Manual del buceador (Spanish Edition)

Manual del BUCEADOR

Manual del BUCEADOR Guía completa de tus aventuras subacuáticas

CLAY COLEMAN

España

México Argentina

Editorial Paidotribo Les Guixeres C/. de la Energía, 19-21 08915 Badalona Tel.: 00 34 93 323 33 11 Fax: 00 34 93 453 50 33 www.paidotribo.com [email protected]

Editorial Paidotribo Argentina Adolfo Alsina, 1537 C1088 AAM Buenos Aires Tel.: 00 54 11 4383 64 54 Fax: 00 54 11 4383 64 54 www.paidotribo.com.ar [email protected]

Editorial Paidotribo México Pestalozzi, 843 Col. Del Valle 03100 México D.F. Tel.: 00 52 55 55 23 96 70 Fax: 00 52 55 55 23 96 70 www.paidotribo.com.mx [email protected]

Título original: The Certified Diver’s Handbook Copyright de la edición original: © 2004 by Clay Coleman Publicado según acuerdo con The McGraw-Hill Companies Revisión técnica: Javier Llobell López Instructor Nacional de 3 estrellas FEDAS nivel 5 Instituto Internacional Open Water Diver Traducción: Ute Fischbach Diseño de cubierta: Rafael Soria © 2008, Clay Coleman Editorial Paidotribo Les Guixeres C/ de la Energía, 19-21 08915 Badalona (España) Tel.: 93 323 33 11 - Fax: 93 453 50 33 http://www.paidotribo.com E-mail: [email protected] Primera edición: ISBN: 978-84-8019-980-3 Fotocomposición: Bartolomé Sánchez de Haro [email protected] Impreso en España por Sagrafic Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o prés-

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

Agradecimientos

IX

Introducción

X

VAMOS A MODIFICAR NUESTRA ACTITUD

1

El buceo como estilo de vida

8

Lo importante es cumplir con tus propios objetivos

9

Valoración real del riesgo

12

Valoración realista del coste

14

EQUIPO

21

Gafas, aletas y tubos

23

Cuchillo de buceo

28

Reguladores

29

Chalecos hidrostáticos

45

Profundímetros

61

Computadores de buceo

62

Trajes

75

Botellas

88

Plomos y cinturones de plomos

94

Bolsas de buceo

97

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

99

Gafas

100

Regulador

102

Manómetro de presión subacuático

109

Computador

111

Chalecos hidrostáticos

113

Botellas

119

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

VI

BUENAS IDEAS Y OBJETOS QUE FUNCIONAN 129 Latiguillos y retenes de equipos de control

130

Sistemas de hebillas

135

Linternas de buceo

136

Pizarras de buceo

137

Bridas de plástico

137

Lastres con mosquetón

138

Aire de emergencia alternativo o botellas Spare Air

138

Boquillas moldeables

141

Globos de seguridad

142

Cajas estancas

143

Bolsas estancas

147

Seguro médico de buceo

147

Seguro del equipo de buceo

149

CÓMO COMPRAR EL EQUIPO

151

Compra de equipo nuevo

152

Compra de equipo de segunda mano

156

Personalización de tu equipo

160

ESPÍRITUS AFINES Y PRIMERAS SALIDAS

161

Encontrar una pareja de buceo

161

A dónde ir

168

INTRODUCCIÓN AL PADRE OCÉANO: PESO Y DENSIDAD DEL AGUA

175

Características del agua del océano

176

Cómo influye la densidad del agua en la luz

182

Cómo influye la densidad del agua en el sonido

189

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 9

EL TIEMPO: VIENTO Y OLAS, TORMENTAS Y CORRIENTES 193 Viento y olas

195

Tormentas o temporales

201

Corrientes

205

ENTORNO MARINO

221

Organización del océano

223

Cuatro formas de vida

224

Anatomía de los arrecifes de corales

227

Animales marinos espeluznantes y potencialmente peligrosos

CAPÍTULO 10

CAPÍTULO 11

CAPÍTULO 12

239

VAMOS A BUCEAR

271

Buceo desde barco

272

Buceo desde embarcaciones particulares

290

Buceo desde la playa

295

Buceo a la deriva

301

Buceo nocturno

304

EVITAR INCIDENTES

317

Navegación subacuática

319

Problemas con la pareja de buceo

343

CUANDO LO BUENO FUNCIONA MAL: PROCEDIMIENTO BÁSICO DE RESCATE Y ACCIDENTES DE BUCEO

355

Asistencia a un paciente consciente en superficie

356

Rescate en superficie de un paciente pasivo y con pánico activo Rescate en superficie de un paciente inconsciente

359 364 VII

Paciente inconsciente en el fondo

365

Enfermedad de descompresión o enfermedad disbárica

CAPÍTULO 13

APÉNDICE

VIII

367

Lesiones por sobrepresión pulmonar

374

Algunos problemas de la respiración hiperbárica

378

Hipotermia

381

Hipertermia

383

VIAJE DE BUCEO INTERNACIONAL

387

Llegar al lugar

389

A dónde ir

400

FOTOGRAFÍA SUBMARINA

415

Bibliografía

453

Índice alfabético

457

AGRADECIMIENTOS

E

scribir este libro ha sido una tarea muy amena. Sin embargo, no habría sido posible llevarla a cabo sin el apoyo de amigos muy especiales y

socios de gran talento. Mi más sincero agradecimiento para Bob O’Daniels –amigo, fiel compañero buceador, instructor master dive y biólogo marino– quien se ha dedicado a leer cada palabra, corregir los errores y escribir historias divertidas en los márgenes. Por ello, si encuentras cualquier error garrafal, hay que pedirle cuentas a Bob. Otro agradecimiento va para mi novia, compañera de aventuras, madre de dos niños, compañera buceadora, modelo fotográfica y mi mujer durante una veintena de años, Sharon Uhl Coleman. Este proyecto no habría podido hacerse sin su incondicional cariño, apoyo y ánimo. Quiero además expresar mi agradecimiento a Bonie Cardone, Barry Lipman, Sharon Elkins, David Breidenbach, Art Malone, Rick Allen y Cindy Burnham de Nautilus Productions, así como a Tom Wilson por las excelentes fotografías que se presentan a lo largo del libro. Agradezco también la amistad, los consejos y el apoyo que me brindaron Christine O’Daniels y Ted Elkins; así como la ayuda de Brad Barousse, de Ken Bertholds y el equipo de LA Scuba en Baton Rouge, de Mark Smith y el equipo de Underwater Adventures de Baton Rouge, de Nancy Cohagen y el equipo de Seven Seas Diving en Baton Rouge, de Danny Bourque, Alicia Hale y el equipo de Kadair’s Photography en Baton Rouge y de Don Denova. A Deb Fugitt, Ken Knezick y Katrina Kruse les quiero expresar mi agradecimiento por aportar sus conocimientos y participación. Finalmente, gracias a mi padre y a mi madre. Su contribución ha sido la más importante.

IX

INTRODUCCIÓN

¡F

elicidades! ¡Lo has logrado! Has invertido tu tiempo y esfuerzo en hacer lo necesario para conseguir ser un buceador autónomo

titulado, un logro que dice mucho en tu favor. Has salido de tu letargo para sacar partido da lo que te ofrece la vida; has tomado una decisión que puede cambiar tu vida y tu estilo de vida. Estoy orgulloso de ti. Sin embargo, también estoy algo inquieto por ti. Ahora que ya has dejado atrás tus inmersiones de certificación, llevas en tu coche una insignia (no oficial) que muestra la bandera de “diver down” o “tengo buzo sumergido” y has guardado tu reluciente nueva licencia de buceo dentro de tu cartera, me asusta pensar en lo que harás ahora. O mejor dicho, en lo que no harás. Según diferentes estudios, del 60 al 80% de los nuevos buceadores abandonan el deporte, y la realidad es que muchos de los buceadores potenciales terminan su carrera después de obtener el certificado de buceo. En gran medida, tú, como buceador recién bautizado, eres un neófito acuático de alto riesgo. ¿Por qué ocurre esto? Las escenas de deserción parecen seguir un patrón general. Después de obtener el certificado, el reciente buceador decide tomarse un descanso del trepidante programa de formación de buceo y hace difusos planes futuros para ir a bucear a los destinos tan celebrados en las revistas de buceo. Los meses pasan, luego los años. Cuando, por fin, el buceador novel considera seriamente tomarse unas costosas vacaciones de buceo patrocinadas por la tienda de buceo local, se da cuenta de que todo aquello que aprendió en las clases de buceo se muestra borroso y lejano. Parece necesario hacer un cursillo de reciclaje. ¿Curso de reciclaje? Un buceador cuya última bajada fue para obtener el certificado, ¿ahora necesita un cursillo de reciclaje? ¡Válgame Dios, mejor olvídalo!

X

Quiero hablarte justamente de esto. Durante los últimos años, he sido un buceador ávido y activo, y te puedo asegurar que el buceo activo es perfectamente compatible con tu estilo de vida. Quiero ofrecerte la información práctica que necesitas para que la aventura y la intriga del vuelo sin alas en este medio líquido pase a formar parte de tu realidad. Este libro es una herramienta para saltar por la pendiente resbaladiza que va desde tu formación de buceo inicial hasta una vida de buceo activo. En estas páginas, quiero transmitirte una idea clara de lo que significa el mundo real del buceo independiente. Tú ya conoces las técnicas y la física que te permiten mantenerte vivo durante unos minutos debajo del agua; no te aburriré con todos estos datos. Más bien quiero exponerte todo aquello que tendrás que considerar para iniciar la aventura como buceador independiente: un buceador que se ha bajado del carro de su instructor, un buceador preparado para seguir sus propios intereses y cumplir con una agenda de planificación propia. Incluso si has estado buceando durante algún tiempo, este libro también te ayudará a amortizar los gastos que te han supuesto el buceo y te dará ideas que nunca antes te habían expuesto. Te explicaremos cosas tan sencillas como la receta para preparar una instilación ótica en casa, que te harán recuperar, en poco tiempo, lo invertido en este libro (pero recuerda, si estás hojeando este libro en una librería, no se vale con echar un vistazo). Muchas de las recomendaciones que contiene este libro, como cuál es el equipo que tienes que comprar o cómo utilizarlo mejor, son de mi propia cosecha, basadas en mi propia experiencia. Como tales, pueden someterse a debate y discusión. ¡La discusión es buena! Para debatir y discutir sobre algo es necesario pensar y las personas que piensan son los mejores buceadores. Este libro también comenta los procedimientos aceptados que encontrarás si te decides a participar en una formación de buceador avanza-

XI

do. También pueden someterse a debate y discusión. Simplemente porque algo se haya afirmado antes, no tiene por qué ir a misa. Te puedo asegurar que nunca he sido un hombre rico, ni tampoco me caracterizo por ser muy valiente o tener una extraordinaria fuerza física. Simplemente me gusta bucear y el buceo activo e independiente me ha recompensado con grandes experiencias, llevándome a lugares que, de otro modo, no habría conocido. He podido encontrarme cara a cara con magníficas criaturas marinas, grandes y pequeñas, potencialmente peligrosas y muy hermosas. He podido ser testigo del drama de la vida y la muerte a gran y pequeña escala. Al adentrarme en el ecosistema submarino, he podido profundizar en mis conocimientos sobre el amplio campo de la vida. He sentido el estremecimiento de la aventura en los fondos de las tenebrosas aguas fluviales. Incluso he encontrado tesoros, genuinos reales de a ocho del Spanish Main, sólo que los perdí con piratas que se hicieron pasar por divemasters hace mucho tiempo en los cayos de Florida. ¡Quizá sea mejor así! Posiblemente la historia es más interesante de lo que ahora serían esas oscuras piezas metálicas. Pero es una historia que se sale claramente del ámbito de este libro. Por otra parte, si alguna vez nos encontramos en la cubierta de un confortable velero anclado en una noche de calma, observando despreocupadamente el universo estelar (que siempre está ahí dispuesto a que lo admiremos), y hablando tranquilamente sobre lo vivido ese día y lo que esperamos ver mañana, recuérdame que te cuente la historia de los reales de a ocho que perdí. ¡Me encantará explicártela con todo lujo de detalle!

XII

CAPÍTULO 1

VAMOS A MODIFICAR NUESTRA ACTITUD

2

Manual del buceador

A

lguien conoce el dicho de que hay buceadores viejos y también hay buceadores valientes, pero no hay buceadores viejos y valientes*. No tengo ni

idea de cuál es el origen de este dicho. Quizá lo dijera un viejo buceador sabio que quería hacer hincapié en la insensatez de la juventud, pero creo que inicialmente procede de una persona joven que golpeándose en el pecho, anunciaba al mundo: ¡Miradme! ¡Soy joven y valiente! Pienso en ello, porque la lógica consecuencia, es decir: ¡Miradme! ¡Soy viejo y cobarde! y no suena bien. En cualquier caso, ahora que puede considerárseme entre los buceadores viejos, el dicho ya no parece tan acertado como antaño. De hecho, ser mayor no implica necesariamente ser listo, pero me da una perspectiva sobre la evolución del deporte del buceo scuba** que los buceadores jóvenes no pueden tener. ¡No te asustes! No voy a empezar a ponerme nostálgico hablando de los antiguos tiempos del buceo que siempre fueron mejores. Si te soy sincero, nunca hubo tiempos mejores para un buceador que los actuales. Hoy en día, los buceadores disponen de unas posibilidades que simplemente no existían en el pasado, posibilidades que van desde los destinos más interesantes y accesibles hasta una verdadera avalancha de posibilidades de formación. Cuando, en 1973, obtuve mi certificado básico de buceador, PADI (Profes-

sional Association of Diving Instructors – Asociación Profesional de Instructores de Buceo), era una agencia de certificación recién creada. La clase estaba compuesta íntegramente por hombres jóvenes y se desarrollaba con disciplina pseudomilitar. Teníamos que nadar etapas y mantenernos verticalmente a flote; nadábamos con máscaras oscuras en una piscina y los instructores nos acosaban. Una vez superadas estas pruebas, nos sometían a un examen escrito y a un solo buceo en el océano. Después de haber sobrevivido a todo esto, éramos buceadores scuba certificados, tan calificados sobre el papel como Jacques Cousteau. Después de obtener el certificado inicial, nuestras visitas a la tienda de buceo local se limitaban a recargar las botellas o sustituir el equipo. Si bien * En inglés se hace el juego de palabras entre “cold” (viejo) y “bold” (valiente). ** Scuba diving: el autor siempre habla de “buceo scuba” (escafandrismo autónomo); scuba son las siglas de self-contained underwater breathing apparatus (aparato respiratorio subacuático autónomo).

Vamos a modificar nuestra actitud

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podía disponerse de formación avanzada, ésta no se promovía y principalmente estaba destinada a aquellos que querían convertirse en instructores. Nadie registraba las inmersiones (cosa de la que me arrepiento hoy en día) y los buceadores sólo se conocían localmente por su nombre. El certificado de buceo era una propuesta del todo o nada: o bien tienes certificado o bien no lo tienes. En la práctica, simplemente no existían grados o clasificaciones. En aquellos tiempos, el equipo era básico. Llevábamos pesadas mochilas a las que se ataban las botellas de acero de 72 pies cúbicos (2,04 m3 o 2.038,81 l)*. La flotabilidad negativa de las botellas casi hacía innecesarios los cinturones de plomo. Casi nunca utilizábamos los incómodos chalecos de seguridad que podían inflarse en la superficie con un pequeño cartucho de CO2. Los manómetros sumergibles para saber el aire que quedaba eran artilugios de lo más modernos que, de hecho, condenaban los buceadores más aguerridos de aquel entonces. La posibilidades de elección del equipo eran limitadas y nuestras gafas y aletas se estropeaban rápidamente. La mayoría de nuestros equipos estaban fabricados por AMF/VOIT/Swimaster Company y su adaptación y calidad era comparable al pack de snorkel que, actualmente, puede encontrarse en los supermercados. Habitualmente buceábamos sólo en traje de baño o un par de bermudas. Aquellos que decidían bucear con un “traje aislante” llevaban vaqueros y camisetas de manga larga. Los tipos realmente extravagantes llevaban uniformes enteros de una pieza (traje entero). La falta de una infraestructura establecida limitaba nuestras posibilidades de buceo. En casi ningún lugar del país había barcos charter dedicados a transportar a los buceadores. Un viaje de buceo al Caribe era exótico e incierto. Era complicado llegar a las islas, en donde había poco o ningún apoyo logístico para el buceo recreativo. Los destinos en el Pacífico eran incluso peores. A pesar de ello, ¡buceábamos! Nos íbamos a los Cayos de Florida y a otras zonas aisladas con la infraestructura para bucear. Nos abríamos paso con los barcos de pescadores locales y hacíamos viajes con barcos privados adquiri* Suele corresponderse a una botella de acero de un volumen de 10 litros y cargado a 200 Atas: lo que equivale aproximadamente a los 2m3 o 2000 litros de aire.

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Manual del buceador

dos independientemente. Salíamos desde la playa o de malecones. Buceábamos de cualquier manera y allá dónde podíamos. Las técnicas de buceo de aquellos tiempos eran significativamente diferentes a las aplicadas en la actualidad. No hacíamos paradas de seguridad y nuestra velocidad de ascenso estaba determinada por las burbujas más pequeñas de nuestra espiración. De hecho, no existían los computadores y las tablas de buceo las utilizábamos esporádica e indisciplinadamente. Algunas veces, hacíamos las inmersiones con sentido común, pero otras nos guiaba la inconsciencia de la juventud. El hecho de que ninguno de mi grupo personal de amigos de buceo sufriera ningún accidente grave de inmersión es testimonio de la seguridad inherente al deporte del buceo. De hecho, el buceo recreativo ha recorrido un largo camino desde entonces. En los últimos treinta años, ha pasado a ser una actividad dominante que disfrutan tanto hombres como mujeres. En la actualidad, los fabricantes ofrecen un increíble abanico de equipos de alta calidad y la mayor parte de centros o tiendas de buceo ofrecen un programa completo de programas de formación. El deporte es mucho más seguro y práctico de lo que lo había sido jamás. Sin embargo, al mismo tiempo, parece como si algo se hubiera perdido en el camino. A pesar de una explosión exponencial del número de buceadores certificados, la cantidad de buceadores que realmente toman el pulso por sí mismos y siguen buceando es relativamente escasa. Ha surgido toda una generación de “buceadores de aula”, ya que los buceadores realizan la formación de buceo, pero no parece que vayan a hacer uso de la misma. Se me ocurre más de una explicación para ello. En el momento en que el scuba se hizo más accesible a personas con un interés solamente casual, la consecuencia es que se forman más buceadores casuales. No hay nada malo en ello. Muchos centros de servicios atienden al buceador casual y el buceo es declaradamente divertido y seguro. Sin embargo, hay otra explicación que me incomoda un poco. Como las opciones de formación avanzada se han convertido en algo habitual, muchos buceadores han llegado a la conclusión de que su certificado de Open Water I es insuficiente. Si disfrutas buceando y si te sientes razonablemente seguro y

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cómodo en el agua, esta idea es simplemente errónea. Tu título de Open Water I no es simplemente un requisito previo a la formación avanzada. Es tu entrada a una verdadera aventura de buceo y la prueba de que eres un “verdadero” buceador, si bien posiblemente sin experiencia. Déjame hacer una analogía: el buceo es como conducir un coche. Ambas actividades requieren de una formación especial y del desarrollo de habilidades. Ambas te pueden llevar a sitios que, de otro modo, nunca llegarías a ver. Una vez concluida la formación, ambas exigen que hagas un examen escrito y que pases un periodo de transición hasta adquirir la licencia. En el carné de conducir, este periodo de transición consiste en prácticas al volante con un permiso de aprendizaje; en el buceo, el equivalente son tus inmersiones checkout en aguas abiertas realizadas bajo la supervisión del instructor para obtener la licencia de buceador (C-card)*. Cuando obtuviste el carné de conducir todavía no estabas preparado para correr en Daytona. Por otro lado, tampoco sentías la necesidad de obtener la licencia de conductor antes de haber empezado realmente a conducir. Lo más probable es que empezaras a conducir haciendo pequeñas salidas a lugares conocidos hasta adquirir más habilidades y confianza. Del mismo modo, los buceadores Open Water I no están preparados para bucear en el Andrea Doria. Sin embargo, están cualificados para bucear en la mayor parte de los lugares. Si un buceador Open Water I limita sus inmersiones a zonas y condiciones en las que se siente cómodo, puede ir adquiriendo experiencia, habilidad y confianza, atributos esenciales para su desarrollo como buceador y que no pueden aprenderse en el aula. De hecho, no estoy menospreciando la formación más allá del Open Water I. Todo lo contrario, siempre recomiendo sinceramente continuar con la formación hacia cualquier ámbito que nos resulte interesante. Más adelante en el libro, doy algunas recomendaciones en cuanto a algunas de las formaciones avanzadas que, en mi opinión, son las más útiles. La cuestión está en que la formación avanzada teórica no puede sustituir a la experiencia real del buceo. * C-card: antiguo carné de buceo que equivaldría al Open Water I.

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En esta época de formación avanzada y especializada, se ha desarrollado un fenómeno relativamente nuevo. Los buceadores parecen inmersos en una “competición de titulaciones”, un juego en el que se considera que el buceador con la lista más larga de certificados y títulos especiales es el “mejor” buceador. Si bien este tipo de juego es más digno de ser tratado en un manual de psicología para el control del ego, puede constituir un peligro real para los que participan en este juego. Demasiados buceadores confunden la formación teórica con la capacidad real. La clave para llegar a ser un buceador autónomo reside en una combinación perfecta entre una formación teórica seria y la experiencia de buceo real. Si bien el aprendizaje teórico más allá del Open Water I es necesario en algún tipo de inmersiones, tu formación Open Water I es suficiente para que puedas meterte en el agua e ir ganando experiencia, la cual es crucial para el buceo autónomo. La acuicidad y la capacidad de evaluar el riesgo al que te enfrentas sólo las puedes desarrollar a partir de la experiencia adquirida en inmersiones reales, y es el desarrollo de estas habilidades el que te permitirá convertirte en un buceador capaz de planificar y ejecutar inmersiones seguras en diferentes condiciones y situaciones. Los buceadores autónomos son aquellos que pueden tener confianza en su capacidad de asumir plenamente la responsabilidad de sus inmersiones. Como es lógico, estos buceadores sabrán desarrollar un sistema de parejas de inmersión y consultarán con los que tienen conocimientos y experiencia en el lugar o los que disponen de más conocimientos y experiencias generales. Sin embargo, un buceador autónomo no relega en nadie aspectos de su propia seguridad o bienestar. Convertirse en un buceador autónomo es un acto de responsabilidad personal, tanto como lo es el de firmar la declaración de libertad. Si eres un buceador recientemente titulado, cuyas únicas inmersiones se han realizado bajo la supervisión de tu instructor o divemaster, es el momento de modificar tu actitud. Ahora eres un buceador formado y, como tal, tu seguridad bajo el agua ya no es la responsabilidad de tu monitor ni de tu pareja de inmersiones. Es exclusivamente tuya.

Vamos a modificar nuestra actitud

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Para ejemplarizar lo que significa tomar una decisión independiente, quiero explicar la siguiente anécdota. Recientemente me encontraba en un barco de buceo con vida a bordo a cientos de millas de la costa en el golfo de México para pasar dos días de buceo. (Nota: si no se especifica lo contrario, el término millas se refiere a millas estatutas o terrestres.) El tiempo estaba revuelto y la inmersión se vio obstaculizada por una corriente de superficie infernal, poca visibilidad y mucho oleaje. Después de un día de buceo en estas condiciones, el divemaster del barco anunció que se podría hacer una inmersión nocturna, pero que no era para aprensivos. Yo conocía a la mitad de los buceadores del barco, ya que había hecho muchas inmersiones con ellos antes. Sabía que eran perfectamente capaces de realizar la inmersión nocturna. El resto de buceadores eran más noveles y algunos habían tenido que luchar mucho para superar los problemas de la inmersión durante el día. Después de evaluar el esfuerzo de la inmersión nocturna frente a la posible gratificación, dije al divemaster que no haría la inmersión y me retiré a mi camarote para leer un poco. Unas horas después volví a subir a cubierta para ver cómo iba la inmersión. En cubierta, se encontraba la mayor parte de los buceadores que yo conocía. También habían decidido no realizar la inmersión, mientras que todos los buceadores noveles estaban abajo juntitos en las negras aguas. Los buceadores noveles volvieron sanos y salvos al barco sin que se produjera ninguna desgracia. Muchos contaron las historias de los problemas que tuvieron que superar. El silbido del viento y el fuerte oleaje añadieron la nota dramática a sus cuentos de aventuras. Los que habíamos pasado de la inmersión les sonreíamos y sólo asentíamos con la cabeza al escuchar las historias. Sonreíamos porque nos habíamos comido todas las galletas y el helado que se ofrece en el barco a los que vuelven de la inmersión nocturna. Todos los buceadores del barco podían considerarse buceadores autónomos. Los buceadores noveles que habían hecho la inmersión conocían perfectamente las condiciones a las que habrían de enfrentarse y decidieron que para ampliar sus conocimientos de buceo valía la pena el esfuerzo. Los buceadores

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Manual del buceador

más experimentados que no habían hecho la inmersión no sintieron la necesidad de hacer una inmersión que, para ellos, ya no sería divertida. O es que nosotros simplemente éramos unos viejos piratas desalmados que quisieron hacerse con un botín de galletas y helados.

EL BUCEO COMO ESTILO DE VIDA Me gustaría que el buceo fuera como una partida de golf. No quiero decir con ello que el buceo se parezca a un largo paseo interrumpido por los golpes que se dan a pequeñas pelotitas con un palo y los tacos, sino que quisiera que fuera algo que se hace fácilmente durante unas horas un domingo por la tarde. Para la amplia mayoría de nosotros, el buceo significa tener que viajar y gastar dinero, y el compromiso de planificación tiende a limitar nuestro tiempo en el agua. Sin embargo, con un compromiso adecuado, el buceo es una actividad que puede disfrutarse todo el año. Una de las trampas más habituales en la que cae la mayor parte de los buceadores es la tendencia a planificar las inmersiones sólo para un gran viaje al año. En general, el destino de estos viajes suele ser popular, por lo que es caro y se pierde tiempo. No me entendáis mal, esos destinos están muy bien. Sin embargo, al poner toda la carne en un solo asador, estos buceadores suelen limitar sus inmersiones a una semana en todo el año. Independientemente de donde vivas, es probable que dispongas de lugares en los que puedas bucear, haciendo simplemente una excursión de domingo. Puede que no sean las cálidas y hermosas aguas azules que se publicitan en los lugares más populares, pero puede que la inmersión sea interesante y valga la pena. Un verano de pequeñas excursiones de buceo a destinos cercanos complementadas con el gran viaje en invierno te permitirá realizar más buceos por tu inversión en tiempo y equipo que un único viaje anual. Las excursiones de buceo suelen compensar el poco gasto invertido y la experiencia que vas adquiriendo siempre te servirá para ahondar como buceador autónomo. De hecho, algunos buceadores quedan tan prendados de las inmersiones locales que prescinden del gran viaje.

Vamos a modificar nuestra actitud

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El buceo activo es un estilo de vida. En el agua o no, el buceador activo siempre está interesado y comprometido a mantenerse al día en destinos, equipos, preparación física y habilidades de buceo. Siempre tiene planeado un viaje de inmersión.

LO IMPORTANTE ES CUMPLIR CON TUS PROPIOS OBJETIVOS Reconozco que mi fanatismo es extremo, por lo que siempre me asombra cómo es posible que alguien deje de bucear. Algunos tienen motivos comprensibles. Existen personas a las que simplemente no les gusta el agua. Algunas tienen claustrofobia al equipo de buceo. Hay otro motivo que, aunque lo escucho con demasiada frecuencia, sigue sublevándome. Es el de el buceo no es lo que yo me esperaba. Esta afirmación merece ser estudiada más a fondo. Para volver a nuestra analogía con el “conducir un coche”, al afirmar esto, es como si dijéramos: “he dejado de conducir porque el coche no me llevaba allá dónde yo quería”. Al igual que muchas personas que inician un deporte de aventura, los potenciales buceadores tienden a tener una visión un tanto romántica de la actividad. Se ven a sí mismos como exploradores del elemento líquido, con la posibilidad nunca nadie ha estado antes y descubrir maravillas. Por desgracia, mucha gente experimenta algo muy diferente. Por ejemplo: Recientemente, estaba hablando con un conocido amigo sobre la implicación social. Como en muchas de mis conversaciones, el tema pasó al buceo. Me contó que no le interesaba el buceo, sino actividades de mayor aventura y sin tanta aglomeración. No hace falta que diga que aquello picó mi curiosidad. Mi amigo me dijo que siempre había disfrutado del agua y que siempre había querido aprender a bucear. Siempre estaba interesado en ver programas de televisión sobre el mundo submarino. Superó bien sus clases de titulación y disfrutó de las clases en piscina. Cuando hizo sus inmersiones de formación en mar (check-out) hacía mal tiempo, pero las superó con gran éxito. Cuando obtuvo su certificado de buceo después de estas inmersiones, estaba tan emocionado que se apunto inmediatamente a un viaje exótico que se estaba pro-

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mocionando en el centro en donde había realizado el curso. Le habían asegurado que el destino gozaba de algunas de las mejores inmersiones en el mundo y que, en el viaje, iría acompañado del personal de la tienda, el cual le suministraría todo lo que precisara. Tuve que reconocer que el destino era una excelente elección. De hecho, dispone de inmersiones de primera clase desde la playa. Me cuestioné qué es lo que podía haber ido mal. Mi amigo me dijo que los despropósitos del viaje ya empezaron en el aeropuerto. El grupo con el que estaba viajando era muy grande y bullicioso y parecía que los miembros estaban más emocionados en visitar el famoso bar de la isla que en el propio buceo. Las cosas empeoraron cuando el grupo llegó al destino. El operador local de buceo no estaba preparado para un grupo tan grande. El equipo de alquiler se agotó rápidamente y, para compensar su falta, tuvieron que prestarse los equipos de otro operador. Mi amigo acabó con un chaleco hecho jirones que era demasiado grande para él y un regulador del que no se fiaba, aunque no le dio ningún problema durante sus inmersiones. En la primera noche, el grupo celebró la gran juerga en el bar y a la mañana siguiente casi todo el mundo llegó en pésimas condiciones a la inmersión. El barco estaba abarrotado y era caótico. Mi amigo buceador recién titulado se sorprendió al comprobar que varios buceadores del grupo actuaban como si nunca hubieran visto un equipo de buceo y ya tenían problemas simplemente para colocárselo. La divemaster dio instrucciones estrictas de que el grupo debía permanecer unido y seguirla. Como muy pocos de los buceadores tenían computadores, la divemaster planificó la inmersión para todo el grupo y exigió un estricto cumplimiento del programa. Posiblemente la mayor decepción de mi amigo fue la propia inmersión. El lugar elegido para la inmersión era un pequeño arrecife poco profundo en una zona arenosa. La mayor parte de los corales estaba muerta o dañada y como el grupo era tan grande levantó tanta arena que apenas había visibilidad. Lo único que pudo ver eran las aletas de los buceadores delante de él. Lo único espectacular que vio ese día fue una pastinaca solitaria.

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El segundo día de inmersión fue más de lo mismo. Mi amigo se negó a bucear en el tercer y último día de las inmersiones programadas. En lugar de ello, alquiló un coche y exploró la isla por su propia cuenta. Ese dia fue el mejor de su viaje. Acabó su relato asombrándose de cómo alguien puede gastarse el salario de un mes para irse a la Cochinchina sólo para ser metido en un barco, seguir a un divemaster agotado y realizar una aburrida inmersión en un arrecife muerto. Tengo que admitir que la experiencia de mi amigo no es rara. De hecho, parece que mucha gente disfruta haciendo eso. Sin embargo, es triste que muchos de los buceadores potenciales que tienen experiencias de este tipo llegan erróneamente a la conclusión de que el buceo consiste en esto. Expliqué a mi amigo que una de las vistas más espectaculares de este planeta estaba a unas pocas millas de donde había buceado. Mientras que estaba siguiendo obedientemente a su divemaster como un bacalao en una cinta transportadora, cerca había otros buceadores disfrutando de una inmersión segura por un fantástico arrecife submarino con espléndidos corales y rebosante de peces. Había estado a un palmo de aquella experiencia que podía significar realizar el sueño de su vida, y lamentablemente lo había perdido. Y peor aún, como lo había perdido, pensaba que era inalcanzable. Mi amigo había sido lo que yo denomino un buceador dependiente, no autónomo. Dependía de otros para cumplir sus deseos. Incluso dependía de otros para proveerse del material que necesitaba. Presuponía que todo el mundo estaba dispuesto a hacer lo que él quería hacer, por lo que se animó a participar en el viaje. El buceo es como un coche. De ti depende dónde te lleve. Independientemente de la idea que tuvieras cuando te decidiste a obtener el título de buceador, no importa cuán romántica y exótica fuera, ésta es alcanzable. La decisión de lo que quieras hacer depende de ti y tú debes encontrar la mejor forma para conseguirlo. Si la idea es hacer una inmersión profunda en pecios complicados o bucear en grutas en las entrañas de la tierra, tu formación de Open Water I es únicamente una buena introducción para lo que llegarás a saber. Sin embargo, si

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tu idea de bucear es explorar los preciosos arrecifes de corales elogiados en la mayoría de las revistas de buceo, ya estás preparado para ir. Si tu idea es penetrar en el mundo submarino como cazador de juegos o tesoros, tu formación Open Water I es suficiente para empezar. Si estás fascinado por la increíble diversidad de las criaturas marinas, estás preparado para ver la mayor parte de ellas en primera línea. Tu misión como buceador autónomo es basarte en tu formación y experiencia de buceo hasta el punto en que bucees en donde quieras hacerlo y hagas lo que desees hacer.

VALORACIÓN REAL DEL RIESGO De vez en cuando, miro programas de deportes de alto riesgo en la televisión. Veo los skaters que saltan de aquellas rampas, los motoristas que saltan y hacen toda suerte de piruetas descabelladas con sus motos en el aire. Es divertido mirarlo e incluso parece divertido hacerlo. Esto es, parece divertido si uno dispone de las habilidades para hacerlo sin matarse. Cada vez que lo veo, no dejo de asombrarme de cómo esta gente fue capaz de intentar hacer esas piruetas por primera vez. Es fácil tener la misma sensación al ver imágenes de buceadores en el otro extremo del deporte del buceo autónomo. Están preparados para bucear en las profundidades de las frías aguas, llevan botellas con diferentes mezclas de gases que cuelgan por encima de ellos. El más mínimo error o distracción, como respirar de una botella equivocada a la profundidad equivocada, puede tener consecuencias fatales. ¿Están locos? ¿Cómo llegaron a este nivel de capacidades? La respuesta es que evolucionaron lentamente. Para la mayoría de nosotros, el simple acto de respirar por debajo del agua por primera vez es una experiencia casi extraterrestre. Con el tiempo, se convierte en algo natural, con lo que podemos concentrarnos en otras cosas de forma que, en pocas semanas, nos convertimos en buceadores completamente titulados. Conforme vayas ganando experiencia en el buceo real, tu evolución como buceador será algo natural. De la misma forma que vas sintiéndote cómodo primero en aguas poco profun-

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das y después a profundidades medias, podrás posiblemente encontrarte cómodo a cualquier nivel dentro de los límites del buceo recreativo. Sin embargo, la pregunta es si la comodidad derivada de experiencias positivas siempre es algo bueno. Volviendo al ejemplo del coche, anteriormente he mencionado que, cuando obtienes el carné de conducir, no estás preparado para correr en Daytona. Sin embargo, es muy probable que en algún momento en los primeros años de conducción, creíste que tu capacidad al volante era sin par. Tus temores iniciales sobre la conducción te parecían absurdos; sentiste que el control del coche era perfecto y que eras infalible al volante. Probablemente durante este periodo inicial de confianza tuviste tu primer accidente o casi. A este fenómeno natural se le denomina “depresión del estudiante de segundo año”. Después de haber vivido unas cuantas (o muchas) inmersiones seguras, resulta difícil imaginar que algo puede ir mal. Es entonces cuando lo inesperado se convierte en algo peligroso; cuando se es novato, suele bucearse con un mayor margen de seguridad. Las primeras inmersiones en el mar pueden considerarse como una experiencia base que debe complementarse con un determinado número de experiencias de buceo adicionales que te permitan desarrollar la capacidad de evaluar los riesgos añadidos. Al mismo tiempo, las inmersiones sin consecuencias negativas fomentan la subestimación del riesgo hasta obtener una mayor de experiencia. La clave reside en ampliar lentamente los límites de tu experiencia y ser completamente consciente de que aumenta el riesgo. Es evidente que el buceo es una actividad con una seguridad razonable. También está claro que existe un riesgo al entrar en un ambiente hostil a la vida humana. Conforme incrementen experiencia, confianza y capacidad, únicamente tú sabrás cuando ha llegado el momento de avanzar otro paso. Es tu propia responsabilidad como buceador autónomo ir cumpliendo tus objetivos de buceo de la forma más segura posible. Del mismo modo, es tu propia responsabilidad ampliar tus experiencias hasta llegar a encontrarte cómodo en los tipos de inmersiones que quieres hacer.

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Si te basas en las experiencia de tus inmersiones de titulación en mar, es importante que obtengas nuevas experiencias de forma programada y controlada. Las tentaciones inesperadas no son raras durante las inmersiones. ¿Qué más hay allá abajo a profundidades que nunca has estado? ¿Podemos navegar seguros hasta el otro lado del arrecife? Hay que resistir el impulso de desviarse drásticamente de la ruta de buceo planeada, especialmente si la desviación implica llegar a cotas desconocidas en tu carrera de buceador. Sin embargo, puede valer la pena comentar con tu compañero esa tentación una vez que la inmersión ha acabado. Si el objeto de tu interés está dentro de los límites del buceo de ocio o de los límites de tu formación y equipo, posiblemente deberás programar su exploración para tu próxima inmersión. Depende de ti. ¡Hazlo prudentemente! La capacidad de valorar el riesgo es crucial para el escafandrismo autónomo y constituye un proceso de dos partes. No hay que ser únicamente capaz de predecir de forma razonable los desafíos que presenta una inmersión, sino que también hay que poder contrastar estos desafíos con la propia capacidad de poder superarlos. Siempre es aconsejable pedir información a otros sobre las dificultades que ofrece un determinado lugar de buceo. Sobre tu propias capacidades no es tan sencillo obtener la misma clase de información. Sólo tú las conoces y has de estar seguro. No has aprendido a bucear para evitar los riesgos. Parte del entusiasmo y de la emoción del buceo es saber que te adentras en un medio extraño. La decisión de bucear/no bucear no será cosa fácil para la amplia mayoría de los buceadores. Estarás entusiasmado por la oportunidad, te lanzarás y te divertirás mucho. Tanto es así que, como buceador autónomo, es necesario que tomes una decisión personal y responsable cada vez que vayas a bucear, incluso si la decisión es elemental. Es tu inmersión; es tu vida. Tú decides.

VALORACIÓN REALISTA DEL COSTE Me voy a atrever a conjeturar sobre ti. Cuando te acercaste por primera vez a un centro o tienda de buceo para informarte sobre cómo obtener el título de

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buceador, las dos primeras preguntas que se te plantearon fue ¿Cuánto costará esto? ¿Cuánto tiempo durará la formación? Como estoy en ello, también voy a hacer una conjetura de lo que te dijeron en el centro: el coste es bajo y, de hecho, puedes aprender a bucear en un solo fin de semana. Ahora que has pasado el proceso de titulación, habrás llegado a la conclusión de que ninguna de las respuestas correspondía totalmente a la realidad. A pesar de que el coste inicial de la titulación fuera reducido, ya que en ese momento te compraste el equipo básico (gafas, aletas y tubo) y pagaste tus inmersiones en mar, tu cuenta corriente se resintió. Si fuiste uno de los alumnos que ha obtenido su titulación en un fin de semana, seguramente las inmersiones en mar no se hicieran en el mismo fin de semana. Además, si te dieron el certificado en un fin de semana, el curso no fue barato. Es momento de llamar las cosas por su nombre: el buceo autónomo requiere una inversión en tiempo y dinero. Los buceadores han creado su propio lenguaje cuando hablan del dinero que uno se puede gastar en el buceo. Cuando escuches hablar a alguien sobre el scuba buck* (inmersión/coste), se refiere a alrededor de 100 dólares/84 €. Esto no significa que el buceo esté más allá de la capacidad económica de la mayor parte de nosotros o que el buceo sea necesariamente una especie de bancarrota. El aspecto clave de convertirse en un buceador autónomo es maximizar seguridad y las compensaciones del buceo, minimizando al mismo tiempo la inversión en dinero y tiempo. Sin embargo, la idea de que el buceo puede disfrutarse regularmente sin ningún tipo de desembolso es algo que sólo llevará a la frustración y al desengaño. Será necesario que te compres un equipo, generalmente tendrás que viajar para llegar a tu destino de buceo y también tendrás que pagar para poder hacer la propia inmersión. Tienes que contar que el dinero invertido en el buceo supone dos veces lo que tendrías que invertir en el golf (sin contar los pantalones a cuadros). Si alquilas un barco para la inmersión, el coste suele ser comparable a las tasas del green en un campo de golf. Es evidente que el coste de un barco depende de lo lejos que quieras llegar y cuánto tiempo pienses quedarte. * Buck es el término coloquial en EE.UU. para dólar.

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De vez en cuando algunos no buceadores me preguntan cómo es que invierto tanto tiempo y dinero en el buceo. Esto es lo que les respondo: Imagínate que estás delante de tu casa o de un edificio de apartamentos y miras al tejado. Ahora, imagina que puedes elevarte del suelo, volar sin esfuerzo y sin miedo a caer, y vas subiendo lentamente hasta que puedes mirar desde el tejado hacia abajo. En este vuelo, te acompañan cientos de animales tipo pájaros o insectos, criaturas de fantásticos colores y formas. Te elevas por encima del tejado hacia la chimenea y te cuelgas sin esfuerzo alguno. Sigue imaginando que algo te está mirando desde dentro de la chimenea. Es una criatura extraña, una criatura que es tan completamente distinta a ti que parece imposible que pueda vivir en el mismo planeta. Es una criatura de sangre verde cobre, sin huesos, ocho brazos y la capacidad de cambiar su aspecto y color a voluntad. Pero esta criatura tiene inteligencia. Te mira con curiosidad con sus grandes ojos y extiende un brazo para alcanzarte, tocarte y averiguar más sobre ti. Si esta experiencia realmente fuera posible, ¿cuánto pagarías por ella?

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TOMA TU MEJOR FOTO Hay muchas razones por las cuales la fotografía y la videografía son las actividades subacuáticas más populares en todo el mundo: • Es la mejor manera de compartir tus experiencias subacuáticas con tus amigos no buceadores. • Ofrece un medio de expresión artística basado en el abanico único del mundo submarino. • Añade un sentido de misión o propósito a cualquier inmersión. • Ofrece una forma no destructiva de cazar y coleccionar. • Ofrece una oportunidad de presentar tu visión del mundo subacuático a personas no buceadoras como medio de educación y conservación. • Constituye una oportunidad única de revivir experiencias de buceo pasadas. • Ofrece un medio para estudiar los detalles de la vida submarina que apenas pueden apreciarse a “tiempo real”. Vivimos en una época de las imágenes, ya que la fotografía y videografía digital están sustituyendo a las películas y los vídeos convencionales como medios de registro (para más información sobre la fotografía subacuática, ver el Apéndice). Sin embargo, independientemente del medio utilizado para registrar las imágenes, las técnicas fundamentales de fotografía y videografía siguen siendo las mismas. El mejor primer paso para adentrarse en la fotografía o videografía subacuática es adquirir buenos conocimientos sobre la fotografía y videografía en general. Incluso si tu cámara es de “apunta y dispara” con pocos mandos, tener un conocimiento básico de cómo captar las imágenes en película, vídeo o tarjeta digital te capacitarán para comprender mejor lo que tu cámara intenta hacer, de forma que puedas aprovechar todas sus posibilidades. El ambiente fotográfico único del mundo submarino influirá en tus imágenes, incluso después de que hayas aprendido las bases de la fotografía o

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La fotografía y la videografía constituyen las actividades más populares del buceo recreativo en todo el mundo. Tu título de Open Water I es suficiente para empezar. La fotografía ofrece una oportunidad única para añadir un sentido de misión a tus inmersiones y de compartir tus experiencias submarinas con amigos.

videografía. A continuación te indico algunos consejos para mejorar tus imágenes subacuáticas: • Acércate lo más posible a tu objetivo. Esto significa utilizar los angulares más grandes de los que dispongas para captarlos. El objeto debe captarse a través de la menor cantidad posible de agua, ya que incluso las aguas más claras disminuyen el color y el contraste de las imágenes. • Utiliza la luz artificial para realzar los colores de lo que quieras fotografiar. Esto significa un flash para cámaras de foto fija (still camera) y focos para vídeos. Si no utilizas luces de vídeo, puedes obtener un buen color utilizando un filtro rojo o naranja colocado en la lente de la cámara de vídeo en aguas poco profundas. • Intenta dirigir la luz artificial de forma que ilumines tu objetivo, pero no el agua entre la cámara y el objetivo. Incluso en las aguas más transparentes, existen partículas en suspensión que se presentan como “nieve” en tus imágenes. Los fotógrafos y videógrafos hablan del backscatter* (efecto de difusión rebote) para referirse a este fenómeno de nieve. El backscatter es la ruina de la fotografía submarina. Si es posible, aleja la luz artificial de la lente de tu cámara para minimizar el efecto backscat* Llamado el fenómeno de la polución en la imagen fotográfica y/o videográfica.

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ter. Utiliza la luz artificial únicamente si te encuentras a 5 pies (150 cm) del objetivo; de otro modo, apaga la fuente de luz artificial, ya que ni la luz ni el flash estroboscópico más potentes serán capaces de iluminar eficazmente el objetivo y sólo se producirá un backscatter. • Intenta equilibrar la intensidad de la luz artificial con la luz natural de forma que la imagen resultante está iluminada sin solución de continuidad. • Intenta separar tu imagen de todo lo que en el fondo pueda ser motivo de distracción. Con frecuencia, puedes conseguirlo, tomando la foto de abajo arriba hacia la superficie en lugar de horizontalmente hacia el arrecife, o de arriba abajo hacia el fondo. • Cuida la cámara meticulosamente. La óptica y la electrónica son muy sensibles al agua salada. No dudes en contratar un seguro de inundación para un equipo caro. El equipo de la cámara es mucho más frágil que el equipo regular de buceo. • Familiarízate con el lugar de buceo. Los fotógrafos frecuentemente bucean en el mismo lugar durante un periodo de varios días. Una vez sepas donde viven los residentes, estarás mejor preparado para captarlos en la película o en la tarjeta digital. • Pasa un determinado tiempo con lo que quieras fotografiar. Una vez que hayas encontrado algo de tu interés, cubre todos los ángulos antes de irte. Las fotografías fijas y las videografías son actividades pesadas y todos los buceadores deben tener confianza en sus inmersiones y sus habilidades de flotabilidad antes de cargarse con una cámara. A continuación, te explicaré algunos factores importantes de seguridad a considerar cuando tomes una foto: • Sé consciente de tu respiración. Existe una tendencia natural a retener la respiración cuando estamos mirando a través de un objetivo. Claro está, nunca hay que retener la respiración cuando estamos realizando un buceo autónomo.

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• Sé consciente del ambiente que te rodea. Es fácil perder el control de dónde están las aletas cuando estás concentrado en un objeto. Tomar una imagen no es excusa para dañar el arrecife. • Perseguir un objeto mirando a través del objetivo puede causar desorientación. Reestablece tu posición de navegación después de cada toma. • No permitas que la cámara te distraiga hasta el punto que pierdas la dirección de tu inmersión. Independientemente de lo que esté coleando delante de ti, es más importante controlar tu aire, el tiempo de estancia en el fondo y la navegación, así como mantener el contacto con tu pareja de inmersión.

CAPÍTULO 2

EQUIPO

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isponer de un buen equipo es fundamental para disfrutar de cualquier deporte al aire libre. En los deportes de aventura, como la escalada, el

paracaidismo y el buceo, es necesario tener un buen equipo, ya que eso puede constituir la diferencia entre pasar un rato agradable y poner en peligro la propia vida. De hecho, uno de los mayores riesgos del buceo es que falle el equipo. Un buceador autónomo, que ha de asumir toda la responsabilidad de sus inmersiones, debe ser capaz de poder controlar el riesgo. De hecho, esto significa que los buceadores deben controlar la calidad y el mantenimiento de su equipo. ¿Estoy dando palos de ciego? ¿Estoy actuando como un vendedor de coches que no te dirá la verdad sobre el coste real del viaje? El hecho es que, además de las gafas, las aletas y el tubo que te compraste en el momento de la certificación, para bucear necesitas al menos un equipo básico de soporte de vida que incluye un regulador con una fuente de aire alterna y un manómetro de presión subacuático, un chaleco hidrostático y un computador de buceo/profundímetro. Para ser un verdadero buceador autónomo debes tener y ocuparte del mantenimiento de ese equipo. Además, tu equipo incluye las botellas, un buen compás y un traje que se adapte bien a ti, de forma que sea cómodo y eficaz. Adquirir todo este material al mismo tiempo supone un desembolso considerable. Como paso intermedio (suponiendo que el equipo que utilizaste durante la certificación y las primeras inmersiones era de buena calidad y tenía un buen mantenimiento), puedes decidir que quieres hacer algunas inmersiones bajo su organización antes de invertir en tu propio equipo. Si alquilas el equipo en el centro o tienda en donde obtuviste la titulación, estarás utilizando aquel con el que ya estás familiarizado y que procede de un lugar que conoces y te inspira confianza. Esto te permite controlar mucho mejor la calidad de tu equipo que si simplemente fueras a un operador de buceo que presenta todos los equipos a alquilar y tuvieras que elegir uno de ellos. Pero el alquiler del equipo tampoco es barato. Si te conviertes en un buceador activo, pronto te darás cuenta de que tener un equipo propio es mucho

Equipo

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más barato que alquilarlo. A esto se añade la mayor seguridad que sentirás al disponer de tu propio equipo. Te familiarizarás íntimamente con tu propio equipo y al controlar tú el mantenimiento, te dará confianza cuando lo uses. En pocas palabras, te divertirás más y tus inmersiones serán más seguras si dispones de tu propio equipo. La compra del material básico puede ser algo muy complicado. Es evidente que quieres comprarte un equipo que funcione adecuadamente para mantenerte sano y con vida. Por otro parte, debe adaptarse a tu presupuesto. El sueño del empresario: bueno, bonito y barato. Te preguntarán: ¿Barato? ¿quieres un equipo que te mantenga con vida en un ambiente hostil y todo lo que pides es barato? ¿En cuánto valoras tu vida? Si quieres comprar un equipo de alta calidad a un precio razonable, lo mejor es estar bien informado sobre lo que vas a comprar.

GAFAS, ALETAS Y TUBOS Ésta es la parte del equipo que probablemente ya tengas y espero que se adapte bien a ti y funcione. Como el buceo activo exige más de esta parte del equipo que tus clases en piscina y tus inmersiones de titulación, puede resultar útil comentar alguno de los aspectos a tener en cuenta.

GAFAS O MÁSCARA (40-150 US$/33-125 €) Todas las gafas que actualmente se encuentran en el mercado, son aptas para el buceo siempre que se ajusten bien a ti. Todas tienen una visión razonable y constan de un medio para pinzar la nariz y compensar los oídos a través de la maniobra de valsalva. Aparte de diseños divertidos, los lentes y los añadidos, el mayor problema que se plantea al comprar la máscara es que se ajuste lo mejor posible. Unas gafas que se ajusten bien serán cómodas y estancas. Para examinar la máscara, colócatela en la cara sin la goma de sujeción y deja de respirar. La máscara tiene que mantenerse fija en su sitio sin que tengas que inspirar por la nariz para que se aguante. Prueba primero las baratas. Las gafas que mejor se ajusten a ti, serán las tuyas.

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La mayor parte de las gafas que se venden en la actualidad llevan la cincha tradicional de tipo tira de goma. Estas gafas son famosas por arrancarte el pelo. El tipo de goma que utiliza la mayoría de los buceadores activos es una banda ancha de neopreno. Se presentan en dos tipos: uno que se adapta por encima de la goma tradiLas bandas de neopreno de gafas fueron comercializadas por primera vez por Innovative Scuba Concepts bajo la marca comercial Slap Strap. Estas bandas de gafas son más cómodas y tienen un menor riesgo de arrancar el pelo que las correas que llevan la mayor parte de las gafas.

cional y el otro que sustituye completamente la goma tradicional. Estas tiras fueron popularizadas por Innovative Scuba Concepts bajo la marca comercial Slap Strap.

La banda de neopreno que se adapta por encima de la correa de la máscara tradicional te obligará a sacar un lado de la correa tradicional. La banda de neopreno se desliza por encima de la correa tradicional para recrear una más cómoda, la cual tiende a arrancar menos el pelo. La banda de neopreno que sustituye la correa de la máscara tradicional suele llevar tiras de velcro en cada extremo. Las tiras de velcro se enhebran en las sujeciones de las gafas y retornan hacia el propio velcro de las gafas. Este tipo de banda es muy sencilla de ajustar incluso cuando ya están colocadas las gafas y el buceador se encuentra en el agua. A veces se rechazan, porque se desgastan rápidamente, pero mi experiencia con ellas es que duran muchos años (no hay tantas inversiones de unos 20 US$/16,50 € que favorezcan tanto tu comodidad en el buceo como una banda de neopreno para la máscara). La otra modificación que únicamente le puedes hacer a unas gafas que se ajustan bien es cambiarles el cristal. Si llevas gafas graduadas, es posible fabricar unos cristales graduados según tus necesidades. Existen diferentes proveedores de estas gafas: infórmate en tu centro o tienda. Si llevas bifocales o gafas de lectura, quizá quieras adaptar tus gafas a un accesorio para presbiopía. De todas formas, no debes olvidar que el aumento

Equipo

visión sin gafas

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Ejemplo de cómo se verá un pez ardilla debajo del agua. La figura superior muestra cómo la veríamos sin gafas. La imagen es borrosa, porque la velocidad de la luz en el agua es demasiado lenta para ser refractada (focalizada) correctamente por el cristalino del ojo humano. La figura central presenta la visión que tenemos a través de las gafas. La imagen es nítida, pero está aumentada en un 25% debido al efecto de refracción del agua. La figura inferior muestra el tamaño real del pez.

provocado de por sí al utilizar las gafas debajo del agua, puede compensar tu necesidad de corrección. Si el aumento del agua no es suficiente, se comercializan accesorios baratos de todos los aumentos populares de las visión a través de las gafas

gafas de lectura. Todos estos accesorios se fabrican en plástico blando y se adhieren al interior de las gafas con una ventosa. Si no los quieres llevar, puedes retirarlos sin dañar el cristal de las gafas. Un último comentario sobre la necesidad de llevar gafas de lectura debajo del agua: lo

tamaño real

lógico parecería que llevando un pequeño lente de aumento debajo del agua se resolve-

rían todos los problemas. El cristal no se sacaría hasta que fuese necesario y no se tendría que hacer ninguna modificación en las propias gafas. Por desgracia, una lente de aumento con agua por ambas partes no funciona muy bien. El efecto de aumento de las gafas se debe a la diferencia en las densidades de lente y aire (por este motivo deben colocarse los accesorios ópticos en el interior del cristal de las gafas, en donde está el aire, más que en el exterior de las mismas, en donde hay agua). La diferencia de densidades entre cristal y agua será menor, alterando la óptica de la lente. Simplificando, un cristal de aumento convencional no producirá el mismo efecto debajo del agua que en el aire. Puedes hacer pruebas en tu bañera. (Pero no olvides tener preparada una excusa por si te pillan en la bañera con las gafas de aumento).

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Un tipo de cristal que se ha popularizado en los últimos años es el cristal oscuro. El agua absorbe el espectro de la luz solar empezando por los colores del extremo inferior del espectro. Esto significa que, debajo del agua a poca profundidad, desaparecen los rojos. Algunos buceadores llevan gafas coloreadas de rosa o rojo para restaurar el máximo color posible. Claro es que la recuperación del color va en detrimento de la luz. Para más información sobre la visión debajo del agua, ver el capítulo 7.

ALETAS (40-250 US$/33-208 €) En los últimos años, la tecnología de las aletas se ha convertido en un tema candente. Abundan diseños radicales y la actual locura son aletas con la pala partida (en forma de V como la cola de un pez). Sin embargo, desde que las aletas se han convertido en un aspecto tan personal, lo mejor es elegir las que mejor se ajusten a ti. Se trata de una parte del equipo que querrás probar en la piscina antes de comprarlas. Existen dos tipos de aletas: calzantes o cerradas y de tira regulable o abiertas. En las aletas calzantes entra todo el pie y se llevan igual que unas zapatillas. Las aletas de tira regulable están diseñadas para acoger 2/3 partes del pie y se sujetan con una goma por encima del tobillo. Con las aletas de tira regulable se utilizan casi universalmente escarpines de neopreno de buceo para asegurar que se fije bien y evitar rozaduras. Recientemente, se ha introducido un tercer tipo de aletas de tira regulable: aletas abiertas por delante. El diseño fue popularizado por Force Fins de Bob Evans a principios de los años noventa. El pie pasa por debajo de una tira de extremo Aletas de tira regulable

duro y queda asegurado el talón con una correa ajustable. La clave de este diseño

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es reducir la presión en los tobillos e impedir que se formen las ampollas en los dedos de los pies de las aletas convencionales abiertas y cerradas. Las aletas de tira regulable son las más populares y tienen una mayor variedad de oferta. Esto puede deberse a que, en el pasado, se pensaba que las aletas calzantes no ofrecían suficiente propulsión para el buceo: una idea que se ha rebatido claramente en pruebas recientemente realizadas. Cualquier intento de recomendarte unas aletas sería como decirte qué zapatos has de comprarte. Sin embargo, sí puedo decir que uno de los errores más comunes cometidos por buceadores inexpertos es comprarse aletas demasiado grandes. Me refiero a que la pala es demasiado rígida o demasiado larga para el buceador, lo que provoca mayor cansancio, calambres o formación de ampollas. Hay que elegir unas aletas que te hagan avanzar eficazmente en el agua y que puedas accionar cómodamente durante un periodo de tiempo prolongado. Has de comprarte otras aletas si las que te tienes provocan un agotamiento que puede dar lugar a calambres en cualquier parte de tu pierna o si rozan excesivamente con el pie dando lugar a ampollas.

TUBOS (12-100 US$/10-84 €) En los últimos años, se han planteado dudas en cuanto a la necesidad de llevar un tubo durante el buceo. Yo disfruto utilizando el tubo en las navegaciones por superficie y en el buceo libre. Sin embargo, cuando se bucea con escafandra autónoma el tubo causa fricción, tiene el riesgo de engancharse y, en general, resulta molesto. Te recomiendo que bucees de la manera que te enseñaron hasta que, con experiencia, puedas dejarte de academicismos. De hecho, admito que no buceo con el tubo atado a las gafas a no ser que haya planeado una navegación prolongada de superficie y quiera mantener la cabeza en el agua para ir viendo el fondo sin utilizar el aire comprimido de la botella. En años recientes, los fabricantes han ido superándose unos a otros en introducir mejoras en los tubos. Cuando escuchamos (o leemos) la publicidad, parece que la investigación y el desarrollo de los tubos es cosa de seguridad nacional.

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De hecho, se han incorporado mejoras. Los tubos modernos se vacían con mayor facilidad y son más prácticos al uso. Algunos han evolucionado hasta el punto de que la entrada de aire está separada de la salida para impedir la reinspiración del aire residual del tubo. Algunos ofrecen una operación completamente seca, incluso si se sumerge temporalmente el tubo. Actualmente, puedes llegar a pagar 100 US$/84 € por un tubo. Por otro lado, sigue siendo posible comprar por 15 US$/12 € el mismo tubo de siempre, aquel que utilizábamos hace 30 años. También son fáciles de vaciar y prácticos al uso. Posiblemente la mejora más importante en los tubos ha sido incorporar un simple dispositivo de clic que sustituye el antiguo “fijador de tubos” de doble anillo para acoplar el tubo a las gafas. Otra innovación útil ha sido el desarrollo del tubo plegable. Estos tubos se pliegan para poderlos guardar en una pequeña bolsita que es dónde creo que tienen que estar durante la mayor parte de las inmersiones.

CUCHILLO DE BUCEO (30 US$/25 € - 150 US$/125 €) Por alguna razón, un cuchillo de buceo parece constituir una de las compras prioritarias para muchos buceadores noveles. Los cuchillos tienen algo de la frialdad primitiva que despiertan al Cocodrilo Dundee o James Bond que todos llevamos dentro. No es raro encontrarse en los lugares de buceo a buceadores que llevan atados a sus muslos cuchillos poco más pequeños que un sable de samurai. De hecho, algunos buceadores llevan los cuchillos de buceo como un accesorio de moda. Te los encuentras sentados en el bar con el traje de baño y la camiseta luciendo enormes cuchillos de aspecto peligroso atados a sus pantorrillas. Si me preguntas mi opinión, quieren estar bien preparados, no vaya a ser que el bocata de chorizo decida querer hincarles a ellos el diente, en lugar de dejarse comer. Los cuchillos de buceo son herramientas y no armas. Su principal utilidad reside en liberar al buceador en caso de que quede atrapado en algas o redes de pescadores. Yo llevo un pequeño cuchillo a modo de equipo de emergencia, pero como ocurre casi siempre con esta parte del equipo, apenas lo utilizo.

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Los cuchillos de buceo deben ser cortos y afilados, y estar guardados para que no estorben, aunque accesibles en caso de necesidad. Una cincha del chaleco hidrostático es el lugar ideal para llevar el cuchillo.

REGULADORES (250 US$/210 € - 1.500 US$/1.250 €) De niño me fascinaba una escena habitual en las películas de acción de aquel tiempo. El bueno de la película, huyendo de los malos, no tiene dónde esconderse. Entonces llega a un río, encuentra unas cañas huecas en la orilla y le asalta una idea genial. Salta al agua, rompe una caña hueca, se la introduce en la boca y se hunde por debajo de la superficie. Y, allí está, respirando debajo del agua a través de la caña, invisible para los que le están persiguiendo. Siempre funcionaba. Mis propias experiencias infantiles con esta idea genial empezaron poco después de haberme recuperado de mis experimentos de “paracaidismo” desde el tejado de mi casa con una sábana. Corté una manguera de jardín de unos 10 pies (3 m) de longitud y me fui a la piscina de los vecinos, convencido de que podría pasar el día en la parte profunda respirando a través de la manguera. Era algo obvio para mí y me asombraba por qué nadie (a excepción de Roy Rogers o Tarzán los cuales demostradamente eran excepcionales) había pensado en ello antes. Ya en la piscina, lo primero que hice fue probar mi dispositivo de respiración subacuática. En tierra funcionaba bien. Me metí en la parte poco profunda de la piscina y respiré a través de la manguera. Era pan comido, a pesar del hecho de que estaba despreocupadamente reinspirando mi propio aire espirado que había quedado atrapado en la manguera. Me pincé la nariz y fui avanzando hacia la parte profunda de la piscina. Estaba de pie y cuando mi cabeza todavía no estaba completamente hundida debajo del agua, me di cuenta de que ya no podía seguir respirando a través de la manguera. Me pasé el resto del día acusando a mi amigo de que había pisado la manguera en el momento en que se sumergían mi ojos bajo el agua. Claro está, ¡ése no era el problema! El agua es pesada. A una profundidad de pocos centímetros, el peso del agua sobre mi pecho era superior a lo que mi pequeño diafragma podía supe-

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rar. Nadie puede respirar aire de la superficie a través de un tubo a una profundidad superior a algunos centímetros, ni siquiera Tarzán. Lo que yo necesitaba era un regulador que me proporcionara aire presurizado en mis pulmones que compensara exactamente la presión del agua. Con demasiada presión, el aire se perdería o sobreexpandería mis pulmones; con menor presión, no podría respirar de ningún modo. Esto es lo que hace el regulador. Su función es tomar el aire de donde está almacenado a presión muy elevada y reducirlo hasta el punto en que pueda respirar sin esfuerzo, según lo necesario. Teniendo en cuenta que la presión ambiente del agua cambia constantemente conforme cambia la profundidad del buceador, es un artilugio estupendo. El regulador es la pieza fundamental de tu sistema básico durante el buceo. Disponer de aire es poder vivir. Sin aire, no hay vida. No hay metáfora más directa de lo básico que ésta. Afortunadamente, los reguladores son dispositivos más bien simples conocidos por su fiabilidad y durabilidad. Otro aspecto más positivo todavía es que, hoy en día, la calidad de diseño y prestaciones de cualquier regulador comercializado por fabricantes establecidos cumple adecuadamente con su función en el buceo recreativo. Es decir, que cualquier regulador del estante de tu tienda de buceo y que se someta a un servicio de mantenimiento adecuado te aportará el aire para cualquier inmersión hasta los 130 pies (40 m). Por tanto, comprar un regulador está chupado ¿no? Como todos funcionan, puedo comprar cualquiera, sólo depende de mi bolsillo ¿no? Bueno, casi es así. Los fabricantes han hecho diferentes planteamientos en cuanto a algunas prestaciones ofreciendo reguladores cuyo precio puede oscilar entre 250 US$/210 € y 1.500 US$/1.250 €. ¿Cuál es la diferencia? Los reguladores modernos realizan su función en un proceso de dos partes y se conocen como reguladores de dos etapas. Cada etapa es un punto en el que se produce una reducción de presión. Los reguladores reducen la presión en tres fases: 1. Alta presión: la presión que se produce en la botella de buceo es de un

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máximo de 3.000 libras por pulgada cuadrada (3.000 psi/211 atm), que lógicamente desciende conforme se va consumiendo el aire. 2. Baja presión o presión intermedia: una presión regulada que puede controlarse fácilmente para la respiración. Esta presión se mantiene constantemente entre la primera y la segunda fase, independientemente de la profundidad del buceador. 3. Presión ambiente: presión que rodea al buceador en un momento dado. La clave del regulador reside en permitir al buceador respirar el aire a la presión ambiente sin esfuerzo alguno e independientemente de la profundidad a la que se encuentre. Esta presión cambia conforme el buceador asciende o desciende.

LA PRIMERA ETAPA La primera etapa del regulador es la parte que se acopla directamente a la botella. Este primer nivel es una válvula que recibe el aire a alta presión de la botella y lo envía a media presión hacia un latiguillo de baja presión que se acopla a su vez a la segunda etapa del regulador (la parte que entra en la boca). La única función de la primera etapa es mantener esta presión intermedia dentro del sistema. En la jerga del buceo se considera que la baja presión se sitúa dentro del rango de 90 psi (6,3 atm) a 150 psi (10,5 atm), siendo 140 psi (9,8 atm) la más común. Esta presión se mantiene a un nivel constante por encima de la presión ambiente independientemente de la profundidad del buceador. Los reguladores modernos utilizan dos tipos de válvulas para cumplir esta función: la válvula de pistón o la válvula de diafragma. En este punto es dónde empiezan las controversias. Reguladores de pistón La primera etapa de válvula de pistón es el más simple de las dos tipos. La válvula está compuesta únicamente por dos partes: un pistón grande y un resorte. Esta válvula mide la presión ambiente permitiendo que entre agua en el mecanismo y presione contra uno de los lados del pistón. El otro extremo del pistón se opone al aire de alta presión de la botella de buceo. Cuando el buce-

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junta tórica O

presión alta

resorte o muelle

presión baja

presión ambiente del agua

En un regulador pistón estándar corriente abajo, la válvula se opone directamente al aire de alta presión en la botella de buceo. Este regulador tiene pocas piezas y es de fácil mantenimiento y servicio. NAUI MASTER, buceador.

ador inspira y reduce la presión intermedia, el pistón se mueve para permitir el paso de más aire en el sistema y mantener constante la baja presión. La ventaja de los reguladores de pistón es su fiabilidad y simplicidad. El inconveniente es que el mecanismo interno está expuesto a la corrosión del agua de mar o a su sedimentación. Se debería anotar que estas válvulas pueden tener un “sello ambiental” para prevenir cualquier contacto con el agua. La grasa de silicona se deposita sobre un casquillo encima de la válvula, la cual permite transferir la presión ambiente sobre ésta sin que el agua entre en contacto. Normalmente ésta no es necesaria para un correcto mantenimiento del regulador, e incluso las mismas válvulas están construidas con un material especialmente resistente al agua.

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Los reguladores de diafragma impiden que el agua entre en la válvula. Cuando el buceador inspira, el diafragma se arquea. El diafragma arqueado empuja un émbolo y el émbolo abre la válvula. Todos los reguladores modernos de membrana están “balanceados”, lo que significa que la válvula no se opone directamente a la alta presión de la botella de buceo. NAUI MASTER, buceador.

Reguladores de diafragma La primera etapa de la válvula de diafragma también mide la presión ambiente del agua, pero aíslan su mecanismo frente al contacto con el agua utilizando el diafragma. Estas válvulas pueden llegar a tener hasta diez partes móviles. En el momento en que el buceador inspira y se reduce la presión intermedia, el diafragma se arquea o abomba y empuja un émbolo que permite que entre más aire en el sistema para mantener una baja presión constante. La ventaja de los reguladores de diafragma es su integridad frente a las ingerencias del ambiente. Su inconveniente es la complejidad. Balanceado frente a no balanceado En primer lugar, una breve explicación sobre la naturaleza de las válvulas de presión. Una válvula balanceada es la que puede enfrentarse a cualquier adversidad, mientras que una válvula no balanceada no tiene esta capacidad. Las válvulas que se enfrentan a la presión se presentan en tres tipos: corriente arriba, corriente abajo y de flujo balanceado. Las válvulas de corriente arriba y de corriente abajo se enfrentan directamente a la presión, tanto como alta presión hay en las botellas. La válvula corriente abajo trabaja abrién-

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dose con el flujo de alta presión o “a favor del flujo” del aire. Las válvulas corriente arriba se abren en contra de la presión, o “en contra del flujo” del aire. Las válvulas balanceadas no se enfrentan directamente a las presiones dispares y su funcionamiento no se ve afectado por la presión. En el caso extremadamente improbable de que falle una válvula en la primera etapa del regulador de buceo, una válvula corriente abajo se ve forzada a abrirse, lo que hará pasar el aire al buceador en flujo continuo hasta que todo el aire haya desaparecido de la botella. Cuando este fallo se produce con válvulas balanceadas, éstas podrán o no seguir aportando aire, dependiendo de la naturaleza del fallo. Las válvulas corriente arriba se verán forzadas a cerrarse por la presión en la botella y dejarán de suministrar aire. Las válvulas de pistón estándar son válvulas corriente abajo que dependen, en cierta medida, de la presión del aire en la botella para efectuar su función, ya que un extremo del pistón se opone directamente contra la alta presión de la botella. Esto significa que, conforme se va gastando el aire de la botella y se reduce la presión, disminuirá la capacidad de la válvula para mantener una constante presión media por encima de la presión ambiental. Naturalmente, cuanto mayor sea la profundidad a la que se encuentra el buceador, mayor será

Con un regulador de pistón balanceado, la válvula no se opone directamente contra la alta presión de la botella. Esto mejora el rendimiento de la válvula cuando la presión de la botella es baja. NAUI MASTER, buceador.

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la presión ambiental y cada vez será más complicado para el regulador mantener la baja presión media por encima de la ambiental. La combinación de una presión baja en la botella y un buceo en profundidad influye en la capacidad del regulador de mantener la baja presión. Si disminuye la baja presión, será más difícil respirar. Los reguladores cuya primera etapa se opone directamente a la presión de la botella se denominan reguladores no balanceados. No hace mucho tiempo, los fabricantes de reguladores empezaron a presentar reguladores que evitan la presión de aire de la botella y efectúan su función de aporte del aire a baja presión simplemente a través de medios mecánicos. Guiando el aire de alta presión de la botella alrededor de los dos lados de la válvula, estos dispositivos eluden la influencia de la presión de aire de la botella. Esto da lugar a una válvula que actúa del mismo modo independientemente de la presión del aire en la botella. Los reguladores que tienen una válvula de primera etapa que está configurada de este modo se denominan reguladores balanceados.

aire inspirado

Hay una gran confusión en cuanto a los reguladores de diafragma palanca de demanda

diafragma muelle, resorte

balanceados y no balanceados. El diafragma balanceado fue uno de los primeros diseños de regulador y

apertura de la válvula principal

sello de la válvula

ya se utiliza desde hace muchos años. Sin embargo, las válvulas diafragmáticas estándar son válvulas corriente arriba, lo que significa que

aire de la primera etapa La segunda etapa de un regulador entra en la boca. Cuando el buceador inspira el diafragma se arquea, lo que presiona una palanca conectada a una válvula. Los fabricantes de reguladores de alta calidad balancean esta válvula de segunda etapa. NAUI MASTER, buceador.

la válvula se abre contra la fuerza de la presión del aire en la botella (debe trabajar “en contra del flujo” de aire). El problema de este tipo de válvulas en el buceo es que un malfuncionamiento causaría un cierre forzoso de la válvula debido a la

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presión de aire de la botella, lo que provocaría un paro súbito de todo flujo de aire –¡cosa nada recomendable para un buceador que esté en profundidad! Por este motivo, ya no se comercializan los reguladores de diafragma de corriente arriba o no balanceados. Debido al diseño de las válvulas de diafragma que no son válvulas de corriente arriba, todos los reguladores de diafragma modernos son balanceados. Hasta aquí los tres diferentes tipos de reguladores Y, ni siquiera hemos llegado a la segunda etapa. Los tres tipos de primera etapa son : 1) pistón no balanceado (que también podríamos llamar de pistón de corriente abajo), 2) pistón balanceado y 3) diafragma balanceado. Afortunadamente, la segunda etapa no tiene tantas diferencias ni es tan complicada.

LA SEGUNDA ETAPA La segunda etapa de un regulador es la parte que entra en la boca. Es el extremo del latiguillo de baja presión que contiene el aire a baja presión aportada por la primera etapa. Es un dispositivo simple. Cuando el buceador inspira, se arquea el diafragma que presiona una palanca conectada a la válvula. Cuanto más fuerte inspire el buceador, más se deprimirá la palanca aumentando el aporte de aire. Siempre que el buceador inspira, se aporta aire. La espiración del buceador pasa a través de una válvula antirretorno que permite que el aire espirado salga sin que entre agua. El aire espirado es canalizado a través de una bigotera que se encuentra por debajo de la boquilla y dispersa las burbujas. ¡Ya está! El botón de purga de tu regulador simplemente empuja la palanca que permite el flujo de aire, la misma palanca que es empujada por el diafragma cuando inspiras. Las variaciones en este dispositivo son de fabricación, ingeniería y materiales utilizados. Asimismo, los fabricantes han presentado una multitud de mecanismos de control a través de los cuales el buceador puede hacer un ajuste fino del flujo de aire. Dichos mecanismos son diferentes, pero residen en aire asistido, paletillas canalizadoras, y dispositivos de efecto Venturi. El obje-

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tivo es aportar el aire lo más fácilmente posible sin que el regulador suministre más aire del que requiere el buceador: un fallo que se denomina respiración con presión positiva lo que puede causar más de una molestia. La respiración con presión positiva puede provocar que un regulador sea menos estable o que tenga flujo continuo. La mayor parte de los reguladores modernos de altas prestaciones mostrarán una tendencia al flujo continuo en superficie si la segunda etapa está en el agua y si la boquilla no se encuentra en la boca del buceador y se encuentra más alta que el botón de purga. Esto ocurre porque la segunda etapa tiene un ajuste tan fino que la diferencia de presión de sólo unos pocos centímetros de agua es suficiente para iniciar el suministro de aire. Para frenar el flujo libre, simplemente hay que girar la segunda etapa de forma que la boquilla mire hacia abajo. Ahora ya sabemos de lo que está hablando el vendedor cuando menciona pistones, diafragmas, estos balanceados, aquellos no balanceados. El vendedor nos venderá pistones por su simplicidad, diafragmas por su integridad, válvulas balanceadas por su eficacia y válvulas no balanceadas por su economía. Sabemos que si nos habla sobre cosas como aire asistido, paletillas canalizadoras o efecto Venturi, está ofreciéndonos elementos útiles en la segunda etapa que permiten al buceador ajustar el suministro de aire desde la segunda etapa hacia la boquilla. El vendedor no se puede equivocar si te vende lo más caro. Es un buen negocio para él y puede estar tranquilo porque te ha provisto de un equipo seguro. Los reguladores más caros (y más complicados) en el mercado suelen ser los reguladores de diafragma. Los reguladores más baratos (y más sencillos) en el mercado suelen ser los reguladores de pistón no balanceados. Diferentes reguladores de diafragma, de pistón no balanceados y de pistón balanceados ocupan la franja media del mercado. Durante muchos años, sólo nos podíamos basar en opiniones teóricas y subjetivas para decidir cuál era el mejor regulador, cuál era lo suficientemente bueno, cuál debía comprarse, con cuál de ellos íbamos a tirar el dinero o cuál significaba una trampa mortal.

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LABORATORIO DE BUCEO (SCUBALAB) Una prueba objetiva equivale a la valoración de miles de opiniones. En el pasado, el consumidor responsable intentaba obtener la información objetiva a partir de las pruebas de la Marina (o del ejército). Sin embargo, estas pruebas eran difíciles de encontrar y de entender e incluso más complicado todavía aplicarlas al buceo recreativo. Afortunadamente, en la actualidad, se dispone de pruebas objetivas en cuanto al trabajo de respiración y estabilidad respiratoria a diferentes profundidades sobre prácticamente todos los reguladores de buceo recreativo que se encuentran en el mercado. Los resultados de estas pruebas resultan sorprendentes, y las propias pruebas se publican en fuentes dudosas. Desde principios de los años cincuenta, existen revistas de buceo que, en su mayoría, han sido un recurso valioso para los buceadores. Muchos destinos se han hecho populares por aprovecharse de la llegada masiva de buceadores. Claro está, los fabricantes de equipos disponían de una excelente oportunidad para introducir sus nuevos equipos en el mercado. Las valoraciones de los nuevos equipos eran brillantes y las revistas se montaron en el dólar de la publicidad. Los lectores de estas revistas se dieron cuenta que las valoraciones de los equipos naturalmente eran tendenciosamente positivas si se estaba anunciando en la revista, pero las valoraciones ofrecían una posibilidad única para ver lo que estaba en el candelero de la tecnología del buceo recreativo. Había una confortable tregua entre revistas, fabricantes y público. Esta unión empezó a quebrarse a principios de los años noventa. En 1992, el editor jefe de una conocida revista de buceo con sede en Savannah, Georgia (EE. UU.) se reunió con el fundador de una laboratorio de análisis de Catalina, California, para establecer una colaboración inusual. El laboratorio acordó de examinar objetivamente los equipos de buceo y la revista de publicar los resultados. Por primera vez, se condenaba a los que se anunciaban, y los lectores buceadores disponían de una fuente imparcial para comparar verdaderamente el funcionamiento de un equipo que se estaba anunciando. La revista era Rodale’s Scuba Diving y el laboratorio de pruebas ScubaLab. La colaboración se mantiene hasta hoy en día y sigue siendo la

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única fuente objetiva fácilmente disponible para que el buceador recreativo se pueda informar sobre el rendimiento de los equipos para el consumidor. Los resultados de las pruebas se publican periódicamente en la revista y, a petición, los buceadores interesados pueden recibir los informes por correo o pueden acceder en línea en www.scubadiving.com/gear. Posiblemente las pruebas más estudiadas son los informes de Rodale’s ScubaLab sobre reguladores. Las pruebas incluyen una evaluación de cuál es el funcionamiento de los reguladores en comparación con los estándares de la marina sobre un aparato respiratorio. Nada de promoción, trucos o lealtad de marcas, simplemente una determinación de una vez por todas de cómo funciona el artilugio. La primera parte de la prueba consiste en determinar el rendimiento respiratorio (RDR) a una profundidad simulada de 99 pies (30 m). Con una presión de botella de 1.500 psi (105 atm), una tasa de 25 respiraciones por minuto y un volumen en cada respiración de 2,5 litros (que también se denomina “rendimiento respiratorio de un caballo de carreras”), puede calcularse el RDR expresado en julios por litro. La relación RDR máxima permitida a nivel naval es de 1,4 julios por litro (lo que se denomina “rendimiento respiratorio en el barco”). Esta primera prueba es para establecer un nivel básico de rendimiento. El segundo paso de las pruebas es determinar el RDR a una profundidad simulada de 198 pies (60 m). Se utilizan los mismos criterios de presión del aire y de respiración. Se trata de una prueba estándar naval. El tercer paso es determinar la estabilidad del regulador comparando la pérdida de rendimiento RDR de 99 a 198 pies (30-60 m). Evidentemente, cuanto menos rendimiento pierda el regulador, más estable y sencillo de utilizar será. La última prueba objetiva es la respiración con presión positiva a una profundidad simulada de 165 pies (50 m). ScubaLab presenta informes de los resultados de las pruebas en intervalos de RDR. En el pasado, una cifra inferior significaba un intervalo inferior (mejor) del RDR. Las pruebas divulgadas actualmente son cifras ascendentes, aplicando puntuaciones superiores a los rendimientos que se engloban en los intervalos de un RDR inferiores (mejores).

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ScubaLab presenta los informes de las pruebas de reguladores agrupados en categorías de precios. Sin embargo, es importante destacar que los resultados de RDR y estabilidad se refieren en números concretos. Es decir, las cifras de RDR y estabilidad referidas a reguladores económicos pueden compararse directamente con la misma cifra referida a reguladores de precio elevado o premium. Y ¿cuál es el resultado? Si bien los mejores resultados de las pruebas de RDR y estabilidad se dan en los reguladores más caros, y si bien los reguladores más caros dan un mejor rendimiento como grupo, existen algunos reguladores económicos bien diseñados y muy funcionales, cuyo rendimiento es inesperadamente bueno. De hecho, algunos reguladores de pistón no balanceados y reguladores de diafragma de bajo precio funcionan casi tan perfectamente como el mejor de los mejores. Esto en cuanto a objetividad y subjetividad. Si quieres un regulador que te suministre aire, puedes adquirir uno por 300 US$ (250 €) si haces los deberes. Pero realmente deseo que nunca te encuentres a 198 pies (60 m) respirando aire como un caballo de carreras con 1.500 psi (105 at) de tu botella. Pero si alguna vez te encuentras y estás equipado con un regulador de alto rendimiento, no será el regulador quien te mate. ¿Por qué alguien va a pagar más de 300 US$ (250 €) por un regulador? Existen muchas razones para ello. La más evidente es que todos los buceadores son diferentes y ninguno es una máquina. Muchos buceadores autónomos y activos utilizan reguladores económicos de alto rendimiento (claro está, incluyendo un servidor: un pistón no balanceado), pero realmente no sirven en cada aplicación. Los reguladores más caros no sólo ofrecen rendimiento, sino que también cuidan más la ergonomía y la sencillez de uso que los reguladores económicos. ScubaLab también examina los reguladores en cuanto a su ergonomía. Si bien cualquiera de estas pruebas finalmente sucumbe ante una opinión subjetiva, las opiniones de los examinadores de ScubaLab son más objetivas que las de amigos que ya han comprado (y sienten la necesidad de defender) el equipo o de vendedores que están intentando venderte el equipo. Los examinadores

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utilizan procedimientos estrictos para tasar los reguladores en cuanto a la sencillez de respiración y de vaciado, interferencia de burbujas, rendimiento confortable en diferentes posiciones de nado, la medida “húmeda” o “seca” con que se respira por el regulador (es decir, durante la respiración, cuanta agua entra en tu boca, si es que entra), comodidad general y la practicidad y el rendimiento de los dispositivos de ajuste controlados por el buceador en la segunda etapa. Además de las consideraciones de comodidad, los reguladores de coste de alto nivel ofrecen un rendimiento de primera clase. De hecho, algunos reguladores exceden la capacidad de prueba de ScubaLab. Se trata claramente de una elección para buceadores en situaciones de extremas exigencias, como los buceadores técnicos de profundidad o los buceadores bajo hielo. Una buena manera de plantearse la cuestión de reguladores económicos de alto rendimiento frente a reguladores de primera clase es volviendo al ejemplo tan socorrido de nuestra analogía con el carné de conducir. El Ford Mustang y el Lotus Esprit son considerados dos coches de alto rendimiento a pesar de una enorme diferencia de precio y sofisticación. El Lotus dispone de más detalles de estilo y decoración, así como refinamientos que el Mustang, pero a la hora de conducir normalmente ambos funcionarán igual de bien y los dos son capaces de superar el límite de velocidad. Sin embargo, en la conducción de alta velocidad en una estrecha carretera de montaña, la clara preferencia debe darse al Lotus. Del mismo modo, los reguladores económicos de alto rendimiento y los reguladores de primera clase funcionarán igual de bien en condiciones de buceo recreativo normal. Los reguladores de primera clase podrán tener detalles y finuras de los que carece el regulador económico, pero ambos funcionarán igualmente más allá de lo que normalmente se exige de ellos. Sin embargo, en buceos profundos y/o extenuantes en aguas casi heladas, la clara elección sería un regulador de primera clase. Es evidente que existe una amplia gama de reguladores de alta calidad. Si buscas, encontrarás uno que se adapte a tus necesidades y a tu bolsillo. Ya he mencionado que yo utilizo un regulador económico. Debo añadir que mi coche es un Mustang de 1989 y también que si mi experimento infantil en la piscina hubiera

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funcionado, probablemente seguiría utilizando aquella manguera. Si un regulador fuera perfecto para todo el mundo, no habría tantos entre los que elegir. Ve a comprar a una tienda de renombre, decide en función de tu bolsillo, busca y, siempre que puedas, intenta probar tus posibles elecciones en el agua. Tendrás que creer en la palabra de las pruebas de ScubLab en cuanto a los límites del rendimiento, pero también eres capaz de probar personalmente cómo sientes el regulador cuando lo usas. Una vez que lo hayas hecho, te será más fácil tomar una decisión basada en precio, rendimiento, comodidad, necesidades personales de buceo y situación económica personal.

PUERTOS La función de los reguladores va mucho más allá que suministrar el aire a tu boca. También suministran el aire a otros dispositivos, como el latiguillo para el chaleco hidrostático, una fuente de aire alternativa, o al traje seco. Adicionalmente, el regulador debe alimentar un instrumento a través del cual pueda controlarse la presión de la botella. El regulador debe disponer de puertos que puedan conectarse a estos dispositivos a través de latiguillos para realizar estas funciones. Los puertos son acoplamientos en la primera etapa del regulador a través de los que puede pasar el aire. Todos los reguladores tienen dos diferentes tipos de puertos: de alta presión (AP; en inglés HP-high pressure) y puertos de baja presión (BP; en inglés, LP-low pressure). La mayor fuerza de la presión de la botella pasa a través del puerto AP que se utiliza habitualmente para medir la presión en la botella. Los puertos BP se utilizan para suministrar el aire de baja presión para el inflado de dispositivos o a los buceadores a través de la segunda etapa. Un regulador de pistón con todos los puertos retirados. Los agujeros grandes con rosca son los puertos y simplemente deben enroscarse los latiguillos apropiados en los mismos. El puerto de alta presión está claramente identificado como HP (high pressure); los puertos no identificados son los de baja presión.

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Los reguladores suelen tener uno o dos puertos AP y tres o cuatro puertos BP. A los puertos AP únicamente se pueden acoplar los latiguillos de alta presión. Los puertos están claramente identificados y los acoplamientos son de diferentes tamaños para prevenir errores de latiguillo. Algunos modelos sólo marcan los puertos AP; los puertos no marcados son BP. Tu manómetro sbacuático se conecta a un puerto AP a través del latiguillo de alta presión. En los tres puertos BP suelen utilizarse latiguillos de baja presión para la segunda etapa principal de tu regulador (a través de la que respiras), la segunda etapa auxiliar o alternativa (octopus) y el inflador del chaleco. Hasta aquí las explicaciones. ¿Pero qué ocurre si tienes que bucear en un traje seco? Los trajes secos precisan una fuente de aire de baja presión y todos los puertos BP están ocupados. En este caso, hay dos soluciones. Has de encontrar la forma de compartir el aire de baja presión entre dos dispositivos, como combinar la fuente alterna de aire con el inflador de chaleco (esto lo comentaremos detenidamente en el apartado de los chalecos hidrostáticos), o bien necesitas más puertos en tu regulador. Ésta es otra diferencia entre los reguladores económicos y los de elevado precio. Los reguladores de más precio suelen llevar más puertos, tanto AP como BP, permitiendo configurar fácilmente tu equipo.

FUENTE DE AIRE ALTERNATIVA (80 US$/67 € - 250 US$/210 €) Tu regulador tendrá que tener un dispositivo para poder suministrar aire a otro buceador en una situación de emergencia. La configuración más frecuente para ello es acoplar una segunda etapa a uno de los puertos BP de la primera etapa. Esta segunda etapa normalmente se denomina octopus. Normalmente, se utilizará en situaciones en las que haya que compartir el aire con el compañero, pero también es útil en el caso en que tu segunda etapa principal no funcione bien o se desprenda tu boquilla. La segunda etapa del octopus es de un mecanismo similar al de la segunda etapa principal que va a la boca. Sin embargo, las segundas etapas del octopus no suelen estar tan finamente ajustadas como las segundas etapas primarias, las cuales utilizan los buceadores para su propio suministro de aire. Esto no es

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simplemente un problema de egoísmo o comportamiento antisocial. Las segundas etapas finamente ajustadas suelen tener un cierto problema de flujo libre cuando no se encuentran en la boca del buceador cerca de la superficie. La fuga o el flujo continuo del octopus es simplemente un puro desperdicio de aire. Por tanto, si no te preocupa el ajuste fino de la segunda fase de un octopus, compra uno barato que funcione, ¿vale? Bueno, ¡casi! Es verdad que la segunda etapa de un octopus no costará tanto como una segunda etapa principal finamente ajustada. Sin embargo, hay que pensar bien al comprarlo. Anteriormente, hemos explicado que la función de la primera etapa de un regulador es convertir la alta presión de la botella en baja presión dentro del rango de 90 psi (6,3 atm) a 150 psi (10,5 atm). Cada regulador individual está diseñado para suministrar a una baja presión específica dentro de ese intervalo. Lo más habitual es una baja presión de 140 psi (9,8 atm), pero los reguladores pueden presentar diferencias. Es importante que cualquier segunda etapa de octopus que compres coincida con y se ajuste a la baja presión que suministra tu primera etapa. Un problema adicional en cuanto a la segunda etapa del octopus es el arrastre que provoca. No se trata solamente del gasto innecesario de aire por el esfuerzo requerido para moverse en el agua, sino también de que roba energía al buceador. Aire y energía son las dos joyas preciadas del buceador. Por ello, una virtud de la segunda etapa del octopus es que sea de reducido tamaño. Los más caros serán más pequeños y delgados y producirán menos arrastre.

MANÓMETRO DE PRESIÓN SUBACUÁTICO (90 US$/75 €-150 US$/125 €) El manómetro de presión subacuático (MPS) es un dispositivo que controla la presión de suministro de aire de la botella, expresada en psi o atm. El MPS se acopla a un puerto de alta presión en la primera etapa del regulador mediante un latiguillo de alta presión. El puerto de alta presión en la primera etapa del regulador está identificado claramente con “HP” (high pressure) y además el acoplamiento será mayor que el diseñado para el puerto de baja presión (marcado con “LP”-low pressure) para impedir el uso de un latiguillo de baja presión en el puerto de alta presión. Obviamente, un latiguillo de baja presión conecta-

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do a un puerto HP es una combinación desastrosa (el latiguillo de baja presión se romperá si se somete al aire presurizado de un puerto de alta presión). Todos los MPS análogos (en contraposición a los digitales que cubriremos en la sección de computadores, más adelante en este capítulo) se basan en lo que se conoce como el movimiento Bourdon, que simplemente es un tubo helicoidal que se desenrosca conforme se aplica presión interna, al igual que las matasuegras de las fiestas que se despliegan en cuanto las soplas. Los MPS análogicos son dispositivos duros, simples y razonablemente exactos. A pesar de ello es importante saber que la mayor parte de los MPS análogos están diseñados dentro de un intervalo de exactitud de 35 a 100 psi (2,4-7 atm) con una presión de 500 psi (35 atm) en la botella. Esto significa que si tu manómetro lee 500 psi (35 atm), cabe las posibilidad de que sólo tengas 400 psi (28 atm). A presión completa (normalmente 3.000 psi [211 atm]), la exactitud del manómetro será de ± 5%. Estoy seguro de que te acordarás de haber aprendido en tu curso de titulación que ninguna inmersión debe acabar con una lectura de MPS inferior a 500 psi/35 atm. Una última mención que quiero hacer sobre los MPS analógicos es que pueden llegar a explotar directamente en tu cara. Posiblemente es lo primero que hay que mencionar. De cualquier forma, si se produce una fuga en el tubo Bourdon*dentro del manómetro, el aire de alta presión rellenará rápidamente la cápsula del manómetro y provocará su explosión. Si esto ocurre, se producirá tan pronto se abra el grifo de la botella para que el aire de alta presión entre en el manómetro. Evita la tentación de estar mirando fijamente el MPS cuando abras el grifo de la botella para comprobar cuanto aire hay. Muchos buceadores experimentados giran el MPS o se alejan del mismo, cuando abren por primera vez el grifo de la botella para evitar este accidente que, aún improbable, puede ocurrir.

CHALECOS HIDROSTÁTICOS (250 US$/209 €-1.000 US$/834 €) El chaleco hidrostático, frecuentemente denominado jacket, BC (Buoyancy Compensator) o en inglés BCD (Buoyancy Compensating Device) posiblemente * Tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. Cuando aumenta la presión en el interior del tubo, éste tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora por un sector dentado y un piñón.

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sea la pieza más complicada del equipo básico que adquieras. Hablo de “equipo básico o soporte vital” porque como tal se considera el chaleco, sin mencionar el hecho de que he buceado durante 10 años sin disfrutar de los beneficios de un chaleco. Y sigo vivo. El abuelo de todos los jackets modernos fue el chaleco de estabilización, llamado informalmente “stab jacket”, fue comercializado por ScubaPro. Yo no supe de su existencia hasta que se hizo popular después de la primera feria DEMA (Diving Equipment and Marketing Association) en 1977. La primera vez que lo vi, me pareció un artilugio inútil y voluminoso.

CHALECOS CONVENCIONALES FRENTE A CHALECOS DE FLOTABILIDAD DORSAL Desde hace mucho tiempo se utilizan los chalecos de flotabilidad dorsal. El Watergill At-Pac fue el primer chaleco de flotabilidad dorsal introducido en 1972. El At-Pac fue un diseño revolucionario que incorporaba muchas de las características de los chalecos modernos, incluida una integración del lastre y el hinchado automático, pero los buceadores de aquella época se resistían a utilizar este modelo. La mayor parte de los chalecos han sido prendas tipo chaleco desde la introducción en DEMA de los chalecos de estabilización en 1977. El chaleco contiene un saco de aire que rodea la caja torácica del buceador. Este tipo de configuración sigue siendo la más popular, pero el chaleco de flotabilidad dorsal ha resurgido del ámbito de los El chaleco con flotabilidad dorsal, a veces buceadores en cuevas para hacerse también denominado “con alas”, tiene fieles seguidores entre los buceadores técnicos y popular entre los buceadores rerecreativos debido a su comodidad y su esta- creativos. Estos chalecos se conobilidad bajo el agua. cen popularmente como “con alas”.

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sujeta latiguillo

arnés de hombro de rápida liberación asa de transporte

latiguillo de hinchado

boquilla

hinchado automático botón de hinchado oral/ válvula de eliminación anilla D El chaleco integral es el sucesor directo del chaleco de estabilización original, que fue comercializado por primera vez en 1977 por ScubaPro. El chaleco integral ofrece una gran estabilidad con un gran ascenso.

arnés de cintura faja

El chaleco de ajuste frontal es el más popular entre los buceadores recreativos. Estos chalecos ofrecen una buena estabilidad y comodidad con menos volumen, pero mucho desplazamiento.

Los chalecos de flotabilidad dorsal poseen verdaderas ventajas frente a los convencionales, siendo la principal que tiene significativamente menos rozamiento y mayor estabilidad cuando el que lo lleva está navegando horizontalmente debajo del agua. Asimismo, como el aire se encuentra en la parte posterior del buceador, el saco no oprime su caja torácica cuando está inflado. El pecho del buceador se mantiene cómodamente libre cuando está utilizando el chaleco de flotabilidad dorsal. El chaleco de flotabilidad dorsal posee tres componentes principales: el arnés frontal, la placa dorsal que sostiene la(s) botella(s) y el saco de aire. En algunos modelos, estos componentes pueden mezclarse y coincidir para generar un chaleco a medida según las necesidades. Por otra parte (siempre está la otra cara de la moneda), los chalecos de flotabilidad dorsal suelen ser más caros que los convencionales. Asimismo, como toda la flotación está en la parte de atras del buceador, tienen la tendencia a hacerlo en la superficie cara abajo. Los fabricantes pueden ofrecer

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diferentes ajustes de plomos de control para contrarrestar esta tendencia, pero ninguno funciona realmente. Tu instructor de buceo probablemente llevara el chaleco más caro que se puede adquirir en el mercado, pero es poco probable que llevara un chaleco de flotabilidad dorsal en tus primeras inmersiones en el mar. Los instructores pasan mucho tiempo flotando en la superficie durante las clases y, de hecho, la flotación no es el fuerte de estos chalecos. Los chalecos convencionales siguen siendo los más frecuentes y constituyen la mejor elección. Son económicos y funcionan. Este tipo de chalecos se presenta en dos variantes. El chaleco integral convencional y el chaleco denominado de ajuste frontal. Este último es básicamente un chaleco recortado con un saco de aire más pequeño que deja una mayor parte del tórax libre. Que el chaleco de flotabilidad dorsal ofrezca una mayor estabilidad, no significa que los otros tipos de chaleco sean inestables en el agua, todo lo contrario. Una vez más, los buceadores han de enfrentarse a una decisión entre un equipo económico que funciona y un equipo más caro que sólo funciona algo mejor. Como podrás haber deducida por mi mentalidad de Mustang, yo utilizo un chaleco convencional que encima no fue nada caro. Piensa que los chalecos de precio elevado no convierten a ninguno en fuera bordas de la inmersión, a pesar de que funcionen más que bien.

Hasta aquel momento, los buceadores habían utilizado mochilas* sobre las que se cargaban las botellas. El único tipo de dispositivo hidrostático que normalmente se llevaba era un chaleco salvavidas inflable tipo collarín (horse collar). Ese chaleco podía inflarse en la superficie oralmente o con ayuda de una pequeña botella de CO2. Se parecía más a los chalecos salvavidas que muestran en los aviones cuando hacen aquella demostración a la que nadie atiende. No podían utilizarse para mantener una flotabilidad neutral debajo del agua. A mis amigos y a mí no nos gustaban y apenas los utilizábamos. * Se utiliza para su dominación “Back pack” o soporte para las botellas.

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Cuando empezamos a bucear, teníamos una flotabilidad hidrostática negativa, debido al peso del aire en las botellas y uno ligeramente positivo en el momento que llegábamos a la superficie con las botellas casi vacías. Regulábamos nuestra flotabilidad durante el buceo simplemente con la forma de respirar. Utilizábamos nuestros propios pulmones (glotis siempre abierta, nunca manteniendo la respiración), como dispositivos de compensación hidrostática subacuática; una habilidad de la que incluso hoy en día me fío. No estoy contando esto para menospreciar la importancia del chaleco en el buceo recreativo moderno. Sin embargo, resulta interesante que una pieza del equipo que no había existido durante los primeros veinte años del buceo recreativo se haya convertido en fundamental en el equipo de buceo moderno. Es el soporte de la botella, un saco de natación ajustable para conseguir una flotabilidad neutra a cualquier profundidad debajo del agua, un dispositivo de flotación en la superficie y una especie de chaleco de guerrillero del que pueden colgar toda suerte de trastos. Si bien sé que puede bucearse sin un chaleco, estoy seguro de que lo echaría de menos si, hoy en día, bucease sin él. Todos los chalecos tienen características en común: un arnés que es un medio para sujetar el jacket al cuerpo del buceador, habitualmente provisto de una faja de velcro más cinchas ajustables: un saco de aire que puede inflarse oralmente o a través de un inflador automático que utiliza el aire de baja presión del regulador de buceo; una válvula de escape de sobrepresión para prevenir que el saco de aire reviente debido al sobreinflado; vías a través de las que puede vaciarse el saco de aire, ya a través del inflador oral o a través de las válvulas de vaciado posicionadas en diferentes lugares en el saco de aire; una espaldera a la que puede fijarse la botella. La mayor parte de los chalecos también llevan anillas D en el arnés frontal, a las que se pueden fijar o añadir cosas.

PLOMOS O LASTRE INTEGRADO A pesar de la resistencia inicial a los chalecos At-Pac de lastre integrado de principios de los años setenta, la integración de los plomos se ha convertido en una característica popular de los chalecos modernos. Los chalecos de lastre integrado eliminan la necesidad de un cinturón de plomos y ofrecen la opción de lle-

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var los plomos de buceo en bolsillos especialmente diseñados. Esto no sólo significa que nunca saltarás al agua sin tus plomos, sino también que podrás bucear con mucha mayor comodidad al no llevar el lastre atado a la cintura. Estos chalecos también permiten al buceador deshacerse selectivamente de los plomos. Es decir, un buceador puede tirar algunos plomos sin tener que desprenderse del cinturón al completo. Los chalecos de lastre integrado también flotan más cómodamente en la superficie, ya que tienen menos probabilidades de cabalgarse (subirse) cuando se inflan. Los primeros chalecos con lastre integrado que se introdujeron en el mercado presentaban ciertos problemas. Los mecanismos de retención de los lastres eran como de “mírame pero no me toques”. Los plomos o bien se te caían inesperadamente o bien no se dejaban sacar de los bolsillos en caso de emergencia. En la actualidad estos problemas ya se han resuelto en gran medida. Sin embargo, sigue sin existir un mecanismo universal para afianzar los plomos en el chaleco. Los buceadores que utilizan chalecos de lastre integrado disponen de un paquete compacto, completo y cómodo para todo su equipo de buceo, y muchos buceadores no podrían pasar sin ellos. Pero como con todo, también existe la otra cara de la moneda. Como puedes suponer, el aspecto de lastre integrado en el chaleco no es gratuito. A pesar de que los mecanismos para sujetar los plomos han mejorado, muchos sistemas siguen siendo imperfectos y son motivo de frustración de los dueños. Otro inconveniente de un chaleco con lastre integrado es el peso del sistema. Los buceadores que salen con pequeños barcos a mar abierto quieren que alguien les ayude a cargar botella y chaleco al barco antes de subirse. Pocos amigos haremos en el barco con un chaleco con lastre integrado. El peso de un chaleco con lastre integrado también complica la tarea de cambiar las botellas. La mayor parte de los buceadores en un día multibotellas, cambian las botellas desconectando el regulador, retirando el chaleco de la botella y transfiriendo todo el artilugio a la botella nueva. No resulta muy práctico tener que estar acarreando con los plomos cuando se hace esto y es bas-

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tante pesado manipular el chaleco con regulador acoplado al hinchado automático del chaleco y con plomos en los bolsillos. El efecto de esta carga aumenta cuando intentas cambiar las botellas en un pequeño bote en medio del mar, especialmente si hay otras tres personas intentando hacer lo propio en el mismo momento en un espacio tan reducido. Una última consideración para decidir si utilizar un chaleco con lastre integrado es un factor de seguridad. Como dueño, estarás muy familiarizado con el funcionamiento del sistema de soporte del lastre y la rapidez con la que puedes deshacerte de los plomos cuando lo necesites. Sin embargo, otras personas no lo estarán. Como mostraremos en el capítulo 12, la primera regla para ayudar a otro buceador en el agua es conseguir una flotabilidad positiva en la superficie. En ocasiones, puede hacerse necesario tirar los lastres y, con frecuencia, un buceador con problemas puede estar demasiado distraído para hacerlo él mismo. El posible rescatador puede llegar a tener problemas con el chaleco con lastre integrado en el momento en que haga falta. Algunos chalecos ofrecen la posibilidad de lastres que no son desechables. Es una buena forma de eliminar parte del peso del cinturón de plomos (de la parte trasera) y recolocar el peso en el chaleco, distribuyéndolo hacia la espalda y los hombros. Es poco peso que no puede eliminarse en caso de emergencia, pero el hecho de poder descargar los casi 2,5 kg del cinturón puede suponer una notable diferencia para bucear cómodaLos chalecos con lastre integrado llevan granalla en los bolsillos de diseño especial que se aseguran con velcros. Los plomos pueden extraerse fácilmente tirando del mango. Algunos fabricantes utilizan un enganche Fastex para asegurar más los plomos en los bolsillos.

mente en días multibotella y durante varios días seguidos. La capacidad de desplazamiento del chaleco es más que para compen-

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sar el peso del lastre integrado no desechable, para asegurar una flotabilidad positiva en la superficie. Los chalecos de peso no desechable constituyen un buen compromiso entre los chalecos integrales de lastre integrado y los chalecos que no llevan ningún lastre incorporado. Además, algunos de los chalecos de lastre integrado también ofrecen bolsillos de peso no desechable que permiten a un buceador repartir los plomos en función de su equilibrio, estabilidad y propia comodidad. Yo no uso chaleco con lastre integrado. ¿Me olvido de colocarme mi cinturón de plomos? Alguna vez, pero no con frecuencia. ¿Se cansa mi espalda por llevar puesto el cinturón de plomos durante inmersiones prolongadas? ¡Hombre!, algunas veces, sí. Lo barato conlleva estas incomodidades. Sólo si se rompiese o se desgastase mi viejo chaleco, consideraría la posibilidad de uno de estas características. Deberías comprar el que mejor se te adapte a tus necesidades y a tu economía.

CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO O ASCENSIÓN La capacidad de desplazamiento o ascensión es igual al peso del volumen del aire del chaleco que lo hará flotar cuando esté completamente hinchado. En general, podría decirse que las capacidades de desplazamiento varían en función del tamaño del chaleco. Muchos chalecos extra pequeños sólo tienen una capacidad de entre 6 y 9 kg, mientras que los chalecos extragrandes pueden desplazar hasta 32 kg o más. En la mayor parte de los casos, es un problema de conveniencia de los fabricantes, ya que evidentemente es más sencillo introducir un saco de aire en una prenda grande. Sin embargo, es una conveniencia que ha de entenderse. En general, las personas más grandes necesitan una mayor capacidad de desplazamiento que la gente menuda, pero por motivos que no son tan evidentes como parece (lo voy a explicar enseguida). La mayoría de los chalecos tiene una capacidad de desplazamiento de alrededor de 18 kg. ¿Para qué necesitan Pepe o María unos 18 kg de desplazamiento? Está claro, en el buceo recreativo normal no les hará falta, pero en realidad necesitan más de lo que te piensas. No se trata únicamente de un problema de pre-

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paración física o de habilidades acuáticas. En gran medida, está en función del tipo de traje que están llevando. El neopreno es el material que se utiliza en los tipos más habituales de trajes (trajes húmedos) y el neopreno flota en la superficie. Cuanto más grande y grueso sea el traje, más flotará (es decir, los trajes grandes para buceadores grandes tienen mayor desplazamiento). Los buceadores han de llevar plomos para superar esta flotabilidad y poderse sumergir. Sin embargo, el neopreno también puede comprimirse y, conforme baja el buceador, el neopreno se va comprimiendo. Este material pierde su flotabilidad cuando se comprime. Un buceador con los plomos ajustados para sumergirse cómodamente en la superficie llevando un traje de neopreno, empezará a hundirse como una piedra a una profundidad de alrededor de 9 m. El chaleco hidrostático debe hincharse para contrarrestar el neopreno que se ha comprimido y pierde flotabilidad. Cuanto más baje el buceador, más se comprimirá el neopreno y más se hundirá. Debe irse hinchando constantemente el chaleco para compensar este proceso. Los buceadores de grandes profundidades que bucean con trajes húmedos de neopreno grueso necesitan mucho desplazamiento en sus chalecos. Como nota al margen, encontrarás alguna publicidad de fabricantes de chalecos que hacen referencia a chalecos de “viaje” o de “aguas cálidas”. Es otra forma de decir que el chaleco en cuestión tiene una capacidad de desplazamiento limitada. Los chalecos con saco de pequeño volumen serán más reducidos y más fáciles de empaquetar. Son muy buenos para aguas cálidas porque, de hecho, se precisa menos neopreno en este tipo de agua. La compensación de la compresión del neopreno es el primer problema de la capacidad de desplazamiento de un chaleco en el buceo recreativo normal. Los buceadores técnicos cuyo equipo supone una enorme carga, incluyendo varias botellas de acero de flotabilidad negativa, necesitarán una capacidad de desplazamiento adicional. En general, puede decirse que los chalecos integrales ofrecen la mejor flotabilidad, los chalecos de ajuste frontal, una flotabilidad media, y los chalecos de flotabilidad dorsal, la menor flotabilidad. Sin embargo, algunos fabri-

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cantes ofrecen chalecos de flotabilidad dorsal hechos a medida con grandes sacos de aire. A no ser que en tus planes de buceo tengas previsto cargar con un equipo pesado para inmersiones profundas, llevando un traje húmedo de neopreno grueso, constatarás que la capacidad máxima de desplazamiento rara vez será un factor limitante de los chalecos modernos comercializados por la mayoría de los fabricantes. Como regla general, la capacidad de desplazamiento ha de ser de entre 2,3 a 4,5 kg por encima del peso máximo llevado en cualquier inmersión.

VÁLVULAS DEL CHALECO Los chalecos modernos poseen tres tipos diferentes de válvulas: válvula de hinchado automático/oral, válvula de vaciado/descarga y válvulas de liberación de sobrepresión. La válvula de hinchado automático es la más complicada del chaleco. Se trata de una válvula conocida como válvula Schrader, una versión agrandada de la válvula de inflado de aire de las ruedas de un coche. La mayor parte de las válvulas de hinchado automático de los chalecos son balanceadas para permitir un hinchado eficaz uniforme si la presión de aire en las botellas es baja. Como es lógico, al ser la válvula más complicada, también es la más propensa al mal funcionamiento. En el capítulo 3 hablaremos de los cuidados y el mantenimiento de estas válvulas. Las válvulas de descarga probablemente serán las menos utilizadas en el buceo recreativo. Son válvulas emplazadas estratégicamente en diferentes sitios del saco del chaleco para permitir eliminar el aire estirando del cordón conectado a la válvula. Funcionan muy bien, pero pocos buceadores parecen utilizarlas. Este libro no es un manual de buceo y tu debes bucear de la manera en que te lo han enseñado hasta que alcances un nivel de comodidad que te permita experimentar, pero si resulta que no estás utilizando las válvulas de vaciado de tu chaleco, deberías considerar la posibilidad de probarlas. Casi todos los chalecos disponen de una válvula de vaciado a la altura del hombro derecho con un cordón de liberación de aire. Un leve tirón al cordón de libera-

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ción de esta válvula es una forma mucho más sencilla de descender desde la superficie que aplicando la forma convencional de eliminar aire para descender; la técnica probada, verdadera y torpe de mantener la válvula de hinchado oral por encima de la cabeza e ir eliminando el aire. Una de mis inmersiones más inolvidables la hice en los Cayos de Florida a mediados de los años setenta. Mi compañero y yo nos perdimos, a él se le acabó el aire y nadamos por la superficie a una considerable distancia del barco. Estaba entrando en pánico, de forma que tiré del cordón para inflar el clásico chaleco tipo collarín con botellín de aire de CO2. Aparentemente, la botella de CO2 era demasiado grande para ese chaleco. El chaleco se infló hasta que reventó, lo que ya provocó el pánico total, en mi y en mi amigo, el cual empezó a hundirse súbitamente. Es uno de esos momentos que nunca se olvida. De hecho, los chalecos modernos se hinchan oralmente o con el latiguillo de baja presión del regulador, por lo que estos infortunios ya no pueden ocurrir. Sin embargo, incluso la baja presión del regulador es suficiente para explosionar el saco de aire de un chaleco moderno. Por este motivo, todos los reguladores modernos están equipados con una válvula de salida de sobrepresión. La válvula suele estar posicionada en lo alto del saco de aire y con frecuencia se combina con la válvula de eliminación en el hombro derecho. La válvula está diseñada para eliminar el aire en caso de que la presión de aire en el interior del saco exceda 2 psi (0,14 at). Esta válvula es un dispositivo de seguridad importante y debes saber dónde se encuentra en tu chaleco y asegurarte de que funciona adecuadamente.

INTEGRACIÓN DE UNA FUENTE DE AIRE ALTERNATIVA Algunos fabricantes ofrecen la opción de combinar una fuente de aire alternativa con el hinchado automático de sus chalecos. Es una idea muy inteligente. La combinación elimina la necesidad de una fuente de aire alternativa del octopus tradicional como segunda etapa, dejando libre un puerto BP del regulador para otro uso. Da lugar a un aparejo compacto, racionalizado y hace que la fuente de aire alternativa sea manejable y fácil de encontrar.

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El inconveniente de una fuente de aire alternativa en el chaleco es su coste. En general, esta disposición costará más del doble de lo que cuesta una fuente de aire alternativo del octopus tradicional. Otro inconveniente de esta disposición es la naturaleza relativamente frágil de las válvulas de hinchado automático. Como comentaremos más adelante en el siguiente capítulo, las válvulas de hinchado automático en los chalecos tienen la tendencia de desgastarse rápidamente, a no ser que se les cuide meticulosamente, ya que son complicadas de reparar. La mayor parte de los buceadores simplemente sustituyen la válvula cuando se presentan los problemas: una fijación rápida que cuesta alrededor de 50 US$/41,4 €. La sustitución similar de una válvula combinada con fuente de aire alternativa costará unos 200 US$/165,7 €, por lo que es más rentable reparar estas válvulas. Dos chalecos dorso contra dorso. Las cinchas de las botellas con hebillas regulables (izquierda) se ajustan fácilmente a botellas de diferentes diámetros, pero cada vez que se utilizan, han de ajustarse antes de cerrar la hebilla. No se desconectan durante el uso normal y la cincha de la botella se mantiene como un asa todo el tiempo (el asa se suelta y se desliza por encima de la botella cuando se abre la hebilla). Las cinchas de las botellas que se desconectan en dos partes (derecha) suelen encontrarse en los chalecos ScubaPro. Las partes se conectan a través de un mecanismo garfio-y-asa antes de cerrar la hebilla y la cincha se suelta o estrecha ajustando la longitud de la cincha conectada al asa. El ajuste de este tipo de cincha de botella es más difícil que la versión con hebillas regulables, pero una vez que la cincha se ajusta a una botella específica, rara vez precisa de un ajuste posterior. Estos detalles no deben tener mucha importancia en el momento en que te compras un chaleco. Sin embargo, en función del tipo de buceo que hagas, pueden tener influencia en lo práctico al uso que sea el chaleco.

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Reconozco las ventajas de la combinación de fuente de aire alternativa/ hinchado automático (menos fricción y más práctica), pero no la utilizo. ¿Porqué? ¡Lo reconozco! Siempre tiro hacia lo más económico. Sin embargo, tu has de comprarte el chaleco que mejor se adapte a tus necesidades y bolsillo.

CIERRES DE LEVAS DE FIJACIÓN Las botellas se fijan a los chalecos con una o dos correas de botella que se ciñen alrededor de las mismas con dispositivos de cierre de levas. La mayor parte de las hebillas es regulable y fácil de ajustar a botellas de diferentes tamaños. Sin embargo, estos cierres de levas deben reajustarse regularmente para impedir que se caiga la botella. Algunos cierres de levas de chaleco para botellas son ajustables desde el interior de la cincha de la botella, un ajuste mucho más problemático que la hebilla ensartada convencional. Sin embargo, una vez que la cincha de la botella está dispuesta para un determinado tamaño de botella, el cierre de levas no precisa desmontarse y es sencillo de utilizar. Simplemente, mete la botella, cierra y listo. No recomiendo la compra de un chaleco sobre la base de un solo detalle como el cierre de levas de fijación a la botella, pero estos detalles marcan la diferencia. Si buceas con una botella del mismo tamaño en prácticamente

Los dos mismos chalecos con las hebillas cerradas y las cinchas de las botellas aseguradas a las mismas. Una vez ajustada la cincha y cerradas las hebillas, cada una funciona igual de bien que la otra.

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todas tus inmersiones y si sales en barcos pequeños que carecen de sitio, es más práctico utilizar una cierre fijo que uno ensartado. Puede constituir una verdadera diferencia cuando preparas tu aparejo o cambies de botella. En cualquiera de las decisiones que vayas a tomar respecto a tu equipo, lo mejor es tener claro para qué y en qué condiciones lo vas a utilizar antes de comprarlo. Una vez aclarado el uso pretendido, detalles como las fijaciones de la cincha de la botella pueden determinar tu decisión.

ANILLAS D Las anillas D son puntos de anclaje colocados en el arnés del chaleco al que se pueden enganchar toda suerte de cosas. Son detalles que pueden hacer más práctico el uso del chaleco. La necesidad de un mayor número de anillas D que fueran más resistentes inicialmente procede de los buceadores técnicos para ayudarles a controlar todo el material extra que llevaban en sus inmersiones. Seguidos rápidamente por la mayor parte de fabricantes de equipos recreativos. La adición de anillas D extra tenían otros fines que sólo transformar un equipo relativamente convencional en un equipo técnico caro. Las anillas D extra ayudaban a los buceadores a adaptar los aparejos a sus necesidades ofreciendo un forma práctica de fijar latiguillos y manómetros cerca de su cuerpo. En realidad, las anillas D adicionales en los chalecos han ayudado a los buceadores de todos los niveles de capacidad a proteger el medio ambiente de buceo, ya que un latiguillo o un manómetro atado al chaleco es un latiguillo o un manómetro que no va dando golpes inadvertidos contra los arrecifes. Asimismo, para el buceador es mucho más fácil encontrar un manómetro fijado en un punto del chaleco cuando lo precisa. La mayor parte de los chalecos modernos tiene al menos cuatro anillas D –una a cada lado del tórax y una a cado lado por debajo del tórax colgando de los arneses–. Y no es poco frecuente ver 6 o más enormes anillas de este tipo. No hay nada malo en ello, pero los buceadores tienden a utilizar todas las anillas D de las que disponen. Ocurre lo mismo que con las estanterías, cuanto más tengas, más necesitas. Si pudiera colgarse el fregadero de una anilla D, algunos buceadores también lo llevarían.

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Las cuatro anillas D son suficientes para casi cualquier uso en el buceo recreativo, pero no hay ningún inconveniente en disponer de más anillas D. La configuración de las anillas D es un detalle que no debe influir excesivamente en la decisión de adquirir un chaleco, pero no deja de ser algo a tener en cuenta.

SCUBALAB Ahora que te has familiarizado con las características y diferenciaciones más comunes de los chalecos, es útil saber que ScubaLab las examina regularmente. Entra en la página www.scubadiving.com/gear y cliquea en el icono BC para acceder a estas pruebas. Muchas de estas pruebas implican la ergonomía, que son pruebas que puedes efectuar tú mismo fácilmente en el centro o tienda de buceo. Sin embargo, ScubaLab también examina las operaciones mecánicas que no puedes realizar en la tienda. Las pruebas más importantes son la flotabilidad inherente, el aire residual y la tasa de vaciado. La flotabilidad inherente corresponde exactamente a lo que suena. Hay que controlar y evitar que el chaleco flote excesivamente. Un chaleco con una flotabilidad inherente es más un problema que una solución. El aire residual es una medida de la cantidad de aire que queda en el chaleco después de haber purgado el aire en la posición normal de navegación. El vaciado de aire debe ser eficaz para evitar los posibles problemas peligrosos de flotabilidad. Una vez más, el aire residual es más un problema de flotabilidad que una solución. La tasa de vaciado es una medida de la rapidez con la que puede purgarse el aire del saco de aire. La tasa de vaciado debe exceder la capacidad de inflado automático del chaleco en el caso de que el inflado automático funcione mal y continuamente vaya hinchando el saco de aire. Si esto ocurre, debe sacarse el primer conector del hinchado automático de la válvula, pero es útil si el sistema de vaciado del chaleco puede vaciar rápida y eficazmente el chaleco. Es interesante leer los resultados de las pruebas ScubaLab. La mayoría de los informes incluyen los precios al por menor sugeridos por los fabricantes

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conjuntamente con los resultados de las pruebas. Es una buena forma para hacerse una idea de qué chaleco puede cubrir tus necesidades y presupuesto.

ADAPTACIÓN Y COMODIDAD Una vez que hayas limitado tu elección basándote en las características y el coste, puedes centrarte en la consideración más importante de la compra de un chaleco. En pocas palabras, un chaleco que no se adapte bien es una mala compra independientemente de sus características y de su coste. El chaleco debe adaptarse perfectamente sin fijar los ajustes de los arneses cerca de su posición media. Es mejor probar los chalecos llevando el traje más grueso que pretendas llevar durante el buceo. Infla el chaleco para ver si no te oprime demasiado el tórax cuando está completamente hinchado. Los brazos deberían pasar bien por el hueco de la manga sin apretar al máximo los ajustes. Si el hueco para los brazos es demasiado amplio, el chaleco tenderá a subir cuando está flotando en la superficie, especialmente si el chaleco no lleva el lastre incorporado. Esto es fácil de imaginar. Si se llevan los plomos en el cuerpo y tiran hacia abajo cuando el chaleco está inflado y flotando, el conjunto provocará que el buceador se hunda dentro del chaleco. Los fabricantes de chalecos obviaron las necesidades especiales de las buceadoras durante muchos años. Sin embargo, ahora la mayor parte de los fabricantes ofrece una bonita selección de chalecos específicamente diseñados para ajustarse al patrón femenino. Muchas mujeres opinan que los chalecos de flotabilidad dorsal son muy cómodos. No es necesario que os cuente cómo se nota algo que se adapta correctamente. Además de tener las características que quieres a un precio que puedas pagar, el chaleco debe adaptarse a ti como una prenda confortable. El instrumental y los bolsillos deben ser fáciles de encontrar y utilizar. Si fuera posible, efectúa una inmersión en piscina antes de comprar el chaleco. Las pruebas se centrarán en la estabilidad cuando estás navegando, en el inflado y desinflado suave, en el vaciado práctico y eficaz del aire en diferentes posiciones de nado y en la forma en que flotas en la superficie.

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Quiero hacer una última men-

tubo

ción sobre los chalecos en cuanto a gafas

chaleco hidrostático primera etapa

segunda etapa principal

la flotación en superficie. Habrás oído comentarios sobre cómo un chaleco en especial procura la flotación a un buceador. En esta revisión, he mencionado esto en varias ocasiones. Sin embargo, algún vendedor avezado puede ir más allá de detalles sobre comodidad y practi-

segunda etapa auxiliar

cinturón de plomos consola de instrumentos tablas de buceo de plástico y pizarra (en los bolsillos)

cidad y alabar que este u otro chaleco hará flotar al buceador cara botella, tanque o cilindro traje húmedo u otro tipo de traje protector/protección

arriba en posición de supervivencia, incluso si el buceador está inconsciente. Esta aseveración hay que tomarla con muchas reticencias. La mayor parte de los chalecos no siempre hará flotar al buceador inconsciente cara arriba. Incluso si el buceador está flotando

aletas

cara arriba, no hay ninguna seguridad de que su nariz y boca estén

El kit completo de un buceador recreativo cons- fuera del agua. Los chalecos son ta de muchas partes y piezas. Los buceadores deben pensar en la forma en que todo funcione parte del equipo de buceo y no de como una unidad al ir adquiriendo cada pieza. un chaleco salvavidas. Yo no tenELAYNE SEARS

dría en consideración este punto a la hora de comprar un chaleco.

PROFUNDÍMETROS ($70/58 € - $200/165 €) Existen muchos y diferentes métodos para medir la profundidad. El dispositivo más simple utiliza un tubo capilar que se basa en la compresión del aire en el tubo causado por la presión del agua. Otros profundímetros utilizan tubos de

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Bourdon similares a los utilizados en los manómetros de presión subacuáticos. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de los profundímetros está incorporada en los computadores de buceo y miden la presión electrónicamente.

COMPUTADORES DE BUCEO (200 US$/165 € - 1.500 US$/1.242 €) Los computadores de buceo son otro componente de los aparatos modernos del buceo que no existían cuando yo inicié mi carrera de buceo. Ahora considero que son una parte obligada del equipo. Si bien opino que las inmersiones pueden hacerse con seguridad utilizando tablas, según mi experiencia el control preciso de tiempo y profundidad es una excepción en los buceadores que utilizan tablas, y las tablas son inútiles sin un control preciso. Muchos buceadores las utilizan de forma muy conservadora para compensar su falta de diligencia a la hora de controlar tiempo y profundidad. Esto da lugar a un corte de los tiempos de buceo en posteriores inmersiones. Nota al pie: si no estás utilizando un computador, estás sometiéndote a un riesgo innecesario y probablemente el dato del tiempo en el fondo no es exacto. Es evidente que necesitas un computador. A pesar de ello, parece que los fabricantes de computadores han adoptado una estrategia de confusión y conquista en la comercialización de sus productos. En la mayoría de la bibliografía de los computadores se habla de relación Haldane modificada, tiempos medios, tejidos matemáticos, valores M de Workman o Buhlmann y algoritmos, pero parece que pocos saben de lo que están hablando. Antes de abordar el tema de los computadores, es necesario explicar algo sobre la teoría básica de la descompresión para entender lo que están diciendo los entendidos en computadores. Son temas que los buceadores técnicos comentan unos con otros. Puede resultar muy aburrido, pero necesitas al menos una comprensión general sobre las teorías para entender cómo funciona un computador de buceo.

TEORÍA DE LA DESCOMPRESIÓN Tal y como recordarás de tus clases de titulación, la enfermedad de descompresión (o accidente de descompresión) se debe a la absorción en los tejidos

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del organismo de gases inertes (nitrógeno del aire) cuando se encuentran bajo presión. Si se reduce la presión demasiado rápidamente conforme asciende el buceador, el gas inerte sale de la solución dentro del tejido, forma burbujas y provoca problemas. Teoría inglesa (modelo de Haldane) En 1908, la British Royal Navy contrató a un hombre llamado John S. Haldane para resolver el problema de la descompresión (o enfermedad del buzo). Haldane esta considerado el padre de la teoría de la descompresión y sus estudios han generado varias ideas revolucionarias que todavía se utilizan en la actualidad. La teoría de Haldane afirma que diferentes tejidos del organismo absorben y liberan el nitrógeno a diferentes tasas. Llegó a contabilizar cinco tipos hipotéticos de tejidos que denominó compartimientos y calculó el tiempo necesario de cada uno de los compartimientos para absorber y liberar la mitad de su saturación máxima. Este tiempo se ha venido a denominar compartimiento de tiempo medio. El modelo pentacompartimental del organismo humano de Haldane consistía en los compartimientos enumerados como T5, T10, T20, T40 y T75. Cada número se refiere al tiempo medio de un tejido expresado en minutos. Por ejemplo, el tejido T5 absorbería la mitad de su saturación máxima en los primeros 5 minutos y la mitad de su saturación máxima restante en los siguientes minutos. Se precisan seis tiempos medios para que un compartimiento absorba o libere su capacidad de gas inerte. Hasta aquí todo claro. A continuación, Haldane descubrió que las cabras no mostraban signos de descompresión cuando volvían de una profundidad simulada de 30 pies (9,1 m) a una de 1 atmósfera, independientemente del tiempo que habían estado a esa profundidad. Esta profundidad ha de hacer sonar la alarma ya que es en ese nivel en el que se dobla la presión con respecto a la superficie que es de 1 atmósfera. Haldane llegó a la conclusión de que una relación de 2:1 define la rapidez con la que un buceador puede ascender sin tener que preocuparse por la descompresión, lo que significa que el buceador puede reducir la presión a la mitad sin sufrir efectos nocivos. Por ejemplo, si un buceador puede

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ascender de 2 atmósferas a 1 atmósfera, el buceador también puede ascender con seguridad de 4 atmósferas a 2 atmósferas. Haldane pasó a computerizar las primeras tablas de descompresión para la Royal Navy basándose en la relación 2:1 y los tiempos medios de sus cinco compartimientos tisulares. Teoría de EE.UU. (modelo de Workman) Las tablas de la Royal Navy fueron utilizadas por las fuerzas navales americanas hasta que desarrollaron sus propias tablas en 1937. Las tasas de ascensión y los tiempos medios fueron modificados y las tablas se ampliaron para tener en cuenta los buceos repetidos. Sin embargo, se mantuvo constante hasta que un hombre llamado Robert Workman inició una revisión sistemática del modelo de descompresión a mediados de los años sesenta. Una de las primeras observaciones de Workman fue que la vieja relación de Haldane de 2:1 se expresaba en atmósferas de aire, mientras que el culpable de la enfermedad de descompresión era el nitrógeno. Como el nitrógeno supone el 79% del aire, la nueva relación pasó a ser de 1,58:1 (79% de 2 es 1,58). Escucharás que se habla de la relación modificada de Haldane, pero es un término equivocado. La nueva relación simplemente es una expresión de lo mismo, pero en lugar de referirse al aire se refiere al nitrógeno. Workman también observó que las relaciones de sobrepresión tolerada (la presión máxima de gas inerte que un tejido puede tolerar sin mostrar signos evidentes de descompresión) varía en función del tiempo medio del compartimiento tisular y la profundidad. Los compartimientos con tiempos medios más rápidos toleran una mayor sobrepresión que los tejidos con tiempos medios más lentos, y las relaciones se estrecharon en todos los compartimientos conforme aumentaba la profundidad. En algún momento durante su proceso, Workman modificó radicalmente el modo en que veía la saturación de los compartimientos tisulares. En lugar de pensar en términos de relación como lo hizo Haldane, empezó a pensar en términos de valores matemáticos. Describió la saturación máxima de cada uno de los compartimientos a una determinada profundidad o presión como su valor M, para el valor máximo. Continuó estableciendo un algoritmo de proyección

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lineal de estos valores M como función de la profundidad y observó que el modelo matemático se acercaba aproximadamente a los datos empíricos que se habían recogido a lo largo de los años de uso de las tablas. Para los que estáis completamente despistados, debo destacar que el modelo de descompresión expresado en términos de una ecuación matemática lineal realmente nos está haciendo avanzar. Los computadores, como buenos matemáticos, son capaces de computarizar rápidamente las ecuaciones lineales en forma de variables del cambio de profundidad y tiempo. Todos los programas de descompresión de los ordenadores se basan en el modelo de valor M de Workman. Teoría suiza (modelo de Buhlmann) El profesor suizo Albert A. Buhlmann inició sus investigaciones sobre la descompresión en 1959 en Zurich. En 1983 publicó un libro sobre sus estudios y en 1984 se presentó la traducción inglesa del libro. La obra de Buhlmann fue la primera referencia completa sobre los cálculos de descompresión de la que podía disponer el público en general. La importancia de este trabajo reside en que, por primera vez, los programadores informáticos disponían de una referencia a partir de la cual poder crear programas para computadores de buceo. El algoritmo de Buhlmann se convirtió en la base de los programas de computador de hazlo-tu-mismo y para consumidores. El método de Buhlmann para computerizar la descompresión era muy similar al de Workman. Incluía los valores M y una relación lineal entre los valores M y la presión de gases tolerada en diferentes compartimientos tisulares. La principal diferencia es que el modelo de Workman utiliza 1 atmósfera (nivel del mar) como base, mientras que el modelo de Buhlman utiliza la atmósfera 0 como base. Como tal, el algoritmo de Buhlmann puede calcular la descompresión en inmersiones en altitud, un bonita consideración para bucear en los lagos de montaña de Suiza. Si bien el modelo de Buhlmann es una derivación de las primeras teorías de Haldane, se había recorrido un largo camino desde estas teorías iniciales. El modelo de Buhlmann incluye dieciséis compartimientos tisulares con tiempos

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medios que oscilan entre 2,65 y 635 minutos, pudiéndose determinar los límites de cada inmersión individual y de buceos repetidos, calcular los requisitos de descompresión en inmersiones más prolongadas y profundas y adaptar el buceo a diferentes altitudes. Teoría canadiense (modelo DCIEM) La teoría canadiense, algunas veces también denominada modelo DCIEM (que significa Defense and Civil Institute of Environmental Medicine – Instituto de Defensa y Civil de Medicina mediambiental) es diferente de las restantes en la medida en que no se desarrolla a partir del trabajo de Haldane. En lugar de utilizar una serie de compartimientos tisulares hipotéticos, el modelo DCIEM utiliza un grupo de tejidos seriados. Después de la absorción y liberación del primer tejido, tejidos sucesivos van absorbiendo y liberando del tejido precedente. Sin embargo, al igual que los modelos derivados de Haldane, el modelo DCIEM también puede expresarse en una ecuación matemática lineal. Las tablas y los programas generados a partir del modelo DCIEM dan tiempos de fondo más conservadores en comparación con el modelo de las fuerzas navales norteamericanas. DSAT y DCAP Los últimos que habrás oído en el centro de buceo son DSAT y DCAP. Ninguno de los dos son verdaderos modelos de descompresión. Más bien se trata de series de valores M que pueden introducirse en los algoritmos establecidos. DSAT (Diving Science and Technology) es una filial corporativa de la agencia de certificación PADI. La mayor parte de los buceadores PADI están familiarizados con su Recreational Dive Planner (programador de buceo recreativo). Dos colegas doctores han desarrollado y examinado con DSAT los valores M utilizados en estos planificadores. El DCAP (Decompression Computation and Analisis Program) se refiere a una serie de valores M que proceden del desarrollo de las nuevas tablas de descompresión de aire para las fuerzas navales suecas.

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Ahora ya sabes más sobre las teorías y los modelos de descompresión de lo que probablemente precises, pero pienso que, como buceador autónomo, es importante que comprendas el planteamiento en el que se basa el equipo que te compras. Además, ¡nunca sabes cuándo se te aparece una teoría de descompresión peligrosa! De cualquier forma, para terminar, vamos ver qué computadores de buceo se encuentran en el mercado. Todos los computadores modernos realizan las mismas funciones de control de profundidad, tiempo, nivel de nitrógeno y de descompresión y tiempo en superficie. También ofrecen un medio con el cual pueden planearse futuras inmersiones sin descompresión. Casi todos llevan incorporado un sistema de alarma de velocidad de ascensión para mantener esta velocidad dentro de los límites aceptables o dentro de los límites del modelo de descompresión del programa de ordenador que se está utilizando. Casi todos los computadores memorizan la información de inmersiones previas a modo de referencia y registro, si bien algunos pierden estos datos cuando se apaga el computador. La mayor parte de ellos también calcula un tiempo de seguridad para poder coger un avión comercial con cabina de presurización. No obstante, muchos de los cálculos de tiempo-para-volar son simples cuentas atrás desde la última inmersión y no son indicadores válidos del nitrógeno remanente en los tejidos del buceador. Viendo la evolución de los computadores en la sociedad moderna podemos llegar a tener la impresión de que sus capacidades son ilimitadas. Nos parece que algunos computadores no sólo son capaces de mantener el control de la inmersión de un millón de diferentes modos, sino también de encontrarnos las llaves del coche, ponerlo en marcha y llevarnos al hotel. A continuación, describiremos algunas de las diferencias básicas entre los tipos de computadores.

TIPOS DE COMPUTADORES De soporte autónomo, (de muñeca o sobre cónsola de instrumentos) Cuando se denomina a un computador de buceo “de soporte autónomo”, simplemente significa que el computador es autónomo del restante equipo

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de buceo. En especial, significa que el computador no puede medir el suministro de aire del buceador y no está acoplado al regulador del buceador. Como los computadores de soporte autónomos limitan sus funciones a controlar la profundidad del buceador y el tiempo de inmersión, suelen ser los computadores de buceo más sencillos y más baratos. Los computadores de soporte autónomos suelen ser pequeños y pueden llevarse en la muñeca del buceador o en una consola. Son prácticos cuando un buceador ha de cambiar de regulador por algún motivo ya que el computador puede retirarse fácilmente de cualquier consola y el buceador los puede llevar independientemente del resto del equipo. Los computadores de soporte autónomos suelen encontrarse en el extremo inferior de la gama de computadores de un fabricante, por lo que no acostumbran a disponer de las aplicaciones más elaboradas de los ordenadores más caros. Sin embargo, las aplicaciones más elaboradas no son necesarias ni tienen influencia en el control del nivel de descompresión que es la función principal de los computadores. El valor de un computador reside en la capacidad de realizar su función y, en esta medida, cualquier computador de soporte autónomo funciona igual de bien que cualquier otro. Dada mi conocida tendencia a lo barato y el hecho de que los computadores de soporte autónomos funcionan, no hace falta que te diga que personalmente utilizo un computador autónomo. De gas integrado Los computadores de gas integrado, también denominados a menudo computadores de consumo integrado, se conectan al regulador del buceador a través de un latiguillo de alta presión y sustituyen al profundímetro además de computarizar el nivel de descompresión. Esto tiene varias ventajas. Los computadores son mucho más exactos a la hora de medir la presión de la botella que los movimientos tradicionales Bourdon de los profundímetros analógicos. Asimismo, como el computador realiza más o menos su función, el buceador no tiene que llevarlo. Una de las desventajas de tener un profundímetro digital combinado con el computador es la necesidad de pilas para controlar el suministro de aire y la

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relativa vulnerabilidad de los dispositivos electrónicos, en comparación con los instrumentos analógicos. Además, si el buceador ha de utilizar un regulador diferente, debe desconectar el latiguillo de alta presión que alimenta la función de profundímetro del computador para continuar utilizando el computador con un regulador diferente. Al ofrecer programas de ordenador con información adicional de la presión de la botella, los computadores de gas integrado pueden ofrecer mucha más información que los computadores de soporte autónomos. Eres tú quien tiene que decidir si esto es una ventaja o un inconveniente. Como se conocen los cambios de tiempo y presión de la botella, muchos de estos computadores pueden calcular cuanto aire te quedará a diferentes profundidades. Algunos computadores compararán este tiempo con tu nivel de descompresión y te harán saber si primero te quedarás sin aire o sin tiempo en el fondo. He mencionado que personalmente utilizo un computador de soporte autónomo. Si tuviera un motivo para comprar un nuevo computador, seguramente consideraría la compra de un modelo de gas integrado. Compatible con nitrox El buceo con nitrox utiliza una mezcla de gases que contiene más oxígeno y menos nitrógeno que el aire. Los detalles se explicarán más adelante en el apartado de formación continuada del capítulo 6, pero el principal motivo para utilizar nitrox es incrementar los tiempos de buceo de no descompresión. Los inconvenientes del nitrox incluyen los estrictos límites de profundidad y un estricto límite de la exposición del buceador al exceso de tiempo de gas enriquecido en oxígeno, el denominado reloj de oxígeno con el que están familiarizados los buceadores nitrox titulados. Como el nitrox se ha ido haciendo cada vez más popular, a muchos computadores de buceo se les ha añadido la capacidad de controlar la mezcla de gases a introducir en el ordenador para la computarización del nivel de descompresión. Habitualmente puede introducirse la mezcla de gases sobre una base de inmersión-por-inmersión cuando se utilizan diferentes mezclas en distintas inmersiones.

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Los computadores nitrox-compatibles son más complicados que los computadores de aire convencionales, ya que han de cubrir más funciones. No solamente han de registrar los niveles de descompresión en función de la mezcla de gases que se está utilizando, sino que han de controlar también cuanto tiempo un buceador ha estado respirando el gas enriquecido con oxígeno y el límite de profundidad de cada mezcla de gases. Esta información debe mostrarse adecuadamente en cada inmersión. En mi opinión, no hay motivos para utilizar el nitrox a no ser que tengas un computador de buceo nitrox-compatible. Si no dispones de él, se pierde la principal ventaja de utilizar el nitrox (más tiempo de fondo). De forma similar, no hay motivo alguno para comprarse un computador nitrox-compatible si no vas a bucear con nitrox. Los computadores nitrox-compatibles se comercializan o bien como computadores de soporte autónomos o como computadores de gas integrado. Computadores sin latiguillo Algunos computadores con gas integrado pueden medir la presión de la botella sin tener que estar acoplados al regulador a través del latiguillo de alta presión. Esto se realiza mediante un radiotransmisor acoplado al puerto AP del regulador que comunica con el receptor del computador. ¡Genial! Las ventajas son la eliminación de un latiguillo molesto, no tener que mantener un latiguillo de alta presión y la facilidad de llevar el computador en la muñeca o en una consola sin necesidad de una conexión por latiguillo. Sin mencionar el factor netamente positivo de tener este tipo de configuración. Los inconvenientes de los computadores sin latiguillo residen en la complejidad de la tecnología y el diseño, el coste, las pilas necesarias para que funcionen y la posibilidad de interrupción de las radioseñales provocada por estroboscopios u otros dispositivos electrónicos en la proximidad del transmisor o receptor. En mi opinión, los inconvenientes superan con creces las ventajas prácticas de los computadores sin latiguillo. Hago esta afirmación renunciando completamente a mi pragmatismo y porque, en el fondo, soy un buceador antidi-

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luviano. Aprecio la genialidad necesaria para diseñar un artilugio como el computador sin latiguillo, pero la información sobre la presión en la botella es demasiado importante para fiarme de este trasto con ventajas tan limitadas. En mis inmersiones normales hay barcos zumbando alrededor y la sensibilidad de los computadores sin latiguillo simplemente no llega a mis exigencias de robustez, simplicidad y fiabilidad. Registro de la inmersión e interfaz de PC Todos los computadores modernos ofrecen algún sistema para poder revisar y registrar las inmersiones. Los computadores de gama baja suelen poder memorizar las últimas 10 inmersiones. Es posible ir visualizando las diferentes inmersiones para comprobar la profundidad máxima, el tiempo, el nivel de descompresión al final de cada inmersión y la información sobre el ascenso. Es útil en inmersiones registradas, pero con frecuencia se pierde la información cuando se apaga el computador. En algunos computadores puede registrarse la información sobre las inmersiones de forma más fiable, ya que son capaces de memorizar un gran número. A pesar de ello, existen computadores que llevan el registro de inmersiones hasta el último extremo. Ofrecen una interfaz para la conexión a un PC de forma que pueden descargarse todas las inmersiones para su estudio. Una vez se ha hecho esto, pueden revisarse al detalle cada una. Pueden establecerse gráficos de profundidades para mostrar al buceador el perfil de profundidad exacto y el tiempo de una determinada inmersión. Los buceadores pueden revisar cual de sus teóricos compartimientos tisulares estaba insaturado (absorbiendo nitrógeno) o sobresaturado (liberando nitrógeno) en un determinado momento de la inmersión. Se pueden recrear virtualmente las inmersiones desde un punto de vista fisiológico. Evidentemente, disponer de estas posibilidades no es barato. Si estás interesado en examinar tus inmersiones en detalle, es seguro que los computadores de alta gama te ofrecerán la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, esta característica no tiene nada que ver con la función principal de un ordenador de buceo: controlar con seguridad tus inmersiones en el agua.

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INTERRUPCIÓN DEL COMPUTADOR Algunos fabricantes de computadores se “ofenden” si se violan los parámetros del computador. De hecho, nunca hay que violar los parámetros del computador, pero puede ocurrir un descuido. En estos casos, muchos computadores reaccionarán frente a la violación entrando en modo de “interrupción”. Un ejemplo sería incumplir el tiempo de descompresión. Es decir, el computador ya no dará más información sobre la descompresión al buceador incumplidor. Algunos computadores pasarán al modo de “profundímetro” y seguirán dando información sobre profundidad y tiempo, mientras que otros dejarán de funcionar completamente y pasarán a modo “caja negra” o modo “pulsera” y no darán ninguna información al buceador incumplidor. Los fabricantes que dotan sus computadores con programas de interrupción privan a los buceadores de información importante en el momento justo en que más la necesitan. La interrupción del computador es como un coche que se desconecta si no llevas el cinturón de seguridad puesto cuando empieza a derrapar. Seguir dando información de una violación del perfil de buceo requiere una programación más compleja que el control de una inmersión dentro de los parámetros aceptados por el modelo. Sin embargo, se trata de información que puede llegar a ser importante durante una inmersión. Si tuviera que gastarme dinero sería en este tipo de información, más que en un programa que me permita verificar mis inmersiones pasadas en un gráfico del PC. Nunca me he acercado ni remotamente a incumplir los parámetros del computador y considero que estos incumplimientos son violaciones imperdonables. Sin embargo, en caso de que me ocurriese, exijo de mi computador de buceo que me ayude a superar mi error. Evita adquirir un computador que castigue al buceador por violar los parámetros.

MISCELÁNEA DE COMPUTADORES La tecnología relacionada con los computadores de buceo está evolucionando más rápidamente que la de cualquier otra parte del equipo de buceo. Después de haber dado una visión general sobre el tema, quiero puntualizar algunos

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CONSERVADOR O LIBERAL ¡No hablamos de política! Nos referimos a los valores M y los modelos que te permitirán más o menos tiempo de buceo en una determinada inmersión sin violar los parámetros del computador de buceo. Los computadores liberales permiten más tiempo de buceo; los conservadores menos. En mi opinión, el buceador debe evitar los computadores de cualquiera de los dos extremos de la escala. Siempre me da qué pensar cuando escucho que un computador destaca por encima de los demás en cuanto su conservadurismo o su corte liberal, ya que estas afirmaciones son más publicitarias que de uso real en el buceo. Se alaban los computadores liberales por “permitir más libertad de buceo”, mientras que los conservadores por “ser tan seguros”. Esto no tiene sentido. El objetivo de un computador de buceo es ofrecer una estimación fiable de lo que realmente está ocurriendo en el cuerpo del buceador en las profundidades. La mejor forma de tratar el debate de conservador/liberal en los computadores de buceo es utilizar la información fiable de forma liberal o de forma conservadora como mejor te vaya. Mi imagen de carga de nitrógeno preferida en un computador de buceo es un gráfico que se mueve del verde hacia el rojo pasando por el amarillo. El verde es lo conservador, el amarillo lo liberal y el rojo requiere descompresión. Cada vez que mi computador pasa al amarillo, subo a menor profundidad y no subo a la superficie hasta que mi computador no marque el verde. Esta forma de conservadurismo es una decisión personal. Como buceador autónomo, debes tomar decisiones similares. Se trata de tu propia salud. Tú decides. Sin embargo, es importante que bases tu decisión en la mejor información disponible y la información de un truco publicitario no es la mejor base. De hecho, cada computador computerizará el nivel de descompresión de forma ligeramente diferente y habrá ciertas variaciones en los tiempos de inmersión autorizados. Sin embargo, en mi opinión es mejor adherirse a los computadores de fabricantes establecidos que no decantan el envoltorio conservador/liberal en uno u otro sentido. aspectos adicionales que debes recordar a la hora de comprar un computador de buceo. Al principio de la era de los computadores de buceo, el usuario no podía cambiar las pilas, lo que significaba que, para hacer el sencillo cambio de pilas, era necesario volver a enviar el computador al fabricante. Por suerte, la mayor parte de los computadores modernos ofrecen pilas que pueden ser intercambia-

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das por los usuarios. La tendencia actual es utilizar las más comunes. Trata de encontrar un computador que utilice pilas comunes, como AA o AAA, en lugar de las exóticas de tipo botón. Cuanto más popular sea la pilas, más sencillo y práctico será el mantenimiento de tu computador. Si tus planes de buceo se dirigen más a bucear en aguas cerradas que en el mar, asegúrate de que tu computador sea compatible con estos ambientes. Por ejemplo, si tienes previsto bucear en un lago en altitud, adquiere un computador que se adapte fácilmente. Algunos computadores calculan automáticamente la altitud de buceo. De forma similar, algunos computadores detectan automáticamente si se están utilizando en agua salada o en agua dulce. Asegúrate de comprender cómo funciona tu computadora. Si el vendedor no es capaz de enseñarte cómo funciona la unidad en uno o dos minutos, busca un computador que sea más fácil e intuitivo de utilizar. Algunos computadores se activan por botones o por puntos de contacto. Verifica cómo vas a poder accionar estos botones o puntos en el ambiente de buceo pretendido. Por ejemplo, si tienes intención de bucear en climas fríos, es probable que lleves guantes que no te dejarán atinar si los botones son pequeños. Una tendencia actual de los computadores de gas integrado es empezar a activarse por sí mismos en el momento en que se abre la válvula de la botella. También tienes que pensar en otras consideraciones ergonómicas: el computador debe ser fácil de ver y tener pantalla luminosa para situaciones de oscuridad, debe mostrar la información que precisas y no debe cambiar arbitrariamente a otras pantallas que te puedan confundir. Como es natural, no vas a ser capaz de determinar estas cosas a no ser que puedas tener el computador en las manos, apretar los correspondientes botones y hacer lo que haga falta con él.

SCUBALAB Al igual que con cualquier otro componente del equipo de buceo disponible, en ScubaLab también se han realizado pruebas con todos los computadores de buceo que se encuentran en el mercado. Para acceder a esta información entra

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en la página web www.scubdiving.com/gear y cliquea en el icono de computadores. Una gran parte de la información de ScubLab se refiere a la ergonomía y a opiniones subjetivas, aspectos que tu mismo puedes determinar mirando los computadores en tu tienda de buceo local. En ocasiones, los informes de ScubaLab incluyen información sobre los modelos de descompresión utilizados en determinados computadores e incluyen las características de los mismos. La mayoría de las revisiones también indican el precio al por menor recomendado por los fabricantes, lo que ofrece la excelente oportunidad de ir de escaparates y ver qué clase de características se ofrecen en los diferentes rangos de precios. Los informes de ScubaLab suelen exponer su opinión sobre la transparencia del manual para el propietario, lo que es una consideración importante en una parte del equipo tan compleja como los computadores de buceo.

TRAJES (35 US$/29 € - 2.000 US$/1.658 €) El traje suele ser la primera adquisición de equipo que efectúan los buceadores en su camino hacia la independencia. Esto se debe a que la adaptación de la mayor parte de los trajes es crucial para que sea eficaz y muchas de las personas que lo alquilan no pueden seleccionar la medida necesaria para que se ajuste correctamente. En general, existen dos tipos de trajes, los diseñados para proteger físicamente a los buceadores de picaduras y rasguños y aquellos que conservan el calor del buceador en el agua. De hecho, los trajes están diseñados principalmente para conservar el calor del buceador en el agua y a la par protegerle de picaduras y rasguños.

TRAJE HÚMEDO COONASS A aquellas personas que vivan fuera de Luisiana y no conozcan el significado de “Coonass”, les explicaré que es la designación orgullosamente aceptada de una persona descendiente de los acadianos que se asentaron en Luisiana tras haber sido expulsados de Nueva Escocia en 1755. Quizá estés más familiarizado con el término de “cajún”, una alteración de la palabra acadiano. Los caju-

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nes hacen algo más que cocinar y cantar valses en francés. También bu-cean por debajo de las miles de plataformas petrolíferas de la costa de Luisiana, unas estructuras que suelen estar llenas de incrustaciones de puntiagudos percebes y cubiertas por una fina capa de medusas hidroides picantes. De hecho, tu ya dispones de un traje húmedo de “coonass” en tu armario. Se trata tan sólo de un viejo par de vaqueros y una camiseta o un viejo mono. Este tipo de traje protector sirve lo suficiente como para evitar golpes menores y arañazos y para protegerte frente a picaduras. En general, es muy popular entre los buceadores del sur y, en particular, entre los buceadores de las plantas petrolíferas de Luisiana. Sin embargo, los trajes “coonass” tienen ciertas deficiencias reconocidas. Crean lastre en el agua y no te aíslan frente al frío. Como el agua puede fluir libremente a través de la camiseta, cualquier organismo picante que flota en el agua puede quedar atrapado debajo de la camiseta. Asimismo, como está completamente saturado de agua de mar y tarda en secar, la mayor parte de los trajes “coonass” rápidamente pierden el uso como ropa, ya que tienden a seguir “apestando” después del primer uso. Otro aspecto digno de mención es el siguiente. Para una protección barata contra golpes y picaduras en aguas cálidas, vuelve a mirar en tu armario. Una reciente innovación de este tipo de traje es el uso del poliéster de la época disco. Estas telas rechazan el agua, se secan rápido y te ofrecen el estilo que ha hecho famosa la cultura de los cajun.

LICRAS DE BUCEO Las licras de buceo tienen la misma función que los trajes húmedos coonass. Protegen a los buceadores del sol, rasguños y picaduras, aunque no ofrecen ningún aislamiento contra el agua fría. También se utilizan como acolchamiento para el equipo de buceo pesado, lo que hace más cómoda la inmersión. De hecho, el material de licra contra la piel es más cómodo que un par de viejos tejanos. Las licras de buceo son el traje protector más popular en las inmersiones en aguas cálidas y suelen ser los primeros trajes protectores que se compran los buceadores. Constituyen un avance frente al traje húmedo coonass ya que

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apenas tienen fricción y al ajustarse estrechamente al cuerpo ofrecen una mejor protección frente a las picaduras de organismos que flotan en el agua. También se secan rápidamente y son fáciles de empaquetar. Sin embargo, una licra húmeda de buceo puede enfriar al buceador en el barco, por lo que debes cambiarte de traje inmediatamente después de salir del agua. Las licras de buceo también permiten que los buceadores creen tendencias de moda. No veo mejor manera de crear tendencias que con una camisa estampada de cuello ancho y unos pantalones de pata de elefante, aunque esto sólo sea una opinión personal.

TRAJES HÚMEDOS Aparte de proteger a los buceadores contra rasguños y picaduras, los trajes húmedos de neopreno también les aíslan frente al frío. Esto puede conseguirse de modos más diversos de lo que te han explicado en el curso de titulación. Existe mucha confusión sobre cómo funcionan los trajes húmedos y cómo muchos fabricantes de trajes húmedos contribuyen a la confusión con su publicidad. Vamos a exponer algunos factores objetivos en cuanto al porqué la gente pasa frío en el agua. Los buceadores pierden calor en el agua debido a dos procesos: conducción y convección. El calor es energía y el agua es un gran conductor del calor. ¿Con qué rapidez conduce el agua el calor? La respuesta es alrededor de 25 veces mejor que los gases como el aire. Éste es el motivo por el cual el radiador del coche lleva agua. Por otro lado, los gases apenas son conductores del calor. Por esto es tan calurosa la ropa de lana o de plumas: son materiales que atrapan el aire y como el aire es un conductor débil del calor, el aire atrapado forma una barrera de aislamiento de baja conductividad entre el cuerpo caliente y el frío del exterior de la ropa. La diferencia de conducción entre agua y aire es el motivo por el que puedes entrar en un congelador a 0 ºC y quedarte unos minutos antes de sentir frío, mientras que un salto en agua a 21 ºC provocará inmediatamente piel de gallina. Como los trajes húmedos están hechos de neopreno, lógicamente puedes llegar a la conclusión de que el neopreno es un buen aislante del frío. Te equi-

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vocas. Los trajes húmedos están hechos de neopreno porque el neopreno contiene celdillas que retienen el aire (bueno, en realidad, es nitrógeno, pero me va bien así) y es el aire el que aporta el aislamiento. Así, la primera forma en que un buceador pierde calor en el agua es a través de la conducción. Es decir, el agua ofrece un medio muy eficaz a través del cual puede perderse el calor de tu cuerpo. La forma de impedir la pérdida por conducción es aislando el cuerpo con un mal conductor del calor y este mal conductor es el aire. Por ello, la primera función de un traje húmedo eficaz es mantener la “humedad” en un mínimo y crear una barrera de aire entre el buceador y el agua fría. Esto puede conseguirse con el uso de las celdillas de aire en el neopreno y con un traje que se ajuste perfectamente para minimizar la entrada del agua fría en el traje. Una buena forma de explicar la pérdida de calor por convección es imaginar que estás conduciendo un coche con la calefacción puesta. A pesar de que haga frío fuera, tú estás cómodo en tu burbuja de aire dentro del coche. ¿pero que ocurre si abres las ventanillas. El aire frío entra y sale el aire caliente, sientes el frío y la calefacción debe volver a empezar desde un principio para calentar el coche. Acabas de experimentar una pérdida de calor por convección. Piensa en la pérdida convectiva de calor en un traje húmedo como una especie de factor subacuático de escalofrío de viento. Por su naturaleza, los trajes húmedos permiten que una cierta cantidad de agua entre en el traje y retire el calor de la piel. Si el agua se mantiene en un mínimo, la cantidad de calor que se elimina del cuerpo será aceptable. Sin embargo, si se añade un flujo de nuevo agua al traje, la energía gastada para calentar el agua que ya se encuentra en el traje se perderá al mar. Ésta es la forma en que los buceadores pierden calor por convección cuando llevan trajes húmedos. Por ello, la segunda función de un traje húmedo eficaz es mantener el flujo de agua en un mínimo. Esto se consigue con un ajuste exacto, especialmente alrededor de las muñecas y del cuello por dónde puede entrar agua con un mínimo de bolsas y pliegues, en los que pueda acumularse el agua. Ahora estamos preparados para disipar el mito más popular sobre cómo los trajes húmedos mantienen calientes a los buceadores. Los trajes húmedos no

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funcionan manteniendo una “capa aislante de agua caliente” contra el cuerpo del buceador, como muchos anuncios e instructores sostienen. El agua no aísla contra el frío y cualquier agua dentro del traje protector contribuirá a hacer perder calor. Sin embargo, si se mantiene una pequeña cantidad en su sitio, el cuerpo del buceador puede desprender suficiente energía para mantenerla caliente durante un tiempo y la posterior pérdida de calor será por convección. Es muy sencillo. Todo lo que precisas en un traje húmedo es una barrera de aire contenida en el neopreno y que el traje esté bien ajustado y sea flexible para mantener en un mínimo el agua que entra y se acumula en el traje. Si bien parece un objetivo simple, es prácticamente imposible de conseguir. La diferencia entre un buen traje húmedo y uno malo es en qué medida logra acercarse al ideal. Con anterioridad (en el apartado de la capacidad de desplazamiento de los chalecos hidrostáticos), hemos comentado cómo flota el neopreno en la superficie, pero pierde su flotabilidad cuando se sumerge. Esto se debe a que las celdillas de aire en el neopreno se comprimen a mayor profundidad. Como lo que aísla al buceador es el aire en el neopreno y como el espacio de aire se reduce por compresión conforme desciende el buceador, ¿qué ocurre? Los trajes húmedos de neopreno pierden un elevado porcentaje de su capacidad de aislar frente a la pérdida de calor por convección a una profundidad de tan sólo 30 pies (9 m). Es probable, que la repetida compresión del neopreno destruya permanentemente las celdillas de aire. Así el traje perderá su capacidad de aislamiento y ya no te mantendrá caliente. La solución para la compresión del neopreno es utilizar un neopreno de alta calidad, uno que posee celdillas de aire con laterales lo suficientemente rígidos como para resistir la compresión. El problema de ello es que este tipo de material también se resistirá a doblarse y el traje será muy rígido. Los trajes rígidos son poco confortables. Carecen de la flexibilidad de un traje bien ajustado y tienen mayor tendencia a permitir que el agua fluya y se acumule dentro del traje. El buceador tendrá un mayor aislamiento de aire contra la pérdida conductiva de calor, pero ahora perderá el calor por convección. ¡Vaya hombre! Parece que estamos ante el terrible dilema entre conducción y convección.

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Todos los trajes húmedos de neopreno son un compromiso entre la compresión del neopreno y su rigidez y, por tanto, todos sufren un cierto grado de compresión. Los trajes húmedos de fabricantes establecidos utilizan un neopreno de calidad intermedia en el intento de encontrar un equilibrio óptimo entre la flexibilidad y la compresión. Sin embargo, algunos fabricantes utilizan un neopreno de tan baja calidad que los trajes resultantes prácticamente no tienen propiedades aislantes a las profundidades normales de buceo, si bien se ajustan a las mil maravillas cuando te los pruebas en la tienda. De hecho, si te puedes poner fácilmente un traje húmedo y se deja estirar cómodamente cuando te lo pruebas en seco en la tienda, probablemente carecerá de aislamiento. Ésta es una prueba contraintuitiva. Si un traje húmedo es demasiado cómodo cuando te lo pruebas en la tienda, lo más probable es que no te mantenga muy caliente en el agua. Los trajes húmedos se presentan en tres configuraciones para optimizar la comodidad y el aislamiento. Las tres configuraciones son el tipo traje corto o shorty, traje completo o entero y traje de dos piezas con pantalón de peto y chaqueta. Los trajes cortos normalmente tienen un grosor de 2 a 3 mm y están diseñados para aguas cálidas (extremo superior de los 70 ºF [21 ºC] y más). Únicamente cubren el torso del buceador y tienen mangas y perneras cortas. Son muy fáciles de poner y sacar, y se precisa un mínimo de peso de buceo para contrarrestar la flotabilidad. El principal inconveniente es que brazos y piernas están expuestos y el aislamiento es mínimo. El traje corto es mi atuendo normal en aguas cálidas. Es más caliente que una licra de buceo y más sencillo de poner y quitar. La piel expuesta de brazos y piernas (lo que podría significar golpes y arañazos) no es un problema, siempre que se mantenga una buena flotabilidad. Así, disfruto de toda la libertad de movimiento que permite el traje corto. Los trajes completos o enteros tienen un grosor que oscila entre 3 y 7 mm o más. Son apropiados para aguas frías (en más menos 55 ºF [12,8 ºC], en función de su grosor). Naturalmente, los trajes más gruesos procuran más aislamiento, pero son más complicados de poner y quitar, y limitan más el movimiento.

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Los trajes húmedos de dos piezas consisten en una pieza de pantalón que cubre piernas y torso que se sujeta a la altura de los hombros con tirantes y una chaqueta que se coloca por encima y añade otra capa adicional encima del torso. Cada pieza tiene habitualmente un grosor de 3 mm* lo que suma 6 mm de neopreno en el torso. Los trajes húmedos de dos piezas carecen de aislamiento en brazos y piernas, pero como la capa de neopreno es más delgada a ese nivel permite más comodidad y libertad de movimientos. Con el traje de dos piezas resulta más complicado navegar, pero me gusta porque me lo puedo poner fácilmente yo solo. ScubaLab examina los trajes húmedos y ofrece información sobre la calidad y la fabricación del neopreno más las opiniones de los examinadores. Para acceder a esta información, puedes entrar en la página web www.scubadiving.com/gear y cliquear en trajes protectores (exposure suits). Independientemente del traje que te compres, hay algunas cosas que tienes que considerar: • Una calidad de neopreno que sea resistente a la compresión. • Un ajuste idóneo que cubra lo máximo posible la piel con una comodidad y libertad de movimientos razonables. • La comprensión de que los dos primeros puntos se contrarrestan y requieren un compromiso. • Un ajuste bien ceñido alrededor de cuello, muñecas y cualquier parte por la que pueda entrar el agua. Verifica las cremalleras para asegurarte de que sólo pueda entrar un mínimo de agua. • Un traje que tenga una valoración positiva de ScubaLab a un nivel de precio que puedas permitirte. Del mismo modo, ahora que conoces los trajes húmedos, hay determinados detalles que te deben hacer sospechar de la capacidad del traje de mantener el calor debajo del agua: • “Tallas únicas” o una escasa selección de tallas. Si un traje es capaz de estirarse hasta este punto, el neopreno es de baja calidad y no será eficaz para aislarte del frío. * Nota: En Europa, el grosor habitual es de 5 mm, lo que darían 10 mm.

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• Objetos que funcionan en el aire, pero no en el agua. Estos incluyen forros rizados o refractarios a los que se atribuyen cualidades de reflejar el calor del cuerpo otra vez hacia el buceador. Esto no ocurre en el agua. Los forros rizados puede funcionar un poco para inhibir el flujo de agua dentro del traje, pero pierden toda su capacidad aislante cuando están mojados. Muchos buceadores opinan que son cómodos de llevar en aguas cálidas y funcionan bien cuando se utilizan como ropa interior en trajes secos. Un forro refractario no dañará la capacidad de calefacción del traje y la suavidad de este forro puede mejorar el ajuste del traje a la piel. Pero, en realidad, el forro no refleja el calor a través del agua hacia tu piel. Algunos trajes de alta calidad incorporan esta característica, y esta característica no descalificará un traje si las restantes cualidades son buenas. • La afirmación de que un traje te mantendrá caliente sin influir en la flotabilidad. Recuerda que lo que proporciona aislamiento en el traje es el aire (o gas) y el aire flota. Por tanto, el calor flota.

CAPUCHAS Y CHAQUETAS Si necesitas un traje húmedo para el agua fría, también necesitas una protección para tu cabeza. Como la cabeza recibe un gran aporte de sangre, la posible pérdida de calor es grande, si bien no tan copiosa como se creía antes. La capucha de neopreno es el tipo de protección craneal más frecuentemente utilizado contra el frío. Las capuchas de neopreno se presentan en tres tipos básicos: capuchas tipo gorro, capuchas con babero y capuchas que están incorporadas a las chaquetas. Las capuchas tipo gorro mantienen la cabeza más cálida de la misma forma en que un traje húmedo mantiene más cálido el cuerpo. El neopreno relleno de aire inhibe la conducción y el ajuste estrecho inhibe la convección alrededor de la cabeza. Estas capuchas no cubren el cuello. Las capuchas con babero son el tipo más convencional. La capucha está conectada a un babero que cubre cuello y nuca. Estas capuchas no sólo mantienen la cabeza más cálida de la misma forma que las capuchas tipo gorro,

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sino que también inhiben la convección en el traje húmedo impidiendo que el agua entre por la nuca. Muchos buceadores llevan el babero debajo del sellado de la nuca, una estrategia que tiene buena pinta, pero suele ser un tiro por la culata. Cuando se lleva el babero dentro, el sellado de la nuca no puede funcionar bien para lo que fue diseñado y, de hecho, entra más agua en el traje. Sin embargo, si se lleva el babero fuera del traje húmedo, funcionará alejando el agua del sellado de la nuca. Las chaquetas con capucha llevan la idea del babero a su extremo natural. La capucha forma una unión con la chaqueta que cubre el torso. Esta disposición amplía el neopreno por encima del cuerpo del buceador e inhibe la entrada de agua en el traje húmedo. La mayor parte de estas chaquetas parece haber sido diseñada para ser llevadas dentro del traje, pero el buceador puede conseguir una mejor separación del agua alrededor del sellado de la nuca llevando la chaqueta por encima del traje.

TRAJES SECOS Los trajes secos son los que ofrecen una protección más definitiva frente al frío, porque eliminan el agua del interior del traje. Como no hay agua en contacto directo con la piel del buceador, se reduce enormemente la pérdida de calor por conducción. Asimismo, como no entra agua en el traje, se elimina completamente la pérdida de calor por convección. Sin embargo, los buceadores que se benefician de esta protección deben pagar su precio en dinero y practicidad. De hecho, habitualmente es necesario que un buceador modifique el resto equipo para utilizar un traje seco. La mayor parte de los trajes secos incorporan los escarpines cosidos al traje o están diseñados para ser llevados con botas robustas. Los buceadores que utilizan estos trajes también deben utilizar aletas abiertas suficientemente grandes como para acomodar las botas. Todos los trajes secos deben inflarse en cierta medida con aire para contrarrestar la compresión incómoda de la profundidad. Esto se consigue con el inflado a baja presión que se fija a un puerto de baja presión en el regulador, igual que el mecanismo de inflado del chaleco hidrostático. Los buceadores

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que usan trajes secos deben disponer de un puerto BP adicional en su regulador o deben encontrar una forma para compartir un puerto BP para hinchar sus trajes. Los trajes secos tienen una mayor flotabilidad que los trajes húmedos, de forma que el buceador ha de llevar más plomos para contrarrestar la flotabilidad adicional. Con frecuencia, cuando el buceador se pone el traje seco ha de llevar más del doble de plomos que con licra de buceo. El peso adicional en el cinturón puede ser demasiado para la espalda del buceador. Los buceadores que a menudo bucean con traje seco, suelen considerar el uso de un chaleco con lastre integrado para distribuir mejor el peso adicional. Algunos fabricantes ofrecen arneses de hombro para llevar más cómodamente los pesos. Asimismo, como el buceador lleva más peso, el chaleco debe tener una capacidad de desplazamiento suficiente para enfrentarse al peso adicional. Al principio, bucear con un traje seco parece extraño. La burbuja de aire de dentro del traje se mueve en función de tu posición en el agua. Si te colocas derecho en el agua, la burbuja de aire sube hacia tu pecho, mientras que piernas y pies quedan estrujados. Si te colocas cabeza abajo, la burbuja se desplazará hacia los pies que están por encima de tu Un traje seco ampliará tus posibilidades de buceo más que cualquier otra parte del equipo. Sin embargo, los trajes secos son dispositivos para tareas duras que requieren entrenamiento y práctica para utilizarlos con seguridad. Esta buceadora está haciendo prácticas con su traje seco en un ambiente controlado en un manantial de agua fresca.

cabeza y tendrás dificultades para volver a colocarte cabeza arriba. En caso de que, sin querer, asciendas un poco cuando tus pies están por encima de la cabeza, se expandirá la burbuja de aire en tus pies y empezarás a ascender a una velocidad

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creciente y te será más difícil volverte a colocar derecho. El rápido ascenso con los pies por delante es un peligro de todos los trajes secos. Los trajes secos son más que una protección. El aire dentro del traje influirá en la flotabilidad y el aire se contraerá o expandirá conforme te vayas moviendo en la columna de agua. Debes minimizar la cantidad de aire dentro del traje para impedir los incómodos estrujamientos y placajes (los trajes secos no deben utilizarse como chalecos hidrostáticos), pero has de controlar el aire cuando asciendas para evitar ascensos rápidos. Recomiendo que tomes clases especiales para utilizar el traje seco antes de hacer una inmersión seria con uno, ya que el traje seco es un dispositivo laborioso. Es decir, no hay otra pieza que pueda ampliar más tu sesión de buceo que el traje seco y muchas de las fascinantes aguas frías no podrían ser exploradas sin llevar uno. Pero vamos a ver los diferentes trajes secos en detalle. Los trajes secos se presentan en tres estilos generales: trajes de espuma de neopreno, trajes trilaminados y trajes de neopreno prensado. Los trajes secos de espuma de neopreno están hechos del mismo material que los trajes húmedos y ofrecen el mismo aislamiento frente a la conducción. También están sometidos a la misma compresión y posterior pérdida de aislamiento en la profundidad. Los trajes secos de espuma de neopreno tienen mucha flotabilidad y deben utilizarse con una considerable cantidad de plomos de buceo. Sin embargo, esta flotabilidad inherente puede pasar a ser una ventaja en caso de que el traje se inunde de agua. Los trajes de espuma de neopreno son sensibles a cortes y abrasiones y suelen encontrarse en el extremo inferior de la escala de precios de los trajes secos. La espuma de neopreno se distiende, de forma que el usuario puede usar el traje sin ropa interior térmica. Sin embargo, el material es grueso y voluminoso, y puede limitar los movimientos. Los trajes secos de nailon trilaminado son cubiertas finas e impermeables. Normalmente se trata de goma vulcanizada o de un sándwich de goma butílica entre las capas de nailon –un material que habitualmente se conoce como trilaminado–. Los trilaminados no tienen una capacidad de aislamiento inherente, por lo que todo el aislamiento frente a la pérdida conductiva de calor deben proceder de la ropa interior que se lleva debajo del traje. Los materiales utilizados

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en los trilaminados no pueden distenderse y los trajes resultantes son algo holgados, lo que provoca una cierta fricción debajo del agua. Sin embargo, como el calor del traje depende de la ropa interior, estos trajes pueden ser confortables en el agua a temperaturas que se encuentren entre los 24 OC y el punto de congelación, dependiendo de la ropa interior utilizada. Los trilaminados son resistentes, secan rápido y son fáciles de empaquetar durante los viajes. Los trajes de neopreno prensado, a veces también denominados trajes de neopreno de pequeñas células, combinan las ventajas de la espuma de neopreno y del trilaminado. El neopreno prensado es resistente, ofrece un aislamiento inherente y se distiende en cierta medida. Si bien habitualmente se lleva ropa interior aislante debajo, estos trajes se adaptan más que los trilaminados. Suelen secarse rápidamente y ser fáciles de empaquetar durante los viajes. Aparte de estas diferenciaciones generales, lo trajes secos también pueden variar en el tipo de válvulas, cremalleras y sellos utilizados, así como en la colocación de las cremalleras. Los sellos pueden ser de látex, pero algunos también utilizan sellos de neopreno. Los sellos de neopreno son más duraderos, pero más difíciles de sustituir. Los de látex son fáciles de sustituir, pero son sensibles a los estirones y al deterioro. Cabe destacar que ningún sello es perfecto y siempre entra una pequeña cantidad de agua en el traje seco. Los sellos de las muñecas son el punto que más tiende a tener filtraciones. Una de las quejas más frecuentes que tienen los buceadores que utilizan trajes secos es la incomodidad del sello del cuello. El sello debe ceñirse lo suficientemente para repeler el agua, pero tampoco debe ahogar ni impedir la respiración. Los sellos se hacen a medida para ajustarse al cuello de la persona. En mi opinión, los sellos del cuello han de ser muy incómodos, al principio de ponerte el traje. El sello se va haciendo más cómodo conforme se ha ido utilizando el traje durante un rato y ya no debe sentirse cuando empieza la inmersión. Sin embargo, un sello de cuello que es demasiado estrecho puede ser más que incómodo. El sello puede engañar a tu cuerpo y dar lugar a una disminución de la frecuencia cardíaca y, en consecuencia, mareos y desmayos. Ocurre lo siguiente: Los principales vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al cerebro son las arterias carótidas que suben por ambos lados del cuello. Las arte-

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rias se bifurcan antes de llegar a la cabeza y existen pequeñas dilataciones en este nivel. Estas dilataciones son los denominados senos carotídeos que poseen receptores que perciben los cambios en la presión arterial. Si estos sensores registran una presión arterial demasiado elevada, provocarán un enlentencimiento del ritmo cardíaco para reducir la presión. Este fenómeno se denomina reflejo del seno carotídeo. Un sello de cuello que oprime el seno carotídeo puede desencadenar este reflejo restringiendo el flujo de sangre y provocar un aumento de la presión arterial en el punto de opresión. El reflejo provoca el enlentecimiento del corazón y da lugar a un aporte sanguíneo insuficiente al cerebro. Un sello de cuello que provoca mareos o sensación de obnubilación puede dar lugar a desmayos y desmayarse debajo del agua, a menudo, significa muerte por ahogamiento. Es un tema muy importante, por lo que no he querido omitirlo en este contexto, pero deberás aprender más sobre ello en las correspondientes clases para el uso de trajes secos. La válvula de entrada de aire suele estar situada cerca del centro del pecho y la válvula de salida, en la parte superior del brazo izquierdo. Sin embargo, estas ubicaciones pueden variar. Algunos trajes llevan una válvula de salida ajustable para permitir al buceador regular la rapidez con la que escapa el aire del traje. Algunos llevan un orificio pequeño en la válvula de entrada del aire como precaución frente a un malfuncionamiento de la válvula que pueda sobreinflar el traje. Como es lógico, todas las cremalleras de los trajes secos son estancas. Como todos los sellos de los trajes secos, debe mantenerse cuidadosamente la integridad del sello de la cremallera. Las cremalleras se ubican en diferentes lugares para que sea más fácil ponerse el traje, pero casi siempre hará falta que te ayuden para entrar en un traje seco. Así, el traje seco es una pieza del equipo de buceo cara, voluminosa y que exige un alto grado de mantenimiento. También es necesaria una formación especial para usarlo. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas, la práctica y la experiencia hacen que el buceo en traje seco se convierta en una cosa natural. Además te permitirá llegar a donde pocos han llegado y ver lo que

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pocos pueden ver. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo primero que despertó tu interés por el traje seco?

BOTELLAS (125 US$/103 € - 160 US$/132 €) Las botellas de buceo suelen ser la última parte del equipo que adquiere un buceador autónomo. Se debe al simple hecho de que, a menudo, puede disponerse de botellas en los barcos chárter de buceo como parte del paquete ofertado y a que el centro o tienda de buceo local suele alquilarlas siempre que barcos u operadores de buceo no lo hagan. Por otro lado, los buceadores que tienen sus propias botellas tienen la mayor independencia, ya que pueden llevárselas a cualquier parte y en cualquier momento sin tener que depender de nadie para el equipo. También es importante que un buceador autónomo esté informado sobre las botellas para protegerse frente a equipos de alquiler obsoletos o mal conservados.

CAPACIDAD DE AIRE Tener aire es bueno; tener más aire es mejor. Sin embargo, para poder disponer de más aire, las botellas han de ser más grandes y pesadas. De hecho, llega un punto en que el exceso de aire se convierte en una carga innecesaria. A menudo, la carga de nitrógeno es el factor limitante en tiempo y profundidad de los buceos independientemente de la carga de aire. La capacidad de aire de una botella de buceo se describe por la cantidad de pies cúbicos (metros cúbicos o litros) de gas a una atmósfera que se pueden comprimir en la botella a la presión de trabajo de la botella. Esta capacidad se combina con el material del que está hecha la botella para describirla. Por ejemplo, una botella de acero 72 es una botella de acero que contiene un máximo de 72 pies cúbicos (2 m3 o 2.039 l) de aire comprimido en su interior. Las botellas se presentan en una amplia variedad de capacidades, pero las más habituales tienen una capacidad entre 63 y 120 pies cúbicos* (1,8-3,4 m3) de gas. * Su equivalente en nuestra área son las botellas de 12 l y 15 l cargadas a 200 atm de presión.

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ACERO O ALUMINIO Las botellas de buceo son de acero o de aluminio. Las botellas de acero eran la norma cuando yo empecé a bucear a principios de los años setenta y todavía tienen sus incondicionales. Las botellas de acero poseen una flotabilidad inherente menor que las botellas de aluminio, lo que significa que los buceadores que utilizan botellas de acero pueden bucear con un menor lastre en sus cinturones. La reducción de los plomos del cinturón es habitualmente de 3 libras (1,36 kg), aunque en botellas más grandes la reducción del peso es superior. Las botellas de acero también son más compactas que las de aluminio. La capacidad de presión (presión de trabajo) de las botellas de acero es algo inferior a la de las de aluminio. La mayoría de las botellas de acero se llenan con una presión de alrededor de 2.400 psi (169 atm), mientras que la mayor parte de las botellas de aluminio se llenan a una presión de 3.000 psi (211 atm). Tanto las botellas de acero como las de aluminio están sometidas a la oxidación si entra agua en su interior. Sin embargo, la oxidación de las botellas de acero desprende óxido, lo que es más grave que la oxidación en las botellas de aluminio. El motivo por el cual, entre los buceadores recreativos, se han ido popularizando cada vez más las botellas de aluminio es porque el coste es la mitad que el de las botellas de acero. Imagínate pagar el doble por una botella de acero que por una de aluminio.

ALUMINIO 80 Parece que haya fuerzas ocultas manipuladoras que hacen que una de entre muchas opciones se convierta en un estándar aceptado. Por ejemplo, el VHS le ganó el terreno a los vídeos Betamax a principios de la era de los vídeos; Windows se ha hecho mucho más popular que Macintosh en lo referente a ordenadores. No se trata de que uno sea claramente superior al otro, pero una opción le gana terreno a la otra y pasa a ser más práctico elegirla para poder ser compatible con los demás. La botella que se ha convertido en el claro estándar entre los buceadores de ocio es el aluminio 80, una botella de aluminio que pose una capacidad máxima de aproximadamente 80 pies cúbicos (2,27 m3) de gas.

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La aluminio 80 es la mejor elección. Es una botella nada cara que contiene una cantidad considerable de aire y tiene un tamaño manejable para la mayor parte de los buceadores. Los buceadores de menor estatura se sentirán más cómodos con una botella aluminio 63 (1,78 m3), mientras que para los de mayor estatura que precisan una gran cantidad de aire, será más práctica una botella de más capacidad. Sin embargo, si tienes previsto alquilar botellas o utilizar botellas suministradas por el operador de buceo, cuenta que utilizarás las aluminio 80. Como las aluminio 80 se han convertido en las botellas estándar, la mayor parte de los accesorios de botella como carritos de botella y retenes de botella en el barco se han configurado para tamaño y forma de las aluminio- 80. Los buceadores que deciden comprar y utilizar botellas más grandes pueden encontrarse con problemas al subirlas al barco, ya que posiblemente no disponga de medios adecuados para apilar o sujetar botellas más grandes. Del mismo modo, las botellas de acero suelen tener un diámetro más amplio que las botellas de aluminio y los barcos pueden no estar preparados para acomodar su envergadura. No obstante, los buceadores que llevan sus propias botellas más pequeñas habitualmente pueden acomodarlas y muchos barcos chárter u operadores llevan algunas botellas aluminio 63 para sus clientes más pequeños. La mayoría de las botellas aluminio 80 están fabricadas por Catalina o Luxfer y algunos criticones argumentarán que una es mejor que otra. No hay ninguna diferencia prácti-

Las botellas de aluminio 80 están colocadas en fila antes de cargarlas en el barco. El aluminio 80 se ha converti- ca entre las dos. Sin embardo en la botella estándar de buceo y la mayor parte de go, las aluminio 80 fabricalos barcos de buceo están concebidos para llevar este das por Luxfer antes de tipo de botellas.

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1988 que utilizaban una aleación especial de aluminio, se han visto implicadas en más fallos de botellas que los estadísticamente previstos, por lo que Luxfer las ha retirado.

GRIFERÍAS DE LAS BOTELLAS Las griferías estándar en las botellas se denominan válvulas K. No te esfuerces en encontrar una semejanza del grifo con la letra “K”, esa letra corresponde simplemente a una designación que se le dio en un catálogo muchos años atrás. El mismo catálogo ofreció otro grifo bajo el nombre de “J”, que es un grifo que ofrecía una palanca para acceder a la “reserva” de aire de la botella de buceo. En realidad, no se trataba de aire adicional en la botella. El grifo simplemente paraba de suministrar aire una vez que la presión de la botella se reducía a alrededor de 300 a 500 psi (20,4 a 34 at). Al aire restante podía accederse sólo tirando de la palanca para permitir que saliese el aire restante. Los grifos denominados “J” están obsoletos y, hoy en día, ya no se utilizan en las botellas. Los grifos “K” estándar poseen una serie de características de seguridad. Poseen un dispositivo de tubo diseñado para reducir la entrada de aire en la válvula. Esto se hace para prevenir que agua o suciedades dentro de la botella atasquen la válvula. Claro está que nunca debería haber agua ni suciedad en la botella. El dispositivo de seguridad más importante de una válvula de botella es el disco de ruptura, un punto débil incorporado en la válvula diseñado para fallar si la presión dentro de la botella asciende demasiado debido a la sobrecarga o al calor. Un disco de ruptura explosionado es una situación ruidosa y caótica que inutilizará la botella hasta que se repare. Por otra parte, la explosión de una botella no sólo “inutilizará” a cualquiera que se encuentre cerca, sino que quizá el daño incluso sea “irreparable”. En EE. UU., existen algunos tipos nuevos de grifería de botellas que están ganando terreno. Como los buceadores buscan más aire en botellas más pequeñas, se están popularizando las botellas con mayores presiones de tra-

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bajo. En lugar del grifo K y su unión al regulador que es lo más habitual para los buceadores americanos, el incremento de la presión de la botella precisa el uso de un conector DIN. Los conectores DIN ofrecen una conexión más segura entre la botella y el regulador, ya que el regulador está enroscado en la válvula más que simplemente unido a ella. Los conectores DIN han sido las válvulas de elección en Europa durante muchos años, y todavía hay que ver si van a suplantar los grifos K americanos. Los reguladores americanos deben modificarse con un adaptador antes de poder utilizar los conectores DIN. El hecho de que muchos fabricantes americanos de reguladores ofrezcan ahora adaptadores DIN con sus reguladores puede ser el anuncio de las cosas que van a llegar.

PRUEBAS HIDRÁULICAS Y PIV Las pruebas hidráulicas (contraste hidráulico) y los PIV (programa de inspección visual) son requisitos de mantenimiento de las botellas. Los menciono en este capítulo, así como en el capítulo de mantenimiento (capítulo 3), porque para los buceadores que alquilan botellas es importante comprender los procedimientos de mantenimiento y verificar si dichos procedimientos se han realizado en las botellas que vayan utilizar. Las pruebas hidráulicas, comúnmente denominadas “contraste”, son procedimientos que examinan la integridad física real de una botella. La botella se rellena con agua y se coloca en un recipiente que también está lleno de agua. A continuación, se presuriza el agua dentro de la botella a cinco tercios de la presión de trabajo de la botella y se mide la expansión de la botella según la cantidad de agua adicional que desplaza la presión en el recipiente lleno de agua. Suponiendo que la botella no explota a causa de la presión en su interior, se reduce la presión gradualmente. Después la botella debe volver al 10% de su volumen original. Si la botella queda permanentemente expandida en más del 10%, debe desecharse. En los Estados Unidos, se deben efectuar pruebas hidráulicas cada cinco años a lo largo de la vida de la botella y las fechas de las pruebas se sellan en el cuello de la botella (zona debajo de la válvula).

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Tanto las botellas de aluminio como las de acero se someten a la misma prueba. Algunos examinadores renovarán el permiso de 10% de exceso de carga de las botellas de acero e identificarán esto con un signo positivo al lado de la fecha de contraste. Las pruebas PIV son inspecciones visuales realizadas por personal cualificado. Se retira la válvula de la botella y se verifica el interior de la botella en cuanto a fallos y oxidaciones. El cuello de la botella también se examina cuidadosamente. Si la botella supera la inspección visual, se adhiere una etiqueta IV fechada en el exterior de la botella. Las pruebas PIV deben realizarse anualmente a lo largo de la vida de la botella. Las botellas de buceo son muy peligrosas para las personas que las rellenan. Sin embargo, una botella que no tenga un mantenimiento adecuado y que no lleve un sello de contraste actualizado y una etiqueta PIV actualizada, también constituye un riesgo para el usuario. Un sello de contraste caducado puede indicar que la botella puede explotar y la explosión de una botella es un acontecimiento catastrófico que no sólo te afectará a ti, sino probablemente también puede dejar lisiado al que está a tu lado. Una botella que no lleve una etiqueta PIV actualizada puede estar corrosionada en su interior. La corrosión y la oxidación alteran la capacidad de la botella de suministrar el aire a través de la válvula y también puede influir negativamente en la calidad del aire del interior de la botella: el aire que vas a respirar. Siempre es bueno echar una simple ojeada cuando alquiles una botella.

MARCAS EN LAS BOTELLAS En todas las botellas de buceo se sella su información en dos filas de marcas sobre el cuello de la botella. La información incluye el fabricante de la botella (Catalina o Luxfer* en la mayor parte de los casos), la agencia normativa (habitualmente el Departamento de Transportes**) y el material del que está hecha la botella (3AA – acero o 3AL – aluminio). Las identificaciones más importantes son la presión de trabajo de la botella y la fecha de contraste que se presenta en la * Luis Cuevas, Air Sub o Faber en España. ** Delegación del Ministerio de Industria en España.

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segunda línea de la información. Evidentemente, la presión de trabajo debe ser compatible con el regulador que estés utilizando (la mayoría de los reguladores están tasados a una presión de trabajo de al menos 3.000 psi/211 atm) y la fecha de contraste debe estar actualizada. Si la botella tiene más de tres años que el sello de la segunda fila, mira en el cuello de la botella para ver la fecha actual de la prueba hidrostática. La etiqueta adhesiva PIV puede encontrarse en cualquier parte de la botella y en botellas más viejas habrá varias etiquetas. Comprueba la actual.

PLOMOS Y CINTURONES DE PLOMOS (10 US$/8,3 € - 75 US$/62,1 €) Aunque no estemos hablando de ciencia y tecnología punta, existen diferencias entre los tipos de plomos que llevan los buceadores, así como diferencias significativas en la manera en que los buceadores los llevan.

CINTURONES DE MALLA DE NAILON Los cinturones de malla de nailon son los cinturones convencionales a los que se fijan los plomos fundidos tradicionales. Son baratos y funcionan. Sin embargo, realmente no son muy cómodos a no ser que se lleven encima de un traje grueso y, cuando se llevan encima del traje de neopreno, éste puede acabar dañado. La falta de comodidad de llevar estos cinturones puede mitigarse en cierta medida utilizando plomos de bordes romos que están envueltos en goma. Esto no significa que llevar en la cadera este tipo de plomos en un cinturón de malla de nylon sea realmente cómodo después de haber hecho repetidas inmersiones durante varios días con un traje fino. Lo más adecuado es decir que es más cómodo que te golpee la cadera un mazo de goma que un martillo de bola. Sin embargo, la incomodidad de llevar un cinturón de malla de nailon no es nada en comparación con la incomodidad de coger un cinturón y que se te caiga uno de los plomos encima de los pies. Una manera de evitar esto es utilizar una técnica denominada “enhebrado de bloqueo” en el último plomo

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DR 00 UC KLUFT - TG 2 N AU TE C

8 6≈

10 5 94 34 B 89 35 D A S96 12 0T 0S 01 300 bar D16009 6 14 6 KG 12 ol z

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1 2

FAB E

R M8303/978856/134/07 04

TC 79 BAA M-184/DOT-3AA 24CCREEF

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E

MARCAS EUROPEAS 1. tipo de gas 4 2. propietario 5 3. equipo de buceo 4. presión de trabajo 6 5. permiso de diseño de la UE 6. país de fabricación 7. símbolo del fabricante 8. número de serie 9 9. estándar 10. presión de prueba hidráulica 11. marca comercial de UE 12. prueba de repetición 10 13. peso vacía 11 14. volumen mínimo 15. galvanizado

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T

C - 3AL M207 M8201 DO T-3 90 AL 3000 04 S SH4474 LUXFER 05A

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MARCAS DE EE. UU. Botella de acero (3AA = acero) 1. institución normativa 2. tipo 3. presión de trabajo (bar) 4. fabricante 5. fecha de la prueba 6. número de serie

Identificaciones en las botellas de buceo

MARCAS DE EE. UU. Botella de aluminio (3AL = aluminio) 1. institución normativa 2. tipo 3. presión de trabajo 4. número de serie 5. fabricante 6. tamaño 7. fecha de contraste

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antes del extremo del cinturón. Para ello, hay que pasar el cinturón a través de la primera ranura del plomo, darle una media vuelta antes de volver a pasarlo por la segunda ranura del plomo. Este “enhebrado de bloqueo” impedirá el movimiento del último plomo, con lo que no puede deslizarse y caerse. Esta técnica también se utiliza para acortar el cinturón. Los buceadores más delgados pueden asegurar todos sus plomos en el cinturón para evitar que el cinturón baile una vez apretado alrededor de la cintura y ajustada la hebilla. Cabe destacar que los enhebrados de bloqueo tienen la tendencia a soltarse después de algunos días de buceo, lo que dejará algunos plomos vueltos sobre sí mismos. Como es lógico, cuando esto ocurre, hay que sacar estos plomos y volver a fijarlos. Como habrás podido comprobar mi tendencia a lo barato no llega a los cinturones de malla de nylon, aunque llevo uno como recambio.

CINTURONES CON BOLSILLOS DE NEOPRENO El cinturón con bolsillos de neopreno es una enorme mejora en comparación con el cinturón de malla de nailon. El cinturón contiene varios bolsillos que llevan el plomo dentro y los plomos están fijados firmemente con una pestaña superior con una cinta de velcro que recorre todo el largo del cinturón. Los cinturones de neopreno son confortables incluso cuando están cargados con plomos duros y cargarlos es pan comido. Como realmente el largo del cinturón no se ve realmente afectado por el número de pesos utilizado, puedes recortar el extremo suelto para ajustarte el cinturón. La comodidad del cinturón de neopreno puede mejorarse utilizando bolsas granalla que contienen perdigones. En mi experiencia, esto no es necesario como aspecto de comodidad y los perdigones pueden caerse de este tipo de bolsillos. No obstante, los pesos blandos en un cinturón con bolsillos de neopreno son lo último en comodidad. Los cinturones con bolsillos de neopreno suelen completarse con pequeñas anillas D lo que le permite al buceador llevar más material. Sin embargo, recuerda que cualquier cosa que cuelgues en el cinturón de plomos se perderá en caso de que tengas que deshacerte del cinturón.

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El cinturón con bolsillos de neopreno es mi elección personal y yo utilizo el mío con plomos convencionales. Estos plomos tienden a deformar el cinturón de dentro afuera, pero un cinturón de neopreno cargado con plomos duros cumple mis necesidades económicas y prácticas y dura muchos años.

LASTRES EN TOBILLO Y BOTELLAS En ocasiones, es mejor distribuir parte del peso no desechable en los tobillos o en la botella. Esto puede hacerse utilizando cinturones de plomos especialmente diseñados. Los plomos de las botellas pueden fijarse a las botellas y es una buena forma de eliminar parte del peso de la cintura. De hecho, de este modo se pasan las ventajas de la flotabilidad de una botella de acero a las botellas de aluminio. Los lastres en los tobillos también descargan la cintura. Los buceadores que llevan pesados trajes húmedos flotantes opinan que es beneficioso para mantener las piernas flotando por debajo de la cabeza. Los lastres en los tobillos también son un buen medio contra ascensos rápidos, piernas arriba cuando se llevan trajes secos; un buceador invertido consigue más fácilmente bajar las piernas.

BOLSAS DE BUCEO (50 US$/41,4 € - 300 US$/248,6 €) Después de haber adquirido parte o todo el equipo que hemos comentado hasta ahora, el buceador necesita una bolsa para llevarlo todo. Tu bolsa principal de buceo debe ser lo suficientemente grande para llevar cómodamente todo el equipo y los recambios. Muchas bolsas tienen ruedecillas para que las puedas desplazar más fácilmente. Sin embargo, las ruedecillas son prácticas para desplazarte en un aeropuerto, pero sólo suponen un peso de más cuando tienes que desplazar la bolsa sobre la gravilla de un parking o por encima de pantalanes de madera, habitual acceso a los barcos amarrados. Las bolsas de buceo deben tener correas para los hombros de forma que puedan llevarse como mochilas para distancias cortas en determinados terrenos. Algunas bolsas de buceo han de ser lo suficientemente grandes como para llevar el equipo de más de un buceador y algunas parejas optan por escoger

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éstas. En mi opinión, estas bolsas son demasiado poco manejables como para ser útiles para ninguno de los buceadores. Es mejor que cada buceador tenga su propia bolsa manejable. Independientemente del tipo de bolsa que sea, una bolsa de buceo principal no tiene sitio en la cubierta del barco. Esto parece ser contrario al objetivo de la bolsa, pero las bolsas principales ocupan demasiado lugar en la cubierta y cualquier cosa que se encuentre allí se empapará. En la cubierta, los buceadores deben utilizar bolsas supletorias más pequeñas que contengan el equipo de buceo esencial. Muchas de estas bolsas supletorias de malla pueden plegarse bien en un estuche y quedarse en la bolsa principal hasta que se les precise. Si te llevas la bolsa principal del buceo al barco, debes guardarla en los camarotes para que no moleste y se mantenga seca. Además de resistir repetidas salpicaduras en la cubierta del barco, las bolsas de malla pueden utilizarse para enjuagar el equipo en tanques de agua dulce después de la inmersión. Al estar en la bolsa, no se pierde parte del equipo ni te lo dejas olvidado. Asimismo, puede quedarse en la bolsa supletoria de malla hasta que se seque. Los buceadores que cogen el coche para ir al lugar de buceo suelen llevar bolsas impermeables de plástico lo suficientemente grandes como para contener la bolsa supletoria de malla con el equipo mojado, de forma que puedes llevar el equipo mojado a casa sin empapar el interior del coche.

CAPÍTULO 3

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

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u inversión en el equipo de buceo obliga a que lo cuides adecuadamente. Si quieres entender en qué consiste tu equipo y cómo se mantiene correc-

tamente, puedes apuntarte a un curso especial sobre mantenimiento de equipos en tu tienda de buceo especializada. Este manual no es un sustituto de una formación formal, pero sí hablaremos de algunos aspectos generales que te ayuden a mantener tu equipo en condiciones de funcionamiento adecuado. Antes de empezar, quiero mencionar que tu equipo de buceo fue diseñado y concebido para resistir el buceo y que si lo mojas no se deshará. Muchas situaciones de buceo activo, como el buceo con vida a bordo, requieren que lo utilices constantemente durante una semana o más, sin pasarlo por agua dulce. Esto lo desgasta más que el buceo casual con posterior lavado y mantenimiento inmediato, pero tu equipo está diseñado para ser utilizado. Puede decolorarse y deshilacharse en los bordes, pero el equipo de alta calidad es suficientemente resistente como para realizar, durante muchos años, las funciones para las que fue diseñado. De hecho, no es raro escuchar a los buceadores veteranos (VALE, digamos que oyéndome a mí mismo) lamentarse de que estarían sólo dispuestos a actualizar su equipo si pudieran conseguir el mismo equipo que el que han de sacar. Dicho esto, ahora plantearemos algunas formas para conseguir que tu equipo funcione con un máximo de eficacia durante largo tiempo.

GAFAS Unas buenas gafas son como un par de zapatos cómodos. Pero, al igual que un buen par de zapatos, las gafas necesitan ser “rodadas internamente” antes de funcionar mejor.

EMPAÑADO INICIAL El empañado es el primer problema que tendrás con unas gafas nuevas. A diferencia de la creencia popular, la causa principal del empañamiento de las gafas no es la condensación dentro de las mismas, sino más bien el vapor de agua que se fija a suciedad e imperfecciones del interior del vidrio de la máscara.

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Durante la fabricación de las modernas gafas de silicona, se añade una capa destinada a facilitar la eliminación de la máscara del molde. Esta capa queda adherida al vidrio después del proceso de fabricación y el faldón de silicona de la máscara continúa segregando material sobre el vidrio durante toda la vida de las gafas. Esta capa es lo suficientemente áspera como para retener las finas gotas de vapor de agua y provocar el empañamiento. La capa y el proceso de segregación es peor cuando la máscara es nueva, motivo por el cual las gafas nuevas tienen una tendencia a empañarse con mayor facilidad que las más antiguas. Es importante lavar los cristales de una máscara nueva antes de usarla para bucear. La manera más sencilla es restregar con los dedos un poco de pasta dentífrica sobre el vidrio. Las pastas con “blanqueadores” medianamente abrasivos funcionan mejor. Es posible que sea necesario frotar varias veces antes de tener el problema del empañado bajo control. Si la pasta de dientes no funciona, utiliza un limpiador más abrasivo como Soft Scrub para limpiar las gafas. No utilices ningún abrasivo superior a éste, ya que las rayadas en el vidrio suponen un problema y pueden deteriorar la máscara de forma permanente. Si usas un producto como el Soft Scrub*, sería bueno limpiar después con pasta dentífrica para darle un olor más fresco.

CAJA PARA GAFAS Bueno ahora que has cogido tu máscara nueva, le has pasado el cepillo con pasta de dientes y llevas el champú para desempañarla antes de la inmersión (ver recuadro página 103), todo lo que queda es proteger tus gafas frente a lesiones físicas. Las cajas para gafas están diseñadas para ofrecer una protección física de la máscara, cuando se encuentra en la bolsa de buceo, así como para mantenerlas relativamente limpias para mitigar los problemas de empañado. He observado que las cajas de gafas son más un inconveniente que una ventaja. Te ocupan un valioso espacio en la bolsa de buceo y lo único que realmente hacen es coger suciedad. Suelo llevar varias máscaras en los diferentes * Marcas comerciales equivalentes a España: Super Sea Drops; Sea Gold.

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departamentos de mi bolsa y lo único que hago es guardarlas entre otro material blando como escarpines y guantes. En más de treinta años de viajes, con mi bolsa dando tumbos por barcos y siendo lanzada por los mozos de equipaje de los aeropuertos y aplastada en la bodega de los aviones, nunca se me han roto unas gafas. Ni una sola vez. Tampoco se ha salido nunca una máscara de su montura por ser chafada. Las máscaras son fuertes y no necesitan de una caja que sólo incordia. El mantenimiento postbuceo de una máscara es un simple enjuagado en agua dulce y un buen secado para impedir que cree moho. Si se desarrolla moho, éste puede eliminarse con pasta de dientes. Corre la leyenda popular de que a algunos cangrejos de las islas tropicales les gusta comer silicona. Nunca lo he experimentado yo mismo, pero no está mal mantener la máscara y el resto del equipo en un armario o en una bolsa entre los buceos.

REGULADOR SERVICIO PROFESIONAL ANUAL El mantenimiento correcto de tu regulador no sólo es un problema de cuidar tu inversión; puede incluso llegar a ser un problema de vida o muerte. Todos los reguladores deben ser sometidos a un mantenimiento anual. Esto es aplicable tanto a un regulador con el que sólo se han hecho cinco inmersiones durante el año, como a uno con el que se han hecho cientos de inmersiones. De hecho, incluso si no has buceado con tu regulador durante un año, debes someterlo a una inspección oficial antes de utilizarlo. Muchos reguladores tienen una garantía de por vida sólo si se mantienen con un régimen de servicio oficial autorizado anual. El servicio oficial de regulador incluye la sustitución de todas las partes que se desgastan. Las partes que se sustituyen son suministradas por los fabricantes en forma de sets de servicio y únicamente los servicios y concesionarios oficiales pueden recibir el set del fabricante. Por ello, aparte de las implicaciones de garantía, es importante que el regulador sea supervisado por un técnico autorizado por la marca especial del mismo. No importa si eres un genio en mecánica

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DESEMPAÑADOR CASERO Una vez eliminado el residuo de silicona de las gafas, debe limpiarse el vidrio antes de la inmersión para evitar el empañamiento. Antiguamente, cuando las máscaras eran de goma, el procedimientos aceptado para limpiar los cristales de las gafas era un poco de saliva. Sin embargo, como las gafas modernas siguen segregando silicona a lo largo de toda su vida, en la mayor parte de dichas gafas se necesitará algo más que un poco de saliva. En el mercado se presenta una amplia variedad de agentes desempañadores. Como la principal causa del empañamiento de las gafas es el vapor de agua que se fija a la imperfecciones de las gafas, el objeto es alisar al máximo posible los cristales, de forma que el agua resbale en lugar de quedarse en forma de gotas. Algunos agentes desempañadores no sólo limpian las gafas, sino que también son lo suficientemente gruesos como para cubrir los cristales y rellenar cualquier imperfección a la que pueda adherirse el agua. Los agentes desempañadores comerciales funcionan, pero deberás pagar bastante por los pequeños frasquitos en tu tienda de buceo. Afortunadamente, en tu propia casa ya dispones del desempañador perfecto. Incluso lo puedes adquirir en cualquier tienda, ultramarinos o super al lado de casa, incluso en botella grande al mismo precio que deberías pagar por el pequeño frasco de desempañador comercial en la tienda de buceo. Es un desempañador hecho para que no te escuezan los ojos: el champú. Algunos buceadores diluyen el champú en agua y lo rocían con un spray sobre las gafas. Lo mejor para los ojos es el champú para bebés y muchos buceadores lo utilizan.

o si conoces a fondo tu regulador y sabes arreglarlo, si no puedes acceder a las piezas de recambio, no puedes hacer el servicio de mantenimiento. El mantenimiento oficial anual del regulador implica más que un simple cambio de piezas. El regulador se examina para asegurar que la baja presión mantenida en la primera etapa se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante. La baja presión puede ajustarse con el uso de asientos de teflón en la válvula de la primera etapa de los reguladores de pistón o con un ajuste de rosca en los reguladores de diafragma. La mayor parte de los fabricantes permiten que puedan acoplarse hasta tres asientos de teflón antes de declarar que un regulador de pistón está desgastado y listo para su sustitución.

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MANTENIMIENTO DEL USUARIO Desde el punto de vista del mantenimiento a efectuar por parte del usuario, una de las piezas más importantes de un regulador es el capuchón protector. Dicho capuchón impide que agua o suciedad penetren en la entrada del regulador donde se pueda inyectar por la alta presión de la botella de escafandra autónoma. Siempre hay que resguardar el regulador en el capuchón protector si no está acoplado a la botella o si no está colgando en un dispositivo que lleva un sustituto del capuchón protector. Estos capuchones deben recolocarse inmediatamente después de desacoplar el regulador de la botella; incluso en el breve intervalo de tiempo del cambio de botellas. Habrás visto que, después de la inmersión, algunos buceadores sacan agua de sus reguladores con ruidosas ráfagas de aire de sus botellas. Estos buceadores están secando el capuchón protector y no insuflando aire en los reguladores. Nunca insufles aire en el cono de entrada del regulador no cubierto, ya que lo único que hará será forzar el agua hacia dentro. Los reguladores deben sumergirse en agua dulce tras el uso en agua salada. Asegúrate de que el capuchón protector está en su sitio y que el botón de purga de la segunda etapa no está presionado mientras que el regulador se encuentra debajo del agua o está siendo enjuagado. Al apretar el botón de purga de un regulador, se permite la entrada de agua a través de la segunda etapa a no ser que el regulador esté acoplado a la botella y el aire esté abierto.

LATIGUILLOS Los latiguillos del regulador han de durar mucho tiempo y no se sustituyen durante el servicio de rutina a no ser que tengan daños visibles. Los latiguillos suelen desgastarse en los extremos, por donde se acoplan a la primera etapa del regulador. Hay que tener cuidado de no torcer el latiguillo cuando se almacena el regulador o se coloca en la bolsa de buceo, ya que así se puede dañar el latiguillo. La mayor parte de los buceadores utilizan protectores de latiguillos para prevenir las torceduras. Un protector de latiguillo no es más que un manguito rígido sobre el latiguillo en la conexión con la primera etapa y su único propó-

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sito es impedir que el latiguillo se doble demasiado en la conexión. Los protectores de latiguillos pueden atrapar agua salada dentro, por lo que es importante deslizar el manguito cuando se enjuaga el regulador para eliminar el agua salada. A menudo he visto protectores de latiguillo situados de forma que no cubren la conexión con la primera etapa. Estos protectores de latiguillo no dañan, pero tampoco pueden impedir las torceduras a no ser que cubran la conexión. Yo mismo he estropeado los latiguillos de mi regulador más de una vez, cometiendo el mismo estúpido error, porque pasa lo siguiente: La mayor parte de los barcos de buceo disponen de bancos de aluminio como asientos y el estante de las botellas se encuentra detrás del banco. El estante de botellas consiste en una plataforma desplazada hacia atrás en la cual se apoya la parte inferior de las botellas. Las botellas se mantienen en posición vertical gracias a unas sujeciones de plástico que se fijan alrededor del vientre de la botella. Una forma natural de sustituir una botella en el estante después de una inmersión es sostener la botella horizontalmente y colocar el extremo inferior de la botella en la plataforma. Una vez que el extremo inferior está sobre la plataforma, se levanta el extremo superior de la botella y se empuja para que la botella quede fijada entre las abrazaderas de plástico. Se trata de un modo sencillo para recolocar la botella en el estante. Sin embargo, cuando se coloca el extremo inferior de la botella en la plataforma, es fácil perder el control de dónde están colgando los latiguillos y el latiguillo de la segunda etapa suele colgar cerca del banco de aluminio. La boquilla cuelga debajo del banco, y puede quedarse enganchada en el borde del banco. El latiguillo enganchado puede dañarse o separarse de la conexión de la primera etapa cuando la botella se introduce en las sujeciones de plástico. Siempre hay que controlar dónde están los latiguillos cuando el regulador sigue acoplado a la botella y tener especial cuidado con los latiguillos cuando se coloca una botella en posición vertical en un estante. Los latiguillos dañados deben sustituirse antes de utilizar el regulador.

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FILTRACIÓN Se dice que un regulador tiene una filtración cuando se produce una entrada de el agua. El buceador se percata de la filtración cuando respira “húmedo” por el regulador, lo que significa que el buceador no sólo recibe aire, sino también agua cuando respira debajo del agua con el regulador. En determinadas condiciones de buceo, se respirará húmedo por cualquier regulador, a excepción de los caros y los fabricados con perfección. Respirar un poco húmedo por el regulador cuando el buceador está nadando cabeza abajo en el agua es algo bastante habitual y eso no es motivo de alarma. Las filtraciones pueden emanar de la primera etapa a causa de un fallo de una junta tórica en un regulador de pistón o a causa de la perforación del diafragma en un regulador de diafragma. Es necesario que este tipo de filtraciones sean reparadas inmediatamente por un técnico. No obstante, la mayor parte de las filtraciones se produce a nivel de la segunda etapa del regulador, ya sea en la boquilla, en la válvula de escape o en el diafragma de la segunda etapa. En la mayoría de los casos, la culpable es la boquilla, aunque también es la que más fácilmente se deja fijar. Si la boquilla está suelta, hay que intentar fijarla mejor, enroscándola. Si esto no funciona, lo mejor es sustituir la boquilla por un lado, simplemente cortando la brida de plástico con cortadores de cable diagonal o con cortauñas de los pies, retirando la boquilla vieja y sustituyéndola por una nueva con otra brida de plástico nueva. También es frecuente que la válvula de escape de aire se quede abierta a causa de un poco de suciedad o por granos de arena. Si la válvula se mantiene abierta, puede entrar agua. Intenta limpiar la válvula golpeando con la segunda etapa sobre la palma de la mano y purgando. En la mayoría de los casos, la arena es la culpable de las filtraciones en la segunda etapa y los buceadores deben tener cuidado en mantener la segunda etapa fuera de la arena en las inmersiones desde playa. Otro motivo de las filtraciones es un agujero en el diafragma de la segunda etapa. Esto no puede verificarse hasta no haber abierto la tapa de la segunda etapa e inspeccionarla. Muchas segundas etapas simplemente se enroscan

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y es fácil que se desacoplen. Sin embargo, algunas segundas etapas disponen de bloqueos y nadie que no esté absolutamente seguro de lo que está haciendo, debe desacoplar la segunda fase. Es fácil verificar los reguladores en cuanto a una filtración en la segunda fase sin que estén acoplados a una botella. Simplemente hay que colocar la segunda fase en la boca y aspirar aire. Si no entra aire en el regulador, no tiene filtración. Si se puede aspirar una pequeña cantidad de aire, es posible que respire húmedo debajo del agua. Si puede aspirarse una cantidad mayor a través de la segunda etapa, es que tiene una filtración y debe repararse antes de volver a bucear.

FUGA EXTERNA Se dice que un regulador tiene una fuga siempre que se escapa aire. El buceador se percata de la fuga cuando observa burbujas emanando de la primera etapa del regulador debajo del agua. Las fugas suelen deberse a un sellado imperfecto de las juntas tóricas o de los asientos de las válvulas en la primera etapa. No es raro observar un síntoma de burbujas muy pequeñas que borbotean de la primera etapa, lo cual no es motivo para suspender la inmersión. Lo primero que hay que hacer después de detectar este flujo de burbujas es determinar el origen. Las burbujas pueden emanar de un sellado imperfecto entre botella y regulador. Asimismo, uno de los fabricantes de reguladores de renombre (Sherwood) diseña algunas de sus primeras etapas para que se presuricen con aire con el objetivo de impedir que entre agua. Este aire presurizado puede escapar por diseño. En consecuencia, estos reguladores tienen fugas incorporadas. Por otra parte, si tu regulador no está diseñado para producir burbujas desde la primera etapa y si observas signos de una fuga en una serie de botellas, será el momento de hacer verificar tu regulador tan pronto vuelvas a casa. De hecho, una fuga lo suficientemente importante como para que se oiga el aire o una ebullición de burbujas debajo del agua, indica que el problema es grave y que no debe utilizarse el regulador hasta que no sea verificado.

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EMPAQUETADO Y ALMACENAMIENTO El principal problema a la hora de empaquetar un regulador es el de no dañar los latiguillos por torceduras. Muchos buceadores utilizan una bolsa para reguladores especial que mantiene el latiguillo perfectamente enrollado e impide que se enrede con el restante equipo. La bolsa para reguladores es una buena forma para transportar el regulador en la bolsa de buceo, pero para el almacenamiento a largo plazo no es adecuada ya que los latiguillos estarían demasiado enrollados. Varios fabricantes presentan colgadores especiales para reguladores, chalecos y otras partes del equipo de buceo. El regulador se coloca en el colgador de la misma forma que si estuviera acoplado a la botella de buceo y el colgador adquiere la misma función que el capuchón protector. Estos colgadores constituyen una forma segura para guardar un regulador en el armario y los protectores de latiguillos impiden la torcedura de los latiguillos cuando el regulador cuelga. Hay que guardar el regulador en casa y no en el garaje, ya que los humos del coche son nocivos para una gran parte de los materiales utilizados en el regulador. Si el regulador está envuelto en un bolsa para reguladores y dentro de la bolsa de buceo no debería haber ningún problema para que sobreviva a un viaje en avión. Sin embargo, el equipo periférico como computadores y manómetros que habitualmente están acoplados a los reguladores, es sensible a los golpes físicos y a los cambios de presión a los que es sometido el equipaje en un avión. La mayoría de los buceadores que viajan llevan sus reguladores como equipaje de mano para prevenir daños o pérdidas. Los rayos X no dañan reguladores ni computadores. Sin embargo, llevar un regulador como equipaje de mano levantará sospechas en cualquier control policial. Las preguntas del servicio de seguridad de los aeropuertos sobre el regulador pueden solucionarse fácilmente. Yo siempre llevo mi regulador como equipaje de mano cuando viajo en avión.

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MANÓMETRO DE PRESIÓN SUBACUÁTICO Los MPS son dispositivos robustos, pero son relativamente sensibles a golpes y maltratos en comparación con otras partes del equipo. Como los MPS están acoplados a un latiguillo, es fácil perder el control de dónde se encuentran. Protege cuidadosamente tu MPS, metiéndolo en tu chaleco siempre que tu regulador esté acoplado a la botella, ya que es fácil pisarlo si el MPS cuelga libremente. Asimismo, asegúrate de que el MPS no esté colgando sobre la plataforma de la botella cuando tu aparejo está guardado en el estante de botellas. Con toda seguridad, si se coloca otra botella en el estante encima de tu MPS, acabará dañando tu manómetro. Del mismo modo, es posible colocar tu propia botella encima del MPS si es que se encuentra encima del estante cuando vayas a recolocar la botella.

EXPLOSIÓN Como se ha comentado en el capítulo anterior, el MPS está acoplado al latiguillo de alta presión. El aire de alta presión está destinado a llenar el tubo Bourdon dentro del MPS, pero si el tubo está lesionado por golpes o maltrato, el aire de alta presión saldrá hacia la carcasa. Si esto ocurre, la carcasa explotará. Algunas carcasas están equipadas con un disco de ruptura que está destinado a salirse de la carcasa para permitir que escape el aire, aunque la salida del disco puede ser igual de peligrosa que la explosión aleatoria de una carcasa. Intenta proteger tu MPS frente a golpes. La mejor manera de hacerlo es asegurar que el MPS está bien fijado al chaleco de forma que no pueda ir bailando y golpeando contra otras cosas. Evita mirar al MPS cuando abres la válvula de la botella, ya que, si está dañado, en ese momento puede explotar el MPS.

DAÑOS EN LA CARCASA E INUNDACIONES La carcasa de tu MPS es el componente más sometido a desgaste y tirones. A pesar de tener el mayor cuidado del mundo en protegerlo, siempre es posible que se raye la ventana del MPS. Algunos buceadores protegen la ventana de los manómetros con una rejilla que la recubra. Esto ayudará a protegerla frente a rayadas, aunque la rejilla dificulta la visión y lectura del manómetro.

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Golpear o maltratar el MPS no sólo puede provocar rayadas de la carcasa. Pueden producirse grietas finísimas inapreciables a simple vista. Los buceadores con carcasas de MPS agrietadas pueden no apercibirse del problema hasta que la carcasa se inunda de agua y se condensa la cara interna. Estas infiltraciones inutilizan el MPS y esto suele ser irreparable. Una filtración en la carcasa de un MPS puede ser tan pequeña y sutil que nunca se llega a ver el agua. Sin embargo, la filtración puede detectarse cuando empieza a formarse óxido en las partes metálicas dentro de la carcasa, habitualmente en los pequeños tornillos de la tarjeta frontal. El óxido dentro de un MPS indica filtraciones, lo que inutiliza automáticamente el MPS.

FUGAS EXTERNAS El punto por el que se acopla el MPS al latiguillo de alta presión puede desarrollar una fuga externa. Dicha fuga se manifiesta de la misma forma en que se evidencian las fugas del regulador: una corriente de pequeñas burbujas que emanan de la conexión del MPS con el latiguillo. Tu MPS está acoplado al latiguillo de alta presión con un acoplamiento pivote que contiene un dispositivo denominado carrete de aire. El carrete de aire es un pequeño dispositivo con un tenue orificio que permite la entrada de aire a alta presión en el manómetro. La integridad de la conexión del carrete de aire se mantiene con una diminuta junta tórica en cada extremo del carrete. Prácticamente todas las fugas del MPS se deben a fallos en una de estas diminutas juntas tóricas en el carrete de aire. Una pequeña fuga del MPS no es motivo de alarma. El puerto de alta presión de un regulador suele llevar un orificio muy pequeño y el orificio del carrete de aire también es muy reducido. Por tanto, no debe perderse una gran cantidad de aire a través de una fuga de MPS. Sin embargo, la fuga puede tener influencia en la presión de aire que entra en el manómetro y puede influir marginalmente en la exactitud del MPS. Las fugas deben repararse lo antes posible. Un técnico cualificado puede reemplazar el carrete de aire rápidamente y sin que sea caro.

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COMPUTADOR Tu computador de buceo también es sensible a daños por golpes o maltratos. Con frecuencia, el computador se encuentra incorporado en la consola que también lleva el MPS, las medidas que se toman para proteger el MPS también sirven para proteger el computador. Es importante que la consola que contiene estos dispositivos se fije al chaleco para evitar que vaya bailando y dando golpes, así como para reducir el riesgo de que con los pies o las botellas se dañen los aparatos de control. Algunos buceadores protegen el monitor de los computadores con rejillas metálicas para prevenir arañazos, pero estas rejillas dificultan la visión y la lectura. Algunos monitores de computador llevan una protección de plástico transparente que evita los arañazos. Cuando la película de protección tiene tantas rayadas que impide la visión correcta, simplemente puede intercambiarse por otra.

PILAS Prácticamente todos los computadores modernos permiten al usuario cambiar las pilas. Con ello, el buceador tiene la libertad de ir controlando que las pilas estén nuevas, pero también la responsabilidad de velar por su funcionamiento. Las pilas del computador deben sustituirse anualmente o con mayor frecuencia, en función de lo que recomiende el fabricante del computador. Para sustituirlas, hay que retirar el computador de la consola y quitar la cubierta de pilas. Normalmente, la cubierta consiste en plástico blando, por lo que hay que tener cuidado y evitar dañarla. La mayor parte de las cubiertas se retiran fácilmente con una moneda. Si la cubierta está fuertemente enroscada, se puede coger una moneda que se hace girar con unos alicates, con lo que se abrirá la cubierta. Evita utilizar un destornillador, ya que la cabeza del mismo suelen ser demasiado pequeña y puede dañar la cubierta. La estanqueidad de la cubierta de sellado se mantiene con una junta tórica. En algunos computadores, esta junta tórica puede no encontrarse encastada en una guía de retención, por lo que puede caerse y perderse. Retira la junta tórica, asegúrate de que está limpia y blanda y que la guía de retención de la junta tórica, en caso de haberla, está limpia. No utilices nunca grasa de silico-

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na en la junta tórica a no ser que lo recomiende el fabricante, ya que las grasas de silicona pueden hinchar algunas juntas tóricas. Por ejemplo, la grasa de silicona utilizada en las juntas tóricas de las cámaras Nikonos subacuáticas, puede hinchar algunas juntas tóricas no distribuidas por Nikon. Una vez has retirado la cubierta y limpiado y sustituido la junta tórica, puedes retirar las pilas. Sustituye las pilas antiguas por nuevas. Ten cuidado en evitar forzar la rosca de la cubierta al recolocarla. Enrosca la cubierta hasta que puedas y ya está. Si puede activarse el computador, antes de reintroducir el computador en la carcasa, continúa para ver si el contacto de las baterías es bueno y si el computador funciona adecuadamente.

CALOR Es importante proteger el computador frente al calor de la luz solar directa. El sobrecalentamiento romperá la patalla de cristal líquido del computador y lo hará ilegible. Si la pantalla del computador se oscurece, déjalo enfriar lentamente. Es probable que el computador no funcione normalmente hasta que no se apague y se vuelva a poner en marcha. Algunas veces esto sólo es posible retirando las baterías, esperando un minuto y reinstalando las baterías posteriormente. En este caso, se perderán todos los datos en el computador y también tu nivel de descompresión, con lo que se acabó tu día de inmersión. Mantén tu computadora a la sombra para evitar este duro castigo.

FUGAS Si tu computador es de aire integrado, llevará el mismo tipo de carrete de aire que un MPS independiente. Como resultado, puede desarrollar el mismo tipo de fugas. Estas fugas no suelen ser graves, pero debe sustituirse el carrete de aire lo antes posible después de detectar una fuga.

INUNDACIONES Los daños en la parte frontal del computador o en la carcasa pueden provocar grietas que dan lugar a inundaciones. La primera evidencia de inundación es una condensación de agua en el interior de la parte frontal del ordenador.

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Debido a que el sistema electrónico en el interior es muy sensible, una inundación suele ser fatal. Se puede minimizar la posibilidad de inundación del computador protegiendo la unidad frente a golpes. El compartimiento de baterías del computador puede inundarse, lo que provocará un cese súbito de su funcionamiento. A no ser que el compartimiento de baterías esté separado del resto del computador por un tabique impermeable, normalmente la inundación de dicho compartimiento significa la destrucción del computador. La posibilidad de inundación del compartimiento de pilas puede minimizarse manteniendo y tratando cuidadosamente la tapa del compartimiento de la batería y la junta tórica de este compartimiento.

CHALECOS HIDROSTÁTICOS Como he mencionado en el capítulo anterior, los chalecos hidrostáticos contienen muchas partes sensibles al desgaste y a fallos. Sin embargo, a pesar de su complejidad, en mi experiencia, la mayor parte de los buceadores suelen descuidar el mantenimiento adecuado de sus chalecos. No es suficiente el lavado y remojo de la cubierta exterior después de la inmersión. Además del mantenimiento por parte del usuario que explicaremos más adelante, recomiendo que tu chaleco sea controlado por profesionales cada vez que envíes el regulador para su mantenimiento anual. Los chalecos hidrostáticos nuevos llevan instrucciones de mantenimiento. Si dichas instrucciones difieren de las indicaciones descritas más abajo, debes cumplir las instrucciones del fabricante.

SACO DE AIRE Es normal que entre una pequeña cantidad de agua en el saco del aire del chaleco hidrostático durante la inmersión. La sal y los minerales del agua de mar pueden dañar el saco de aire causando abrasión y cortes en su superficie si se deja secar y cristalizar el agua en el interior. Si entra suficiente agua en el saco de aire para añadir un peso significativo al chaleco o para afectar a su función, el agua puede eliminarse fácilmente después del buceo inflando el saco de aire y haciendo salir el aire y el agua

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atrapada a través de la válvula de escape. Para hacer esto, es mejor utilizar la válvula de escape posterior, ya que está situada abajo en el chaleco, donde se acumula el agua. Sin embargo, es importante recordar que simplemente extraer el agua del chaleco no evitará que sales y minerales dañen el saco de aire. De hecho, el agua de mar no supondrá un problema para el saco hasta que se evapora y deja los residuos de sal y minerales dentro. La única forma de prevenir los daños que la sal y los minerales causan en el saco de aire, es lavándolo con agua dulce antes de que el agua de mar se seque dentro. Para hacer esto, se coloca una manguera o un grifo en la apertura del inflador oral, se presiona sobre el botón de inflado oral y se deja que el agua entre. Una vez que alrededor de la cuarta parte del saco esté lleno de agua, se introduce aire a través del inflador oral. A continuación, se agita el agua dentro del saco girando el chaleco varias veces. Después se elimina el agua y el aire del chaleco a través de la válvula de inflado oral. Esto es un trabajo sencillo que debe repetirse varias veces para asegurar que se ha eliminado todo el agua salada del saco de aire.

VÁLVULA DE INFLADO AUTOMÁTICO La válvula de inflado automático (válvula de Schrader) es la parte del chaleco que habitualmente causa la mayor parte de los problemas. La válvula es compleja, puede atascarse a causa de arena y suciedades y se corrosiona fácilmente por el agua de mar. La mayor parte de los buceadores introducen una bocanada de aire en sus chalecos antes de entrar en el agua. Esto tiene el objetivo doble de establecer una flotabilidad positiva, de forma que el buceador puede esperar en la superficie a que el resto de los compañeros se sumerja, así como el de verificar el inflador automático. El inflador automático atorado con arena se quedará en posición abierta y seguirá inflando el chaleco incluso después de dejar de apretar el botón del inflador. Este tipo de obturación suele poderse solucionar fácilmente en el barco, pero puede constituir una situación de riesgo en el agua. La primera reacción cuando se obtura un inflador que sigue inflando el chaleco debe ser la de desconectar el latiguillo de inflado automático de la válvu-

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la. Una vez desconectado el latiguillo, haz funcionar el botón de inflado automático hasta que se haya eliminado el atasco. Reconecta el latiguillo e intenta apretar el inflador hasta que funcione suavemente. Evidentemente, es un ejercicio que no puede efectuarse con seguridad debajo del agua. Ten cuidado en mantener el inflador automático fuera de la arena. Esto significa asegurarse de que el inflador no se caiga sobre un suelo arenoso durante la inmersión, ni tampoco caiga en la arena durante el periodo entre inmersiones desde playa. Un problema más común de la válvula es el provocado por la corrosión que da lugar a una fuga lenta: una enfermedad conocida como infiltración de aire. Un chaleco con infiltración de aire se inflará gradualmente y provocará problemas de flotabilidad. Este tipo de inflado insidioso rara vez supone un riesgo para el buceador atento, pero es un problema incómodo y frustrante que sólo crecerá con el tiempo. Si te das cuenta de que tienes flotabilidad positiva y sale una cantidad inesperada de aire de tu chaleco, cuando intentas alcanzar una flotabilidad neutral, es probable que tu chaleco esté con infiltración de aire y sea necesario repararlo. He visto que algunos buceadores han tenido que añadir 5 libras (2,5 kg) de plomos extra en un día de inmersión, sin saber de dónde procedía la flotabilidad positiva. Por algún curioso motivo, cuando hay problemas de flotabilidad, en lo último que algunos buceadores piensan es en el chaleco hidrostático. Es posible reparar un asiento de válvula corrosionado para frenar la fuga lenta del infiltración de aire. Sin embargo, a no ser la que la válvula de inflado dañada forme parte de un sistema de aire alterno integrado, en lugar de reparar la válvula de inflado, siempre es más sencillo y barato simplemente sustituirla. Las válvulas de inflado de aire quedan fijadas en su sitio con sólo una o con un par de bridas de plástico y en la sustitución unilateral sólo es un problema de cortar simplemente los retenes de la brida de plástico, insertando una nueva válvula que sea compatible con el chaleco y sustituyendo las bridas. Algunos modelos también poseen una simple aguja de retención. El tiempo que hay que perder para solucionar el problema es tanto como el que yo he tardado en explicártelo.

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EN FORMA PARA BUCEAR Los buceadores suelen ser cuidadosos con el mantenimiento de su equipo. La mayor parte de ellos saben exactamente cuándo se ha verificado por última vez su regulador o cuándo ha sido la última revisión del chaleco. No obstante, otros muchos buceadores descuidan la herramienta más importante que poseen: su propio cuerpo. Lo cierto es que la mayor parte de las situaciones de buceo no precisan un extraordinario grado de fuerza física, y que muchos tipos de inmersiones pueden ser disfrutados por jóvenes y mayores, en forma y menos en forma. Sin embargo un cierto grado de preparación física añade disfrute y seguridad al buceo y la forma física influye directamente en dos de los aspectos más importantes de cada inmersión: aire y energía. Buceadores que estén físicamente preparados son aeróbicamente más eficientes y disponen de más energía de reserva que los no preparados. Además, la física del buceo somete al corazón a una carga inusual y las personas aeróbicamente preparadas tienen mayores probabilidades de tener un corazón sano. Además, las corrientes inesperadas o ligeros errores de navegación que requieren reservas de aire y energía pueden poner a prueba la fortaleza del buceador en cualquier inmersión. Así, la forma física tiene más importancia para el buceador que simplemente mostrarse guapo en el traje de buceo. El acto real del buceo es una actividad aerobia y un ejercicio aeróbico como andar, correr, ir en bicicleta o subir escaleras es una forma ideal para mantener la preparación aeróbica para el buceo. Por otra parte, el proceso total de ir a bucear es más que una simple actividad aeróbica. El equipo de buceo es pesado y cargar con el equipo a y desde el lugar de buceo y subir las escaleras del barco completamente equipaBucear con tubo en una piscina es un ejercicio do implica una gran fortaleza perfecto para el buceo. Hace funcionar exacta- muscular. Los buceadores mente los músculos utilizados durante la inmeractivos también deben incorsión, te mantiene cómodamente en el agua y te familiariza con el equipo básico, además de ser porar ejercicios de resistencia y pesas (ejercicios anaeróbidivertido.

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cos) en su rutina de deporte para disfrutar más de sus salidas de buceo. El entrenamiento con pesas fortalece la masa muscular flácida lo que aumenta la eficacia corporal. A mayor fortaleza, el buceador gana en confianza y tiene menos probabilidades de lesionarse cuando maneja el equipo de buceo o da vueltas en un barco en movimiento. Por ello, si bien no es necesario que todo buceador lleve un entrenamiento como un triatleta, es importante que los buceadores activos tengan una forma física aceptable. A continuación, explicaremos algunos ejercicios que puedes considerar para bucear mejor y con mayor seguridad: • Haz ejercicios aeróbicos. Anda o corre sobre una cinta andadora o monta en una bicicleta estática durante 20 minutos, tres veces a la semana. Si el tiempo lo permite, normalmente es más divertido darse un paseo o una vuelta en bicicleta. • Trabaja los abdominales. Haz sentadillas al menos tres veces a la semana. Los músculos abdominales fuertes contribuyen a reforzar el cuerpo en general y a prevenir lesiones de espalda. • Entrena la resistencia de tu torso. Con las flexiones harás trabajar la musculatura del pecho y con lagartijas la de la parte superior de la espalda. Claro está, si eres miembro de un gimnasio o un centro de fitness, existen muchos ejercicios para la parte superior del cuerpo. El pecho se fortalecerá con ejercicios de empuje en banco, mientras que la espalda lo hará con ejercicios de remo. • Entrena la resistencia de la parte inferior del cuerpo. Posiblemente el mejor ejercicio para adquirir una fortaleza general con énfasis en espalda y piernas es el squatting con una barra de pesas recta encima de los hombros. Sin embargo, el squatting con pesas ha de hacerse correctamente para evitar lesiones. Si no estás familiarizado con estos ejercicios, antes de empezar, consulta con un entrenador profesional de un gimnasio. El squatting* desarrolla el equilibrio y la fortaleza de la parte inferior del cuerpo, lo que es útil en barcos en movimiento. Además, los levantadores están acostumbrados a cargar objetos pesados (como botellas o bolsas de buceo) utilizando más las piernas que la espalda, lo que reduce en gran medida las posibilidades de lesiones. Si todo esto es nuevo para ti, antes de iniciar un programa de ejercicios, consulta con tu médico o con un entrenador profesional. Con frecuencia, escucho que la gente habla de que necesitan unas semanas “para ponerse en forma”, pero esto no es lo que quiero decir. El estar en buena forma gene* Posición de cuclillas: Término que se utiliza para una determinada técnica en el levantamiento de pesas y que se diferencia del «Splitting». El Squat es el levantamiento de la barra con flexión profunda de las piernas en el eje anteroposterior.

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ral es un estilo de vida, no una cosa ocasional. No es necesario que vivas como un monje para estar en forma para bucear, ni tus entrenamientos tienen que llegar hasta el límite de tus capacidades. Has de desarrollar un régimen de ejercicios que puedas realizar cómoda y constantemente tres veces a la semana. La clave está en la constancia. Existen diversas vías para llegar a tener una buena forma física para el buceo, pero hay una que puedes practicar todo el año y que hace trabajar exactamente los músculos que vas a utilizar en las inmersiones. Si puedes ir a una piscina cubierta, el mejor ejercicio específico para el buceo es nadar con tubo en la piscina. Este ejercicio te mantiene cómodamente en el agua, te familiariza con el equipo básico y es un excelente trabajo aeróbico. Recuerda nadar debajo del agua a intervalos regulares durante los ejercicios con tubo. Si añades la braza a los ejercicios con tubo, también entrenarás la parte superior del cuerpo. Es conveniente llevar este tipo de válvula como pieza de recambio. Conserva la válvula estropeada después de sustituirla y llévala a la tienda de buceo para que la limpien profesionalmente. Si con la limpieza se soluciona la fuga, la vieja válvula puede convertirse en una nueva pieza de recambio. Si dispones de un chaleco sin aire integrado que acepta una fuente de aire alterna integrada como opción, pregunta a tu vendedor local si dispone de una válvula de inflado de recambio. Habitualmente, en la tienda instalan la válvula de aire alterna opcional si el usuario se decide a ello. Entonces, se aparta la válvula de inflado estándar, de forma que el comerciante tenga válvulas de inflado estándar de más para venderlas a bajo precio si otros usuarios se deciden por válvulas de fuente de aire alterno. Si tu chaleco está equipado con una fuente de aire alterno integrada, evidentemente es más rentable reparar la válvula con fuga de aire que sustituirla. Existen controversias en cuanto a que deba enjuagarse la válvula de inflado automático (Schrader) con agua dulce dentro del mantenimiento rutinario posinmersión. Algunos técnicos desaconsejan esto, mientras que otros dicen que no es nocivo y que ayuda a prevenir la corrosión. Recomiendo no enjuagar la válvula de inflado automático a no ser que se haya contaminado u obturado. Si la válvula de inflado automático está pegajosa u obturada y si el fabri-

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cante no lo desaconseja explícitamente, puedes enjuagar la válvula después de haber eliminado todo el agua salada del saco de aire del chaleco, invirtiendo el chaleco y apretando el botón de inflado automático. El agua dulce debe salir por la válvula en un chorro bifurcado. Si te cansas de sostener el chaleco tras 30 segundos de drenaje a través de la válvula de inflado automático (el agua drenará lentamente), suelta el botón de esta válvula y aprieta el botón de inflado oral. El agua saldrá por el orificio de inflado oral.

VÁLVULAS DE DESCARGA Las válvulas de tu chaleco tienen los mismos problemas de obturado y corrosión que las válvulas de inflado automático. Enjuagar las válvulas con agua dulce simplemente reside en hacer pasar una carga de agua dulce a través de cada válvula de escape al enjuagar el saco de aire.

ALMACENAMIENTO Los chalecos deben almacenarse colgándolos sobre una percha ancha diseñada para los mismos. Los dispositivos para colgar los reguladores frecuentemente también tienen un brazo ancho para colgar el chaleco. El chaleco debe estar medio hinchado durante el almacenamiento para evitar que se seque el saco de aire y colgarlo en interiores, alejado de la luz solar y de la salida de humos. En la mayor parte de las tiendas de buceo pueden adquirirse productos para prevenir la proliferación bacteriana dentro del chaleco.

BOTELLAS El ser propietario de una botella significa el máximo de independencia para un buceador, ya que disponiendo de botella propia cabe la posibilidad de decidirse al momento a ir a bucear sin depender de las zonas de buceo establecidas, en donde puedan alquilarse botellas. La mayor parte de los buceadores que tiene botella propia suele tener más de una; la cantidad de aire que normalmente se necesita para un día completo de buceo es de tres botellas. Disponer de botella propia significa que puedes utilizar el tipo y tamaño de botella que creas más oportuno. No obstante, como ya he mencionado en

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el capítulo anterior, la aluminio 80 se ha convertido en el tipo estándar de los estantes de barcos y los carritos. Puede ser que la conveniencia de poder utilizar botellas de otras dimensiones se vea superada por el inconveniente de querer utilizar botellas de diferentes tamaños en barcos de buceo comerciales que no están preparados para llevarlas.

PIV El término PIV es la abreviatura de “Programa de Inspección Visual” que inicialmente era una inspección anual interna voluntaria de las botellas de buceo. En la actualidad, el procedimiento es obligatorio y cada propietario tiene la responsabilidad de someter todas sus botellas a una inspección PIV anual, realizada por un técnico cualificado. La inspección PIV suele efectuarse en la tienda de buceo y se trata de un proceso relativamente rápido y barato. Se retira la válvula de la botella; se verifica el interior de la botella en cuanto a picado, oxidaciones o daños; asimismo, se inspecciona la válvula de la botella en cuanto a desgaste del asiento o arqueado del disco de ruptura. Se fija un adhesivo PIV fechado a la botella después de la inspección. Las tiendas de buceo de renombre así como las estaciones de llenado se negarán a rellenar botellas que no lleven un adhesivo PIV actualizado.

PROCESO DE ROTACIÓN Puede ocurrir que la inspección PIV no termine de forma positiva con un adhesivo PIV de aprobación porque se haya apreciado oxidación o corrosión en el interior de la botella. Por fortuna, si bien la oxidación interna es un grave problema, puede solucionarse ya que existe un tratamiento. La corrosión de una botella de buceo se limpia mediante un procedimiento denominado chorreado metálico. La botella afectada se rellena hasta la mitad con un material abrasivo (virutas de carburo o virutas de óxido de aluminio) y se hace rotar durante algunas horas. El proceso de rotación elimina la corrosión y pule el interior de la botella. El material suelto se elimina tras dicho proceso lavando el interior de la botella con agua; a continuación, se seca totalmente el interior de la botella para eliminar cualquier resto de humedad.

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El proceso de rotación no se efectúa normalmente en las tiendas de buceo. Tarda un determinado tiempo en desarrollarse y no es barato (15 US$/12,43 € a 25 US$/20,72 €). Sin embargo, la probabilidad de que pueda salvarse el tanque con un mínimo de corrosión es muy grande.

PRUEBAS HIDRÁULICAS La botella de buceo ha de ser sometida a una prueba hidráulica efectuada por un examinador cualificado. El propietario de la botella tiene la responsabilidad de que se efectúe esta prueba. En España esta prueba se debe realizar cada tres años. A modo de recordatorio de lo dicho en el capítulo 2, las pruebas implican el relleno de las botellas con agua y la presurización a cinco tercios de la presión de trabajo (5.000 psi [351 atm] para una botella con una presión de trabajo de 3.000 psi [211 atm]). A continuación, se mide su expansión, se libera la presión y se asegura que la botella retorna a su forma inicial. Si la botella no llega a retornar a un 10% de su volumen inicial, ya no podrá utilizarse como botella de buceo. Una botella que falla no puede continuar utilizándose con una presión de trabajo reducida. La fecha de la prueba se sella en el cuello de la botella que supera la prueba y puede volver a utilizarse. Las tiendas de buceo y las estaciones de llenado oficiales se negarán a rellenar una botella cuya fecha de prueba hidráulica no esté actualizada. Las pruebas hidráulicas no suelen efectuarse en las tiendas de buceo, pero tu tienda de buceo local sabrá dónde se realizan (muchas de las instalaciones de prueba trabajan principalmente con extintores de fuego). El proceso suele costar de 30 US$ a 50 US$ (25 a 41 €) y puede tardar unas semanas para completarse.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO Cualquier recipiente bajo alta presión debe manipularse con cuidado y las botellas de buceo no son una excepción. Los grifos y el cuello son puntos muy vulnerables que siempre han de tenerse en cuenta a la hora de almacenar la botella en un barco en movimiento o en el coche. Asegúrate siempre de que

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los grifos no puedan golpear contra algo o que otros objetos más pesados puedan caer encima. En barcos que no tienen dispositivos especiales para llevar botellas, suelen utilizarse estantes de cable portátiles que sostienen las botellas en posición vertical y las fijan unas a otras como en el paquete de seis latas de cerveza. Estos estantes funcionan muy bien para evitar que las botellas vayan rodando por el barco, pero no ofrecen una protección suficiente para impedir que golpeen unas contra otras una vez que el barco se encuentra en alta mar. En el barco, siempre hay que amortiguar las botellas con cojines o toallas fijadas en este tipo de estantes, para evitar que choquen violentamente unas contra otras. Los choques no pueden pasar desapercibidos, ya que suenan como campanas. El “repicar de campanas” ha de entenderse como un aviso de que es necesario evitarlo. Además de manipular cuidadosamente las botellas para evitar daños físicos, el mantenimiento preventivo más importante de las botellas de buceo es asegurar de que no entre agua dentro de las mismas. La forma para evitar la entrada de agua es mantener una cierta cantidad de aire presurizado en la botella. Nunca hay que vaciarla completamente. Si alguna vez has buceado desde un barco de buceo, probablemente te habrán indicado no volver al barco con menos de 500 psi (35,15 atm) en tu botella. Si has supuesto que el motivo de esta advertencia era para que la inmersión fuera más segura, sólo es parcialmente cierto. El otro motivo es que el centro de buceo quería asegurarse de que hubiera suficiente aire en sus botellas como para impedir que entrara agua. Cualquier botella que se haya vaciado completamente de aire debe someterse a una inspección PIV antes de volver a utilizarla.

CALOR Es bueno proteger las botellas de buceo frente al calor de la luz solar directa siempre que sea posible, ya que el calor provocará un aumento de la presión en el interior de la botella. Sin embargo, las consecuencias de que una botella se caliente por la luz solar probablemente no sean tan catastróficas como hayas podido escuchar.

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Conforme pases más tiempo en tu centro de buceo (ver el recuadro del capítulo 6, pág. 166), eventualmente escucharás la historia del tipo que dejó su botella de buceo en el maletero de su negro coche bajo el abrasante sol del mediodía. En la mayor parte de las versiones, el tipo escucha una enorme explosión, sale corriendo para ver lo que pasa y sólo se encuentra con la parte frontal de su coche intacta. Otra versión de la historia habla de que la explosión de la botella hace explotar el tanque de gasolina que cae sobre el pavimento, en donde se inflama y el fuego resultante quema todo un bloque de casas. Es una buena leyenda urbana. Personalmente a mí me gusta más la versión en la que se quema todo: cuanto más follón, mejor. Sin embargo, como ocurre en la mayor parte de las buenas historias, el entretenimiento tiene mucho de imaginación y poco de realismo. Porque lo que ocurre realmente es lo siguiente: Supongamos que una botella aluminio 80* está llena de 3.000 psi (211 atm) en una estación de carga y que la temperatura en dicha estación sea de 75 ºF (24 ºC). Sabemos que la botella ha sido sometida a una prueba hidrostática para resistir cinco tercios de su presión de trabajo, es decir 5.000 psi (350 atm). También sabemos que el disco de ruptura de la válvula de la botella está destinado a explosionar a una presión inferior a 5.000 psi. (350 atm). Olvidando el hecho de que el disco de ruptura tiene que explotar antes de que la botella (para eso está), ¿cuánto calor debe generarse en la botella antes de que la presión interior alcance los 5.000 psi (350 atm)? Si nos acordamos del Sr. Amonton** y su ley sobre temperatura y presión dado un volumen constante de gas, la respuesta es de 430 ºF (221 ºC). A esa temperatura, no sólo el hielo en tu refrigerador se ha fundido en el maletero, sino que el propio refrigerador se ha fundido. Del mismo modo, todas las latas de cerveza del refrigerador habrían explosionado y la cerveza también estaría hirviendo. El aire del maletero se habría expandido hasta el punto en que o bien el maletero se hubiera abierto, o bien la pestaña del maletero se hubiera doblado. A esas temperaturas… bueno, pienso que te haces una idea. Las botellas * Botella de 2265 libras de capacidad total a una presión de 200 at. Casi una botella de 12 litros. ** Guillaume Amonton, físico francés que, en 1703, propone medir la temperatura por la presión del aire a volumen constante en vez de hacerlo por su dilatación, lo que conduce a la noción del cero absoluto de temperatura.

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almacenadas en el maletero del coche no corren el riesgo de explotar por el calor. Sin embargo, si se produjera fuego en un lugar en el que se almacenan las botellas de buceo, mi consejo es que dejes que otros las saquen del lugar. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse de mantener las botellas de buceo frías? Tal como hemos aprendido, la respuesta es para evitar que exploten. Sin embargo, cuando hay un regulador acoplado a una botella caliente, la presión de la botella excederá la presión máxima del regulador. El sello del regulador se romperá y la botella siseará fuertemente y probablemente se caerá del estante de las botellas. Esto es un problema.

GRIFO DE LA BOTELLA Los grifos de las botellas deben abrirse y cerrarse cuidadosamente para prolongar la vida de los asientos de los grifos. Parece que muchos buceadores abren los grifos de sus botellas como si estuvieran acelerando su Harley en Sturgis*. Con el tiempo dañarán la válvula. He mencionado varias veces que este libro no es un manual de buceo y que debes bucear de la manera que te han enseñado hasta que adquieras suficiente experiencia como para bucear según tus propios conocimientos. Ahora, voy a hacer una excepción. A muchos buceadores se les ha enseñado a abrir completamente el grifo de la botella y después volver a cerrarlo en un cuarto de giro para proteger el asiento del grifo. No tengo ni idea de cuándo ni dónde se estableció por primera vez el dogma del “cuarto de giro de cierre”, pero estoy convencido de que es estúpido hacerlo. Es verdad que un verdadero cuarto de giro del grifo de la botella no disminuirá peligrosamente la capacidad de la botella de suministrar aire, pero ¿quién es capaz de estimar de forma constante el cuarto de giro? He visto como algún buceador ha abierto completamente el grifo de su botella, para después volver a cerrarlo a mitad de camino, un error peligroso al intentar cumplir con un procedimiento que nunca se debería haber enseñado. Los informes de accidentes de buceo están plagados de buceadores que, en el fondo, súbitamente se han quedado sin suministro de aire. La mayor parte de estos accidentes se debe a grifos parcialmente cerrados. Un grifo par* Pequeño pueblo en Dakota del Sur (EE. UU.) famoso por la carrera de motos que se celebra anualmente en agosto.

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cialmente cerrado suministrará mucho aire en la superficie y a poca profundidad, pero cuando el buceador precisa un mayor volumen de aire conforme aumenta la profundidad, es imposible que el grifo semicerrado pueda estar a la altura. El problema puede solucionarse ascendiendo a una profundidad en la que el grifo parcialmente abierto pueda suministrar una cantidad suficiente de aire. No obstante, la mayor parte de los buceadores privados de aire no comprenden lo que realmente está ocurriendo. Lo que se produce es una crisis, totalmente innecesaria y fácilmente evitable. El grifo de la botella debería abrirse suave y totalmente, y dejarlo así. Si quieres sacar presión de la botella, gira el grifo lo suficiente para no bloquearlo al final. Haz revisar el grifo en caso de que resulte complicado girarlo.

CULOTES Y ACCESORIOS Las culotes de las botellas son dispositivos de plástico en el extremo inferior que cubre los bajos de las botellas. Originalmente estaban destinadas a cubrir los extremos redondeados de las viejas botellas de acero para que tuvieran una plataforma lisa sobre la que apoyarse. Entonces tenían mucho sentido. Sin embargo, todas las botellas tienen fondos planos y las botas de botella han perdido la importancia de su objetivo original. Hay muchas probabilidades de que hayas aprendido a bucear con una botella con culote. Esto se debía a que los culotes relativamente blandos tienen menos posibilidades de dañar el azulejo alrededor de la piscina cuando estabas tomando tus clases. Las botellas atrapan agua del mar y las botellas con culote no entran en muchos estantes de botellas. Desaconsejo el uso de culotes de botellas a no ser que la botella sólo se utilice en piscina. Algunas botella están pintadas con una serie de colores. Tienen un aspecto precioso cuando están expuestas en la tienda de buceo, pero la pintura suele ser de corta vida. Como las botellas se almacenan y se colocan en estantes, la pintura se descascarilla. Esto no sólo afecta a la apariencia de la botella y parece como si la botella estuviera dañada, pero la pintura descascarillada también puede suponer un problema y un posible riesgo si se cae en lugares indebidos.

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Una de las formas de proteger las botellas pintadas es con una malla que cubre la botella para impedir que entre en contacto directo con otras botellas. La malla servirá para prolongar la vida de la pintura de corto plazo a medio plazo. La pintura se seguirá descascarillando y la malla dificultará colocar la botella en el estante estándar de un barco, ya que las sujeciones de plástico del estante no se ajustan bien alrededor de la malla. No recomiendo el uso de las mallas protectoras en las botellas de buceo.

RECARGA Y VACIADO La recarga de las botellas es un proceso rápido y barato en la tienda de buceo o en una estación de carga. Los cambios rápidos de presión influyen en la temperatura, por lo que el llenado debe realizarse lentamente para evitar el sobrecalentamiento de la botella. Las botellas que se llenan demasiado rápido se sobrecalientan, dando lugar a una “recarga caliente”. La recarga caliente suele ser un “llenado corto”. El compresor que llena la botella se cerrará cuando la botella alcanza su presión de trabajo. Sin embargo, si la botella se ha sobrecalentado debido al llenado rápido, la presión será menor que cuando la botella se refrigera a una temperatura normal. Incluso la recarga cuidadosa calienta la botella unos grados (no se pretende hacer un juego de palabras) y cabe esperar que una vez que la botella se ha enfriado se sitúe a un 10% de la presión de trabajo de la misma. Los cambios de temperatura también deben tenerse en cuenta si alguna vez purgas el aire directamente de la botella. La botella se enfriará cuando el aire sale demasiado rápido y la botella puede llegar a enfriarse tanto que se puede condensar agua en su interior.

ALMACENAJE DE LAS BOTELLAS La mayor parte de los procedimientos aceptados de almacenamiento de las botellas de buceo durante un largo periodo de tiempo se basan en la posibilidad de que haya agua en el interior de la mismas. Por supuesto, nunca debe permitirse que entre agua en la botella y los procedimientos se basan en una gran precaución.

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Las botellas deben almacenarse en posición vertical. Con ello, no sólo se protegerán la delicada grifería y el cuello, sino que, en caso de que haya algo de agua en la botella, ésta se almacenará en el fondo, donde el material es más grueso. Con esto se previene que la corrosión debilite las paredes de la botella hasta el punto de explosión. Las botellas deben almacenarse con aire comprimido para que aire y humedad queden fuera. Habitualmente se recomienda almacenar las botellas medio llenas. De esta forma, es evidente que se descarga presión de válvulas y paredes de las botellas, pero también tiene otro objetivo que no es tan evidente. Si hay agua en la botella, la concentración de oxígeno bajo alta presión acelerará el proceso de oxidación y la oxidación no sólo lesionará las paredes de la botella. La oxidación eliminará el oxígeno del aire y dejará una mezcla de gases con un gran porcentaje de nitrógeno. Evidentemente, un mezcla de gases baja en oxígeno y elevada en nitrógeno es una mezcla mala para un buceador, predisponiendo al buceador a sufrir un accidente de descompresión. Además de proteger físicamente la botella, la regla de almacenamiento medio lleno también evita que el buceador utilice el aire que haya estado almacenado durante mucho tiempo en la botella. Si decides desechar una parte del aire comprimido para cumplir la regla del medio llenado, ten cuidado de hacer salir el aire muy lentamente para evitar el enfriado que puede provocar condensación en el interior de la botella.

CAPÍTULO 4

BUENAS IDEAS Y OBJETOS QUE FUNCIONAN

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S

i al azar cogiéramos cien buceadores activos y examináramos detenidamente su equipo y los accesorios de buceo, podríamos descubrir casi cien

diferentes formas de configurar el equipo y de ir a bucear. Los abundantes utensilios y una batida por una tienda de buceo bien surtida nos dan la impresión de que las estanterías están llenas de “mejoras del equipo de buceo estándar que algún científico loco se ha dedicado a diseñar”. Al hablar sobre estos utensilios, mencionaré algunos fabricantes de los que utilizo personalmente. No olvides que no estoy afiliado a ninguna de estas compañías y que sólo menciono sus productos porque me parecen útiles.

LATIGUILLOS Y RETENES DE EQUIPOS DE CONTROL Habitualmente el buceador tiene cuatro latiguillos de regulador para utilizarlos durante la inmersión. El primer latiguillo está conectado a la segunda etapa principal del regulador y la segunda etapa va a la boca del buceador. El segundo latiguillo está conectado a la válvula de inflado automático en el chaleco del buceador. Estos dos latiguillos quedan naturalmente asegurados. El tercer latiguillo está conectado a la segunda etapa auxiliar o al octopus. El cuarto latiguillo está conectado a la consola del MPS/computador. Estos dos latiguillos deben asegurarse de forma que puedas encontrarlos rápidamente cuando los precises. El equipo que cuelga libremente puede constituir un peligro y una amenaza para los arrecifes.

RETENES DE OCTOPUS Las segundas etapas secundarias o los octopus son principalmente un equipo de emergencia que se utilizará en el caso de que otro buceador tenga que compartir el aire con tu botella. El instrumental debe quedar sujeto en el lado derecho de tu chaleco (en el “triángulo dorado”, tal como te enseñaron en tus clases de titulación), en donde el buceador en peligro espera encontrarlos. Los instrumentales del octopus quedan habitualmente fijados a un dispositivo de plástico blando fijado a una anilla D (piquete) del chaleco. La boquilla del octopus está insertada y sujeta en el dispositivo. Estos dispositivos se comercializan en dos formas: con aspecto de bola que sostiene ambos flancos

Buenas ideas y objetos que funcionan

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regulador primera fase

consola de instrumentos

segunda etapa principal segunda etapa auxiliar

hinchador

El típico sistema del regulador de buceo incorpora cuatro latiguillos que deben fijarse durante la inmersión. El latiguillo de la segunda etapa principal y el latiguillo de hinchado del chaleco están naturalmente asegurados, pero el buceador debe encontrar una forma de asegurar su segunda etapa auxiliar y los latiguillos de instrumentos para evitar que se enganchen y proteger el medioambiente en el que se desarrolla la inmersión. ELAYNE SEARS

gomas de arpón latiguillo BP

corte

corte brida de plástico

boquilla válvulas de exhaustación (bigoteras) Puede fabricarse fácilmente una lazada de retén para el octopus con una sonda quirúrgica y una brida de plástico. Las gomas de arpón funcionan perfectamente como tubos. Coloca simplemente la boquilla del octopus de segunda etapa dentro de los tubos, estrecha el tubo alrededor de la boquilla con una brida de plástico y corta el exceso de tubo. Esto deja un círculo de tubo alrededor en el que se ajusta perfectamente la boquilla. Ajusta el lazo retén en la anilla D (piquete) del chaleco con otra brida de plástico.

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de la boquilla en conjunto y otro con un aspecto más moldeado que acoge cada flanco de la boquilla individualmente. La forma moldeada sostiene el octopus con mayor seguridad pero, de hecho, es más complicado insertar correctamente la boquilla. Según mi experiencia, estos dispositivos funcionan bien en la mayor parte de las inmersiones. En ocasiones, el octopus puede soltarse, lo que significa que lo has de reasegurar estando debajo del agua. La reinserción del octopus en el dispositivo durante la inmersión puede hacerte perder unos minutos ya que es difícil encontrar el dispositivo cuando llevas el chaleco puesto. Estos retenes de octopus estándar no funcionan bien en entradas que requieren de un salto largo para llegar al agua o en entradas que implican meterse en las olas. Simplemente no son lo suficientemente seguros como para sujetar un octopus en entradas más fuertes. Una solución que he encontrado es utilizar un retén fabricado por una compañía denominada Cetacea que lleva un asa elástica que se puede acortar con un retén deslizante. Paso el asa por encima de toda la boquilla del octopus y la ajusto con el retén deslizante. Esto funciona sin que sea demasiado difícil para otro buceador sacar la boquilla del asa. Personas que son manitas y no quieren gastarse más dinero puede fabricarse fácilmente un retén de octopus a partir de una pieza corta de un tubo de sonda quirúrgica. Hay que formar un lazo con la sonda y fijarla con una brida de plástico, para después unir el lazo con un piquete en el chaleco mediante otra brida de plástico. El octopus puede sostenerse insertando la boquilla en la lazada. Se puede encontrar sonda quirúrgica gratis si te diriges a los arponeros. Para fabricar estos dispositivos, pueden utilizarse gomas de arpón desgastadas. En caso de apuro, también pueden utilizarse como retenes de octopus las antiguas sujeciones del tubo, que se parecen a un ocho* con una cintura alargada en medio. Pasa la sujeción del tubo por una anilla D y después uno de los anillos de la sujeción por el otro formando una especie de lazo alrededor de la anilla D. Inserta la boquilla del octopus en el aro suelto de la sujeción de tubo. * Doble anilla

Buenas ideas y objetos que funcionan

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RETENES DE CONSOLAS Espero que durante tu primera inmersión en mar (formación Open Water), tu octopus estuviera asegurado, aunque es posible que la consola de los instrumentos de control colgara libremente en el latiguillo. El motivo era facilitar al instructor el poder verificar tú instrumental de control. Esto es correcto, ya que, durante las inmersiones para la titulación de Open Water, el instructor es el principal responsable de verificar tu instrumento de control. Ahora, como buceador certificado, tú mismo eres el principal responsable de tus inmersiones, y tu consola de instrumentos de control debe quedar asegurada en una posición que sea cómoda para ti y que no suponga un riesgo para ti o una amenaza para el arrecife. Algunos buceadores (mi mujer/mi pareja de buceo/modelo incluido) simplemente sujetan la consola en su mano izquierda durante todas sus inmersiones. El latiguillo de la consola puede pasarse por el recodo del brazo izquierdo en el caso de que se precisen ambas manos para algo. Esto funciona bien cuando el buceador no tiene que sostener otras partes del equipo, como la cámara fotográfica que requiere el uso de ambas manos. Sin embargo, la mayor parte de los buceadores prefieren fijar de alguna manera la consola de instrumentos al chaleco. Los sujeta latiguillos son accesorios habitualmente disponibles en la mayor parte de las tiendas de buceo. El sujeta latiguillo es una pieza corta de plástico que, en un extremo, se fija a una anilla D (piquete) en el chaleco y, en el otro, posee dos abrazaderas de plástico a modo de garra a los que se engancha el latiguillo: una versión en miniatura de las abrazaderas de los estantes normales para botellas. Son baratas y fáciles de acoplar. Lamentablemente, sólo funcionan bien en condiciones buenas de inmersión. Los sujeta latiguillos de plástico simplemente no son los suficientemente seguros para sujetarlo en la mayor parte de las inmersiones. Muchos buceadores sujetan la consola de instrumentos de control en el pecho o en la cintura utilizando un mosquetón de latón grande fijado a un piquete en su chaleco. Es una buena solución, ya que la consola se sujeta con seguridad en una posición en la que al buceador le resulta fácil ver y leer los

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instrumentos. Sin embargo, puede haber grandes diferencias en la eficacia de esta solución según el tipo de mosquetón de latón utilizado*. Mosquetón “suicida” Existen dos tipos de clips de latón: mosquetón náutico (o de gatillo lateral y mosquetón con perno deslizante o gatillo vertical). Sin embargo, el (mosquetón náutico) mosquetón de gatillo lateral (desenganche rápido) se ha ganado un nombre más descriptivo: habitualmente se le denomina mosquetón “suicida”. El mosquetón de gatillo lateral es el típico garfio con una apertura provista de un muelle que se abre hacia el interior. Como la apertura se abre siempre que algo presione sobre el perno y como debe empujarse hacia dentro para liberar cualquier cosa enganchada, los clips suicida presentan tres inconvenientes principales como dispositivos de retén: tienen una tendencia peligrosa de enganchar y fija cosas involuntariamente; tienen la tendencia peligrosa de soltar cosas que no quieren perderse; y, cuando se enganchan cosas grandes, lo complicado es volver a soltarlas. Los buceadores no deben utilizar los clips suicida como dispositivos de retén. Mosquetón de gatillo vertical o con perno deslizante El mosquetón de gatillo vertical es el típico garfio de latón que utiliza un perno con un muelle de retén vertical que puede empujarse hacia abajo para que pueMuchos buceadores acoplan un mosquetón de latón a sus chalecos para llevar diferentes aparatos. El mosquetón de gatillo lateral de la izquierda y el mosquetón de la derecha tienen un aspecto muy similar. Sin embargo, el mosquetón de gatillo lateral se ha ganado el sobrenombre de mosquetón suicida debido a su tendencia a enganchar todo lo que llega a rozar con él y por su tendencia a bloquearse con grandes objetos. El otro mosquetón, al que normalmente se denomina de gatillo vertical, es más adecuado para aplicaciones de buceo. * Los mosquetones también pueden ser de aluminio y acero.

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dan engancharse cosas. Estos garfios se denominan habitualmente perrillos o garfios con seguro. Carecen de los inconvenientes de los mosquetones suicidas. Estos mosquetones de gatillo vertical son idóneos para sujetar dispositivos que precisan los buceadores.

SISTEMAS DE HEBILLAS La mayor parte de los buceadores precisa de un sistema de enganches más allá de los necesarios para sostener los latiguillos del regulador y de los instrumentos de control. Estos sistemas se utilizan para sujetar equipo adicional como las linternas de buceo, las pizarras de buceo, los fotómetros o cualquier otro dispositivo pequeño o herramienta que quiera llevar el buceador consigo.

MOSQUETÓN DE GATILLO VERTICAL Los mosquetones de gatillo vertical funcionan bien cuando el buceador con chaleco tiene varias anillas D grandes a las que fijar cosas. El buceador simplemente tiene que acoplar el mosquetón o perrillo para cada dispositivo que necesite para la inmersión. Si el buceador decide llevar un dispositivo en una determinada inmersión, puede sujetarlo a un piquete disponible.

HEBILLAS FASTEX Las hebillas Fastex (o de zafado rápido) constituyen una buena solución para buceadores con chalecos que no disponen de muchas anillas D grandes. Estas hebillas (Cetacea las vende) son hebillas de plástico de dos partes que consisten en un macho con tres dientes y una hembra que recibe los dientes y los cierra: es el mismo tipo de conector que habitualmente se utiliza en los cinturones de los chalecos. Si se fija un determinado número de hembras Fastex a las anillas D disponibles (en una sola anilla puede fijarse más de uno) y acoplando los dientes Fastex a todos los dispositivos y herramientas que quieran transportarse, el buceador puede enganchar y llevar fácilmente cualquier dispositivo necesario en una determinada inmersión. He visto hebillas Fastex que son especialmen-

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Este buceador ha ajustado y armado su equipo y está listo para salir. Comenzando por el chaleco de inflado dorsal con muchas anillas D, lleva un cuchillo y un globo de seguridad en su hombro derecho, el instrumental está sujeto firmemente en un mosquetón de gatillo vertical fijado a una anilla D. El compás y un silbato de emergencia se encuentran en el lado izquierdo. Asimismo, ha fijado cabos a las cremalleras del bolsillo en el lado izquierdo del chaleco que no puede ver fácilmente (parte inferior derecha). Un cabo tiene una rosca circular y el otro una rosca plana, de forma que sabe cuál de los bolsillos está abriendo. Es una buena idea personalizar el equipo para que se pueda reconocer sin necesidad de mirar.

te útiles para llevar linternas de buceo. Si montas una hembra Fastex en el cordón de la linterna y otros en el chaleco, puedes cambiar fácilmente la linterna al cordón de la muñeca y de vuelta al chaleco.

CORDONES RETRÁCTILES Algunos sistemas de clips de los instrumentos llevan cordones que puedes estirar para utilizar o ver el dispositivo y que, cuando se sueltan, son retraídos por el muelle que llevan. Esto es un aspecto útil ya que te permite utilizar y ver los dispositivos que llevas sin tener antes que desconectarlos de sus fijadores. Independientemente del sistema de clips que utilices, ten cuidado de fijar los dispositivos enganchados para que no cuelguen libremente. Intenta meter los dispositivos en los bolsillos del chaleco de forma que no se conviertan en un inconveniente peligroso o una amenaza para el entorno submarino.

LINTERNAS DE BUCEO Las linternas de buceo no sólo son para las inmersiones nocturnas. Una pequeña linterna de buceo acoplada a un cordón retráctil puede ser útil para mirar dentro de cuevas o agujeros oscuros en los que pueden esconderse bichos.

Buenas ideas y objetos que funcionan

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Una linterna de buceo también le posibilita al buceador ver colores que no son visibles debajo del agua sin luz artificial. Hablaremos detalladamente sobre linternas en el apartado de buceo nocturno en el capítulo 10, pero disponer de una linterna durante las inmersiones diurnas es una buena idea.

PIZARRAS DE BUCEO Las pizarras de buceo tienen múltiples usos. Constituyen un medio para comunicarse con otros buceadores y también sirven como bloc de notas personales de información sobre la navegación. Hablaremos sobre el uso de las pizarras de buceo para la navegación en el capítulo 11.

BRIDAS DE PLÁSTICO No sé si una brida de plástico (algunas veces se denominan cable, alambre o tira) debe denominarse instrumento o herramienta, pero todos los buceadores independientes deben llevar un surtido de bridas de plástico. Tienen innumerables usos. Un buceador sin bridas de plástico es como un trotamundos del rock’n’roll sin cinta adhesiva. Acabo de echarle un vistazo a mi chaleco y contar las bridas de plástico que llevo permanentemente atadas al mismo. Hay seis: dos que conectan con la válvula de inflado automático/inflado oral, una que se utiliza para acortar el cinturón plegándolo y sujetándolo en la posición deseada (de esta forma estrecho el cinturón para evitar que bailen los extremos) y otras dos que fijan la funda de mi Spare Air (una parte que comentaré en breve). Todo esto, sin contar las bridas de plástico que sostienen las boquillas en ambas segundas etapas de mi regulador, ni contando tampoco las bridas de plástico que sostienen las mosquetones perrillos y las hebillas Fastex de Cetacea a una gran variedad de chismes que regularmente llevo en el chaleco. Utilizo diez o más bridas de plástico cuando estoy completamente equipado para una inmersión normal. No te olvides la herramienta inseparable de las bridas de plástico: el cortaúñas de los pies. Estos cortaúñas cortan la parte excedente del cabo de la tira por encima del retén de la brida sin dejar extremos cortantes.

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LASTRES CON MOSQUETÓN En ocasiones ocurre que el buceador, cuando intenta sumergirse por primera vez, se da cuenta de que la flotabilidad no es la adecuada y que precisa más plomo. Este sencillo problema suele hacerle perder bastante tiempo si tiene que volver a subir al barco, sacarse el cinturón de plomos (lo que, a menudo, significa, sacarse chaleco y botella), añadir más peso, volver a colocarse el cinturón y retornar al agua. Intentar solucionar el problema con el buceador en el agua, normalmente cuesta el mismo tiempo y añade el riesgo de que se caigan y pierdan plomos del cinturón. Hay una forma más sencilla de hacerlo. Los lastres de clip no son más que plomos estándar acoplados a un mosquetón de gatillo vertical con un par de bridas de plástico. Si el buceador con problemas de flotabilidad ya se encuentra en el agua, resulta fácil darle uno de los lastres de clip, el cual puede fijarse a una anilla D en el cinturón de plomos. El plomo queda bien sujeto, no molestará en modo alguno al buceador y puede soltarse en caso de que haya que deshacerse del cinturón. Prepara algunos lastres con mosqueUn plomo regular conectado a un mosquetón de gatillo vertical con la brida de plástico es algo práctico para manipular en el barco. Si después de entrar en el agua descubres que te hace falta más plomo para la inmersión, puedes atar fácilmente el plomo con este sistema en la mayor parte de los cinturones sin tener que volver a subir al barco o quitarte el cinturón de plomos.

tón de 2 libras (1 kg) y llévalos siempre contigo en las inmersiones. Incluso si tu flotabilidad es la correcta, te quedarás colgado si tu pareja de buceo necesita un ajuste de su flotabilidad. Ata el dispositivo en el cinturón y estarás listo en un santiamén.

AIRE DE EMERGENCIA ALTERNATIVO O BOTELLAS SPARE AIR En mi opinión, el buceador autónomo debe ser autosuficiente. De hecho, estoy convencido de que la autosuficiencia es el núcleo de la independencia. Esto no

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significa que no crea en el sistema de parejas de buceo: todo lo contrario. Tampoco significa que no quiera o me niegue a ayudar a un compañero en apuros: claro que le ayudaré. No significa que no tenga confianza en las capacidades de mi pareja de buceo: bueno, a veces sí que me fío. Esto significa que siempre voy a intentar bucear maximizando mi autosuficiencia e independencia, minimizando mi necesidad de ayuda de otros buceadores en momentos críticos. La emergencia por falta de aire es la situación, bajo el agua, en la que un buceador depende más del compañero. La mejor forma de mitigar esa dependencia es llevar un suministro de aire de emergencia que sea totalmente redundante al suministro de aire primario. En mi opinión, el sistema más práctico es la Spare Air de la compañía Submergible Systems, del que puede disponer un buceador recreativo. La Spare Air más habitualmente utilizada es una botella pequeña independientes, (a menudo, denominada “botella pony”) que lleva 3 pies cúbicos de aire (85 l) a una presión de 3.000 psi (211 atm) y está montada con un regulador integrado. La botella puede cargarse desde cualquier botella de buceo llena con una presión de trabajo de 3.000 psi, lo que incluye la amplia mayoría de las botellas de buceo utilizadas por los buceadores recreativos. Toda la unidad es lo suficientemente pequeña como para que la pueda llevar fácilmente El Spare Air de Sumergible Systems es un suministro de aire completamente redundante (en ocasiones, denominado tipo III) que es muy popular entre los buceadores recreativos. Se trata de una pequeña botella que lleva 85 l cúbicos de aire a 211 Atm y puede rellenarse desde una botella de buceo normal mediante un trasvasador de aire. Tiene una reducida capacidad de aire, y debe entenderse como un paracaídas subacuático que sólo debe utilizarse para llegar a la superficie en caso de tener una emergencia de falta de aire.

cualquier buceador. No es que la botella Spare Air sea un dispositivo perfecto, ya que sólo tiene 3 pies cúbicos de aire (85 l). Sin embargo, permite efectuar un as-

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censo correcto desde profundidades recreativas aceptables, siempre que se inicie inmediatamente el ascenso, que el buceador no respire con ansiedad y que pueda acceder libremente a la superficie sin tener que pasar por una descompresión. Sería mejor llevar más aire y algunos buceadores expertos rechazan el pequeño suministro de aire de la Spare Air tradicional como panacea ya que ésta da una falsa sensación de seguridad. Para contestar a los detractores, Submergible Systems ha presentado recientemente el Twin Spare Air que consiste en una bibotella con 6 pies cúbicos (170 l) conectada a un único regulador integra- Habitualmente, se lleva la botella do y que da más aire de emergencia. Como es lógico, las botellas pony se presentan en una amplia variedad de tamaños. Puede acoplarse un regulador redundante a cualquier tamaño de botella pony y, en las inmersiones, puede llevarse como sistema redundante de suministro de aire adicional. Estas botellas pony más grandes suelen aco-

Spare Air sujetando su funda (suministrada con el set del Spare Air) al cinturón del chaleco. En el cinturón del pecho del chaleco suele fijarse el retén regular de la boquilla del regulador. La Spare Air se sostiene mediante una pistolera en la parte inferior y el retén de la boquilla en la superior. Se lleva en el interior del saco de aire. De esta forma, la Spare Air no molesta, pero es de fácil acceso.

plarse a la botella principal. Suelen crear problemas cuando se cambia de botella y cuando se debe subir la botella al barco. Generalmente son incómodas de llevar y utilizar. La mayor parte de los buceadores recreativos nunca tendrán una emergencia por falta de aire durante una inmersión por lo que a nivel estrictamente recreativo, no son necesarias las drásticas medidas que se toman para esta improbable situación. La Spare Air es un dispositivo caro, imperfecto y, a veces, delicado. No obstante, es un buen compromiso entre lo práctico y seguro que puede salvar tu vida en el improbable caso de que te quedes fortuitamente sin aire en tu fuente principal.

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Las botellas Spare Air deben tratarse de la misma forma que las restantes botellas de buceo. Deben almacenarse en posición vertical, nunca deben estar completamente vacías a no ser que se utilicen en una emergencia y deben ser sometidas a una prueba hidráulica cada cinco años. Casi ninguna tienda de buceo realiza inspecciones PIV de las botellas Spare Air.

BOQUILLAS MOLDEABLES Para poder disfrutar de la inmersión, la comodidad es un aspecto muy importante y la de la boquilla del regulador contribuye enormemente a ello. De hecho, tiene tanta importancia que muchos buceadores se fijan mucho en la boquilla a la hora de comprar un regulador Las boquillas del regulador pueden cambiarse fácilmente sin que sea demasiado caro. Comprar un regulador en función de la comodidad de la boquilla es como comprar un coche en función de los neumáticos que lleve. Además, el confort de una boquilla de regulador no se puede apreciar hasta que no se haya ido utilizando el regulador a lo largo de un determinado tiempo. Si la fatiga en la mandíbula y el dolor en las encías son parte de tus inmersiones, es el momento de adquirir una nueva boquilla. Varios fabricantes han diseñado boquillas para mejorar la comodidad, aunque en mi opinión, la mejor boquilla es la de una empresa denominada SeaCure. Las boquillas de SeaCure poseen dos características importantes que dan lugar a SeaCure comercializa la boquilla de regulador amoldable, la cual puede adaptarse a la mordedura de cualquier buceador. Provoca una menor fatiga de mandíbula y menos dolor de encías que una boquilla normal.

un confort óptimo. Es muy larga, con lo que, con toda seguridad, amordazará a la mayoría de los buceadores. El primero paso para personalizar la boquilla es cortarla a un tamaño que se adapte a la mordedura del buceador.

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El segundo paso de adaptación de la boquilla SeaCure es el definitivo. La boquilla se calienta en agua y después de coloca en la boca y se muerde, con lo que, en pocos segundos, se adapta de forma permanente a la boca. La boquilla resultante está completamente personalizada a la boca del buceador y se ajustará perfectamente sin que sea necesario ejercer una presión mandibular para que se mantenga en su sitio. Como la boquilla no se mueve dentro de la boca, no rozará las encías. Las boquillas de SeaCure pueden adaptarse a cualquier regulador, pero deben montarse en el correspondiente regulador. Como consiste en un material relativamente rígido, la instalación puede requerir de un esfuerzo algo mayor que con las boquillas más blandas. La boquilla SeaCure puede producir más filtraciones, provocando una respiración húmeda. He tenido varias boquillas SeaCure y algunas han presentado pequeñas fugas de aire al someterlas a la prueba de filtrado al aspirar con el regulador sin acople al suministro de aire. Sin embargo, son razonablemente estancas y su confort compensa cualquier respiración húmeda.

GLOBOS DE SEGURIDAD* Los globos de seguridad son tubos hinchables de colores llamativos que se utilizan para localizar buceadores en la superficie. Considero que un globo de seguridad debe formar parte integral de cada equipo de buceo. La superficie es un lugar peligroso para un buceador. A menudo, las corrientes son más fuertes cerca de la superficie y pueden impedir o complicar la vuelta del buceador al barco o a la costa. Otro riesgo adicional es el tráfico de barcos ya que es muy difícil divisar a los buceadores en la superficie. Cuando hay marejada, se complica el problema, ya que las olas altas impiden ver al buceador y dificultan nadar en la superficie. El globo de seguridad identificará claramente la posición del buceador en el agua, de forma que se le pueda ver. El globo de seguridad se puede transportar con facilidad si se enrolla y se sujeta a la anilla D (piquete) del hombro. Puede hincharse oralmente y colocarlo en posición vertical siempre que un buceador se encuentre en la superficie lejos del barco o de la costa, y no pueda nadar fácilmente hacia el barco o la costa, o se enfrente al peligroso tráfico de barcos. * También denominados globos de descompresión.

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¿Dónde está el buceador? Incluso en aguas transparentes y tranquilas puede resultar complicado ver al buceador.

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La utilización de un globo de seguridad identifica claramente la posición del buceador en la superficie del agua. Esto no sólo facilitará recoger al buceador, sino que alerta también a los barcos que transitan.

Muchos globos de seguridad llevan un bolsillo cerca de la punta en la que puede insertarse una barra de luz química Cyalume. Algunos buceadores expertos insertan un estroboscopio accionado por pilas en su globo de seguridad para una mejor visibilidad con poca luz. El chiste que se cuenta sobre el globo de seguridad (no tiene nada que ver con los globos) es que, más que una barra luminosa, en el bolsillo del globo debe insertarse un billete de 20 US$ para animar a que le recojan a uno. Los globos de seguridad forman parte del equipo obligatorio en algunos centros de buceo autónomo que ofrecen chárters de buceo en mar abierto. Los buceadores que no disponen de un globo de seguridad están obligados a alquilar uno en el centro para poder bucear desde el barco.

CAJAS ESTANCAS El buceo autónomo es un deporte mojado. Los barcos y otras zonas en las que se practica el buceo se convierten en lugares húmedos. Cualquier cosa en contacto con los buceadores se empapará. Los buceadores precisan un lugar seco en el que puedan almacenar cosas que no deban humedecerse y los únicos lugares secos en la cubierta de un barco son aquellos que el buceador pueda llevarse consigo. Los buceadores más experimentados llevan dos cajas estancas siempre que se van a bucear –una pequeña caja para las cosas personales y una caja más grande para herramientas y cosas de mayor tamaño–.

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CAJAS PEQUEÑAS Las cajas estancas pequeñas se utilizan para llevar objetos personales. Suelo dejar mi cartera cerrada en mi habitación o en el maletero del coche, pero me llevo una pequeña caja estanca al barco de buceo o a la zona de buceo desde la playa. En esta caja meto las llaves del coche o del apartamento, el título de buceo y un poco de dinero o monedas que quizá vaya a necesitar. La caja debe ser lo suficientemente pequeña como para poderla llevar y guardar sin problemas, pero lo suficientemente grande como para meter las cosas que necesito. Debe ser resistente a golpes y absolutamente impermeable. La empresa Pelican fabrica microcajas estancas que sirven perfectamente como pequeñas cajas estancas para buceadores. Personalmente prefiero el modelo 1050, una caja que tiene una longitud de alrededor de 712⁄ pulgadas (19 cm), una anchura de 5 pulgadas (12,7 cm) y una profundidad de 3 pulgadas (7,6 cm). Esta caja posee una construcción robusta, se cierra con seguridad, es lo suficientemente pequeña como para entrar en un bolsillo lateral de mi bolsa de malla de buceo y es tan impermeable que realmente se puede sumergir. La caja también se cierra herméticamente y posee una válvula de purga para dejar entrar el aire en la caja si la presión de aire impide abrir el sellado. Tiene un sellado suficientemente hermético como para confiarle mis objetos personales en un ambiente tan húmedo como la cubierta de un barco de buceo. Si se quiere, puede cerrarse la microcaja Pelican 1050 con dos pequeños candados situados en dos orificios de cierre prácticos. Muchas tiendas de buceo llevan las cajas Pelican 1050 como parte del equipo de buceo. La pequeña caja estanca de buceo tiene una doble función como organizador y protector del pequeño equipo frágil dentro de la bolsa principal de buceo cuando viajas.

CAJAS GRANDES Las cajas estancas grandes se utilizan para llevar equipo de buceo ocasional, herramientas y otros objetos que hacen más práctica la inmersión. La caja debe ser resistente a los golpes, suficientemente grande como para llevar lo que necesitas, pero lo suficientemente pequeña como para que no moleste en

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¿QUÉ ES LO QUE HAY DENTRO? ¿Qué es lo que llevaremos en una caja estanca grande? Pues cualquier cosa, incluyendo algunos trastos más pequeños recomendados en este apartado. • Dos linternas de buceo fijadas con dientes Fastex de Cetacea. • Tabla de buceo de plástico. • Pequeña pizarra de buceo fijada con dientes Fastex de Cetacea. • Pequeño dispensador de champú para desempañar las gafas. • Latiguillo de hinchado automático adicional cuando buceo con el traje seco. El latiguillo se encuentra en una bolsa estanca de cremallera de un cuarto de tamaño que también contiene una llave inglesa ajustable de 9/16 pulgadas y una llave Allen de 4 mm para retirar la clavija del latiguillo de BP de mi regulador u acoplar el latiguillo cuando haga falta. • Bolsa estanca de cremallera de un cuarto de tamaño que contiene pilas de recambio para el computador, un par de pinzas y una moneda. • Bolsa estanca de cremallera de un cuarto de tamaño que contiene acetaminofeno, biodramina, barra de humectante labial, gafas de sol y gafas de lectura. • Bolsa estanca de cremallera de un cuarto de tamaño. • Repelente contra insectos. • Bronceador con filtro solar. • Manómetro independiente en una bolsa estanca de cremallera de un cuarto de tamaño que a veces utilizo para controlar la carga de las botellas antes de acoplar el regulador. Es especialmente útil en inmersiones multibotella desde un barco, en las que es fácil que se mezclen botellas utilizadas y botellas llenas. • Recipiente con solución ótica casera. Yo me preparo mi propia mezcla al 50/50 de alcohol isopropílico y vinagre blanco. Es la misma composición que en los botellines que te venden por algunos dólares en los supermercados. • Candado combinado en bolsa estanca de cremallera de tamaño sándwich. Puede utilizarse para cerrar bajo candado una serie de cosas, inclusive la propia caja. Habitualmente se utiliza para cerrar las consignas de equipaje en las zonas de mucho buceo. • Boquillas de regulador de recambio. • Válvula de hinchado automático del chaleco de recambio. • Bolsa llena de bridas de plástico con un cortaúñas de los pies recto. • Lastres de mosquetón de 2 y 4 libras (0,9 y 1,8 kg). • Estroboscopio submarino con pilas y dos barras luminosas para buceo nocturno provistas de pilas. • Dos cordones de muñecas fijadas a receptores Fastex de Cetacea.

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Tubo de neopreno adhesivo y sellador. Algunas bolsas estancas de cremallera de un cuarto de tamaño vacías (no dudo en tirar cosas húmedas en la caja, por lo que todas las cosas que quiero mantener secas las guardo en estas bolsas. Al cabo de un año se desintegrarán y tienen que ser sustituidas).

la cubierta del barco o en la zona de buceo de playa. La caja debe ser impermeable, aunque tendrá un ambiente más húmedo que el de la caja estanca pequeña, ya que los objetos que se guardarán se utilizan para la inmersión y luego retornan mojados. La empresa Pelican fabrica cajas muy robustas e impermeables que son idóneas como cajas estancas grandes para buceadores autónomos, aunque los tamaños más grandes pueden resultar caros. La caja que utilizo es de MTM Molded Products de Dayton, Ohio. Su longitud es de 14 pulgadas (35,5 cm), su anchura de 9 pulgadas (22,9 cm) y su profundidad de 18 pulgadas (45,7 cm). Las características de la caja es que lleva una junta que no deja entrar el agua y se ajusta con seguridad con un cierre de leva. La compré en el departamento de pesca de una tienda de deportes a un precio muy inferior al de la caja de Pelican. Existen otras muchas cajas de pesca o para el deporte en general que sirven para ser utilizadas como cajas estancas de buceadores.

El buceo es un deporte húmedo. Las cajas estancas pequeñas Pelican (izquierda) se utilizan a menudo para guardar secos y seguros el dinero, las titulaciones de buceo y las llaves. Estas cajas son tan populares que vale la pena identificar la propia caja para no perderla. Las cajas más grandes (centro) son idóneas para guardar piezas de recambio y equipo de buceo ocasional. Las cosas como camisetas o toallas se guardan más fácilmente en una bolsa de buceo.

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BOLSAS ESTANCAS Algunos objetos que deben mantenerse secos son demasiado voluminosos como para entrar en una caja estanca. Se trata de objetos como toallas, ropa seca y cámaras último modelo que se guardan más fácilmente en bolsas estancas. Las bolsas estancas se presentan en diversos tamaños, pero todas funcionan más o menos bien. Las bolsas son de un material plástico impermeable y se cierran plegando la parte superior sobre sí misma. La parte superior está sellada con un clip Fastex que une los dos extremos laterales de la parte superior plegada. El resultado es una bolsa impermeable con un asa formada por la parte superior plegada y cerrada. Las bolsas no son resistentes a los golpes, de forma que, si se llevan objetos frágiles, hay que tener cuidado en colocarla donde no haya peligro de que la aplasten. Las bolsas no se abren y cierran tan fácilmente como una caja estanca y puede resultar complicado encontrar las cosas dentro. Sin embargo, una bolsa seca es la única forma práctica de guardar toallas o ropa de recambio secas en un pequeño barco de buceo que no dispone de espacio de almacenamiento en la bodega. Muchas tiendas de buceo llevan bolsas estancas como equipo de buceo. Estas bolsas también puede encontrarse en la sección de camping de algunos grandes almacenes a un precio muy razonable.

SEGURO MÉDICO DE BUCEO El seguro de buceo es un aspecto importante que debe considerar todo buceador. Habitualmente cubre cualquier urgencia médica que pueda producirse durante el buceo, así como el coste del transporte a un hospital. La agencia de seguros de buceo más establecida es “Divers Alert Network”, conocida habitualmente por sus siglas, DAN. El precursor de DAN se creó en 1980, cuando se concedió una subvención de dos años de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y el NIOSHI (National Institute for Occupational Safety and Health, anteriormente OSHA) a Dr. Peter B. Bennett en el Centro Médico de la Universidad de Duke. La subvención permitía que Bennett estableciera un teléfono de urgencias médicas para buceadores re-

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creativos bajo el nombre de “National Diving Accident Network”. Al año siguiente, la red publicó su Manual de accidentes subacuáticos de buceo (Underwater Diving Accident Manual). Posteriormente, se creó otra línea de teléfono para contestar a las preguntas no urgentes de buceadores recreativos. La red pasó a tener su actual nombre de Divers Alert Network en 1983 y lanzó un programa de miembros para obtener fondos y ayuda para sus actividades. En 1984, DAN era independiente de fondos federales y se mantenía íntegramente a través de las aportaciones de buceadores y la industria del buceo. DAN fue la primera agencia en ofrecer seguros de buceo a buceadores recreativos en 1987, creando una póliza de seguros diseñada específicamente para proteger al buceador frente al elevado coste del traslado y tratamiento de lesiones de buceo. El seguro de buceo se ha convertido en algo popular, ya que la mayor parte del buceo se efectúa en zonas remotas, algunas lesiones de buceo ponen en peligro la vida del buceador y muchas lesiones de buceo requieren de un tratamiento inmediato. Durante muchos años, DAN fue el único agente de seguros médicos de buceo. Sin embargo, recientemente otras organizaciones adicionales, incluidas algunas agencias de titulación de buceo, han introducido planes de seguro médico de buceo. Esto es bueno, cuantos más implicados, mejor. Los agentes añadidos no sólo mantienen la industria floreciente de los seguros médicos de buceo económicamente competitiva, sino que más oferta inevitablemente también da lugar a innovaciones y mejoras. En mi opinión, cualquier buceador autónomo debe contratar un seguro médico de buceo. La industria ha evolucionado para ofrecer diferentes tipos de cobertura que son específicos para los distintos tipos de buceo, aunque cada buceador recreativo debe al menos tener un seguro como protección frente al coste de lesiones cuando se desarrolla esta actividad dentro de los límites establecidos. A pesar de los recién llegados a la industria, es importante recordar que la mayor parte de los operadores de buceo autónomo están familiarizados con DAN. De hecho, muchos chárters de buceo en alta mar incluyen un apartado en sus cláusulas específicamente de información DAN de forma que cualquier

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buceador accidentado pueda ser correctamente trasladado y tratado. Si has decidido contratar un seguro de buceo a un agente diferente a DAN, recuerda que el centro puede que no esté familiarizado con ellos. Asegúrate que das los números de urgencia correctos al capitán de barco o quien sea responsable de la inmersión en el caso de accidente.

SEGURO DEL EQUIPO DE BUCEO En 1996, Innovative Programs Group fue el primero en crear un seguro especial de equipo de buceo introduciendo el Programa de Protección del Equipo de Buceo (Divers Equipment Protection Program, conocido comúnmente como DEPP); las primas del DEPP se basan en el valor del equipo asegurado y se requiere una prima adicional para los daños por inundación.

ZAPATERO REMENDÓN DE LA ESQUINA No pienses que te estoy recomendando salir a la calle y comprarte la tienda del zapatero de la esquina para poder ir a bucear. Sin embargo, los zapateros remendones son muy buenos cosiendo y fijando cosas voluminosas tales como el equipo de buceo. Son especialmente buenos en sustituir las cremalleras que se oxidan o en remendar las bolsas de buceo rotas o escarpines maltrechos. Son capaces de coser tejidos tan duros como el cinturón para fijar permanentemente cosas como las pistoleras para la botella Spare Air a los cinturones del chaleco. Muchas reparaciones del equipo de buceo pueden hacerse mientras esperas en la tienda y no son nada caras. Recientemente tuve que hacer arreglar la cremallera del compartimiento principal de mi bolsa de buceo de 100 US$ (84 €). Con la cremallera rota, la bolsa era inútil. El zapatero repuso la cremallera en un día por menos de 20 US$ (17 €) y mi bolsa está como nueva.

Desde la introducción del DEPP, existen otras compañías, inclusive algunas agencias de titulación de buceo autónomo, que han creado planes de seguro para equipo de buceo y los buceadores deben comprobar si su póliza de seguro doméstico no está cubriendo ya su equipo. Sin embargo, todo buceador que

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sea propietario de un equipo de buceo caro o que habitualmente se sumerja en las aguas del océano con un equipo fotográfico de varios miles de dólares, debería considerar la posibilidad de contratar un seguro. Parafraseando un eslogan de DEPP, la inundación no es una cuestión de si va a producirse, sino de cuándo ocurrirá.

CAPÍTULO 5

CÓMO COMPRAR EL EQUIPO

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emos estado hablando detenidamente sobre el equipo de buceo porque las dudas acerca del mismo constituyen uno de los principales obstácu-

los a los que debe enfrentarse un buceador en su camino hacia la autonomía. Ahora que hemos visto el gran número de opciones, vemos con qué facilidad puede gastarse el dinero un buceador novel sin saber realmente lo que está comprando y cómo puede llegar a tirar el dinero comprando algo que ni entiende ni necesita. Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿Dónde y cómo adquirir todo este equipo?

COMPRA DE EQUIPO NUEVO El primer equipo de la mayor parte de los buceadores neófitos es nuevo (no de segunda mano). Esto se debe a que los nuevas buceadores todavía no han sido expuestos a la amplia variedad de equipos y precisan de un cierto asesoramiento a la hora de comprar, incluso a pesar de tener buenas nociones básicas sobre los tipos de equipo disponibles.

TU INSTRUCTOR Y EL CENTRO O TIENDA DE TITULACIÓN DE BUCEO Es lógico que recurras a tu instructor para que te aconseje sobre el equipo. Suponiendo que tu curso de titulación fue una experiencia positiva, probablemente habrás desarrollado un respeto y una confianza hacia tus instructores. Como la mayoría de ellos está trabajando en combinación con tiendas de buceo que pueden suministrarte todo el material necesario, es muy posible que estén plenamente dispuestos a asesorarte. De hecho, cabe la posibilidad de que tu instructor se convierta en el vendedor de tu equipo y recibirá una comisión por la venta. Ahí es dónde reside el problema. Es fácil que se cree un tipo de relación de despreocupado servilismo por parte del alumno hacia el instructor. El instructor sabe cómo van las cosas, el instructor siempre tiene razón y el alumno hace las cosas porque las exige el instructor. Sin embargo, esta relación se rompe fácilmente en el momento en que el alumno pasa a ser un comprador de equipo.

Cómo comprar el equipo

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Algunos estudiantes ya formados continúan con esta relación de servilismo y compran cualquier cosa que sugiera el instructor. Si bien la gran mayoría de los instructores quieren lo mejor para sus anteriores alumnos, sería un error seguir ciegamente sus consejos sin pensar por ti mismo. Tu autonomía depende de tu capacidad de pensar independientemente. Lamentablemente, algunos instructores se aprovechan de su posición de autoridad. Recientemente entré en una tienda de buceo y presencié una conversación sobre la compra de un regulador entre un antiguo alumno y su instructor. El instructor (y propietario de la tienda, como averigüé más tarde), arrugó su frente y, mirando críticamente el regulador en cuestión, dijo “éste ni siquiera está balanceado”, como dando a entender que un regulador no balanceado tendía a funcionar mal o era completamente inadmisible; toda su expresión indicaba que el pobre alumno debía “estar loco” ya sólo sopesando la posibilidad de tal compra. El antiguo alumno que aparentemente no tenía ni idea de la diferencia entre reguladores balanceados y de corriente abajo, hizo marcha atrás y desechó inmediatamente el regulador en cuestión para dirigirse a un modelo más caro. Por mi parte, me sentí consternado, porque dio la casualidad de que el regulador que tanto había desprestigiado era el mismo modelo que yo había utilizado durante muchos años. Es un regulador duro y de fácil mantenimiento, que ha demostrado un buen funcionamiento constante superior al correspondiente a su rango de precio según las pruebas de ScubaLab y que, encima, me ha prestado un servicio competente, confortable y sin problemas durante muchos años. Los antiguos alumnos que ponen en duda las sugerencias de sus instructores corren el riesgo de enturbiar la excelente relación establecida entre ellos. El maestro puede ofenderse si el pequeño saltamontes se atreve a contradecirle. Claro está, tú eres el que mejor puede saber cómo reaccionaría tu instructor ante un diálogo genuino de ideas y es muy probable que sea muy útil como vendedor de equipos. Sin embargo, si tienes dudas, deberás seguir fiándote de los consejos de tu instructor, pero opta por otro vendedor a la hora de comprarte realmente un equipo. Hay una manera muy sencilla para averiguar cuál es el equipo que la dirección de la tienda de buceo considera más rentable, fiable, duro y fácil de man-

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tener sin tener que enfrentarse a la presión de un vendedor. Simplemente comprueba el equipo que has utilizando en tus inmersiones de formación en piscina y mar o el equipo que la tienda alquila. No se tratará del equipo más sofisticado del que disponen, pero se tratará del equipo más rentable y duradero del que se fía la tienda para el duro uso que le dan los alumnos. Es lógico que vayas a comprar tu equipo a alguien conocido con el que estés más familiarizado y que suele estar afiliado a la tienda de buceo que te ha servido como base para tu formación. Observa atentamente los equipos que ofrece la tienda para la venta y para el alquiler, y haz tus propias averiguaciones. Examina las pruebas de ScubaLab sobre las marcas y los modelos específicos de equipo disponibles en la tienda. Conforme vayas limitando tus elecciones, intenta utilizar los equipos de posible elección en una piscina antes de comprar algo.

CATÁLOGOS DE OCASIÓN Y PROVEEDORES ON LINE Es posible comprar el equipo de buceo en una serie de catálogos y proveedores on line. Algunos buceadores se aprovechan de sus tiendas de buceo locales para irse probando el equipo en la tienda, para después ahorrarse unos dólares comprando el equipo por catálogo o por Internet. Si existe una fórmula mejor para ganarse irrevocablemente la antipatía de tu tienda de buceo local, ¡que me la expliquen! El buceo autónomo es un mercado de oportunidad y la mayor parte de las tiendas de buceo son pequeñas empresas que surgieron de la pasión por el deporte. Como tales, la mayoría no pueden tener en stock todos los accesorios de buceo de todos los fabricantes y aquellos accesorios que almacenan no pueden venderse con beneficio si se rebajan (el chiste de la industria es que la forma más rápida de gastarse un millón de dólares en el negocio del buceo es empezar con dos millones). Sin embargo, la pequeña cantidad de dinero que puedas ahorrarte comprando el equipo a un proveedor con precios rebajados se verá ampliamente compensada por el servicio que te da la tienda de buceo. De hecho, a largo plazo, el servicio y las deferencias que puedes esperar de una tienda de buceo te ahorrarán mucho dinero.

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Digamos que adquieres un regulador de un proveedor de ocasión 50 US$ (42 €) más barato que el precio de la tienda de buceo. Todo va bien hasta que el regulador tiene que someterse a su revisión anual. Si le llevas el regulador a la tienda que representa esta marca de equipo (como debes hacer para que te pongan las piezas de recambio adecuadas), es muy probable que te digan que, para la revisión, devuelvas el regulador al sitio al que lo compraste. ¿Lo envías al catálogo? ¿Lo remites al fabricante? ¿Tienes posibilidades de que te lo revisen? ¿Compensa el ahorro de 50 US$ (42 €) todos estos problemas? La mayor parte de las tiendas de buceo accederán a revisarte el regulador pero a un precio muy superior al que lo harían para un regulador comprado en la propia tienda. Así, se pierden los 50 US$ (42 €) ahorrados. Claro está, no debes pensar que tus opciones de compra se limitan al equipo ofrecido por el centro o tienda de buceo local, pero es el mejor sitio para empezar. Si la tienda local no puede suministrarte una determinada parte del equipo que le solicitas, lógicamente eres libre de buscarla en otra parte. En muchos casos, la tienda de buceo te ayudará recomendándote dónde puedes encontrar lo que precisas, pero no olvides las opciones del servicio de mantenimiento en cualquier equipo que requiera un mantenimiento regular. Si la tienda no lleva este producto, probablemente no podrá darte el servicio de mantenimiento. Los proveedores de ocasión tienen su razón de ser. Con frecuencia, suponen una forma práctica y barata para comprar productos de ocasión y desechables: productos como mosquetones de perno deslizante, estroboscopios señalizadores, plomos, cajas estancas o incluso linternas de buceo. Sin embargo, no esperes poder disponer de ningún tipo de servicio para productos comprados a estos proveedores de ocasión. El equipo esencial como reguladores y chalecos hidrostáticos no deben adquirirse de proveedores de ocasión. Si tu tienda de buceo local (en la que hiciste la formación) no lleva el producto de soporte básico que deseas, busca otra tienda que lo tenga. El producto debe ser revisado por la tienda de buceo que lo ha vendido.

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COMPRA DE EQUIPO DE SEGUNDA MANO Regularmente se pone equipo de buceo utilizado a la venta y no hay nada malo en comprar equipo utilizado si tomas algunas precauciones.

GAFAS, ALETAS Y TUBO No hay motivos para no comprar gafas, aletas y tubo de segunda mano siempre que hayas hecho tus averiguaciones, sepas lo que estás comprando y que el equipo se adapte perfectamente a ti. Antes de efectuar la compra, siempre es útil probar el equipo personal como gafas y aletas en el agua. Recuerda que te arrepentirás de cualquier compra de equipo que no se adapte a ti, independientemente del dinero que te hayas ahorrado. Por el contrario, si se ajusta a ti y funciona bien, ¡ánimo y adelante! ¡Cómpralo!

REGULADORES La compra del material esencial implica un mayor riesgo al de sólo hacer un mal negocio. Literalmente tienes que poner tu vida y tu bienestar en manos de la calidad y las condiciones del equipo que has comprado. Sin embargo, puedes comprarte con seguridad un regulador de segunda mano si tomas las precauciones adecuadas. La primera cosa que debes hacer antes de comprar un regulador usado es determinar por ti solo que realmente es el regulador que quieres adquirir. El mero hecho de que alguien lo haya comprado antes que tú no significa que el regulador sea adecuado para ti y el precio reducido del equipo de segunda mano no es motivo para comprar un regulador que no sea idóneo. Haz tus propias averiguaciones, comprueba las pruebas de ScubaLab y asegúrate de que el regulador es apropiado para el tipo de inmersiones que tienes planeadas. Bajo ninguna circunstancia debes comprar un regulador de segunda mano sin haberlo hecho verificar y controlar por un técnico cualificado. No hay forma de determinar la condición de un regulador simplemente mirándolo. Incluso si tienes la garantía del vendedor de que el regulador no se ha utilizado desde la última revisión profesional, los materiales internos pueden haberse deteriorado

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y las juntas tóricas estar deformadas, aunque el regulador haya permanecido todo el tiempo en el estante. Así, si realmente estás decidido a comprar un regulador de segunda mano, lo segundo que debes hacer es hablar con un técnico cualificado que tenga acceso a piezas de recambio. Si el vendedor es un buceador local, la mejor forma es ir a la tienda que originariamente ha vendido el regulador al vendedor. El personal te ayudará gustosamente. Si el vendedor no compró el regulador en la tienda local, dirígete al distribuidor oficial que lleva la marca del regulador en cuestión y explícales la situación. Las tiendas de buceo no deben ser tan sensibles como para negarse a revisar un equipo no vendido por ellos, aunque lo que vayan a cobrarte por el servicio sea superior al que cobrarían en equipos vendidos por ellos. Una vez localizado el técnico cualificado y establecida la tarifa del servicio, el coste del servicio debe incluirse en las negociaciones de venta entre vendedor y comprador. El compromiso típico es que vendedor y comprador se dividan el coste del servicio si el regulador supera la prueba y el comprador decide quedárselo, que el vendedor pague el importe íntegro si el regulador no supera la prueba o que el comprador pague el importe íntegro en caso de que el regulador supere la prueba, pero finalmente no se decida a comprarlo. Si no puedes encontrar un técnico que revise el regulador en cuestión en tu zona, no deberías comprar el regulador.

CHALECOS HIDROSTÁTICOS Muchas de las precauciones a tomar en la compra de un regulador, también son aplicables a la compra de un chaleco hidrostático de segunda mano. La mayor diferencia es que una gran parte de la revisión la puedes hacer tu mismo. Una vez más, lo primero que debes comprobar es que el chaleco en cuestión se ajusta perfectamente a tus necesidades y que cumple la calidad y las características deseadas. Es muy fácil convencerte a ti mismo de que “ya te lo harás” con un chaleco que no se ajusta exactamente a lo que quieres, sólo porque se trata de un producto que se vende a precio reducido. Si el chaleco no es práctico y confortable, no lo usarás mucho tiempo. El resultado será que

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habrás malgastado tu dinero en un producto que no puedes utilizar: podrías haberte gastado el dinero en comprarte un chaleco nuevo que se ajusta a ti. Haz tus propias averiguaciones, verifica las pruebas de ScubaLab e intenta utilizar el chaleco en el agua antes de comprarlo. Si decides que el chaleco se ajusta perfectamente a tus necesidades, existe una serie de pruebas que debes hacer antes de comprarlo: •

Infla el chaleco sumergido en el agua y controla las burbujas que indican fugas en saco de aire. Si el chaleco pierde aire por la noche, no lo compres.

•

Sobreinfla cuidadosamente el chaleco con un hinchador automático hasta que funcione la válvula de liberación de sobrepresión. La válvula de sobrepresión debe liberar el aire si la presión interna excede (0,14 kg/cm2). Si no funciona la válvula de sobrepresión, probablemente hagas explotar el saco de aire. Comenta esta posibilidad con el vendedor antes de efectuar esta prueba, pero no consideres comprar el chaleco a no ser que estés seguro de que funciona la válvula de sobrepresión.

•

Examina la función de todas las válvulas de vaciado, preferiblemente llevando el chaleco en el agua. Las válvulas deben funcionar suavemente y vaciar el aire eficazmente.

•

Examina si la válvula de hinchado automático funciona suavemente. Sin embargo, recomiendo que sustituyas la válvula de hinchado automático en cualquier chaleco utilizado que vayas a comprar a no ser que la válvula contenga un dispositivo de fuente de aire alternativa.

•

Si el chaleco en cuestión está equipado con un suministro de aire alternativo integrado, haz revisar el suministro de aire antes de comprar el chaleco. Efectúa los mismos procedimientos que los descritos arriba para el servicio de mantenimiento del regulador.

BOTELLAS No debes dudar en comprar una botella de buceo que disponga del timbre de prueba hidráulica actualizado, pero en el precio debe influir el periodo de tiempo que le queda a la botella hasta la siguiente prueba hidráulica necesaria. A pesar de que la botella tenga un adhesivo PIV actualizado, antes de comprar-

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la, sométela a una inspección PIV para asegurar que botella y válvula están limpias y no dañadas. No compres botellas fabricadas por Luxfer antes de 1988, ya que la aleación de aluminio utilizada en estas botellas ha presentado fallos. El fabricante ha retirado estas botellas.

TRAJES El artículo de buceo que con mayor frecuencia se encuentra en el mercado de segunda mano probablemente sea el traje. La gente cambia de talla. No hay motivos para no comprar un traje no aislante de segunda mano, como las licras de buceo. Como estas licras son relativamente baratas incluso cuando se compran nuevas, asegúrate de que el precio es correcto. Los trajes de neopreno son otro tema. Como hemos comentado en el capítulo 2, cuando el neopreno se somete a una serie de inmersiones, pierde su capacidad de aislamiento, ya que las células de neopreno se rompen tras repetidas compresiones. En consecuencia, los trajes húmedos están sometidos a “kilometraje”. Es posible que el traje de neopreno parezca casi nuevo, pero que ya no sea capaz de mantenerte cálido debajo del agua. Con un traje húmedo que haya efectuado alrededor de 50 inmersiones, deben poderse hacer al menos otras 50 antes de que pierda una proporción significativa de su capacidad de aislamiento. Un traje húmedo con 100 inmersiones probablemente haya perdido su capacidad de aislamiento. Un traje húmedo con mucho más de 100 inmersiones no funcionará adecuadamente para mantenerte cálido. Deberás fiarte de la palabra del vendedor sobre el “kilometraje” del traje húmedo. Con los trajes secos hay que tener más cuidado. Sin duda alguna, será necesario cambiar el sellado del cuello de cualquier traje seco que vayas a comprar, para ajustarlo exactamente a tu constitución corporal. La válvula de hinchado automático y la válvula de vaciado deben funcionar perfectamente, y los sellos y las cremalleras deben ser estancos. Una vez ajustado perfectamente el sellado del cuello, prueba el traje seco en el agua para comprobar la integridad de los sellados de muñecas y las cremalleras. Una pequeña cantidad de filtración alrededor de las muñecas es normal.

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A no ser que estés familiarizado con los trajes secos y el buceo con traje seco, recomiendo que hagas un curso de buceo con traje seco antes de utilizar el traje.

PERSONALIZACIÓN DE TU EQUIPO Una vez hayas reunido tu equipo básico de buceo (tu “pack”, como a veces se llama) practica en tu casa. Identifica tu equipo con tu nombre, ya que el equipo de buceo en barcos suele mezclarse con el de otros buceadores. Ponte el chaleco en casa y acostúmbrate a dónde se encuentran todas las válvulas de vaciado. Piensa en cuál puede ser la mejor manera de fijar los latiguillos del regulador de forma que puedas leer fácilmente tus instrumentos de control. Prepara tu chaleco y los accesorios ocasionales que vayas a fijar adecuadamente al chaleco, siempre que los necesites. Dicho en pocas palabras, transforma los componentes de tu equipo en un sistema de buceo que conozcas perfectamente. El lugar de buceo no es el sitio en donde tengas que empezar a pensar en cómo funciona el sistema de fijación del chaleco en tu botella. El hecho de familiarizarse con el equipo y ajustarlo a tus preferencias personales resulta divertido e implica un proceso mental que te hará ser un mejor buceador.

CAPÍTULO 6

ESPÍRITUS AFINES Y PRIMERAS SALIDAS

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E

l sistema de parejas de inmersion ha sido la base de la seguridad del buceo desde el principio de las agencias de titulación establecidas. Sin

embargo, a menudo, puede ser muy frustrante buscar compañeros de inmersión idóneos para muchos buceadores noveles. A continuación, vamos a explicar algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de salir a la búsqueda de un compañero de buceo.

ENCONTRAR UNA PAREJA DE BUCEO EL VALOR DE UNA PAREJA DE INMERSIÓN DE CONFIANZA Poder encontrar un compañero que comparta tu pasión por el buceo incrementará considerablemente tu propio disfrute al bucear. Un buen compañero es una persona de la que te puedes fiar no sólo durante las inmersiones, sino que también dispone de tiempo y ganas, una persona que es capaz y está dispuesta a bucear tan activamente como tú. Una buena pareja de buceo es aquella con la que tienes una relación personal, compartes tus intereses subacuáticos y tu experiencia de buceo. Incluso si empiezas con pocas cosas en común aparte de la pasión por el buceo, los recuerdos de las aventuras compartidas que se van acumulando con un compañero estable te ayudarán a crear una amistad duradera. Una pareja de buceo de confianza simplifica la inmersión. La comunicación debajo del agua se convierte en intuitiva, y la comodidad de bucear con alguien a quien conozcas y en quien confíes reduce el estrés. En pocas palabras, bucear con una pareja de confianza hace que la inmersión sea más segura y más divertida. Sin embargo, sorprendentemente resulta complicado encontrar una buena pareja de buceo. Deja que te explique una situación con la que probablemente te encontrarás cuando te conviertas en un buceador activo. Tendrás ocasión de encontrarte con alguien que sepas que bucea. Naturalmente, la conversación girará en torno al buceo y el comentario final del amigo será algo como: Me alegra haberte encontrado; llámame y haremos una inmersión.

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Si da la casualidad que estás buscando un compañero de buceo, le contestarás: ¡Qué bien! Justo estaba programando una inmersión este fin de semana. ¿Por qué no te vienes? A lo que quizá conteste: ¿Este fin de semana? Ya me gustaría, pero justo este fin de semana no puedo. Si insistes un poco, puedes ofrecerle el fin de semana siguiente y resulta que te da la misma respuesta. De hecho, incluso si le ofreces que consulte su agenda y que cualquier fin de semana que a él le vaya bien, tú estás dispuesto a bucear, resulta que no tiene ningún fin de semana libre. La primera vez que te ocurra esto, te quedarás pensando que para qué toda esta conversación sobre bucear. Incluso te asombrarás porque la mitad de los coches de la carretera lucen una insignia de “buceador en inmersión” en el parabrisas y a ti te cuesta tanto encontrar a alguien con quien ir a bucear. En este mundo, hay numerosos buceadores que yo llamo “virtuales”. Son buceadores titulados, que se suscriben a todas las revistas de buceo e inflan el número de socios de los clubes de buceo. Abarcan todas las facetas del estilo de vida de los buceadores activos a excepción de un aspecto; de hecho, rara vez van a bucear. No desprecio a los buceadores virtuales. Todo Lo contrario, habitualmente disfruto en compañía de ellos, ya que generalmente tienen una pasión genuina por el mundo subacuático y el buceo parece la única cosa sobre la que realmente quieren hablar. No obstante, no son potenciales compañeros de buceo. Si estás preparado para embarcarte en la vida del buceo activo, existen varios sitios o donde puedes buscar espíritus afines.

COMPAÑEROS DE CLASE Si hace poco has completado tu formación de buceo, al menos habrás conocido a una persona en tu clase con la que hayas congeniado. Puede haber sido alguien con quien te hayan emparejado en la piscina o en el curso bajo el agua, o quizá aquella persona con la que hayas estado conversando naturalmente durante los recesos. Si has tenido un compañero espontáneo durante las clases, hay una gran probabilidad de que se convierta en tu pareja de buceo después de la titulación.

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Si no sabes cómo contactar con un antiguo compañero de clase, tu instructor o el centro de buceo de titulación seguramente te puede facilitar su dirección de contacto. Llama a esa persona y programa una salida. Como buceador titulado, es bueno empezar tu andadura con alguien que tenga una experiencia similar a la tuya. Los dos os podéis ayudar mutuamente sin que ninguno de vosotros sienta estar incordiando al otro. Además, como tenéis una experiencia similar, es mucho más probable que vayáis desarrollando vuestras habilidades de buceo en lugar de fiarse o llegar a depender de la otra persona.

PERSONAL DEL CENTRO O TIENDA DE BUCEO Si has estado buceando durante un tiempo y has establecido una relación con determinados miembros del personal de tu centro o tienda de buceo, puede ser adecuado acercarse a ellos como posibles compañeros de buceo. La mayor parte del personal de buceo son buceadores ávidos, que quizá también estén buscando una pareja de buceo. Pero recuerda que el personal del centro de buceo no quiere “estar currando” en sus propias inmersiones recreativas. Debes estar completamente preparado para transportar tu propia carga en los viajes cuando vayas a bucear con miembros del personal del cen-

ELAYNE SEARS

tro de buceo.

CLUBES DE BUCEO Los clubes de buceo constituyen una buena manera para encontrarte con buceadores locales y tu tienda de buceo local puede patrocinar este tipo de clubes. Si la tienda no patrocina ningún club, el personal probablemente conocerá alguno en la zona. La mayor parte de los clubes de buceo están constantemen-

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te buscando nuevos socios y te estarán esperando con los brazos abiertos. Las contribuciones suelen ser ínfimas. Las reuniones de los clubes de buceo suelen ser mensuales y habitualmente disponen de un programa formal. Los programas tienen diferentes temas, pero busca un club de buceo que en su agenda incluya informes sobre el buceo local. Deberías llegar pronto a las reuniones o quedarte más rato una vez concluido el programa formal para conocer a otros socios. Si el programa de la reunión es un tema que te interesa, acércate al orador y preséntate. Cabe la posibilidad de que el orador esté buscando una pareja de buceo. Exponle tu interés por el tema de la charla e intercambia con él la dirección de contacto. Los clubes de buceo suelen atraer un gran número de buceadores virtuales. No pasa nada. Los buceadores pueden incluso ser útiles como personal administrativo del club y realizar mucho más trabajo que el necesario para que el club tenga éxito. Si bien los buceadores virtuales no son potenciales compañeros de buceo, el club atraerá un gran número de buceadores activos que probablemente estarán ávidos por conocerte. El club de buceo es un buen lugar para establecer un listado de teléfonos de compañeros de buceo a los que puede recurrirse siempre que se precise una pareja de buceo.

CUANDO NADIE PUEDE IR A BUCEAR Incluso si has logrado componer un grupo amplio de posibles compañeros de buceo, hay momentos en los que simplemente no puedes encontrar ningún compañero idóneo para una inmersión que quieres hacer. Normalmente ya resulta difícil encontrar compañeros adecuados para el tipo de inmersiones que quieres hacer, pero más difícil todavía resulta encontrar a alguien justo en aquel momento en que tú puedes bucear. Y así te encuentras solo, en el fin de semana perfecto para ir a bucear, pero no encuentras a nadie que te acompañe. ¿Qué puedes hacer? Suponiendo que la inmersión que quieres hacer es desde un barco de buceo comercial o a través de un operador de buceo, te sugiero que declares tu independencia y te busques la vida. Llama al operador y haz tu reserva, indicándole que vienes solo. Cuando llegues explica con toda sinceridad tu nivel

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TIENDA DE BUCEO FRENTE A MOSTRADOR Los centros o tiendas de buceo son los núcleos de la actividad de buceo local y, a menudo, los sábados son días de gran afluencia de la comunidad de buceo local. Pasar por el centro o tienda de buceo es una buena forma para encontrarse y conocer buceadores. Algunos centros de buceo llevan listas de buceadores que buscan compañeros para futuras salidas. Si tu centro o tienda de buceo no dispone de semejante listado, quizá podrías proponerles que lo establezcan. Incluso si no encuentras ninguna posible pareja de buceo, te conocerán en la tienda de buceo y te pueden recomendar a otras personas que están buscando compañeros idóneos. El centro o tienda de buceo local no sólo es un buen lugar de reunión de buceadores. Los buceadores activos que vienen a este lugar sin duda tendrán algo interesante que contar sobre los lugares en los que han buceado y qué condiciones se han encontrado. El centro es un buen lugar para conocer las posibilidades de inmersión locales, así como para encontrarse con otros buceadores locales que utilizan sus servicios. Si da la impresión de que estoy vendiéndote el centro o tienda de buceo como un tipo de bar de citas de buceadores, tu impresión es correcta. Nunca he utilizado en un centro de buceo el recurso de: ¡Vamos a bucear! ¿Me equivoco o ya nos conocemos?, pero a veces puede valer la pena recurrir a ello. En serio, no seas demasiado tímido para acercarte a un grupo de buceadores que hablan sobre sus últimas aventuras. En general, los buceadores son gente abierta y la mayoría estará contenta de incluirte en el grupo. La dirección de la tienda de buceo impulsará las actividades sociales en su centro. Sentirá pasión por el buceo y sabe que tener buceadores activos significa negocio para el centro. El personal de la tienda está dispuesto a hablarte sobre las posibilidades de buceo y tu centro de titulación conocerá tu capacidad, experiencia e intereses. Pero no olvides que están en el negocio del buceo. No te vincules con vendedores con su cháchara cuando hay posibles compradores en la tienda y quieren hacerte gastar algo de dinero mientras estás allí.

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de experiencia y que estás dispuesto a emparejarte con otros buceadores del barco. De esta forma, el operador estará avisado y podrá buscar otros buceadores en una situación similar para emparejarlos contigo. Si no te agrada la idea de compartir la inmersión con un perfecto desconocido, pregunta al operador si un divemaster va a acompañar al grupo de buceadores y si estaría dispuesto a compartir la inmersión contigo. Los operadores de buceo habitualmente desean satisfacer a sus posibles clientes y harán todo lo posible para encontrar una solución para ti. Si el operador no puede o no quiere ayudarte, busca otro operador. Si buceas con un divemaster desde el barco o a través de un operador, recuerda que su responsabilidad contigo se limita a la de una buena pareja de buceo. Ya no eres alumno y no debes depender del divemaster durante la inmersión. Si no hay un acuerdo previo de bucear con el divemaster, normalmente se identifican los buceadores solitarios durante la sesión introductoria. El divemaster preguntará si todos los buceadores tienen pareja de inmersión o que cualquier buceador que esté solo levante el brazo. Si eres la única persona que levanta el brazo, el divemaster puede ofrecerte bucear con él. No obstante, lo más habitual es mirar a ver si cualquier pareja de buceadores está dispuesta a formar un trío contigo. Si una pareja accede a bucear contigo, tómate un tiempo para conocerlos y hablarles claramente sobre tu nivel y programa de buceo. Si no hay coincidencia, explícaselo al divemaster para que pueda encontrarse una solución mejor. Probablemente no seas el único buceador que ha venido solo al barco o la zona de buceo. Lo más habitual es ver otra persona con el brazo levantado con una pinta tan avergonzada como tú y podrás emparejarte con ella. Preséntate a tu posible pareja de buceo y programad conjuntamente la inmersión. Informa al divemaster si no te sientes cómodo con tu pareja. Se han establecido muchas amistades duraderas entre dos personas que en su momento levantaron tímidamente la mano como buceadores solitarios. El mero hecho de encontrarte de esta forma con una persona ya significa que tenéis algo en común. Ambos sois buceadores activos no dispuestos a que el programa de otra gente dicte tu propio estilo. Cada uno de vosotros ha tomado la decisión personal de salir por sí solo para ver lo que puede encontrar y

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ha llegado al mismo lugar de buceo. Lo más probable es que el hecho de haberos encontrado sea más que una coincidencia.

A DÓNDE IR Una vez concluida tu formación, es el momento de empezar a bucear por tus propios medios. Algunos buceadores tienen mucho tiempo y dinero para viajar y bucear en destinos famosos de todo el mundo. No obstante, para la mayor parte de los mortales es más práctico encontrar lugares cerca de casa.

LUGARES DE BUCEO EN MAR Tus inmersiones en mar para obtener la titulación probablemente se realizarán a una distancia razonable de tu lugar de residencia. Posiblemente no fuera un lugar de primera clase, pero si te pareció interesante, puede ser útil como destino local para efectuar algunas inmersiones sencillas. Los lugares de las inmersiones en mar para la titulación suelen ser los sitios de inmersión más prácticos y rentables de tu zona. Como buceador titulado, probablemente tengas la oportunidad de participar en las inmersiones en mar del grupo del centro de buceo donde obtuviste el título. Aprovechándote de los programas rutinarios establecidos por el centro de buceo, puedes ahorrar dinero tanto en la inmersión como en el alojamiento. No obstante, recuerda que, aunque estés en compañía de tu antiguo instructor, ahora bucearás como buceador titulado y, en tus inmersiones, no debes depender del personal del centro. Conforme vayas familiarizándote con el lugar y con el operador de buceo, será más sencillo organizar tus salidas según el programa que más te convenga. El lugar donde hiciste tu formación Open Water es bueno para iniciar tu andadura como buceador autónomo.

¿EN DÓNDE BUCEA EL PERSONAL DE LA TIENDA DE BUCEO? Si tienes un centro o tienda de buceo en tu comunidad, significa que alguien se dedica a bucear y hay muchas probabilidades de que los buceadores activos estén afiliados a ese centro o tienda. Cuando conozcas el personal del centro o tienda, pregúntale cuáles son sus lugares favoritos de inmersión.

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Verás que una parte del personal del centro hará viajes internacionales para ir a bucear, mientras que otra parte probablemente vaya a bucear a sitios a los que se puede ir y volver en un día. La mayor parte del personal estará dispuesta a hablarte sobre sus inmersiones. Incluso podrá invitarte a participar en el próximo viaje.

ESPECIALIDADES LOCALES Muchas zonas del país se conocen por el tipo específico de inmersión. Por ejemplo, la costa de Luisiana se conoce por las inmersiones en pozos petrolíferos y el buceo con arpón, los estados del oeste y de los Grandes Lagos por sus pecios y la costa de California por sus bosques de algas (kelps). Existen grandes posibilidades de que el personal del centro o tienda de buceo estaé implicado en los buceos especiales que ofrece la zona y estarán dispuestos a hablarte sobre ellos. Incluso si no te interesa participar en una especialidad en concreto, puedes aprovecharte de la infraestructura creada alrededor de los buceadores avanzados. Por ejemplo, incluso si no estás formado, preparado o interesado en una inmersión de pecio, tu compañero y tú podéis acompañar al grupo de buceo en pecio en su salida y limitar vuestra inmersión a las actividades de buceo recreativo establecidas sin llegar al pecio.

FORMACIÓN CONTINUADA Tu título de Open Water debe ser suficiente para empezar tu camino de buceo activo y autónomo. Sin embargo, la formación de buceo adicional formal es una buena forma para aumentar tu confianza, conocer otros buceadores, exponerte a diferentes tipos de buceo avanzado que puedan interesarte y obtener más información sobre los lugares de buceo. La formación continuada también es una excelente manera de seguir buceando activamente si tienes problemas en organizar tus propias salidas. A continuación, te presentaré algunos tipos de formación que me parecen más beneficiosos. Advanced Open Water Los cursos de Advanced Open Water tienen ligeras diferencias en función de la agencia de titulación que los imparte. No obstante, todos giran en torno al sim-

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¿ES ÉTICA LA PESCA CON FUSIL*? La idea de cazar presas del mar fue una de las principales motivaciones de la invención y el desarrollo del buceo autónomo. De hecho, tal como describió Jacques Cousteau en su emocionante libro El mundo del silencio, en las primeras inmersiones de buceo autónomo en junio de 1943 se cogieron algunos bogavantes. En los años de formación de Cousteau, uno de los pilares del deporte del buceo autónomo fue la pesca con fusil y la caza de presas (game collection). No creo que el Comandante Cousteau pudiera prever la explotación despiadada a la que llevó su invento y ejemplo en la segunda mitad del siglo XX. Buceadores verdaderamente obsesionados por sacar piezas devastaron zonas enteras. Algunos de los primeros buceadores salían para “conquistar el mar” con sus arpones y dejaban tras de sí una estela de frío y sangre. Tal como proclamaba Bob Dylan, en los años sesenta los tiempos están cambiando. La ecología global se convirtió en una ciencia mayoritaria y en una preocupación cultural popular. La percepción general de cazador y caza cambió radicalmente. Los cazadores ya no eran considerados como osados aventureros que se enfrentan a los peligros de la naturaleza. Los cazadores pasaron a ser la personificación del mal (los cazadores sin cara en el cuento de Bamby de Walt Disney ) o bufones miopes (Elmer Fudd). Nimrod, un término tradicionalmente aplicado para hablar de un cazador cortés, pasó a tener una connotación más de “estúpido”. La idea de la benevolencia hacia todo ser viviente se convirtió en un icono cultural y esta idea persiste hasta la fecha. Personalmente me gusta la idea de la benevolencia frente a todo ser viviente. Sin embargo, es un hecho fundamental de la vida que nuestra existencia individual es a costa de otros seres vivos. Ni siquiera el vegetariano más estricto queda excluido de esta realidad. Las granjas que producen los vegetales que comemos provocan la desaparición de muchos seres vivos debido a la destrucción de su hábitat. Este hecho fundamental no es motivo para odiarse a uno mismo. Más bien es la afirmación de nuestro lugar en la ecología del mundo. * En España está expresamente prohibida esta actividad con botellas. Incluso la pesca a pulmón requiere de una licencia

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Entonces, ¿en qué lugar queda la pesca con fusil? ¿Es que la pesca con fusil viola aquella confianza sagrada entre el buceador y los habitantes del mar? ¿Debe prohibirse la pesca con fusil porque es primitiva e innecesaria? La pesca con fusil responsable probablemente sea la forma más ecológica de obtener pescado. A diferencia del importante desperdicio y caza de los barcos de pesca comerciales que abastecen los mercados y restaurantes de pesca, la pesca con fusil sólo afecta al pez o la criatura que se va a consumir y el impacto en el ambiente y el hábitat es nulo. Es verdad que la pesca con fusil no es necesaria en nuestro mundo moderno, pero tampoco es primitiva. Todos participamos en la cadena alimenticia. La pesca con fusil es una forma para que los buceadores participen de manera directa y natural. El control de la flotabilidad y las habilidades de buceo adquiridos por los buenos arponeros les posibilita bucear con un impacto muy inferior en el medio ambiente del buceo que la mayor parte de los buceadores. El equipo del pescasub y sus técnicas varían en EE. UU. Los arponeros de California suelen pescar en apnea (sin botellas) en aguas abiertas. Los pescasub del sur cazan habitualmente en ambientes semicubiertos de las plataformas petrolíferas y utilizan frecuentemente botellas (un ambiente cubierto posee una barrera sólida que separa los buceadores de la superficie; las vigas de las plataformas no son sólidas, pero impiden el acceso a la superficie por lo que se denominan ambientes semicubiertos). Sus fusiles no están acoplados a flotadores en la superficie y los buceadores han de enfrentarse al pez arponeado debajo del agua. Los pescasub del este cazan a menudo cerca de pecios profundos y utilizan un equipo y técnicas similares a las de los pescasub del sur. Todos los pescasub deben conformarse a las mismas leyes de época, límites y tamaños aplicables a los pescadores normales de caña y carrete. Muchas tiendas de buceo ubicadas en zonas en las que la pesca con fusil es popular ofrecen instrucción. Asimismo, NAUI (National Association of Underwater Instructors – Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos) ofrece cursos especializados de caza y recogida, tu instructor PADI local puede ofrecer clases de pesca con fusil como curso especializado y tu instructor SSI (Scuba School International) puede dar clases de pescasub como Especialidad Única.

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ple currículo de hacer más inmersiones de formación de Open Water bajo la supervisión de un instructor. Te enseñarán la navegación bajo el agua, quizá harás alguna inmersión nocturna, orientación básica y recuperación. No obstante, lo más importante es que estarás buceando. Al hacerlo, conocerás gente nueva y lugares nuevos: cosas en las que puedas basarte en tu andadura hacia el buceo autónomo. No dejes que el título de Advanced se te suba a la cabeza. Puedes ser un alumno Open Water avanzado, pero seguirás siendo un buceador independiente novel incluso después de haber obtenido tu título de Advanced Open Water. Especialidades locales Existen muchos tipos de buceo especializado local, como buceo en algas (kelp), buceo de pecio y pesca con fusil, que requieren de conocimientos y técnicas más allá de lo que puedas aprender en el Open Water I o en la formación de Advanced Open Water. Las agencias de formación y titulación establecidas no suelen ofrecer estos cursos de especialidades locales, mientras sí que es habitual en las tiendas de buceo local. Infórmate en tu tienda de buceo acerca de estos cursos. Cuanto más sepas sobre las peculiaridades del buceo local, mejor preparado estás para aprovecharlas. Si el buceo local implica buceo técnico como pecios profundos de Nueva Inglaterra o cuevas en Florida, tu formación local puede durar toda la vida y pasarás a formar parte de la elite del buceo. “Rescue Diver” Las agencias de formación y titulación establecidas ofrecen cursos de Rescue Diver. Estos cursos se centran en los procedimientos de medicina y urgencias en el buceo con los que debería estar familiarizado cualquier buceador autónomo. No sólo aprenderás las técnicas que te permitirán ayudar a otros buceadores con problemas, sino que también estarás más preparado para tu propia seguridad en las inmersiones. Agencias de formación especializada Las agencias establecidas ofrecen una amplia gama de cursos de especialización como Fotografía Subacuática y Naturalista subacuática. Averigua los cur-

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CURSOS ESPECIALIZADOS IMPARTIDOS POR AGENCIAS DE TITULACIÓN CURSOS ESPECIALIZADOS SSI Buceo desde barco Buceo con computador Buceo profundo Rescue and Stress Diver Buceo con traje seco Aire enriquecido nitrox Técnicas de equipo Navegación Buceo nocturno y de visibilidad limitada Búsqueda y recuperación Fotografía subacuática Especialidades únicas1 Olas, mareas y corrientes Buceo en pecio CURSOS ESPECIALIZADOS DE NAUI Advanced Scuba Rescue Diver Buceo en cuevas Buceo en cavernas Buceo profundo Buceo con nitrox o EAN Caza y recogida Buceo bajo hielo Scuba Rescue Diver Búsqueda y recuperación Asistente de formación Medio ambiente subacuático Fotografía subacuática Buceo en pecio (en el exterior) Buceo en pecio (en el interior)

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CURSOS ESPECIALIZADOS PADI Buceo en altitud AWARE2 – conservación de los arrecifes corales AWARE – programas de buceo de identificación de peces Buceo desde barco Buceo en cavernas Buceo profundo Buceo con vehículo de propulsión Curso de especialidad3, buceo a la deriva Buceo con traje seco Emergency First Response Buceo con aire enriquecido Especialista en equipo Buceo bajo hielo Master Scuba Diver Buceo multinivel Buceo nocturno Flotabilidad de rendimiento máximo Curso de Especialidad - Proyecto AWARE Orientación y recuperación Rebreather4 semicerrado – Dolphin/Atlantis Rebreather semicerrado – Drager Ray Naturalista subacuáticos – biología submarina Navegación subacuática Fotografía subacuática Videografía subacuática Buceo en pecio

Especialidades Únicas (SSI) y Curso Especializado (PADI) son cursos especiales redactados por instructores de las correspondientes agencias y aprobadas por las mismas. Pueden cubrir un amplio rango de temas. El Proyecto AWARE es una fundación internacional dedicada a la conservación de los océanos (www.project.aware.org) Especialidades Únicas (SSI) y Curso Especializado (PADI) son cursos especiales redactados por instructores de las correspondientes agencias y aprobadas por las mismas. Pueden cubrir un amplio rango de temas. Los rebreather son dispositivos que permiten la reinspiración del aire espirado después de que se le haya añadido oxígeno y restado dióxido de carbono. Las diferentes especialidades son cursos según el fabricante del rebreather.

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sos que ofrece tu tienda de buceo. Estos cursos suelen ser rudimentarios, pero pueden acortar el tiempo de aprendizaje que tienes que invertir en aprender lo que te interesa. Lo más importante es que te encontrarás con otras personas con intereses similares a los tuyos e irás a bucear. Buceo con nitrox Nitrox que, a veces, se denomina más correctamente aire nitrox o EAN, es una mezcla de gases que contiene un porcentaje superior de oxígeno y un porcentaje menor de nitrógeno que el aire. El objetivo principal de bucear con nitrox es ampliar el tiempo en el fondo con respecto a la enfermedad de descompresión, y el tiempo adicional en el fondo puede ser considerable a profundidades moderadas. La titulación nitrox implica estudiar un poco más que en la mayor parte de las titulaciones avanzadas, pero la contraprestación puede ser un aumento importante del tiempo para cada inmersión. El buceo con nitrox presupone un serio compromiso con el buceo y es muy probable que las personas que obtienen el título nitrox sean buceadores activos. El título no se cumplimenta hasta que no se hayan realizado una serie de inmersiones con nitrox, de forma que hay que ir a bucear para obtenerlo. “Master” El título de Master Diver es la máxima titulación que puede obtenerse de las agencias de certificación establecidas antes de pasar a títulos de instructor como el Divemaster o Instructor. Los requisitos previos para esta clase incluyen muchas de las titulaciones anteriormente mencionadas en este capítulo. El título de Master Diver implica un considerable estudio teórico y se complementa con inmersiones de entrenamiento en mar. Las personas que encontrarás a este nivel son buceadores comprometidos y muchos tendrán el objetivo de llegar a ser Divemasters o instructores después de completar la formación de Master Diver. La formación de buceo no debe ser un fin por sí mismo. Esta formación de buceo debe tener el objetivo de llegar a ser un mejor buceador y estar mejor preparado para realizar independientemente el tipo de inmersiones en las que estás interesado.

CAPÍTULO 7

INTRODUCCIÓN AL PADRE OCÉANO PESO

Y DENSIDAD DEL AGUA

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C

omo buceadores titulados, estáis completamente preparados para enfrentaros a la física, técnica y equipo que os permitan avanzar algunos minu-

tos por debajo de la superficie del agua. En vuestras clases de buceo os han formado apropiadamente para ello. Lamentablemente, en la mayor parte de las clases de titulación no se invierte mucho tiempo en hablar sobre el medio. Muchos cursos de titulación parecen estar diseñados para enseñar a los alumnos a bucear sólo en una piscina. Esto es suficiente para bucear en aguas confinadas que tienen características similares a la piscina. Las inmersiones que no ofrecen nunca problemas son los hitos de los destinos recomendados en las revistas de buceo. Son destinos increíbles y fáciles, pero están fuera del alcance de las posibilidades de buceo de muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos que aventurarnos algo más en el océano y debemos estar preparados para enfrentarnos a condiciones un poco menos predecibles para poder bucear. Por este motivo, es importante que sepas algunas cosas más sobre el océano.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DEL OCÉANO En este apartado vamos a centrarnos en los principales aspectos del océano que directamente afectan al buceador. Muchas cosas de las que vamos a explicar son aplicables a condiciones favorables de centros turísticos de buceo, así como a situaciones más variables a las que puedas enfrentarte en otras partes.

PESO Y DENSIDAD DEL AGUA El agua es pesada. Pero ¿cuánto pesa? El peso estándar aceptado de un pie cúbico de agua de mar es de 64 libras (1.025 kg/m3). De forma similar, el peso estándar aceptado del agua dulce de un pie cúbico es de 62,4 libras (1.000 kg/m3). Como el peso del agua de mar es superior al peso del mismo volumen que el agua dulce, podemos decir que el agua de mar tiene una mayor densidad que el agua dulce. Un poco de aritmética [(62,4/64–1) x 100] [(1.000/1.025 – 1) x 100] muestra que la diferencia entre la densidad del agua de mar y el agua dulce es del 2,5%. ¿Por qué es más densa el agua de mar que

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el agua dulce? Porque el agua de mar contiene sales y minerales que poseen una mayor densidad que el agua en la que están disueltos. Si recordamos la clase de física del colegio sobre Arquímedes, sabremos que un objeto parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza de ascensión igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Teniendo en cuenta estos datos, puedes pensar que, como el agua de mar tiene una mayor densidad que el agua dulce, el peso del volumen de agua de mar desplazado por un objeto parcial o totalmente sumergido será mayor que el peso del mismo volumen de agua dulce, de forma que el agua de mar hará “flotar” más un objeto que en agua dulce. ¡Adivina! No te equivocas. La fuerza ascensional del agua de mar es superior a la del agua dulce. ¿Cuánto más? Ya lo he expuesto. El agua de mar posee una fuerza ascensional de un 2,5% superior a la del agua dulce.

SALINIDAD Hasta el momento hemos hablado de dos diferentes tipos de agua: agua de mar y agua dulce. ¿Qué ocurre cuando se mezclan ambas aguas? Por ejemplo, cuando el agua dulce de un río desemboca en el mar. Como puedes imaginar, la mezcla resultante no será ni agua dulce ni agua salada. La cantidad de sales y minerales disueltos en el agua se conoce como la salinidad del agua, y la salinidad es diferente en aguas costeras (la salinidad promedio del agua de mar también varía de un océano a otro, pero eso queda ahí). El agua que se sitúa entre el agua de mar y el agua dulce, se denomina agua salobre. El agua salobre fluye desde la costa hacia el océano, en el que la evaporación y la absorción de sales y minerales la transforman en agua de mar. El agua salobre posee una mayor densidad que el agua dulce, pero inferior a la del agua de mar.

HALOCLINA ¿Qué tiene que ver esta charla con nosotros los buceadores? El buceo cerca de la costa tiene una gran influencia en el buceador. Hemos visto que el agua salobre cercano a la costa tiene una densidad inferior al agua de mar más adentro. También hemos determinado que si un

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objeto pesa menos que el agua que desplaza, flota. Si contemplas el agua salobre menos densa como un objeto, ¿Qué piensas que ocurrirá si pasa por encima del agua más densa mar adentro? El agua salobre flota encima del agua de mar hasta que la evaporación y la absorción de sales equipara su densidad a la del agua de mar. En zonas cercanas a las desembocaduras de los grandes ríos, esta capa de agua salobre se dispersa hacia el océano. La capa puede llegar a tener un grosor de alrededor de 50 pies (15 m). Esta masa flotante de agua salobre suele ser muy sucia. Esto se debe a diferentes factores, como el hecho de que contiene sedimentos del río del que procede. Además, las partículas suspendidas (normalmente denominadas “polución de agua”), que flotarían en aguas saladas más densas, quedan suspendidas en el agua salobre menos densa y reducen la visibilidad subacuática a prácticamente la nulidad. Si te encuentras en un barco de buceo fondeado o amarrado en esta masa flotante de agua salobre en el mar, quizá no querrás bucear. Si bien es verdad que el buceo en esta agua no es nada agradable, cabe la posibilidad de que la capa superficial de aguas turbias sólo tenga un pie (30 cm) de grosor. Los buceadores que se aventuran a través de la superficie de agua sucia, descienden hasta atravesar la interfase entre el agua salobre y el agua de mar sobre la que está flotando. Esta interfase se denomina haloclina. Las haloclinas son dramáticas. La interfase entre los dos tipos de agua puede ser muy fina y la visibilidad del agua puede incrementar a partir de unas pulgadas hasta 50 pies o más. Es como si el océano se abriera para recibirte. En la propia haloclina, la visibilidad está distorsionada, es como mirar a través de un parabrisas lleno de agua de lluvia y sin que funcionen los limpiaparabrisas. Incluso si el agua de mar por debajo de la haloclina suele tener una transparencia mucho mayor, el agua sucia por encima habrá absorbido mucha luz solar. El buceo por debajo de una haloclina es como entrar en un mundo de perpetua penumbra. Es un mundo de luz azul acerada con poco color. Es tan bonito que uno se queda sin aliento.

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Los buceadores que frecuentan lugares cercanos a las zonas de desembocaduras de agua dulce están muy familiarizados con las haloclinas. La capa superficial es agua salobre que se suele llamar capa turbia. Los buceadores locales se mantienen al día de hasta dónde llega la capa en el mar y cuán profundo han de bucear por debajo de la haloclina. Como la capa turbia está distorsionada y se mueve según los vientos reinantes, su posición y grosor varían de un día a otro. Has de obtener la información local actual en cuanto a la capa turbia antes de bucear en este tipo de lugares.

TERMOCLINAS La salinidad no es lo único que influye en la densidad del agua, la temperatura también lo hace. El agua fría es más densa que el agua caliente a igual salinidad, de forma que el agua desciende. Has de pararte a pensar por un momento en este hecho, ya que es uno de los principios fundamentales que dirigen la mecánica del océano que modera nuestro clima global y hace que el mundo sea habitable. Si tenemos esto en cuenta, llegaremos al punto más importante de cómo la temperatura del agua influye en nuestro buceo. El agua de mar está estratificada por temperatura, encontrándose las aguas más calientes flotando en la superficie de las aguas más frías. En zonas en las que se dan haloclinas, es habitual que, durante los meses de verano, el sol caliente la superficie salobre, reduciendo más su densidad. Cuando esto ocurre, la interfase entre aguas de diferentes densidades marca un pronunciado cambio de temperatura, así como un cambio en la salinidad y la claridad del agua. La interfase entre aguas de diferentes densidades debido a la temperatura se denomina termoclina. Las termoclinas también son drásticas. La temperatura del agua puede caer a 10 ºF (12,2 ºC) en tan sólo unos pocos metros de profundidad. Una termoclina combinada con una haloclina es incluso más drástico, ya que el buceador pasa del agua caliente sucia al agua fría más transparente por debajo. Pasar a través de este tipo de demarcaciones es casi como volver a saltar otra vez dentro del agua.

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De hecho, una termoclina puede desarrollarse sin una haloclina acompañante. Este tipo de interfase de temperatura es invisible, pero no menos drástica (si bien el efecto de la termoclina puede ser visible si ves que a tu compañero se le pone piel de gallina). Antes de empezar a bucear en cualquier lugar, infórmate sobre las termoclinas locales y las temperaturas del agua que probablemente te vayas a encontrar. Lleva un traje de protección adecuado para la temperatura del agua debajo de la termoclina. Como las termoclinas se producen más por una disparidad de densidades y más por causa de la temperatura que a las densidades, también se forman en lagos y embalses de agua dulce. Las termoclinas en estos cuerpos de agua relativamente pequeños y contenidos suelen ser estacionales, pero pueden ser incluso más drásticos que los que se producen en su contrapartida oceánica. Las aguas superficiales de los lagos y las canteras se calientan por el sol en los meses estivales que forman una capa superficial más caliente y menos densa denominada epilimnon. Por debajo, se mantiene una capa más fría y densa denominada hipolimnon. La termoclina separa ambas capas. Si el agua es profunda, pueden desarrollarse varias termoclinas. Conforme se enfría la capa superficial de lagos y canteras durante los meses de otoño, la disparidad de la temperatura entre epilimnon e hipolimnon disminuye. La termoclina desaparece conforme el cuerpo del agua se acerca a una temperatura común: una situación denominada isotermia. El posterior enfriamiento de la capa superficial combinado con el viento resulta en una mezcla de las capas de agua y se conoce como movimiento de otoño. El anterior epilimnon desciende conforme se enfría. Esto puede forzar la subida de nutrientes desde el hipolimnon pobre en oxígeno y provocar una proliferación de algas que reduce fuertemente la visibilidad subacuática. Un fenómeno interesante se produce si la temperatura de superficie de un lago o de una embalse se acerca al punto de congelación en invierno. Conforme las moléculas del agua se acercan al punto de congelación, se organizan de forma que se reduce la densidad (motivo por el cual flota el hielo).

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Cuando esto ocurre, el agua que se congela, o casi, cerca de la superficie es menos densa que el agua más caliente que hay por debajo, y se desarrolla una termoclina inversa. El agua fría se encuentra arriba y el agua caliente abajo. Existe otro movimiento que se produce en lagos y embalses en primavera, conforme el agua superficial se calienta significativamente por encima del punto de congelación. El agua fría superficial se hace más densa que el agua caliente por debajo y empieza a descender. Esta mezcla continúa hasta que el agua superficial se calienta hasta un punto en el que comienza a renovarse la estratificación de la temperatura. La estratificación térmica en lagos y embalses influye en la distribución del oxígeno que por su parte tiene influencia en peces y distribución de la vida salvaje. La temperatura también afecta al desarrollo y distribución del plancton que influye en la visibilidad. Las condiciones isotérmicas suelen ser las mejores para bucear en lagos y embalses.

FLOTABILIDAD PERSONAL Como hemos visto, la fuerza de ascensión del agua se ve influenciada por su densidad y las masas de agua de diferentes densidades se estratifican en capas. Hemos visto una variedad de formas en las que estas capas pueden influir en tu experiencia de buceo, pero no hemos hablado del efecto más profundo de todos. ¿Cómo influye la densidad del agua en tu flotabilidad personal? Las diferencias en las densidades del agua que causan termoclinas y haloclinas en aguas abiertas son sutiles. En general, su efecto en tu flotabilidad personal pasará desapercibido. Si llegas a notar algún efecto, suele ser cuando vuelves a ascender a la capa menos densa de agua cerca de la superficie. Siempre tienes que eliminar aire de tu chaleco conforme asciendes a profundidades menores, pero tendrás que eliminar menos aire si pasas a aguas más cálidas o de menor salinidad. El buceo en ambientes de extrema salinidad tiene características especiales. Tu flotabilidad se ve influenciada si pasa de agua verdaderamente dulce a agua salada y viceversa. Muchas inmersiones de formación en agua abierta se

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efectúan en lagos de agua dulce, fuentes o canteras por motivos prácticos. Los buceadores que han adaptado los plomos a estos ambientes de agua dulce han de efectuar un reajuste en inmersiones en mar. Como el agua de mar es más densa que el agua dulce, los buceadores deben incrementar su propia densidad para bucear en agua de mar. En pocas palabras, debes incrementar la densidad si quieres aumentar tu masa (peso) sin aumentar tu volumen (tamaño). Bueno, quizá no fueran tan pocas palabras. Mejor dicho, tienes que añadir peso a tu cinturón de plomos si quieres bucear en agua de mar llevando el mismo equipo y traje que has utilizado en agua dulce. ¿Cuánto peso has de añadir? Como hemos determinado antes, el agua de mar posee un 2,5% más de fuerza ascensional que el agua dulce. Algunos buceadores se imaginan que todo lo que tienen que hacer es añadir un 2,5% de peso más en su cinturón y ya está. Por ejemplo, si han llevado 10 libras (4,5) kg de peso en agua dulce, sólo deben añadir un 2,5% más –un cuarto de libra 113 gr– para compensar la diferencia. Estos buceadores se equivocan. La fuerza ascensional del agua no sólo afecta a tu cinturón sino que influye en todo tu cuerpo y en todo el equipo que llevas. Para estimar cuánto peso adicional precisas para bucear en agua de mar, primero debes determinar todo tu peso cuando has buceado en agua dulce. Si pesabas 160 libras (72,6 kg) y llevabas 10 libras (4,5 kg) en tu cinturón de plomos en agua dulce, tenías un total de 170 libras (77 kg). Añade otras 50 libras (22,7 kg) de tu botella, chaleco y regulador, con lo que llegamos a 220 libras (100 kg). Ahora ya tenemos algo más claro. Es necesario, añadir el 2,5% de todo este peso y observarás que precisas añadir 5,5 libras (2,5 kg) a tu cinturón de plomos para compensar la fuerza ascensional adicional del agua de mar (220 x 0,025 = 5,5 [100 x 0,025 = 2,5]).

CÓMO INFLUYE LA DENSIDAD DEL AGUA EN LA LUZ Después de haber hablado sobre las diferentes densidades del agua, vamos a centrarnos en los efectos causados por las grandes diferencias entre la densidad del aire y la densidad del agua.

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re fle xi ón

aire

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agua

ión acc refr

difusión

absorción Refracción, absorción, difusión y reflexión de la luz en el agua. NAUI MASTER SCUBA DIVER

El aire posee densidad y peso. Un pie cúbico de aire a nivel del mar pesa alrededor de 0,075 libras (1,20 kg/m3). Esto significa que el aire comprimido en una botella de 80 pies cúbicos pesa alrededor de 6 libras (0,075 x 80 = 6)*. Si no me crees, coge en una mano una botella de aluminio llena y en la otra, una vacía, notarás la diferencia. Algunos buceadores experimentados (en especial, la persona de la tienda de buceo que a diario rellena botellas) pueden estimar aproximadamente la cantidad de aire en una botella simplemente levantándola para ver cuanto pesa. Como nota aparte, cabe mencionar que se te calibró para lastrarte con plomos de buceo de forma que pudieras mantener una flotabilidad neutra a una profundidad de 15 pies (4,5 m) con una botella casi vacía y sin aire o poco aire * Una botella de 2,265 m3 a razón de 1,20 kg/m3 pesará alrededor de 2,7kg (6 libras).

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en el chaleco. Esto era para asegurar que pudieras mantener una flotabilidad neutra en tu parada de seguridad al final de la inmersión cuando la botella está casi vacía. Tu instructor insistió en que debías establecer tu flotabilidad con una botella casi vacía porque la botella vacía reduce tu peso (en alrededor de 6 libras (2,7 kg) con una botella estándar de 80 pies cúbicos (2,265 m3) e influye en tu flotabilidad personal. El aire también tiene densidad. Pero, en comparación con las 0,075 libras pie cúbico de aire frente a las 64 libras pie cúbico de agua de mar (o 62,4 libras pie cúbico de agua dulce –en este contexto la diferencia es despreciable–)*, podemos calcular que el agua es alrededor de 850 veces más densa que el aire. Esta disparidad de densidades influye en la luz de cuatro formas esenciales: refracción, reflexión, absorción del color y difusión.

REFRACCIÓN Me gusta observar a los buceadores noveles que vuelven al cabo del ancla o amarre del barco después de una inmersión. Llegan con frío, tranquilidad y confianza después de su aventura. Pero algo ocurre cuando llegan a una parada y casualmente quieren agarrar el cabo para terminar oficialmente su inmersión. ¡El cabo no está! Una expresión de consternación se dibuja en su cara cuando intentan volver a llegar, esta vez algo más frenéticamente. ¡Vaya, tampoco está el cabo! ¿Es que el barco se está alejando? ¿Les ha cogido una misteriosa corriente? ¿Se están moviendo hacia atrás? La frialdad y la tranquilidad desaparecen y dan un fuerte golpe a las aletas para empujarse hacia delante y darse de bruces con el cabo. Me hace gracia cada vez que veo esto. ¿Qué hace que los buceadores reaccionen de forma tan extraña? La densidad del agua provoca un enlentecimiento de la luz del 25%. Si la luz pasa del aire al agua (o del agua al aire en tu máscara de buceo) a un ángulo, la luz se quiebra. Este enlentecimiento y quiebro de la luz se denomina refracción. La refracción es el motivo por el cual has de bucear con gafas para ver claramente debajo del agua. Tus ojos están diseñados a refractar (quebrar) la luz que se mueve en el aire para focalizar. La luz que se mueve en el agua viaja * Densidad del aire: 1,20 kg/m3, densidad del mar: 1,025 kg/m3. Relación densidad entre el aire y el agua: 1.025/1,20= 854,16.

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tan lentamente como para afectarse lo suficiente por el lente (otro refractor) en tu ojo. De esta forma, la luz no se quiebra lo suficiente para focalizar. Por ello, todo resulta borroso debajo del agua a no ser que lleves gafas. La máscara ofrece un espacio de aire para que la luz recupere su velocidad en el aire antes de entrar en el cristalino de tu ojo. Todos conocemos el efecto refractante del agua. Un lápiz que se introduce en un vaso de agua parece quebrarse en la línea del agua y la porción del lápiz sumergida en el agua parece más grande. De forma similar, el trasero y las piernas de una persona que, con el agua hasta la cintura, anda en una piscina… pero mejor no hacer ningún comentario al respecto. Sin embargo, el efecto de refracción del agua no puede reconocerse cuando un objeto está completamente sumergido. El objeto tiene un aspecto normalmente proporcionado incluso cuando el efecto refractario sigue produciéndose. Cuando estamos debajo del agua y tenemos un espacio de aire enfrente de los ojos (como con las gafas), la refracción causa que los objetos aparezcan un 25% más cercanos de lo que están en realidad. Esto explica el extraño fenómeno del cabo de ancla que se escapa. Los buceadores están preparados para reconocer esta distancia de cabo en el aire, pero no debajo del agua: el cabo parece estar un 25% más cercano a lo que está en realidad. Cuando el buceador intenta agarrar el cabo que cree a una distancia de 3 pies (90 cm), en realidad se encuentra a 4 pies (120 cm). Se equivocan en todo un pie (30 cm). El efecto de aumento provocado por la refracción altera de forma similar la percepción del tamaño de un objeto debajo del agua. Esto explica los informes serios de una barracuda de 10 pies (3 m) (aunque, realmente, sólo alcanzan un tamaño de 6 pies [180 cm]). El efecto es más grave para cazadores subacuáticos que deben adherirse a los verdaderos límites de su presa.

REFLEXIÓN Una parte de la luz que se mueve en el aire, no penetra para nada a través de la superficie del agua, sino que simplemente rebota contra el agua. Este rebote de la luz se denomina reflexión y estamos familiarizados con este efecto gracias a los espejos. La penetración de la luz en el agua es máxima cuando la

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luz incide en el agua en un ángulo de 90º y la reflexión incrementa (mientras que la penetración de la luz disminuye) conforme el ángulo se va alejando de los 90º. Por tanto, la visibilidad debajo del agua suele ser mejor cuando el sol está en su punto más alto en el cielo. Las condiciones de la superficie del agua también influyen en la reflexión y la penetración de la luz, por lo que tiene una influencia en la visibilidad subacuática. El paso de las olas alteran el ángulo de la luz incidente en el agua y la reflexión se incrementa cuando el sol está justo encima. Las olas muy finas también aumentan la reflexión cuando el sol no se encuentra directamente encima. En general, la disminución de la visibilidad debajo del agua debida a la reflexión se minimiza cuando la superficie del agua está ligeramente ondeada. La reflexión es máxima cuando el sol se encuentra bajo en el horizonte, ya que prácticamente toda la luz será reflejada si el ángulo se hace demasiado pequeño. Cuando ese ángulo es demasiado pequeño, el mundo subacuático entra en una oscuridad casi total a pesar de que arriba haya suficiente luz para ver cómodamente. Debajo del agua reinan penumbra y luz de crepúsculo. La calidad de reflexión de la interfase entre aire y agua también influye en la luz que pasa del agua al aire. Los buceadores nocturnos que dirigen sus linternas de buceo en un determinado ángulo contra la superficie verán como el haz de luz rebota desde el “techo” y vuelve a reflejarse hacia el agua. Es bonito verlo.

ABSORCIÓN DEL COLOR Como recordarás de tu clase de ciencias en el colegio, la luz es energía radiante de diferentes longitudes de onda. La luz visible se compone de un rango de longitudes de onda que el ojo humano puede detectar. Todas las longitudes de onda combinadas las vemos blancas, mientras que la falta de cualquier longitud de onda la apercibimos como negro y longitudes de onda individuales forman un color. Las longitudes de onda pueden entenderse como energía de la longitud de onda de la luz que penetra en nuestros ojos. Las longitudes de onda largas poseen menos energía, mientras que las cortas tienen más. El espectro de colores visibles en la luz blanca puede dividirse y verse pasando la luz a través de un prisma que separa las diferentes longitudes de

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luz blanca

desplazamiento del espectro

prisma de vidrio El espectro de colores en la luz blanca cuando pasa a través de un prisma NAUI MASTER SCUBA

azul

verde

amarillo

3 m (10 atm.)

naranja

6 m (20 atm.)

9 m (30 atm.)

índigo

PROFUNDIDAD

rojo

SUPERFICIE

violeta

12 m (40 atm.)

15 m (50 atm.)

Pérdida del color conforme aumenta la profundidad. NAUI MASTER SCUBA DIVER

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onda empezando por la más larga (menor energía) y progresando a la más corta (mayor energía). El orden de los colores (en longitudes de onda decrecientes) es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Como regla nemotécnica en inglés suele utilizarse el nombre de “Roy G. Biv” (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet)* para recordar el orden de los colores. Las longitudes de onda que son más largas que el rojo (infrarrojo) o más cortas que el violeta (ultravioleta) no suelen ser percibibles por el ojo humano. En consecuencia, la luz visible se conforma de diferentes longitudes de onda, viéndose la longitud de onda con la menor energía como rojo y la longitud de onda con la mayor energía como violeta. En tu opinión, ¿qué ocurre con estas longitudes de onda (colores) cuando pasan a través del denso medio del agua? Debajo del agua, las longitudes de onda de la luz son absorbidas y el color, empezando por el rojo, desaparece. Conforme aumenta la profundidad, van desapareciendo progresivamente el naranja, el amarillo y el verde, hasta que sólo pueden verse sombras de color azul pasando a violeta. La desaparición del color se produce rápidamente a mayor profundidad. El rojo desaparece a una profundidad de tan sólo 20 pies (6 m), el naranja a alrededor de 25 pies (7,6 m) y el amarillo a alrededor de 30 pies (9 m). Podríamos decir que el pobre “Roy”** ha desaparecido completamente a una profundidad de tan sólo 30 pies (9 m). El verde se disipa a unos 40 pies (12 m) y todo color que rebasa esta profundidad se aprecia como sombras de azul. En el capítulo 2, hemos mencionado que algunos buceadores llevan máscaras de vidrio teñido de rojo o naranja. Estos vidrios frontales están diseñados para favorecer el máximo posible de luz de baja energía para ofrecerle al buceador una visión más natural de los colores debajo del agua. Sin embargo, no pueden favorecer una longitud de onda de luz que ha sido absorbida completamente debajo del agua. Un vidrio frontal de color rojo favorecerá la visión del color rojo a poca profundidad, pero no tendrá ningún efecto en el color a una profundidad en la que no existe la longitud de onda que vemos como rojo. * Nota: RANA VAIV lema (Rojo, Anaranjado, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta). ** La pobre rana.

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DIFUSIÓN La difusión no es tanto un efecto causado por la densidad del agua como los otros efectos en la luz que hemos comentado. La difusión es más bien la dispersión de la luz causada por la materia suspendida en el agua. Al igual que la absorción, la difusión actúa limitando la profundidad a la que puede penetrar luz en el agua. La difusión causada por las partículas en el agua sobre las que incide la luz y la dispersión en direcciones aleatorias reduce la visibilidad debajo del agua. La cantidad de partículas suspendidas en el agua se denomina turbiedad del agua. Cuanto más turbia sea el agua, menos podrás ver. La difusión causada por agua turbia no sólo reduce la luz disponible en la profundidad, sino que el efecto de dispersión también actúa reduciendo la visibilidad en la luz restante.

CÓMO INFLUYE LA DENSIDAD DEL AGUA EN EL SONIDO La densidad del agua influye en el sonido de forma opuesta a como influye en la luz. Mientras que la luz es una energía radiante que se enlentece o absorbe en un medio denso, el sonido es una onda de presión que se mueve más rápida y eficazmente conforme incrementa la densidad de un medio. El agua es mucho más densa que el aire, por lo que el sonido se mueve más rápido y más eficazmente en el agua que en el aire. El hecho de que el sonido sea una onda de presión también invierte el orden en el que diferentes longitudes de onda del sonido son absorbidas. El sonido es la transferencia de energía (vibraciones) desde una fuente hacia el receptor. Como tales, las longitudes de onda que requieren más energía para producirse son las primeras en disiparse a lo largo de una distancia. Escuchamos las longitudes de onda de energía elevada (frecuencias altas) como un tono agudo. Las frecuencias bajas (tono bajo) llegan más lejos. Éste es el motivo por el que oímos los bajos cuando un tunero maquinero pasa por la calle con su estéreo a toda marcha. Como la velocidad del sonido varía significativamente en función de la densidad del medio por el que pasa, es complicado determinar cuán rápido se

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desplaza el sonido en aire y agua. Esto se debe a que la densidad del aire cambia con la altitud, temperatura y humedad y, como hemos visto, la densidad del agua cambia con la salinidad y la temperatura. Cuando se habla sobre la velocidad general del sonido, deben utilizarse promedios o estándares. La velocidad estándar del sonido en el aire se establece en 1.080 pies por segundo (329 m/segundo ). De forma similar, la velocidad estándar del sonido en agua se establece en 4.725 pies por segundo (1.440 m/segundo), es decir, más de cuatro veces más rápido que la velocidad del sonido en el aire. Muchas criaturas del mar se aprovechan de la eficiencia del sonido debajo del agua. Algunos peces gruñen o croan; gambas y percebes chasquean y emiten ruidos como al descorchar una botella. De hecho, algunos tipos de gambas pueden utilizar el sonido para aturdir o matar sus presas. Pero las criaturas que llevan el sonido hasta sus límites debajo del agua son los cetáceos: marsopas, delfines y ballenas. Los delfines y marsopas utilizan el sonido para comunicarse entre ellos, navegar y localizar sus presas. Su colocalización les permite detectar objetos escondidos en la arena y determinar el tamaño, forma, distancia y características físicas de esos objetos. Es como una especie de visión radiológica a través del sonido. Las ballenas producen sonidos subacuáticos que viajan a grandes distancias. El famoso canto de las ballenas jorobadas puede ser oído por buceadores alejados hasta 10 millas (16 km). El canto puede ser oído por otras ballenas jorobadas que se encuentran a unas 100 millas (160 km). Las ballenas azules, que son las ballenas más grandes y los seres vivos más grandes que han vivido en esta tierra, producen un tremendo sonido a frecuencias inferiores a las que el oído humano puede percibir. Como hemos visto, los sonidos de baja frecuencia son los que recorren más distancia. Con hidrófonos sensibles, se han podido detectar llamadas de las ballenas a una distancia de casi 1.000 millas (1.600 km). Con un grito de estas dimensiones, ¿quién necesita un teléfono o larga distancia? Muchos buceadores intentan aprovecharse de la eficiencia del sonido debajo del agua para comunicarse con sus compañeros. En el estante de tu

Introducción al padre Océano

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tienda de buceo encontrarás todo tipo de sonajeros, carracas y sirenas audibles diseñados para atraer la atención a través del sonido. De hecho, el uso más habitual que los buceadores dan a su cuchillo de buceo es golpearlo contra la botella para hacer un ruido que atraiga la atención. Sin embargo, te habrás dado cuenta de que en el capítulo de utensilios de este libro no he recomendado ningún generador de sonidos. ¿Por qué no? Nuestros sentidos se han desarrollado para trabajar en el aire y el sonido viaja mucho más lentamente en el aire que en el agua. El sonido alcanza cada uno de nuestros oídos en diferentes momentos y, en el aire, nuestro cerebro puede calcular esta diferencia de tiempo haciéndonos saber de dónde procede el sonido. Sin embargo, nuestro cerebro no está preparado para diferenciar un sonido que se mueve cuatro veces más rápido que el normal. El sonido debajo del agua se mueve tan rápido que la programación direccional en nuestro cerebro no es capaz de apreciar la diferencia entre los momentos en los que el sonido llegó a cada uno de nuestros oídos. Debido a ello, simplemente no se puede determinar el origen del sonido debajo del agua. Lo oímos pero no sabemos de dónde procede. Por esto, a pesar de poder oír maracas y sirenas claramente, no tenemos ni idea si el sonido procede de nuestro compañero que navega a unos 5 pies (1,5 m) a nuestra derecha, o si lo ha emitido otro buceador que nada a 20 pies (6 m) detrás de nosotros y a nuestra izquierda. Debido a esta confusión, personalmente opino que los generadores de sonidos son más un incordio que una ventaja debajo del agua: especialmente si, aparte de tu pareja y tú, hay más buceadores en las cercanías. Si vas a bucear con una buena pareja, te puedo proponer que en tu siguiente inmersión hagas el siguiente pequeño experimento. Colócate justo por encima y algo por detrás de tu pareja y, a través del regulador, hazle una llamada tipo “YU-JU”. Tu compañero parará, mirará a derecha, izquierda, arriba, abajo, a todas partes y probablemente no te encontrará nunca. Si tu pareja desiste rápidamente en buscarte, llámalo por su nombre a través del regulador. Reconocerá su propio nombre y el juego vuelve a empezar desde el principio.

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Manual del buceador

Este ejercicio puede ser más que un sencillo juego. Es una buena idea acordar un término verbal que sólo lo vayáis a utilizar tu pareja y tú para atraer la mútua atención debajo del agua. Si escuchas la llamada, sabrás que es tu compañero quién te está llamando y siempre debes saber dónde está tu compañero. Es una forma de compartir descubrimientos con tu pareja sin tener que ir haciendo ruido y provocando que todos los buceadores a cien pies (30 m) a la redonda paren y empiece a mirar a derecha, izquierda, arriba, abajo…

CAPÍTULO 8

EL TIEMPO Y OLAS, TORMENTAS Y CORRIENTES

DAVID BREIDENBACH

VIENTO

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Manual del buceador

S

i le preguntaras a un no buceador cuál sería su mayor preocupación si tuviera que ir a bucear, probablemente su respuesta tendría algo que ver

con criaturas marinas “malditas” como los tiburones o las medusas. La respuesta de un buceador neófito a la pregunta sobre alguna preocupación en relación con la próxima salida, posiblemente giraría en torno a su habilidad como buceador, por ejemplo, la flotabilidad o el control del aire. Pero si pidieras a un buceador autónomo experimentado que definiera cuál es su mayor preocupación respecto a su próxima salida, la respuesta invariablemente sería el tiempo meteorológico. No hay duda alguna: las condiciones climatológicas tienen una influencia mucho mayor en tu inmersión que cualquier otra variable. En este capítulo, comentaremos algunas de las formas habituales en que el tiempo influye en el buceo, así como la manera de enfrentarse a condiciones adversas debidas a la climatología. Sin embargo, como buceadores autónomos, nunca debemos perder de vista el poder del tiempo. En una batalla entre la climatología y el mejor buceador del mundo, siempre ganaría la climatología. Conforme vayas avanzando en tu excitante viaje para llegar a ser un buceador autónomo, te irás encontrando todo tipo de condiciones climatológicas, y la experiencia que adquieras en diferentes situaciones es tan importante para tu desarrollo y seguridad como cualquier otro aprendizaje debajo del agua. Debes convertirte en un estudiante del tiempo atmosférico y de cómo influye en las condiciones de los posibles lugares de buceo. El hablar sobre el tiempo es mucho más que un mero pasatiempo casual de los buceadores. Conciénciate del hecho de que tendrás que suprimir algunas de tus salidas de buceo a causa del mal tiempo. No te preocupes. Simplemente acéptalo. Incluso si te informas cuidadosamente de las condiciones del tiempo, conforme continuas en tu andadura del buceo, llegará el día en que pienses lo que jamás creías que podrías llegar a pensar. Te encontrarás en tu salida de buceo, empezarás la inmersión y realmente estarás disfrutando de tu pasión, cuando súbitamente empeore el tiempo; el barco vaya dando tumbos, todo vuele y en un momento te asaltará la idea: ¿por qué no me he quedado en casa cortando el césped? ¡No me digas!

El tiempo

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VIENTO Y OLAS Aparte de los acontecimientos sísmicos como un maremoto, las olas del agua se forman a causa del viento y, en general, suelen moverse en el mismo sentido que el viento. El tamaño de las olas depende de la velocidad, duración y distancia del viento “fetch”, extensión de agua por encima de la que sopla el viento en una dirección constante y de la profundidad del agua. Las olas se describen por su altura, longitud y periodo. La altura de la ola es una medida vertical desde la meseta (punto más alto) hasta su cresta (punto más bajo). La longitud de la ola es una medida horizontal entre las crestas (o máximos) y el periodo es el tiempo que dos crestas sucesivas pasan por un determinado punto. La superficie del agua conforme el viento pasa por encima de ella desarrolla lo que se denomina el estado de la mar y las olas resultantes se denominan oleaje. El oleaje son olas inestables en el momento de su formación. Una vez que se han formado las olas, continúan moviéndose en una forma estable durante cientos de millas. Estas olas estables suelen tener una longitud de ola grande y se conocen como mar de fondo. El mar de fondo son olas de desarrollo más suave que suponen un menor peligro para los navegantes que el oleaje inestable. longitud de la ola nivel del mar altura de la ola cresta

mínimo profundidad

amplitud del oleaje dirección del movimiento de la ola

Terminología en referencia a las olas.

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MOVIMIENTO DEL AGUA EN OLAS Y OLEAJE Las olas que no rompen no trasladan agua. Más bien las olas son la fuerza de una energía que se mueve a través del agua. El agua en una ola se mueve en una órbita conforme avanza la ola y, una vez que la ola pasa, vuelve a su posición original. Por ello, un buceador en mar abierto no irá a la deriva por acción de una ola. Sin embargo, los objetos en la superficie del agua pueden desplazarse por las corrientes y por el viento que causan las olas.

OLEAJE El oleaje (ver recuadro en la próxima página) influye en los buceadores debajo del agua desplazándolos en un vaivén según el patrón de la órbita. Si el agua es poco profunda, la órbita del agua desplazada se aplana y elonga tomando una forma elíptica, que prolonga el movimiento de vaivén de cualquier cosa (por ejemplo, tú) en el agua. Si el agua es menos profunda que la mitad de la longitud de la ola que pasa por la superficie, al buceador le resultará imposible descender bajo el efecto del oleaje. El oleaje es peor cuando las olas son más grandes, las longitudes de ola son largas y el agua es poco profunda. El buceo con grandes oleajes puede resultar peligroso y provocar desorientación. El movimiento de vaivén del agua puede ser una fuerza irresistible y puede ser imposible evitar golpear contra formaciones en el fondo. A causa de este movimiento, la visión del fondo puede dar lugar a desorientación con el consiguiente mareo de los buceadores. Lo bueno es que el oleaje no inhibe gravemente la natación, aunque parezca que sí lo hace. Si bien un buceador será empujado con la venida del oleaje de retorno aún dando aleteos, el movimiento de venida es compensado por el de ida del oleaje. Al igual que el movimiento de las olas en superficie, el oleaje no transporta el agua ni tampoco se llevará consigo un objeto en el agua. Si el buceador sigue nadando en el ciclo de vaivén, avanzará de la misma manera que si no hubiera oleaje, si bien a intervalos regulares irá más hacia atrás. El avance será de un paso atrás y dos adelante. El agua poco profunda también influye en la altura y el movimiento de las olas. Cuando las órbitas del agua que forman las olas se aplanan en el fondo,

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MOVIMIENTO DEL AGUA El agua se mueve en un movimiento orbital dentro de la ola y el diámetro de la órbita en la superficie es igual a la altura de la ola. De hecho, puede decirse que el orbital del agua en la superficie es la ola. Sin embargo, la ola también influye en el agua por debajo de ella y las órbitas más pequeñas del movimiento de agua se producen debajo del agua conforme se mueve la ola por encima. Las órbitas del agua que se mueven por debajo de una ola se denominan oleaje. El oleaje se provoca en una ola que se mueve en la superficie y disminuye con la profundidad hasta que se disipa completamente. La profundidad a la que el oleaje pasa a ser despreciable es aproximadamente a la mitad de la longitud de ola que provoca. Por ejemplo, si las olas se mueven a una distancia de 30 pies (9,2 m), el oleaje cesará a una profundidad de alrededor de 15 pies (4,6 m).

dirección del movimiento de la ola

órbita

Órbitas y oleaje de las olas.

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el efecto provoca más oleaje. El agua poco profunda causa un enlentecimiento de las olas, que aumenta su altura y acorta su longitud de ola. Las olas se hacen más grandes y cercanas unas de otras. Si la profundidad del agua se reduce hasta el punto de llegar a ser apenas dos veces la profundidad de la altura de las olas, este enlentecimiento y crecimiento pasa a ser dramático. La ola crece hasta que se hace inestable y colapsa, condiciones para hacer surf. Las olas que rompen a causa de la poca profundidad, traslada el agua y mueven los objetos en el agua en la dirección en la que rompen.

TAMAÑO DE LA OLA El tamaño definitivo de las olas se determina por la velocidad del viento, el periodo de tiempo que sopla el viento y la extensión del agua por encima de la que sopla el viento (fetch). Hemos visto que la acción de las olas no influye realmente en los buceadores debajo del agua a no ser que el agua sea poco profunda. El problema es que todos los buceadores empiezan y acaban en la superficie. El tamaño de las olas es el culpable climatológico más habitual para cancelar las salidas de buceo en barco. Simplemente la travesía en barco cuando hay mala mar puede resultar incómoda y peligrosa. El fondeo o amarre del barco puede ser incluso más peligroso y el buceo desde barco con mala mar puede llegar a ser tremendamente arriesgado. El enfrentamiento entre un buceador de 200 libras (90,8 kg) y un barco de 20 toneladas, cada uno moviéndose violenta e incontrolablemente en estrecha proximidad, no es agradable de ver. Como las olas son causadas por el viento, el viento es el némesis de los buceadores en el océano. Esto es fácil de entender desde un punto de vista académico, pero ¿cuánto viento hace falta para sabotearte una salida de buceo? Si conoces la velocidad del viendo, ¿cómo puedes predecir el estado de la mar que el viento generará? Las respuestas a estas preguntas dependen de factores como la profundidad del agua, la formación del fondo y la distancia del viento. Suponiendo que haya una distancia de 20 millas (32 km), una pro-

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fundidad del agua de 100 pies (30 m) y el barco comercial sea de 100 pies, hemos establecido la siguiente tabla para que adquieras una idea general de qué tipo de mar provocará diferentes tipos de viento y cómo éste influirá mas en tu experiencia de buceo. Recuerda que esta tabla se basa en un barco de 100 pies (30 m); muchos barcos comerciales tienen una envergadura inferior a la mitad. El mar causa un efecto más violento en barcos más pequeños, por lo que podrás utilizar la tabla para hacer una estimación aproximada en función del barco en cuestión. ¡Espera un momento! Cabe la posibilidad de que hayas hecho alguna inmersión desde una isla en la que constantemente soplaba el viento a más de 15 nudos (28 km/h) y que la inmersión haya ido muy bien. Puedes haber hecho inmersiones desde barcos pequeños poniendo poca atención en el estado del mar si bien el viento lo tiraba prácticamente todo de la playa. ¿Entonces? CÓMO INFLUYE EL VIENTO EN LAS CONDICIONES DE BUCEO Viento

Mar

Pronósticos de buceo

Viento variable de 5 a 10 nudos (de 9 km/h a 19 km/h)

Oleaje inferior a 2 pies (62 cm)

Día excelente para bucear. El barco se mecerá suavemente sobre las olas o apenas se moverá durante el crucero y fondeado el movimiento apenas será apreciable, si es que lo hay.

Dirección estable, viento a 10 nudos (19 km/h)

Oleaje de 2 pies (62 cm)

Un buen día para bucear. Durante el crucero, el barco apenas se moverá y fondeado se mecerá suavemente. Podrá producirse un movimiento periódico más fuerte cuando el barco avance en el sentido de las olas.

Dirección estable, viento de 10 a 15 nudos (de 19 km/h a 28 km/h)

Oleaje de 3 a 5 pies (94 cm a 1,5 m)

Un día de buceo límite. Puede redactarse un pequeño craft de advertencia. El barco basculará incómodamente durante el crucero y anclado. El barco se moverá mucho cuando vaya a favor de las olas. Subirse al barco será complicado.

Dirección estable, viento a 15 nudos (28 km/h)

Oleaje de 5 pies (1,5 m)

Un día de buceo complicado. Las condiciones son lo suficientemente malas para que la mayor parte de los operadores cancelen la salida. El barco basculará fuertemente durante el crucero y fondeo. El barco se moverá mucho cuando vaya a favor de las olas. Subirse al barco será complicado y peligroso.

Dirección estable, viento a 20 nudos (a 37 km/h)

Oleaje de 7+ pies (2,19 m)

Un buen día para quedarse en casa y cortar el césped.

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Si miras el mapa de casi cualquiera de las islas más populares como destino de buceo, te darás cuenta de que casi todos los lugares de buceo establecidos se encuentran en un lado de la isla. Se trata del lado de cualquier zona (o de cualquier objeto, en este contexto) que se encuentra a resguardo del viento y que se denomina lado de sotavento, mientras que el lado que se enfrenta al viento se denomina lado de barlovento. Los destinos de buceo que están sometidos a los vientos prevalentes siempre desarrollan más lugares de buceo a sotavento porque el agua está mucho más calmada en estas zonas. A pesar de que una isla o litoral puede bloquear el viento, el motivo de que el agua esté más clamada cerca de la costa a sotavento no se debe a una menor velocidad del viento, sino a que no hay suficiente distancia para que puedan desarrollarse olas grandes. El buceo cerca de la costa de sotavento frecuentemente es la única forma de poder efectuar una salida al océano o grandes lagos cuando el viento sopla fuertemente. Familiarízate con la posición de las zonas cercanas a los lugares de buceo para determinar las posibles costas de sotavento con diferentes direcciones del viento. Por ejemplo, si el pronóstico es de viento del norte, busca una costa en el lado sur del litoral.

PRONÓSTICOS DE VIENTO Y OLAS Es evidente que, antes de embarcarse en una salida de buceo, es bueno conocer la dirección y velocidad del viento. No en todas, pero algunas previsiones costeras del tiempo hablan de los vientos y del estado de la mar en las radios locales y en la televisión. La previsión de los vientos en las ciudades costeras ofrece una idea muy general de las condiciones de la costa, pero normalmente no da una imagen clara de las condiciones del mar. Internet es una poderosa herramienta para obtener buena información sobre las condiciones del mar. Como se sabe, las páginas web aparecen y desaparecen, pero durante muchos años, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha estado ofreciendo una excelente información sobre el tiempo a buceadores y marinos en la página web www.nws.noaa.gov/om/marine/zone/usamz.htm*. Esperemos que lo siga * En Espña su equivalente sería: www.inm.es/web/infmet/predi/mapsea.html

El tiempo

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haciendo. NOAA es responsable de la previsión del tiempo en el mar para navegantes, por lo que, a este propósito, mantiene muchas boyas meteorológicas en el mar. Una vez hayas accedido a la página, simplemente cliquea el área del mapa en la que tengas previsto bucear. La página aporta interesantes datos sobre las aguas más importantes dentro y cerca del continente norteamericano. Las previsiones de la marina costera suelen dar información sobre la velocidad y dirección del viento y el estado de la mar desde la costa hasta 20 millas (32 km) mar adentro. Existen otras muchas páginas web que dan información sobre el tiempo en la mar. Si el lugar de buceo elegido se contempla en la red, hay muchas probabilidades de que la página ofrezca información útil sobre el tiempo. Muchas páginas náuticas ofrecen buenos informes. Para obtener información sobre el tiempo y el estado de la mar, entra en las páginas www.motorboating.com o www.wunderground.com/MAR/*

TORMENTAS O TEMPORALES El viento y las olas no sólo son un problema para los buceadores. Lo que puede ser una refrescante tarde de lluvia en tierra, puede ser un acontecimiento dramático o incluso peligroso en el mar. Las tormentas se desarrollan probablemente durante un día en el mar incluso en ausencia de cualquier frente o sistema de tiempo, ya que el propio mar y la energía del sol se combinan para formar tormentas. Simplificando, ocurre lo siguiente: Las tormentas se producen cuando el sol calienta el aire cerca de la superficie del agua. Cuando la superficie del aire se calienta hasta el punto en que pierde densidad, pasa a ser inestable y empieza a subir –un fenómeno denominado corriente ascendente–. Cuando el aire de mar caliente y húmedo asciende a una altitud entre media milla y dos millas (804 m y 3,2 km), el aire frío en las alturas provoca que ese vapor de agua dentro del aire ascendente se condense. Esta condensación forma una nube esponjosa denominada nube de crecimiento vertical o nubes cúmulos. Las nubes de crecimiento vertical parecen motas de algodón flotando en el cielo, y su presencia puede indicar * http://www.inm.es/web/infmet/predi/metmu/bolmet.html

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un buen día de buceo con poco viento. Sin embargo, no son tan benignas como parecen, aunque no supongan ningún riesgo en este estado. De hecho, estas preciosas nubes son máquinas de tormentas. Conforme va ascendiendo más aire húmedo desde el mar y se condensa en estas nubes, el proceso de condensación va liberando calor. La nube esponjosa de crecimiento vertical se va calentando, lo que provoca que vayan aumentando de tamaño. La nube sigue ganando altura mientras que exista una corriente ascendente que vaya suministrando calor y humedad, hasta que alcanza una altura en donde algo la frena. Para comprender lo que limita la subida de las nubes de crecimiento vertical, debemos aprender primero algunas cosas sobre nuestra atmósfera. Al igual que el agua en el mar, el aire en la atmósfera está estratificado según densidades. La capa de aire relativamente densa que cubre el suelo se denomina troposfera. Dentro de la troposfera, la temperatura desciende con la altitud. La capa de aire por encima de la troposfera se denomina estratosfera. La estratosfera contiene una capa de ozono que absorbe una gran parte de la radiación ultravioleta del sol (¿ahora te suena familiar?). Como resultado de esta absorción, la temperatura desciende con la altitud de la estratosfera. La combinación de altitud elevada y aumento de la temperatura da lugar a una capa de aire con una densidad muy baja. Por ello, la estratosfera “flota” sobre la troposfera como el agua caliente flota encima del agua fría. La interfase entre la troposfera y la estratosfera se denomina tropopausa. Puedes imaginarte la tropopausa como un tipo de termoclina en el cielo, siempre que no le digas a tu “profe” de ciencias que yo lo he dicho. La altura de la tropopausa varía en función de la latitud y la época del año, habitualmente entre cuatro y diez millas (6,4 y 16 km). La mayor altura se encuentra cerca del ecuador. Cuando nuestra nube creciente llega a la tropopausa (la mayor parte nunca llega hasta estas alturas, aunque algunas sí que lo logran), el aire creciente golpea contra la capa menos densa y frena. La tropopausa se convierte en un techo para el aire ascendente. Si la nube sigue creciendo, la parte superior se aplana contra el techo de la tropopausa y la nube adquiere una imagen clara, con aspecto de yunque comercial de una tormenta potente. En ese momento,

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nuestra anterior bola de algodón pasa a llamarse nube cumulonimbus y se transforma en una bestia. Puede llegar a tener una altitud de 10 millas (16 km). Dentro de la nube cumulonimbus se dan condiciones negativas. El agua condensada y el hielo cerca del extremo superior de la nube empiezan a caer. Conforme caen agua y hielo, se produce una corriente descendente que se hace más potente a medida que el arrastre de fricción va llevándose el aire frío hacia abajo. La evaporación provoca un enfriamiento adicional. Si continua entrando aire caliente de la corriente ascendente en el sistema, aumenta rápidamente dentro de la nube que se está enfriando. La electricidad estática se forma a través de fuerzas de fricción, que todavía no se comprenden del todo, pero el resultado son los relámpagos. Cuando la corriente de aire ascendente disminuye, permanece la corriente descendente, y finalmente la nube da lugar a la lluvia. Ahora que sabes algo sobre la formación de las tormentas, debería ser más sencillo para ti cuándo y dónde se producirán. Como la formación tarda un tiempo en desarrollarse y se debe al calor diurno, lo más probable es que la mayor parte de las tormentas se produzcan en las últimas horas de la tarde. Asimismo, como los primeros pasos incluyen el calentamiento de la superficie, es más probable que las tormentas se desarrollen cerca de la costa o en aguas poco profundas en días calurosos. Las tormentas ponen en peligro la vida de los buceadores de cuatro formas principales. El primer peligro se genera por el viento y la acción de las olas que puede generar. Dentro de tormentas completamente desarrolladas, no es raro que se forme un viento superior a 25 nudos (46 km/h). Los oleajes que puede provocar son grandes, altos y peligrosos. El segundo peligro importante de una tormenta desarrollada son los relámpagos. Todas las antenas de barco deben colocarse más bajas para reducir la posibilidad de un impacto de un relámpago. El tercer peligro importante es la reducción de la visibilidad causada por la lluvia potente que provoca la colisión con objetos u otros barcos en el mar. No obstante, la lluvia potente también puede actuar calmando el oleaje generado por el viento de la tormenta.

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A menudo, las tormentas se desarrollan cerca de la costa a última hora de la tarde, incluso en ausencia de un frente o sistema temporal, y las condiciones que dan lugar a una tormenta formarán a veces muchas. Lo que puede ser una refrescante tarde de lluvia en tierra, puede ser un acontecimiento peligroso en el mar.

Los tornados en el mar se denominan trombas marinas. Las trombas marinas rara vez contienen vientos tan feroces como sus compañeros en tierra, pero son más frecuentes y son acontecimientos muy peligrosos. Cualquier tormenta fuerte es capaz de producir una tromba marina y los buceadores deben controlar cuidadosamente el desarrollo de temporales. DAVID BREIDENBACH

El cuarto peligro principal de una tormenta desarrollada en el mar es el más raro, aunque sea el terrorífico. Las tormentas pueden producir nubes en pared: tornados. Un tornado en el mar se denomina tromba marina y las trombas marinas se observan con mayor frecuencia que su contrapartida en la tierra. Debido al peso del agua dentro del embudo, las trombas marinas no son tan potentes como los tornados en tierra. Sin embargo, son capaces de voltear un barco. Una tormenta que produce una tromba marina, a veces, puede dar lugar a muchas. Ahora ya conoces todas las malas noticias sobre las tormentas en el mar. La buena noticia es que habitualmente es fácil esperar la formación de estas tormentas a lo largo del día y realmente evitarlas. Los capitanes de barco y los operadores de buceo siempre están muy informados sobre el desarrollo de olas de acumulación y, en función de ello, modifican sus planes. Las previsiones de la marina costera suelen incluir una información sobre las tormentas. Una previsión de tormentas aisladas indica un día de buen tiempo en el que se formarán pocas tormentas. Tormentas muy dispersas requieren de una mayor atención, ya que se incrementa la probabilidad de que los

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planes de buceo puedan alterarse en algún momento del día debido a la formación de una tormenta. La previsión de tormentas dispersas puede indicar que se está acercando un frente temporal. En caso de que se anuncien numerosas tormentas, es mejor que te quedes en casa.

CORRIENTES Tal como el tiempo atmosférico puede influir en los buceadores cuando se encuentran en la superficie, las corrientes les pueden afectar dramáticamente debajo del agua. Las corrientes, denominadas también “viento subacuático”, se crean por mareas, gravedad y viento atmosférico. La velocidad de una corriente se expresa en millas náuticas por hora, que habitualmente se describen en nudos. La distancia de una milla náutica se determina dividiendo la circunferencia de la tierra en 360 grados, después dividiendo cada grado en 60 minutos. Un minuto del arco de la circunferencia de la tierra es igual a una milla náutica. La distancia de una milla náutica es igual a alrededor de 1,15 millas terrestres, de forma que la velocidad de 1 nudo equivale a alrededor de 1,15 millas por hora (1,9 km/h). La velocidad de una corriente se denomina “deriva” y la dirección hacia donde fluye una corriente se denomina “rumbo”. Por tanto, dirección y deriva de una corriente puede describirse dos nudos norte, lo que significa que la corriente se dirige hacia el norte a 2 millas náuticas la hora (3,7 km/h). Es importante recordar que el rumbo de una corriente es la dirección hacia la que se mueve la corriente. Esto es lo contrario a cómo se describen los vientos, ya que la dirección de los vientos se refiere a la dirección de donde procede el viento. Un viento del norte y una corriente norte se desplazan en sentido opuesto. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo influye la corriente en el buceador? Las agencias de titulación han determinado que la velocidad máxima de natación sostenible por un buceador físicamente preparado y completamente equipado es de alrededor de 1 nudo (1,9 km/h). Me gustaría creer que un buceador autónomo puede llegar a algo más, pero una corriente de 1 nudo pondrá a prueba incluso al mejor buceador.

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Los dos aspectos más preciados de los que dispone un buceador son aire y energía. Las corrientes quitan energía al buceador lo que realmente reduce el suministro de aire del buceador. Las corrientes también complican la navegación subacuática, ya que pueden desviar significativamente el curso subacuático del buceador. Las corrientes son una fuerza que ha de tenerse en cuenta en cada inmersión. Para calcular la deriva de una corriente desde la costa o desde un barco amarrado, hay que observar la velocidad con la que se mueve la basura a la deriva en el agua. Si está en un barco fondeado y conoces la longitud del barco, puedes calcular la cantidad de tiempo que precisa un objeto a la deriva en el agua para pasar al lado del barco. Una vez que conoces el tiempo, puedes calcular la velocidad del objeto en pies por segundo (metros/s) (divide la eslora del barco en pies (m) por el número de segundos que tardó el objeto en recorrer esta distancia). Al multiplicar los pies por segundo por 0,6* (o los metros por 3,6)**, se obtendrá una idea muy general sobre la deriva de la corriente en nudos (o en km/h). Por ejemplo, si te encuentras en un barco de 30 pies (9 m) y una tronco de madera tarda 35 segundos para pasar a lo largo del barco, el tronco se está moviendo a alrededor de 0,857 pies por segundo (0,26 m x s) (30 pies divididos por 35 segundos). Al multiplicar 0,857 segundos por 0,6, se obtiene una deriva de la corriente de casi 0,5 nudos (0,926 km/h). Esto es un cálculo no muy exacto pero rápido, que te dará una estimación aceptable de la deriva de la corriente. Las corrientes pueden dividirse en dos tipos amplios: costeras y generales. Trataremos primero las corrientes costeras, lo que las provoca, dónde existe mayor probabilidad de que se encuentren y qué hacer.

MAREAS Las mareas son masas de agua que se empujan hacia arriba principalmente por la fuerza de la gravedad de la luna. La fuerza de la gravedad del sol también contribuye a las mareas. Sin embargo, a pesar de que el sol tenga una masa muy superior a la luna, su efecto en las mareas es sólo alrededor de la mitad de la de la luna debido a su enorme distancia de la tierra. * Original por 0,6 pero son 0,8. ** La multiplicación de metros por 3,6 dará la velocidad de la deriva expresada en kilómetros por hora.

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Las mareas son regulares, rítmicas y predecibles en las costas. La mayor parte de las zonas del globo experimentan mareas semidiurnas lo que significa que se producen dos mareas altas y dos mareas bajas cada día, con un cambio de marea cada seis horas. Las corrientes de marea son movimientos periódicos del agua asociados a las mareas. Las corrientes de marea causadas por el agua que se mueve hacia la costa debido a la marea creciente se llaman marea alta o pleamar. Las corrientes causadas por la retirada del agua de la costa a causa de la marea decreciente se llaman marea baja o bajamar. El breve periodo entre las dos mareas cuando el agua ni sube ni baja se denomina repunte de marea (o marea cambiante). El repunte puede ser el único posible momento para hacer inmersiones en costa en zonas en las que las mareas sean muy pronunciadas. La fuerza de las mareas depende de la alineación del sol y la luna, la configuración de la costa y la latitud. Cuando tierra, sol y luna se alinean, las fuerzas gravitatorias del sol y la luna se combinan para producir una potente marea viva. Las mareas vivas suelen producirse dos veces al mes cuando hay luna llena y luna nueva. Cuando tierra, sol y luna no están alineados, las fuerzas gravitatorias de sol y luna se contrarrestan para producir una marea muerta leve. Las mareas muertas suelen producirse dos veces cada mes, en el primer y tercer cuarto de luna. Los buceadores de costa que toman en consideración las mareas observan las fases de la luna y programan sus inmersiones durante las épocas en las que la luna se encuentra en sus cuartas fases. La luna no gira en torno a la tierra en un círculo perfecto, de forma que su distancia con la tierra varía durante el año. Evidentemente la distancia de la luna influye en las mareas. Las mareas son más pronunciadas cuando la luna se encuentra más cerca de la tierra (perigeo) y menos pronunciadas cuando la luna está más alejada de la tierra (en apogeo). Cuando las mareas vivas coinciden con perigeo, las mareas son las máximas del año. Cuando la marea muerta coincide con apogeo, son las mínimas del año. (Para encontrar la información local sobre las mareas, lo mejor es verificar las tablas locales de ma-

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reas. Muchos calendarios muestran las fases de la luna y los canales meteorológicos informan del horario local de las mareas al momento.) La fuerza de las corrientes de mareas se ve afectada por la configuración de la costa. La mejor forma de visualizar cómo influye la configuración de la costa en las corrientes de marea, es imaginar el agua corriendo a través de la manguera del jardín. ¿Qué ocurre cuando se obtura la salida? Las restricciones de la costa amplifican considerablemente la fuerza de las corrientes de las mareas. Estrechos, barras de arena, puertos, canales y ríos representan restricciones que amplifican la fuerza de las corrientes de marea. En muchas zonas costeras cerca de canales y estrechos, sólo puede bucearse durante los 15 ó 30 minutos del repunte. Las mareas son más potentes en latitudes superiores. Esto significa que la fuerza de las mareas incrementa conforme nos dirijamos hacia el norte en el hemisferio norte. Algunas de las mareas más potentes del mundo se producen a lo largo de la costa oeste de Canadá, mientras que en el Caribe apenas se aprecia la marea. En los lugares costeros puede disponerse fácilmente de los anuarios de mareas. Los buceadores deben familiarizarse con ellas y programar, según las mismas, sus inmersiones en zonas en las que son potentes. El repunte es el momento de bucear y muchos buceadores programan el inicio de la inmersión justo antes del repunte que precede a la marea alta. Haciéndolo así, los buceadores pueden aprovechar la bajamar para alejarse de la costa, bucear en el repunte y coger un poco de marea alta para volver a la playa. El buceo en zonas con corrientes de marea muy potentes es complicado y las consecuencias de que te coja la corriente de una marea pronunciada pueden ser graves. Las corrientes de marea pueden ser demasiado fuertes como para poder nadar en contra y el buceador no debe cansarse intentando hacerlo. En caso de que te coja la corriente de marea, alejándote de tu punto de salida, he aquí algunas posibles soluciones: •

Si el suministro de aire, la energía y el tiempo de fondo te lo permiten, desciende al fondo e intenta avanzar paso a paso en dirección de la corriente hacia el punto de salida programado.

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•

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Si hay costa, nada perpendicularmente a la corriente hacia tierra y hacia un punto de salida alternativo.

•

Si las circunstancias te impiden llegar al punto de salida, sube a la superficie, infla el chaleco y el globo de seguridad; intenta avisar a la costa agitando los brazos, tocando un silbato o utilizando cualquier dispositivo de alarma y espera a que te asistan. Antes de ir a una inmersión en zonas con mareas muy pronunciadas, deja siempre tu programa de buceo y el horario de retorno a alguien en tierra, de forma que pueda iniciarse rápidamente una operación de salvamento.

CORRIENTES LITORALES Las corrientes litorales son corrientes dirigidas por el viento que se desplazan paralelamente a una costa. Sin embargo, como las olas rara vez transcurren paralelamente a la costa, la existencia de una corriente litoral puede pasar fácilmente desapercibida. Hemos aprendido que las aguas poco profundas retardan las olas, de forma que, cuando una ola entra en las aguas poco profundas de la costa, la playa

corriente litoral

zona de rompiente

dirección del avance de las olas

Corrientes litorales empujan al buceador hacia la costa. Suponen un riesgo en caso de que desplacen al buceador hacia una zona en la que no es seguro salir.

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parte de la ola que primero choca contra las aguas poco profundas será la que primero se enlentece. Esto provoca que la ola gire en un ángulo frente a la costa. La ola sufrirá una refracción a causa del agua poco profunda de igual manera que la luz sufre una refracción cuando se retarda en el agua. El resultado es la acción de la ola que se aproxima a la costa en un ángulo y una corriente que continúa moviéndose en la dirección original de las olas hacia la costa. Esta corriente se denomina corriente litoral. La velocidad de las corrientes litorales suele ser de un nudo o menos, pero cuando las olas son grandes y la corriente potente, la corriente puede ser demasiado poderosa como para poder nadar en contra. Las corrientes litorales desplazan al buceador a lo largo de la playa. El peligro de estas corrientes es que lleven al buceador hasta un lugar donde no haya un punto de salida seguro. Las corrientes litorales son más potentes en la zona de rompiente o surf y disminuyen mar adentro. La visibilidad debajo del agua está disminuida dónde la corriente es más potente porque la corriente lleva sedimento. Una potente corriente litoral puede arruinar un día de buceo costero, ya que la zona surf suele ser amplia cuando se producen potentes corrientes litorales.

CORRIENTES DE RETORNO Las corrientes de retorno son anomalías porque ni son corrientes dirigidas por el viento ni son corrientes de marea. Son provocadas por viento, rompiente y gravedad. Hemos aprendido que la zona de rompiente realmente lleva agua. También sabemos que el viento mueve al agua. Como resultado de la rompiente y el viento, el agua se apila en la costa. Las barras de arena u otras obstrucciones suponen una contención de esta acumulación de agua. Cuando esto ocurre, se forma un pantano de agua que está ligeramente por debajo del nivel del mar, cerca de la costa. La gravedad provoca que el agua busque su propio nivel, de forma que el agua empantanada cercana a la costa finalmente debe volverse a desplazar hacia el mar. Este movimiento del agua es una corriente que se desplaza desde la playa hacia mar abierto. Este tipo de corriente se denomina corriente de retorno.

El tiempo

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La fuerza de las corrientes de

playa arenosa

retorno depende de la formación del agua y la facilidad con la que puede volver a alejarse de la costa. Si el agua puede alejarse banco de arena

banco de arena

libremente de la costa, se forma poca corriente de retorno. Sin

corriente de retorno

embargo, si el agua de retorno se canaliza a través de una vía sub-

Las corrientes de retorno se forman cuando el acuática restringida, las corrienagua empantanada vuelve al mar después de haber roto las olas en la playa por el rompiente. tes de retorno pueden hacerse Pueden intensificarse enormemente si pasan por muy potentes. restricciones.

Una forma sencilla de visuali-

zar una corriente de retorno es imaginar un cuenco con un agujero en un lado situado por debajo de un chorro de agua. Si el agujero en el cuenco es muy grande, el agua del chorro fluirá uniformemente y poco agua quedará retenida en el cuenco. Sin embargo, si el agujero es muy pequeño, el agua llenará el cuenco y escapará con fuerza a través del agujero pequeño. De forma similar, si el chorro se abre para producir más agua (como si viento y rompiente fueran fuertes), se incrementará el movimiento del agua a través del agujero en el cuenco. Hay cuatro tipos diferentes de corrientes de retorno: retornos permanentes, retornos fijos, retornos de desplazamiento y retornos intermitentes. Todos se deben a la acumulación de agua cerca de la costa que retorna hacia el mar a pesar de darse un canal de restricción. Los retornos permanentes se deben a estructuras permanentes que limitan el flujo del agua. Muelles, canales de rocas, malecones y otros obstáculos debajo de la superficie que no se modifican. Los retornos fijos se deben a obstáculos que cambian poco a lo largo del tiempo. Un orificio o un canal en el fondo pueden dar lugar a una corriente de retorno que se mantiene durante horas, semanas o incluso meses. La corriente se mantendrá hasta que se modifica la topografía del fondo que la provoca.

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Manual del buceador

Un retorno de desplazamiento está causado por una fuerte corriente litoral que va desplazando el agua empantanada atrapada a lo largo de la playa. El tipo de corriente de retorno posiblemente más peligroso para los buceadores es el retorno intermitente o de flash. El retorno flash es transitorio y puede deberse a una gran acumulación de rompiente durante un breve espacio de tiempo. De forma similar, un retorno flash se desarrollará si una parte del agua empantanada que mantiene su acumulación súbitamente la libera,

playa

alimentador

banco de arena

banco de arena retorno

Conforme el agua se mueve alrededor de estos dos bancos de arena y empieza a retornar hacia el mar, se canalizará con una cierta velocidad entre los dos bancos.

playa

retorno

retorno

retorno

A lo largo de playas rectas, las corrientes de retorno pueden producirse en varios lugares. Normalmente esto ocurre porque se forma una depresión y el agua puede estar algo más profunda en el punto de la corriente de retorno.

El tiempo

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como cuando una parte del banco de arena en el mar se rompe de pronto y forma un pequeño canal a través del cual puede fluir el agua. El peligro de los retornos flash reside en que no pueden predecirse. La distancia que puede recorrer una corriente de retorno varía de unas pocas yardas a media milla o más (de unos pocos cm a 805 m o más). Las corrientes de retorno son la principal causa de rescates en rompiente de nadadores y pueden suponer un peligro para los buceadores. Siempre hay que obtener la información local sobre corrientes de retorno permanentes o fijas cuando se programa una inmersión en costa en donde cabe la posibilidad de rompiente y siempre hay que prever la posibilidad de retornos intermitentes o de flash. Existe una relación directa entre el tamaño del rompiente y la intensidad de las corrientes de retorno. Los rompientes grandes indican una mayor corriente de retorno. Es indicador de la existencia de una corriente de retorno la acumulación de agua en forma de abanico en la playa, una corriente de agua sucia que se extiende hacia el mar, espuma en la superficie que se extiende más allá de la zona de rompiente y una clara falta de rompiente en una zona contenida. Habitualmente es posible escapar a una corriente de retorno nadando perpendicularmente a la misma hasta llegar más allá de la restricción subacuática que provoca la corriente. Si la corriente se acompaña de una corriente litoral, hay que salir de la corriente nadando en contra de la misma con ayuda de la corriente litoral.

RESACA O CORRIENTES SUBMARINAS Resulta sencillo imaginar cuál es el inicio del concepto de corriente de resaca: una corriente que empuja a buceadores y nadadores hacia abajo desde la superficie cerca de la playa. Cualquiera que se haya colocado de pie en la playa, dejando que las olas vayan mojando los pies, ha sentido el descenso de las olas de retorno bajando por la pendiente de la playa y tirando los tobillos hacia abajo. Sin embargo, este tipo de corriente no existe debajo del agua. Las corrientes de resaca son un mito y puedes decirle a tu mamá que yo te lo he

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dicho. Es posible que se produzcan este tipo de corrientes de agua por encima de arrecifes u obstáculos profundos, pero no se producen en la superficie cerca de la playa.

CORRIENTES DE RÍO Y OSCILACIONES DE LAGOS El océano no es el único lugar en dónde se puede bucear. Ríos y lagos constituyen alternativas interesantes y a veces existentes, en especial para buscadores de tesoros y coleccionistas de fósiles. Las corrientes de los ríos y las condiciones de los lagos deben mucho a su localización, pero se pueden explicar algunos aspectos generales. Las corrientes de río, generadas por la gravedad conforme el agua fluye desde su origen elevado, van desde aguas estancadas hasta rápidos y cataratas. No es necesario decir que las fuertes corrientes fluviales pueden constituir un peligro extremo para los buceadores. Los buceadores que programen una inmersión en corrientes de río superiores a un nudo deben recibir una formación especial para el buceo en río. Las corrientes fluviales suelen ser más fuertes en el centro, en la superficie y fuera de las curvas del río. Habitualmente, la corriente es menos fuerte en el fondo y cerca de la ribera. La lluvia es el némesis del tiempo de los buceadores fluviales, porque levanta el sedimento del río y reduce la visibilidad subacuática. Asimismo, el agua de lluvia que cae en el río actúa incrementando la corriente prevalente. Los cambios en el nivel de agua debido a fuertes lluvias también pueden modificar los puntos de salida. Los ríos que desembocan en el mar pueden verse influenciados por las mareas cerca de la costa y el efecto puede ser dramático. Es necesario consultar las tablas de las mareas locales cuando se bucea en ríos con mareas y sólo debe bucearse en el río en el intervalo del repunte. El agua también se mueve en lagos, puertos y otras aguas confinadas o semiconfinadas. La fuerza que suele mover el agua es el viento. Cuando un viento fuerte sopla durante un periodo de tiempo, actúa “empantanando” el agua en un lado del agua confinada. Una vez que se ha producido la acumula-

El tiempo

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ción de agua, se forma una ola con una longitud muy grande. Esta ola denominada “oscilación” (seiche) sube y baja dentro del agua confinada. La mejor forma de visualizar una oscilación es imaginar un cuenco de agua al que se le han ido dando golpecitos hasta que el agua empieza a rebosar del cuenco. Esto es la oscilación. Una oscilación es agua que sube y baja en un lago, puerto o una bahía. El periodo de la oscilación es individual en cada agua confinada y depende de la profundidad y tamaño de la cuenca geográfica. El periodo de oscilación puede exceder las doce horas. Las oscilaciones también influyen en los buceadores. Reducen la visibilidad y alteran el nivel de agua en cualquier punto determinado del lago. El efecto de una oscilación en un continente grande como los Grandes Lagos puede incrementar el nivel de agua en el lado de sotavento en hasta 10 pies (3 m), con el correspondiente descenso del nivel del agua en el lado de barlovento.

CORRIENTE DEL GOLFO Todas las corrientes que hemos comentado hasta este momento se producen cerca de la costa. Los buceadores que practican su actividad en alta mar también han de enfrentarse a corrientes. En la frontera oeste de cualquier cuenca oceánica del mundo se produce un fenómeno interesantes y maravilloso. Los vientos atmosféricos prevalentes (vientos alisios) soplan de este a oeste cerca del ecuador, pero del oeste al este cerca de los polos. Estos vientos constantes son lo suficientemente potentes como para mover el agua y provocar una rotación de los océanos. De hecho, una rotación del océano genera una corriente y la corriente se estrecha e intensifica por la rotación de la tierra en la frontera oeste de cada cuenca oceánica. Estas corrientes se denominan, con mucha imaginación, corrientes del perímetro oeste y son las responsables de la moderación del clima de la tierra. Las corrientes llevan agua caliente desde el ecuador hacia las zonas más cercanas de los polos. Los vientos alisios de latitudes norte del océano Atlántico norte soplan de oeste a este, hacia el norte de Europa y los vientos del poniente sur del Atlántico Norte soplan del este al oeste hacia el Caribe. Como estos vientos

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empujan las aguas oceánicas, todo el océano Atlántico norte circula en el sentido de las agujas del reloj. La corriente del perímetro oeste resultante en el Atlántico norte se denomina corriente del Golfo y se mueve hacia el norte pasando por el Caribe, pasa alrededor del golfo de México, cobra velocidad en el estrecho de Florida y se dirige hacia el norte pasando por la costa este de los Estados Unidos. La corriente del Golfo es una de las más profundas, rápidas y grandes de límite oeste del mundo. La corriente del Golfo se bifurca cuando se arremolina a través de las islas del Caribe. La bifurcación más al oeste se canaliza a través del canal de Yucatán (entre Cuba y la península del Yucatán), donde se le denomina corriente del Yucatán. Cuando la corriente continúa y pasa alrededor del golfo de México se conoce como corriente Circular y posteriormente se convierte en la conocida corriente de Florida cuando pasa por el estrecho de Florida (entre Cuba y Florida). La corriente del oeste de la corriente del Golfo se reúne con la bifurcación este (denominada corriente de las Antillas) cuando dobla el extremo de Florida. En todo momento, se trata de la misma corriente aunque tenga diferentes nombres. La corriente del Golfo influye directamente en los buceadores cuando se desplaza cerca de la costa en áreas restringidas. Dos zonas en las que los buceadores sienten directa y constantemente la corriente, se encuentran cerca de Yucatán y cerca del extremo de Florida. Los buceadores en estas zonas (Cozumel cerca de Yucatán y Palm Beach Oeste en Florida) han desarrollado un estilo de buceo llamado buceo de deriva para enfrentarse a la corriente. Los buceadores simplemente siguen el flujo, mientras que el barco en la superficie les sigue a ellos. La corriente del Golfo varía en intensidad y distancia desde la costa conforme va subiendo por la costa este de los Estados Unidos y el buceo en costa puede o no puede verse afectado por las aguas cálidas, claras y en movimiento de la corriente. Los buceadores fuera de la costa este deben informarse sobre la localización de la corriente y programar consiguientemente sus inmersiones. La corriente del Golfo se acelera conforme llega a las aguas que rodean el cabo Hatteras en el norte de Carolina, desplazándose después hacia el

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El tiempo

GROENLANDIA

RUSIA

RUSIA

EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

CHINA

CHINA

ÁFRICA

AMÉRICA DEL SUR

AUSTRALIA

ANTÁRTIDA ANTÁRTIDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Corriente de Alaska Corrientes aleutianas Corriente Kuroshio (Japón) o Corriente Negra Corriente del Pacífico Norte Corriente de California Corriente Ecuatorial Norte Contracorriente Ecuatorial

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Corriente Ecuatorial Sur Corriente del Labrador Deriva del Atlántico Norte Corriente del Golfo Corriente de las Azores Corriente Portuguesa Corriente Subtropical Norte Corriente de las Antillas

16. 17. 18. 19.

Corriente canaria 23. Corriente Australiana del Corriente Ecuatorial Norte Oeste Contracorriente Ecuatorial 24. Corriente Agulhas Corriente Monzónica 25. Corriente del Oceáno Sur Noroeste 20. Corriente de Somalia 21. Contracorriente Ecuatorial 22. Corriente Ecuatorial Sur

Principales corrientes oceánicas. Cabe destacar la rotación en el sentido de las agujas del reloj de los océanos en el hemisferio norte. La corriente del Golfo de la costa oeste de los Estados Unidos es una corriente de perímetro este del océano Atlántico norte y es una de las corrientes más poderosas del mundo.

este a aguas más profundas mar adentro, donde probablemente no se encontrará con buceadores en costa. Me puedo imaginar lo que habrás pensado al escucharme cuando hablaba de las corrientes de Oeste. Si existen corrientes de perímetro oeste, también deben existir corrientes de perímetro este. Si conoces la longitud del barco, puedes calcular más exactamente la velocidad de la corriente cronometrando el objeto conforme pasa al lado del barco. Como hemos dicho al principio de ese capítulo sobre las corrientes, una vez que conoces la velocidad de la corriente en pies por segundo, multiplica la cifra por 0,68 para obtener apro-

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ximadamente la velocidad en nudos. De hecho, existen, pero son mucho más amplias, menos profundas y se mueven mucho más lentamente que sus contrapartidas del oeste. La corriente de perímetro este que tiene influencia en los buceadores de los Estados Unidos es la corriente de la frontera este del océano Pacífico, denominada corriente de California que recorre de norte a sur la costa de California. (La corriente de perímetro oeste del Pacífico es la potente corriente de Kuroshio o corriente Negra fuera de la costa de Japón). La corriente de California rara vez dificulta el buceo con una corriente fuerte, pero cualquiera que haya metido el pie en el agua, mar adentro desde la playa de California, ha sentido el efecto de la corriente de California. La corriente lleva agua fría del norte.

CORRIENTES DE VIENTO SUPERFICIAL Las corrientes de viento superficial son a las que el buceador ha de enfrentarse en el mar. Las corrientes de viento superficial se forman (lo adivinaste) por los vientos superficiales que pasan por la superficie del agua. El movimiento de la superficie del agua se transmite por fricción al agua justo por debajo, de forma que estas corrientes son más fuertes cerca de la superficie y suelen disminuir conforme aumenta la profundidad. Las corrientes de vientos superficiales suelen desplazarse en el sentido del viento, pero también se desvían por la rotación de la tierra: una deflexión que se conoce como fuerza de Coriolis*. El efecto de Coriolis es más pronunciado en latitudes superiores y en aguas más profundas. La dirección de las corrientes de vientos superficiales se desvían en el sentido de las agujas del reloj (hemisferio norte) y se desvía de la dirección del viento en alrededor de 15 grados en aguas poco profundas y en alrededor de 45 grados en aguas más profundas del norte. La fuerza de una corriente de viento superficial depende de la potencia, la constancia de la dirección y la duración del viento. Un viento que sopla en la misma dirección durante al menos 12 horas provocará una corriente de viento superficial igual a aproximadamente el 2% de la velocidad del viento. * Gaspard-Gustave Coriolis (científico francés) describió en 1835 que existe una fuerza originada por la rotación de la tierra que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur..

El tiempo

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Como el viento provoca olas y corrientes, a menudo estos efectos se combinan para complicar el buceo en mar cuando sopla el viento. Sin embargo, incluso si se detiene el viento y el oleaje se calma, la corriente se mantiene durante un cierto tiempo. Es perfectamente posible encontrar corrientes de viento superficial incluso si viento y oleada están en calma. También es posible que las olas se desarrollen antes de que se produzca una corriente, lo que da lugar a un mar bravo pero con poca corriente. Los buceadores no calculan la fuerza de las corrientes de viento superficial midiendo el viento y colocándose de pie en el barco con una calculadora y un transportador para determinar el ángulo de la corriente. Una vez que el barco se ha estabilizado en el agua con un ancla o un amarre, puede apreciarse la fuerza y dirección de la corriente mirando como se mueve el agua alrededor del cabo de fondeo o la boya de amarre, o alrededor del propio barco, así como observando como el barco se alinea con el cabo de fondeo o amarre. Si no hay agua que rebote contra el cabo de fondeo y el barco se alinea directamente en la dirección del viento del ancla, la corriente es leve. Sin embargo, si el agua forma oleaje alrededor del cabo del ancla y el barco se sitúa en dirección del viento y girando a un lado del ancla, la corriente es fuerte. ¿Cómo puedes determinar la fuerza de una corriente una vez que la has detectado? Yo prefiero el procedimiento de observar la basura a la deriva que pasa junto al barco. Si sigues un objeto a la deriva, sabes que la velocidad con la que debes andar para mantenerte a la altura del objeto será la velocidad a la que deberás nadar para mantenerte en el mismo lugar. Si conoces la longitud del barco, puedes calcular más exactamente la velocidad de la corriente cronometrando el objeto conforme pasa al lado del barco. Como hemos dicho al principio de ese capítulo sobre las corrientes, una vez que conoces la velocidad de la corriente en pies por segundo, multiplica la cifra por 0,6 para obtener aproximadamente la velocidad en nudos (x3,6 = 9 km/h). Recuerda que las agencias de titulación consideran que la velocidad de natación máxima de un buceador completamente equipado es de 1 nudo (1,852 km/h), de forma que una velocidad de sólo 1,5 pies por segundo (⫾5,5 km/h) es una indicación de una corriente contra la que será muy difícil nadar.

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Manual del buceador

¿Significa que si hay una corriente de 1 nudo no puede bucearse? No, pero significa que deben tomarse precauciones para mitigar el riesgo de la corriente. Los buceadores en mar utilizan cabos para evitar las fuertes corrientes de superficie y remontarse con las propias manos. (Para más detalles, ver jarcias y cabos de barcos de buceo, capítulo 10). Por este motivo, siempre debes llevar guantes resistentes cuando buceas en corrientes. Como las corrientes de viento superficial disminuyen con la profundidad, es muy posible que una inmersión que comience en condiciones complicadas, sea tranquila en el fondo. Las corrientes de vientos superficiales pueden coincidir con haloclinas y termoclinas, y el efecto del buceo debajo de la suciedad y la corriente puede ser dramático. ¿Cómo se puede conocer la profundidad de una corriente de viento superficial? Sólo conozco una forma para hacer esto que es saltar al agua y averiguarlo. Los barcos de buceo comerciales envían a un divemaster para controlar la corriente antes de permitir que los clientes inicien la inmersión. La información sobre la corriente se incluirá en la introducción informativa de la inmersión. De hecho, cuando hay corriente, todas las inmersiones deben hacerse contra la corriente, tal como se enseñó en las clases de titulación. Las corrientes de viento superficial son transitorias. Pueden desarrollarse rápidamente, pueden disiparse a toda velocidad y también pueden cambiar de dirección con rapidez. Las formaciones en el fondo pueden deflectarlas de forma que se mueven en una dirección en la profundidad que es diferente de su dirección en la superficie. Todos los buceadores controlan constantemente la corriente en cada inmersión y siempre planean ir corriente a favor hacia su lugar de salida.

CAPÍTULO 9

ENTORNO MARINO

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N

o puedo imaginar nada que vaya a ayudarte más a que disfrutes de tus inmersiones que aprender algo sobre lo que vas a ver debajo del agua.

Con frecuencia, los buceadores vuelven a la playa o al barco con opiniones completamente dispares sobre su inmersión. Un grupo se queja de que han nadado un largo trecho y no vieron nada destacable, mientras que el otro grupo que buceó en el mismo lugar vuelve completamente maravillado por lo que vieron ya casi desde el principio de la inmersión. La diferencia entre los dos grupos se debe al conocimiento y a la comprensión de lo que los distintos buceadores presenciaron. Muchos de los buceadores recién titulados sólo se impresionan por lo que es obvio y pueden pasar despreocupados junto a un mundo salvaje que les habría fascinado si fueran observadores más experimentados y conocedores. El aprender aunque sea poco sobre el entorno marino no es una asignatura académica: hará que tu inmersión sea más divertida… y es que el buceo de ocio ha de ser divertido ¿no? El ambiente de cada mar, lago o río es único, por lo que un comentario detallado de cada ecosistema rebasaría absolutamente el ámbito de esta obra. Cada escafandrista debe informarse detenidamente sobre el lugar en el que va

El océano no es el único entorno de buceo en el que puede encontrarse una interesante vida submarina. Los lagos de agua dulce y los ríos también contienen ecosistemas intrincados y criaturas fascinantes como este pez cocodrilo moteado o pejelagarto pinto (Lepisosteus oculatus).

Entorno marino

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a hacer la inmersión. ¿Qué especies habitan en ese lugar? ¿Por qué se comportan los animales de una u otra forma? ¿Qué es lo que realmente ocurre por debajo de estas aparentes interacciones aleatorias entre los cohabitantes? Resulta útil comprar algunos libros de referencia sobre el entorno en el que pretendes bucear. Los libros deben estar a mano para que inmediatamente después de la inmersión los puedas hojear para identificar lo que acabas de ver. Este manual no puede ofrecerte toda la información que precisas, pero lo que sí haremos será exponer algunas generalidades sobre los entornos marinos más comunes con los que se encontrará el escafandrista.

ORGANIZACIÓN DEL OCÉANO LOS MEDIOS En el océano hay dos medios básicos. El medio bentónico o béntico es el fondo del mar y el medio pelágico en el agua por encima del fondo del mar. ¿Sencillo, no?

LAS ZONAS Cada uno de estos medios básicos se subdivide en dos zonas básicas. El medio béntico se divide en zona litoral y zona de mar profundo. La zona litoral empieza en la costa y se extiende hasta una profundidad de 650 pies (197 m). La zona de mar profundo es el ambiente de fondo a una profundidad superior a 650 pies. El medio pelágico se divide en provincia nerítica cerca de la costa y provincia oceánica en alta mar. La frontera entre estas zonas del medio pelágico se establece arbitrariamente en el extremo de la barrera continental, que es la frontera subacuática de cada continente en la tierra. ¡Esto es muy simple si lo recuerdas!

REGIONES DE LA ZONA LITORAL La zona litoral del medio bentónico se divide en tres regiones: supralitoral, eulitoral y sublitoral. La región supralitoral es la zona de salpicaduras en las playas hasta donde llegan las olas.

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Manual del buceador

Zona Pelágica intermareal

provincia pelágica nerítico

zona bentónica supralitoral

provincia pelágica oceánico

plataforma continental

zona bentónica eulitoral

zona bentónica sublitoral

0

zona epipelágica 200 m

zona mesopelágica 1.000 m

zona

zona batipelágica

bentónica sublitoral

pendiente continental zona bentónica de mar profundo

Los científicos organizan el océano de la siguiente forma. El buceo recreativo suele desarrollarse en lechos marinos de zona bentónica eulitorales poco profundos. Nótese que, en este contexto, se ha exagerado mucho la pendiente vertical. El ángulo de la pendiente continental raras veces es superior a 20 grados, habitualmente muy inferior.

La región eulitoral empieza en el área intermareal de la costa (el área cubierta por el agua en pleamar, pero expuesta al aire en bajamar) e incluye el agua costera que se mueve con las mareas. El extremo exterior de la región eulitoral se encuentra cerca de la profundidad a la que ya no pueden crecer las plantas en el fondo, o alrededor a 130 a 200 pies (40-60 m). La amplitud de la región eulitoral depende del rango de las mareas y la pendiente en el fondo. La región sublitoral de la zona litoral empieza donde finaliza la región eulitoral y se extiende a una profundidad de 650 pies (198 m), donde comienza la zona de mar profunda del entorno béntico. Esto es muy sencillo si eres un genio de la memorización de Dale Carnegie*.

CUATRO FORMAS DE VIDA Los buceadores dividen las formas de vida en los océanos en cuatro categorías: vida litoral, bentos, necton y plancton. * Dale Carnegie (1888-1955). Fue uno de los primeros en desarrollar teorías de autoayuda.

Entorno marino

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Las formas de vida litorales son plantas y animales que viven en la zona intermareal. Estos animales deben enfrentarse al potente movimiento del agua y a temperaturas extremas, y están sometidos a la radiación directa del sol durante el periodo de bajamar. Para sobrevivir en el ambiente inhóspito intermareal, muchas criaturas litorales se entierran en la arena o se adhieren fuertemente a rocas y hendiduras. Los bentos o formas de vida bentónicas, son plantas y animales que viven en el fondo del mar. Incluyen animales adheridos al fondo como las anémonas y las esponjas. En general, también se considera que los moradores del fondo como cangrejos y gambas son bénticos. Los necton o formas de vida nectónicas son los nadadores libres que pueden navegar en aguas abiertas por sus propios medios, independientemente del viento o de la corriente. Otro término bastante curioso que se utiliza para las formas nectónicas es el de “peces”. El plancton se compone de plantas (fitoplancton) y animales (zooplancton) de diminuto tamaño que no pueden nadar voluntariamente contra corrientes y viento, sino que, en lugar de ello, son arrastrados por las corrientes y los vientos del mar. El fitoplancton constituye el primer eslabón de la cadena de alimentación del océano y el zooplancton se alimenta del fitoplancton. Muchos animales marinos inician su vida en estadios larvales en que no son capaces de nadar en contra de corrientes o vientos. Estos minúsculos bebés flotantes (meroplancton) se incluyen dentro de la categoría de las formas de vida planctónicas. Cuando las condiciones son favorables, el fitoplancton puede reproducirse a una velocidad prodigiosa. Este fenómeno se denomina brote planctónico y disminuye considerablemente la visibilidad subacuática. Algunos fitoplanctones (en particular, los dinoflagelados) tienen una coloración roja y una multiplicación incontrolada de estas plantas planctónicas genera un fenómeno conocido por marea roja. Estas plantas unicelulares contienen una toxina, de forma que la marea roja diezma el vida salvaje local y también puede contaminar los animales comestibles como almejas y mejillones que se alimenta por filtración del plancton del agua.

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JERGA DEL BUCEADOR En consecuencia, podemos decir que la mayor parte de las inmersiones recreativas se desarrollan en la provincia nerítica del entorno pelágico cerca de la región eulitoral de la zona litoral del medio bentónico, pero ¿realmente quieres hablar de esta forma? ¿No prefieres decir que la mayoría de los buceos se efectúan en aguas cercanas a la costa? Los buceadores con ayuda de la formación ofrecida por las agencias de titulación establecidas, han aprendido las denominaciones formales del entorno marino y las han simplificado hasta un nivel en el que la mayor parte de los biólogos marinos tendría dificultades en saber de qué hablan. Sin embargo, es importante conocer la procedencia de la jerga. Olvidando la exactitud, nunca sabes cuando te puedes encontrar con un biólogo marino. En la jerga del buceo, la zona litoral no se subdivide en regiones. Cuando el escafandrista se refiere a la zona litoral, está hablando de la zona intermareal: el área cubierta de agua en pleamar, pero expuesta al aire en bajamar. Todas las referencias a las otras regiones de la zona litoral prácticamente se descartan en la jerga del buceo. La zona litoral simplemente significa el área intermareal. Los buceadores utilizan la denominación “pelágico” cuando se refieren al agua profunda muy alejada de la costa. Esta utilización no se correlaciona realmente con ninguna provincia pelágica formal (nerítica u oceánica), pero se acercaría más a lo que es la provincia pelágica oceánica. Cuando el escafandrista habla de un pez pelágico, se está refiriendo a tipos de peces que se encuentran en las aguas oceánicas profundas muy alejadas de la costa: peces como atunes y cualquiera de los billfish o peces de pico. No obstante, el uso de la palabra “pelágico” por parte del escafandrista no relaciona la posición del agua con respecto a la plataforma continental. La denominación “béntico” o “bentónico” se ha mantenido inalterada en la jerga del buceo. En el idioma de los buceadores, cuando se habla de bentos o medio bentónico se hace referencia al fondo del mar de la misma manera que lo hace la nomenclatura científica.

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ANATOMÍA DE LOS ARRECIFES DE CORALES Los arrecifes de corales son el entorno de buceo más popular de muchos buceadores y es lógico que sea así. Muy rara vez, los arrecifes de corales no logran atraer con su belleza y abundancia de flora y fauna. Cuanto más sabes sobre los corales, más fascinantes resultan.

FORMACIÓN DE UN ARRECIFE DE CORALES El coral nace como resultado de un desove en masa sobre arrecifes alrededor del mundo entero. En unas pocas noches consecutivas cada año, los corales de una misma especie liberan en masa huevos y esperma al agua. Estos desoves están programados según la época del año y según la fase lunar. Por ejemplo, el desove de los corales en los Flower Garden Banks del golfo de México (uno de los lugares donde primero se descubrió esta programación) se produce en el octavo día después de la luna llena en cada mes de agosto. ¡Imagínatelo por un momento! Los corales viven a más de 50 pies (15 m) por debajo de la superficie del mar y coordinan su desovado con la luna. El resultado de este curioso desove en masa es una sopa de material de reproducción en el agua. Los huevos son fertilizados y una gran cantidad del coral embriónico es arrastrado como un tipo de zooplancton denominado plánulas. Dichas plánulas siguen siendo arrastradas hasta que son consumidas como parte de la cadena alimenticia o se establecen en un área que sea propicia para el crecimiento del coral. Para poder crecer y progresar, los corales precisan de la conjunción de tres fenómenos: sustrato duro para poder adherirse, agua caliente y luz solar. El sustrato duro puede ser casi cualquier cosa, incluyendo la costa de un continente o una isla, o las formaciones rocosas situadas cerca de la costa. Las montañas submarinas que son alteraciones montañosas del fondo marino que se erigen cerca de la superficie del mar, también pueden constituir una buena base para que se adhieran corales. Otros lugares de asiento de los corales, si se cumplen los restantes requisitos, pueden ser los pecios, los pilares de malecones, las plataformas petrolíferas y otras estructuras similares. Los arrecifes de corales se clasifican según la forma en que crecen sobre el sustrato en el que se sostienen. Los arrecifes están conectados directamente con

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la orilla o están separados de la misma por una laguna poco profunda denominada arrecife circundante o franjeante. Los arrecifes que se forman sobre un sustrato cerca de la orilla pero están separados de la misma por aguas profundas se denominan barrera de arrecifes. Un arrecife que se forma sobre una montaña submarina en océano abierto se denomina banco de arrecifes. Los corales que se adhieren a montañas submarinas pueden crecer hasta el punto de que se forme una isla de corales. Estas islas se denominan atolones de coraCualquier superficie permanentemente sumergida en agua cálida y expuesta al sol durante un periodo de tiempo puede servir como sustrato para el arrecife de coral. Estos pilares de malecón están cubiertos de esponjas y corales blandos. El pez largo y delgado cabeza abajo en el centro de la imagen es un pez trompeta: un feroz depredador del arrecife a pesar de su cómico aspecto.

les (ver imagen página 228). Los corales no pueden sobrevivir en aguas frías, por lo que los arrecifes se encuentran en 30 grados alrededor del ecuador. El agua que rodea el arrecife de corales nunca debe caer por debajo de 65 ºF (18 ºC).

El tercer requisito de la supervivencia de corales es la luz solar. Como los corales son animales, este requisito ha de ser explicado en detalle. Dentro de cada uno de los animales corales (pólipo) reside un alga denominada zooxantella. El esqueleto que rodea cada pólipo contiene un alga verde filamentosa. Estas algas necesitan de la luz solar para vivir y cada pólipo del coral depende del alga para su supervivencia. A través de un proceso de fotosíntesis, las algas transfieren una determinada cantidad de energía alimenticia directamente al pólipo del coral. El coral también se puede alimentar (habitualmente por las noches) del zooplancton que filtra a través del agua con los tentáculos. La caza del zooplancton no sólo

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1. Volcán activo

2. Arrecife circundante

3. Arrecife barrera

4. Atolón

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Los atolones de corales a menudo son los remanentes de arrecifes que inicialmente se formaron alrededor de una masa de tierra que posteriormente ha desaparecido.

aporta calorías al coral, sino que también aporta aquellos nutrientes que escasean: especialmente el fósforo. Cuando se produce la digestión, estos nutrientes son liberados a las algas. Las algas y los corales van reciclando estos nutrientes entre ellos, lo que reduce la pérdida de nutrientes a un mínimo. Las zooxantellas que viven en los pólipos de los corales contribuyen al color del coral. Si el alga muere, se aclara el color del coral, un fenómeno denominado blanqueamiento del coral. Los blanqueamientos de corales son una indicación de que el coral tiene un grave problema, ya que no puede sobrevivir mucho tiempo sin las algas. En consecuencia, los corales dependen de las algas para sobrevivir y las algas necesitan de la luz solar para sobrevivir. Como la luz solar no penetra a través del agua a cualquier profundidad, los arrecifes de corales normalmente se encuentran en aguas poco profundas. La transparencia del agua también

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Detalle de un coral estrella durante el día que muestra una apariencia pedrosa ya que los pólipos se esconden dentro de sus tubos protectores de piedra caliza (coralitas).

El mismo coral parece florecer por las noches ya que los pólipos extienden sus delicados brazos para alimentarse.

influye en la cantidad de luz solar que penetra, de forma que los arrecifes de corales se encuentran en aguas transparentes. Las condiciones que son propicias para el crecimiento del coral pueden resumirse de la siguiente forma: un sustrato duro debajo de aguas transparentes, cálidas y poco profundas expuestas a mucha luz solar. Como estas condiciones también son propicias para los buceadores, no resulta sorprendente que los arrecifes de corales sean destinos de buceo tan populares.

COLONIZACIÓN DE CORALES La mayor parte de los corales forman colonias una vez que se han adherido a un sustrato en un ambiente propicio. Los corales segregan carbonato de calcio a partir de la mitad inferior de cada pólipo, formando un cuenco de esqueleto denominado coralita que constituye el anclaje del pólipo y ofrece Diferentes especies de corales coloniel santuario protector al que puede retraer- zan de formas maravillosamente se el pólipo en caso de peligro.

diversas. Esto es un coral cuerno de alce.

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Una vez se ha establecido un coral en un entorno propicio, empieza la colonización a través de un proceso que consiste en echar brotes asexuados desde la base o desde el disco oral de cada pólipo. La colonia crece en tamaño conforme los pólipos vivos se van formando encima de los depósitos de sus predecesores. Si bien cada pólipo es un animal individual, los pólipos se conectan lateralmente a través de tubos que son extensiones de las cavidades gastrointestinales de los pólipos. La alimentación de uno significa la alimentación de todos. El patrón de colonización y los aspectos fantásticos que adquieren las colonias dependen de la especie de corales.

CORALES DUROS Y CORALES BLANDOS Los corales duros, a veces denominados corales verdaderos, desarrollan las formaciones tipo rocosas que la mayor parte de las personas asocian a los corales. Cada pólipo de estos corales suele tener seis o múltiplos de seis tentáculos con los que captura su comida. Como tales, estos corales se denominan también hexacorales.

Los corales blandos como estos helechos de mar de aguas profundas pueden crecer dando lugar a una espectacular frondosidad en arrecifes más profundos.

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Los corales blandos son colonias de animales que se mantienen juntos mediante secreciones carnosas, en oposición a las secreciones de carbonato de calcio de los corales duros. Cada pólipo de coral blando suele tener ocho tentáculos con los que captura su comida, de forma que los corales blandos a veces se denominan octocorales. Los corales blandos incluyen las gorgonias y los helechos de mar, las varas de mar y otras colonias de animales que parecen plantas. Los arrecifes de coral son fundamentalmente una comunidad de animales y sobre ellos pueden encontrarse algunas plantas distintas a las algas.

ESPONJAS Si bien las esponjas pueden existir en aguas más frías que los corales y no están limitadas a los arrecifes de corales para vivir, habitualmente suelen tener una presencia significativa en los arrecifes de corales. Las esponjas son la forma más antigua de animal pluricelular. La mayor parte de los grupos de esponjas vivos en la actualidad ya tenían representantes hace 600 millones de años. Cuando se mira a una esponja, se está viendo a una de las tatarabuelas de las formas vivas multicelulares del mundo. Las esponjas son bombas de agua que extraen su sustento del agua que se bombea a través de ellas. El agua penetra en una esponja a través de poros entrantes laterales denominados ostia, se bombea a través del cuerpo de la esponja por células flageladas que empujan el agua y después salen de la esponja por una larga oquedad tipo pipa de evacuación denominada osculum. Algunas esponjas pueden generar suficiente presión de agua para enviar el agua a una larga distancia desde el osculum. Entre las células porosas exteriores y las células flageladas interiores se encuentra una capa de estructuras esqueléticas de soporte que suele componerse de espinas denominadas espículas. Las esponjas no son duras como los corales duros, sino que son carnosas como los corales blandos. Las esponjas crecen adquiriendo diferentes aspectos a través de un proceso de gemación asexual. El crecimiento de algunas esponjas es en forma de pipas de estufas, mientras que el de otras es en forma de cañón, pudiendo lle-

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gar al tamaño de una persona. El acto de bombeo y filtrado del agua funciona para limpiar y aclarar el agua en el que vive la esponja.

DEPREDACIÓN, COOPERACIÓN Y COMPETENCIA Dentro de la estructura del arrecife viven animales de tanta diversidad y número como sólo pueden encontrarse en los bosques de lluvia. Los animales bénticos como las anémonas y los hidroides se adhieren al arrecife; otros animales bénticos como los erizos, las estrellas de mar y los crinoideos van reptando; diferentes tipos de gusanos subacuáticos y moluscos cubren el arrecife, se entierran en la arena o se adhieren a los corales; gambas y cangrejos se esconden, corren muy deprisa y se alimentan de otras formas de vida del arrecife. Los peces de cualquier aspecto y descripción utilizan el arrecife para alimentarse y protegerse. El pez mariposa pica las algas con su diminuta boca; el pez loro arranca pedazos del coral para alimentarse de pólipos y algas, excretando después el coral masticado a la arena Las esponjas son los animales más primitos de la Tierra. Esencialmente son bombas de agua que filtran la comida del agua y trabajan para mantenerla limpia y transparente. Esta colorida esponja se denomina esponja oreja de elefante (Agelas clathrodes) y puede llegar a ser muy grande.

(un buen tema para comentar cuando se hace un picnic en playas arenosas); cardúmenes de peces cirujano cual bandas callejeras causan estragos en las cabezas de los corales y después se van; el pez ardilla y el pez soldado buscan refugio

entre los arrecifes durante el día; los peces ángel muestran sus hermosos colores y mordisquean las esponjas; la morena miope otea desde su guarida escondida en los arrecifes durante el día y caza activamente durante la noche. Incluso el resumen más escueto sobre la diversidad y el comportamiento de la vida en los arrecifes de corales ya conformaría un libro entero y rebasa

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claramente el ámbito de esta obra. Recomiendo encarecidamente que te compres uno de estos libros y lo estudies antes de explorar realmente un arrecife de coral. Cuanto mejor comprendas el funcionamiento de un arrecife, más lo disfrutarás. Dicho esto, voy a plantear algunos de los aspectos básicos que hay que tener en cuenta en un arrecife de coral. Los peces depredadores más grandes y que más habitualmente se ven en la mayoría de los arrecifes son pargos, meros, morenas, barracudas y jacks (túnidos). Sin embargo, la coexistencia pacífica es la regla entre estos depredadores y los peces más pequeños que depredan, a excepción del momento en que se alimentan, lo que suele ocurrir pronto por la mañana y a última hora de la tarde. Las morenas y los pulpos atraviesan abiertamente el arrecife por la noche y cazan. Los peces trompeta son depredadores menos evidentes ya que son peces pequeños y esbeltos, pero son voraces entre los seres de caza menor en los arrecifes. Otros depredadores que pasan desapercibidos son los cazadores de emboscada que se basan en su sigilo y camuflaje para alimentarse. Los peces escorpión y los pejesapos se encuentran entre este tipo de depredadores. El arrecife de coral es una selva subacuática, en dónde reina la ley de la jungla. Es un ambiente de devorar o ser devorado, en el que la vida vale poco y es violenta. Sin embargo, en esta jungla hay treguas y algunos animales coo-

Algunos animales borran la frontera entre bentos y necton. Algunos cangrejos son puramente bénticos y nunca abandonan el fondo, mientras que otros como el cangrejo nadador ocelado puede nadar en aguas abiertas.

Las langostas son criaturas bentónicas familiares. Pueden desplazarse en aguas más profundas durante las tormentas de invierno y volver a aguas menos profundas en verano.

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SEXO EXTRAÑO Algunos animales marinos en particular utilizan una variedad de estrategias, inclusive dientes, toxinas o camuflaje, para asegurarse su supervivencia. Sin embargo, las estrategias utilizadas por cada especie para propagar su propia especie son incluso más raras y extrañas. Muchos animales marinos producen huevos fertilizados en cantidades que se asegura la supervivencia simplemente por el gran número. Incluso si sólo sobrevive una ínfima fracción de la puesta llegando a la madurez sexual, esta reducida cantidad es suficiente para mantener viva la especie. Esta estrategia es un tipo de lotería evolutiva en la que la supervivencia de los jóvenes es un problema de cantidad, probabilidad y suerte. Otros animales incrementan la probabilidad de encontrar compañeros idóneos mediante el cambio de sexo. Animales inferiores como los gusanos planos y los segmentados pueden ser hermafroditas, lo que significa que cada animal posee los órganos sexuales de ambos sexos. Los hermafroditas simultáneos pueden ser simultáneamente machos y hembras, si bien no se aparean con ellos mismos. El hermafrodismo dobla la probabilidad de encontrar un compañero idóneo. Varios peces son hermafroditas sucesivos lo que significa que son machos o hembras en diferentes momentos de su vida. Los meros empiezan su vida siendo hembras y después se transforman en machos conforme maduran. Este tipo de hermafrodismo sucesivo de hembra a macho se denomina hermafroditismo protoginio. Si una población de meros no tiene suficientes machos, una hembra dominante sufrirá un cambio de sexo y se convertirá en un macho funcional. Esta estrategia asegura una relación óptima El abdomen distendido de este caballito de mar hocicudo indica que es un de machos y hembras para la máxima reproducción. macho incubando.

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Posiblemente la estrategia sexual más intrincada es la utilizada por los caballitos de mar. Estos seres tienen sexos tradicionales y generalmente se aparean de por vida. El ritual de apareamiento es un baile muy tierno y complicado que culmina cuando la hembra deposita los huevos en una bolsa especial de incubación del macho, por tanto, preñando al macho. Los huevos son fertilizados y se desarrollan dentro de la bolsa del macho y los que paren las crías vivas en su debido momento.

Los peces son la forma más común de vida nectónica en los arrecifes de coral. Estos peces se denominan boga o bogón y pueden formar cardúmenes que consisten en miles de individuos.

La competencia por el espacio en el arrecife es feroz y constante. Cada metro cuadrado del sustrato está cubierto por una explosión de colores pastel con algas, corales, esponjas y gusanos en tubo. Para redondear esta maravilla, un crinoideo dorado (un equinodermo relacionado con las estrellas de mar y los erizos) ha subido a este pináculo, encontrando protección en un agujero y ha extendido sus elegantes brazos para alimentarse.

Los peces que duermen por la noche son vulnerables a los depredadores. Este pez loro a menudo despliega un estuche de baba a su alrededor para enmascarar su olor.

peran con otros de forma fascinante. Las relaciones entre animales de diferentes especies que benefician a ambos animales se denominan relaciones sim-

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El pez erizo es un tipo común de pez globo que puede inflar su cuerpo con agua cuando se siente amenazado. Cuando se infla su cuerpo, se erigen las espinas a lo largo del lomo para asustar a sus depredadores. Esta respuesta de pánico se observa rara vez a no ser que se moleste al pez erizo.

El pejesapo es un cazador de emboscada redomado de los arrecifes de corales. Estos peces de extraño aspecto son comunes en muchos arrecifes, pero rara vez se aprecian debido a su excelente camuflaje.

El pez rana o martín pescador (Antennarius multiocellatus) eleva el arte de la caza de emboscada a un nivel superior. estos peces están equipados con una caña de pescar o cebo incorporados que ondean delante de su boca atrayendo a las presas.

bióticas mutualistas o simbiosis mutualistas y son bastante comunes en un arrecife de coral.

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Las estaciones de limpieza son fenómenos comunes y fascinantes en los arrecifes de coral. Existen diferentes especies de quisquillas y peces más pequeños que establecen una relación de mutuo beneficio con peces más grandes, alimentándose de parásitos y detritus que hay en la piel de los peces más grandes. Los limpiadores se alimentan y los peces más grandes se limpian. Muchas quisquillas limpiadoras poseen largas antenas que pueden ondear para atraer a posibles “clientes”. La figuras arriba en el sentido de las agujas del reloj presentan: quisquilla limpiadora moteada, quisquilla limpiadora Pederson, gobios limpiando la piel de una morena moteada y quisquilla de coral con bandas.

La relación simbiótica mutualista más intrigante que habitualmente se observa implica la limpieza que quisquillas o peces pequeños realizan en peces grandes. Los grandes peces depredadores pueden permitir que pequeñas quisquillas o peces pequeños como gobios o lábridos se aventuren a entrar en su enorme boca para eliminar parásitos o piel muerta. Los limpiadores se alimentan y los grandes peces se deshacen de parásitos y detritus insanos. Los limpiadores pueden hacer publicidad de sus servicios ondeando antenas o nadando de forma excitada y el pez grande se pondrá pacientemente a la cola, esperando su turno en estas “estaciones de lavado”. Mientras se le va lavando, es como si el pez entrara en un estado de trance conforme los limpiadores inspeccionan su piel, entran en sus bocas y agallas y peinan cada centímetro de sus cuerpos buscando parásitos. Las estaciones de limpieza son habituales en los

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arrecifes y el escafandrista atento puede presenciar este comportamiento embelesado en prácticamente todas las inmersiones en un arrecife de coral. Debajo de la feroz lucha por la supervivencia entre los moradores del arrecife, parece como si los corales y las esponjas del fondo fueran beatíficas, estables e impertérritas. Pero no lo son. Todo el arrecife es una zona de guerra por el limitado estrato que ofrece la base del arrecife. Los corales y las esponjas compiten una con otra para ganar terreno, utilizando armas tanto químicas como físicas. Si bien la guerra química es una norma entre los animales del arrecife, algunos corales de diferentes especies realmente pueden llegar a atacarse físicamente entre ellos en las fronteras territoriales. La violencia de la lucha queda disfrazada por el periodo de tiempo que es prolongado y dura tanto como la zona va soportando los corales. Los arrecifes cambian y evolucionan lentamente conforme los corales van luchando entre ellos por espacio y dominio.

ANIMALES MARINOS ESPELUZNANTES Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS Hemos establecido que un arrecife es un ecosistema complejo que comprende animales en competencia y que muchos de los habitantes del arrecife tienen dientes y toxinas como sistemas de defensa y depredación. No resulta sorprendente que algunos de estos animales suponga una amenaza para los buceadores. A continuación, vamos a presentar un resumen de las amenazas más comunes, cómo evitarlas y lo que hay que hacer en caso de que se produzca un encuentro desafortunado.

CORALES No te creas que, en este contexto, vaya a hablar de una película que podría titularse “Ataque de los Corales Asesinos”. No obstante, los corales son animales que provocan la mayor parte de las lesiones de los buceadores y lo hacen simplemente por encontrarse en su sitio. Sus cantos agudos y duros pueden provocar lesiones, abrasiones o cortes en cualquier escafandrista que entre en contacto con ellos. De por sí, las abrasiones y los cortes de corales no suelen

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ser ni profundos ni graves, pero prácticamente todas las lesiones causadas se contaminarán con materiales orgánicos, por lo que tienden a infectarse. Los corales pertenecen a la familia animal cnidaria (conjuntamente con anémonas, hidroides y medusas), y suelen contener pequeñas células punzantes o tipo aguja en sus tentáculos denominadas nematocistos. Imagínate los nematocistos como minúsculas bolas llenas de barbas venenosas cargadas que se esparcen en todas direcciones si se toca el nematocistos. Los nematocistos se utilizan para capturar la presa del plancton y como defensa. La mayor parte de los corales no son tóxicos para las personas, pero algunos causan reacciones alérgicas. Puedes evitar la lesión de los corales manteniendo un buen control de la flotabilidad y llevando una licra de buceo u otras coberturas protectoras. Todos los buceadores deben tener cuidado de evitar los corales vivos del arrecife, ya que el contacto lesiona los corales, así como los buceadores. Si se produce una picadura o una reacción alérgica después del contacto con el coral, hay que lavar la herida con vinagre para inutilizar los nematocistos. Si se desarrollan reacciones alérgicas, debe transportarse inmediatamente al paciente. De otro modo, limpia los cortes corales con agua oxigenada y aplica un antibiótico tópico.

CORALES DE FUEGO Los corales de fuego son hidrocorales que son colonias de hidroides que segregan esqueletos duros y calcáreos. Estos corales contienen poderosas baterías de nematocistos punzantes en los tentáculos de sus diminutos pólipos. Si la piel desnuda entra en contacto con los corales de fuego, se produce una sensación de ardor que pica endemoniadamente durante alrededor de un minuto. Una vez remite este ardor intenso, se desarrollan ampollas o un exantema (sarpullido) que puede persistir durante varios días y continuar provocando dolor y escozor. El coral de fuego del Caribe posee un color mostaza con puntas blancas y una apariencia suave. Existen tres tipos diferentes de crecimientos. Las colonias pueden crecer en ramas (Milleporia alcicornis), las cuales suelen alinearse

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ACERCARSE SIGILOSAMENTE Como prácticamente todos los habitantes de arrecifes están sometidos a la depredación, naturalmente son tímidos ante las grandes criaturas que invaden sus dominios: especialmente frente a las grandes criaturas que desprenden ruidosas burbujas y que poseen un terrorífico ojo ciclópico. La mayor parte de las criaturas del arrecife temen a los buceadores que respiran con botellas y llevan una máscara de buceo. Además de ser cautelosos frente al tamaño y las características físicas raras de los buceadores, los habitantes del arrecife son sensibles a las olas de presión de agua y las sombras que echan estas grandes criaturas. A pesar de estos inconvenientes, habitualmente es posible acercarse a una distancia prudencial a estos animales del arrecife utilizando las habilidades de buceo y evitando acciones que puedan provocar el miedo de los habitantes. Existen algunas técnicas que ayudan a sacar a la luz la fascinación de un arrecife ofreciendo una vista estrecha y personal de los residentes: Mantener una buena flotabilidad: El arte de acercarse requiere de la capacidad de mantenerse quieto. Los buceadores que deben nadar constantemente o mover sus piernas para mantener su flotabilidad no tienen posibilidades de acercarse suficientemente a animales tímidos. Las olas de presión generadas por movimientos bruscos o a golpes asustarán a los animales marinos. Por otra parte, un escafandrista que sabe flotar inmóvil en el agua puede llegar a fascinar a algunas criaturas del arrecife e incluso conseguir que se le acerquen. Avanza lentamente: Nunca podrás ver ninguna criatura del bosque si entras arremetiendo en la maleza. Del mismo modo, nunca podrás ver una criatura en el arrecife si surcas las aguas. Las olas de presión que genera un escafandrista nadando rápidamente harán Muchas de las criaturas más interesantes del que los animales busquen refugio arrecife, como este pequeño blenio espinoso que saca su cabecita del agujero, son de mucho antes de que llegue. tamaño miniatura. Cuando se explora un Sé consciente de lo que estás arrecife, hay que ver lo pequeño... Cuanto buscando: Investiga las criaturas del más detenidamente mires, más verás.

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arrecife y aprende algo sobre sus hábitat preferidos. Muchas de las criaturas se defienden por camuflaje y no se ven fácilmente a no ser que el escafandrista sepa lo que está buscando. Los animales que se defienden por camuflaje son a los que más fácilmente te puedes acercar una vez los hayas descubierto. Pequeñas criaturas como este ermitaño Piensa “pequeño, pequeño”...: del tamaño de una uña alegrarán cualquier inmersión. Los buceadores que Muchos de los habitantes más intereatraviesan los arrecifes a toda velocidad santes de los arrecifes son miniaturas. se pierden la mayor parte de las cosas No nades directamente hacia el maravillosas que ocurren a su alrededor. animal: En lugar de ello, acércate con lentitud hasta que te encuentres paralelamente al animal y después ve acortando la distancia poco a poco moviéndote en dirección lateral. Habitualmente es más fácil acercarse a los animales en dirección opuesta a la corriente, ya que moviéndote en contra de la corriente te permite avanzar más lentamente y con mayor precisión. Intenta dar la impresión de que sólo os habéis encontrado casualmente nadando en el mismo océano. No persigas a los animales que se alejan de ti: En lugar de ello, intenta adivinar hacia dónde se dirige el animal y muévete lentamente hasta un punto de cruce casual. Evita el contacto visual: Esta sea quizá la regla más importante. Si un animal se da cuenta de que le estás mirando, supondrá que le estás tomando la medida a tu aperitivo. Observa al animal con una visión periférica hasta que se acostumbre a tu presencia. Sólo podrás acercarte a un animal si cree que te es indiferente. No dirijas tu cuerpo hacia el animal ni siquiera si no te estás moviendo hacia él o le estás mirando directamente: Los animales perciben la postura cabeza delante como una preparación para el ataque. Si un animal se pone nervioso y emprende la fuga, se ha acabado el juego: Este animal en particular ha decidido que eres una amenaza y posteriores intentos de acercarte a él probablemente fracasarán. Sin embargo, si te mantienes en calma y quieto, evitando el contacto visual y dando la impresión de que te es indiferente, es posible que el animal vuelva.

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Controla la posición de tu sombra cuando te estás acercando a gusanos tubo o tubícolas como el gusano árbol de navidad o los gusanos con plumero que se retraen rápidamente en sus tubos cuando se sienten amenazados. Como estos animales dependen en gran medida de la luz y las olas de presión para detectar cuando son amenazados, un acercamiento que no haga sombra sobre el animal ni emita la más mínima onda de presión probablemente tendrá éxito. En general, es más sencillo acercarse a un cardumen de peces que a un pez en solitario: ya que el comportamiento en cardumen le dará confianza al individuo. Sin embargo, debes cumplir todas las reglas referidas incluso al acercarte a un cardumen. La mayor parte de los peces escapan hacia la profundidad cuando se sienten amenazados. Evita acercarte al pez desde arriba. En lugar de ello, aproxímate desde una posición ligeramente inferior y a contracorriente. Los peces en cardumen nadan en contra de la corriente, de forma Los gusanos tubícolas son criaturas comunes y hermosas que dan color a la mayor parte de los arrecifes de coral. Los cuerpos de los gusanos están encastados en tubos especiales que los animales construyen alrededor de sí mismos y adhieren al arrecife. Las cabezas de los gusanos están pobladas por apéndices plumiformes denominados radiolas que actúan como agallas y como un medio a través del cual los gusanos pueden filtrar el plancton en el agua. Estos animales son muy sensibles a la presión de la olas en el agua o a la sombra creada por criaturas más grandes. Cuando se asustan, en fracciones de segundo son capaces de retraer sus radiolas dentro de los tubos.

El gusano con corola plumiforme es un tipo común de gusano de tubo. En este caso, se muestra una variedad de colonia rosa.

Detalle de la radiola de Otro tipo común de gusano un abanico de mar marrón de tubo es el gusano árbol que muestra una delicada de navidad. maravilla de ingeniería.

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que no estarán encarándote cuando tu te acerques corriente abajo. Tampoco intentes acercarte directamente desde atrás. Nada lentamente en contra de la corriente hasta que te encuentres paralelamente al banco y después muévete lentamente de forma paralela hacia ellos. Acuérdate de la última vez que te encontraste en un arrecife o un lugar de buceo. ¿Había un amplio grupo de buceadores dispersos intentando cubrir una zona extensa? Si se avistaba algo interesante en el entorno marino, ¿es que hicieron sonar sus botellas, lo mostraban excitadamente a los otros o incluso se precipitaban hacia el animal en una descabellada persecución? ¿Los buceadores eran de aquellos que tenían problemas de flotabilidad, nadando con los brazos y “pataleando” constantemente con las aletas? ¿Formabas parte de ese grupo? ¿Viste algo de la vida marina en el lugar donde estabas buceando? Los buceadores autónomos podrán descubrir más vida salvaje y tener inmersiones más interesantes si nadan calmadamente en pareja o en grupo reducido. Normalmente, ya es posible encontrar y observar vida marina interesante a pocos metros de la entrada. Muévete lentamente, sé paciente, no actúes amenazando, aprende a conocer la zona y a sus habitantes, y haz todo lo posible para convertirte en parte del entorno más que ser un intruso torpe.

en un único plano. Las formaciones del tipo cuchillas (Milleporia complanata) pueden crecer para dar la imagen de una cortina rígida e invertida con los pliegues que emergen del sustrato. El coral de fuego de caja (Milleporia squarrosa) posee una forma más compacta con un perfil más bajo. Los científicos difieren en cuanto a si estas formas de crecimiento representan distintas especies o son simplemente diferentes patrones de crecimiento de la misma especie. Los corales de fuego son corales incrustantes que tienen el ingenioso truco de cubrir otros objetos debajo y adquirir su aspecto. Pueden incrustarse en helechos de mar, otras gorgonias e incluso en objetos fabricados por el hombre. Los corales de fuego pueden incrustarse en cabos de amarre que han quedado sumergidos durante mucho tiempo.

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El coral de fuego es un peligro habitual en el Detalle del coral de fuego que muestra los arrecife. La picadura inicial suele durar finos filamentos que llevan los nematocistos alrededor de unos minutos y puede dar lugar punzantes. a ampollas o verrugones pruriginosos o a un exantema (sarpullido) que puede tener varios días de duración.

Se pueden evitar las picaduras de corales de fuego manteniendo un buen control de la flotabilidad y no acercándose demasiado al arrecife. Las licra de buceo u otras vestimentas protectoras también salvarán la piel desnuda de ser lesionada por el coral de fuego. Debes llevar guantes siempre que utilices un cabo de fondeo permanente en ascensos o descensos, ya que puede tener corales de fuego incrustados. No frotes ni laves las picaduras de corales de fuego con agua dulce o jabón, ya que el contacto puede provocar que los restantes nematocistos emitan sus babas venenosas y exacerben la picadura. La zona afectada debe saturarse con vinagre para inmovilizar los restantes nematocistos. Recuerda que la mayor parte de las soluciones limpiadoras de oídos son una mezcla de vinagre y alcohol, de forma que pueden utilizarse estas soluciones para tratar las picaduras si no se dispone de vinagre puro. A menudo, se recomienda ablandador de carne o la levadura de cocina para aliviar los síntomas de los nematocistos, pero estudios clínicos indican que estas sustancias no son eficaces para hidrocorales y pueden provocar complicaciones en la herida. Una vez inmovilizados los restantes nematocistos con vinagre, para tratar las picaduras se aplica hielo para el dolor y una crema de hidrocortisona tópica para el sarpullido o las ampollas resultantes.

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HIDROIDES Al igual que los corales, los hidroides son cnidarios que se agrupan a miles para formar colonias. Los hidroides tienen esqueletos ramificados que suelen crecer en patrones que asemejan helechos o plumeros. La coloración suele ser uniforme –blanquecina, gris o marrón–. Sin embargo, a pesar de su delicada apariencia, muchos hidroides poseen nematocistos muy potentes que pueden provocar picaduras tan graves como las de los corales de fuego. Los hidroides son tan finos y transparentes que es posible que un escafandrista los roce sin darse cuenta de que les ha tocado. Sin embargo, incluso un roce casual de un hidroide puede dar lugar a una picadura. Al igual que las picaduras de los corales de fuego, las de los hidroides son intensas durante un breve espacio de tiempo y pueden dar lugar a ampollas o sarpullidos que duran varios días. Evita los hidroides manteniendo un buen control de la flotabilidad y no acercándote demasiado al arrecife. Las licras de buceo u otras vestimentas protectoras también salvaguardarán la piel desnuda. Debes llevar guantes siempre que utilices un cabo de fondeo permanente en ascensos o descensos, ya que los hidroides suelen adherirse a cualquier objeto en el agua. No frotes ni laves las picaduras de hidroides con agua dulce o jabón, ya que puedes desencadenar el disparo de los restantes nematocistos. Satura el lugar de la picadura con vinagre y después aplica hielo para el dolor. Para tratar las ampollas y el sarpullido es bueno aplicar una crema de hidrocortisona.

ESPONJAS Incluso una criatura tan benigna como la esponja puede lesionar a un escafandrista descuidado. Si se choca contra una esponja o se coge o estruja, pueden clavarse en la piel las espículas que sirven de esqueleto a la esponja. Resulta complicado eliminar las espículas de la piel, y además pueden provocar infecciones. Además de la posibilidad de una lesión por espícula de cualquier esponja, algunas esponjas son tóxicas para las personas. Las esponjas de fuego son

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pequeñas y de color naranja o rojizo, viven en aguas poco profundas y pueden provocar una picadura dolorosa o una grave reacción alérgica en buceadores que entran en contacto con las mismas. La esponja “no-me-toques” (Neofibularia nolitangere, que en latín significa “no tocar”) es más grande y puede producir la misma reacción si entra en contacto con la piel desnuda. Las lesiones por esponja pueden evitarse fácilmente manteniendo un buen Algunas esponjas son capaces de producir una picadura dolorosa cuando se tocan y todas las esponjas contienen espículas de apoyo que pueden pinchar la piel y dar lugar a infecciones, incluyendo el tétanos. Los buceadores pueden evitar fácilmente los peces escorpión manteniendo una buena flotabilidad y alejándose del arrecife.

control de la flotabilidad y no tocando la esponja. Resiste la tentación de rozar o tocar las esponjas. Las licras de buceo u otras vestimentas protectoras también evitarán que la piel desnuda roce casualmente una esponja tóxica como la de fuego o la “no-me-toques”.

Trata las lesiones por esponjas eliminando tantas espículas como sea posible. Puede utilizarse una cinta adhesiva para eliminar los fragmentos pequeños. La zona afectada debe saturarse con vinagre. Algunas esponjas contienen las bacterias causantes del tétanos, de forma que es recomendable asegurar que el escafandrista tenga una inmunización actualizada frente al tétanos cuando se ha pinchado con las espículas. Las picaduras por esponjas tóxicas también deben tratarse con vinagre. Es bueno aplicar hielo para el dolor y una crema de hidrocortisona tópica para el sarpullido o las ampollas resultantes.

ANÉMONAS Las anémonas son un tipo común de cnidarios que se encuentra en los arrecifes de coral y su presencia es habitualmente numerosa. Todas las anémonas poseen nematocistos, pero muchas no son tóxicas para las personas o sólo

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producen efectos leves. Sin embargo, algunas pueden provocar una picadura dolorosa. Los buceadores deben evitar tocar las anémonas para eludir la posibilidad de una picadura, así como de dañar el arrecife. Evita las anémonas manteniendo un buen control de la flotabilidad y no acercándote demasiado al arrecife. Las anémonas suelen ser criaturas hermosas, pero debes resistir la tentación de tocarlas o rozarlas. Las licras de buceo u otras vestimentas protectoras también salvaguardarán la piel desnuda. Al igual que con los restantes cnida- La bella anémona gigante del Caribe es la rios, la primera medida a tomar en caso más grande y visible en los arrecifes corales del Caribe. Si bien todas las anémonas

de una picadura por anémona es saturar son cnidarios y están equipadas con la zona afectada con vinagre para inmo- nematocistos punzantes con los que se

defienden y capturan la comida, la mayor

vilizar los restantes nematocistos. Para parte de la gente no se ve afectada por tratar las picaduras se aplica hielo para estas anémonas. Sin embargo, los buceadores deben evitar tocar o molestar cual-

el dolor y una crema de hidrocortisona quier ser vivo en el arrecife manteniendo tópica para el sarpullido o las ampollas una buena flotabilidad. resultantes.

MEDUSAS Las medusas son los cnidarios con los que los no buceadores están más familiarizados. Existen dos tipos que habitualmente afectan a los buceadores: las verdaderas medusas (medusas cnidarios no adheridas de la clase de escifozoos) y los sifonóforos (cindarios de la clase de hidrozoos). La verdadera medusa es un animal traslúcido que nada en aguas abiertas mediante contracciones de impulso de sus cúpulas. Los tentáculos cuelgan de los márgenes de las cúpulas y contienen nematocistos.

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Los sifonóforos forman colonias hidroides que utilizan un flotador lleno de aire para regular su profundidad en el agua. Los tentáculos que contienen los nematocistos cuelgan del flotador. Los tentáculos puede contraerse cerca del flotador y relajarse hasta que se extienden a mayor distancia del mismo. La fisalia o medusa carabela portuguesa (Physalis physalis) es un ejemplo de un sifonóforo peligroso. La anémona botonosa es un residente habitual de los arrecifes corales del Caribe. No son tan apreciables como la anémona gigante del Caribe, pero esta medusa botonosa posee una aguja potente. Los buceadores pueden evitar fácilmente los peces escorpión manteniendo una buena flotabilidad y alejándose del arrecife.

A pesar de que muchas medusas no sean tóxicas para las personas, es recomendable evitarlas siempre. A veces resulta complicado, ya que algunas de las especies más potentes tienen menos de 3 pies (9 cm) de longitud y casi son

transparentes. Las especies más potentes puede provocar picaduras lo suficientemente graves como para precisar atención médica, aunque los tipos más tóxicos provocan picaduras similares en gravedad a las de los corales de fuego o los hidroides. Es importante destacar que otro grupo de animales, los ctenóforos (familia Ctenophora) se confunden habitualmente con las medusas debido a sus cuerpos gelatinosos. Los ctenóforos suelen denominarse “comb jellies”. Estos animales no tienen cúpula, suelen ser ovalados o en forma de pera y tienen uno o dos tentáculos. Sus tentáculos no llevan nematocistos, por lo que estos animales son completamente inofensivos para los buceadores. Los comb jellies poseen ocho filas de cilios filiformes que corren a lo largo de sus cuerpos. Los cilios (denominados peines) son su único medio de locomoción. La acción de bateo de los cilios es como unas luces iridiscentes que se mueven a lo largo del cuerpo del animal y son bastantes bonitos de observar. En consecuencia, no todas las criaturas gelatinosas del mar son medusas.

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Manual del buceador No todas, aunque la mayoría de las medusas provocan picaduras que afectan a los buceadores, por lo que hay que evitar cualquier medusa desconocida. Esta medusa, denominada melena de león, produce una fuerte urticaria. Los pequeños peces no son una presa; son pequeños túnidos osados que utilizan los tentáculos mortales de la medusa como defensa frente a otros depredadores. Siempre hay que estar alerta en las paradas de seguridad en una corriente, ya que son más habituales cerca de la superficie.

Si el animal posee una cúpula, un flotador relleno de aire o tentáculos prominentes, nos debemos alejar. Si el animal no posee cúpula ni flotador de aire, pero sí luces frías que se mueven a lo largo de él, no es peligroso y vale la pena pararse a mirarlos. Las medusas suelen encontrarse cerca de la superficie y los buceadores que efectúan su parada de seguridad a 15 pies (4,5 m) deben mantener los ojos abiertos por si hay alguna medusa arrastrada por la corriente de superficie. Las licras de buceo o cualquier otra vestimenta protegerán la piel frente a picaduras de medusa. La corriente también puede arrastrar “no-see-ums” (invisibles) urticantes que suelen ser zooplánctones o hidroides larvales que pican, denominados hidromedusas. Estos pequeños animales pueden provocar picaduras en pieles sensibles, en especial en los labios. Si tus labios empiezan a arder durante la parada de seguridad, simplemente coloca tu mano por encima de boca y regulador. Como la piel del dorso de tu mano es más resistente, suele ser insensible a las picaduras de los invisibles. El tratamiento de las picaduras por medusas es el mismo que el de los cnidarios hay que saturar la picadura con vinagre o utilizar soluciones óticas en caso de no disponer de vinagre puro. El vinagre puede no ser eficaz en picaduras por sifonóforos (medusas carabelas portuguesas) y estas picaduras deben enjuagarse con agua salada. Después hay que tratar el dolor con hielo después de haber eliminado o inmovilizado los nematocistos restantes. Si la picadura es grave o si se desarrollan síntomas alérgicos, hay que tratar el shock y transportar al paciente a un hospital. El sarpullido o las ampollas pueden tratarse con crema de hidrocortisona.

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ERIZOS DE MAR Los erizos de mar pertenecen a la familia de los equinodermos. Esta familia posee cinco secciones corporales de igual tamaño que se sitúan alrededor de un eje central y la familia incluye animales como las estrellas de mar, las estrellas frágiles y los crinoideos o lirios de mar. La mayor parte de los equinodermos posee cientos de pequeños pies denominados opodios ambulacrales que sirven para que el animal pueda moverse y para capturar la comida. La estrategia de defensa de los erizos es evidente. Son como erizos subacuáticos minúsculos, que para su protección utilizan su cubierta corporal de espinas puntiagudas. Las púas de la mayoría de los erizos de mar son lo suficientemente puntiagudas como para entrar en la piel humana. Para complicarlo todo, estas púas son muy quebradizas y tienden a romperse una vez han penetrado en el tejido. En el astil de las espinas existen unos pequeños garfios que mantienen los pinchos una vez que han penetrado en la piel y las rompen. Habitualmente los erizos se esconden en los huecos de los arrecifes durante el día, pero por la noche empiezan a moverse y alimentarse. Es fácil evitarlos durante el día si controlamos la flotabilidad, no nos acercamos demasiado al arrecife y nos abstenemos de introducir las manos en oquedades o lugares en los que no podamos ver lo que hay dentro. Las licras de buceo ofrecen una escasa protección frente a los erizos de mar, pero los trajes húmedos más gruesos ofrecen una cierta protección. Los erizos pueden desplazarse por la noche en aguas poco profundas, y pueden incluso llegar hasta la orilla o la playa. Los buceadores nocturnos deben examinar cuidadosamente los puntos de entrada y salida por si hay erizos de mar. Los erizos se alimentan de algas y pueden subirse a las escaleras permanentes en zonas de buceo establecidas. Siempre hay que controlar las escaleras permanentemente sumergidas antes de la inmersión para evitar que el oleaje te empuje hacia los erizos. El tratamiento de los pinchazos por erizos de mar se efectúa eliminando el mayor número posible de púas. Contrario a la leyenda de buceo popular, las espinas no deben machacarse para facilitar la curación. Los fragmentos restan-

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Aquí vemos una combinación urticante y pegajosa. Un erizo se ha acercado a un hidroide plumado. La defensa del erizo es evidente: el contacto con las espinas puede dar lugar a una herida punzante dolorosa quedándose las espinas rotas incrustadas en la piel. Los nematocistos punzantes en los frondosos hidroides de agradable aspecto provocarán una picadura dolorosa que desembocará en una ampolla pruriginosa que puede durar varios días.

tes de los pinchos suelen ser absorbidas por la piel o se eliminan en 24 horas, aunque este proceso puede llegar a durar hasta tres semanas. Las púas que penetran en la piel cerca de articulaciones pueden llegar a ser especialmente problemáticas y un médico debe examinarlas lo antes posible. También hay que consultar con el médico cuando púas grandes o una gran proporción de púas queda dentro de la piel, si cabe la sospecha de una lesión nerviosa o si la herida se infecta.

PASTINACAS Y PEZ ESCORPIÓN Las pastinacas y los peces escorpión son habitantes comunes de los arrecifes. Tienen espinas venenosas que utilizan estrictamente para defenderse. El pez león posee espinas venenosas similares. Si bien los peces león se encuentran principalmente en el océano Pacífico, parece que algunos se han establecido

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Las pastinacas son habitantes graciosos de las zonas arenosas en donde a menudo se encuentran casi completamente enterradas en la arena. Si bien poseen un aguijón venenoso y barbeado cerca del centro de su cola, no suponen ningún peligro para un escafandrista respetuoso. Sin embargo, cualquier escafandrista que quiera establecerse en el fondo arenoso debe asegurarse de que no hay una pastinaca escondida.

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¡Te están mirando! Los peces escorpión se sirven de excelente camuflaje para evitar que se les detecte y a menudo se mantendrán en su fondo. Son inofensivos a no ser que se les moleste intencionada o accidentalmente porque no se les ve. Sus espinas pectorales y dorsales contiene una toxina que produce una herida muy dolorosa. Los buceadores pueden evitar fácilmente los peces escorpión manteniendo una buena flotabilidad y alejándose del arrecife.

en la costa sur del Atlántico de los Estados Unidos, de forma que los escafandristas locales deben tener cuidado. Para cazar su alimento y para evitar a los enemigos, pastinacas y peces escorpión utilizan su camuflaje. Como tales, estos animales son reacios a salirse del camino de los buceadores que no se han percatado de su presencia. No son agresivos, pero puede resultar difícil verlos. Cualquier escafandrista que sin querer o sin darse cuenta molesta a estos animales corre el riesgo de recibir una lesión dolorosa y peligrosa por las espinas venenosas. Las pastinacas llevan sus espinas en el centro de la cola. Los peces escorpión llevan el veneno en las espinas de sus aletas. Las espinas dorsales son las más prominentes. Pastinacas y peces escorpión pueden evitarse controlando la flotabilidad y no acercándose demasiado al arrecife. Las pastinacas suelen morar en zonas arenosas y enterrarse en la arena. Los peces escorpión se sitúan habitualmente en el fondo cerca de rocas o de zonas de corales o encima de estas. Los buceadores que nunca contactan con el fondo o con los arrecifes no corren el riesgo de sufrir lesiones por pastinacas o peces escorpión. Los buceadores que llegan hasta el fondo han de tener cuidado por donde fondean.

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Aparte de estos aspectos curiosos, como las pastinacas y los peces escorpión se fían completamente de su camuflaje y son tan reacios a marcharse, una vez que se conoce su ubicación es posible acercarse para observarlos detenidamente. Con frecuencia, las pastinacas se entierran

Cualquier escafandrista que lea las en la arena cuando están echadas en el revistas de buceo o haya visitado las fondo. Si bien no son agresivas, suponen un

riesgo para cualquier escafandrista que, sin

islas Gran Caimán conoce una atrac- querer, se pone encima. ción denominada Stingray City –una zona poco profunda de la isla donde se pueden alimentar, acariciar y en general jugar con las pastinacas como si fueran cachorros–. No hay que olvidar que las pastinacas que nos vayamos a encontrar en cualquier otro

lugar no están acostumbradas a la Incluso sin veneno, el aguijón de la pastinagente y pueden percibir cualquier con- ca resulta un arma peligrosa diseñada para producir el máximo posible de daño.

tacto como una amenaza. Nunca hay Los buceadores acostumbrados a jugar con que tocar, pinchar o molestar a pasti- pastinacas habituadas a las atracciones de

buceo tipo “Stingray City” (islas Gran Caimán) nunca deben olvidarse del hecho de que una pastinaca asustada o amenazaLas heridas causadas por pastina- da es capaz de infligir una lesión grave.

nacas ni a peces escorpión.

cas y peces escorpión son traumáticas, extremadamente dolorosas y graves. El tratamiento es de shock. El veneno de estos animales se compone de proteínas que se desdoblan rápidamente cuando se calientan. Es necesario remojar la herida en agua caliente no hirviendo durante treinta a noventa minutos y consultar con el médico.

GUSANOS DE FUEGO Los gusanos de fuego son gusanos segmentados que pertenecen a la familia de los gusanos de tierra comunes, pero los gusanos de fuego tienen una apa-

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riencia más aplanada. Normalmente tienen una longitud de 4 a 6 pulgadas (10-15 cm), aunque pueden llegar a un pie. Pueden verse reptando por el arrecife en cualquier momento, aunque suelen ocultarse durante el día. Quizá la característica más difeEl gusano de fuego con su precioso pelaje es capaz de provocar picaduras con mala saña que dejan las cerdas metidas en la herida y provocan infecciones. Los buceadores pueden evitarlos fácilmente manteniendo una buena flotabilidad y no acercándose al arrecife. Esto es especialmente importante de noche, cuando estos gusanos están más activos.

rencial de los gusanos de fuego sean los mechones de finas cerdas que llevan en cada uno de los segmentos de su cuerpo. Si bien los gusanos de fuego pueden ser de color rojizo o verdoso (de hecho, son muy bonitos),

las cerdas son blanquecinas. Las cerdas son cortantes, venenosas, se desprenden y provocan una irritación dolorosa y que dura mucho tiempo si entran en contacto con la piel desnuda. Es posible evitar fácilmente los gusanos de fuego manteniendo una buena flotabilidad y no acercándose demasiado al arrecife. Si debes tocar o sostener una porción del arrecife, asegúrate de evitar cualquier criatura viviente. Una licra no protegerá la piel desnuda de las cerdas del gusano de fuego, pero probablemente sí un traje húmedo. Las picaduras por gusanos de fuego se tratan eliminando la mayor cantidad posible de cerdas. Puede utilizarse una cinta adhesiva para retirarlas, pero inevitablemente algunas quedarán en la piel. Hay que saturar la herida con vinagre y cuando la herida esté limpia, aplicar crema de hidrocortisona tópica. Hay que cuidar las manifestación de reacciones alérgicas a la picadura y transportar al paciente inmediatamente a un hospital en caso de que se produzcan síntomas alérgicos como ronchas o dificultad respiratoria.

MORENAS Las morenas tienen una amplia variedad de tamaños, desde ejemplares muy pequeños y benignos a ejemplares mucho más gruesos que el muslo de un

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hombre y de una longitud de 8 pies (2,4 m). Su boca está llena de dientes largos y afilados. Las morenas más grandes están perfectamente preparadas para provocar lesiones graves a los buceadores. La morena moteada de tamaño medio y la imponente morena verde son la amenaza más habitual de los buceadores de los arrecifes del Caribe. Asimismo, existen varias especies del Pacífico que tienen la misma capacidad de violencia descontrolada. Durante el día, las morenas habitan en agujeros o huecos del arrecife. Es habitual ver sus cabezas oteando desde su guarida, pero también es común ver sólo porciones de sus cuerpos a través del entramado de los arrecifes. Las morenas cazan activamente durante la noche y a menudo salen completamente de

La morena verde es uno de los anguiliformes que normalmente se observa en los arrecifes del Caribe; puede llegar a tener una longitud de hasta 8 pies (2,4 m) y ser tan gruesa como el muslo de una persona.

La morena moteada se ve incluso con más frecuencia que la morena verde y tiene la mitad de su tamaño.

La atractiva morena de cola dorada también es un pez que se observa frecuentemente en los arrecifes, pero sólo alcanza una longitud de uno a dos pies. (30 a 60 cm).

La morena de cola dorada a veces presenta los colores invertidos, con el cuerpo de color amarillo y las marcas oscuras.

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sus agujeros cuando buscan comida después de la puesta de sol. Rara vez se alejan más de pocos metros del arrecife, incluso si están cazando activamente. Las morenas se alimenta de peces y crustáceos y los buceadores no les interesan en absoluto como alimento. Sin embargo, las morenas protegen su territorio y pueden defender su agujero contra lo que perciben como un intruso. Un escafandrista lo suficientemente loco como para meter la mano en el agujero puede recibir una mordedura si resulta ser la residencia de una morena. Algunos buceadores sienten la necesidad de interactuar con los animales del arrecife alimentándolos. Alimentar a una morena puede resultar peligroso. Las morenas son miopes, pero tienen un sentido agudo del olfato. El olor del cebo incitará a la morena a alimentarse, pero es perfectamente posible que no sea capaz de diferenciar entre la pieza de cebo y la mano que está sosteniéndolo. Si el olor a comida es muy fuerte en el agua, la agudeza visual de la morena no es capaz de diferenciar entre un pez y una mano, incluso cuando ésta no está sosteniendo un cebo. Las morenas compiten entre ellas y luchan por el dominio, por las hembras o por sus guaridas. A veces, se observan terribles lesiones en los cuerpos de

Este tieso colilargo se observa habitualmente en las zonas arenosas de los arrecifes. Es capaz de desplazarse debajo de la arena. Estos anguiliformes inofensivos se confunden a veces con serpientes de mar debido a su aspecto tipo serpiente. En los arrecifes del Caribe no se encuentran serpientes de mar.

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estos animales, casi siempre como resultados de desavenencias con otras morenas. Los fotógrafos o videógrafos submarinos no deben olvidar este comportamiento competitivo cuando están registrando a las morenas. Si se acerca demasiado la cámara a la morena, el animal verá su propia imagen reflejada en la lente o en el puerto del vídeo y reaccionará de forma agresiva contra el “intruso”. Si te encuentras fotografiando y ves que una morena sale amenazante de su guarida, mantén la cámara entre el animal y tú, retrocede y gira la cámara de forma que el animal ya no se vea reflejado. Los buceadores que no meten sus manos en agujeros, no llevan cebos y no colocan objetos reflejantes frente a la morena no deben de temer ningún peligro por parte de estos animales. Una mordedura de morena es traumática y puede ser muy grave. Si bien la mordedura no es venenosa, lleva una gran cantidad de bacterias y la herida tiende a infectarse. Las mordeduras en la mano pueden causar lesiones tendinosas o nerviosas. Es necesario limpiar cuidadosamente las heridas por mordedura, tratar el shock, controlar la hemorragia y consultar con el médico.

BARRACUDAS Y MEROS Las barracudas y los meros son peces depredadores de los arrecifes que son lo suficientemente grandes como para causar heridas a los buceadores. La barracuda posee una reputación injustificada de agresividad que probablemente surgió por su formidable dentadura. Las barracudas y los meros muestran a menudo una curiosidad frente a los buceadores y pueden llegar a seguir a los buceadores a una discreta distancia. Los escafandristas que ali-

La barracuda es un residente habitual de los

mentan a los peces pueden reci- arrecifes. Si bien están equipadas para causar lesiones graves y pueden mostrar interés o curio-

bir mordeduras por cualquiera de sidad por los buceadores, no suponen ningún ellos durante el tumulto que se peligro a no ser que se les moleste o alimente.

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forma al darles el alimento. Los meros son los más agresivos de los dos y se alimentan abriendo rápidamente sus grandes bocas y engullendo la presa. Si el escafandrista se decide a alimentar a meros grandes, corre el riesgo de que su mano sea arrastrada dentro de la enorme boca debido a su potente acción de succión. Los meros y las barracudas no suponen ningún riesgo para los buceadores que no pretenden alimentar a los peces. Las mordeduras han de lavarse con agua dulce. En caso de que sean graves, debe consultarse con un médico.

DEFENSAS TERRITORIALES Algunos peces pequeños del arrecife defenderán sus territorios incluso frente a criaturas del tamaño de un escafandrista merodeando. La damisela o castañuela es uno de los atacadores más comunes. Afortunadamente, las damiselas son demasiado pequeñas como para causar lesiones, si bien pueden sorprender a los buceadores por su agresividad y osadía. Se dice que si una damisela tuviera una longitud de 6 pies (1,8 m), nadie saldría a nadar al océano. Un pez ballesta oceánico también puede mostrarse agresivo frente a los buceadores. Estos peces son más grandes que las damiselas y su mordedura es capaz de atravesar y desgarrar la piel. No obstante, su mordedura no puede realmente considerarse como peligrosa. Normalmente, nada puede hacer retroceder a los peces que defienden sus territorios atacando y mordiendo al intruso. Así que la única defensa es ale-

Los meros se encuentran entre los principales depredadores de los arrecifes. Este jarse a otra zona del arrecife que no mero grande negro parece tener poco que temer (¿quién se pondría a discutir con esté tan celosamente protegida. alguien con esta cara?) pero algo le ha Las mordeduras por damiselas o arrancado una aleta pectoral y ha dejado una herida detrás del ojo derecho del pez. peces ballesta no suelen requerir de pri-

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meros auxilios. Si la mordedura lesiona la piel, hay que limpiar cuidadosamente la herida y aplicar una crema antibiótica tópica.

TIBURONES En la historia de la humanidad, nunca ha habido ningún otro pez que estimulara tanto la imaginación y el miedo de las personas como los tiburones. Tampoco existen otros peces que conciban al ser humano sano como una fuente alimenticia. Si bien sólo una reducida cantidad de especies de escualos come carne humana, se atribuye este comportamiento a toda la familia sólo por semejanza o asociación. Los medios han aprovechado este terror en películas de entretenimiento como Tiburón y sus secuelas e imitaciones, por lo que, hasta hace poco, se consideraba a los tiburones como asesinos estúpidos, demoníacos y sanguinarios: el terror absoluto de los mares. Un esfuerzo reciente y concentrado de los ecologistas (un esfuerzo que apoyo de todo corazón) ha servido, en cierta medida, para educar al público sobre el papel de los tiburones en el océano y a defender su caso contra el exceso de pesca y la persecución descabellada. Estos esfuerzos han tenido un impacto en la percepción pública. Sin embargo, cuando el péndulo de la opinión pública oscila, rara vez oscila uniformemente. Voy a explicar una historia personal: Hace unos años, un turista fue atacado por un tiburón no identificado en el mar. En el encuentro, el turista perdió un brazo. Como la playa es un destino popular de vacaciones de la gente de mi zona, los medios locales se lanzaron a cubrir la noticia. La televisión local me pidió que les suministrara un vídeo submarino sobre un tiburón para cubrir la historia. Me reuní con el equipo de televisión y les proporcioné un bonito material sobre un tiburón nodriza nadando lánguidamente a través de un banco de peces. Algunos de mis amigos fueron entrevistados por las cámaras, y ofrecieron una información razonable sobre los tiburones. Como mis amigos y yo estábamos preocupados por la historia que podía poner a la gente en contra de los tiburones, tuvimos cuidado en no describir a los tiburones como temibles demonios.

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Cuando más tarde aquella noche escuché las noticias, vi lo siguiente: Una atractiva presentadora relataba los hechos del incidente: un hombre había sido atacado por un tiburón y había perdido un brazo. Después empezó a hablar sobre los tiburones y su papel en el mar, mientras que mi precioso material iba pasando en segundo plano. Después se retransmitieron los comentarios protiburones de mis amigos. La presentadora volvió a la imagen y dijo algunas cosas más sobre los tiburones para terminar la historia describiendo a estos animales como “simpáticas criaturas marinas”. Me quedé estupefacto. En nuestro intento de calmar un incidente emocionalmente explosivo en cuanto al ataque del tiburón, mis amigos y yo habíamos contribuido a una representación igualmente poco razonable de los tiburones. La noticia no llevaba titulares, pero de haberlos habido, podría haber sido el siguiente: “una simpática criatura de mar le ha sustraído un brazo a un malvado hombre”. Los tiburones no son demonios, pero tampoco santos. Los tiburones son depredadores salvajes y carnívoros que se comportan de acuerdo con estímulos que sólo estamos empezando a entender y algunos de ellos son capaces de causarnos graves lesiones o incluso la muerte. Sin embargo, si bien siempre hay que tenerles respeto, creo que la amenaza que constituyen para los buceadores es despreciable. A continuación voy a comentar las especies más habituales, empezando por las relativamente menos peligrosas. Durante las inmersiones rara vez se ven tiburones y la mayoría de los que se encuentran no suponen ninguna amenaza o ésta es muy escasa. El tiburón que más comúnmente se observa en los arrecifes del Caribe o Bahamas es el tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum, una especie que suele verse echada inmóvil en el fondo, debajo de un coral o de salientes rocosos. Pueden alcanzar una longitud de 10 pies (3 m) y tener hocicos romos y ojos claramente pálidos. Los tiburones nodriza no muestran ningún interés por los buceadores, pero su reputación benigna puede tentar a buceadores descabellados a tomarse ciertas libertades con ellos. Los tiburones nodriza pueden llegar a morder cuando se les molesta o arrincona, y pueden agarrarse tenazmente una vez que muerden. El escafandrista que no molesta al tiburón nodriza no corre ningún peligro.

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El segundo lugar de los tiburones más habitualmente avistados en los arrecifes del Caribe y Bahamas lo ocupan los tiburones de los arrecifes caribeños (Carcharahinus perezi). Este tipo de tiburones que normalmente se muestra en los buceos de alimentación de tiburones en Caribe y Bahamas, es un pez muy poderoso y hermoso que puede llegar a una longitud de 10 pies (3 m). Los tiburones de los arrecifes caribeños cerca de sus zonas de alimentación pueden mostrar interés por los escafandristas como posibles proveedores de alimento. Sin embargo, no consideran a los propios buceadores como alimento. Rara vez se ven si no hay cebos en el agua. En ausencia de cebos en el agua, los tiburones de los arrecifes caribeños suelen actuar con recelo e indiferencia frente a los buceadores y suponen un escaso riesgo, si bien exigen respeto, precaución y mucho sentido común. Los tiburones toro o tigre de arena (Odontaspis taurus – también conocido como nodriza gris en Australia o como de diente tosco en África) se encuentran a veces alrededor de pecios, plataformas petrolíferas o arrecifes. Suelen ser tiburones grandes (de hasta 10 pies (3 m) de longitud) y de cuerpo pesa-

Los tiburones nodriza son los que más habitualmente se ven en muchas zonas. Suelen observarse echados en el fondo debajo de algún tipo de cobertura. No son peligrosos para los buceadores a no ser que estén alimentándose o sean molestados. El tiburón nodriza puede molestarse si se le toca o arrincona y entonces puede causar una mordedura peligrosa y tenaz a pesar de la reputación benigna del animal.

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do con dientes largos, afilados, prominentes que utilizan para cazar peces. Los tigres de arena son grandes tiburones que suelen verse en acuarios y que tienen una apariencia impresionante. Depredadores del tamaño de los tiburones tigre de arena imponen respeto, precaución y mucho sentido común, pero apenas suponen un riesgo para los escafandristas a no ser que se les moleste o que haya cebos en las inmediaciones. Los tiburones azules o tintoreras (Prionace glauca) pueden verse en buceos de alimentación de tiburones en las costas de Nueva Inglaterra y California. El tiburón azul es hermoso, esbelto y ágil. Vive en aguas profundas. Su longitud puede alcanzar algo más de 10 pies (3 m). Las tintoreras atraídas por el cebo pueden acercarse a los buceadores. El encuentro con ellas en el mundo tridimensional de las aguas profundas puede ser un desafío y exige respeto, precaución y mucho sentido común. No obstante, apenas constituyen un peligro para los buceadores, a no ser que se les moleste o haya cebo en las inmediaciones. Los tiburones cabeza de martillo (Shyrna lewini) tienen una cabeza característica en forma de esta herramienta. En ocasiones se congregan en gran número alrededor de las cordilleras submarinas. Suelen tener una longitud de 5 a 10 pies (1,5-3 m). De hermoso talante, los tiburones cabeza de martillo generalmente son muy huidizos y es complicado acercárseles. Constituyen poco peligro para los buceadores a no ser que haya cebos en el agua. Los tiburones cabeza de martillo más grandes (Sphyrna mokarran) también poseen una cabeza en martillo característica, pero el “martillo” posee un extremo frontal más suave que el de la otra especie más pequeña. Estos tiburones más grandes pueden alcanzar 15 pies (4,5 m) de longitud. Son tiburones imponentes con aletas dorsales muy elevadas y pueden presentarse como huéspedes inesperados en las alimentaciones de tiburones. Exigen respeto, precaución y mucho sentido común, pero generalmente son cautelosos frente a los escafandristas. Sin embargo, pueden mostrar interés en los arponeros o pescasub si se encuentran cebos y sangre en el agua. En ausencia de cebo, los tiburones cabeza de martillo apenas suponen un peligro para los buceadores.

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Todos los escualos arriba descritos son depredadores grandes y poderosos que rara vez se ven a no ser que sean atraídos intencionadamente con cebos. Si bien todos son potencialmente peligrosos para los buceadores, no consideran a los buceadores como alimento y, en general, pueden realizarse inmersiones seguras en su presencia. A continuación, presentaremos otras cuatro especies de tiburones que incluso son más raros de ver, pero que, por su reputación de agresividad frente a los escafandristas, exigen la máxima precaución y la inmersión debe suspenderse en el improbable caso de que se encuentren debajo del agua. Cualquiera que haya visto la película de Tiburón conoce el formidable aspecto del gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias). Estos tiburones pueden llegar a longitudes de 20 pies (6 m) o más y son los peces depredadores más grandes del mar. El gran tiburón blanco normalmente vive en aguas templadas, en donde se alimenta de focas y otros lobos marinos. La costa de California es un hábitat idóneo para los tiburones blancos y se han avistado ocasionalmente en estas zonas. Pueden confundir a los buceadores con su presa normal o considerar que los buceadores son alimento. Parece ser que los tiburones blancos grandes se están extinguiendo en todo el mundo, pero toda inmersión debe suspenderse inmediatamente en el caso extremadamente raro de que se vea uno de estos magníficos peces. El tiburón de puntas blancas oceánico (Carcharhinus longimanus) no podrá ser avistado cuando se bucea en arrecifes. Son tiburones de océano profundo que pueden verse en la superficie alrededor de cordilleras submarinas o bien si los de aguas azules se encuentran en aguas templadas o tropicales. Estos tiburones pueden alcanzar longitudes superiores a 10 pies (3 m) y tienen grandes aletas dorsales y pectorales características. Las aletas tienen grandes manchas blancas rojizas cerca de las puntas. Las aletas pectorales son tan largas que la anchura del tiburón tiene casi las mismas dimensiones que su longitud. Los tiburones de puntas blancas son notoriamente agresivos contra cualquier cosa cerca a ellos. Como estos tiburones suelen encontrarse cerca de la superficie, debe suspenderse inmediatamente la

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inmersión en el caso improbable de que se encuentre un tiburón de puntas blancas oceánico. Los tiburones tigre (Galeocerdo cuvier) pueden verse en aguas abiertas o arrecifes en todo el mundo. Pueden alcanzar una longitud de 15 pies (4,5 m). Los tiburones tigre poseen una cabeza y una boca grandes, mientras su nariz es cuadrada y roma. Se identifican por sus barras o manchas oscuras en la parte superior de sus cuerpos. Son depredadores voraces y se alimentan de tortugas, peces y aves marinas. Si bien suelen ser tímidos frente a los buceadores si no hay cebos en el agua, recomiendo suspender cualquier inmersión en el caso improbable de ver un tiburón tigre. Los tiburones toro (Carcharhinus leucas – también conocido como tiburón del Zambesi en África, tiburón sarda o jaquetón) son los más comunes que considero más peligrosos, en especial en aguas cercanas al estado de Florida. Los tiburones toro pueden alcanzar un tamaño de 10 pies (3 m) o algo más. Tienen un cuerpo pesado y no tienen marcas distintivas. El dorso de su cuerpo es marrón o gris y sus lomos de color pálido. No llevan marcas en sus aletas. Sus hocicos cortos y sus cuerpos pesados les dan un aspecto despuntado. Los tiburones toro pueden encontrarse en aguas sucias, poco profundas en donde puede confundir la piel de un escafandrista con un pez. Muchos de los ataques en las costas de Florida se han atribuido a ellos. Los tiburones toro normalmente son tímidos o indiferentes frente a buceadores a no ser que el cebo se encuentre en el agua, pero personalmente creo que debe suspenderse una inmersión si se avista un tiburón toro grande. Buceo con tiburones Volviendo a los viejos tiempos cuando empecé mis viajes por el Caribe, operadores de los lugares de vacaciones y de buceo omitían cuidadosamente la palabra “T” por miedo a asustar a los turistas. En ocasiones, se hacían referencias crípticas a los tiburones hablando de “el hombre con el traje gris”, pero la palabra tiburón era estrictamente tabú. Es como si se creyera que podían garantizar una ausencia segura de los temibles tiburones pretendiendo hacer ver que no existían.

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De hecho, las cosas han cambiado. En la actualidad, muchos centros llegan incluso a garantizar el avistamiento de tiburones en algunas de sus inmersiones mediante la práctica de confraternizarse con ellos o alimentarlos. Las Bahamas constituyen el epicentro del buceo de alimentación de tiburones, aunque muchos destinos del Caribe también ofrecen la alimentación de tiburones en sus agendas de buceo. Los operadores de California (principalmente de San Diego) han ofrecido buceos con tiburones durante muchos años, y algunos operadores fuera de la costa de Nueva Inglaterra han seguido el ejemplo. Los buceos con tiburones de California y Nueva Inglaterra atraen a un gran número de tiburones azules grandes en agua más profundas y ofrecen una protección en jaulas de tiburones. En estas inmersiones, los tiburones son atraídos muy cerca (por la comida), pero habitualmente no se alimentan directamente. Los buceos con tiburones en las Bahamas y el Caribe suelen atraer a los tiburones de los arrecifes caribeños y no suelen implicar el uso de jaulas si bien habitualmente suele alimentarse directamente a los tiburones. El registro de seguridad de todas las inmersiones con tiburones en el mundo es excelente. Sin embargo, en 2001 se produjo una lucha feroz entre los operadores de buceo y los detractores de la alimentación de tiburones en las salidas de buceos con tiburones en Florida. Los detractores argumentaban que la alimentación de los tiburones altera el comportamiento de nutrición de los animales y crea una peligrosa asociación por parte de los tiburones entre personas y comida. Los detractores ganaron y, en la actualidad, se han prohibido los buceos de alimentación de tiburones en el estado de Florida. ¿Debes participar en inmersiones con tiburones? La respuesta es claramente afirmativa. Como escafandrista autónomo la decisión está únicamente en tus manos. Pero creo que las inmersiones con tiburones son suficientemente seguras y personalmente las he disfrutado. A continuación, comentaremos algunos aspectos a tener en cuenta cuando se bucea con tiburones: •

Las inmersiones con tiburones implican animales salvajes y potencialmente peligrosos. Los operadores de buceo tienen poco control sobre lo que ocurrirá en este tipo de inmersiones. Tendrás que firmar una hoja de descargo que prácticamente establece que tú has decidido cometer suicidio

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buceando con tiburones. La recompensa de este tipo de inmersiones es la oportunidad única de ver de cerca a estos magníficos animales. Sin embargo, el riesgo es real y cada escafandrista debe tomar una decisión consciente y personal en cuanto a si la ganancia compensa el riesgo. •

Escucha atentamente la charla introductoria informativa y cumple con precisión todos los procedimientos.

•

Las inmersiones con tiburones en las Bahamas o el Caribe suelen exigir que los buceadores se arrodillen en el fondo. Considera añadir algunos kilos de lastre a tu cinturón de plomos para que te sea más fácil y cómodo. Las inmersiones en Nueva Inglaterra o California suelen implicar el uso de jaulas de tiburones. Llevar unos cuantos kilos de plomo de más también facilitará las inmersión en jaula.

•

La piel expuesta puede parecerle cebo a los tiburones en el tumulto del momento de la alimentación. Es necesario cubrir todo el cuerpo con una licra de buceo o un traje húmedo. Mantén tus manos cerca del cuerpo. Si pretendes utilizar una cámara, cubre las manos con guantes si están permitidas durante la inmersión.

•

Los tiburones poseen sensores especiales denominados ampollas de Lorenzini sobre o cerca de sus hocicos que les permiten detectar impulsos eléctricos muy débiles, de forma que pueden sentirse atraídos por cámaras de vídeo o estroboscopios. Las leyendas de buceo están plagadas de historias sobre buceadores que han perdido sus cámaras con tiburones, aunque personalmente nunca he presenciado algo así ni tampoco he hablado con alguien que lo haya presenciado. Sin embargo, he experimentado la estrecha atención por parte de los tiburones cuando he recargado mi estroboscopio.

•

Si la alimentación de los tiburones se produce cerca del fondo, la visibilidad puede verse comprometida, ya que durante el alboroto se remueve el limo del lecho marino. Evita cualquier movimiento que pueda contribuir más a esto. Si el agua cerca del cebo se enturbia, puedes obtener una visión más clara de cómo se acercan los tiburones mirando los que están detrás o encima de ti. Algunos operadores permiten a los buceadores

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Estar rodeado de grandes tiburones en mar abierto es una pesadilla que mantiene a muchos no buceadores alejados del agua, pero algunos buceadores realmente desean gozar de la experiencia de un buceo con tiburones bien programado con un operador comercial. En la imagen, se aprecian los tiburones de los arrecife del Caribe que son los que más frecuentemente se observan en los buceos con tiburones en el Caribe y las Bahamas. Incluso cuando se encuentran tiburones atraídos a este tipo de inmersiones, los buceadores nunca deben olvidar que son animales salvajes y potencialmente peligrosos y que todos los tiburones grandes deben observarse con respecto y precaución. Hay que salir del agua en caso de que los tiburones muestren signos de agresividad o un interés fuera de lo normal.

nadar libremente siempre que no se acerquen al cebo. Si está permitido, piensa en alejarte del cebo para ver desde aguas más transparentes como se acercan los tiburones: •

Resiste a la tentación de tocar los tiburones que pasan.

•

Sigue atendiendo a los divemasters durante la instrucción y prepárate a finalizar la inmersión de la forma programada cuando se te indique. Es verdad que el comportamiento alimenticio de los tiburones se altera a

causa de su alimentación regular. Los escualos que se aprovechan de estas oportunidades de nutrición se acostumbran a la presencia de los buceadores y permiten que les miren o actúan con menos recelo frente a ellos. Los tiburones pueden empezar a congregarse en las zonas de alimentación tan pronto oyen que se acerca un barco de buceo. En mi opinión, esta rápida adaptación

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y respuesta tipo Pavlov es remarcable. Sin embargo, no creo que los tiburones dependan de esta alimentación para su supervivencia o que los buceadores que no lleven alimento corran un gran riesgo frente a los tiburones acostumbrados a ser alimentados de esta forma. Posiblemente el mayor riesgo residual de las inmersiones de alimentación de tiburones es la actitud caballeresca que algunos buceadores desarrollan frente a los tiburones. La alimentación establecida de tiburones son encuentros artificiales con animales acostumbrados a ello. Es bueno que los buceadores vean tiburones y adquieran una mejor comprensión de estos animales. No obstante, no es bueno que, debido a estos encuentros programados, los buceadores desarrollen un comportamiento temerario descuidando el posible riesgo que supone un tiburón. Ataques y mordeduras de tiburones La mayor parte de los tiburones que se acercan a las personas simplemente lo hacen por curiosidad. Es posible disuadir a los tiburones invirtiendo las reglas de acercarse sigilosamente a un pez. Hay que mantener la calma, descender al fondo si es posible y establecer un firme contacto visual. El animal ha de saber que lo estás viendo, que no eres una presa y que posiblemente le “estés tomando las medidas” como posible “cena”. En la amplia mayoría de los raros encuentros, esta técnica funciona. Sin embargo, si el animal persiste, la discreción siempre será la actitud más sabia. Retrocede al punto de salida y sal del agua. Los riesgos inmediatos de un escafandrista atacado por un tiburón grande son el shock y la hemorragia. Como no puede controlarse la hemorragia mientras que el escafandrista está en el agua, la absoluta prioridad es sacar al buceador del agua. Si la mordedura es grave (algunas no lo son), hay que detener el flujo de sangre aplicando presión directamente sobre la herida. Sólo debe aplicarse un torniquete si la hemorragia es masiva, no puede controlarse de otro modo y pone en peligro la vida del escafandrista. Debe tratarse el shock y transportar inmediatamente al buceador a un hospital.

CAPÍTULO 10

VAMOS A BUCEAR

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L

a mayor parte de los cursos de titulación imparten una buena formación a los buceadores noveles en cuanto a cómo utilizar el equipo de buceo, a

cómo efectuar inmersiones seguras comprendiendo los cambios fisiológicos en el organismo cuando se sumerge en el agua y cómo controlar dichos cambios y su suministro de aire. Los cursos de mayor nivel practican el control de la flotabilidad y del estrés, así como la seguridad en el buceo. Los escafandristas recién titulados suelen estar completamente preparados para realizar inmersiones seguras dentro de los límites establecidos del buceo recreativo, pero la mayoría no sabe nada sobre cómo ir realmente a bucear o sobre qué se va encontrar en los lugares de buceo. Ya sabes bucear. En este capítulo comentaremos cómo ir a bucear.

BUCEO DESDE BARCO A menudo se hace la inmersión desde barcos de buceo comerciales. Si bien cada operador tiene sus propias reglas, la mayoría de los barcos operan de la misma forma. Los barcos de buceo pueden dividirse en dos tipos generales: aquellos preparados para acoger hasta seis clientes que pagan y aquellos que pueden acoger a más de seis. Los barcos más pequeños suelen denominarse pack seis. ¿De dónde viene la distinción de seis pasajeros? Las licencias para capitanes de chárters tienen exigencias más restrictivas para llevar a más pasajeros, de forma que muchos capitanes sólo están autorizados a transportar a seis clientes. Los barcos más grandes a menudo llevan diez o más buceadores y generalmente ofrecen más estabilidad y más comodidad que los barcos más pequeños. Sin embargo, los barcos más pequeños suelen ser más rápidos y, de hecho, reducen el número de escafandristas que bucean en un lugar. La mayor parte de los barcos de buceo suministran las botellas para tus inmersiones, pero no ofrecen el resto del equipo. Sin embargo, hay barcos que no suministran ningún tipo de material y debes llevarte tus propias botellas (o botellas alquiladas) para la inmersión. Asegúrate de saber exactamente lo que te vas a encontrar. Si debes traer las botellas, asegúrate de que puedas guardarlas correctamente en el barco. Las aluminio 80* son las botellas estándar y * En España, los barcos de buceo suelen estar preparados para todo tipo de botellas porque las aluminio 80 no son estándar. (Nota de la traductora) .

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es una apuesta segura que el barco esté preparado para llevarlas. Si el barco suministra las botellas, lo más probable es que sean aluminio 80, de forma que debes preparar tu chaleco para este tipo de botellas antes de subir al barco. Debes llevarte tu propio equipo de buceo completo, inclusive el cinturón de plomos armado. Habitualmente en el barco se suministra agua como bebida. Si decides traerte algún refresco, probablemente te pidan ponerlo en el frigorífico común para ahorrar espacio. A continuación, explicaremos algunos detalles aplicables tanto a barcos más pequeños como a los más grandes.

FACTURACIÓN Si bien la facturación suele tener lugar en la cubierta del propio barco, muchos barcos chárter la efectúan en un centro de buceo afiliado o en una oficina en la playa. El momento de la facturación suele ser una hora antes de que esté previsto que zarpe el barco, pero verifica cuándo se realiza. Es mejor llegar demasiado pronto que tarde, porque la facturación tarda un rato. Hay que llegar a la facturación completamente preparado para bucear. Es necesario llevar la C-Card*, la tarjeta DAN (Divers Alert Network) o cualquier otra tarjeta de seguro, el libro de buceo si se exige y dinero para pagar la inmersión. El personal de buceo te solicitará la C-Card y te entregará un hoja de descargo. La hoja de descargo de responsabilidad de buceo es un documento legal destinado a delegar las responsabilidades directamente en el buceador que eres tú. La hoja habitualmente declarará específicamente que tú “asumes el riesgo” de todas las actividades de buceo y contendrá una cláusula de “descargo” que absuelve a cualquier parte de la operación de buceo de la responsabilidad en caso de que te lesiones durante el viaje**. Se trata de un documento bueno y necesario, ya que los operadores de buceo no podrían existir sin este documento. Lee el documento cuidadosamente. No te autorizarán a subir al barco a no ser que esté firmada, fechada y (habitualmente) conformada. La legalidad de las hojas de descargo de buceo suele ratificarse en los tribunales en caso de que se intentara recurrir. Las cláusulas que eximen al ope* Carnet de buceo. ** Siempre que se haga caso omiso de las directrices del operador.

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rador de la responsabilidad incluso en casos de grave negligencia por parte del operador, pueden inhabilitarse en determinados casos, pero debes considerar que el formulario es un documento serio que limitará cualquier recurso que quieras imponer contra el operador de buceo si algo va mal. Una vez cumplimentados los pagos y registrados C-Card, hoja de descargo y seguro, ya estás listo para ir al barco, a no ser que tengas otras tareas como el alquiler de equipo, alquiler y entrega de botellas nitrox u otras cuestiones como disponibilidad de botellas diferentes a las aluminio 80. Resuelto todo ello ya puedes subir al barco, a no ser que el procedimiento exija que todos los escafandristas vayan en el tropel al dique.

SUBIR AL BARCO La llegada al barco de buceo es como llegar a una fiesta en una casa privada a la que te han invitado. Te están esperando, pero no entras simplemente y empiezas a descargar tus cosas. Tu primera ocupación ha de ser colocar tu equipo en el dique cerca del barco. Como a veces no es posible aparcar cerca del dique, puede ser necesario que dejes el coche provisionalmente en la zona de descarga, deposites el equipo y vayas a aparcar tu coche en otra parte. Si no estás seguro, pregunta al personal de marina dónde está el parking. Una vez aparcado el coche, es el momento de subir tu equipo al barco. No subas al barco a no ser que te lo indiquen. Muchos barcos efectúan más de un viaje de buceo al día y el momento del cambio de turno puede ser muy ajetreado para el personal del barco, ya que tienen que retirar las botellas gastadas, cargar las botellas llenas, cargar gasolina y agua dulce en el barco, limpiar o bien realizar cualquiera del sinfín de cosas que hay que hacer para preparar el barco para un chárter de buceo. Ten cuidado de que tu equipo no moleste o bloquee el acceso al barco. Si ves que el personal del barco está cargando botellas, puedes ofrecerle tu ayuda. Pero piensa que para el personal el cambio de turno de un barco es como una maniobra militar de precisión, de forma que no debes participar sin pedir permiso antes.

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El personal te indicará subir al barco cuando todo esté listo. Pregunta sobre el procedimiento para guardar el material adicional como cámaras. La mayor parte de los barcos de buceo tienen bancos de asiento a cada lado y dispositivos para fijar las botellas detrás de los asientos. Elige un lugar y coloca tu equipo de buceo debajo del asiento. Una bolsa de malla cabrá fácilmente debajo del banco, mientras que la bolsa de buceo estándar no lo hará. Si has de llevarte una bolsa de buceo estándar (cosa que te desaconsejo), saca el equipo necesario para tu inmersión y colócalo debajo del asiento. Si es posible, baja la bolsa a la bodega. Pregunta primero, pero la mayor parte de los operadores te indicará acoplar tu chaleco y regulador a la botella y colocar la botella aparejada en el dispositivo detrás del asiento. Asegúrate de que la botella aparejada quede sujeta en el dispositivo con una abrazadora elástica o cualquier fijador que se utilice para las botellas. En este momento, habrás afianzado tu lugar en el barco y debes cuidarte de guardar tu equipo en el pequeño espacio, sin que moleste a los demás. Una vez que todos los invitados han subido a bordo, es habitual que el capitán o el divemaster dé un briefing o breve información introductoria sobre los procedimientos del barco. Este briefing informará sobre los salvavidas y los procedimientos de “hombre al agua”, así como aspectos sobre cómo utilizar las instalaciones sanitarias o cuáles son las zonas del barco consideradas como “secas” a las que no pueden acceder buceadores con trajes húmedos. Es importante que todos los buceadores dejen de hacer lo que estaban haciendo y Las inmersiones desde un barco de buceo abarrotado exigen organización y cooperación. Cada buceador debe seleccionar una botella y acoplar el aparejo antes de que el barco zarpe a alta mar, y luego sentarse en el banco delante de sus botellas con su equipo de buceo personal guardado debajo del banco. La clave es mantener tu propio material junto y no mezclado con el de otra gente.

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atiendan a estas informaciones, incluso si lo han escuchado muchas veces antes. Es posible que para otros escafandristas éste sea el primer viaje y simplemente es una cuestión de educación evitar hacer ruido o interferir en la charla informativa. El capitán puede zarpar tan pronto hayan subido todos los escafandristas a bordo. Si tu botella está fijada y tu equipo bien guardado debajo del asiento, debes ocupar tu lugar en el banco e intentar no aumentar la confusión causada por aquellos que llegan tarde y que puedan estar aún aparejando su equipo. Ten cuidado en evitar interferir en el campo visual del capitán y dejar que sea él quien dirija el barco. Incluso si eres un marinero aguerrido, evita “ayudar” al capitán apartando el barco de pilares o interfiriendo de cualquier manera. Claro está que si realmente eres un marinero con experiencia, sabrás que el capitán puede estar haciendo girar el barco alrededor de un pilar o que cualquier alteración inesperada de la maniobra puede suponer un problema.

INSTALACIONES SANITARIAS Si la travesía en barco hasta el lugar de la inmersión es prolongada, es posible que sientas la necesidad de ir al baño. No esperes que sea una tarea tan práctica y sencilla como en tierra. Las instalaciones sanitarias en un barco son conocidas por ser muy sensibles y es muy posible que, en el barco en el que te encuentres, no funcionen. Con frecuencia, en el briefing se comenta el uso de las instalaciones sanitarias antes de que el barco abandone el dique. La regla general para su uso es que no debe introducirse nada que no haya pasado antes completa y naturalmente por tu organismo. Una pequeña cantidad de papel higiénico puede ser la excepción de la regla. No utilices el aseo para vomitar. Consulta con un miembro de la tripulación si tienes cualquier duda, ya que el procedimiento de desagüe puede ser tan complicado como dirigir un submarino. También puedes hablar con alguien de la tripulación si las instalaciones no funcionan. Resulta embarazoso, pero es mejor asegurarse para no ser el primero ni el último en tener un problema con el lavabo.

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INFORMACIÓN O BRIEFING SOBRE LA INMERSIÓN No esperes vestirte y saltar dentro del agua tan pronto el barco llegue al lugar de la inmersión. La tripulación puede tardar un tiempo en amarrar o anclar el barco y prepararlo para la inmersión. Una vez que el barco esté listo para bucear, un divemaster se colocará en el centro y hablará brevemente sobre el lugar, las condiciones del agua y los objetos de interés. Demasiados buceadores se toman esta charla como si fuera la misma introducción cansina que dan las azafatas en un avión. Escucha atentamente las informaciones ya que pueden darte importantes datos de navegación adicionales y siempre te informarán sobre las condiciones de buceo y los procedimientos de salida y retorno al barco. Asimismo, normalmente te hablarán sobre cómo la tripulación sigue el rastro de los escafandristas para asegurarse de que vuelvan todos al final de la inmersión. No es raro que un divemaster entre en el agua para controlar las condiciones de buceo antes del briefing, de forma que la información sobre el lugar y

MAREO DE MAR (LA PÁJARA) Ten cuidado (y mejor mantente en contra del viento) con buceadores que, en confianza, te dicen que nunca se marean. Puede ser cierto que algún buceador nunca se haya mareado en el barco, pero prácticamente todo el mundo puede marearse si el movimiento es lo suficientemente violento y desorientante durante un periodo de tiempo prolongado. Los buceadores que nunca se han mareado probablemente tienen una experiencia de barco limitada o al menos poca experiencia en barcos cuando hace mal tiempo. El mareo siempre puede controlarse con preparación y medicación, pero es una posibilidad que debe contemplarse cada vez que te aventuras a salir al mar en un barco. Si bien es cierto que todo el mundo se marea cuando las condiciones son idóneas (o adversas, depende del punto de vista), hay personas que son más resistentes a marearse que otras. El mareo de mar se debe principalmente a una confusión sensorial entre los ojos y los mecanismos de equilibrio del oído interno, aunque en medicina no se conozca con exactitud el cómo y el porqué esta confusión da lugar a náuseas. A pesar de que muchos que lo sufren desearían morirse, este mareo no mata. De hecho, la confu-

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sión sensorial puede desaparecer por sí sola y el mareo pasa. Sin embargo, puede durar más de un día. Se produce un fenómeno interesante en buceadores que se resisten o superan el mareo mientras que se encuentran en el barco en movimiento. El mecanismo de equilibrio del oído interno parece renunciar y fluir con la corriente. Esta relajación ayuda a los buceadores a resistirse al mareo, pero puede provocar que, cuando vuelvan a tierra firme, tengan una sensación de que todo les da vueltas. Supongo que este fenómeno contribuye posiblemente al estereotipo de “marinero borracho”, ya que los marineros que vuelven a tierra después de haber permanecido un tiempo en el barco, se tambalean y tropiezan cuando van andando, a pesar de no haber bebido ni una sola gota de alcohol. El efecto puede durar varias horas. El mareo es algo casual y la resistencia varía de un día a otro en muchos escafandristas. Estoy convencido de que la actitud mental juega un importante papel en la resistencia. El miedo a lo desconocido o incluso el miedo a marearse contribuye a que se produzca. La incomodidad física también es otro factor. Para prevenir el mareo de mar, debes considerar los siguientes aspectos: • La preparación para un día en el mar empieza la noche antes. Vete a dormir pronto, come poco, no bebas alcohol y llega al barco fresco y preparado. • No te preocupes de si vas a marearte o no. En lugar de ello, céntrate en la emoción de poder bucear. Sumérgete en la gloria del momento. Si te mareas, no serás ni el primero ni el último, no te preocupes. • Quédate en cubierta y ve mirando lo que ocurre a tu alrededor. No mires fijamente a un lugar en cubierta o a la gente que tienes delante de ti. Fíjate en el barco que se mueve sobre el mar y siéntete parte de ello. Mira al horizonte como punto de referencia. • Si es posible, levántate y mira hacia delante. En la mayor parte de los barcos, puedes abrazarte a las asas del toldo de la cubierta. Si esto no es posible, puedes irte a popa y apoyarte en el montante o en la borda. Sin embargo, debes evitar los humos de escape y sólo ir a popa si el barco se está moviendo y es seguro hacerlo. Una gran parte del movimiento será absorbido por cadera y piernas, mientras que la cabeza se mantendrá relativamente quieta. • Evita tener frío o demasiado calor. • Evita leer o concentrarte en algo.

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• No te pongas la licra de buceo, el traje seco o cualquier prenda que te oprima. • Una vez que el barco llega al lugar de buceo, prepárate y sé uno de los primeros en entrar en el agua. La sensación refrescante del agua y la emoción de ir a bucear te ayudará a prevenir el mareo. Sin embargo, el mareo puede complicarse en una inmersión si ya te sientes mareado. • El mareo es contagioso. Evita a otros escafandristas mareados. Si sucumbes al mareo, mi consejo es ponerte a favor del viento y vomitar. No utilices el lavabo. Mucha gente se siente mejor después de vomitar, por lo que no necesariamente ha de arruinarse el día de buceo. Intenta volver a animarte. Algunos buceadores sucumben al mareo estando en el agua. La desorientación causada por el oleaje o el encontrarse en el movimiento de las olas en la superficie, puede provocar mareo. Es posible vomitar a través del regulador y recomiendo no retirar el regulador en caso de tener que vomitar debajo del agua. Mantén la calma, no te asustes, ten cuidado en no aspirar agua o líquido y purga el regulador cuando todo haya pasado. Existen numerosos remedios para el mareo y como el mareo de mar es algo psicológico, muchos remedios son placebos; algunas personas comen miel o van royendo galletas crackers de jengibre. Si a ti te funciona, utilízalos siempre. Sin embargo, los estudios clínicos han indicado que las muñequeras no tienen efectos clínicos. El jengibre y la miel pueden tener un determinado efecto clínico en el mareo. De hecho, existen muchos medicamentos destinados específicamente al mareo de mar y otras formas de mareo por movimiento. Estos fármacos funcionan aumentando el umbral de resistencia, de forma que son más eficaces para resistir el mareo por movimiento que en invertir el mareo una vez que se ha producido. Por tanto, es importante tomarlos mucho antes de que empiece el movimiento. Las medicaciones se presentan en dos tipos: una prescripción denominada escopolamina y el antihistamínico que se dispensa sin receta, tipo Biodramina. La escopolamina se dispensa actualmente únicamente por prescripción y en la mayor parte de los casos se administra por vía cutánea en forma de parche colocado detrás del oído. En los ensayos clínicos realizados, los parches de escopolamina han demostrado ser eficaces contra el mareo por movimiento y duran varios días. El parche se aplica de 12 a 24 horas antes de subirse

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al barco. Los efectos secundarios son somnolencia y boca seca y algunas personas experimentan dificultades de enfoque a la hora de leer. También se ha referido que la retirada súbita de un parche activo puede causar náuseas, de forma que deben dejarse colocados los parches hasta que gradualmente disminuye su efecto y es absorbido por el cuerpo. El parche tiene el aspecto de una pequeña tirita redonda y se puede llevar sin molestias y sin que sea demasiado evidente (si en el trabajo a los pocos días alguien te pregunta por qué estás llevando una tirita detrás de la oreja, recuerda empezar siempre tu historia con “Es que había cinco enormes bestias…”). La mayor parte de la gente conoce la Biodramina y otros antihistamínicos para el mareo de mar. En los ensayos clínicos realizados, estos fármacos han demostrado ser muy eficaces. Los efectos secundarios incluyen somnolencia y sequedad de boca. Empieza a tomar la medicación al menos dos horas antes de que empiece el movimiento. ¿Todo entendido? Adhiere el parche, tómate las píldoras y olvídate del mareo. Esto es correcto, pero… Utilizar esta medicación antimareo para el buceo tiene su problemática. Con la escopolamina se han descrito cambios de personalidad que rayaban con la demencia en casos extremos. Todos estos fármacos provocan somnolencia y pueden alterar el juicio. Hay serias dudas en cuanto a cómo reaccionan estos fármacos cuando los escafandristas se encuentran bajo la presión que normalmente se da durante el buceo. Algunos médicos, inclusive DAN, previenen a los buceadores frente al uso de los fármacos antimareo durante el buceo. Estas reticencias frente a la medicación se han desarrollado hace relativamente poco tiempo. Personalmente he utilizado la Biodramina durante muchos años, cuando las condiciones lo imponían y a mí me ha surtido efecto. Opino que no provocaron en mí demasiada somnolencia o me hicieran más estúpido de lo normal. Mi mujer Sharon, que es la pareja de buceo más propensa al mareo de mar que pueda imaginarme, utiliza Biodramina en los viajes de un día y el parche de escopolamina en viajes de mayor duración como buceos con vida a bordo. Ninguno de los dos hemos experimentado nunca cualquier efecto secundario por utilizar estos fármacos al bucear. Así que tenemos, lo bueno, lo malo y lo posible. Si decides tomar cualquier medicación para el mareo, pruébalo en tu casa antes de ir realmente a bucear. Si la medicación te provoca efectos secundarios que puedan alterar gravemente tu sentido al ir a bucear, no debes utilizarla bajo ningún con-

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cepto cuando vayas a bucear. Considera que la utilización de fármacos antimareo es un riesgo adicional a ir a bucear. El único que puede tomar la decisión de su utilización eres tú mismo. las condiciones sea lo más ajustada posible a la realidad. Asimismo, se incluirá la información sobre la vida salvaje o las formaciones interesantes, lo que puede hacer más interesante tu inmersión. —No te preocupes… Nuestra tasa de recuperación de escafandristas es casi del 95% (silencio para risas). Escucha atentamente el briefing previo a la inmersión, incluso si ya has escuchado todos los chistes. Se dará la información importante sobre la navegación y las condiciones, así como los consejos para encontrar vida marina interesante en el lugar, lo que favorecerá tu inmersión. Los divemasters de los barcos de buceo han realizado un trabajo previo para poderte dar buenos consejos, así que no olvides poner lo mejor de tu parte.

BALDES O CUBAS PARA EL LAVADO DE MÁSCARA Y PARA CÁMARAS En la mayor parte de los barcos de buceo cerca del punto de salida se encuentra un cubo para enjuagar las gafas justo antes de la inmersión. Algunos barcos también ofrecen un recipiente grande de agua dulce necesaria para enjuagar y lavar las sensibles cámaras subacuáticas. Ten cuidado de no enjuagar tus gafas en el recipiente para cámaras. Recuerda que muchos desempañadores de gafas contienen detergente. La mayor parte de las carcasas o cuerpos de las cámaras subacuáticas contiene anillas O que se engrasan cuidadosamente para asegurar su flexibilidad para el sello estranco. Detergentes y grasa no forman una buena mezcla. Lo que parece un inofensivo enjuague de la máscara puede causar un daño de miles de dólares a una cámara que se inunde. El enjuague de las gafas también contamina innecesariamente el agua dulce que la hace menos útil para enjuagar el costoso equipo fotográfico.

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APAREJOS Y CABOS DEL BARCO DE BUCEO Los barcos de buceo suelen llevar un conjunto de cabos para ayudar a los buceadores en el agua. Estos cabos son muy útiles cuando se efectúa el buceo desde barcos superiores a 50 pies (15 m), cuando existe una corriente de superficie o cuando hay mala mar. La siguiente lista es una descripción de estos cabos y de cómo se utilizan. A no ser que el barco esté amarrado a una infraestructura idónea como lugar de buceo, por ejemplo un malecón profundo o una plataforma petrolífera, llevará un cabo de descenso que es el cabo o cadena que fondea el barco en el agua y lo conecta con el fondo. Puede ser un amarre permanente al que se fija el barco o puede ser una cadena de ancla desde el barco hasta el fondo. Los cabos de descenso deben utilizarse para los descensos y ascensos de los escafandristas y deben utilizarse para las paradas de seguridad si no se dispone de otros cabos a estos efectos. Cada barco debe disponer de un cabo de corriente (algunas veces denominado cabo de deriva o cabo de arrastre) que está conectado con la popa y va a la deriva detrás del barco. Al final del cabo, debe amarrarse un flotador perfectamente visible y el cabo puede extenderse hasta 300 pies (91 m) detrás del barco. Este cabo es para los buceadores que de alguna forma son arrastrados por la corriente y que podrían tener problemas para nadar a contracorriente en la superficie y volver al barco. También es útil para los escafandristas que están en la superficie y están esperando su turno para subir al barco. El ir remontando a lo largo de un cabo como el de corriente parece muy sencillo, pero puede cometerse un error. Si estás llevando el cinturón de plomos regular, es mejor remontar manteniendo el cabo en un lado más que tenerlo debajo de ti. Si lo haces con el cabo justo debajo de ti, la hebilla de apertura del cinturón puede enzarzarse con él y abrirse. La consecuencia es la pérdida del cinturón. Los barcos que son suficientemente grandes como para obligar al buceador a nadar mucho hasta llegar a la proa o que están fondeados en una corriente importante suelen llevar un cabo guía (algunas veces denominado cabo de los abuelitos o cabo de los “geris” [de geriatría - ¿a qué son monos estos esca-

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fandristas jovencitos inventándose nombrecitos?]). Los cabos guía están atados en un extremo a la cornamusa de popa, recorren la eslora del barco y están fijados al cabo de descenso en el otro extremo. Los buceadores los utilizan para ir avanzando hacia el cabo de descenso, cuando inician la inmersión. Los buceadores suelen abandonar el barco desde el lado en el que se encuentra el cabo guía e ir avanzando en el lado externo del cabo. Recuerda que ir avanzando con el cabo debajo de ti es una buena forma para perder el cinturón de plomos. Si el barco es grande o si hay un gran número de escafandristas a bordo, el barco utilizará cabos colgantes (en ocasiones, denominados cabos para la deco –deco como abreviatura de descompresión–) que son los que utilizan los cabo de deriva

cabo guía

boya

cabo de descenso cabos colgantes cabo de cámaras

cabos de escalera

Ésta es la manera en la que la mayor parte de los barcos de buceo comerciales están aparejados para el buceo. Los escafandristas utilizan el cabo guía para desplazarse a la proa del barco antes de descender. El cabo de descenso se utiliza para los ascensos y descensos. Los buceadores pueden utilizar este cabo para las paradas de seguridad, pero muchos barcos también ofrecen los cabos colgantes para las paradas de seguridad para evitar aglomeraciones en el cabo de descenso. El cabo de corrientes se utiliza para ayudar a los buceadores que han sido arrastrados por la corriente para retornarlos al barco. Los escafandristas también lo pueden utilizar para esperar subir por la escalera. En caso de mal tiempo o en barcos grandes, los buceadores pueden quitarse las aletas mientras se aguantan a la escalera de abordaje antes de utilizarla. En caso de mal tiempo o en barcos muy grandes se fijan las cámaras a los cabos de cámaras para que los buceadores no tengan que subir por la escalera con el voluminoso y sensible equipo fotográfico. El personal del barco tirará del cabo para izar las cámaras. Los barcos más pequeños quizá no estén dotados de todos los cabos, pero todos los barcos deben disponer al menos de un cabo de descenso y un cabo de corrientes a no ser que las condiciones sean extremadamente favorables. Muchos barcos de los centros de buceo no utilizan cabos de corrientes porque las condiciones son constantemente buenas.

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escafandristas durante la parada de seguridad para evitar la aglomeración que inevitablemente se forma en el cabo de descenso al final de la inmersión. Algunas veces existen dos cabos colgantes que están conectados con un tubo de plástico o de aluminio, creando una barra colgante o una barra para la deco. Las barras colgantes permiten que varios escafandristas puedan repartirse, mientras que se mantienen en su parada de seguridad a la profundidad recomendada de 15 pies (4,5 m). Es muy importante recordar que los cabos y barras colgantes sólo están conectados al barco. Conforme éste va balanceándose, el cabo puede ser tirado drásticamente hacia arriba. Si agarras el cabo con demasiada fuerza, corres el serio riesgo de ser arrastrado rápidamente hacia arriba a la superficie, lo que puede ser perjudicial. Utiliza los cabos colgantes sólo para evitar que te arrastre la corriente lateralmente. Debes asirte ligeramente al cabo de forma que lo puedas soltar con facilidad si el barco se balancea. Utiliza tu propio control de flotabilidad para mantener la profundidad. Otra consecuencia de que un cabo colgante sólo esté sujeto al barco y no al fondo es su tendencia a balancearse. Cuando te sostienes en el cabo a la profundidad recomendada de 15 pies (4,5 m), el mayor arrastre de tu cuerpo en la corriente hará balancear el cabo, lo que reduce la profundidad. Este problema se magnifica si hay más de un buceador aguantándose en el cabo. Ve echando vistazos a tu profundímetro cuando te encuentres en un cabo colgante y prepárate a bajar un poco para compensar el balanceo. Los barcos más grandes pueden utilizar cabos para cámaras destinados a soltar y cazar con seguridad el equipo fotográfico subacuático y desde el agua. Suelen ser cabos cortos amarrados cerca de la popa del barco y disponer de un mosquetón de bronce en su extremo. Mediante el cabo se entrega el equipo voluminoso, pero delicado a los escafandristas en el agua. Al final de la inmersión, vuelven a fijar el equipo en el cabo y la tripulación lo iza al barco. Has de conocer estos cabos y evitar utilizarlos como cabos colgantes. Por último, algunos barcos más grandes que suelen ofrecer buceos en condiciones marinas nada óptimas pueden utilizar un cabo de escalera. Este cabo, que es relativamente corto (alrededor de 10 pies [3 m]), está amarrado al últi-

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mo escalón de la escalera de abordaje y va flotando en la corriente. Estos cabos sirven para avanzar cómodamente hacia la escalera y son un regalo del cielo cuando debe subirse a grandes barcos con mala mar. Sigue leyendo para informarte detalladamente sobre el uso de cabos de escalera.

LUCHAR CONTRA LA BESTIA: ENFRENTARSE A LA ESCALERA DE ABORDAJE Exceptuando la caída del cinturón de plomos sobre los pies, en mi experiencia la mayor parte de las lesiones de los buceadores se producen en la escalera de abordaje. Si bien el cinturón de plomos puede provocar la fractura de un dedo del pie, las lesiones en la escalera pueden ser mucho más graves y pueden producirse de diversas formas. Hay dos tipos básicos de escaleras de abordaje: las escaleras comunes con escalones cerrados y pasamanos y la escalera de paso abierto sin pasamanos a la que puede subirse con aletas. Ningún tipo es intrínsecamente más seguro que el otro y cada uno suele tener una bisagra en el travesaño para que se pueda desplegar y plegar mientras el barco está en marcha. Es posible lesionarse gravemente en un percance con la escalera de abordaje incluso sin llegar a tocar la escalera. A veces los escafandristas resbalan de la escalera y vuelven a caer al agua. Si otro buceador se está acercando a la escalera cuando el buceador cae, hay un claro choque entre ellos. Normalmente será el buceador que se está acercando el que reciba un golpe en la cara o en la cabeza con la botella del que se cae y el impacto puede ser lo suficientemente grave como para que pierda la conciencia. Un buceador inconsciente en el agua corre el grave riesgo de ahogarse. Incluso si el golpe no provoca un desvanecimiento, cualquier golpe en la cabeza por un buceador que se cae puede provocar una conmoción. La primera regla de seguridad en la escalera de abordaje es mantenerse alejado de la misma cuando otra persona la está utilizando. Prácticamente es imposible subir a una escalera de paso cerrado con aletas y ni siquiera debería subirse a una escalera de paso abierto con aletas, a no ser que las condiciones climatológicas sean muy favorables. Todos los buceadores que he visto caerse de la escalera estaban intentando subir con las

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aletas puestas. La segunda regla de seguridad de la escalera de abordaje es quitarse las aletas antes de poner el pie sobre la escalera. La escalera de abordaje no se balanceará sincrónicamente con el barco, el cual se mueve al son de las olas. Conforme el barco se hunde, la escalera se columpiará sobre las bisagras y se separará del barco. Cuando el barco vuelve a emerger con la siguiente ola, la escalera volverá a acercarse al barco. Este movimiento convierte a la escalera en un par de tijeras gigantes capaces de destrozar a cualquiera que se encuentre entre la escalera y el barco. La tercera regla de seguridad de la escalera de abordaje es mantenerse alejado del lado de la escalera a no ser que las condiciones sean perfectamente estables. Sin embargo, algunos operadores hacen que los buceadores que vuelven naden a la plataforma detrás del barco (donde se encuentra la escalera) y le pasen las aletas a la tripulación antes de subir por ella. Este procedimiento habitual no sólo acerca peligrosamente a los escafandristas al efecto tipo tijeras de la escalera, sino que también es un buen método para que las aletas se caigan al agua ¿Qué hay que hacer? Yo me acerco a todas las escaleras de abordaje de la misma forma, un método que habitualmente se utiliza en los barcos de buceo en alta mar en el golfo de México. Una vez que ya no hay ningún buceador en la escalera, me acerco a la misma por debajo del agua y agarro su parte inferior. La situación es más calmada debajo del agua en el final de la escalera que en la superficie, donde rompen las olas. No tengo el riesgo de que me coja el efecto tijera cuando me sostengo en el final. Cogiendo el final de la escalera con un brazo rígido para impedir que la escalera te dé golpes cuando se mueve es como sostener a una serpiente por la cabeza para evitar que te muerda. Una vez me encuentro en una posición segura en la escalera, con la mano libre retiro la tira de la aleta y me la quito. Cuando la aleta está retirada, paso la mano por la tira, con lo que la aleta queda colgando de mi muñeca. Después cambio de brazo y me quito la otra aleta de la misma forma. Esto se efectúa fácilmente debajo del agua. Casi nunca logro poner cubitos de hielo en un vaso sin que se me caiga alguno al suelo, pero nunca he perdido una aleta haciendo esto.

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Esta buceadora se está preparando para quitarse las aletas mientras sostiene la escalera de abordaje debajo de la superficie. Ella se colocará las tiras de las aletas alrededor de su muñeca antes de subir a bordo. Ésta es la forma más sencilla y segura de subir a bordo de un barco.

Cuando me he quitado las dos aletas y llevo una colgando en cada brazo, simplemente pongo el pie en el escalón inferior aguantándome con ambas manos en el pasamanos y subo. Si ocurre algo inesperado y me caigo de la escalera, todavía tengo mis aletas e incluso me las puedo volver a poner para volver a empezar. Sin embargo, nunca me he caído de la escalera ni siquiera en las condiciones más duras una vez que hubiera establecido el contacto de cuatro puntos con ambos pies en los escalones y las dos manos en los pasamanos. Ésta es la forma más simple de subir por cualquier escalera y evitar cualquier riesgo, y permite controlar todo el equipo. Considero que es la única manera segura de abordar la escalera cuando las condiciones son adversas. Si practicas el procedimiento durante inmersiones calmadas, será más sencillo cuando haya mala mar y lo necesites de verdad. Evidentemente, este método no se puede realizar con aletas cerradas ya que no tienen tiras. La única forma de subir al barco con aletas cerradas es lanzarlas arriba o dárselas a alguien en cubierta. Los cabos de escalera son importantes cuando has de subir a un barco grande con mala mar. Las fuerzas implicadas en este tipo de condiciones son

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extraordinariamente fuertes y cualquier intento de acercarte a un barco de más de 100 pies (30 m) de eslora balanceándose es extremadamente peligroso. Para subir bajo estas condiciones, sustituye el cabo de la escalera por el final de la escalera con el procedimiento antes descrito. Quítate las aletas y ponlas alrededor de la muñeca mientras estás sosteniendo el cabo de la escalera en lugar de la propia escalera. Una vez eliminadas las aletas y aseguradas en cada brazo, examina cómo golpea en el agua. No te acerques a la escalera si se está moviendo violentamente. En el momento en que se produce un momento de calma relativa, acércate rápidamente a la escalera y establece un firme contacto en los cuatro puntos con ambos pies en el escalón y ambas manos en los pasamanos. No necesitas una medida extraordinaria de fuerza física para salirte en condiciones duras una vez hayas establecido esta posición en la escalera. Sube por la escalera durante los periodos de calma relativa. NAUI, una de las principales agencias de titulación, recomienda que te “mantengas sobre tus manos y rodillas a no ser que se te indique lo contrario” una vez que has subido a la escalera y hayas llegado a la plataforma. Si sigues esta indicación, puede pasarte que te quedes un rato a cuatro patas mientras que la tripulación del barco está intentando averiguar lo que te pasa. Una vez hayas salido del agua, vuelve a tu sitio en el banco. La tripulación del barco puede ayudar a estabilizarte cuando andes en el barco.

INTERVALOS EN SUPERFICIE Muchas excursiones en barcos de buceo implican más de una inmersión. Los intervalos en superficie suelen durar de una a dos horas si la inmersión es superior a los 50 pies (15 m). Los operadores de buceo suelen establecer un intervalo de superficie mínimo, pero el programa de inmersiones para tus multibuceos dependerá de ti. Incluso si las inmersiones se efectúan como grupo y debe seguirse a un líder, como buceador autónomo, la responsabilidad de la programación y la seguridad de tus inmersiones son exclusivamente tuyas y nunca puedes delegar esta responsabilidad en otra persona. En un viaje multibotella, tras volver al barco, lo primero que hay que hacer es cambiar las botellas. Justo después de la primera inmersión, la cubierta

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suele ser un lugar caótico, por lo que quizá quieras esperar a que todos los escafandristas hayan vuelto antes de empezar a manipular tu equipo. A pesar de ello, a mí me gusta cambiar la botella cuando aún estoy mojado y antes de empezar a hablar con todo el mundo o escribir en mi diario de buceo. La mayor parte de los escafandristas mantienen regulador y chaleco conectados como una unidad cuando cambian las botellas entre las inmersiones. Desacopla el regulador de la botella y recoloca el capuchón protector del regulador, pero mantén el regulador acoplado al chaleco con el inflador automático y el octopus. La mayoría de los operadores diferencian las botellas llenas de las vacías dejando los protectores de las griferias fuera en las vacías, de forma que no cubras una botella utilizada con éste protector. Asegúrate de que la botella que seleccionas para tu segunda inmersión esté llena. Las botellas llenas tendrán el protector de la grifería colocado y serán claramente más pesadas que las vacías. Si no estás seguro, es un buen momento para sacar tu manómetro de uso personal de la caja estanca y verificar la botella antes de pasar por el trance de conectarla. Después de comprobar que la botella está llena, desacopla tu unidad de regulador/chaleco de la botella vacía y acopla la unidad a la llena, acopla el regulador a la nueva botella y comprueba el aire si todavía no lo has hecho anteriormente con tu manómetro personal. Coloca la escafandra en el soporte de botellas, asegúralo con la abrazadera elástica y ya puedes hablar con los compañeros, rellenar tu diario de buceo, comer algo o hacer lo que te apetezca durante el intervalo de buceo. Durante el intervalo en superficie, con frecuencia, el barco se desplazará a otro lugar, habitualmente a menor profundidad y más cerca del puerto. Si tienes cuidado en realizar todas las tareas de cambio de botella inmediatamente después de la primera inmersión, puedes disfrutar del viaje observando cómo los tardones buscan botellas llenas y se pelean con su equipo mientras que el barco se va balanceando por el camino.

REGRESO A CASA Y DESCARGA DEL EQUIPO Recomiendo recoger todo el equipo tan pronto como todos los escafandristas hayan subido a bordo después de la última inmersión. Conforme pasa el día,

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las cubiertas del barco están cada vez más desordenadas y abarrotadas, y es muy fácil perder objetos pequeños como guantes, máscaras y escarpines en el caos. Después de haber empaquetado tu equipo, puedes hablar con los compañeros, escribir en tu diario de buceo u ocupar tu tiempo de cualquier forma durante la travesía de vuelta al puerto. Quédate sentado en el banco para que el capitán tenga el campo de visión libre cuando atraca el barco. El atraque es una maniobra finamente sintonizada por la tripulación, por lo que debes dejar que la realicen tranquilamente. No intentes ayudarles pasándoles cabos o participando de cualquier modo, a no ser que se te indique específicamente. Se considera de buena educación dar propina a la tripulación cuando el barco ha vuelto al dique. La propina suele suponer del 10 al 15% del coste del chárter, es decir alrededor de 8 € por buceador en un día de buceo. Si has entablado una relación con un miembro solícito de la tripulación o con el divemaster, no dudes en acercarte a él y entregarle el dinero. Sin embargo, a menudo se distribuye la propina uniformemente en la tripulación. Muchos divemasters o miembros de la tripulación no reciben remuneración del operador de barco y su paga se limita a las propinas. No se considera de buena educación merodear por el barco una vez que haya retornado al dique. Resístete a la tentación de seguir conversando con los miembros de la tripulación. Tienen trabajo que hacer. A veces, los clientes de pago suelen formar una cadena para ayudar a descargar las botellas a la que puedes unirte si deseas ayudar. Siempre que vayas a bucear, es una buena idea llevar un cubo (los cubos de Rubbermaid son una buena elección) en el coche. En el cubo de plástico puedes colocar la bolsa de malla con el equipo mojado para proteger el coche y minimizar el desorden.

BUCEO DESDE EMBARCACIONES PARTICULARES Hay pocas cosas que pueden ser más emocionantes para un espíritu aventurero que salir con compañeros con intereses afines en un barco privado e ir a bucear. Casi cualquier tipo de embarcación que tenga capacidad para cuatro

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buceadores y su equipo y disponga de condiciones apropiadas para navegar en el lugar de buceo puede utilizarse como plataforma de buceo. Si el barco es idóneo para pescar, es idóneo para bucear, y el buceo desde un barco privado es la clara prueba de tu estatus de buceador autónomo. A pesar de ello es importante recordar que el buceo desde un barco independiente suele entrañar más riesgos y responsabilidad personal que bucear desde un barco de buceo profesional. Suele significar bucear sin la red segura de un personal profesionalmente entrenado y sin el equipo especial de seguridad del buceo.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Prácticamente todos los chárters de buceo llevan el equipo médico básico específico relacionado con lesiones de buceo. Uno de los botiquines de urgencia básico para el buceo contiene una botella de oxígeno normobárico puro y el instrumental para administrarlo a un buceador afectado por una lesión relacionada con la presión como la enfermedad por descompresión. Este tipo de botiquines puede comprarse en proveedores como DAN, pero el botiquín precisa de una formación especial para utilizarlo. Lo más probable es que, en un barco privado, no se disponga de oxígeno de urgencia. No necesariamente significa que no tengas que bucear desde este tipo de barcos, pero sí significa que has de ser consciente de su falta y programes tus inmersiones en consecuencia. La profundidad y los tiempos de inmersión deben planearse de forma muy conservadora siempre que no haya oxígeno de emergencia en el barco. Aunque hubiera un equipo de urgencia a bordo, éste es inútil a no ser que alguien del barco esté entrenado para su uso. E incluso si el propietario del barco o el líder de la inmersión está adecuadamente entrenado, ¿quién nos asegura que no va a ser justo esta persona la que precise la asistencia? Todos los buceadores de un grupo de inmersión deben comentar la posibilidad de que algo ande mal y los procedimientos a aplicar para solucionar los problemas. Es muy probable que si buceas desde un barco privado, no puedas beneficiarte de la posible ayuda de una persona profesionalmente preparada y

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experimentada en las urgencias de buceo. No sólo tendrás que planear tus inmersiones sin la ayuda de un profesional del buceo, sino que tampoco recibirás la ayuda de un profesional del buceo en el caso de que cometas un error. Es decir, los escafandristas de barcos privados deben ser conscientes de esta deficiencia y programar sus inmersiones en consecuencia. Añade una pizca de paranoia a tu conservadurismo cuando programes inmersiones desde barcos particulares. Los barcos privados no suelen estar específicamente destinados al buceo, de forma que no habrá tantos cabos de asistencia al buceador como en los barcos de buceo profesional. Sin embargo, es necesario poner los medios para acondicionar el barco a las necesidades del buceo. Como mínimo, debe disponer de un cabo de deriva y un flotador para ayudar a un buceador que haya sido arrastrado por la corriente. Las escaleras de abordaje de los barcos privados no suelen ser tan resistentes como las escaleras de los barcos profesionales, y los buceadores de barcos privados pueden optar por pasar todo el equipo (inclusive aletas, cinturón de plomos, botellas y chalecos) a alguien en el barco antes de subir. Antes de la inmersión, vuestro grupo ha de establecer algún procedimiento para volver de forma segura al barco. Evidentemente nunca debe abandonarse el barco. Siempre debe quedar al menos una persona a bordo; esta persona debe ser capaz de manejar el barco y su equipo, así como conocer los procedimientos de buceo y de emergencia. La persona a bordo debe estar vigilando constantemente si hay buceadores que salen a superficie demasiado lejos del barco. La embarcación debe estar equipada como mínimo con una radio marina y una unidad GPS (Global Positioning System). El GPS no sólo evitará que te pierdas, sino que también puede ser muy útil si se plantea un problema, por ejemplo, tener que llamar a casa para avisar que llegas tarde a comer ya que la inmersión es maravillosa. Las claves para una inmersión segura desde una embarcación privada son la planificación, la comunicación, el claro conocimiento de los riesgos y las limitaciones de cada uno de los escafandristas y el sentido común. A pesar de que aumente el riesgo y la responsabilidad personal en este tipo de buceos

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independientes, las inmersiones desde un barco privado son tan seguras como tú quieras hacerlas y, en general, uno se lo puede pasar muy bien. Sin embargo, es especialmente importante limitar la influencia de los amigos cuando buceas con compañeros desde un barco privado. La decisión de bucear o no bucear siempre recae en uno mismo.

CONSIDERACIONES LEGALES Como es lógico, cualquier barco debe cumplir íntegramente las licencias y los registros federales y locales, pero las embarcaciones utilizadas para el buceo también tienen que cumplir el requisito de llevar una bandera de buceo adecuada siempre que haya submarinistas en el agua. Si conoces los barcos y los procedimientos náuticos internacionales sabrás que en cualquier barco superior a 38 pies (12 m) de eslora se precisan luces y banderas. No obstante, los barcos de buceo están específicamente obligados a llevar una señalización apropiada independientemente de su tamaño. Si buceas desde un barco, debes izar la bandera adecuada incluso si el barco no es superior a un barquito de bañera rehabilitado.

rojo bl an co

blanco

azul

bandera “Alfa” o “A” internacional

rojo

bandera de buceo recreativo exigida por las leyes de los estados de EE. UU.

Determinadas leyes exigen que los barcos de buceo lleven banderas para advertir al resto de tráfico marino de que se aleje. La parte A de la Ley 27 (e) (ii) de la Normativa Internacional de Prevención de Colisiones en el Mar (COLREGs) impone izar la bandera “Alfa” blanca y azul (izquierda). La bandera más conocida es roja con una banda diagonal blanca (derecha) y la mayor parte de los estados exige izarla en las aguas de EE. UU. Esta bandera significa en todo el mundo que se están realizando actividades de buceo.

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La bandera necesaria para las actividades de inmersión según COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) es la bandera “Alfa” (A), que es azul y blanca. La conocida bandera roja con la franja diagonal blanca no está reconocida por las leyes internacionales. Ahora que ya lo sabes, memorízalo. Aunque las normas internacionales no reconozcan la bandera roja-blanca-roja, otros navegantes la conocen mejor que la bandera alfa, y la mayor parte de los estados exige que se ondee en barcos utilizados por buceadores en aguas estatales. No cuesta nada izar ambas banderas, aunque una gran parte de los navegantes no reconoce la bandera alfa blanco-azul como una bandera de buceo o como advertencia de mantenerse alejados de un barco que ice esta bandera. Estudia las leyes locales en cuanto a las banderas de buceo y cúmplelas, pero iza siempre la conocida bandera roja-blanca-roja cuando bucees desde un barco. Izar la bandera correcta del modo adecuado no sólo es un importante dispositivo de seguridad, sino que incumplir esta obligación puede dar lugar a una multa muy considerable. Una bandera de buceo pintada en un lado del barco no es un sustituto legal de la bandera en sí misma. Incluso si los escafandristas izan la bandera correcta, es importante que sepan que muchos navegantes no tienen ni idea del significado de las banderas. De hecho, algunos navegantes ignorantes pueden acercarse al barco que ondea la bandera sólo para saber lo que está pasando. Constato consternado el triste hecho de que cualquier palurdo con dinero puede surcar los mares con un potente y peligroso barco, por lo que todo buceador debe tener presente el peligro que supone el tráfico de barcos incluso si ondea la bandera adecuada. La bandera apropiada debe ondear debajo de la luz del ancla cuando se bucea por la noche. Si el barco no dispone de luz de ancla, también debe ondearse la bandera e iluminarse de alguna forma. Asimismo, debe dirigirse un foco hacia el agua en la dirección de los buceadores. Es apropiado que los escafandristas compartan los gastos del viaje con el propietario del barco. Sin embargo, un propietario de barco que exija una compensación más allá que los gastos está actuando como un capitán de chár t e r

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y debe poseer la correspondiente licencia. Un viaje en un barco privado no exige ninguna obligación especial por parte del propietario en cuanto a cualquier suceso mientras estés a bordo o buceando, y no se requiere ninguna hoja de descargo. Eres el único responsable de tu propia seguridad y bienestar cuando buceas desde un barco privado.

BUCEO DESDE LA PLAYA El buceo desde la playa no requiere de un barco caro y ofrece grandes oportunidades para un buceador independiente. No importa dónde vivas, probablemente haya mar o lagos en los que puedas bucear y a los que puedas llegar en una excursión de un día desde tu casa. Todo lo que precisas es una pareja de inmersión y un programa.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Al igual que desde un barco privado, el buceo desde la playa significa bucear sin asistencia de un profesional del buceo y sin equipo de emergencia como el kit de oxígeno para enfrentarse a lesiones relacionadas con la presión. Sin embargo, la mayor parte de las inmersiones desde playa son relativamente poco profundas y suelen poderse programar y ejecutar. Otro problema de seguridad que es exclusivo del buceo desde playa es la posibilidad de que, aparte de tu pareja de buceo, nadie sepa a dónde has ido a bucear. Informa siempre a alguien en tierra sobre tus planes de buceo y el tiempo que piensas invertir en la inmersión; esto facilitará las tareas de búsqueda y rescate en caso de que te pase algo. El tráfico de barcos es un problema importante para los submarinistas desde playa, especialmente cerca de un canal o un puerto. Los buceadores desde playa deben estar constantemente alerta frente a las motoras privadas (motoras tipo Wave Runner), un tipo peligroso de barcos de juguete que parece estar especialmente diseñado para poner de manifiesto las tendencias criminales de sus capitanes. La dificultad del buceo desde playa puede ir desde ser un placentero paseo a convertirse en un reto peligroso. Muchos lagos, acantilados y cataratas ofre-

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cen condiciones tipo piscina y no es necesario prepararse específicamente ni disponer de una habilidad especial. Sin embargo, las condiciones de algunas playas oceánicas se parecen más a una batidora en marcha, por lo que es necesario obtener información local y disponer de capacidades especiales antes de poder bucear con seguridad. Como en todas las inmersiones, el buceo desde playa requiere de planificación, evaluación del riesgo y sentido común para efectuarlo con seguridad.

MAREAS Y CORRIENTES Como ya se ha comentado en el apartado de mareas del capítulo 8, cuanto más lejos se encuentre una costa del ecuador, más pronunciadas serán las mareas. Si las mareas son importantes en la zona en la que quieres bucear, debes planear tus inmersiones en función de las mismas. Consulta las tablas de mareas locales para conocer su horario. La mayor parte del buceo desde playa en zonas de fuertes mareas se efectúa en el intervalo del repunte entre bajamar y pleamar. Este periodo puede tener una duración de tan sólo 15 a 20 minutos y producirse únicamente dos veces al día. Examina las tablas de mareas para encontrar un día en que el repunte se produzca en un momento adecuado para bucear. Recuerda que en la costa oceánica siempre puede haber corrientes no influenciadas por las mareas, como las corrientes litorales o las corrientes de retorno. Verifica el agua en el punto de entrada en cuanto a signos de este tipo de corrientes. A menudo, se suspende la inmersión debido a corrientes demasiado fuertes; la evaluación cuidadosa de las corrientes siempre ha de formar parte de tu decisión independiente de bucear o no bucear.

ROMPIENTE La rompiente es una condición que sólo se produce cuando se bucea desde la costa y una rompiente fuerte puede ser peligrosa. Una ola de sólo 2 pies (0,6 m) de altura puede ser lo suficientemente fuerte como para tumbar a alguien, y rompientes de más altura pueden causar graves lesiones, especialmente si la

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ola es lo suficientemente grande como para levantar al buceador y luego lanzarle contra el fondo. Si la rompiente es potente, a menudo implica la presencia de una corriente litoral muy fuerte, y también que se forme agua en la orilla que propicie poderosas corrientes de retorno. Siempre deben evaluarse cuidadosamente las condiciones de la rompiente para decidir bucear o no bucear. Si decides bucear desde costa con rompiente, te enfrentas al reto de pasar más allá de dicha zona y llegar a aguas más profundas en las que se pueda bucear. En cada lugar tiene que utilizarse una técnica diferente para superar la rompiente y es aconsejable obtener información local sobre cómo hacerlo. Los obstáculos subacuáticos como bancos o rocas influyen en la rompiente y estar bien informado te ayudará a evitar dichos obstáculos o a utilizarlos para atravesar con seguridad la zona de rompiente. Muchos escafandristas han aprendido a entrar en la rompiente llevando su equipo de buceo y andando lateralmente o de espaldas en el agua con las aletas puestas. Esto puede ser necesario cuando la rompiente es muy potente y tiene lugar cerca de la orilla. Sin embargo, he visto escafandristas entrando en aguas perfectamente tranquilas andando hacia atrás con sus aletas, dándose torpemente la vuelta de vez en cuando para ver hacia dónde van y poniéndose a sí mismos la zancadilla. ¡Esto es estúpido! En mi opinión, en aguas calmadas, es más sencillo andar hacia delante llevando el equipo puesto y las aletas en las manos. Si la zona de rompiente se encuentra encima de un banco o una barra de arena a alguna distancia de la orilla, suele ser posible llegar andando cerca de la zona en la que rompen las olas. También me puedo girar lateralmente y agacharme para prepararme o sumergirme por debajo de las olas que ya han roto (“espumantes”), ya que continúan hacia la orilla en el agua poco profunda. Si me caigo, pues me vuelvo a levantar. La rompiente no es constante y suele llegar en un grupo de tres olas largas denominadas set o serie de tres. Conforme me acerco a las olas de rompientes o entro en el agua hasta la cintura, examino las series de olas e intento sincronizar mi avance por encima de aquello que provoca que se rompan.

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Sólo después me coloco las aletas y empiezo a nadar. Yo suelo atravesar la zona de rompiente nadando sin tener que enfrentarme a grandes olas. En la zona de rompiente es fácil perder al compañero. Una vez rebasada, quédate en la superficie hasta que te reúnas con tu compañero antes de empezar a bucear. Piensa en la posibilidad de inflar el globo de seguridad para que os podáis encontrar más fácilmente cuando hay mala mar. Como es lógico, a la vuelta has de enfrentarte otra vez a la rompiente. Finaliza la inmersión y sube a la superficie más allá de donde rompen las olas. Infla tu chaleco y examina como se acercan, pasan y rompen las olas. Inicia la vuelta a la orilla después de la última ola de un set. Habitualmente es posible nadar a través del punto rompiente sin tener que enfrentarse a una ola rompiente.

CONSIDERACIONES LEGALES Algunos estados exigen que los buceadores que se encuentren cerca de la costa remolquen una bandera. Las banderas de buceo desde playa suelen ser las tradicionales rojas con la banda diagonal blanca y se conectan a un flotador con un lastre en el extremo inferior para mantener la bandera vertical cuando está flotando. Al lastre del extremo inferior del flotador se ata un cabo

Las banderas de buceo ondean en un poste que puede fijarse en una pequeña boya, en un tubo del barco, una colchoneta, un surf o pequeño barco. Los flotadores pueden ser plataformas de descanso durante la inmersión, y los flotadores más grandes pueden ser un buen lugar para guardar el equipo.

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de nailon, el cual suele estar enrollado en un carrete. De esta manera, el buceador puede ir soltando cabo conforme va bajando y volver a enrollarlo en el ascenso. Una pareja de buceadores autónomos puede compartir una bandera, pero comprueba las normativas locales sobre las banderas que deben llevar los escafandristas de playa en el lugar elegido. Es una buena idea remolcar una bandera de buceo siempre que vayas a bucear cerca de donde haya tráfico de barcos, incluso si no lo exigen las normativas locales. No obstante, recuerda que muchos navegantes ignoran el significado de las banderas y, de hecho, algunos se sentirán atraídos por la bandera. Oirás como se acerca un barco, pero no serás capaz de determinar la dirección de donde viene el sonido. Mira hacia la superficie si el sonido de un barco parece cercano. Mantén el cabo de la bandera suelto en caso de que el barco arrolle la bandera. Como de costumbre, hay que tener especial cuidado con los nenes de cualquier edad que surcan los mares con sus Las banderas de buceo personales son obligatorias en las inmersiones desde playa o cuando se bucea desde un barco cerca de la orilla. Este es un modelo popular. La bandera se lastra en el extremo inferior para que se mantenga derecha en el agua. El cabo se va extendiendo conforme desciende el buceador y se va recogiendo en la bobina conforme asciende para que no estorbe el cabo.

motoras Wave Runner. Tener que acarrear con una bandera a través de la zona de rompiente complica el proceso. Habitualmente lo más sencillo es soltar algo de cabo y remolcar la bandera detrás de ti cuando pases la rompiente. Has de calcular un fuerte estirón cada vez que una ola espumosa golpea la bandera. Empuja la bandera hacia delante cuando vuelvas a la orilla para impedir que la bandera, empujada por las olas, te golpee en la cabeza.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS En ocasiones es imposible llegar con el coche cerca del lugar de buceo desde playa, lo que significa que debes llevar todo el equipo desde el coche hasta la playa. La forma más sencilla de transportar el equipo de buceo a una distancia

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importante es llevándolo encima. Acopla tu bloque de escafandra junto al coche, colócate el cinturón de plomos y el chaleco y empieza a caminar con aletas y máscara en mano. Si no tienes previsto bucear inmediatamente cuando llegues a la playa, es mejor transportar el traje en lugar de llevarlo puesto y pasar calor. La arena es el némesis del equipo de buceo y puede suponer un problema siempre que bucees desde una playa arenosa. Si tu inmersión se inicia en una playa con arena, recomiendo que empieces desde el coche y lleves el equipo directamente al agua. Acoplar un regulador o un chaleco en la arena es sinónimo de problemas a causa de la entrada de arena en las segundas etapas del regulador (principal y octopus) o en el hinchador automático del chaleco. Enjuaga cuidadosamente el equipo después de haber buceado en una playa arenosa. Puedes dejar depositados los objetos valiosos en el maletero del coche, pero muchos escafandristas desde costa no saben qué hacer con las llaves del coche no vigilado. Una solución es colocar las llaves en una caja de seguridad con un cierre de combinación. Sin embargo, no hay garantía de que no se vaya a robar la propia caja a no ser que esté encadenada de algún modo al coche. Otra solución es guardar las llaves simplemente en un bolsillo del chaleco o fijar el llavero a una anilla D del chaleco. El metal utilizado para las llaves suele ser inoxidable y no se estropeará por el agua de mar. Sin embargo, es recomendable lavar las llaves con agua dulce y secarlas antes de introducirlas en la cerradura de arranque del coche. Existen cajitas pequeñas impermeables que se pueden colgar al cuello y en las que se pueden guardar las llaves durante la inmersión, pero estos recipientes pueden soltarse y perderse. Los escafandristas que quieran llevarse las llaves consigo pero mantenerlas secas pueden introducirlas en el compartimiento de pilas de una linterna de buceo (sin las pilas). El buceo desde costa habitualmente implica ir y volver del lugar de buceo con el coche. Compra un gran recipiente de plástico para el coche. Después de la inmersión, puedes guardar el equipo húmedo y con arena en este recipiente para mantener el coche lo más seco y ordenado posible.

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BUCEO A LA DERIVA El buceo a la deriva es un tipo de inmersión desde barco que suele efectuarse en zonas en las que las corrientes son muy fuertes y, a veces, es la única forma de bucear en este tipo de corrientes. La característica diferencial de este buceo es que el barco nunca está amarrado o anclado. Los escafandristas entran en el agua y son arrastrados por la corriente prevalente. El barco les sigue en la superficie. El buceo a la deriva es fácil y relajante y ofrece la oportunidad de ver una amplia zona de un arrecife. Sin embargo, hay importantes diferencias con las inmersiones normales.

TIPOS DE BUCEO A LA DERIVA El buceo a la deriva suele efectuarse de dos formas generales. La forma recomendada por las agencias de titulación implica el uso de una baliza de buceo fácilmente visible (con bandera cuando lo exige la normativa) que lleva el guía de la inmersión. El líder es el primero que entra en el agua con la baliza y los restantes buceadores le siguen rápidamente y se reúnen alrededor de él. A continuación, los buceadores descienden en grupo y bucean en grupo mientras que el barco sigue la baliza. Los escafandristas ascienden como grupo al finalizar la inmersión. Si hay pocos buceadores, pueden utilizar el cable de la baliza de buceo como cabo de ascenso, pero el buceo a la deriva a menudo implica hacer un ascenso controlado y la parada de seguridad sin poder utilizar un cabo de ascenso. El barco se acerca a los escafandristas únicamente cuando todos se encuentran en la superficie. Si el grupo de buceo es reducido, el barco puede ser arrastrado por la corriente sin poner los motores en marcha hasta que hayan subido todos los buceadores a bordo. Si el grupo es grande, puede ser necesario que los escafandristas se acerquen y suban al barco en parejas y que el barco tenga que maniobrar y volver a acercarse a los restantes buceadores para recoger a la siguiente pareja. Los operadores de buceo comerciales de la meca del buceo mexicano de Cozumel popularizaron el buceo a la deriva. Cozumel es una isla delante de la costa de la península del Yucatán sometida a la fuerte corriente del Yucatán que es una bifurcación de la corriente del Golfo. Es interesante que en el buceo

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a la deriva en Cozumel no suele utilizarse una baliza de buceo. Los escafandristas entran como grupo en el agua y siguen al divemaster en este segundo tipo de buceo a la deriva, pero el divemaster no está atado a ningún flotador en la superficie. El barco va siguiendo las burbujas de los escafandristas. El buceo a la deriva de Cozumel se organiza de forma menos estricta que en otras zonas. Los escafandristas que se quedan sin aire antes que los demás pueden subir a la superficie independientemente de los demás y subir al barco. Sin embargo, en general, el grupo navega en conjunto, realiza su parada de seguridad y sube en grupo al barco.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD El buceo a la deriva suele ser sencillo y seguro, pero existen algunos aspectos especiales de seguridad. Es importante mantenerse suficientemente cerca del divemaster o del guía del grupo. Si te separas del grupo, cabe la posibilidad de que te pierdas. En caso de que esto ocurriese, sube solo a la superficie, infla el globo de seguridad, atrae la atención sobre ti haciendo sonar un silbato o una sirena de aire y espera a que te vean y te recojan. El capitán del barco puede perder la pista de los buceadores, especialmente si ninguno remolca un flotador visible. Las ondas causadas por el viento o la lluvia pueden hacer que apenas se aprecien las burbujas de los buceadores. Lleva siempre un globo de seguridad contigo cuando bucees a la deriva con un operador comercial que no utiliza flotador de superficie. El buceo a la deriva suele implicar nadar muy cerca de otros escafandristas. Para evitar colisiones es necesario ser conscientes de ello y mantener un buen control de la flotabilidad. Si has decidido detenerte en la corriente por cualquier motivo, es probable que los escafandristas que van detrás de ti no paren y se produzca una colisión. Del mismo modo, es complicado evitar a cualquier buceador delante de ti que se para de pronto. Las colisiones de escafandristas debajo del agua no suelen ser graves, pero prepárate porque en el choque con otro buceador puede abrirse tu máscara durante el buceo a la deriva. También es importante recordar que los buceadores a la deriva continúan desplazándose por el arrecife a pesar de no estar nadando. Los escafandristas

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descuidados pueden colisionar con el propio arrecife si no tienen cuidado sobre hacia dónde se desplazan. Las colisiones con los arrecifes pueden ser graves tanto para el arrecife como para el buceador. La atención de los buceadores no debe concentrarse tanto en la experiencia del buceo como para perder la noción de donde se encuentran en relación con el arrecife. En los buceos a la deriva, no suele disponerse de cabos de ascenso, por lo que los buceadores deben basarse en su propio control de la flotabilidad en sus ascensos y sus paradas de seguridad. Para los escafandristas a la deriva es muy importante que sean capaces de mantenerse cómodamente y exactamente a 15 pies (4,5 m) durante al menos tres minutos sin ayuda de un cabo. El buceo a la deriva implica una estrecha cooperación entre los escafandristas y el operador del barco. Los operadores comerciales tienen mucha experiencia en este tipo de buceo, pero los propietarios privados de un braco probablemente no la tengan. Utiliza siempre la técnica de remolcar una baliza si decides intentar un buceo a la deriva desde un barco privado y asegúrate de que tanto los buceadores como el operador del barco conozcan el procedimiento de recogida.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS El buceo a la deriva suele ser muy divertido y ofrece una fenomenal oportunidad de “volar” con la corriente y de ver una amplia zona del arrecife. Sin embargo, como ha de ser un trabajo en equipo, se pierde una parte de la independencia. No pienses en separarte del grupo con tu pareja para explorar por ti mismo o en quedarte en un determinado lugar del recorrido que te interese. Como formas parte de un amplio grupo de escafandristas no es la mejor forma de fomentar encuentros con la vida marina. Los escafandristas a la deriva suelen bucear en grupos, por lo que el tiempo en el fondo está limitado por la tasa de consumo del aire de los buceadores menos eficientes del grupo. Algunos escafandristas quieren ser los primeros o los últimos en entrar en el agua para evitar el caos de una panda de buceadores que esperan salir del barco. Al formar un grupo, los buceadores a la deriva han de abandonar lo más rápidamente posible el barco en conjunto para mantenerse juntos. Tienes que

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contar que eres uno entre una multitud cuando estés en el barco, además de bucear en medio del grupo una vez que te encuentres en el agua. Por último, los escafandristas a la deriva suelen quedarse más tiempo en la superficie antes y después de la inmersión que en otros tipos de inmersión. Los escafandristas que utilizan chalecos amplios o chalecos de inflado dorsal tienen una cierta desventaja cuando se mecen durante un tiempo prolongado en la superficie.

BUCEO NOCTURNO La noche es un momento ideal para bucear. Pocas cosas ofrecen la emoción y la aventura de sumergirte en las negras aguas para explorar un arrecife de noche y el propio arrecife sufre una curiosa transformación cuando el sol se pone. Las criaturas diurnas del arrecife se van a dormir, mientras que las nocturnas emergen para cazar y alimentarse. Durante el día, resulta complicado acercarse a criaturas huidizas que pueden observarse detenidamente por la noche; fascinantes criaturas que no suelen verse durante el día pueden admirarse durante las horas nocturnas. Incluso se transforma la estructura del arrecife, ya que los corales extienden sus tentáculos para alimentarse. El buceo nocturno en un arrecife es como verlo por primera vez. Al principio, el buceo nocturno puede ser intimidante, pero no hay motivo alguno para que un buceador autónomo tenga miedo a la oscuridad. Sin embargo, el buceo nocturno requiere de equipo especial y que se cumplan los procedimientos con seguridad.

TUBOS LUMINOSOS Los tubos luminosos son pequeñas luces personales que el buceador fija al regulador cuando hace una inmersión nocturna. Se comercializan diferentes tipos, pero todos se utilizan para hacer visible al buceador en el agua. Los tubos de cyalume son las luces más habitualmente utilizadas. Se trata de tubos de plástico rellenos de un producto químico que resplandece cuando se mezcla con otro producto. Un fino tabique separa dichos productos quími-

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¿Qué puede alimentar la pasión de la aventura más que la emoción de un buceo nocturno? Mientras que el resto del equipo ocupa un taburete en el bar o se prepara para el descanso nocturno, los escafandristas nocturnos se preparan para la mejor inmersión del día.

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Las estrellas frágiles son estrellas de mar (ofiuros) con cuerpos en forma de disco y brazos largos y esbeltos que pueden moverse con sorprendente velocidad. Si bien ocasionalmente pueden verse las estrellas frágiles durante el día, casi siempre se observan en las inmersiones nocturnas cuando salen para alimentarse. Esta estrella frágil se ha subido a la cima de una colonia de hermosos zoántidos dorados.

cos dentro del tubo. Al doblar el tubo se rompe el tabique y el tubo empieza a brillar tan pronto se mezclan los componentes químicos. Los tubos de cyalume se comercializan en una serie de tamaños y colores, pero los más frecuentemente utilizados por los escafandristas nocturnos tienen 6 pulgadas (15 cm) de longitud y generan un resplandor amarillo lima-verdoso que se mantiene varias horas. Los tubos de cyalume se acoplan habitualmente al adaptador del regulador simplemente con una brida de plástico nada sofisticada y de bajo precio. Los tubos de cyalume son baratos, pero son objetos de un solo uso y deben desecharse después de haber sido utilizados. Algunos destinos populares han prohibido el uso de tubos de cyalume debido al desecho plástico y químico que generan. Las luces accionadas con pilas son otro tipo habitual de tubo luminoso y se presentan en una incomprensible amplia variedad de colores formas y tipos.

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Las luces suelen funcionar con una sola pila AA y la luz que generan suele tener una intensidad similar a la de la desprendida por los tubos de cyalume. Los colores pueden ser blanco, amarillo, verde o rojo y pueden dar una luz intermitente o constante. Los tubos luminosos accionados por pilas no son caros y, a la larga, son más rentables que los tubos de cyalume. Su uso está autorizado en todos los destinos de buceo. Como los tubos luminosos accionados por pilas se presentan en una serie de formas y colores, suele ser más sencillo identificar a través de la luz a un determinado buceador, una diferenciación que facilita el buceo con el compañero cuando hay varios escafandristas en el agua. Independientemente del tipo que se utiliza, cada buceador debe llevar un tubo luminoso en el buceo nocturno. Algunos buceadores llevan un tubo luminoso adicional en el bolsillo del chaleco para utilizarlo en caso de que emerjan lejos del barco o del punto de salida. Muchos globos de seguridad están equipados con un pequeño bolsillo cerca del extremo que llevará un tubo luminoso de cyalume o uno accionado por pilas que visualizará al buceador cuando se encuentre en la superficie.

LINTERNAS DE BUCEO Todo buceador nocturno debe llevar al menos dos linternas, una principal y una auxiliar, para ser utilizada en caso de que falle la principal. La mayoría de los buceadores llevan una linterna grande como principal y una más pequeña como auxiliar, aunque muchos escafandristas (incluido yo) simplemente llevan dos linternas del mismo tamaño. Las linternas de buceo nocturno normales (a diferencia de las linternas de buceo en cuevas que rebasan el ámbito de esta obra) funcionan con cuatro a ocho células C y están diseñadas o bien como un mango de pistola o como linternas rectas. Las linternas con mango de pistola parecen focos y, en general, son luces potentes que arrojan un amplio haz. Las linternas rectas se parecen más a las linternas ordinarias y suelen emitir una haz más estrecho. Ambos tipos funcionan bien como linternas de buceo principales, pero en mi opinión las linternas rectas son más sencillas de llevar y utilizar.

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Algunos escafandristas llevan linternas más pequeñas accionadas por pilas AA como linternas auxiliares. Muchas de estas linternas no disponen de un interruptor de encendido/apagado idóneo y deben encenderse o apagarse apretando o soltando el receptáculo de la bombilla. Estas pequeñas linternas tienen su razón de ser, pues son útiles para mirar dentro de agujeros oscuros en cualquier inmersión, pero no pienses que son apropiadas como linternas principales o auxiliares en buceos nocturnos. No generan un haz suficientemente amplio de luz como para ser útiles durante el buceo nocturno y el mecanismo de apretar y soltar que enciende y apaga la luz tiende a provocar problemas especialmente cuando se apaga la luz soltando el receptáculo de la bombilla debajo del agua. Ambas luces (principales y auxiliares) deben ser linternas de buceo nocturno adecuadas. Cada una debe tener al menos cuatro baterías de células C y el mecanismo de apagado y encendido no debe ser apretando y soltando el receptáculo de la bombilla. Algunos fabricantes ofrecen linternas de buceo acopladas a la cabeza mediante una cinta elástica o montadas sobre la tira de la máscara. Estas linternas de manos libres parecen un buena idea, pero opino que son problemáticas por varios motivos. El primer inconveniente de este tipo de luces es que resulta complicado dirigir adecuadamente la luz. En mi experiencia la luz incide en objetos que se encuentran por encima de mi campo visual normal y tengo que entornar los ojos para ver hacia donde enfoca. Muchas criaturas nocturnas son sensibles a la luz y se retirarán o escaparán si la luz incide directamente sobre ellas. Puedes manejar fácilmente una linterna de buceo normal emitiendo la luz justa sobre estas criaturas para que las puedas ver sin que se escapen. No obstante, las linternas montadas en la cabeza siempre se dirigen directamente sobre lo que estás mirando. Así como de noche los mosquitos y otros bichos son atraídos por las bombillas, muchos de los pequeños microorganismos marinos que nadan libremente se sienten atraídos por las linternas encendidas. A veces abundan estos animales pequeños, que ondulan y serpentean (en la jerga del buceo suelen denominarse squigglies –garabatos, bichos o zooplancton) y forman un enjam-

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bre alrededor de las linternas de buceo. Llevar una horda de squigglies alrededor de la linterna en la cabeza no resulta nada agradable. El último inconveniente de las linternas montadas en la cabeza es el problema que le causa al compañero de buceo del que lleva colocada la linterna. No es bueno dirigir la luz directamente sobre el compañero, ya que la luz le cegará impidiendo la visión nocturna durante unos segundos. Es fácil ver el tubo luminoso o la linterna del compañero, de forma que puedes controlar la posición de tu compañero sin tener que iluminarle con la luz. De todos modos, llevando una linterna montada sobre la cabeza, es imposible mirar a los otros buceadores sin cegarles.

ESTROBOSCOPIOS SEÑALIZADORES Los estroboscopios señalizadores son luces estroboscópicas pequeñas pero potentes que habitualmente funcionan con una o dos pilas AA. Principalmente se utilizan en las inmersiones nocturnas como ayuda de navegación para marcar importantes puntos de navegación o bien el punto de salida. La utilización de los estroboscopios señalizadores es como dejar una huella de migas de pan que se puede seguir fácilmente para volver al punto de partida en este ambiente del mundo submarino nocturno, en el que resulta muy sencillo desorientarse. Los estroboscopios señalizadores se ven bien de noche debajo del agua y su uso simplifica enormemente la inmersión nocturna. Los buceadores desde playa suelen dejar un estroboscopio en el punto de salida y pueden colocar otro en el arrecife para marcar la salida si el arrecife no llega directamente hasta el punto de salida. Los escafandristas nocturnos que hacen la inmersión desde un barco suelen dejar el estroboscopio en el ancla y otro estroboscopio a una profundidad de 15 pies (4,5 m) en la cadena del ancla, donde sea visible a los buceadores en un amplio radio alrededor del ancla. Si se mantiene el contacto visual con la luz intermitente durante la inmersión, los buceadores pueden estar tranquilos sabiendo que la inmersión está bajo control y todo marcha bien. En el chaleco debe llevarse otro estroboscopio señalizador adicional que se utiliza en el caso de que un buceador tenga que emerger lejos del barco o del punto de salida. Gracias al estroboscopio, el buceador será visible desde lejos,

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incluso más si lo acopla al extremo superior de un globo de seguridad. Evidentemente el que te puedan ver no sólo es útil para facilitar la recogida, sino también como medida de seguridad en zonas en las que el tráfico marítimo puede ser peligroso. Algunos escafandristas creen que un estroboscopio señalizador puede servir como tubo luminoso. ¡No! Los estroboscopios son demasiado brillantes como para utilizarlos como tubos luminosos y pueden comprometer temporalmente la visión nocturna de Éste es el abanico de linternas que precisas en una inmersión nocturna normal. De izquierda a derecha: luz principal media, linterna de pilas, estroboscopio señalizador, luz trasera media. En la parte inferior de la imagen se encuentra un cordón de muñeca con un receptor Fastex. Cada linterna lleva una hebilla Fastex acoplada. Resulta sencillo pasar las linternas de los clips Fastex del chaleco al cordón de la muñeca siempre que sea necesario.

cualquier buceador en las inmediaciones cuya mirada se dirige directamente hacia el estroboscopio. Además, lo que es quizá más importante, si un buceador lleva un estroboscopio, otros escafandristas pueden confundirse y pensar que es un señalizador de navegación. Muchos tubos lumino-

sos están diseñados para emitir luz intermitente, y esto es correcto. Un tubo luminoso no emite una luz suficientemente intensa como para que pueda confundirse con un estroboscopio. Muchos barcos de buceo comerciales no permiten que los buceadores individuales lleven su propio estroboscopio señalizador durante las inmersiones nocturnas. La tripulación del barco establecerá los estroboscopios señalizadores en el ancla, la cadena del ancla y los cabos colgantes para facilitar el retorno de los buceadores al barco. Los estroboscopios colocados por buceadores individuales están prohibidos porque pueden provocar confusión en los restantes buceadores del grupo.

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Los estroboscopios señalizadores suelen durar varias horas si llevan pilas nuevas. El estroboscopio sigue emitiendo luz cuando las pilas tienen poca carga, pero pasa un mayor espacio de tiempo entre los parpadeos. Como es lógico, es importante hacer un buen mantenimiento del estroboscopio y cargar pilas nuevas cuando lo utilizas como asistente de navegación. Nunca hay que olvidar que puede fallar. Los buceadores nocturnos nunca deben fiarse completamente del estroboscopio señalizador para su navegación. Muchos estroboscopios señalizadores no están equipados con un interruptor adecuado de encendido/apagado y se encienden y apagan enroscando el capuchón. Como tales, tienen tendencia a inundarse cuando se roscan debajo del agua. Puede que sea patoso, pero he inundado tantos estroboscopios perdiendo el capuchón al apagarlos, que ahora nunca apago este tipo de estroboscopios debajo del agua. Es fácil sostener un estroboscopio parpadeante en la mano de forma que no ciegue a nadie. Si en la vuelta al barco o al punto de salida tengo que recoger más de un estroboscopio, suelo colocarlos en el bolsillo del chaleco sin apagarlos. Cabe el pequeño riesgo de olvidar apagarlos y que se gasten las pilas una vez que has salido del agua. Los estroboscopios en mi bolsillo me hacen parpadear como una luz de neón en Las Vegas.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Si bien el buceo nocturno puede parecer espeluznante las primeras veces, en realidad no implica mucho más riesgo que las inmersiones durante el día. Sin embargo, la reducción de la visibilidad influirá de diversos modos en el buceador. El procedimiento estándar es familiarizarse con el lugar de buceo durante el día, antes de hacer una inmersión nocturna en esa zona. Sin embargo, cuando las linternas de buceo iluminan por la noche el arrecife y arrojan sus sombras fantasmagóricas, incluso los lugares conocidos se convierten en un ambiente y aspecto completamente nuevos. Programa tu inmersión de forma conservadora y ten cuidado con tu navegación si utilizas estroboscopios señalizadores. Los buceadores nocturnos sólo pueden ver lo que ilumina la estrecha franja de las linternas de buceo, de forma que la primera tarea del buceador cuan-

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do desciende al arrecife o al lugar de la inmersión es orientarse en la zona. Esto significa que, antes de acercarse al arrecife, debe mirar hacia abajo, a ambos lados y detrás para ver si hay algo que pudiera rozar. Los buceadores nocturnos deben controlar su posición durante toda la inmersión para evitar chocar contra el arrecife. Siempre se debe evitar el contacto con el arrecife, pero sobre todo es importante por la noche. Los erizos de mar y gusanos de fuego que, durante el día, suelen estar ocultos, probablemente se encontrarán fuera de sus escondrijos; un contacto sería desafortunado tanto para el animal como para el buceador. Una buena flotabilidad es una habilidad importante en cualquier inmersión, pero por la noche se magnifica su importancia. De noche, los escafandristas tienen tendencia a bucear más cerca del arrecife para ver mejor lo que están iluminando con sus linternas y carecen de una visión periférica de lo que les rodea. Es muy fácil rozar el arrecife con aletas, piernas o rodillas, a no ser que se mantenga cuidadosamente la flotabilidad. Además de protegerte de arañazos, picaduras o golpes, tienes la obligación de preservar el ambiente subacuático contra su deterioro. El contacto con la pareja de buceo también puede verse comprometido por las noches. Es sencillo mantener el contacto y la proximidad con un compañero por la noche si sois la única pareja en el agua, pero puede haber confusión cuando está buceando con un grupo o cuando varias parejas independientes se encuentran en la misma zona. Por la noche, todos los buceadores son “pardos”. Acuérdate del aspecto y color del tubo luminoso de tu compañero cuando haya varios buceadores en el agua. Si el tubo luminoso de tu pareja no es diferenciable del de otros escafandristas, fíjate en las aletas que está llevando. Siempre debes evitar dirigir la luz hacia la cara de otro buceador, pero no pasa nada si iluminas sus aletas y es una buena manera de identificar a tu pareja en la multitud. La comunicación con tu pareja es diferente por la noche, pero realmente no es más complicada que durante el día. De hecho, es mucho más sencillo llamar la atención de un compañero por la noche que durante el día. El método establecido para hacerlo por la noche es dirigir el foco de tu linterna hacia el

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campo de visión y mover la luz de delante hacia atrás rápidamente. Esto se hace a menudo para enseñarle algo interesante. Una vez que has captado su atención, puedes iluminar simplemente el objeto interesante para compartir la experiencia. Las agencias de titulación establecidas enseñan las señales nocturnas para comunicarse con el compañero debajo del agua. Por ejemplo, si quieres comprobar el “OK”, puedes mover tu linterna dibujando una forma de O en el agua y esperar a que te responda tu pareja. No me gusta este método, porque el resultado suele ser enfocar la luz hacia la cara del compañero y deslumbrarle. Si quieres comunicarte con tu pareja por la noche, recomiendo que primero llames su atención de la forma establecida dirigiendo el haz de tu linterna hacia delante y detrás frente a él. A continuación, en lugar de dirigir la luz hacia él y hacer cualquier tipo de señal, ilumínate a ti mismo. Claro está que la luz no debe caer en tu cara, pero tu pareja te mirará si estás iluminando tu pecho. Entonces puedes comunicarte con tu pareja haciendo las señas manuales establecidas mientras iluminas la mano con la linterna. Tu pareja puede responder de la misma forma. Este método de comunicación debe comentarse y establecerse antes de la inmersión y, en mi opinión, esto funciona mucho mejor que el semáforo debajo del agua con luces intermitentes. Si dos buceadores están muy cerca el uno del otro y, a la vez, cerca del arrecife, el reflejo de sus linternas en el arrecife hará que puedan verse. Si puedes ver a tu compañero, habitualmente también podrás hacerle las señales sin iluminar tu mano. Hay una importante excepción de mi norma en contra de utilizar las linternas de buceo como medio de comunicación cuando nos encontramos debajo del agua por la noche. En caso de que tengas dificultades y necesites ayuda de tu compañero, debes dirigir la luz hacia él y ondearla por encima de tu cabeza formando un arco. Ésta es una señal de emergencia y no debe utilizarse simplemente para captar la atención de la pareja de buceo. Las linternas de buceo son dispositivos de señalización importantes en caso de que llegues a la superficie lejos del punto de salida o del barco de buceo. Los observadores en el barco o en la playa que ven a un buceador en

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SEÑALES MANUALES Una pareja de buceadores autónomos que frecuentemente bucean juntos a menudo desarrollan señales de comunicación que pueden ir desde la identificación de animales marinos comunes hasta hablar de los otros buceadores. No obstante, grupos recién formados suelen limitar su comunicación a señales directamente relacionadas con la inmersión. Estas fotos muestran algunas señales comunes. Asegúrate de que las señales sean claras siempre que quieras ir a bucear con un compañero nuevo.

Estoy bien/¿estás bien?

Peligro

Verifica tus instrumentos de control

No tengo aire/compartamos aire

Subamos a la superficie

Continuemos con la inmersión a menor profundidad

Vamos al barco/¿dónde está el barco?

Mi suministro de aire programado está a la mitad/sigamos inmersión según lo planeado

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la superficie inmediatamente quieren saber una cosa: ¿tiene problemas? Si te encuentras en la superficie lejos del punto de salida* y estás bien, debes hacer señales a la orilla o al barco, iluminando tu linterna y dibujando deliberada y controladamente una “O”. Si no estás bien, debes ondear la linterna por encima de tu cabeza formando un arco. Si estás bien y mueves tu linterna demasiado rápido al describir la “O”, es posible que confundan la señal con la de emergencia, por lo que debes tener cuidado con la señal de “OK”. Si emerges lejos del punto de salida o del barco y no tienes problemas, pero no puedes volver al punto de salida o al barco, da la señal de “OK” con la linterna de buceo para que los observadores sepan que no se trata de una emergencia y, a continuación, infla tu globo de seguridad e ilumina la linterna en el extremo superior del globo. Esto indicará que, si bien no se trata de una emergencia, estás pidiendo que te vengan a recoger. La iluminación del globo de seguridad también te hace visible en caso de que haya un tráfico de barcos potencialmente peligroso.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS De lo que yo más disfruto en los buceos nocturnos es de la oportunidad de acercarme estrechamente a los animales y ver aquellos que se esconden durante el día. Muchos peces duermen por la noche y se les puede ver echados en huecos o en el fondo. El pez loro puede segregar una bolsa de baba a su alrededor para enmascarar su olor mientras está durmiendo. Resulta emocionante tener la oportunidad de observar de cerca a estos animales durmiendo, pero los buceadores nocturnos deben tener cuidado de no molestarles con las linternas o acercándose demasiado. Las linternas de buceo pueden cegar tanto a los animales del arrecife como ciegan a tu pareja de buceo y un animal temporalmente ciego corre un enorme riesgo de ser devorado por los depredadores merodeantes del arrecife. Aprovéchate de la oportunidad única de observar la vida salvaje, pero respétala. De noche, los fotógrafos subacuáticos también tienen la oportunidad de acercarse mucho a los animales y muchas de las fotografías sólo pueden hacer* Esto debe hacerse a media distancia del barco del barco o punto de salida, ya que si se está muy lejos sólo se aprecia un punto de luz y ambas señales se confunden. A mayores distancias deben utilizarse signos de morse.

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Los pulpos son habitantes comunes en los arrecifes de todo el mundo, pero rara vez se ven durante el día. La posibilidad de observar una de estas inteligentes criaturas ya de por sí es un motivo para ir a bucear por la noche.

se por la noche. Claro está que si se enfoca un flash fotográfico hacia un animal, éste estará ciego por unos momentos. Un fotógrafo subacuático debe estar cerca del objeto después de haber tomado la foto y actuar con paternalismo hasta que el animal recupere su visión y compostura. Los depredadores de algunos arrecifes han aprendido a utilizar a los escafandristas nocturnos y sus linternas como ayuda para cazar. Es bastante habitual que los peces grandes sigan a los buceadores por los arrecifes del Caribe ya famosos por sus buceos nocturnos. Los peces grandes esperan hasta que una posible presa sea iluminada por la linterna, se lanzan sobre ella y devoran el animal iluminado. El tarpón, un pez plateado grande con escamas reflectantes, suele utilizar habitualmente esta remarcable adaptación. Un tarpón grande puede llegar a cegar a los buceadores por el reflejo de la luz de sus propias linternas en su cuerpo cuando se acerca. Este acontecimiento no sólo puede dar un enorme susto al buceador desprevenido, sino que ha de saber también que esto puede significar la sentencia de muerte de algunos animales del arrecife. Evita iluminar los animales presa durante periodos de tiempo prolongados. De todos los animales que pueden verse de noche, pero no de día, mi favorito es el pulpo. Los pulpos se encuentran habitualmente por la noche en los

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arrecifes y sólo para poder ver uno ya vale la pena hacer una inmersión. Los pulpos son moluscos (relacionados con los caracoles) altamente inteligentes y son tan diferentes a nosotros que siempre me resulta sorprendente que podamos habitar en el mismo planeta. Los coralimorfos bola naranja son otros de mis noctúrnidos favoritos. Al igual que los corales y las anémonas, los coralimorfos son cnidarios. Prácticamente son invisibles durante el día. Los coralimorfos bola naranja parecen pequeñas anénomas (a menudo, puede llamárseles anémona bola naranja, que es un nombre erróneo) y poseen bolas naranjas brillantes en las puntas de los tentáculos traslúcidos. Son las joyas del arrecife por la noche y los considero uno de los animales más bellos del mar. Todo el arrecife parece avivarse por la noche. Los corales parecen eclosionar, ya que extienden sus tentáculos para alimentarse. Las morenas abandonan sus guaridas para buscar comida. Los ojos de las pequeñas gambas reflejan las luces de las linternas y dan la impresión de que te están observando a cada momento. Independientemente de tus preferencias personales por la vida salvaje, te invadirá la belleza y la fascinación de un arrecife o un lugar de inmersión nocturna.

El coralimorfo bola naranja es uno de los animales más exquisitos del mar. Estas joyas del arrecife pueden llegar a tener el tamaño de un puño humano cuando se extienden completamente, y las brillantes bolas naranjas en las puntas de sus traslucidos tentáculos flotan sin soporte. Las bolas naranja rehuyen la luz del día y empiezan a retraerse incluso si se les ilumina directamente con una linterna de buceo. Sólo los buceadores nocturnos tienen la oportunidad de verlos. Puedes encontrar estas hermosas criaturas a una profundidad de 30 a 35 pies (9-10 m) en los arrecifes caribeños al menos una hora después de la puesta del sol.

CAPÍTULO 11

EVITAR INCIDENTES

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S

oy bobo. Esta revelación no resulta sorprendente para la gente que me conoce, pero resulta divertido comprobar cómo esta afirmación me ha

simplificado la vida. Ya no tengo que racionalizar las cosas tontas que hago, y siempre que cometo un error garrafal y se me plantea la inevitable pregunta “¿qué pasa contigo, tío? ¿estás atontado?”, puedo responder con toda la confianza y seguridad del mundo: “¡Sí! ¡soy bobo!”. El hecho de que haya sido capaz de bucear durante más de treinta años sin graves contratiempos es prueba de la seguridad de nuestro deporte y de que incluso yo soy capaz de comprender algunas cosas si se me da suficiente tiempo. A pesar de ello, he pasado mis malos momentos angustiosos debajo del agua y he sufrido mi parte de problemas en el buceo. La mayor parte de los problemas que he presenciado no fueron terriblemente graves y fue más una vergüenza que una lesión, aunque algunas de las situaciones implicaron a buceadores agotados y con pánico lejos del barco y del punto de salida. Resulta sencillo hacer una lista de debes y no debes basada en los resultados finales de las inmersiones que resultaron mal. No debes quedarte sin aire, no debes emerger lejos del barco, no debes asustarte, etc. No obstante, la mayor parte de los problemas de buceo entrañan una serie de errores y el resultado final probablemente podría haberse evitado si el buceador hubiera interrumpido la cadena de errores en un determinado punto. En consecuencia, más que concentrarse en el final de la catástrofe (nadie quiere quedarse sin aire), es mejor empezar desde el principio de la cadena. Por tanto, ¿cuál es el principio de la mayoría de los problemas de buceo? Normalmente no se trata de fallos en el equipo, ataques de tiburones o cualquiera de las cosas por las que suelen preocuparse más los buceadores neófitos. La mayor parte de los problemas empieza con que los buceadores se pierden. Resulta sorprendente que en la mayor parte de las clases no se considera adecuadamente la navegación subacuática y muchos de los buceadores recién titulados se pierden debajo del agua simplemente porque no hacen ningún tipo de esfuerzo para orientarse. Lo único que hacen es meterse en el agua, salir nadando y se fían del divemaster o de su pareja de buceo para volver al

Evitar incidentes

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punto de partida. Este tipo de dependencia es peligroso y a menudo termina en el susto del siglo cuando resulta que el compañero también está igual de perdido y en el fondo dependía de ti. Aprender a navegar debajo del agua es un paso importante para convertirse en un buceador autónomo. Todas las normas que has aprendido durante los cursos de titulación sobre cuándo dar la vuelta y cómo controlar el aire dejan de tener sentido cuando no sabes dónde va a finalizar tu inmersión.

NAVEGACIÓN SUBACUÁTICA La navegación subacuática es una ciencia inexacta que se ve influenciada por el mero hecho de que se produce debajo del agua. Muchas inmersiones no siguen un camino derecho y las corrientes pueden provocar la alteración del curso. Sin embargo, las cortas distancias recorridas debajo del agua suelen compensar la imprecisión de la navegación al menos hasta un nivel tolerable. Cualquiera puede desarrollar habilidades de navegación submarina con diligencia y práctica, lo que incrementará considerablemente la seguridad e independencia del escafandrista al bucear.

EMPEZAR EN UN PUNTO FIJO La navegación subacuática no implica necesariamente compases, cálculos mentales, marcaciones o cualquier otro artilugio de complicado nombre del que puedas haber oído hablar. Sin embargo, siempre implica empezar a bucear desde un punto fijo significativo al que el navegante desea regresar. La bandera roja de advertencia número uno y la primera regla cardinal de la navegación subacuática es la siguiente: un barco fondeado no es un punto fijo y volver al punto en el que el barco se encontraba al principio, puede no ser significativo al final de la inmersión. Un barco anclado puede girar en un círculo alrededor de su ancla, por lo que, a menudo, el barco va cambiando de posición por cambios de viento y corrientes de superficie durante la inmersión. ¿Qué distancia puede recorrer el barco? Una vez que el ancla se encuentra en el fondo, debe soltarse más cabo adicional desde el barco al ancla para conseguir un ángulo razonable de ataque

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para que el ancla trabaje. La relación de profundidad del agua y longitud del cabo a soltar para conseguir el ángulo adecuado se denomina alcance. Se considera que un alcance de 5:1 es el mínimo; la mayor parte de los capitanes de barco suelen utilizar un alcance de 7:1 cuando echan el ancla en condiciones normales. ¿Qué significa esto? Un alcance de 7:1 significa que se utilizan 7 pies (2,13 m) de cadena de ancla (denominada “rode” en la jerga náutica en inglés) por cada pie de profundidad de agua. Por ejemplo, si la profundidad del agua es de 50 pies (15 m), la cadena del ancla debe tener 350 pies (107 m) de longitud para posicionar correctamente el ancla y que pueda engancharse o enterrarse en el fondo, anclando de forma segura el barco (7 x 50 pies = 350 pies). Si creías que nunca ibas a aplicar el teorema de Pitágoras a la práctica, te has equivocado: ahora es el momento. Barco, ancla y profundidad del agua forman un triángulo recto. La longitud de un lado es de 50 pies (15 m) (profundidad del agua), la longitud de la hipotenusa es de 350 pies (107 m) (longitud de la cadena del ancla) y la longitud desconocida del tercer lado del triángulo se calcula fácilmente en algo más de 346 pies (105 m). Por lo tanto, acabamos de

El círculo del posible movimiento del barco tiene un radio de 346 pies (105 m)

350 pies (107 m) (alcance de 7:1)

50 pies (15 m)

346 pies (105 m)

Un barco anclado a 50 pies (15 m) de agua utilizando un alcance de ancla de 7:1 tendrá una cadena de ancla de 350 pies (107 m) de longitud (no está a escala). El barco podrá pivotar alrededor de esta cadena de ancla con un radio de 346 pies (105 m). Todos los buceadores desde barco deben iniciar su inmersión en un punto fijado, como el propio ancla para poder retornar al barco.

Evitar incidentes

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determinar que un barco anclado con un alcance de 7:1 en 50 pies (15 m) de agua puede pivotar en un círculo con un radio de 346 pies (105 m). Para aplicar el estándar de medida más utilizado en América, esto es más que un campo de fútbol. Ahora imagínate que acabas de saltar por la proa de este barco. Desciendes al fondo debajo del barco y empiezas a bucear. Tu navegación es perfecta y vuelves al punto exacto por dónde has empezado a bucear. Sin embargo, la brisa de superficie ha cambiado la dirección y ahora está soplando en dirección contraria a cuando tu entraste en el agua y el barco ha girado al lado opuesto en círculo alrededor del ancla. Si bien tu navegación debajo del agua fue perfecta, ahora te encuentras a 694 pies (211 m), alrededor de dos veces el radio de 346 pies (105 m) del barco. En otras palabras, te has perdido. Aunque el barco sólo virara una pequeña parte del arco del círculo, el resultado sería el mismo. Sigues estando perdido. Siempre hay que iniciar la navegación desde el ancla en el fondo. Independientemente del viento que sople, el ancla no se moverá y seguirá en el mismo lugar cuando vuelvas, de forma que puedas seguir la cadena del ancla para volver al barco. A pesar de que un barco que esté amarrado a un dispositivo permanente no tenga un alcance tan importante como cuando el barco utiliza su propio ancla, el círculo de viraje seguirá siendo más que suficiente para hacer fallar la navegación iniciada debajo del barco. Siempre hay que iniciar la navegación a partir del ancla de amarre o del perno en U (con frecuencia, en el fondo se fijan pernos en U a los que se fijan las boyas de amarre), cuando bucees desde un barco fondeado a un amarre permanente.

NAVEGACIÓN CON VISIÓN Si la visibilidad es buena y la inmersión resulta interesante cerca del ancla o de un punto fijo de salida, la forma más sencilla de asegurarte de que puedes volver al ancla o al punto de salida es no perdiéndolos de vista durante la inmersión. El círculo de viraje de una cadena de ancla cerca del ancla es muy pequeño, por lo que, con frecuencia, es posible completar la inmersión sin perderlo de vista. Los buceadores que se quedan suficientemente cerca del ancla para

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seguir manteniendo el contacto visual con él o con la cadena del ancla, pueden pasar el tiempo de fondo concentrándose en la vida marina, más que en nadar y navegar y las inmersiones que no implican nadar y navegar suelen ser las más divertidas. Con frecuencia hago inmersiones sin perder nunca de vista el ancla o la cadena del ancla y, en este tipo de buceo, me he dado cuenta del siguiente simple hecho: todas las criaturas marinas como orcas, tiburones, sirenas y demás seres interesantes tienen la misma probabilidad de estar nadando a 30 pies (9 m) del ancla que a 300 pies (90 m). Habitualmente no hay ninguna razón para aventurarse lejos del ancla o punto de salida para disfrutar de una inmersión. Los equipos de compañeros que bucean cerca del ancla o del punto de salida suelen tener más tiempo de fondo, inmersiones más relajantes, ver más que los nadadores de larga distancia y no tenerse que preocupar nunca del punto de salida o del barco.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA INMERSIÓN Si tienes previsto perder de vista el ancla o la cadena del ancla durante la inmersión, escucha atentamente la charla informativa. Esta charla suele contener importante información sobre la situación del arrecife y de cómo está fondeado el barco en relación con el mismo. De hecho, algunos divemasters mostrarán un pequeño mapa que indica dónde se encuentran las cosas. Hazte notas en tu pizarra antes de entrar en el agua. Incluso si, con anterioridad, has visitado el lugar de buceo con el mismo barco, la orientación del barco con respecto al lugar puede ser muy diferente que la vez anterior, porque las condiciones de superficie pueden hacer virar el barco sobre su ancla o amarre. Escucha atentamente la charla incluso si ya te conoces de memoria los chistes del divemaster.

BUCEOS DESDE BARCO CON NAVEGACIÓN EN ACANTILADOS Y ARRECIFES El buceo desde barco en acantilado y arrecifes suele implicar fondear el barco en aguas menos profundas y desde ahí nadar hasta el arrecife para hacer la inmersión. Este tipo de inmersiones son típicas en los centros de buceo y pue-

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den suponer los problemas más habituales de navegación a los que la mayoría de los buceadores se enfrentarán. La navegación en buceos desde barco en acantilados o arrecifes puede realizarse fácilmente sin compás. Sin embargo, precisarás otra importante herramienta de navegación para asegurarte de que puedas volver al ancla del barco. Es tu profundímetro. Los buceadores suelen seguir el recorrido del acantilado o del arrecife en una dirección que es contra la corriente al inicio de la inmersión. Cuando es el momento de volver, siguen el acantilado o el arrecife de vuelta hacia el barco. Pero como el barco no está fondeado en el arrecife o el acantilado, pero sí a menos profundidad más cerca de la orilla, ¿cómo sabrás que no te has pasado en la vuelta? Esto puede ser un grave error que puede dar lugar a perderte con la corriente favorable hacia el barco y quedarte sin aire. Es fácil olvidarse de la primera regla de navegación cuando se bucea desde un barco en un arrecife. Con frecuencia, ocurre que el barco virará encima del arrecife desde su ancla y los buceadores que salen desde la proa del barco verán el arrecife justo debajo y empezarán inmediatamente la inmersión. Allí está el arrecife y el barco justo encima ¿qué puede fallar? Como ya hemos comentado, durante la inmersión el barco puede virar sobre su ancla y el buceador no será capaz de ver el barco desde el arrecife o el acantilado cuando vuelve al punto de partida, y seguirá con la corriente hasta que se da cuenta de que ha perdido el barco. Por desgracia, en ese momento, está corriente abajo del barco y le faltará aire. ¡Vaya! La primera obligación al bucear desde un barco en un arrecife es ir al ancla. A menudo, esto significa alejarse del arrecife y de sus delicias al inicio de la inmersión, lo que suele suponer alejarse de los restantes buceadores cuando empiezan la inmersión. Una vez has localizado el ancla, registra cuidadosamente su profundidad exacta con tu profundímetro, memorizándola o anotándola en la pizarra. Después, tu compañero y tú estáis listos para iniciar la inmersión. Si no puedes ver el arrecife desde donde está el ancla, normalmente se encontrará donde el agua pasa a ser más profunda. Cuando inicies el regreso hacia el barco, asciende a la profundidad a la que se encuentra el ancla antes de llegar al barco. Volver al barco a una menor pro-

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fundidad dará una buena descompresión y hay muchas probabilidades de que estés nadando justo hacia el ancla. Verás su cadena incluso si estás un poco alejado.

AYUDAS NATURALES DE NAVEGACIÓN Las ayudas naturales de navegación son formas para marcar tu camino sin el uso de un compás. Ya hemos hablado sobre una ayuda natural de navegación –los contornos de un arrecife o un acantilado–. Otras ayudas naturales en un arrecife pueden ser formaciones raras o diferentes o seres marinos sedentarios como anémonas. La profundidad del agua es otra ayuda de navegación que ya hemos comentado. Claro está, la profundidad del agua suele descender cerca de la orilla y habitualmente es posible seguir el contorno de la orilla manteniendo una profundidad constante en el agua. Los relieves de la arena son otra ayuda de navegación natural útil cuando nadamos en zonas poco profundas y no descritas. Las ondas de la arena suelen correr paralelas a la playa y se hacen más puntiagudas y cercanas entre ellas cerca de la orilla. Es fácil nadar en una línea razonablemente recta manteniendo un ángulo constante con las ondas de la arena y suele ser posible nadar a una considerable distancia desde la orilla y volver cerca del punto de partida simplemente orientando tu cuerpo en relación a los relieves de la arena del fondo. A veces es posible utilizar la sombra sobre el fondo como ayuda de navegación. A no ser que la sombra se mantenga directamente debajo de ti (al mediodía), puedes orientar tu cuerpo hacia tu sombra y utilizar la sombra de la misma manera que se utilizan las ondas en la arena. Es posible nadar en línea recta y volver al punto de partida sin compás incluso por encima de un terreno sin características peculiares utilizando un método de navegación de tres puntos. Una vez has determinado la dirección deseada, enfila un objeto fijo detrás de ti y otro objeto fijo delante de ti en una línea con respecto a tu posición actual. Los objetos fijos pueden ser cualquier cosa, como hierbas o conchas marinas en el fondo. Nada hacia el objeto

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enfrente de ti y después oriéntate a tu última posición, que estará detrás de ti. Repite el mismo procedimiento con otro objeto fijo delante de ti que esté en línea con tu cuerpo en la presente posición y el objeto que ahora está detrás de ti. Esto hará que nades en línea recta y el constante control de los objetos detrás de ti te ayudará a orientarte en el camino de vuelta. Al igual que con las restantes habilidades de buceo, la clave es la práctica.

UTILIZACIÓN DEL COMPÁS DEBAJO DEL AGUA Como hemos aprendido, la navegación de muchas inmersiones puede realizarse sin utilizar el compás. Sin embargo, un compás es una importante herramienta de navegación, que necesitarás siempre que nades en un terreno que no presente ayudas naturales o cuando necesites de más exactitud de la que puedas obtener con las ayudas de navegación naturales imprecisas como las sombras o las ondas de la arena. Algunos buceadores parecen pensar que el uso del compás entraña un tipo de vudú o mucha inteligencia, pero el compás es un simple dispositivo que puede utilizar cualquiera. La mayor parte de los compases son del tipo conocido de compás de lectura directa de aguja. Esta herramienta posee una aguja magnética (la aguja suele estar pintada sobre un disco que gira dentro de la carcasa del compás) que apunta hacia el norte, y un bisel giratorio alrededor de la aguja. El bisel está marcado de 0 a 360 grados en la dirección de las agujas del reloj y también tiene una línea de fe que es una línea sobre el frontal del compás que se utiliza para asegurar que el compás apunta en la misma dirección en la que el navegador se está desplazando. La mayor parte de los buceadores posee algún tipo de compás, pero la navegación debajo del agua sólo resulta sencilla si es bueno. Los compases pequeños en cintas de reloj o compases pequeños en consolas suelen ser insuficientes. Un compás de alta calidad es suficientemente grande como para ver claramente, contiene un líquido para amortiguar el movimiento de la aguja y el bisel rotante se marcará con una muesca prominente en 0 y otra marca en 180. Algunos compases buenos poseen una ventana en el lado que permite que el navegante lea un rumbo directamente desde el disco móvil de la aguja,

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y algunos disponen de una burbuja niveladora dentro de la carcasa con líquido para ayudar a que el compás esté a nivel durante la navegación. Has de calcular pagar alrededor de 100 US$ (84 €) por un buen compás y no esperes que un compás más barato sea fácil de utilizar. Los compases se utilizan de dos formas fundamentales: para determinar la dirección que le permita al navegante recorrer el camino de vuelta hacia el punto de partida o para seguir una dirección predeterminada hacia un destino específico. A continuación, explicaremos cómo se hace: Supón que hayas saltado del barco que está fondeado en un campo de escombros que se esparce en todas las direcciones. Una vez hayas descendido al ancla y estés listo para realizar tu inmersión, debes orientarte en una ligera corriente del fondo. Decides iniciar la inmersión con la corriente para explorar el escombro. ¿Cómo determinas el camino para retornar al ancla? Lo primero que debes hacer es alinear el compás con la dirección que vayas a tomar. Si llevas el compás en la muñeca izquierda (como muchos), las agencias de titulación recomiendan que extiendas el brazo derecho en la dirección hacia la que te diriges, cruces el izquierdo en ángulo recto y sostengas el brazo derecho a la altura del codo con tu mano izquierda. En este momento, el compás estará alineado con tu dirección prevista y tú tendrás la pinta de un niño que levanta el brazo en clase. Hago un paréntesis: opino que este método no es muy cómodo para mí y yo no lo utilizo. Lo importante es que la línea de fe del compás esté exactamente alineada con la dirección que quieras tomar, y el método que utilices para conseguirlo siempre debe ser el mismo. Algún escafandrista fija su compás a la pizarra de buceo y determina la dirección sosteniendo la pizarra en ambas direcciones. Esto es una buena manera de orientar el compás y la pizarra es útil para registrar notas de navegación. En segundo lugar debes asegurarte de que la aguja del compás bascula libremente. Si el compás está en plano inclinado, el disco móvil de la aguja quedará atascado en la carcasa y el compás será inútil. Antes de continuar, repasemos una vez más estos dos puntos. Los problemas de navegación con compás generalmente se deben a fallos en alinear adecuadamente la línea de fe en la dirección que quieres ir o de sostener el compás

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Este buceador está mostrando un error frecuentemente cometido cuando uno se orienta con un compás que se lleva en la muñeca izquierda tal como se enseña en las clases de navegación –un método que, en mi opinión es más bien torpe–. Ha inclinado el compás demasiado lejos para poder ver el frontal. El disco móvil del compás está atascado contra la carcasa si el compás está inclinado hasta este punto y un compás con un disco atascado es inútil. Experimenta la manera de orientar constantemente tu compás sin atascar el disco de aguja. No importa cómo lo hagas, siempre que orientes de forma exacta y constante el compás.

de forma que el disco móvil de la aguja no puede moverse libremente. Ten cuidado. En mi opinión dirigir el compás de la forma prescrita por las agencias de titulación dificulta la visibilidad del compás a no ser que esté inclinado, lo que, de hecho, puede llegar a atascar el disco del compás. Tómate tu tiempo y experimenta cómo sostener el compás de la forma más cómoda para ti, siempre que el compás se oriente exactamente y la aguja se pueda mover libremente. Entonces volvamos al momento en que te encuentras en el fondo junto al ancla, apuntas en la dirección hacia la que quieres ir, tu compás está correctamente encarado hacia la misma y la aguja/disco del compás bascula libremente. Digamos que la aguja del compás apunta en un ángulo de unos 45 grados hacia la derecha de tu dirección o línea deje. Simplemente hay que girar el bisel hasta que la marca doble 0º del bisel se alinea con la aguja del compás. Como la marca doble 0º suele tener una muesca, puedes conseguir esto girando el

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bisel hasta que la aguja se encuentre dentro de la muesca. A partir de este momento, puedes leer la dirección que quieres tomar (punto de mira) mirando a el grado que está alineado con la línea de fe. En tu ejemplo, donde la aguja se encuentre a la derecha de un ángulo de 45 grados, tu dirección será alrededor de 300. Mientras mantengas la aguja del compás en la muesca de “0”, el compás continúe estando correctamente alineado y la aguja se mueva libremente, mantendrás un rumbo de 300. Ahora pensemos que has estado nadando durante un cierto tiempo y quieres volver al ancla. La manera más sencilla de hacerlo es girar cuerpo y compás hasta que la aguja apunte a “180” en el bisel, la marca simple del bisel. Si mantienes la aguja alineada con “180” en el bisel, volverás por el camino que has venido y llegarás al ancla, siguiendo el curso exactamente opuesto al curso original. Esto se denomina rumbo recíproco. El rumbo recíproco puede calcularse restando 180 de la dirección original si la dirección original es de 180 o superior o añadiendo 180 a la dirección original si la dirección original es inferior a 180. Pero ¿cómo puedo pedirte que hagas esto? Claro que no. Simplemente mira al final de la línea de fe que apunta hacia atrás en la dirección a tu cuerpo y lee la marca del bisel. En tu ejemplo, cuando el curso original era de 300, puedes ver que el rumbo de vuelta es de 120, por lo que no necesitas aplicar cálculos. Si quieres seguir el rumbo con la aguja en la muesca, gira el bisel hasta que el “120” se alinee con el extremo superior de la línea de fe, girando tu cuerpo y el compás hasta que la aguja se encuentre otra vez en la muesca en “0” y ya estés direccionado. Éste es el momento de coger tu compás y comprobarlo. ¡No es difícil! Siguiendo un rumbo del compás y volviendo en línea recta por el rumbo inverso, puedes realizar un tipo de buceo con compás denominado buceo radial. Una vez que has vuelto al ancla, puedes volver a salir en otra dirección, explorar durante un rato y volver. Haciendo incursiones desde un punto fijo como los radios de una rueda es una manera excelente y sencilla de explorar una zona con el compás. Ahora imaginemos que estás en la orilla con un mapa del tesoro. Según el mapa, el arca de un pirata lleno de doblones de oro se encuentra en un rumbo

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de 240 si sales nadando. Esto es muy sencillo. Simplemente gira el bisel del compás hasta alinear su marca de 240 con la línea de fe. Gira tu cuerpo y el bisel del compás hasta que la aguja del compás se encuentra en el ámbito de la muesca de “0” y estás preparado para seguir el rumbo de “240”. Un rápido vistazo al lado reciproco de la línea de fe te dará el rumbo de retorno de 60, con lo que no precisarás efectuar ningún cálculo. Ahora puedes utilizar un compás La línea de fe en este compás es la doble línea roja del frontal. El bisel se ha girado hasta que la marca “0” en el bisel coincide con la flecha (“en la muesca”) que apunta hacia el norte. La línea de fe coincide con una dirección de 300.

para nadar en línea recta, volver exactamente al punto de partida y seguir un curso predeterminado. Éstas son habilidades sencillas que facilitan enormemente tu independencia como buceador.

El uso del compás es una habilidad que puede practicarse fácilmente en tierra. Si vives cerca de un patio de recreo u otra zona abierta, coge el compás y practica andar y volver a un punto fijo mientras miras exclusivamente el compás.

ESTIMACIÓN DE LAS DISTANCIAS DEBAJO DEL AGUA La navegación implica distancia y rumbo. Los navegantes subacuáticos determinan las distancias que recorren contando el número de aletazos que utilizan para llegar de un sitio a otro. Un aleteo completo de ambas piernas se denomina ciclo de patada y puedes controlar los ciclos de aleteo contando el número de veces que un mismo pie llega arriba en el movimiento del aleteo. No importa qué pierna elijas para el cálculo siempre que utilices la misma. Una vez que añadas distancia al esquema de navegación, puedes nadar en patrones diferentes hacia los cursos recíprocos. Por ejemplo, nadando series de 30 ciclos de patada primero en una dirección de 0 grados, después en una dirección de 90 grados, otro en una dirección de 180 grados y la última serie

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en una dirección de 270 grados, habrás trazado un cuadrado que te ha hecho volver cerca del lugar de donde partiste. Esto es útil para reconocer una zona, y funciona incluso si no sabes la distancia exacta que has recorrido. Siempre que utilices el mismo número de ciclos de patada en cada pierna durante el recorrido, debes volver al mismo lugar. También puedes recorrer una vía rectangular haciendo virajes de 90 grados y nadando el mismo número de ciclos de patada en distancias paralelas. Registra el número de ciclos de patada en cada dirección en tu pizarra para que coincidan. Asimismo, puedes trazar un triángulo nadando un número idéntico de ciclos de patada en tres distancias. Añade 120 grados al rumbo previo de cada uno de los dos giros necesarios para un triángulo. Por ejemplo, nadando 30 ciclos de patada en un rumbo de 300 grados, otro 30 ciclos de patada en 60 grados (300 + 120 – 360 = 60; si la suma es superior a 360, es necesario restar posteriormente 360 para obtener los grados correctos) y finalmente otro ciclo idéntico de 180 grados (60 + 120 = 180), retornarás al lugar del que habías partido. Asegúrate de anotar las direcciones en la pizarra antes de empezar, ya que un error en el cálculo hará que te pierdas. Practica estos patrones en tierra sustituyendo los ciclos de patada por pasos y después inténtalo debajo del agua. Claro está que es útil tener una cierta noción sobre las distancias reales recorridas. Cada buceador recorrerá una distancia ligeramente diferente con cada ciclo de patada y los buceadores deben determinar la distancia cubierta con los ciclos de patada contándolos en una distancia medida. Esto puede realizarse en una piscina o en otro lugar con agua, en el que pueda medirse exactamente la distancia. Si cabe la posibilidad de que haya una corriente en el recinto de agua que utilices, asegúrate de nadar la distancia en las dos direcciones. Promedia el número de los ciclos de patada de ambos recorridos y después divide la distancia por el promedio de ciclos de patada necesario para recorrer la distancia para determinar lo que cada ciclo de patada cubre. Por ejemplo, si un buceador cuenta treinta ciclos para cubrir una distancia de 100 pies (30 m), entonces cada ciclo de patada cubre 3 pies (90 cm). Es importante llevar todo el equipo de buceo y nadar debajo del agua cuando se hace

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la medición, ya que el lastre del equipo influye significativamente en la distancia recorrida en un ciclo de patada. Las variables como corrientes, lastre e incluso el nivel de energía del buceador también influyen en la distancia y las estimaciones de distancia recorridas basadas en los ciclos de patada siempre son imprecisas. No obstante, es mejor tener una idea general que no tener ninguna. Volvamos al ejemplo del tesoro del pirata. Ningún mapa del tesoro que se precie no sólo indicará el rumbo hacia el tesoro, sino también la distancia. Si el mapa dice empezar en un determinado punto y nadar a un rumbo de 240 a lo largo de una distancia de 150 pies (46 m) para llegar al tesoro, empieza a rotar el bisel del compás hasta que la línea de fe se alinee con la marca 240 del bisel. Después de haber girado cuerpo y compás hasta que la aguja se encuentre en la muesca “0” del bisel, te encontrarás en la dirección correcta de 240 grados. Si has determinado que tu ciclo de patada personal cubre una distancia de 3 pies (90 cm), sabrás que necesitas alrededor de 50 ciclos para cubrir la distancia de 150 pies (46 m) para llegar al tesoro. Sin embargo, probablemente tendrás que empezar a buscar el tesoro sobre los 40 ciclos y terminar alrededor del ciclo 60 para darte la oportunidad de encontrarlo.

NAVEGACIÓN EN CORRIENTES Las corrientes pueden alterar significativamente la navegación debajo del agua y una corriente puede alterar tanto la distancia como el rumbo. Nadar directamente contra una corriente o directamente a favor de la corriente tiene el máximo efecto en las distancias recorridas con el ciclo de patada, pero no tiene influencia en el rumbo a recorrer. La diferencia que tiene la corriente en la velocidad de la travesía es difícil de determinar exactamente, pero debes ser consciente de la corriente y adaptarte en función de cómo influye en tu avance debajo del agua. Nadar en un ángulo con una corriente influye en la dirección de la travesía y puede alterar significativamente la navegación. El rumbo suele ser más importante que la distancia para encontrar tu camino y el efecto de una corriente en tu rumbo debe minimizarse lo máximo posible.

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La mejor forma de minimizar el efecto de una corriente lateral en un rumbo es emplear un método de navegación conocido como navegación punto por punto. En lugar de nadar constantemente según la dirección del compás, vete al fondo, asegura tu posición de forma que no te muevas y ubica un objeto fijo que esté directamente en línea con la dirección que quieras seguir. El objeto puede ser cualquier cosa que no se mueva, como una mata de plantas o una concha en el fondo. Nada hacia el objeto, detente y oriéntate hacia otro objeto directamente en línea con tu dirección. Siguiendo una cadena de objetos fijos, te seguirá manteniendo mucho mejor en tu curso que si nadas constantemente ya que la corriente puede sacarte de tu dirección. Además, en el camino inverso, podrás acordarte de algunos de los objetos. Este método es similar a la navegación en tres puntos comentada anteriormente, pero en esta ocasión utilizas el compás en lugar de un punto para mantener la dirección deseada. La navegación punto por punto no se limita a la navegación en corrientes. A menudo es una buena forma de navegar cuando la visibilidad no es buena para evitar perder mucho tiempo mirando el compás. Las corrientes complican la navegación y el efecto potencial de las corrientes en la navegación debe influir en tu decisión independiente de bucear o no bucear. Un posible compromiso es bucear, pero minimizando la distancia de la que te alejas del ancla o del punto de salida. A menor distancia recorras menor es la necesidad de que tu navegación sea muy exacta.

VARIACIONES Y DESVÍOS DEL COMPÁS Los compases son imanes y siempre apuntan al norte magnético. Sin embargo, el norte magnético no siempre es el norte verdadero y la diferencia entre ambos varía en función del lugar en la tierra en el que encuentres. La diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero se denomina variación (en ocasiones también declinación) y marinos y otros navegantes de larga distancia se adaptan a ello. La navegación subacuática no implica distancias suficientemente grandes para que la variación sea importante, de forma que los navegantes subacuáticos no tienen que adaptarse a las variaciones del compás del norte verdadero.

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Ahora que sabes lo que es la variación del compás, puedes olvidarte de ella en la navegación subacuática. El desvío del compás es otro tema. Se produce cuando la aguja magnética del compás se ve influenciada por un metal cercano. La botella de un compañero puede provocar el desvío del compás si está lo suficientemente cerca y los escafandristas bucean con frecuencia cerca de pecios, plataformas petrolíferas u otras estructuras metálicas que también pueden provocar un desvío. No hay forma de ajustar el desvío del compás y la única solución del problema es alejar el compás de lo que cause el desvío. La mayor parte de los metales han de encontrarse en un radio de 3 pies (90 cm) alrededor del compás para provocar el desvío, pero grandes masas de metales como hierro pueden causar una desviación desde dos veces esta distancia. De forma que si te encuentras cerca de un pecio metálico y quieres volver a la orilla ¿qué puedes hacer para orientarte adecuadamente? Si tienes una noción general de cuál es el rumbo hacia el punto de salida, simplemente tienes que alejarte unos 10 pies (3 m) del pecio, orientar tu compás y volver a casa. Si el escombro metálico cerca del pecio crea un campo magnético que continúa causando desvío en tu compás, siempre puedes ascender hasta que tu compás ya no se vea influenciado por el metal. Un ascenso de alrededor de tan sólo 6 pies (1,8 m) suele ser suficiente para conseguirlo.

NAVEGACIÓN SUBACUÁTICA AVANZADA Hemos hablado de lo que yo considero las bases de la navegación subacuática que permitirá a los buceadores salir con autonomía y volver con seguridad. Se trata de habilidades que puedes desarrollar para realizar navegaciones más complicadas, como recorridos que implican varias distancias y giros o aquellos que cogen atajos para volver al lugar de partida sin tener que desandar el camino recorrido. Cada uno de los pasos de una travesía complicada sólo requiere de las técnicas simples comentadas, pero la acumulación de cambios de direcciones y mediciones de distancias incrementan las probabilidades de cometer un error. La navegación con compás es una habilidad que requiere práctica y la navegación debe ser simple hasta que aumente tu confianza a través de la práctica en el agua.

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Algunos buceadores aumentan su disfrute del buceo gracias a su capacidad de navegar con exactitud. La mayor parte de las técnicas de navegación con compás utilizadas en tierra también son aplicables a la navegación subacuática y existen muchos libros sobre este tema. Si estas interesado en ampliar tus conocimientos sobre las habilidades de navegación subacuática a plena potencia, considera que este manual es una mera introducción al tema. La mayor parte de las agencias de titulación ofrecen cursos especializados en navegación subacuática. Recomiendo que asistas a este tipo de cursos si la navegación subacuática es algo nuevo para ti o si realmente quieres desarrollar tus habilidades debajo del agua.

EL ARTE SUTIL DE PERDERSE A pesar de que goces de una buena capacidad de navegación, es sumamente sencillo desorientarse debajo del agua, especialmente cuando se bucea en lugares que no ofrecen peculiaridades o puntos de referencia. Puede ocurrir de mil maneras diferentes y, a menudo, muy rápidamente. Ahí estáis tu compañero y tú, habéis perseguido algunas criaturas fascinantes, habéis dado varias vueltas o estáis nadando felizmente con vuestro flequillo metido en el arrecife cuando, de pronto, se te ocurre pensar que nada es familiar y que sois los únicos buceadores a lo largo y ancho del océano. Paras de bucear, asciendes unos pies y miras atentamente a tu alrededor. No ves nada ni a nadie que te parezca conocido o que te dé una pista de dónde estáis. Estáis perdidos y se ha forjado el primer eslabón de una cadena de errores. Y, ¿ahora qué? He oído tantas veces historias sobre buceadores perdidos que, cuando se rescata a un buceador lejos del barco o del punto de salida, ya no tengo ni que preguntar qué ocurrió. A continuación, la penosa cadena de errores eslabón por eslabón tal como ocurre una y otra vez: Error nº 1: El buceador se pierde en el primer lugar. ¡Ya pasa! Error nº 2: Cada uno de los buceadores asume que el otro no está perdido y continúa buceando. Error nº 3: Algún tiempo después determinan que están perdidos, tienen

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suficiente aire, queda tiempo de fondo y están disfrutando de la inmersión, de forma que ya se preocuparán más tarde. Continúa la inmersión, a menudo en la dirección que aleja al buceador más del barco o del punto de salida. El pensamiento es: «No nos podemos alejar demasiado, ya encontraremos el camino al final de la inmersión». Error nº 4: La inmersión continúa y los buceadores intentan olvidar el hecho de que realmente están perdidos. El pensamiento es: «Como mi compañero no parece preocupado, ¿por qué me voy a preocupar yo?». El orgullo del buceador es parte del problema. Error nº 5: Uno de los buceadores ha consumido la mitad del aire de su botella. Es el momento de volver, pero volver ¿hacia dónde? Después de una sesión de signos manuales confusos y de encogerse de hombros, uno de los compañeros piensa que el barco o el punto de salida posiblemente se encuentre en determinada dirección. El otro compañero se queda aliviado al ver que se toma una decisión y los buceadores salen en dicha dirección. Los buceadores tienen 1 sobre 360 probabilidad de nadar hacia el barco o hacia el punto de salida. A no ser que utilicen un compás, es improbable que naden en línea recta. Error nº 6: Tras nadar un cierto espacio de tiempo sin rumbo fijo, el aire de uno de los buceadores ha bajado a 1.000 psi (70,30 atm). Las cosas se están complicando. El buceador con poco aire indica que suban a la superficie para otear el barco, pero el compañero rechaza esta posibilidad. El orgullo se convierte en uno de los principales problemas. Ninguno de los dos buceadores quiere que se sepa que se han perdido, pero ambos se están poniendo cada vez más nerviosos ante la situación. Los buceadores probablemente se achacarán el uno al otro la culpa de haberse perdido, lo que no hace más que incrementar el estrés. Error nº 7: Después de haber cambiado el curso varias veces en la fútil esperanza de dar de alguna manera con el ancla del barco, uno de los buceadores indica frenéticamente que su suministro de aire ha bajado a 500 psi (35,15 atm). La inmersión se ha acabado y el embrollo está montado. Error nº 8: Los buceadores inician su ascenso controlado. Paran a 15 pies

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(4,5 m) y realizan su parada de seguridad mientras no quitan ojo a sus respectivos manómetros. No son conscientes de que la corriente de superficie inexistente en el fondo les está derivando. El buceador con la menor cantidad de aire controla como su MPS va avanzando hacia el cero. La parada de seguridad se acorta y los buceadores ascienden los últimos 15 pies hacia la superficie. Error nº 9: Los buceadores llegan a la superficie y miran para ver dónde está el barco. ¡No está! Van girándose y por fin descubren el barco… allá… a lo lejos. ¿Cómo es posible que se hayan alejado tanto? El pánico empieza a asaltar a los buceadores, se quitan las boquillas para chillarse uno a otro y a quejarse del problema. Una ola les arrolla y un buceador se traga un montón de agua salada. El cerco del pánico se cierne. Los buceadores siguen fijados uno al otro, otean temerosos hacia el barco distante y empiezan a agitar frenéticamente los brazos para llamar la atención. Han empezado el día queriendo bucear, y ahora lo único que desean es volver a casa. Si los escafandristas bucean desde un barco comercial, tienen una gran probabilidad de que alguien se haya dado cuenta de que algo andaba mal tan pronto como las burbujas de la pareja de compañeros desorientada empezara a desviarse de la ruta. La consternación en el barco habría ido creciendo conforme veían que seguían alejándose cada vez más del barco. Si el barco está equipado con un bote de rescate, éste se habría puesto en el agua preparado mucho antes de que los buceadores perdidos llegaran a la superficie. Una vez que finalmente los buceadores salen a la superficie, se envía el bote mientras que un observador desde el barco nodriza le va dirigiendo hacia ellos. De esta forma, se recoge a los buceadores exhaustos, asustados y avergonzados y se retorna al barco, mientras que ellos son sometidos al interrogatorio de ¿qué pasó?, y a un examen para determinar si han sufrido una lesión relacionada con la presión. Además se enfrentan a la ira del divemaster y del capitán, aparte de las miradas curiosas del resto del grupo de buceadores una vez establecido que se encuentran físicamente bien. Hay muchas probabilidades de que se les prohíba a la pareja perdida seguir buceando ese día.

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Si la pareja perdida bucea desde un barco comercial no equipado con un bote salvavidas, el barco debe esperar hasta que el resto de los buceadores se encuentren a bordo y seguros antes de que pueda recoger el ancla e ir a buscarles. Esto puede suponer una larga espera en el agua. Cuando finalmente el barco llega para recogerles, se enfrentan a la cólera no sólo del divemaster y del capitán, sino también del resto del grupo de buceadores por haberles estropeado el día de buceo. Hay muchas probabilidades de que la pareja perdida ya no pueda bucear el resto del día. Si los escafandristas bucean desde un barco privado, sólo pueden desear que sus compañeros de a bordo no estén pescando, haciendo la siesta o leyendo un libro. Si los buceadores salen desde la playa, sólo pueden esperar que la persona a la que le indicaron su programa de buceo se acuerde y tome las medidas pertinentes. En cualquiera de los casos, los buceadores han de serenarse y prepararse o bien para una larga travesía a nado o inflar sus globos de seguridad y resignarse a una larga espera. Un emocionante día de buceo se ha convertido en una pesadilla de estrés, peligro y vergüenza para nuestra pareja de buceadores. ¿Qué medidas podrían haber tomado para evitar los apuros finales? Vamos a ver cada eslabón de la cadena y pensar en lo que podrían haber hecho para romper la cadena: Error nº 1: Los buceadores se han perdido. ¡Ya pasa! Error nº 2 y solución: Cada buceador asume que el otro no está perdido. ¡Vaya tontería! Cada buceador autónomo tiene la responsabilidad de controlar el rumbo de su inmersión y saber el camino de regreso. Es bueno consultar con el compañero si estás desorientado, pero personalmente debes saber el camino de vuelta incluso si tu compañero asegura que conoce el camino. Tu compañero de buceo debe reorientarte al lugar de buceo de forma que sepas dónde te encuentras y cómo volver al barco o al punto de entrada independientemente de tu compañero. Esto puede implicar volver al ancla o al punto de entrada y volver a empezar. Ningún buceador autónomo debe delegar la responsabilidad de la navegación de una inmersión en su compañero. Eres independiente mientras conozcas el camino de vuelta y la dependencia es la antítesis de un buceador autó-

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nomo. Antes de iniciar la inmersión, debe acordarse la navegación independiente con el compañero de buceo y cada uno de los compañeros debe estar preparado y dispuesto para acompañar al otro hasta un lugar que le sea familiar en caso de que se desoriente. Algunos centros de buceo exigen que los buceadores sean acompañados por un divemaster y, a menudo, los divemaster hacen recorridos que les son conocidos sólo a ellos. De hecho, no tienes que esperar a que el divemaster te oriente durante este tipo de inmersiones, pero debes reconocer que eres un buceador dependiente en este tipo de inmersiones y quedarte junto al divemaster todo el tiempo. Error nº 3 y solución: A pesar de darse cuenta de que se habían perdido, ninguno de los buceadores hizo nada para solucionar el problema. Esto es más que estúpido. El hecho de perderse es un problema que ha de solucionarse antes de poder continuar con la inmersión y el problema no puede resolverse nadando aleatoriamente en el fondo. Nadar perdido sólo hará que empeorar el problema de diversas formas. Los buceadores utilizarán el preciado aire y tiempo de fondo y lo más probable es que se vayan alejando más de su curso. Si te has perdido, no debes nadar aleatoriamente en el fondo intentando averiguar dónde estás. ¿Qué debes hacer? Debes salir a la superficie y encontrar el barco o el punto de salida tan pronto te percates de que te has perdido. Para hacer esto es necesaria una determinada planificación y técnica para hacerlo con seguridad. Ascender en agua abierta puede desorientarte también y es fácil que te coja una corriente de superficie sin que lo sientas o lo sepas. La parada de seguridad en una corriente a favor puede alejarte del barco una distancia significativa. Los buceadores que ascienden deben intentar mantener un punto de referencia a la vista para evitar derivarse a favor de la corriente conforme se acercan a la superficie. Si el agua es poco profunda o la visibilidad es buena, habitualmente puedes mantener el fondo a la vista conforme asciendes. Una zona de arena reflejará mayor luz y será más visible si asciendes encima de la misma. Mantén el punto de referencia directamente debajo de ti cuando hagas la parada de seguridad.

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Si los buceadores no pueden mantener el fondo a la vista durante toda la ascensión, uno de ellos puede parar viendo el fondo, mientras que el otro asciende a menor profundidad, manteniendo el compañero en su campo visual. Este procedimiento requiere de preparación y cooperación entre los compañeros y en ningún momento deben perderse de vista. Una vez que el compañero a menor profundidad se ha orientado con la corriente de superficie utilizando al compañero de mayor profundidad como referencia, puede indicarle que ascienda y ambos buceadores pueden realizar su parada de seguridad juntos, mientras se mantienen en la corriente en la dirección establecida por el primer buceador que ascendió. Ambos buceadores deben salir juntas a la superficie al final de su parada de seguridad e inmediatamente señalizar al barco que están bien colocando sus manos sobre su cabeza formando la señal aceptada de “OK”. Esto hará saber al personal del barco que los compañeros todavía están juntos, se sabe lo que les ha ocurrido y que ambos están bien. corriente de superficie

1. Ambos buceadores ven el fondo

2. Un buceador asciende utilizando al otro buceador estacionado como referencia hasta que siente la corriente de superficie

3. Los dos compañeros se reúnen y se mantienen estabilizados frente a la corriente de superficie durante la parada de seguridad El buceador estacionado puede ver el fondo y también debe mantener el contacto visual con su compañero

Si el agua está transparente y los buceadores pueden ver el fondo desde la parada de seguridad a 15 pies (4,5 m), pueden utilizar el fondo como referencia para mantenerse estabilizados frente a una corriente de superficie. Si el escafandrista pierde la visión del fondo antes de haber alcanzado la parada de seguridad, se puede estacionar un buceador a un nivel que vea el fondo y que el otro lo utilice como referencia. Sin embargo, nunca debe perderse de vista al compañero. Si los buceadores no pueden utilizar el fondo como referencia, deben estudiar el movimiento de las burbujas de espiración en el intento de discernir la dirección y la velocidad de una posible corriente de superficie. ELAYNE SEARS

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Los buceadores que emergen lejos del barco o del punto de salida alertarán al personal del barco o de soporte en la playa. Por ello, lo primero que hay que hacer es avisar a todo el mundo si estamos “OK” o tenemos problemas.

La señal establecida para indicar “OK” es colocar las manos encima de la cabeza.

Si sólo dispones de un brazo, como cuando llevas una cámara u otro equipo, la señal de “OK” alternativa es colocar una sola mano sobre la cabeza.

Ondear los brazos es una señal de problemas y sólo debe utilizarse para solicitar ayuda inmediata. Si la indicación de cualquier otra señal no es clara, habitualmente se interpretará como emergencia y se iniciarán los procedimientos de rescate. Si un equipo de compañeros debe emerger para encontrar el barco, los dos buceadores deben subir juntos a la superficie y ambos deben hacer las correspondientes señales. De esta forma, el personal del barco sabe que el equipo sigue estando junto y que ambos buceadores están”OK”.

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ESTRÉS REPENTINO Incluso un programa sencillo de buceo es una actividad complicada que depende de muchas partes del equipo y los caprichos de las fuerzas naturales. Fugas en la máscara; tiras de aletas que se rompen; botellas que se salen de la brida; flujo libre de los reguladores; oleaje o corrientes que vienen y se van sin razones aparentes; seres marinos inesperados o peligrosos. El estrés causado por estos baches en el camino se amplifica por la naturaleza extraña del mundo subacuático. Con frecuencia, los planes de buceo también se tuercen. Los buceadores se equivocan en la navegación; los compañeros de buceo se pierden transitoriamente; el aire se consume a una tasa inesperada; el estado de descompresión se plantea antes de lo previsto. El estrés causado por estos pequeños errores comunes también se amplifica durante la inmersión, La forma de enfrentarse a estos problemas normales del buceo puede significar la diferencia entre un inconveniente que se puede olvidar o un acontecimiento grave inolvidable. Es probable que en tus clases de buceo te hablaran sobre problemas inesperados y quizá también te enseñaron a enfrentarte a ellos utilizando el proceso en tres partes de PARAR, PENSAR y ACTUAR. Es una buena estrategia pero, de hecho, enfrentarse a un problema durante la inmersión significa algo más que ser capaz de repetir el proceso memorizado. El hecho de que muchas de las situaciones peligrosas en las que se encuentran buceadores en pánico empiezan con simples incidentes problemáticos, es un buen indicador de que muchos buceadores no están preparados para enfrentarse a problemas súbitos. A continuación, vamos a plantear algunos de los aspectos a recordar antes y durante las inmersiones para poderse enfrentar a problemas repentinos. • Anticipar problemas. Ten por seguro que ninguna inmersión será perfecta y no te sorprendas cuando la inmersión toma un derrotero inesperado. Es normal que se produzcan problemas menores durante la inmersión. • No bucees sin un profesional del buceo dedicado a cuidar de ti a no ser que tengas confianza en tus capacidades de buceo básicas. Que se desacople una máscara o se suelte una aleta no es motivo de alarma. • Reconoce los problemas e intenta solucionarlos inmediatamente. Muchos escafandristas intentan solucionar problemas de navegación o de suministro de aire convenciéndose de que no existen. Nunca supongas que tu compañero sepa hacerte volver al punto de salida o que tienes suficiente aire simplemente porque te queda tanto aire como a tu compañero. El buceo autónomo significa pensar y solucionar problemas independientemente. Si te encuen-

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tras en una situación que te causa estrés, debes tomar medidas inmediatas para solucionar la situación incluso si esto significa suspender la inmersión y volver al barco o al punto de salida. Ignorar un problema hasta que es demasiado tarde para corregirlo puede dar lugar a pánico. Informa a tu compañero sobre el problema. El orgullo de los buceadores a veces les impide comunicar a los otros que hay problemas y esto supone estrés. He visto demasiados buceadores tener que compartir el aire con el compañero al final de la inmersión simplemente porque no querían ser los primeros en suspender la inmersión a causa de su suministro de aire. Una inmersión no es una competición y todos los buceadores deben dejar su orgullo en el barco o en la orilla. Incidentes súbitos e inesperados como perder las gafas o que éstas se desaten; ser picado por una medusa, un coral de fuego o un hidroide; o quedar enredado son acontecimientos que pueden desencadenar el pánico en buceadores. Este tipo de sucesos puede dar lugar a desorientación y, a menudo, al principio los buceadores no son conscientes de lo que les está pasando exactamente. Éste es el momento de PARAR cuando entra en juego la trilogía de STOP, PENSAR y ACTUAR. A no ser que el suministro de aire se vea afectado, tienes tiempo suficiente para pensar lo que te ha pasado (PENSAR) y hacer algo para solucionar el problema (ACTUAR). Evita la reacción inconsciente de actuar aleatoria o reactivamente frente a los problemas que no entiendes completamente. Mantén la perspectiva de los problemas. Perder una aleta es un plomazo, pero es mucho peor perseguirlo conforme se hunde y exponerte sin pensar a una situación de descompresión para la que no estás equipado ni preparado. No te centres tanto en un problema pequeño perdiendo el control de la inmersión. Equípate bien. Llevar un suministro de aire adicional (Spare Air o botella pony) y un buen globo de seguridad puede hacer milagros para calmarte. Bucea dentro de los límites de comodidad. Durante la inmersión en zonas que no conozcas, no pierdas de vista el ancla o el punto de salida, a no ser que la navegación sea directa y simple. Utiliza el tiempo de fondo y el suministro de aire de forma conservadora, de manera que tengas tiempo para enfrentarte a problemas inesperados. Siempre habrá posibilidades de otras inmersiones y no hay ninguna razón para llegar al límite en ninguna inmersión.

Lo que vaya a ocurrir a partir de este momento depende de lo alejados que estén los buceadores del barco y de las condiciones existentes. Si los buceadores se encuentran lejos del barco o si las condiciones son graves, se ha terminado la inmersión y los buceadores deben volver al barco. Sin embargo, si

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no se encuentran lejos del barco (y a menudo no lo están, si ascienden a la superficie en el momento en que se dan cuenta que se han perdido), es posible que se orienten con el barco y vuelvan a la inmersión. Orientarse con el barco significa simplemente dirigir el cuerpo y el compás hacia un destino deseado, girar el bisel del compás hasta que la aguja se encuentra en la muesca en “0” y avanzar en el rumbo que se alinea con la línea de fe para llegar al destino. Sin embargo, el buceador no debe cometer el error garrafal de orientarse con el propio barco. Recuerda que el barco puede girar alrededor del ancla y no es un punto fijo. Los buceadores deben orientarse en un punto por delante del barco en el que se pueda encontrar la cadena del ancla o el ancla. Incluso después de haber subido a la superficie y haber visto el barco, haber señalizado al personal del barco que están juntos y “OK” y habiéndose vuelto a orientar con el ancla o el cabo del ancla, de hecho están perdidos hasta que realmente llegan al ancla o al cabo del ancla. Únicamente en ese punto deben considerar continuar con su inmersión con el aire restante y el tiempo de fondo. Como hemos visto que la cadena de errores que da lugar a que los buceadores perdidos lleguen a la superficie peligrosamente lejos del barco o del punto de salida, debe interrumpirse después de cometer los dos primeros errores. Estos dos primeros errores son 1) perderse uno mismo y 2) se pierde tu compañero. Una vez habéis determinado que habéis cometido estos errores, es el momento de parar de cometerlos y empezar a buscar la solución. La mejor solución de los buceadores perdidos es subir juntos a la superficie y encontrar el barco o el punto de salida sin más retrasos.

PROBLEMAS CON LA PAREJA DE BUCEO En los últimos años, ha surgido una especie de moda de desacreditar el sistema de compañeros como una manera de bucear con mayor seguridad. No coincido con esta tendencia. Creo que bucear con un compañero competente y que te pueda ayudar en caso de necesidad añade un evidente nivel de seguridad a cualquier inmersión.

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No obstante, el sistema de compañeros implica más que sólo bucear en compañía de otro, y los escafandristas que creen en el sistema de compañeros como la panacea de su propia falta de confianza o preparación crean una situación peligrosa. Los buceadores autónomos deben practicar el sistema de compañeros con una actitud de mutuo soporte y ayuda, pero nunca relegar la seguridad de la inmersión en la otra persona. Para que el sistema de compañeros funcione, cada uno de los buceadores debe estar inmediatamente disponible para ofrecerle al otro una asistencia útil. Por desgracia, esto ocurre rara vez en el mundo real y, en consecuencia, los buceadores que perciben a sus compañeros como ángeles de la guarda están arriesgando mucho. El hecho es que, a no ser que tu compañero de buceo sea un instructor o un profesional del buceo que dedica la inmersión a cuidarse de ti, probablemente estará más interesado en su propia inmersión que en la tuya. Estarás buceando solo siempre que no puedas esperar realmente una ayuda inmediata y útil por parte de tu compañero durante la inmersión. ¿No te asusta esto? No te enfades conmigo, has de comprender que no estoy recomendando que los buceadores recreativos normales deban practicar el buceo en solitario. Por el contrario, estoy enfrentándome al hecho de que muchos buceadores recreativos normales ya han estado buceando en solitario sin haberse dado cuenta.

ESCENARIOS HABITUALES DE BUCEO EN SOLITARIO Cuando se menciona el buceo en solitario, a la mayor parte de los buceadores le viene la imagen de una solitaria figura entrando en el agua desde una playa desierta o la de un aguerrido buceador solitario tirándose al agua desde un barco en alta mar. De hecho, son ejemplos de buceadores en solitario, pero las parejas de buceos deben saber que el buceo en solitario es mucho más amplio que estos ejemplos extremos. Un escafandrista está buceando solo siempre que no tiene una expectativa razonable de que recibirá una ayuda inmediata y útil de otro buceador. Esta definición se adapta a un amplio espectro de situa-

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ciones habituales de buceo y está claro que la mayor pare del buceo en solitario se produce cuando hay más de un buceador en el agua. Quizá el escenario más común en el que se produce un buceo en solitario en algún momento es durante una inmersión en que los compañeros son amigos que van a bucear juntos y se dedican a sus intereses como fotografía, exploración o ecología durante sus inmersiones. Estos buceadores entran juntos en el agua, se dedican a sus intereses una vez que la inmersión comienza, se van controlando mutuamente de vez en cuando y salen juntos del agua –un buen ejemplo del equipo de buceo tipo “mismo día, mismo océano”–. Si bien los dos buceadores no suelen alejarse mucho uno del otro en ningún momento durante la inmersión, su atención está tan distraída en sus propios intereses que ninguno puede considerar razonablemente que pueda estar disponible de inmediato para ayudar al otro. Si esto se parece a la forma en que sueles bucear con tu mejor compañero de inmersiones, es el momento de enfrentarse al hecho de que habitualmente practicas el buceo en solitario durante al menos una determinada parte de muchas de tus inmersiones. Otro escenario común que implica el buceo en solitario es aquel equipo de extraños que ha sido emparejado aletoriamente. Esto ocurre frecuentemente cuando dos buceadores solos se encuentran en el mismo barco de buceo. Ya he mencionado que es una buena forma de conocer nuevos compañeros con intereses similares. Sin embargo, al bucear con un desconocido no cabe esperar de forma razonable que sea capaz de ofrecer una ayuda útil en caso de emergencia. Debes considerarte como un buceador en solitario siempre que bucees con alguien a quien no conozcas lo suficientemente bien como para confiarle tu vida. Si en algún momento te han emparejado con otro buceador en un barco de buceo, hiciste una inmersión en solitario dentro de la definición amplia del buceo en solitario. Considera el buceador experimentado que accede a que le acompañe un neófito nervioso en la inmersión. Si bien el neófito depende completamente del buceador con más experiencia, el neófito está buceando con un compañero, mientras que el buceador experimentado probablemente no lo esté haciendo. A no ser que el buceador experimentado pueda tener una expectativa razo-

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nable de recibir una ayuda inmediata y útil del neófito en caso de un error o una emergencia, el buceador experimentado está buceando en solitario. Por lo tanto, a no ser que una pareja de buceadores individualmente competentes se estén cogiendo de la mano y se cuiden constantemente uno al otro durante sus inmersiones, hay muchas probabilidades de que cada uno esté buceando en solitario en algún momento durante la inmersión.

SISTEMA DE PAREJAS DE BUCEADORES AUTÓNOMOS Los buceadores deben considerar cada inmersión como una inmersión en solitario incluso cuando bucean con una pareja de buceo. Debes practicar el sistema de compañeros y tener previsto estar inmediatamente a disposición de tu compañero en caso de error o emergencia, pero no debes fiarte ni programar que puedas recibir esta ayuda tú mismo. Considera esta relación con tu compañero como una relación unilateral –tu compañero puede contar contigo, pero tú no puedes contar realmente con su ayuda–. En este tipo de parejas, cada buceador debe estar dispuesto y ser capaz de asistir al otro, pero cada uno también debe estar plenamente preparado para enfrentarse sólo a errores o emergencias. Los buceadores autónomos han adoptado muchas técnicas de buceo extremo para hacer sus inmersiones más seguras. Por ejemplo, la regla de los tercios para el control del aire en buceos en cuevas reza utilizar un tercio del suplemento de aire para el buceo, utilizar un tercio para volver al barco o al punto de salida y guardar un tercio de reserva como medida de seguridad. El hecho de que muchos buceadores recreativos utilicen esta técnica (yo la recomiendo) no los convierte en buceadores de cuevas. Del mismo modo, el sistema de parejas de buceadores autónomos debe adoptar algunas de las técnicas de los escafandristas en solitario en el más estricto sentido de la palabra. Los buceadores en solitario deben tener un estricto cuidado de la inmersión en cuanto a su navegación y control del suministro de aire. Cada buceador autónomo con pareja debe estar completamente preparado para finalizar una inmersión sin prever la asistencia por parte de otro buceador incluso teniéndolo cerca. Si el escafandrista no está completa-

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¿PUEDE DEMANDARTE TU COMPAÑERO DE BUCEO? Los barcos y operadores de buceo han desarrollado cuidadosos documentos de descargo para protegerse frente a demandas por parte de buceadores y de los familiares de buceadores lesionados o fallecidos durante una inmersión. Sin embargo, los compañeros de buceo no suelen disponer de este tipo de protección. Si tu compañero de buceo se lesiona durante su inmersión contigo, ¿puede demandarte? Si tu compañero de buceo muere durante o a causa de la inmersión, ¿puede demandarte su familia? Desgraciadamente, en nuestra cultura de litigios, la clara respuesta es Sí. Todos los conceptos de responsabilidad civil y asunción de riesgos pierden su vigencia en el momento que ocurre lo peor. Cuando un buceador se lesiona gravemente o muere, llueven las demandas. Se impugnará la hoja de descargo del barco/operador de buceo; capitanes y propietarios de barcos, así como divemasters serán citados personalmente. Lógicamente, te encontrarás en el ojo del huracán legal como compañero de buceo del escafandrista lesionado o fallecido. Incluso si tu compañero y tú erais los mejores amigos y no consideraríais demandaros, no tienes la certeza de que la familia de tu compañero no te demande en caso de que se produzca un accidente. No puedes hacer gran cosa para impedir que te demanden en caso de que tu compañero de buceo se lesione o muera durante vuestra inmersión juntos. Sin embargo, conocer tus obligaciones legales frente a un compañero de buceo reducirá las posibilidades de que legalmente te hagan responsable de algo que le ocurriese a tu compañero de buceo. Existen cuatro tipos de pleitos (agravio) que pueden plantearse contra ti como compañero de buceo. Debe quedar establecido que tenías el deber de cuidado frente a tu compañero, que incumpliste tu deber por algo que hiciste o no hiciste, que el incumplimiento de tu deber fue la causa probable de la lesión de tu compañero y que la lesión de tu compañero se produjo por el incumplimiento de tu deber. Vamos a comentar brevemente cada una de las partes. Los tribunales suelen tener mucha experiencia en juzgar los casos de deber de cuidado de instructores y profesionales del buceo frente a los buceadores a su cargo. Sin embargo, el deber de cuidado entre compañeros de buceo normales es vago, si bien existe. En términos muy generales, los compañeros de buceo tienen el deber de ayudar y asistirse entre ellos según los procedimientos de buceo aceptados con la mejor de sus capacidades y en ausencia de motivos de peso para no hacerlo. Por ejemplo, un buceador tiene el deber legal de compartir el aire con su compañero en una emergencia de falta de aire, pero si

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ambos buceadores tienen poco aire, puede existir una razón de peso para que ninguno de los dos comparta el aire con el otro. Cabe la posibilidad de que un buceador con mucho entrenamiento y experiencia tenga un mayor deber que el otro con menor entrenamiento y experiencia. El incumplimiento del deber se produce cuando un buceador abandona al otro en una situación crítica. El incumplimiento es un acto de perpetración (algo que hiciste y no debiste hacer) o de omisión (algo que no hiciste y debieras haber hecho). El abandono o no ser capaz de ayudar es una zona gris (¿quién abandona a quién cuando dos buceadores se pierden?). Llevar o seducir a un compañero a una situación peligrosa, como hacerle ir a un lugar para el que no está preparado o equipado, puede ser declarado un incumplimiento del deber. Los tribunales suelen utilizar una prueba de “sensatez” cuando consideran una conducta que pueda interpretarse como incumplimiento del deber. La causalidad o la determinación de que el incumplimiento del deber causó la lesión suele ser más sencilla de demostrar ante los tribunales si el incumplimiento alegado entrañaba un acto de perpetración en oposición de un acto de omisión. Por ejemplo, si soltaste el cinturón de plomos de tu compañero y sufrió una embolia a causa del ascenso rápido boyante que se produjo posteriormente, es sencillo identificar el desprendimiento del cinturón de plomos como causa directa de la lesión. Por otra parte, si tu compañero se ahogó antes de que pudieras llegar a la superficie con él sin que le soltaras el cinturón de plomos, es una conjetura si la tragedia se produjo porque no quitaste el cinturón de plomos. La determinación de la lesión es la última parte del pleito. La mayor parte de los pleitos relacionados con el buceo implican un tipo de lesión física real de la parte acusadora, aunque también se contemplan lesiones no físicas como angustia mental. Recuerda que la parte demandante puede hacerlo por cualquier cosa, pero tienen la obligación de demostrar tanto el incumplimiento del deber que causó la lesión, como la medida de la lesión. Como parte acusada (demandada) no tienes que probar tu inocencia, sino simplemente defenderte frente a la acusación de incumplimiento del deber. ¿Es el momento de tener otra charla “para conocerse” con el desconocido con el que te han emparejado arbitrariamente como compañero de buceo? La idea de ser demandado por un compañero de buceo es muy desagradable, pero es un hecho de la vida moderna. A pesar de lo cara que puede resultar una demanda judicial, el buceador no ha de olvidar que su propia supervivencia es el factor más importante en una situación de emergencia. Es mucho mejor ser un demandado vivo que un compañero muerto.

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mente preparado y tiene plena confianza en que puede terminar la inmersión sin asistencia, sólo debe bucear con un instructor, un profesional del buceo o con un compañero más experimentado dispuesto y capaz de aceptar toda la responsabilidad sobre el buceador nervioso o no preparado. El buceo completamente en solitario implica más que una actitud, preparación y cuidado, también suele entrañar un equipo especial. Los buceadores en solitario llevan un completo suministro de aire adicional siempre que bucean a la profundidad a la que pueden hacerlo cómoda y libremente. Evidentemente, es para asegurar que pueden hacer un ascenso de emergencia seguro en el caso de que se queden sin aire debido a un fallo completo de su equipo. El sistema de pareja de buceadores autónomos no debe considerar un ascenso de emergencia como parte de su programa de buceo. Por ello, todos los buceadores autónomos con compañero deben considerar la posibilidad de llevar un suministro de aire adicional al 100% independientemente de la profundidad a la que vayan a bucear. Un suministro de aire adicional al 100% (algunas veces denominado fuente de aire alternativa de tipo II ó 2) es un suministro de aire que es completamente independiente de la botella principal y que posee su propio regulador; puede utilizarse en una emergencia de falta de aire para llevar al buceador a la superficie sin ayuda de otro escafandrista. En mi opinión, llevar un suministro de aire adicional es una buena técnica que la pareja de buceadores autónomos ha adoptado de los buceadores en solitario. El suministro de aire adicional más habitual y fácilmente disponible es la botella Spare Air, comercializada por Submersible Systems. La botella Spare Air es pequeña, el modelo estándar contiene 3 pies cúbicos de aire (84 l); los modelos más antiguos contienen 2,8 pies cúbicos de aire (78 l) con su propio regulador integrado que se puede transportar y utilizar fácilmente (ver capítulo 4 para mas información sobre este dispositivo). Sin embargo, existen grandes controversias en cuanto a la idoneidad de la Spare Air como suministro de aire adicional para buceadores en solitario. Muchos escafandristas solitarios consideran que el suministro de aire es muy limitado e inadecuado, por lo que optan por llevar botellas pony algo más grandes con reguladores independientes. Las botellas pony son mucho menos cómodas de transportar y utilizar.

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LISTA DE CHEQUEO DE COMPAÑEROS DE BUCEO En el curso de titulación te enseñaron a chequear a tu compañero antes de cada inmersión para comprobar que todo el equipo esté asegurado. Sin embargo, el control del compañero debe significar mucho más. A continuación, comentaremos algunos aspectos a considerar durante el chequeo del compañero: • Has de saber si tu compañero está física y mentalmente preparado para bucear. Si le conoces personalmente, es suficiente preguntarle si se encuentra bien para bucear. No obstante, como muchos buceadores son emparejados con compañeros de buceo que no se conocen bien, es importante verificar si muestra signos de malestar que puedan dar problemas en el agua. Controla cómo tu compañero va colocándose el equipo para asegurarte de que está familiarizado con él y es capaz de utilizarlo. Habla con tu posible compañero y conócelo un poquito. Excesivas charlas, alardes o preguntas chistosas pueden ser intentos de esconder serias dudas. Por otra parte, el silencio, hurgar o tácticas de retrasar pueden ser signos de malestar. Si sospechas que tu posible compañero no está preparado para bucear, pregúntale respetuosamente si está bien. Si sigues con dudas, habla con el divemaster o el capitán del barco para ver si hay otro buceador más idóneo. • Informa a tu compañero de tu propio estado físico y mental para bucear. Hazle saber si no conoces el lugar y si tienes previsto bucear de forma ultraconservadora. Aunque tu compañero te asegure que conoce perfectamente la zona, no te sometas a un compañero que no conozcas y no te fíes de él, a no ser que sea un profesional del buceo afiliado del viaje y esté dispuesto a dedicar su inmersión a enseñarte cosas. Si tu posible compañero es simplemente otro cliente que paga que planea efectuar una ruta que sólo él conoce, busca otro buceador que se adapte mejor a tus capacidades. Mantén el control de tu inmersión, o no bucees. Si decides no bucear, informa a tu compañero para que pueda buscarse otro. • Programa tu inmersión. Habla con tu compañero sobre la navegación y factores de seguridad y considera todas las posibilidades. Por ejemplo, los dos podéis decidir que queréis controlar las condiciones en el fondo en el ancla antes de decidir si vas a perder de vista el ancla durante la inmersión. Si la inmersión es en un acantilado o un arrecife, el programa probablemente será tan simple como empezar la inmersión contra corriente y seguir el arrecife a una profundidad predeterminada hasta llegar a un suministro de aire predeterminado o al estado de descompresión, momento en el cual los dos debéis ascender a menor profundidad y volver con la corriente a favor hasta el punto inicial.

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• Acordad las señales. Comprobad todas las señales manuales para facilitar la comunicación. • Ayuda a vestir y a controlar el equipo de tu compañero. Asegúrate de que el suministro de aire de tu compañero está abierto, que su botella está bien asegurada, que no tiene latiguillos bailando y que el computador está conectado. • Diviértete. El cliché de “programa tu inmersión y bucea según programa” funciona en la mayor parte de los casos, pero tu inmersión no es un ejercicio militar. Tu única misión es divertirte. Si se produce una distracción inesperada que no comprometa la seguridad de la inmersión una vez que has empezado a bucear, olvida el plan inicial e improvisa con tu compañero uno nuevo.

Considero que la Spare Air constituye un compromiso razonable entre la comodidad y la idoneidad para los buceadores independientes con compañero dentro de los límites aceptados para el buceo recreativo. Sin embargo, opino que cada uno debe hacer su propia investigación y basar su decisión en función de la profundidad y el tipo de buceo que vaya a efectuar. Si te decides por la Spare Air, debes saber que su suministro de aire es muy limitado y nunca la consideres como parte de una inmersión. La Spare Air es un dispositivo de emergencia que sólo debe utilizarse para llegar a la superficie desde las profundidades del buceo recreativo normal y si no hay impedimentos. La adición de este simple dispositivo reducirá significativamente tu dependencia de un compañero en tu papel de buceador autónomo con compañero.

DEFECTOS DEL SISTEMA DE PAREJAS DE BUCEO Estoy convencido de que el sistema de pareja de buceadores es uno de los hitos importantes en la seguridad del buceo, pero también soy consciente de que, en ocasiones, puede significar más de una fuente de problemas que la solución de los mismos. Los detractores del sistema de compañeros destacan inmediatamente que tu compañero puede convertirse en tu peor enemigo si entra en una situación de pánico por falta de aire, y las leyendas populares del buceo están plagadas de historias de buceadores que son ahogados por sus compañeros histéricos en su frenético intento de salvarse a sí mismos en cri-

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sis reales o imaginarias. Los estudios reales de los casos indican que, si bien se sabe que estas tragedias pueden ocurrir, son más bien raras. Los problemas más comunes en el sistema de parejas de buceo son situaciones en las que el compañero bucea de una manera para la que no está preparado o equipado. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tu compañero sale disparado inmediatamente después de entrar en el agua desde un barco fondeado sin comprobar la ubicación del ancla? ¿Qué pasa si habéis planeado una inmersión sobre un terreno sin referencias ni compás y habeis acordado manteneros cerca de la cadena del ancla pero tu compañero sale disparado desapareciendo en el azul del mar? ¿Qué ocurre si tu compañero baja a demasiada profundidad, se aleja demasiado nadando, o entra de cabeza en un terreno para el que no estás preparado o equipado? Las parejas de buceadores deberían informarse francamente y planear sus inmersiones cuidadosamente para evitar estos problemas antes de entrar en el agua, aunque a menudo se olvidan o incumplen los planes una vez que te invade la emoción del buceo. Este tipo de problemas habituales entre compañeros supone un dilema: ¿te acoges al sistema de compañeros y le sigues, o te sales del sistema de compañeros y buceas autónomamente con un riesgo aceptable para ti? ¿Cumples con tu deber y sigues a tu compañero descarriado o debes abandonar a tu compañero para cuidarte de ti mismo? O bien, como probablemente te habrá dicho tu mamá, ¿es que saltas de un puente sólo porque lo hacen tus amigos? La respuesta evidente siempre será que jamás correrás a sabiendas un riesgo inaceptable para seguir el capricho de un compañero, pero ¿quién determina qué riesgo es inaceptable? Tú mismo. Como buen compañero de buceo, debes hacer todo lo posible para disuadir al descarriado compañero de correr un peligro inaceptable y debes hacerle entender que no le seguirás. Tu compañero ha de saber que estará solo si no es capaz de desistir de su capricho y que no podrás ayudarle en caso de que tenga problemas. En modo alguno has de someterte a la presión de los amigos o tener un sentido del deber que te arrastre a sabiendas a una situación perniciosa. Cuando entras en el agua con un compañero, no se anula tu autonomía. Todo lo contrario, tu proceso de decisión independiente es incluso más impor-

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tante una vez iniciada la inmersión. Se trata de TU inmersión y tú debes establecer tus propios límites de riesgo independientemente de tu compañero. Claro está que abandonar a tu compañero significa, de hecho, bucear solo con todas las letras. Como buceador autónomo completamente preparado y equipado es mucho más seguro para ti volver al barco o al punto de salida por ti mismo que permitir que tu compañero te arrastre a un peligro conocido. ¿Esto te convierte en una gallina? No creo, pero puede ser un paso en tu evolución para convertirte en un buceador experimentado y nada osado como yo. La gran mayoría de las parejas de buceo terminan sus inmersiones con un espíritu afín de seguridad y aventura y la mutua cooperación y ayuda entre el equipo suele añadir disfrute y seguridad al buceo. Sin embargo, no estás obligado a compartir las consecuencias de un comportamiento arriesgado de un compañero. Estoy de acuerdo si no coincides conmigo en todos los aspectos de mi opinión. Lo importante es que te lo plantees antes de que ocurra y decidas cuál será tu modo de reaccionar.

CAPÍTULO 12

CUANDO LO BUENO FUNCIONA MAL PROCEDIMIENTO

BÁSICO DE RESCATE Y ACCIDENTES DE BUCEO

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T

odas las agencias de titulación establecidas ofrecen cursos de procedimientos de rescate y yo recomiendo encarecidamente asistir a estos cur-

sos antes de intentar rescatar a otro buceador con graves problemas. Incluso después de dar estas clases y a no ser que hayas practicado activa y recientemente los procedimientos de rescate, probablemente no estarás preparado para un rescate real. De hecho, incluso si has hecho el curso y has practicado activa y recientemente los procedimientos, existen muchas probabilidades de que no estés preparado para una emergencia en la vida real que implique un buceador con pánico. Como los potenciales rescatadores a veces se ponen en serio peligro, a menudo intentar remediar una mala situación sin estar preparado empeora doblemente la situación. Dicho esto, todos los buceadores autónomos deberían al menos conocer los procedimientos de rescate y los síntomas y las causas de las graves lesiones de buceo, ya que únicamente así pueden controlarse a sí mismos y su comportamiento para evitar las lesiones y reconocer cuándo puede producirse una, aumentando la probabilidad de que pueda asistirse a un buceador sin poner en peligro al que ayuda. Por suerte, la calidad del entrenamiento y del equipo actualmente disponibles para el buceador hacen que las inmersiones sean más seguras que nunca y que la probabilidad de lesiones graves sea muy baja.

ASISTENCIA A UN PACIENTE CONSCIENTE EN SUPERFICIE La amplia mayoría de la asistencia a buceadores implica a escafandristas que están cansados o tienen calambres recurrentes que no pueden aliviar. Con frecuencia, la fatiga o los calambres se deben a otros problemas, como el haberse perdido o tener fallos en el equipo. Algunos buceadores se estresan en la superficie inmediatamente después de entrar en el agua. A veces esto ocurre por la falta de aire debido a que el traje es demasiado estrecho o por el apuro a causa de no sentirse preparado para la inmersión. Pacientes conscientes pueden solucionar estos problemas con autoayuda, si se les anima a hacerlo. Por ello, a continuación vamos a presentar paso a paso la asistencia de un buceador consciente en apuros:

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1. Llama al paciente y pregúntale qué ocurre. Indícale que infle su chaleco y se deshaga del cinturón de plomos si fuera necesario para establecer una flotabilidad cómoda en la superficie. Si el problema son los calambres, indícale estirar la pierna del músculo contracturado. Los calambres comunes que sufren los buceadores se localizan en pantorrilla, tendón de Aquiles y planta de los pies. A menudo pueden aliviarse sosteniendo la punta de la aleta de la pierna afectada y estirando de la pierna para que también lo haga el músculo. Mantén la distancia de seguridad de 10 pies (3 m) entre el paciente consciente y tú, si estáis juntos en el agua. Tranquiliza al paciente consciente y anímale al autocontrol si procede. 2. Si el paciente consciente no puede volver nadando al barco o al punto de salida, intenta echarle un cabo si te encuentras a bordo o en la playa. Si esto no es posible y todavía no te encuentras en el agua con él, debes decidir si estás preparado y eres capaz de entrar en el agua y ayudarle. 3. Si decides meterte en el agua para asistir al paciente consciente, primero debes asegurarte de contar con la ayuda de alguien en el barco o en la orilla que actúe de oteador. El oteador debe dirigirte hacia el paciente y hacerte saber cuando te encuentras a una distancia de 10 pies (3 m) de él. Debes llevar máscara, aletas y tubo como equipo mínimo. Entra en el agua, nada con la cabeza fuera del agua para saber hacia dónde te diriges y, si es posible, no pierdas de vista al paciente consciente. 4. Debes parar a una distancia de al menos a 10 pies (3 m) del paciente consciente para evitar que te agarre y repite el procedimiento enumerado en el paso 1. Anima al paciente al autocontrol siguiéndote al barco o al punto de salida. Asegúrate de que tiene una flotabilidad cómoda en la superficie y que lleva máscara y regulador colocados. 5. Si el paciente consciente no puede autocontrolarse nadando hacia el barco o punto de salida, debes decidir si estás preparado y eres capaz de ayudarle. Si decides asistirle, indica al paciente consciente que le vas a ayudar empujándolo por las aletas. Se trata de la forma más sencilla que un “rescue” puede remolcar a un buceador en el agua. El buceador consciente con máscara y regulador colocados, debe estar flotando sobre su espalda

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NOMENCLATURA DEL RESCATE Antes de hablar de procedimientos específicos, primero debemos familiarizarnos con la nomenclatura del rescate. A continuación, explicaremos algunas definiciones básicas: • Asistencia: Acción tomada para prevenir, interrumpir o solventar los problemas o dificultades de un buceador consciente y funcional. • Rescate: Acción tomada para alejar al buceador inconsciente o incapaz del peligro a un lugar en donde se le pueda dar la ayuda necesaria. • Autocontrol: Acción tomada por un buceador para reconocer o corregir una situación personal que está pasando a ser un problema o una dificultad. • Paciente: Una persona consciente o inconsciente en apuros que está respirando y tiene pulso. Una persona viva con problemas. • Víctima: Una persona inconsciente que no respira ni tiene pulso. La diferenciación entre paciente y víctima puede ser muy importante cuando se solicita asistencia. Por ejemplo, el guardacostas puede no responder igual de rápido a un informe de “víctima”, ya que la víctima ya ha fallecido y la situación ya no es de riesgo de vida. • Signo: Cualquier manifestación física o conductual de un problema que pueda detectarse en otra persona. Detectas signos en otras personas. • Síntoma: Cualquier sensación experimentada por una persona que no corresponde con su estado mental o físico normal. Detectas los síntomas en ti mismo. • Paciente consciente: Un paciente que sabe que hay un problema, pero que no se ve superado por el mismo. Un paciente que es funcional y puede responder a las instrucciones. • Paciente pasivo: Un paciente que es inconsciente en realidad, aunque posiblemente no esté clínicamente inconsciente. Un paciente que no se da cuenta y que es incapaz de reaccionar para remediar el problema y precisa asistencia. • Paciente con pánico: Un paciente que se ve totalmente superado por la situación, no responde a razones y está fuera de control. Es peligroso acercarse a pacientes con pánico.

encontrándose seguro y cómodo flotando sobre su espalda, y tú debes colocar sus talones en tus hombros. Mantén los pies del buceador en esa posición, cogiéndole de sus tobillos o pantorrillas, y empújale en el agua nadando hacia delante. Explícale detalladamente lo que vas a hacer si el

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paciente no conoce este método. Empuja a el paciente al barco o al punto de salida y pide ayuda para sacarlo del agua. Una vez has puesto al paciente a resguardo, debes tomar inmediatamente medidas para ver lo que le ha pasado a su compañero a no ser que tú mismo seas la pareja del paciente. Asistir a un paciente consciente implica un riesgo mínimo para el rescatador y es el tipo más habitual de asistencia.

La manera más sencilla de mover a un buceador cansado o con calambres en el agua es empujarlo por las aletas. Una vez que ambos buceadores tienen una flotabilidad positiva en la superficie, haz que el buceador con problemas se relaje sobre la espalda con máscara y regulador colocados y pon sus aletas encima de tu hombro. Ve empujándole por el agua nadando hacia delante. Empujar es mucho más sencillo que tirar y el buceador con problemas puede cargar cualquier objeto voluminoso que hayas utilizado durante la inmersión. Salvo que haya una emergencia extrema, éste es el único tipo de asistencia que debes intentar dar a no ser que hayas completado un curso de Rescue Diver en una de las agencias de titulación establecidas.

RESCATE EN SUPERFICIE DE UN PACIENTE PASIVO Y CON PÁNICO ACTIVO Algunos buceadores con problemas no son comunicativos y dejan de actuar de forma razonable. En ocasiones, estos buceadores con problemas están tan inmersos en algo secundario que dejan de comunicarse o dejan de intentar ayudarse a sí mismos y llegan al punto de estupor resignado o de catatonia. En cualquier caso, estos buceadores tienen problemas y no son capaces de salirse por sus propios medios.

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El no poder comunicarse es un signo de pánico. Los buceadores que presentan signos más avanzados de pánico tendrán los ojos muy abiertos, estiran su cabeza y cuello para mantenerse lo máximo posible por encima del agua, tosen y escupen, hiperventilan y chapotean con las manos. El pánico es una respuesta primitiva de una sensación sobrecogedora de estar fuera de control y el buceador en pánico no dudará en hacer cualquier cosa posible o imaginable para salvarse. Si te acercas a un buceador en pánico en el agua, éste te verá como una isla de salvación e intentará subirse encima de ti. El intento de rescatar a un paciente pasivo o en pánico puede implicar un grave riesgo para el rescatador. El rescatador no tiene ni idea de lo que hará el paciente si éste no se comunica. Hay que parar y pensar antes de entrar en acción. Debes conocer tus límites, evaluar la situación, no intentar un rescate que supere tus capacidades, cálmate y siempre planea como abortar el rescate si las cosas van demasiado mal. Es lógico que quieras ayudar, pero debes recordar que la persona más importante en cualquier situación de rescate eres tú. Aplica el método menos peligroso posible y evita entrar en el agua con un paciente en pánico o pasivo a no ser que estés absolutamente seguro. En el improbable caso de que un buceador pasivo o con pánico se encuentre en el agua y no responda a tus instrucciones, que hayas evaluado la situación y tus limitaciones y hayas decidido que el rescate es posible, y que la persona más cualificada para intentar efectuar el rescate eres tú, debes seguir los siguientes pasos: 1. Si ya te encuentras con el paciente pasivo o con pánico en el agua, pasa al punto 3. 2. Si te encuentras en el barco o en la orilla, pide ayuda a un oteador antes de entrar en el agua. El trabajo del oteador consiste en dirigirte y hacerte saber cuándo estás a unos 10 pies (3 m) del paciente. No entres en el agua sin el equipo mínimo de máscara, gafas y tubo. Si llevas un traje, también debes llevar el cinturón de plomos que te permita bucear fácilmente en superficie. Lo mejor es llevar el equipo de buceo completo. 3. Nada hacia el paciente con la cabeza fuera del agua y mantén el contacto visual si es posible. Las situaciones que implican un paciente pasivo o con

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EN CASO DE CALAMBRES La mayor parte de los buceadores experimentan calambres musculares en algún momento de su carrera de buceo. Los calambres son contracciones involuntarias de los músculos a causa del cansancio, la deshidratación o el frío. A menudo, el buceador sufre de calambres súbitos que aparecen de forma inesperada y que pueden llegar a ser muy debilitantes. Los calambres musculares más habituales que sufren los buceadores se producen en la pantorrilla y en el arco de la planta de los pies. Posiblemente las pantorrillas sean el lugar más frecuentemente afectado, aunque los calambres del tendón de Aquiles y del pie son casi igual de frecuentes. El calambre se siente como si un potente torniquete se ciñera sobre la zona afectada y cualquier intento posterior de utilizar el músculo afectado provoca un dolor paralizante. La mejor manera de solucionar los calambres musculares es hacer todo para evitarlos. Los tres factores, la fatiga, el frío y la deshidratación, funcionan en combinación y las medidas que tomemos para minimizar estos factores ayudarán a prevenirlos. El simple hecho de bucear contribuye a estos tres factores y los calambres se producen habitualmente después de que hayas hecho varias inmersiones durante el día. Cuantas más inmersiones hagas, más fatigado estarás y más se acumulará el efecto de escalofrío. La sequedad del aire que respiras de la botella contribuye significativamente a la deshidratación que resulta en un química sanguínea que favorece los calambres. La probabilidad de desarrollar calambres puede minimizarse con reposo, estiramiento, mantenimiento del calor y beber mucho agua entre las inmersiones. Para no sufrir un calambre, puedes tomar medidas incluso en plena inmersión. Los calambres se deben habitualmente a la repetición por ejemplo del movimiento de las aletas. Modificando de vez en cuando el movimiento de aleteo durante Los calambres suelen poderse aliviar estirando una inmersión disminuirá la posibiel músculo afectado. Sosteniendo la punta de lidad de que se produzca el calamuna aleta y estirando la pierna es una buena manera de estirar los músculos de la pantorri- bre, especialmente si, parte del prolla o del arco del pie, zonas donde muy fre- grama de buceo, es nadar durante cuentemente se producen los calambres. mucho tiempo o a contracorriente.

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A pesar de ello y de todos los esfuerzos que hagas para evitar los calambres, tarde o temprano aparecerá alguno. La mejor manera de aliviarlo en un músculo afectado es estirándolo. Como la mayor parte de los calambres se producen en la pantorrilla y en la planta de los pies, la mejor forma es sostener la aleta con ambas manos y enderezando la pierna afectada hasta que sientas que se extiende el músculo. Estirando de esta forma, el calambre suele remitir, pero los factores que lo causaron siguen existiendo. Haz el esfuerzo consciente de evitar el estilo de aleteo que estabas utilizando cuando se produjo el calambre. Una vez se ha producido uno es muy probable que vuelva a producirse hasta que la inmersión acabe, puedas descansar, estirarte, calentarte y rehidratarte. No resulta sorprendente que los calambres se produzcan a menudo en las inmersiones nocturnas cuando los buceadores están cansados, deshidratados y tienen frío después de un día completo de inmersiones. Si los calambres se convierten en un problema recurrente para ti, verifica tus aletas. Las aletas con palas grandes pueden contribuir al cansancio que puede dar lugar a calambres. Considera la utilización de aletas diseñadas para minimizar la resistencia durante los movimientos ascendentes.

pánico cambian rápidamente. Cuando llegues, mantente al menos a 10 pies (3 m) del paciente. 4. Intenta llamar al paciente con calma, pero enérgicamente. Pregunta al paciente su nombre y apellidos para atraer su atención. Indícale que infle su chaleco y quítale el cinturón de plomos. El paciente debe colocarse máscara y regulador, pero no intentes colocárselos en caso de que se los haya quitado. Prepárate para alejarte en caso de que el paciente se te acerque. Mientras vas manteniendo una distancia de 10 pies (3 m), indícale constantemente inflar su chaleco, quitarse el cinturón de plomos y llevar colocados regulador y gafas. 5. Si el paciente responde y empieza a controlarse a sí mismo, anímale a seguirte hacia el barco o el punto de salida. Si empieza a comunicarse contigo de forma razonable, efectúa los pasos mencionados para ayudar a un paciente consciente. Si el paciente pasivo o con pánico sigue sin actuar o sin comunicarse contigo, prepárate para sumergirte a poca profundidad, desinflando tu propio chaleco, si llevas uno.

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6. Sumérgete buceando en superficie y acércate al paciente desde abajo y por el lado izquierdo. Quítale el cinturón de plomos con tu mano derecha. Sal a la superficie detrás de él cogiéndole por el cuello del chaleco detrás de su cabeza. Mantén tu brazo rígido para mantenerlo alejado y evitar que te agarre. En este momento, estarás conectado a una persona que posiblemente puede ahogarte en el intento de salvarse a sí mismo. 7. Empieza a remolcar al paciente pasivo o con pánico hacia el barco o el punto de salida. Continúa indicándole que infle su chaleco y que mantenga máscara y regulador colocados, pero no intentes hacer estas funciones por él. Si el paciente se agarra a ti, tienes que escaparte hacia el único lugar que no te seguirá –hacia el fondo del agua–. Suéltale y sumérgete inmediatamente cuando el paciente te agarre o empiece a controlarte. Si esto ocurre debes luchar por tu vida y todas las probabilidades del rescate se desvanecen si no te alejas poniéndote a salvo. Una vez has podido escaparte, reevalúa la situación. 8. Remolca al paciente hacia el barco o el punto de salida. Quítate el cinturón de plomos si te molesta en algún momento. Continúa dando instrucciones y tranquilizando al paciente. Pide ayuda para sacarlo del agua. A no ser que seas la pareja de buceo del paciente, toma medidas inmediatas para saber lo que ha ocurrido con el compañero. Bien, ¡ya eres un héroe! En mis treinta años de buceo, he realizado algunos rescates de pacientes conscientes y he presenciado algunos otros. Todos los buceadores rescatados me han agradecido mi asistencia. Nunca he tenido que rescatar a un paciente pasivo o con pánico y sólo lo he presenciado dos veces. En ambas ocasiones, los pacientes se recuperaron completamente y desarrollaron una curiosa actitud una vez pasado el peligro. Ambos pacientes estaban enfurecidos y trataron a sus rescatadores como energúmenos entrometidos. Uno de dichos pacientes incluso demandó que el rescatador le indemnizara por la pérdida del cinturón de plomos que se perdió durante el rescate. Esto para que veas lo que le puede pasar a un héroe.

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RESCATE EN SUPERFICIE DE UN PACIENTE INCONSCIENTE Cuando una persona se encuentra inconsciente en el agua, se trata de una situación desesperada. Sin embargo, es importante recordar que un buceador que parece inconsciente todavía puede representar un riesgo grave para el rescatador. En el caso de que te encuentres con este escenario sumamente improbable y trágico, piensa antes de actuar y evita la tentación de meterte ciegamente en una situación que no sepas calibrar con exactitud. Si decides que es posible rescatar al paciente y que eres la persona más cualificada para hacerlo, debes seguir los siguientes pasos: 1. Si ya te encuentras con el paciente pasivo o con pánico en el agua, pasa al punto 3. 2. Si te encuentras en el barco o en la orilla, antes de entrar en el agua, pide ayuda a un oteador que te dirija y te haga saber cuándo estás a unos 10 pies (3 m) del paciente. 3. Ve nadando hacia el paciente con la cabeza fuera del agua para saber hacia dónde te diriges. Mantén el contacto visual si es posible. Párate a no menos de 10 pies (3 m) del paciente y llámale por su nombre y apellidos. Indícale que infle su chaleco y que se quite el cinturón de plomos. Si te responde de algún modo, sigue el procedimiento para pacientes pasivos o con pánico. 4. Si el paciente no responde y está inconsciente, acércate cuidadosamente y dale un golpe suave. Gira al paciente sobre su espalda si está flotando cara abajo dentro del agua. Si el paciente está realmente inconsciente, quítale el cinturón de plomos y quítate el tuyo en caso de que lo lleves. Ponte en el lado del paciente y sostenle de la forma do-si-do (hombro derecho a hombro derecho, u hombros izquierdos tocándose). 5. Retira gafas y regulador del paciente. No te quites tu propia máscara y regulador. Gira la cabeza del paciente hacia ti y acerca tu oreja hacia su boca. Mira su tórax. Mira, escucha y siente durante diez segundos si respira. Debes ser capaz de apreciar como sube y baja el pecho, sentir su respiración sobre tus mejillas y escuchar su respiración si el paciente respira. Si está respirando, remólcalo inmediatamente hacia el barco o el punto de salida.

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6. Si el paciente no respira, pínzale la nariz, gira su cabeza hacia ti, presiona tu boca sobre la suya e insúflale dos espiraciones completas. Un dispositivo denominado mascarilla de bolsillo facilitará la respiración boca a boca, pero es necesario tener práctica en su utilización. Tampoco pierdas tiempo buscando la mascarilla, a no ser que puedas acceder inmediatamente a ella. Retira todo el equipo de buceo del paciente y remólcalo al barco o a la orilla. Mientras estés remolcando a un paciente hacia el lugar seguro, debes insuflarle con una espiración completa cada cinco segundos. 7. Una vez habéis llegado al barco o al punto de salida, pide que te ayuden a sacar al paciente del agua. Debes continuar ventilando al paciente con una ventilación completa cada 5 segundos independientemente de lo que estés haciendo. Ventila al paciente con dos espiraciones completas cuando estés preparado para sacarle del agua. Tienes quince segundos antes de volver a tener que insuflarle aire. 8. Una vez que el paciente se encuentre fuera del agua, sigue administrándole la respiración de emergencia y toma medidas para saber qué la ha ocurrido a su compañero, a no ser que tú seas su pareja de buceo. Tan pronto como sea posible, llama al servicio de urgencias en el canal 16. Recuerda mencionar que se trata de un “paciente” y no de una “víctima”.

PACIENTE INCONSCIENTE EN EL FONDO El peor de cualquier rescate que uno se puede imaginar es con un paciente inconsciente en el fondo y es probable que el buceador pase de paciente a víctima antes de llegar al barco o a la orilla. En el caso de que te encuentres en esta trágica situación, sigue los siguientes pasos: 1. Si te encuentras en el agua, pasa al punto 3. 2. Si te encuentras en la playa o a bordo del barco, intentando localizar al buceador que tarda en salir o que ha salido a la superficie con apuros y luego ha vuelto a hundirse, pide ayuda a un oteador para que te dirija hacia la última posición del buceador antes de sumergirte. Empieza con un patrón de búsqueda adecuado a la zona y ve subiendo periódicamente para que el oteador dirija tu búsqueda.

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3. Acércate cuidadosamente al paciente en el fondo y dale un golpecito suave para controlar si está consciente. Gira al paciente si está cara abajo. Si realmente está inconsciente, la prioridad es subirle lo más rápida y controladamente a la superficie. No pierdas un tiempo importante intentando asistir al paciente en el fondo. 4. Sube al paciente cogiéndole por el costado izquierdo. Algunas agencias de titulación recomiendan quitarle el cinturón en ese momento, yo discrepo. Controla la flotabilidad del paciente actuando sobre el chaleco desde el lado izquierdo. Efectúa un ascenso controlado. Si el regulador del paciente no se encuentra en su boca, no pierdas un tiempo precioso intentando recolocárselo. Sin embargo, si el regulador todavía se encuentra en su boca, mantenlo ahí durante el ascenso. El paciente puede volver a iniciar la respiración conforme la presión ambiental desciende durante el ascenso. En el caso de que el paciente adquiera una excesiva flotabilidad, para mantenerlo a pesar de que el chaleco no contenga nada de aire, extiende al paciente sobre su espalda y suéltalo. No permitas que la flotabilidad del paciente te haga ascender demasiado rápido y arriesgar que te lesiones tú mismo. 5. Libera el cinturón de plomos tanto del paciente como el tuyo propio y, cuando llegues a la superficie, aplica los procedimientos descritos en la asistencia de un paciente inconsciente en superficie. Los procedimientos de emergencia deben continuar después de que un buceador inconsciente haya vuelto al barco o a la orilla. Pide ayuda. Remite al paciente a la persona o autoridad más cualificada para controlarle y llama a los servicios de urgencia. Si el paciente muere, reúne todo el equipo del paciente y ponlo en cuarentena, ya que ha pasado a ser una prueba. Siempre debes intentar averiguar lo que ha pasado con la pareja de buceo del paciente o víctima, a no ser que lo seas tú mismo. En el caso de que tú mismo tengas que controlar al paciente, depende de ti realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) si no está respirando. La RCP es una habilidad que debe aprenderse y practicarse para que sea eficaz.

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Recomiendo a todos los buceadores hacer un curso de Rescue Diver en una agencia de titulación establecida que incluye el aprendizaje y la instrucción de esta habilidad. La base simple de la RCP incluye limpiar las vías respiratorias del paciente, comprimir un área en la parte inferior del esternón del paciente con las palmas de la mano a una tasa de alrededor de 3 compresiones cada dos segundos durante quince compresiones y ventilar al paciente con una bocanada de aire tras quince compresiones. El objeto del procedimiento es forzar la salida de sangre del corazón por compresión en el área inferior del esternón, permitir que el corazón se vuelva a rellenar con sangre liberando completamente la presión y aportar aire por ventilación de los pulmones del paciente con tu propia respiración. Se trata de un procedimiento emocional y físicamente exigente que, por suerte, personalmente, nunca me he visto obligado a realizar en serio.

ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN O ENFERMEDAD DISBÁRICA Ahora que hemos comentado algunos procedimientos para sacar a buceadores accidentados del agua, vamos a hablar de algunas de las causas más graves de peligro de los buceadores. La enfermedad de descompresión, con frecuencia denominada EDC o “aeroembolismo”, es la enfermedad de buceo relacionada con la presión mejor estudiada. Durante tu titulación de Open Water se ha dedicado una significativa cantidad de tiempo a ella. A pesar de todo, todavía se conoce poco sobre sus exactos mecanismos y los factores que contribuyen a ella. La enfermedad de descompresión causa lesiones físicas de diversa índole que todavía no se han catalogado completamente a nivel clínico. Sin embargo, el origen del EDC se comprende perfectamente. Los tejidos del organismo absorben los gases inertes del aire que respiras y más con el aire comprimido durante la inmersión, es decir, durante todo el tiempo que permanezcas en el fondo. Como prácticamente todo el gas inerte es nitrógeno, la enfermedad de descompresión se debe a la absorción de nitrógeno en los tejidos cuando buceas con aire a presión. Conforme aumentan la

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profundidad y el tiempo que permaneces en el fondo, más nitrógeno absorberán tus tejidos del aire que respiras. El nitrógeno en los tejidos no constituye un problema de por sí. El problema se plantea si la presión en los tejidos se libera más rápidamente de lo que pueda eliminarse el exceso de nitrógeno de los mismos a través de los mecanismos de respiración. Si esto ocurre, más que liberarse con las espiraciones, el nitrógeno forma burbujas en tus tejidos. Las burbujas constituyen el problema. La tasa a la que se libera la presión de los tejidos del organismo se determina por la velocidad a la que asciendes desde el fondo. Por tanto, cualquier enfermedad de descompresión que se produzca está basada en la tasa a la que se absorbe el nitrógeno y la velocidad a la que se reduce la presión. Profundidad y tiempo contribuyen a la cantidad de nitrógeno absorbido y la tasa de ascenso es el único determinante de la velocidad a la que se libera la presión. En consecuencia, los tres factores que contribuyen principalmente a la enfermedad de descompresión son la profundidad, el tiempo y la velocidad de ascenso. Como es lógico, estarás familiarizado con las tablas y los ordenadores que los buceadores utilizan para computarizar correctamente las profundidades y el tiempo de sus inmersiones, y probablemente seas muy cuidadoso evitando que se violen los parámetros de tiempo o profundidad en cualquier inmersión. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que muchos buceadores no son para nada tan diligentes con las velocidades de ascenso como con el tiempo y la profundidad. Por tus clases de titulación sabes que la tasa de ascenso deseada es de 30 pies (9 m) por minuto. Esto es muy lento. Como la presión sobre tu cuerpo se reduce a la mitad (de 2 atmósferas a 1 atmósfera) cuando asciendes de 33 pies (10 m) a la superficie, la velocidad de ascenso es especialmente importante conforme te acercas a la superficie. Debe tardarse 30 segundos completos para ascender desde la parada de seguridad a 15 pies (4,5 m). Para tener una mejor noción de la lentitud con la que tienes que moverte para recorrer 15 pies (4,5 m) en 30 segundos, marca la distancia de 15 pies (4,5 m) en el suelo y practica andando mientras vas controlando con el reloj.

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El hecho de si, en cada inmersión, se forman minúsculas burbujas de nitrógeno en el organismo o no, sigue siendo un tema controvertido entre expertos, pero es evidente que, con frecuencia, se forman microburbujas que no provocan ningún síntoma. La enfermedad de descompresión sólo se produce cuando se forman burbujas suficientemente grandes como para generar síntomas. Aparte de los tres factores principales de profundidad, tiempo y velocidad de ascenso, existen factores secundarios relacionados con el estado individual del organismo que pueden predisponer a sufrir una EDC. Estos factores de riesgo no se conocen con exactitud, pero incluyen deshidratación, cansancio causado por la falta de sueño, frío, ingesta de alcohol, baños o duchas calientes después de la inmersión y ejercicio extenuante poco tiempo antes o después de la inmersión. Las inmersiones repetitivas durante un periodo de varios días también incrementan la probabilidad de que se produzcan los modelos actuales de descompresión. Hablando de modelos, es importante recordar que las tablas de buceo y los computadores no son un reflejo real del estado de nitrógeno en tu organismo, pero son los únicos modelos basados en tiempo, profundidad y velocidad de ascenso. Dicho en palabras más simples, una proyección de tu estado de descompresión derivado de la tabla de buceo o del computador es sólo una estimación de lo que ha ocurrido en otras personas a profundidades, tiempos y velocidades de ascenso similares. ¿Cómo sabrás la forma de medirte con un ser patrón medio del que se han derivado las tablas de buceo y los programas informáticos? ¡No sabrás! Evitar una EDC es una ciencia inexacta y debes utilizar los modelos de forma conservadora para reducir el riesgo de la enfermedad de descompresión.

TIPOS Y SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN A pesar de que se hayan hecho enormes avances tecnológicos para ayudar a evitar la EDC, no puedes estar absolutamente seguro de lo que has logrado ni siquiera si has estado buceando dentro de los parámetros de seguridad de las tablas o el computador de buceo. Es algo complicado, pero las cosas pueden

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complicarse incluso más. Los síntomas de la enfermedad de descompresión son más bien vagos y a veces no se manifiestan hasta mucho tiempo después de la inmersión. La enfermedad de descompresión (EDC) siempre es causada por las burbujas de nitrógeno (o cualquier otro gas inerte si buceas con una mezcla de gases distinta al aire) en el tejido, pero los síntomas varían en función de dónde se forman las burbujas. Habitualmente, en los buceadores recreativos suelen verse afectadas las articulaciones, en donde las burbujas dan lugar a un bends o embolcas por nitrógeno en extremidades, lo que algunas veces también se denomina EDC Tipo I. Las articulaciones del hombro y codo son las más frecuentemente afectadas. El síntoma es de dolor articular que puede ser leve y vago o punzante y grave. El área afectada suele tener un aspecto normal y no duele al contacto. Las burbujas también pueden alojarse en el cerebro o en la médula espinal, produciendo lo que se denomina EDC neurológica o de Tipo II. Los síntomas de la EDC neurológica pueden variar enormemente y suelen incluir efectos vagos como debilidad, adormecimiento, sensaciones de “alfileres y agujas” en las extremidades, cefaleas o cansancio extremo. Los síntomas extremos incluyen trastornos visuales, incontinencia, hemiplejia, cambios mentales o emocionales, cambios de personalidad o dificultades de concentración. Otras manifestaciones de la enfermedad de descompresión incluyen exantema o piel marmórea, típicamente localizados en el torso. Esto se denomina EDC cutánea y puede ser índice de un problema de EDC grave. Otro síntoma es el vértigo causado por problemas del oído interno, denominado comúnmente “tambaleo” (staggers). Una manifestación más habitual en aviadores, aunque también puede observarse en buceadores, es la denominada “asfixia” que se debe a burbujas en el sistema pulmonar. La asfixia se caracteriza por dificultad respiratoria (disnea), dolor debajo del esternón, tos y sensación de ahogo. Mientras que algunos síntomas de EDC son dramáticos y graves, algunos no lo son. Si añadimos la posibilidad de que los síntomas pueden no desarrollarse hasta varias horas después de la inmersión y el hecho de que la EDC puede ser resultado de una inmersión considerada segura según las tablas de

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buceo o el computador, nos quedamos con enormes dudas. ¿El dolor que tengo en el hombro es un síntoma de EDC o simplemente una distensión muscular sufrida al subir por la escalera de abordaje? ¿Necesitas un toque de Ben Gay* o ir de urgencias? ¿Tu pie se ha dormido por estar demasiado rato sentado en el banco del barco o porque tienes burbujas en el cerebro? O, en resumen, si no puedes estar seguro de haber evitado una EDC a partir de tu perfil de inmersión y si tus síntomas son vagos, ¿cómo puedes saber si se trata o no de una EDC? Sé que he mencionado el hecho de que algunos casos de EDC pueden manifestarse incluso si se han respetado los limites de tablas y computador de buceo, pero esta posibilidad es muy rara. Este tipo de manifestación se denomina “bend fortuito” porque el buceador no ha cometido ningún error y ha cumplido los procedimientos de descompresión aceptados, pero ha acabado sufriendo una enfermedad de descompresión. Los golpes inmerecidos de EDC pueden deberse a anomalías fisiológicas en algún órgano del buceador. Una de estas anomalías que se ha asociado a bends fortuitos de EDC, es una patología denominada foramen ovale abierto (PFO - patent foramen ovale), es decir el cierre incompleto entre las auriculas del corazón. Independientemente de la causa, un bend fortuito presenta un grave problema para cualquier buceador en potencia y debe impedir a una persona realizar futuras inmersiones a no ser que pueda determinarse y corregirse la causa de EDC. La amplia mayoría de los casos de enfermedad de descompresión se producen por inmersiones y prácticas de descompresión (“bends fortuitos”) no seguras y, cuando se presentan síntomas de EDC, lo primero que hay que considerar es el perfil de inmersión. Si dicho perfil sugiere la posibilidad de EDC y se presentan síntomas, debe iniciarse inmediatamente un tratamiento de descompresión. Cabe destacar que si los síntomas siguen a una inmersión que se hizo dentro de los límites de la tabla o del computador de buceo, se plantea la posibilidad de EDC, sobre todo si se dan factores de riesgo secundarios como deshidratación o inmersiones repetitivas durante varios días. En la actualidad, es lo máximo que se puede decir sobre el diagnóstico de la enfermedad de descompresión y no es para nada perfecto. No cabe la menor * Ben Gay: es una marca de pomada medicinal que se utiliza, entre otras cosas, para aliviar dolores musculares.

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cerebro

piel torrente sanguíneo

pulmones articulaciones, músculos, huesos

médula espinal

Formación de burbujas

duda de que muchos buceadores han sido sometidos innecesariamente a un tratamiento de EDC debido a un exceso de precaución. Sin embargo, un nuevo desarrollo puede contribuir a eliminar la incertidumbre del diagnóstico de EDC. Recientemente se ha descrito que existe una correlación entre EDC y burbujas en la película de los lacrimales del párpado inferior. Se están realizando prue-

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bas, pero los primeros resultados obtenidos son prometedores. El desarrollo de una prueba de campo barata, portátil y fiable para la enfermedad de descompresión puede llegar a ser tan revolucionaria como el desarrollo del propio computador de buceo, ya que añade seguridad y comodidad al buceo recreativo.

PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE DESCOMPRESIÓN Los primeros auxilios de la enfermedad de descompresión es la administración inmediata de oxígeno al 100% y el transporte a instalaciones clínicas provistas de cámara hiperbárica. La mejor manera de administrar el oxígeno es con una mascarilla de demanda que cubre la cara del paciente y suministra oxígeno cada vez que respira el paciente. Si el paciente no tolera la mascarilla, puede utilizarse una mascarilla de flujo continuo de oxígeno establecido en 15 l por minuto. Hay que mantener al paciente con oxígeno al 100% hasta que pueda llegar a la cámara hiperbárica o hasta gastar el suministro de oxígeno disponible. DAN (Divers Alert Network) ofrece una serie de sets de oxígeno para buceadores y para el entrenamiento de su uso. Animo a todos los buceadores a asistir a un curso de Rescue Diver y a familiarizarse con el uso de estos sets. Si tienes previsto bucear a menudo desde playas o desde barcos no equipados con oxígeno de emergencia, hay que considerar la posibilidad de adquirir un set de uso propio. Siempre es recomendable tener a mano el teléfono y la dirección de una cámara hiperbárica cercana al lugar al que vas a bucear. Sin embargo, puede ser complicado obtener esta información. Si no lo sabes y se presenta una emergencia, llama al asegurador de buceo del paciente y pídeles que te faciliten la dirección de la cámara hiperbárica más cercana. Sin embargo, los aseguradores no suelen facilitar este tipo de información antes de la inmersión, ya que la disponibilidad de una cámara hiperbárica va cambiando rápidamente. Si no conoces la localización de las instalaciones hiperbáricas más cercanas y operativas y no sabes si el buceador tiene un seguro de buceo, lleva al paciente a las instalaciones de traumatología más cercanas y llama a DAN (1-919684-8111) para más indicaciones. En Europa, 07-390-858-930-333.

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La realización inmediata de un tratamiento hiperbárico es muy importante para la recuperación del paciente con EDC. En caso de que, una vez en las instalaciones hiperbáricas, constates que la espera puede llegar a ser muy larga, explícale al personal médico que el paciente sufre una enfermedad de descompresión por bucear e imponte para que se inicie un tratamiento inmediato. El tratamiento hiperbárico consiste en la recompresión del paciente hasta que las burbujas de nitrógeno del paciente en los tejidos se fuerzan para que vuelvan a disolverse. Después se libera lentamente la presión en un proceso clínicamente controlado hasta que se expele el exceso de nitrógeno del organismo del paciente. La mayor parte de los casos de descompresión pueden curarse sin que se produzcan lesiones permanentes si se administra inmediatamente oxígeno al 100% en el tratamiento hiperbárico

LESIONES POR SOBREPRESIÓN PULMONAR Las lesiones por sobrepresión pulmonar, en ocasiones denominadas barotraumatismos pulmonares (lesiones por presión) son algunas de las lesiones más graves del buceo. Se producen cuando un buceador retiene la respiración mientras que está ascendiendo o cuando el aire está atrapado en los pulmones del buceador por congestión o restricción mientras asciende después de respirarlo presurizado. Tus pulmones están recubiertos con una capa de sacos de aire finos y delicados denominados alvéolos. Tu regulador debe suministrar aire a la presión necesaria para superar la presión del agua alrededor de tu diafragma y que puedas respirar debajo del agua, por lo que tu regulador siempre suministra aire presurizado a tus pulmones. Mientras que la presión en el interior de tus pulmones sea igual a la presión exterior, los alvéolos están bien y funcionan. Sin embargo, si el aire queda atrapado en tus pulmones conforme asciendes, ya sea porque retienes la respiración o a causa de una restricción (como mucosidad por frío o asma), la presión alrededor de tus pulmones desciende mientras que la presión en el interior se mantiene constante. Claro está, si la mayor presión en el interior es superior a la del exterior, el pulmón se expande y puede llegar a expandirse hasta un punto en el que se lesionen los alvéolos.

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Las burbujas de aire pueden escapar de los alvéolos lesionados y desplazarse a partes de tu organismo donde no debe haber aire. ¿Cuánto debes ascender reteniendo la respiración para que se produzca esta lesión? Una diferencia en la presión de tan sólo 4 pies de agua (0,12 atm) puede provocar una lesión por sobrepresión pulmonar. En otras palabras, te puedes morir reteniendo la respiración con aire presurizado y ascendiendo desde una profundidad que casi no te llega ni a la cintura. El aire expandido suele desplazarse a una de cuatro zonas del organismo: las venas pulmonares, pasando al lado izquierdo del corazón y hacia el sistema circulatorio arterial, el espacio entre los pulmones y el esternón, el espacio entre piel y cuello, y el espacio entre pulmones y pared torácica. A pesar de que la causa de las burbujas de aire sea la misma, sus consecuencias pueden variar considerablemente en función de dónde se aloje la burbuja.

EMBOLIA GASEOSA ARTERIAL El embolismo gaseoso arterial, a menudo denominado EGA o simplemente embolia es la consecuencia más nefasta de la sobreexpansión pulmonar. Se produce cuando el aire liberado de los alvéolos lesionados penetra en el sistema circulatorio arterial. Cuando la burbuja abandona el corazón, es probable que interrumpa el flujo de sangre hacia el cerebro conforme se van empequeñeciendo los vasos sanguíneos. De forma alternativa, pueden restringir o bloquear el flujo de sangre a otros órganos, incluyendo el propio corazón. De hecho, estamos hablando de algo muy grave. Los síntomas de la EGA son si-

Las burbujas de aire se desplazan de los pul-

milares a los de una apoplejía cuan- mones al corazón y al cerebro.

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do la burbuja bloquea el flujo de sangre hacia el cerebro o un infarto de miocardio cuando la burbuja bloquea el flujo al corazón. Un buceador con EGA suele presentar síntomas en los 10 minutos siguientes a su emersión y, a menudo, en el mismo momento en que llega a la superficie. Se debe sospechar una EGA en cualquier paciente inconsciente en superficie. Los síntomas incluyen un comportamiento fuera de sí, confusión, inconsciencia súbita, mareos, cefaleas, convulsiones, parálisis uni o bilateral, adormecimiento y hormigueo en extremidades, debilidad, pérdida de sensaciones de sabor y olor, dolor torácico, trastornos del habla y de la visión y náuseas. Los síntomas pueden remitir y recurrir conforme la burbuja se va desplazando por el cuerpo del paciente. Los primeros auxilios de la embolia gaseosa arterial es administrar inmediatamente oxígeno al 100% y transportar al paciente a la cámara hiperbárica o a un centro de traumatología desde el que pueda contactarse con DAN. Debe efectuarse una RCP en caso de que el paciente deje de respirar. La administración de oxígeno y la RCP son habilidades que deben aprenderse y practicarse y la mejor forma de adquirirlas es seguir un curso de Rescue Diver en las agencias de titulación establecidas.

ENFISEMA MEDIASTÍNICO El enfisema es el término utilizado para describir cualquier distensión anormal de los tejidos corporales con aire y el enfisema mediastínico se produce cuando la burbuja de aire se establece en la zona central del tórax debajo del esternón. Al igual que en todas las lesiones de sobreexpansión pulmonar, los síntomas se dan rápidamente después de que el buceador llegue a superfiLas burbujas de aire se desplazan desde los pulmones hacia un espacio entre los pulmones esternón, dificultad respiratoria, cercano al corazón y la tráquea.

cie e incluyen dolor debajo del

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shock, debilidad, crepitación (sonidos crepitantes) y latidos cardíacos débiles. Los primeros auxilios del enfisema pulmonar es la administración inmediata de oxígeno puro y el transporte del paciente a una instalación con cámara hiperbárica o a un centro de traumatología desde el que pueda contactarse con DAN.

ENFISEMA SUBCUTÁNEO Una burbuja de aire debajo del esternón puede subir a la zona del cuello y provocar un enfisema subcutáneo que es aire debajo de la piel del cuello. Los síntomas que se manifiestan pueden ser hinchazón del cuello y de las zonas de alrededor, dificultad respiratoria, dificultad de deglutir y cambios en la voz. Los primeros auxilios del enfisema subcutáneo son la administración de oxígeno al 100% y el transporte del paciente a una instalación con cámara hiperbárica o a un centro de traumatología desde el que pueda contactarse con DAN.

NEUMOTÓRAX El neumotórax es otra denominación del pulmón colapsado y se produce si la burbuja de aire se establece entre el pulmón y la pared torácica externa. Los síntomas incluyen dolor torácico agudo, disnea, tos, elevación irregular de la caja torácica, desviación de la tráquea hacia un lado, respiración superficial y rápida, shock, ansiedad y disminución del murmullo pulmonar. Los primeros auxilios del neumotórax consisten en administrar oxígeno al 100% y el transporte a un centro médico (no hiperbárico).

Las burbujas de aire se desplazan desde los pulmones entre los pulmones y una membrana húmeda denominada capa pleural.

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ALGUNOS PROBLEMAS DE LA RESPIRACIÓN HIPERBÁRICA En este apartado, no estoy hablando de la dificultad de respirar. De hecho, este apartado no trata de cualquier tipo de lesión de buceo de por sí. En este contexto, comentaremos los problemas causados por la forma en que respiran los buceadores y algunos efectos negativos de la presión del aire que respiramos.

TOXICIDAD DEL OXÍGENO El oxígeno es el carburante que pone en funcionamiento los mecanismos de nuestros cuerpos, pero es tóxico cuando se inspira a alta presión. Los síntomas de toxicidad del oxígeno pueden incluir convulsiones y pérdida de la conciencia que suele significar la muerte por ahogamiento del escafandrista en el fondo. Afortunadamente, el peligro de la toxicidad del oxígeno no constituye un problema para los buceadores recreativos que respiran aire normal, porque el oxígeno en el aire que respiramos no será tóxico a las presiones de la profundidad del buceo recreativo. El oxígeno comprende el 21% del aire y la toxicidad del oxígeno no se produce normalmente hasta que no se respira a una presión parcial de 1,6 atmósferas (el límite para el buceo recreativo es de 1,4 atmósferas). Un buceador que respira aire debería descender a 220 pies en mar (67 m) para alcanzar el límite de 1,6 atmósferas o 187 pies en mar (57 m) para llegar al límite del buceo recreativo de 1,4 atmósferas. Como es lógico, un buceador recreativo no llega a estas profundidades. Por otro lado, los buceadores con nitrox respiran una mezcla de gases enriquecida con oxígeno. Una gran parte del entrenamiento de nitrox implica el aprendizaje del control del porcentaje de oxígeno que se respira y el conocimiento de la profundidad a la que ese porcentaje de oxígeno se convierte en tóxico. Si decides seguir un curso de nitrox, aprenderás todo sobre el tema, pero los buceadores deben ser al menos conscientes de la posibilidad de toxicidad del oxígeno. Tal como ocurre en muchos fenómenos relacionados con la presión, la presión exacta a la que el oxígeno puede convertirse en un problema para el bu-

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ceador es más bien vaga, pero a una presión parcial de oxígeno inferior a 1 atmósfera, no debería producirse ningún problema. La presión parcial de oxígeno en el aire a 130 pies de mar (40 m) es de 1,04 atmósferas. La posibilidad de toxicidad del oxígeno no es el único motivo por el que se hayan establecido los 130 pies de agua de mar como límite del buceo recreativo, pero es más que una coincidencia que este límite sea el punto en que la presión parcial del oxígeno en el aire exceda 1 atmósfera.

TOXICIDAD DEL DIÓXIDO DE CARBONO (HIPERCAPNIA) Nuestros cuerpos normalmente mantienen niveles de dióxido de carbono en nuestra sangre dentro de un rango muy estrecho. La producción del dióxido de carbono aumenta con el ejercicio y el gas se expele normalmente a través de nuestras espiraciones conforme respiramos con mayor fuerza durante el ejercicio. Sin embargo, a veces los buceadores experimentan un aumento del dióxido de carbono que puede dar lugar a problemas. Hay varios motivos por los cuales pueden aumentar los niveles de dióxido de carbono (un estado denominado hipercapnia) en el buceador. Algunos están directamente relacionados con la forma en que el buceador respira debajo del agua. Los buceadores pueden respirar de forma superficial para conservar el aire o mantener la flotabilidad. Algunos buceadores respiran introduciendo una pausa entre cada respiración como manera de conservar el aire. La hipercapnia también puede ser el resultado de que se esté respirando a una presión parcial del oxígeno superior limitando la función normal del organismo de respirar con mayor fuerza para expulsar el dióxido de carbono. Los efectos extremos de la hipercapnia pueden incluir insuficiencia respiratoria, disminución de la capacidad mental, estupor o incluso inconsciencia súbita. Sin embargo, la mayor parte de los casos de hipercapnia en buceadores se manifiesta después de la inmersión en forma de cefaleas o náuseas. Respirar aire fresco aporta un alivio rápido. Si, después de las inmersiones, habitualmente padeces dolores de cabeza que no están relacionados con problemas sinusales, intenta respirar más profundamente cuando buceas. Como es lógico debes evitar respirar superficialmente o con pausas intermedias.

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En el otro extremo de la hipercapnia (demasiado dióxido de carbono en sangre) se encuentra la hipocapnia (insuficiente cantidad de dióxido de carbono en sangre). La hipocapnia puede producirse después de una hiperventilación. Algunos buceadores en apnea hiperventilan para cebar su sangre con oxígeno. Con ello, se expele la mayor parte del dióxido de carbono y el dióxido de carbono en sangre es el desencadenante natural de la respiración. El resultado es que, de hecho, un buceador en apnea puede hacer una bajada prolongada sin sentir la necesidad de respirar. Conforme asciende el buceador, la caída de la presión parcial de dióxido de carbono (así como de otros gases), puede seguir dándole al buceador la impresión de que no necesita respirar. Esto puede llevar a un desmayo súbito por deprivación de oxígeno, a pesar de que el buceador no sienta en ningún momento la necesidad de respirar. Los desmayos en buceadores en apnea causados por falta de oxígeno a menudo se denominan “síncope de los 7 metros” porque suelen ocurrir cerca de la superficie. No hiperventiles para alargar tu tiempo de buceo en apnea.

NARCOSIS POR NITRÓGENO (BORRACHERA DE LAS PROFUNDIDADES) A diferencia de los efectos de oxígeno y dióxido de carbono, el nitrógeno produce un efecto narcótico cuando se inspira bajo presión. Cuando recibiste las clases de Open Water I probablemente se mencionó el tema de la narcosis por nitrógeno, pero merece hablar de ello. Los efectos de la narcosis por nitrógeno están bien documentados, aunque se comprendan mal. El efecto narcótico varía enormemente de un buceador a otro e incluso de una inmersión a otra. Sin embargo, el efecto puede compararse con el de la intoxicación alcohólica, caracterizada por una disminución de la agilidad mental y un trastorno de la capacidad de juicio. De hecho, a veces los buceadores se refieren a la “Ley del Martini” cuando hablan de la narcosis por nitrógeno. La “ley” establece que la narcosis por nitrógeno produce el mismo efecto que un Martini a partir de 33 pies de agua de mar (10 m), de un segundo a 55 pies de agua de mar (17 m) y así uno más a cada 15 pies (4,5 m) adicionales empezando a partir de 100 pies (30 m) de profundidad de agua de

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mar, en función de a quien preguntes y de quien prepare los Martini. El punto es que el efecto narcótico de respirar nitrógeno incrementa con la presión, lo que significa que incrementa con la profundidad. La narcosis por nitrógeno es un problema grave. Es insidioso, en la medida en que el buceador afectado no se da cuenta de que tiene un trastorno. En algunos buceadores puede producirse a tan poca profundidad como 50 pies de agua de mar (15 m) y casi todos los buceadores se ven afectados en alguna medida a una profundidad de 100 pies de agua de mar (30 m). Las distorsiones de la realidad pueden oscilar entre euforia, apatía y un sentimiento de miedo y angustia. Muchos buceadores describen que la narcosis por nitrógeno provoca una limitación de la capacidad de pensar en el presente inmediato y despreocupación por el futuro. Lógicamente esta forma de pensar puede conllevar problemas para un buceador que ha de tener un plan estricto de profundidad y tiempo. La narcosis por nitrógeno es otro factor importante en el límite de la profundidad a 130 pies de agua de mar (40 m) para el buceo recreativo. Todos los buceadores deben ser conscientes y prever la posibilidad de sufrir una narcosis por nitrógeno y tenerla prevista. Por ejemplo, si un programa de buceo exige un patrón basado en direcciones de compás, debe anotarse claramente el programa en la pizarra de buceo antes de que se inicie la inmersión. Los simples cálculos que deben hacerse para computarizar las direcciones del compás para nadar en un patrón cuadrado o en triángulo pueden ser complicados en el fondo y es fácil olvidar el número de ciclos de patada. La regla en cuanto a la narcosis por nitrógeno es prever que te atontas y tomar las medidas necesarias para prevenir el trastorno mental que lleva a este problema. Los efectos de la narcosis por nitrógeno se alivian inmediatamente reduciendo la profundidad.

HIPOTERMIA Hemos aprendido que el cuerpo pierde calor 24 veces más rápido en el agua que en el aire, de forma que no resulta sorprendente que la hipotermia (frío)

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pueda convertirse en un grave problema para los buceadores. La definición clínica de hipotermia es una reducción de la temperatura corporal central (en oposición a la temperatura de la piel) a 95 ºF (35 ºC). Sin embargo, es posible que el frío te incapacite sin llegar a la hipotermia clínica. Los efectos de la hipotermia son un problema de grados por así decirlo, y el cuerpo precisa 24 horas para recuperarse de la exposición al frío. Los buceos repetitivos durante varios días tienen efectos acumulativos de frío y debes estar preparado para ello llevando una protección extra cuando se efectúan buceos múltiples durante un periodo de tiempo de más de un día. Otros factores que contribuyen a la hipotermia son deshidratación, un tipo de traje seco inadecuado o poca grasa corporal y claro está, una simple sobreexposición al agua fría. Llevar un traje seco tras la inmersión, especialmente un traje no aislante como una licra, también contribuye a la hipotermia.

FRÍOS DE LEVES A MODERADOS Puedes sentir frío incluso con una temperatura corporal normal y una caída de la temperatura corporal central de sólo 1 ºF (unas décimas) puede dar lugar a un frío leve. Los síntomas son de sensación de frío, temblores y movimientos torpes de las manos, pero el habla apenas se ve afectada. Se produce frío moderado cuando la temperatura corporal central disminuye a 97-95 ºF (36-35 ºC). Los síntomas pasan a ser más graves e incluyen confusión, apatía, falta de cooperación, dificultades del habla, debilidad y posición corporal cerrada (posición fetal o acurrucado). Los primeros auxilios del frío de leve a moderado es salir del agua, retirar el traje húmedo, secar al paciente, ponerle ropa seca y llevarlo a un lugar cálido. Pueden ayudar las bebidas calientes, no cafeinadas y no alcohólicas.

HIPOTERMIA E HIPOTERMIA GRAVE La verdadera hipotermia se produce cuando la temperatura central del organismo baja a 95 ºF (35 ºC). En ese punto, se enlentecen o paran los escalofríos y se intensifican los síntomas de debilidad, apatía y confusión. Los síntomas de obnubilación y balbuceo son pronunciados. Los buceadores que llegan a este

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estado de frío tropiezan, mascullan, se manejan torpemente y se quejan. Se trata de una situación clínica grave. La hipotermia grave se produce cuando la temperatura corporal central desciende por debajo de 90 ºF (32 ºC). Ya no hay temblores y los síntomas incluyen incapacidad de andar o cumplir órdenes, trastornos visuales, sensación paradójica de calor, así como confusión y pérdida de las funciones, lo que da lugar a coma. La verdadera hipotermia y la hipotermia grave son urgencias médicas. El corazón es muy sensible al frío y los buceadores con verdadera hipotermia deben ser tratados con cuidado para evitar paradas cardiacas. Hay que estar preparado para aplicar una RCP en el caso de que paren los latidos cardiacos y la respiración. Hay que evitar posteriores pérdidas de calor cubriendo al paciente con mantas calientes y transportarle al hospital para que pueda volver a entrar en calor en un establecimiento clínicamente controlado. Ten mucho cuidado en evitar darle empujones o golpes al paciente hipotérmico durante el transporte.

HIPERTERMIA La hipertermia significa sobrecalentamiento. Los buceadores no sólo se enfrían; también pueden calentarse demasiado. A menudo, el buceo se efectúa durante los cálidos meses de verano en aire húmedo en y alrededor del mar, y el aire húmedo caliente da lugar a hipertermia.

SOBRECALENTAMIENTO El sobrecalentamiento es común en buceadores que planean bucear en aguas frías en un día caluroso. La causa más frecuente es ponerse el traje húmedo demasiado pronto antes de bucear. Evita estar sentado en el barco con el traje húmedo puesto durante un periodo prolongado de tiempo. Si el día es caluroso y debes llevar el traje húmedo, intenta meterte en el agua antes de ponértelo. Mantenerse frío es una importante consideración de comodidad y recuerda que la deshidratación por sudor es un factor de riesgo secundario para la

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enfermedad de descompresión. Bebe mucha agua y evita el sol directo siempre que vayas a bucear en días calurosos. Los primeros auxilios en caso de sobrecalentamiento son ponerse un lugar frío y tomar bebidas frescas no alcohólicas, sin cafeína. El agua es lo mejor. Si ya llevas el traje húmedo y no quieres sacártelo, un rápido chapuzón en el agua es refrescante y te atemperará. No obstante, saltar al agua no reemplazará los líquidos perdidos por el sudor. Bebe mucha agua.

AGOTAMIENTO POR CALOR (ACALORAMIENTO) E INSOLACIÓN El agotamiento por calor y la insolación requieren de atención médica. Si un buceador sufre un acaloramiento grave, son índice de agotamiento por calor síntomas como fatiga, sudoración profusa, mareos, náuseas, pulso débil, respiración rápida, presión sanguínea baja y confusión. La insolación es más peligrosa. Suele producirse de forma súbita y sus síntomas incluyen cefaleas, fiebre elevada, pulso rápido, confusión y piel caliente y enrojecida. Todavía puede producirse alguna sudoración, pero el sudor no será abundante. Los pacientes en los últimos estadios de insolación se colapsan a un estado de inconsciencia o semiinconsciencia. Un paciente inconsciente o semiinconsciente a causa de hipertermia constituye una urgencia médica. Pueden producirse lesiones en órganos vitales graves o, en ocasiones, permanentes. Cabe la posibilidad de una lesión cerebral permanente. Los primeros auxilios en caso de agotamiento por calor o insolación son el transporte inmediato a un hospital. Si el paciente no está inconsciente o semiinconsciente, debe administrársele líquidos frescos. Es necesario mantener al paciente en posición reclinada para reducir el shock. Enfría al paciente echándole agua o abanicándolo, pero no hay que producirle frío. En todo momento, deben controlarse las vías respiratorias y la respiración. Después de esto, ¿quieres dejar de bucear? Hemos explicado los tipos más graves de problemas del buceador y, por suerte, ocurren rara vez. Personalmente espero terminar mi larga carrera de buceo sin haber tenido que utilizar ninguna de las habilidades de rescate que hemos comentado, a excepción quizá de la de asistir a uno o dos buceadores agotados.

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Por otra parte, siempre es bueno estar preparado para lo imprevisto y todos los buceadores autónomos deben entrenarse en métodos de rescate asistiendo a los cursos de Rescue Diver de una de las agencias de titulación establecidas. Además, considerando todos los aspectos, prefiero bucear con un compañero que sea capaz de sacarme de un aprieto si llegase a necesitarlo.

CAPÍTULO 13

VIAJE DE BUCEO INTERNACIONAL

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o importa lo bueno o cómodo que sea el buceo local, tarde o temprano se despertará el ansia de viajar. En ocasiones esto ocurre al principio de

la andadura como buceador, y el buceador viaja a lugares exóticos para hacer sus inmersiones de formación en mar (checkout); en otras ocasiones, no se

produce hasta que el buceador veterano finalmente siente que le gustaría cambiar de aires o que ha llegado el momento de viajar a algún lugar famoso para ver lo que hay. Las imágenes de paraísos llenan la cabeza de los buceadores infectados por el virus del viaje: playas blancas, aguas transparentes rebosantes de vida, la aventura de una vida: ¡todo está esperando para que los disfrutes! Y, ¡así es! Aquellos lugares exóticos antaño reservados a los barcos de investigación y a aguerridos buceadores, ahora están al alcance de viajeros más ocasionales. Sin embargo, al igual que a una madre le encanta la idea de que su hijo crezca para ser presidente y le horroriza la idea de que sea político, muchos buceadores viajeros se centran íntegramente en la felicidad de encontrarse en un lugar fantástico de buceo o en un yate de vida a bordo sin considerar adecuadamente las penurias prácticas para llegar al lugar deseado.

Los centros de buceo vacacional suelen ser lugares cómodos, lugares ocasionales que, a menudo, gozan de buenas posibilidades de buceo justo al lado. Algunos buceadores no quieren bucear más de una vez en el mismo lugar, pero a mí me gusta quedarme en los sitios de buceo desde costa, en los que puedo bucear cada día. Es una buena manera de observar los habitantes del arrecife durante un periodo de tiempo.

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LLEGAR AL LUGAR A continuación, basándonos en experiencias personales y sugerencias de viajeros veteranos y de profesionales de la industria, daremos algunos consejos para aumentar la productividad a la hora de programar los viajes de buceo.

OBTENER INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO Tener una expectativa realista es de primordial importancia para poder disfrutar de cualquier viaje de buceo. Después de haber limitado tus posibles destinos a unos cuantos lugares que parecen adecuarse a tu presupuesto e interés, reúne la máxima información posible de primera mano sobre dichos lugares. Habla con miembros de tu club o comunidad local de buceo que hayan visitado recientemente los lugares correspondientes. Una vez seleccionado el lugar, averigua todo lo que puedas. En el destino de buceo hay más de lo que únicamente se encuentra por debajo de la superficie. Cada isla o zona posee su propia cultura, historia y ambiente. Cuanto más sepas, más podrás disfrutar del lugar.

RECURRIR A LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA ESPECIALISTA EN VIAJES DE BUCEO Después de familiarizarte lo máximo posible con tu destino, es el momento de llamar a aquella persona que se va a convertir en tu mejor amigo en lo que respecta al viaje a los destinos de buceo internacionales: tu especialista en viajes de buceo. Las agencias especializadas en viajes de buceo son mayoristas dedicadas al buceo internacional. A pesar de que tú, desde el ordenador de tu casa, eres capaz de reservar tu propio viaje, inclusive vuelo, muchos viajeros ocasionales no tienen la experiencia para evitar los sutiles escollos de los viajes internacionales a destinos remotos. Además de conocer el intríngulis de este tipo de viajes, un buen agente de viajes de buceo será capaz de ofrecer la información actualizada sobre cualquier sitio al que quieras ir. Hay muchas probabilidades de que tu agente haya estado en el destino que tienes en mente y esté dispuesto a contarte todo sobre ello. En el destino que elijas, puede haber

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muchos operadores de buceo, pero sólo unos cuantos serán fiables o capaces de cumplir con tus necesidades específicas. Infórmate sobre cualquier detalle que sea importante para ti en cuanto al destino elegido, cuando hables con tu especialista en viajes de buceo. ¿Calidad y cantidad de buceo? ¿Vida nocturna? ¿Paz y tranquilidad? ¿Nitrox disponible? ¿Disponibilidad de equipo de alquiler? ¿Con monitores? ¿Temporadas de la vida salvaje? ¿Programa regular de buceo nocturno? ¿Disponibilidad de procesado de películas? No des nada por hecho. La publicidad sobre centros y vida a bordo pueden picar tu curiosidad, pero te darán poca información para planear un viaje adecuadamente. Tu especialista en viajes de buceo representa toda una zona y no un centro único. Deja que te ayude. Tu agente conoce las mejores rutas y tarifas de vuelos y también puede ofrecerte una amplia selección de paquetes de buceo y alojamiento de operadores renombrados. Puede ajustar el viaje a tus posibilidades económicas y tus preferencias de buceo. Además de organizar tu viaje de buceo, tu agente puede mejorar el servicio que recibas una vez llegues al destino. Los especialistas en viajes de buceo tienen mucha influencia en los operadores, y te puedes beneficiar de dicha influencia no sólo para recibir un trato especial, sino también para ganar fuerza para solucionar cualquier problema que se presente.

HACER CONCESIONES Todos queremos experimentar la mejor inmersión posible. No obstante, es necesario recordar que la mejor inmersión no puede realizarse cerca del aeropuerto o del centro. Puede ser complicado llegar y puede estar muy lejos. Si buscas una huida cómoda y sin problemas, prepárate para hacer concesiones a la calidad del buceo. Esto no significa que el buceo sea malo, sólo que no será el “mejor”. Sólo tú puedes decidir qué es lo más importante para ti. Los barcos de vida a bordo a menudo tienen la ventaja de ofrecer lo mejor del buceo. Si bien los operadores de buceo desde tierra pueden ofrecer distracciones que, en los yates de vida a bordo, son impensables, los operadores disponen de un tiempo y radio de acción limitados. La vida a bordo te ofrece el

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Los barcos de buceo de vida a bordo cubren grandes áreas y llegan a lugares remotos que son inaccesibles para operadores terrestres. Aunque el alojamiento no sea tan cómodo como en los centros de buceo, ¡las condiciones no se pueden definir exactamente como primitivas!

lujo de poder desplazarte cientos de millas para llegar a un lugar de buceo de primer orden.

EL PASAPORTE Algunos destinos internacionales publicitan que los ciudadanos de los EE. UU. no necesitan pasaporte para entrar en sus países. Si bien pueden llegarse a aceptar combinaciones de diferentes documentos como el certificado de nacimiento, carné de conducir o el censo electoral, siempre parece que estos documentos crean problemas. Lo más sencillo y barato es obtener el pasaporte, el cual es fácil de llevar y no dará lugar a preguntas cuando se presenta. ¡Consigue tu pasaporte! Además de llevar tu pasaporte, debes comentar con tu especialista de viajes otra documentación adicional que precises, como visados. A no ser que pretendas quedarte durante mucho tiempo, o quieras ganar dinero durante tu estancia, normalmente el único documento que precisas es el pasaporte.

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CONSIDERAR UN SEGURO DE VIAJE Si el coste del viaje supone dos veces el coste de un pago de una hipoteca, debes considerar la posibilidad de contratar un seguro de viaje. Las pólizas varían, pero la mayor parte cubre problemas médicos y de fuerza mayor que cancelen o interrumpan el viaje. No obstante, algunas pólizas no cubren las circunstancias en que el tiempo o una enfermedad te impidan bucear, mientras que no te impidan hacer el viaje. Hablar sobre los seguros no es para nada tan divertido como hablar sobre el buceo, pero es importante que entiendas todo lo referente a cualquier póliza que contrates. Tu especialista en viajes de buceo debe explicarte todos los detalles sobre las pólizas disponibles, inclusive de lo que ocurre en caso de cancelación o interrupción, el seguro de exceso de equipaje que cubren las vías aéreas y la compra de billetes en el mostrador de la compañía aérea en caso de tener que recuperar tu itinerario si pierdes o se cancela un vuelo.

EVITAR LAS PRINCIPALES SALIDAS DE EE. UU. Miami y Houston son los dos principales aeropuertos de salida de la mayor parte de los viajes al Caribe, así como Los Ángeles de la mayoría de los viajes al Pacífico. Son aeropuertos enormes en los que es fácil perderse y pasar la aduana en cualquiera de ellos puede resultar estresante, ya que llegan viajeros de todo el mundo. En muchos casos resulta imposible evitar salir desde estos aeropuertos, pero verifica con tu agente de viajes de buceo si cabe la posibilidad de alguna ruta alternativa. Por ejemplo, la compañía Cayman Airways tiene una salida desde Tampa, así como desde Miami y Houston. Viajar a las islas Caimán saliendo desde Tampa es un paseo en comparación con tener que atravesar Miami o Houston. Del mismo modo, los vuelos que salen y llegan a San Francisco o Seattle son alternativas relajantes, en comparación con Los Ángeles. Si tienes que pasar por un aeropuerto principal cuando salgas o vuelvas de los Estados Unidos, asegúrate de programar suficiente tiempo para las conexiones.

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CONOCE LA COMPAÑÍA AÉREA CON LA QUE VUELAS Algunas líneas aéreas pequeñas y locales o propiedad del Gobierno son conocidas por llegar tarde o cancelar sus vuelos. La “medida del tiempo lugareño” puede ser algo pintoresco cuando estás sentado en una idílica playa esperando un barco, pero deja de ser pintoresco cuando pierdes días de buceo a causa de problemas de las líneas aéreas. Los especialistas en viajes de buceo pueden ser de gran ayuda ya que tienen información actualizada sobre los problemas de estas compañías. Si una determinada línea aérea es el único transporte disponible para llegar al destino elegido, programa cuidadosamente la contingencia del retraso o de la pérdida de maletas. Como regla la fiabilidad disminuye cuanto más remoto sea el destino.

ACONDICIONAR EL EQUIPO Incluso si has estado buceando recientemente, controla todo el equipo que tengas previsto llevarte al viaje. Sustituye las bridas que estén algo deterioradas. Renueva las pilas del computador. Las inmersiones repetidas durante un amplio periodo de tiempo suponen un desgaste del equipo y probablemente tu computador deberá funcionar durante toda la estancia. Si no has estado buceando durante un cierto tiempo, haz unas inmersiones en piscina o en un lugar cercano, o programa una clase de reciclaje en tu centro de buceo local. Asegúrate de que tu equipo, así como tus habilidades de buceo y estado físico en general están dispuestos antes de salir de casa. Un destino remoto o un yate con vida a bordo no son el lugar para descubrir que algo de tu equipo necesita ser reparado o reemplazado.

POCO EQUIPAJE Los centros de buceo dedicados suelen ser lugares calurosos e informales. En la mayoría de los casos, es de rigor llevar bermudas y camisetas. Para pasar una semana, suele ser suficiente llevar unos cuantos trajes de baño, bermudas y camisetas.

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Los viajeros de invierno pueden preguntar a su especialista de viajes de buceo si es necesario llevar chaqueta o sudadera. Tu equipaje debe ser lo más liviano posible: todo el espacio que ganes en tu maleta será útil cuando tengas que empaquetar tu equipo de buceo. A principios de 2003, se produjo un cambio fundamental en los aeropuertos de EE. UU. La Agencia de Seguridad del transporte (TSA – Transportation Security Agency) se hizo cargo del control de la seguridad, poniendo a cargo empleados federales. A pesar de las dudas de los viajeros, la transición se desarrolló con suavidad. De hecho, los agentes de seguridad de la TSA han logrado facilitar en cierta medida la vida en algunos aeropuertos. Están bien pagados, bien preparados, motivados y son educados. También son muy concienzudos. El personal de la TSA tiene derecho a abrir cualquier maleta facturada y de examinar lo que estimen necesario. Esta inspección puede producirse en presencia del propietario. Durante este proceso, puede romperse cualquier cierre del equipaje facturado. Es probable que el equipo de buceo levante la sospecha de los agentes de la TSA, haciendo que examinen tu equipo. Esto constituye un pequeño dilema: si no puedes cerrar tu equipaje, ¿cómo puedes proteger tu valioso equipo de buceo frente a posibles robos una vez que el personal de la TSA lo haya inspeccionado? Como buceador autónomo debes llevar abundante recambio de bridas de plástico cuando vueles. Deben ser cortadas para ser retiradas, lo que desanima a los rateros; pero los agentes de la TSA las pueden retirar fácilmente. Si tu equipaje facturado es controlado por los agentes de la TSA, se colocará una nota informativa en tus maletas incluyendo un número de teléfono de atención al cliente al que puedes dirigirte en el improbable caso de que falte algo cuando recuperes tu equipaje. Asimismo colocan un precinto en el equipaje que debe quedar cerrado durante el tránsito. Empaqueta tus objetos personales como artículos de higiene, peines y cepillos de dientes en bolsas de plástico transparentes, de forma que los agentes los puedan inspeccionar sin tener que manipularlos. Si, como muchos buceadores viajeros, quieres fotografiar durante tu viaje, recuerda que los potentes rayos X utilizados por la TSA dañarán todas las películas que hayas empaquetado en las bolsas facturadas.

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Antes de empaquetar verifica las exigencias y tasas del exceso de equipaje. Muchas líneas aéreas basan el equipaje extra en el número de bolsas más que en su peso. Otros cargos pueden basarse en el número y las dimensiones físicas de las bolsas. Conocer todos los requisitos de las diferentes compañías te ayudará a decidir qué equipaje llevar. Los especialistas en viajes de buceo disponen de la información más actualizada sobre equipaje extra de todas las compañías aéreas que usas. Recuerda que muchas pequeñas líneas aéreas que tienen conexiones con destinos más remotos tienen límites muy estrictos de equipaje y pueden no permitir equipaje de mano en cabina por motivos de espacio.

MAXIMIZAR EL EQUIPAJE DE MANO La única manera de garantizar que tus objetos personales o delicados lleguen a tu destino final a tiempo e intactos es llevarlos contigo en el avión. A ser posible, debes llevar tu equipo fotográfico, la máscara, regulador y computador. Una buena manera de maximizar la capacidad de tu equipaje de mano es invertir en un chaleco fotográfico con el máximo posible de bolsillos. Estos chalecos disponen de bolsillos grandes en el interior y en el exterior y muchos también tienen un compartimiento mochila en la espalda que puede llegar a acondicionar un sorprendente montón de cosas. La ropa que llevas puesta no cuenta como equipaje de mano. A pesar de que puedas llevar cualquier cosa en el chaleco, recuerda que pasará por rayos X y los inspectores no familiarizados con el equipo de buceo pueden sospechar de cualquier objeto que lleves en los bolsillos. Puedes llevar tu equipo de buceo personal y fotográfico en una bolsa normal. Este equipo alertará a los agentes de la TSA cuando pase por los rayos X de la puerta de seguridad y examinarán tu bolsa. Esto suele ser un procedimiento rápido y poco molesto, por lo que no hay nada que temer. Como muchos buceadores que viajan llevan películas fotográficas para documentar sus viajes, es importante saber que, a petición del pasajero, las normativas de la TSA exigen una inspección manual de la película (en lugar de una inspección por rayos X). Si bien la máquina de rayos X utilizada en la puerta de seguridad de pasajeros realmente no es lo suficientemente potente ni tan

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dañina para las películas como la utilizada para el equipaje facturado, el efecto acumulativo de varios rayos X puede llegar a dañar la película. Retira todos los rollos de películas de sus envases y recipientes de plástico y llévalos en una bolsa de plástico transparente para acelerar la inspección manual. Si un agente de la TSA es reacio a inspeccionar manualmente la película y afirma que sólo las películas de alta velocidad exigen la inspección manual, menciona la normativa 1544.211e4 de la TSA. Esta normativa establece claramente que, a petición, debe realizarse una inspección manual de cualquier película fotográfica. El uso de un chaleco fotográfico además de tu equipaje de mano puede que no te haga tener un aspecto “chic” e incluso puede que no sea del todo cómodo, pero te permite mantener el control de los objetos más importantes para que disfrutes de tu viaje. Si el avión no está demasiado lleno, podrás guardar el chaleco en el compartimiento superior de cabina.

LLEGAR PRONTO Cuando salgas de un aeropuerto de EE. UU., llega dos horas y media antes del embarque. Dirígete inmediatamente al mostrador de la compañía aérea correspondiente y factura tu equipaje. Las opiniones de los expertos varían en cuanto a facturar el equipaje directamente a destino si tu plan de vuelo incluye cambiar de compañía aérea en alguna conexión. Unos afirman que es mejor recoger y volver a facturar el equipaje en una conexión internacional con cambio de compañía aérea para reducir las probabilidades de que se pierda o robe. No obstante, personalmente siempre facturo mi equipo a destino. Cuando, finalizadas las vacaciones de buceo, debes volver a EE. UU., llega al menos tres horas antes del embarque al aeropuerto. Si el mostrador de facturación todavía no está abierto, espera a que lo abran. A menudo, estos lugares sólo tienen uno o dos vuelos al día y la combinación de una avalancha de pasajeros y la falta de medios técnicos en el aeropuerto puede provocar un verdadero lío. Factura tu equipaje antes de que llegue la muchedumbre. Si después te aburres en la sala de espera, vete a mirar cómo se ha formado una larga cola de gente irritada que empuja su equipaje paso a paso hacia el caótico mostrador, lo que te hará sentir mejor.

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Asimismo, es importante reconfirmar el vuelo de salida dos días antes de que programes volar. Te dará tiempo de tomar medidas alternativas en caso de que haya algún problema. En el caso de yates con vida a bordo, el personal generalmente recogerá los billetes cuando llegues para confirmar las salidas durante el crucero. Sin embargo, los operadores de buceo desde tierra tienen visitantes que llegan y se van cada día, con lo que no son capaces de ofrecer este servicio y tú mismo deberás confirmar tu vuelo de salida. La confirmación de tu salida ayudará a que tu “vuelta a la realidad” sea más dulce y placentera.

PROGRAMA SUFICIENTE TIEMPO ENTRE CONEXIONES No intentes acelerar tu viaje al destino final acortando las paradas de conexión. Además de contar con los posibles retrasos, las paradas son un buen momento para estirarse y relajarse. Aparte de las consideraciones de comodidad, cada línea aérea exige un margen de tiempo mínimo para las conexiones internacionales, que oscila entre una hora y media y dos horas. Las compañías aéreas no pueden responsabilizarse de los desastres de conexión a no ser que se cumpla este margen de tiempo mínimo. Incluso si has facturado el equipaje a destino, tómate tu tiempo para ir a la recogida de equipajes en cada parada. En caso de que tu equipaje se encuentre en la cinta, puedes recogerlo y facturarlo de nuevo. Con la localización de tu equipaje resuelves en diez minutos algo que la compañía puede tardar muchos días en resolver.

SOBREVIVIR A LAS ADUANAS Pasar por la aduana, especialmente en un país extranjero, es el momento en el que uno desea ser “uno entre muchos” y pasar desapercibido. Prepara todos los papeles necesarios para la inmigración antes de abandonar el avión y sumérgete en medio del grupo que se dirige hacia la aduana. El objetivo de ser casi invisible es evitar el inconveniente de una inspección más profunda. La aduana en algunos pequeños países puede parecer irrazonablemente

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tediosa. Con frecuencia, los edificios de aduanas carecen de aire acondicionado por lo que son calurosos y están mal ventilados. Algunos agentes de aduana pueden parecer excesivamente rígidos, con sus miradas penetrantes y sus sellos de goma que imprimen enfáticamente en formularios crípticos para cualquier contingencia. Ten paciencia. Sé respetuoso. Sé feliz. Inspira el aire salado. En algunas aduanas, eligen al azar los pasajeros para una inspección más profunda. A intervalos aleatorios, una luz pasa de verde a roja y el siguiente de la cola recibe un trato “estrecho y personalizado”. En el caso de que tú o tu equipaje seáis elegidos para una inspección más profunda, mantén tu buen humor. Cuenta con abrirlo todo y cualquier cosa de tu equipaje puede ser abierta. Todos los medicamentos que lleves deben encontrarse en sus frascos de prescripción originales con tu nombre e incluso los medicamentos sin prescripción deben encontrarse en sus envases originales. Con tu colaboración, incluso una inspección profunda suele desarrollarse con rapidez y no es motivo de alarma.

DEDICAR LOS DÍAS DE VIAJE A VIAJAR Cuando hacemos planes para unas ansiadas vacaciones de buceo, parecemos estar muertos de hambre ante un bufé libre. El tiempo parece corto y hay tantas cosas que ver y hacer. Es difícil resistir a la tentación de sobrecargar el programa. El viaje: un día completito: Levantarse pronto, ir al aeropuerto, descargar el equipaje y aparcar el coche, hacer la cola con equipo de buceo y maletas, mirar la televisión en las salas de espera del aeropuerto, respirar el aire cerrado del avión, soportar las dos horas de escala y las inspecciones de equipaje, comer una hamburguesa en el aeropuerto, volver a respirar el aire cerrado de otro avión embutido en un estrecho asiento, reclamar las maletas y el equipo de buceo, pasar por la aduana en un recinto sin aire acondicionado, recoger el equipaje y el equipo de buceo y llevarlo bajo el asfixiante calor, llamar un taxi o subir a un autobús, aguantar en un vehículo sin aire acondicionado hasta llegar al hotel, registrarse y subir todo el material a la habitación, ¡qué agotamiento!

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¿Realmente querías programar una salida en barco que sale en diez minutos? ¿Realmente quieres engullir la cena para salir corriendo a una inmersión nocturna al otro lado de la isla? Resérvate todo un día simplemente para el viaje. Si tienes ganas de hacer una inmersión desde la playa o coger un barco justo después de tu llegada, ¡hazlo! ¡Que nada te lo impida! Pero si no, tranquilízate con la idea de que lo más probable sea que, a mediados de la semana, ya estarás felizmente hasta las narices de bucear.

MANTENERSE SANOS Además de comprobar con tu especialista en viajes de buceo los posibles riesgos para la salud o la necesidad de precauciones especiales en tu destino elegido, recuerda los peligros para la salud del propio viaje. Los recintos cerrados, el aire estancado y la humedad ultrabaja de los aviones, los convierte en un lugar ideal para coger resfriados y esto puede trastornar gravemente el buceo. Aumenta tus defensas al máximo posible. Estar agotado o beber demasiado alcohol puede incrementar la sensibilidad a enfermedades. Ten cuidado con tu salud siempre que estés fuera de casa. Además del seguro de buceo en caso de accidente o lesiones, ten cuidado con todo lo que comes y bebes. Algunos buceadores toman una dosis de pepto-bismol* o su equivalente diario para prevenir afecciones gastrointestinales causadas por ingerir comidas a las que no se está acostumbrado. Bebe agua mineral embotellada en abundancia. Descansa y evita los excesos. Algunas playas tropicales son famosas por su tranquilidad y por sus moscas de arena, mosquitos y otros bichos casi invisibles que pueden llegar a ser realmente molestos. Llévate y utiliza un buen repelente de insectos en pies, tobillos y piernas.

VIAJAR CON ESPÍRITU DE AVENTURA Ahora que ya has hecho todos los planes para unas perfectas vacaciones de buceo internacionales. Puedes confiar en que has elegido aquel destino que cumplirá tus expectativas de buceo y que, con ayuda de tu especialista en via* Pepto-bismol: antidiarreico y antiácido de subsalicilato de bísmol.

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jes de buceo, puedes predecir exactamente dónde estarás y todo lo que harás en cualquier momento mientras estés fuera de casa. Es un buen momento para sentarte, relajarte y meditar sobre lo que puede fallar en tu viaje. El viaje de buceo a lugares exóticos o remotos es una gran aventura y una verdadera aventura no puede predecirse con precisión. En caso de que en tu viaje por pequeños países y diferentes culturas algo vaya mal, mantén ojos y mente abiertos y conserva tu sentido del humor. Considera los percances como una oportunidad para hacer nuevos descubrimientos. Además de los problemas que puedan surgir durante el viaje, nada puede garantizarse en una actividad tan dependiente de tiempo y equipo como el buceo. El tiempo puede empeorar. El equipo fallar. Las inmersiones se ven comprometidas. Es evidente que nadie quiere que ocurran estas cosas, pero ayuda a no olvidar que pasan y que tarde o temprano tienen que ocurrir. Si te encuentras varado durante un día por las inclemencias del tiempo o por problemas de equipo, aprovecha el tiempo explorando los alrededores. Habla con los lugareños. Visita sus museos. Aprende algo sobre su historia y cultura. Tu imaginación se activará con las historias que escucharás.

A DÓNDE IR El mundo es un vasto océano intercalado con oportunidades de buceo desde tierra y los buceadores que viajan pueden bucear en cualquier parte a la que viajan. Sin embargo, existen algunas zonas del mundo agraciadas con maravillosos lugares de buceo que se han dado cuenta de que el turismo del buceo es beneficioso para todas las partes implicadas. La economía local tiene grandes ingresos económicos gracias a los buceadores recreativos que les visitan, los buceadores disfrutan de una sólida infraestructura de alojamientos y operadores de buceo, y el propio océano se beneficia ya que el turismo del buceo contribuye a la sostenibilidad de los recursos naturales. De hecho, es imposible hacer una revisión de todos los excelentes lugares de buceo del mundo, pero podemos echar un breve vistazo a algunas de las zonas más consolidadas y famosas para buceadores recreativos viajeros.

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Coge un mapamundi y sígueme; en lo que queda de capítulo, vamos a darnos una vuelta por el mundo. Internet está lleno de información sobre todos los lugares de buceo que vamos a contemplar, y puedes encontrar más detalles sobre cualquiera de estos lugares buscando en Internet.

LAS BAHAMAS El lugar de buceo internacional más cercano al este de los Estados Unidos se encuentra en Las Bahamas. Comprende más de 700 islas bajas y cayos y cubren más de 100.000 millas cuadradas (258.999 km2) del océano Atlántico entre la punta sudeste de Florida y la punta sudeste de Cuba. Las Bahamas son un país independiente y un miembro de la British Commonwealth of Nations (Comunidad de Naciones). El buceo en Las Bahamas empieza muy cerca de la costa este de Florida. Los Bahama Banks son una zona poco profunda que atrae las vainas de delfines moteados (Stenella attenuata). El buceo con delfines también puede efectuarse con operadores de Florida. Las islas más visitadas son Grand Bahamas y New Providence –la isla con la capital Nassau–. La isla Bimini es la más cercana a los Estados Unidos y desde Florida se llega en treinta minutos en avioneta. Estas tres islas ofrecen amplias infraestructuras de buceo recreativo. Las restantes islas de Las Bahamas que ofrecen una buena infraestructura para el buceo recreativo son Abaco (Cayo Walker), Andros, isla Cat y San Salvador, la isla en la que se cree atracó Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo. Las islas que no son tan conocidas ni están tan evolucionadas también ofrecen buenas oportunidades de buceo y a todas puede llegarse con yates de buceo de vida a bordo que parten desde Florida o de las islas más

Los tamboriles narigones son pequeñas bellezas que habitualmente se encuentran Como puedes imaginar por la en los arrecifes de Las Bahamas. Búscalos en el fondo cerca de grandes bancos de amplia zona, el buceo en Las Bahamas corales.

desarrolladas de Las Bahamas.

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es variado. Las Bahamas se conocen por su buceo de alimentación de tiburones, los buceos con delfines en bancos poco profundos, pecios a mayor o menor profundidad, buceo en arrecifes y buceo en acantilados. Las Bahamas también presentan curiosidades geológicas denominadas agujeros azules que son remanentes de grandes cuevas de la Era Glacial. Como el nivel del mar ha aumentado a finales de la última Era Glacial, hace alrededor de 10.000 años, estas cuevas se llenaron de agua lo que provocó el colapso de sus techos. El resultado son agujeros redondos y profundos en el lecho del mar que, por lo demás, es poco profundo. Son una atracción poco frecuente y muy popular para los buceadores visitantes.

EL CARIBE Para muchos habitantes de EE. UU., el viaje de buceo internacional significa viajar al Caribe. Esto se debe a la gran proximidad de las islas al continente de EE. UU., las excelencias de sus inmersiones y la gran publicidad de muchos operadores caribeños en las revistas de buceo norteamericanas. Las islas del Caribe realmente son un paraíso para buceadores con sus aguas cálidas y transparentes y su vida marina alucinante y prolífica. Sin embargo, estas islas no son un grupo homogéneo y cada zona ofrece sus peculiares características de disfrute, buceo y cultura. La colonia de la Corona Británica de las islas Turks y Caicos se sitúa ligeramente al este de la parte más sur de las Bahamas. La isla más grande y desarrollada es Providenciales, denominada familiarmente Provo. Por doquier hay operadores de buceo, lugares de buceo y hermosas playas, pero el mejor buceo de Provo puede hacerse a una hora de viaje en lugares más remotos frente a Caicos del Sur y del Oeste. Otra isla en Turks y Caicos que es popular entre los buceadores visitantes es Grand Turk que tiene un ambiente de moda y tranquilo y un enorme acantilado justo frente a la costa. La isla de México de Cozumel cerca de la península de Yucatán es uno de los destinos más populares y económicos del Caribe. El viaje desde Houston es corto y los operadores de buceo cubren cualquier nivel de experiencia de

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buceo. En Cozumel, la atracción es el buceo a la deriva en la poderosa corriente del Yucatán y las aguas son las más claras del Caribe. En esta isla de buceadores, los visitantes encontrarán espectaculares acantilados rebosantes de vida, corrientes salvajes y vida nocturna salvaje. Además, podrán conocer la cultura maya. La colonia de la Corona Británica de las islas Caimán fue uno de los primero destinos del Caribe, en los que se reconoció que los hermosos acantilados y arrecifes subacuáticos son una atracción para los turistas. Las Caimán se componen de tres islas entre Jamaica y la península de Yucatán: Gran Caimán, Caimán Brac y Pequeño Caimán. Las islas de Gran Caimán han sido como un imán para los buceadores durante más de veinte años y ofrecen una combinación de buceo caribeño y sofisticación cosmopolita que continúa atrayendo a buceadores de todo el mundo. El vuelo desde Miami, Florida, dura menos de una hora. Pequeño Caimán y Caimán Brac ofrecen un viaje de buceo más tranquilo con algunas de las inmersiones mejores y más prístinas del Caribe. Es más complicado llegar a ellas, pero no imposible ya que el buceo es constantemente bueno en estas islas. El buceo en las islas Caimán incluye arrecifes poco profundos e imponentes acantilados que penetran miles de pies en una de las zanjas más profundas del Caribe. La experiencia se completa con el buceo con pastinacas en El Hypsoblennius invemar muy colorido “Stingray City” en la isla Gran Caimán y suele vivir en conchas vacías de percebes en la exploración de algunos pecios. Todos los lugares están llenos de vida.

aguas poco profundas y puede encontrarse en el Caribe. Éste parece un comandante de tanque oteando desde su casa concha.

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Belice es un país independiente y miembro de la Commenwealth Británica. Sus cayos frente a la costa son destinos de buceo conocidos, porque la segunda barrera de arrecifes más grande de todo el mundo se encuentra a una distancia de un breve viaje en barco. Cayo Ambergris es el cayo más grande y desarrollado de Belice, que permite realizar inmersiones en una zona caribeña espectacular y nada cara. No obstante, los cayos más alejados de la costa, como el atolón Clover, el arrecife Lighthouse y la isla Turneffe, son más remotos y permiten unas inmersiones incluso más espectaculares para los viajeros muy sedientos de aventura. Las islas de la bahía de Honduras al sur de Belice son otro destino popular y económico para los buceadores del Caribe. Las mejores infraestructuras de buceo se encuentran en las islas de Roatán, Utila y Cayos Cochinos. El huracán Mitch provocó una enorme destrucción en la isla Guanaja, pero se está recuperado. Las islas de la bahía de Honduras ofrecen al buceador una amplia variedad de pequeñas criaturas frente a Cayos Cochinos y un excelente buceo en acantilado frente a otras islas. Utila se está ganando una reputación por los espectaculares encuentros con tiburones ballena. Existen dos centros de buceo de Roatán, con los que se pueden realizar buenas inmersiones desde costa que incluyen un pecio y un avión hundido en una cueva protegida. Asimismo, pueden realizarse buceos con delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) entrenados en aguas abiertas. La Antillas Holandesas en el sur del Caribe cerca de Venezuela, constituidas por las islas Bonaire y Curaçao, a veces se combinan con su hermana independiente Aruba y juntas forman las islas ABC: Las tres islas son autonomías de los Países Bajos. La industria del turismo es importante para las tres ABC, pero las islas de Bonaire y Curaçao poseen los mejores lugares de buceo. Son islas áridas montañosas con escasos recursos de agua dulce y los cactus han reemplazado las palmeras en el paisaje. El arrecife se sitúa muy cerca de la costa de ambas islas famosas por brindar excelentes oportunidades de buceo desde la costa. Si bien las islas no se encuentran cerca de la parte continental de EE. UU. como otros destinos, la disponibilidad de buceo desde costa durante todo el día convierte

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a Bonaire y Curaçao en lugares muy valiosos para los buceadores visitantes. La pequeña isla deshabitada de Klein Bonaire ofrece excelentes lugares de buceo más cómodos, a los que se puede llegar con yates de buceo que parten desde Bonaire. La pequeña isla de Klein Curaçao es de propiedad privada, pero algunos operadores de Curaçao tienen derecho a bucear allí. Desde 1979, los arrecifes de Bonaire están protegidos por el Parque Bonaire Marine, así como los arrecifes de Curaçao por el Parque Subacuático de Curaçao. Las matrículas de los coches de Bonaire llevan el eslogan “Paraíso del Buceo”, una reivindicación imposible de rechazar. Incluso un sonámbulo que tropiece se caería en el mar y encontraría un excelente lugar de buceo en Bonaire o Cuaraçao. El país independiente de San Vicente en las Granadinas (Grupo de Barlovento) forma parte de la British Commenwealth of Nations (Comunidad Británica de Naciones). San Vicente no hace tanta publicidad como el resto de los destinos del Caribe, pero tiene excelentes lugares de buceo con una amplia variedad de vida submarina poco habitual. Otro país isleño independiente en el grupo de barlovento es Dominica que se conoce por sus buenas inmersiones y el ecoturismo en su frondoso bosque lluvioso. Hacia el norte pasando por las islas de sotavento, los viajeros del Caribe encontrarán preciosas playas y buenos lugares para inmersiones en las Virgin Islands británicas y estadounidenses, en Puerto Rico, así como en la República Dominicana, si bien estos destinos no están tan dedicados al buceo como las otras islas caribeñas mencionadas.

OCÉANO PACÍFICO NORTE El océano Pacífico alberga una diversidad de vida marina muy superior a la del Atlántico o del Caribe y los destinos del Pacífico norte incluyen algunos de los lugares de buceo más famosos del mundo. De hecho, para buceadores de la costa oeste de EE. UU. puede ser más sencillo llegar a los destinos del Pacífico que al Caribe. El buceo internacional en el océano Pacífico norte más cómodo desde la parte continental de EE. UU. se encuentra frente a las costas oeste de México.

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El cabo San Lucas en la punta de la península Baja es una elección muy conocida y los yates de vida a bordo que hacen la ruta del Mar de Cortés o cruzan las aguas frente a la isla Socorro ofrecen encuentros con grandes animales como mantas y tiburones que disparan la adrenalina. Costa Rica se sitúa más al sur, en la costa del Pacífico de Centro América. Costa Rica es otro destino muy concurrido y fácilmente accesible para el buceador viajero en el Pacífico. Desde la parte continental se dispone de buenos lugares de buceo, así como de un fascinante ecoturismo. La isla Bat está a una distancia de un día de viaje desde la costa y se pueden vivir grandes aventuras con grandes animales. Pero el non plus ultra de los encuentros con animales sobrecogedores en las profundidades del Pacífico, está en la isla Cocos. La isla está situada a 300 millas al sur del litoral de Costa Rica y sólo es accesible con barcos de buceo con vida a bordo. Ofrece algunas de las oportunidades de buceo más trepidantes del mundo. Todavía más al sur se encuentra el Ecuador y su “joya de la corona”: el ecosistema de las islas Galápagos. Dichas islas están muy cerca del ecuador y sólo se puede llegar a ellas con barcos de vida a bordo. Algunos estudiantes de historia natural no saben nada sobre su ecosistema único. Los buceadores que viajan al Pacífico pueden seguir los pasos de Darwin y disfrutar de fabulosas inmersiones con una amplia diversidad de vida marina cerca de estas islas legendarias. Como es lógico, no nos vamos a olvidar del estado número 50 de Norteamérica, situado justo en el centro del océano Pacífico. La mayor parte de los visitantes de las islas de Hawai no va a bucear, pero las aguas de Hawai ofrecen interesantes lugares de buceo. Estas islas son montañas volcánicas y la composición del fondo suele ser de corrientes y tubos de lava. Existen varias especies interesantes que son endémicas exclusivamente de Hawai y es habitual encontrarse con tortugas. Lamentablemente, debido al enorme desarrollo urbano, ya no pueden realizarse las mejores inmersiones frente a la isla de Oahu (Honolulu). Para los buceadores los mejores destinos son las islas de Kauai y Big Island de Hawai, así como frente a Maui y Molokai.

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A los buceadores tropicales de todo el mundo les encanta encontrarse con la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata). Todas las tortugas del mundo están en vías de extinción y protegidas, pero el espectacular caparazón de estas tortugas añade una presión adicional sobre estos dulces animalitos.

Las islas Marshall se sitúan al sur de Hawai cerca del Ecuador. La isla de mayor interés es el atolón Bikini –el lugar de las pruebas nucleares realizadas en los años 40 y 50–. Durante dichas pruebas, se hundieron muchos barcos de la Segunda Guerra Mundial, inclusive el valiente portaviones norteamericano Saratoga y el buque insignia del almirante japonés Isokuru Yamamoto, Nagato. Durante muchos años, debido a la radiación de las pruebas nucleares, esta isla no podía visitarse y todavía no puede consumirse comida que se haya cultivado en sus tierras. En la actualidad, los buceadores pueden viajar a este lugar sin igual y visitar muchos de los barcos hundidos durante las pruebas. Se trata de los únicos barcos que jamás han sido hundidos por explosiones nucleares y, aunque sea una aventura un tanto lúgubre, resulta emocionante verlos. Los buceadores pueden subirse al puente del Nagato y quizá escuchen en el ir y venir de las olas el mensaje de “Tora, Tora, Tora” que Yamamoto envió informando que el ataque a Pearl Harbour había tenido éxito. Los Estados Federales de Micronesia forman parte de las islas Carolina y se sitúan al oeste de las islas Marshall. Tienen un Pacto de Libre Asociación con

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EE. UU. Incluyen los estados isleños de Yap, Chuuk (anteriormente denominado Truk), Pohnpei y Kosrae. En todas los estados de Micronesia pueden realizarse inmersiones de primera clase, pero las lagunas de Chuuk y Yap ocupan un lugar especial. La laguna de Chuuk, que todavía se llama con frecuencia laguna de Truk, fue el lugar en el que la flota japonesa fue bombardeada en febrero de 1944 durante la operación americana Hailstorm. Se hundieron más de cincuenta barcos japoneses que todavía, hoy en día, se encuentran en el fondo. El buceo de pecio en la laguna de Chuuk se considera el hito del buceo de pecios históricos en el mundo. La laguna de Yap ha adquirido su fama por un motivo completamente diferente. En la laguna se congregan regularmente grandes mantas y se considera que Yap posee las vistas más constantes y cercanas de estas grandes y magníficas criaturas de todo el mundo. Te acordarás de Yap de tus clases de geografía en bachillerato –es el lugar en el que se utilizó dinero de piedra caliza* que pesaba más de una tonelada–. Ya no utilizan estos discos, pero no estaría mal que te llevaras calderilla para poder pagar el importe exacto y no tengan que darte cambio (¡es broma!). Palau es el grupo de islas más al oeste de las islas Carolina y es un estado independiente con un Pacto de Libre Asociación con los Estados Unidos. Las islas rocosas con aspecto de seta de Palau son una maravilla natural y la diversidad de la vida marina es más espectacular que en ninguna otra parte del mundo. La riqueza de vida debida a la convergencia de corrientes en un lugar denominado Blue Corner es considerada una de las vistas subacuáticas más emocionantes del mundo.

* En la lista de Yap, al carecer de yacimientos de metales, se utilizaban unas ruedas de piedra caliza grandes, macizas, labradas y con un agujero en el centro. Este medio de cambio se denominaba «fei». La piedra se recogía en canteras situadas en otra isla a 400 millas. La peculiaridad era que el dinero no debía estar forzosamente en manos en propietario. Si el valor de una operación implicaba mover una cantidad excesiva de fei, valía la mera declaración formal de cesión y, sin marcarlas siquiera, las piedras permanecian en los almacenes del antiguo propietario. Se cuenta que una familia de riqueza indiscutible y admitida por todos, era propietaria de un enorme fei que durante generaciones ha permanecido hundido en el mar y que nadie ha visto.

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OCÉANO PACIFICO SUR Las islas del Pacífico sur incluyen algunos de los nombres más románticos y legendarios de la historia y literatura moderna. Aquí también podemos encontrar lugares de buceo que son pura dinamita. La Polinesia Francesa en las Islas de la Sociedad (Society Islands) es el prototipo romántico del Pacífico sur e incluye las islas de Tahití, Bora-Bora, Moorea y Rangiroa. Estas islas de habla francesa atraen a turistas de todo el mundo y disponen de hoteles de vacaciones un poco caros. A pesar del auge turístico, el buceo en la zona es muy bueno con una enorme actividad de tiburones de arrecifes y barreras tranquilas. La nación isleña independiente de Fiji es otra isla igualmente plagada de historias románticas, pero quizá con mejores lugares de buceo. Algunos de los lugares de buceo más famosos del mundo se encuentran al sur de la isla principal de Fiji, Viti Levu, en una laguna formada por el cráter de un volcán extinguido en la isla de Beqa. El buceo frente a Taveuni hacia el norte también es de primera clase. La gente es simpática, los corales blandos legendarios, el kava (bebida local) delicioso e incluso los visitantes masculinos pueden volver a casa llevando una falda (el sulu es una falda tipo pareo que llevan hombres y mujeres en Fiji).

Los tiburones del arrecife, como el tiburón aleta negra (Carcharhinus limbatus), son habitantes de los arrecifes del Pacífico sur que pueden verse habitualmente.

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Oceanía, el continente isla, se sitúa al oeste de las Fiji en el Pacífico sur. Entre los buceadores es conocido que la parte nordeste de Australia que está protegida por el arrecife Gran Barrera que los americanos frecuentemente denominan GBR (Great Barrier Reef). Se trata del arrecife barrera más grande del mundo y es una de las pocas estructuras construida por seres vivos en la tierra que puede verse desde el espacio. La ciudad de Cairns es el punto de salida de la mayor parte de las inmersiones en la Gran Barrera y los barcos para pasar una noche visitan los lugares consolidados como Cod Hole –el hogar de enormes pero simpáticos meros conocidos como “potato cods” (mero patata – Epinephelus tukula)–. Townsville, una ciudad al sur de Cairns, es el punto de salida de los viajes a pecios de Yongala, que algunos consideran el pecio más poblado de peces y bonito del mundo entero. En Australia, no sólo pueden realizarse hermosas inmersiones en arrecifes en la parte norte del país. Los buceadores que van a Adelaide en el sur de Australia pueden embarcarse en el no va más de las aventuras subacuáticas: bucear con el temible tiburón blanco. Se sumergen protegidos con jaulas en las islas North Neptune y South Neptune, así como en el famoso Dangerous Reef. Los que viajan a Exmouth en el oeste de Australia tienen muchas oportunidades de ver tiburones ballena durante la época de desove de los corales alrededor del arrecife Ningaloo. Excelentes oportunidades de buceo también existen al norte de la Gran Barrera en el Mar del Coral. Los yates de vida a bordo parten desde Cairns para llevarte hasta allí. Algunas de las inmersiones más bonitas del mundo se encuentran al norte del mar del Coral en el país independiente de Papúa Nueva Guinea, que los americanos denominan PNG. Está situado en la mitad este de la isla de Nueva Guinea y es un país plagado de leyendas sobre caníbales y cazadores de cabezas que sigue manteniendo una fascinante diversidad de culturas. Muchas de las inmersiones realizadas en las aguas de Papúa son desde barco con vida a bordo y todos los que han podido sumergirse en esas aguas lo describen como el mejor lugar del mundo debido a su diversidad y calidad constante.

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OCÉANO ÍNDICO Y MAR ROJO El archipiélago de islas más grande del mundo, Indonesia, se sitúa al noroeste de Australia en el océano Índico. Como tal, Indonesia recibió la independencia de los Países Bajos en 1949, pero recientemente algunas islas se han hecho estados independientes. Parte de Indonesia es reconocida como uno de los destinos del buceo de aventura de primera clase. La parte más al este de Indonesia empieza en la parte central oeste de la isla de Nueva Guinea en Papúa Oeste, denominada habitualmente Irian Jaya. Allí se ha estado luchando por la independencia de Indonesia, pero esto no ha influido en la calidad del buceo desde sus costas. El buceo en Irian Jaya frente a la ciudad de Sorong en las islas Raja Empat se considera uno de los territorios de buceo más salvajes y menos explorados de primera clase –una verdadera frontera de buceo para viajeros intrépidos–. La isla de Bali ofrece excelentes inmersiones y es un punto de partida a las islas más remotas de Indonesia. Sulawesi (anteriormente denominada Celebes) también dispone de los mejores lugares de buceo del planeta. Sulawesi es una isla en la parte norte del

Las mantas pueden alcanzar un tamaño de 20 pies (6 m) de punta a punta de las “alas” (de hecho, las “alas” son aletas pectorales agrandadas). Estos magníficos peces se encuentran en todos los océanos tropicales del mundo.

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archipiélago de Indonesia al este de Borneo y el centro de Wakatobi en Sulawesi del sur tiene muchos argumentos para afirmar que se pueden realizar las mejores inmersiones del mundo desde la playa. El lugar es famoso por el colorido y diversidad de su vida submarina y pueden verse los raros y minúsculos caballitos de mar pigmeo justo enfrente de la playa. Los lugares de Sulawesi del norte incluyen el estrecho de Lembeh, la zona de buceo considerada el mejor lugar de “buceo en fango” (muck diving), donde pueden encontrarse extraños y asombrosos animales como el pulpo mimético. Malasia, al norte de Indonesia, alberga una serie de fabulosas zonas de buceo que incluyen la isla de Sipadan, el centro de algunas de las mejores inmersiones del mundo desde playa y de una sorprendente población de tortugas de mar. Más hacia el norte de la península de Malacor, se sitúa la ciudad turística de Phuket, Tailandia. Phuket ofrece un centro muy lujoso para los buceadores viajeros y la oportunidad de ver los magníficos tiburones ballena durante la época desde marzo a mayo. En medio del océano Índico, al sudeste de la punta sur de la India, se sitúa la república isleña de las Maldivas –1.200 islas bajas de coral agrupadas en 26 atolones principales–. Alrededor de doscientas islas están habitadas y muchas disponen de infraestructura para el buceo, aunque en las Maldivas también se realizan frecuentemente las inmersiones desde barcos de buceo con vida a bordo. Los señuelos de las Maldivas son los grandes peces y las grandes concentraciones de peces. El país independiente de Seychelles, que se compone de alrededor de 115 islas separadas, se sitúa en la costa este de África. Tres grandes islas del archipiélago son de granito, pero la mayor parte de las islas externas son atolones de corales. Las islas de Aldabra y Asunción se encuentran englobadas dentro del grupo de islas de Aldabra situadas cerca de la punta sudoeste del archipiélago. En su obra maestra de 1963, El Mar Vivo, Jacques Cousteau dedica un apartado especial a estas islas que denominó “Islas del Retorno”. Esto es suficiente para mí.

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En toda Sudáfrica se puede hacer buceo de aventura, pero la furia actual es el buceo con el gran tiburón blanco desde Gansbaai, una ciudad de pescadores situada a unas dos horas de carretera al surdeste de Ciudad del Cabo. Desde allí, los buceadores se dirigen a Shark Alley o Dyer Channel (Paseo de los tiburones o Canal de los muertos) que es un canal poco profundo entre las islas de Dyer Island y Geyser Island. Estas islas son rocas de lobos marinos que atraen a los grandes tiburones blancos que pasan por el canal. Los buceadores aventureros se meten en jaulas para encontrarse cara a cara con estos grandes depredadores. En las aguas más profundas alrededor del Dyer Channel se han observado grandes tiburones blancos a la caza de su presa lanzando sus enormes cuerpos al aire para atacar a focas y lobos de mar en la superficie. Este sobrecogedor espectáculo se ha ganado el apodo de Air Jaws (Mandíbulas del aire). Investigadores incitados por el descubrimiento de este comportamiento de alimentación, han presenciado desde entonces conductas similares en los grandes tiburones blancos frente a Australia y California. El mar Rojo es un dedo en el océano Índico que separa la parte nordeste del continente africano de Yemen y Arabia Saudí y está comunicado con el mar Mediterráneo por el canal de Suez. El buceo en el mar Rojo empezó a conocerse a principios de los años 60 cuando Cousteau realizaba crónicas de sus aventuras a bordo del legendario Calypso. En la actualidad, la mayor parte de las inmersiones en el mar Rojo se efectúan en la zona más al norte cerca de la península del Sinai (Egipto) frente a Sham El-Cheikh o el Parque Nacional de Ras Mohammed. La ciudad egipcia de Hurgada es otro punto de salida popular del norte del mar Rojo. En todo este mar las condiciones de buceo son excelentes pero, por motivos políticos, en los últimos años se han tenido que cerrar muchos de los conocidos lugares del sur. El buceo en el mar Rojo es variado y diverso e incluye tiburones, pecios y arrecifes cubiertos con anthias (pequeños peces). Una vez cruzado el continente de África, volvemos al océano Atlántico. Las islas Azores (Portugal) ofrecen la oportunidad de ver los cachalotes enanos.

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La laguna denominada Scapa Flow formada por las islas escocesas Orkney permite realizar una de las mejores inmersiones del planeta en pecios históricos. Scapa Flow se utilizó como anclaje de la Royal Navy Británica durante la Segunda Guerra Mundial y la Marina Alemana hundió la mayor parte de su flota de alta mar en la laguna en 1919. Muchos de los barcos naufragados siguen existiendo y pueden ser visitados por los buceadores recreativos. ¿Estás emocionado? ¿Pillas la idea? En cualquier parte en la que haya agua, hay buceo. Hemos hablado sobre algunos de los lugares de buceo más populares del mundo que gozan de infraestructuras para el buceo recreativo y excelentes condiciones de inmersión. Cualquiera que sea tu interés, lo encontrarás. ¡Compruébalo!

APÉNDICE

FOTOGRAFÍA SUBMARINA

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FOTOGRAFÍA BÁSICA La fotografía es la actividad subacuática más popular de los buceadores recreativos en todo el mundo. Lo comentado a continuación es una introducción para ayudarte a mejorar tus fotos. La palabra fotografía significa “pintura a la luz”. Por ello, cualquier discusión sobre fotografía debe empezar con una comprensión de la luz, específicamente de cómo la luz forma imágenes en una cámara. Algunos de los temas que tratamos parecen obvios, pero si empiezas a pensar a la manera de un fotógrafo, verás por qué son tan importantes. La luz es energía. Conforme la luz se aleja de su fuente, pueden ocurrirle muchas cosas que influirán en el aspecto que tendrá la foto. •

Refracción: Un cambio en la dirección (y velocidad) de la luz que se debe a que la luz pasa a través de un medio de diferente densidad (al igual que el aire de tu máscara o cámara y el agua, o el objetivo que refracta la luz del objeto enfocado).

•

Reflexión: El proceso mediante el cual la luz “se refleja” de un objeto y continúa su vía según el ángulo en el que se ha encontrado con el objeto cuando incidió en él. A no ser que estés mirando a una fuente de luz, como una bombilla o el sol, todo lo que ves (o ve tu cámara) es luz reflejada.

•

Absorción: El proceso por el que la energía de la luz es absorbida por un objeto y no reflejada.

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Difusión: El proceso mediante el cual la luz es difuminada por la reflexión o absorción por muchos objetos o partículas pequeñas. Toda la luz subacuática es difusa debido a la densidad del medio y del material suspendido en el agua. Luz ambiental: La luz ambiental es la luz cuya fuente no controla el fotó-

grafo. En la fotografía en exteriores, la luz solar es la luz ambiente; en la fotografía en interiores, la luz que exista en la habitación será la luz ambiente. Luz artificial: Cualquier luz cuya fuente pueda controlar completamente el fotógrafo, como un estrobo o un flash, es la denominada luz artificial. La temperatura de la luz influye en el color. La temperatura de la luz viene determinada por su fuente. Mientras que nuestro cerebro ajusta los cam-

Apéndice: Fotografía submarina

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bios de temperatura en la luz, las películas no pueden hacer automáticamente este ajuste. Por ejemplo, cuando pasamos de la luz solar a una habitación bien iluminada con bombillas, percibimos ambos tipos de luz de la misma forma, como luz blanca. Sin embargo, si estamos fotografiando con una película o un sensor digital que registra la luz solar como blanca, la película o el chip registrará la luz de las bombillas normales como roja y la luz de un fluorescente “blanco” como verde. En general, la luz solar tiene una temperatura de 5.500 grados Kelvin o 5.500 K. La luz de tungsteno generalmente tiene una temperatura de 3.200 K. Por ello, las películas de “Luz de día” están diseñadas para registrar una luz a 5.500 K como blanca, mientras que las películas de tungsteno están diseñadas para registrar la luz a 3.500 K como blanca. En la amplia mayoría de sus trabajos, los fotógrafos subacuáticos utilizan una película de “luz de día” combinada con un flash equilibrado a luz día. La temperatura de la luz también influye en las cámaras digitales. Las cámaras digitales se ajustan a la temperatura de la luz con el control de “balance de blancos”. Algunas cámaras ajustan el balance de blancos de forma automática, pero en otras debe ajustarse manualmente. El ajuste manual consiste en apuntar simplemente la cámara hacia un objeto blanco y apretar el botón de balance de blancos, como mostrándole a la cámara que esto es blanco. La mayor parte de los fotógrafos con cámaras digitales ajustan el balance de blancos para la luz solar directa o la luz solar nublada. La luz blanca se compone del espectro de colores. Como quizá te acuerdes de tus clases de ciencia en el colegio, la luz se compone de diferentes colores o diferentes frecuencias de energía. La vieja regla nemotécnica “Roy G. Biv” es útil para recordar cómo se filtran los colores (véase el capítulo 7). Lo más importante para los fotógrafos subacuáticos es conocer la forma en que se filtran estos colores en el agua. Las frecuencias de baja energía (rojo) se filtran primero, mientras que la absorción continua secuencialmente conforme aumenta la profundidad. Muchos rojos de la luz solar no se podrán ver a una profundidad de más de 20 pies (6,27 m). La luz se “acumula” en la película y los sensores digitales. A diferencia de nuestros ojos, la película y los sensores digitales acumulan la luz

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mientras estén expuesto a ella. Si la retina de tus ojos fuera una pieza de película o de sensor digital, los objetos se irían aclarando cuanto más los estuvieras mirando. Esta “acumulación” de luz es crucial para entender como exponer fotografías.

CÁMARA La cámara no es más que un caja fotohermética con un mecanismo de exposición de una película o un sensor digital para iluminar de forma controlada. No importa cuantos botones ni cuantas palancas tenga tu cámara, su función básica sigue siendo la misma. Todas las cámaras modernas comparten las siguientes características: 1. Una caja fotohermética. 2. Un plano focal que sostiene la película plana o sostiene el sensor digital. 3. Un medio a través del cual pueden exponerse película o sensor digital a la luz durante una cantidad controlada de tiempo. Esto se hace permitiendo que la luz penetre a través de una cortina, denominada obturador (algunos obturadores se encuentran dentro del objetivo, pero esto va más allá de esta introducción). La velocidad del obturador en cámaras modernas suelen ser de 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 y 1/1.000 de un segundo. Recuerda, como la luz se acumula en la película o el sensor digital, cuanto más tiempo quede abierto el obturador, más se habrá expuesto la película o el sensor digital. Cada velocidad progresiva del obturador permite exactamente que la mitad de la luz incida en la película o el sensor digital. Por ejemplo, una exposición a 1/30 permite una incidencia de luz doble que una exposición a 1/60. 4. Un sistema mediante el cual se puede hacer avanzar la película en la cámara o para almacenar las imágenes digitales dentro de la cámara. 5. Un medio a través del cual puede acoplarse un objetivo (a no ser que la cámara posea un objetivo permanente, como ocurre con las máquinas fotográficas automáticas) para enfocar una imagen en el plano de la película.

Apéndice: Fotografía submarina

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A pesar que se disponga de un sinfín de formatos de película, la cámara de 35 mm es prácticamente el único formato de película que se utiliza actualmente en la fotografía subacuática. Aparte de la cámara de 35 mm, en la amplia mayoría de las fotografías se utilizan una cámara con visor y la cámara SLR (single-lens reflex) subacuáticas. Cámaras digitales Las cámaras digitales son cámaras que no registran las imágenes mecánicamente en una película, sino digitalmente. El medio de captura no influye en el resto de aspectos de la fotografía y la técnica fotográfica de las cámaras digitales no es fundamentalmente diferente de la técnica de las películas de cámara analógica. Con las cámaras digitales, el fotógrafo suele poder visualizar la imagen real registrada en una pequeña pantalla tan pronto se ha tomado la fotografía. La fotografía digital es una tecnología en auge y la mayor parte de los fotógrafos coincide en que el futuro de la fotografía es claramente digital. Mientras que las mejores cámaras digitales producen imágenes de una calidad igual a la mayor parte de las cámaras con película, la mayoría de las cámaras digitales actualmente disponibles generan imágenes que no pueden agrandarse tan bien como las imágenes de cámaras con película tradicional. No obstante, el control instantáneo de la fotografía digital es una gran ayuda para fotógrafos neófitos, ya que pueden experimentar mientras están debajo del agua hasta obtener la imagen que quieren. Cámaras con visor Las cámaras con visor son cámaras que tienen una ventanilla para ver el objeto a fotografiar, pero la visión a través de la ventana no es una representación real de lo que se fotografía a través del objetivo. Debido a ello, no puedes enfocar mirando a través del visor y puede producirse un error de paralelaje ya que visor y objetivo se encuentran en diferentes encuadres. Las cámaras subacuáticas más populares utilizadas en las últimas décadas –Nikon Nikonos y Sea & Sea Motormarine– son cámaras anfibias con visor.

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Cámaras SLR La cámara SLR también son cámaras con un visor (¡claro!), pero la imagen que ves en el visor procede del objetivo de la cámara. Ves la imagen a través de un espejo que la refleja a un prisma dentro del visor. Debido a ello, los fotógrafos que utilizan este tipo de cámara pueden ver lo que aparecerá en la película o sensor digital y pueden ver el enfoque de la imagen en el visor.

OBJETIVO El objetivo de la cámara es un instrumento complejo de elementos que permiten que una cantidad específica de luz, la cual entra en el objetivo, sea refractada a una imagen enfocada en el plano focal de la cámara. Resulta complicado hablar del objetivo sin antes aprender algo sobre la terminología. Distancia focal La distancia focal de un objetivo es la distancia del centro óptico del objetivo al plano focal de la cámara cuando el objetivo está enfocado al infinito. Esta distancia se expresa en milímetros. Los objetivos con distancias focales cortas se denominan objetivos gran angular, los objetivos con distancias focales medias, objetivos normales o estándar y los objetivos con una distancia focal larga, teleobjetivos. Como puedes deducir de estas definiciones, cuanto más corta sea la distancia focal, más amplio será el ángulo de visión del objetivo. Los objetivos se categorizan en función de su ángulo de visión. Los objetivos que pueden llegar a dar un ángulo de visión superior a 90 grados se denominan objetivos de gran angular; los objetivos que dan un ángulo de visión entre 50 y 90 grados, objetivos normales o estándar y los objetivos con un ángulo de visión inferior a 50 grados son teleobjetivos. En las aplicaciones subacuáticas, el objetivo de 35 mm (a diferencia de una cámara de 35 mm) se considera “normal” o estándar. Los objetivos con una distancia focal de 20 mm o menos, inclusive el popular objetivo de 15 mm, se considera gran angular. Los teleobjetivos en la fotografía subacuática se suelen utilizar sólo para las macrofotografías (fotografías de objetos sumamente

Apéndice: Fotografía submarina

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pequeños) en cámaras SLR y la elección preferencial es de objetivos de 60 mm y 105 mm. Algunos objetivos permiten al fotógrafo cambiar la longitud focal aparente del objetivo en el momento. Se denominan objetivos zoom y son muy apreciados entre los fotógrafos subacuáticos. Gracias a los objetivos que pueden pasar de gran angular a normal el fotógrafo podrá registrar, en una sola inmersión, imágenes de un enorme tiburón ballena, pero también de un minúsculo y hermoso pez ángel. Los objetivos zoom suelen dar imágenes de una calidad ligeramente inferior a la de los objetivos de longitud focal fija (denominados objetivos principales), pero permiten una mayor variedad de tomas. Como los sensores digitales no tienen un tamaño uniforme, el ángulo de visión de cualquier objetivo variará en función del tamaño del sensor. Como tales, los objetivos que pueden ser gran angular en una cámara de 35 mm pueden ser los objetivos normales o estándar en una cámara digital con un sensor digital que tiene un tamaño inferior al de la película de formato de 35 mm. Diafragma El diafragma o la abertura de un objetivo es una mirilla que permite que una determinada cantidad de luz llegue al plano focal de la cámara. Funciona casi como el iris del ojo. Si bien algunos objetivos especializados poseen aberturas fijas (como ocurre con las cámaras desechables), en este contexto sólo consideraremos las cámaras con objetivos ajustables. El propósito del ajuste es controlar la cantidad de luz que incide en la película o el sensor digital. El tamaño de la abertura se ajusta a una serie de diafragmas f. Los diafragmas f son fuente de algunas confusiones de fotógrafos principiantes, pero el principio es simple: un diafragma f es simplemente una relación –una fracción– entre la distancia focal del objetivo y la abertura. La escala de los diafragmas f suele incluir f/22, f/16, f/11, f/8, f/5.6, f/4, f/2,8 y f/2. ¿Qué significa? Significa varias cosas, la más importante es que un determinado diafragma f en cualquier objetivo permite que incida la misma cantidad de luz en la película que un determinado diafragma f en otro objetivo. Recuerda, el diafragma f es la distancia focal del objetivo dividida por el diámetro de la abertura, de forma que un

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número superior de diafragma f dará un diámetro más pequeño de abertura. En consecuencia, un f/22 da lugar a una mirilla mucho más pequeña que un f/2. Cada diafragma f progresivo permite la incidencia de exactamente la mitad de luz que el diafragma f anterior. Por ejemplo, f/16 permite que incida la mitad de luz en la película que el f/11. A la inversa, f/4 permite que incida el doble de luz en la película que f/5.6. ¡No te asustes! No hay necesidad de memorizar los diafragmas f en tu objetivo (si bien quizá, con el tiempo, lo hagas simplemente mirándolos). Sólo recuerda que si quieres que incida más luz en la película, o “abrir un diafragma”, sólo tienes que pasar al número inmediatamente inferior de diafragma f lo que representa una mayor abertura. O, si quieres que incida menos luz en la película, o “cerrar un diafragma”, tienes que pasar al número de diafragma f inmediatamente superior. Luminosidad del objetivo La velocidad de un objetivo determinado es simplemente la abertura más grande o el diafragma f más bajo que el objetivo pueda obtener. Por ejemplo, un objetivo con un diafragma f más bajo de f/2 es más “rápido” que un objetivo con un diafragma f más bajo de f/3,5. Profundidad de campo La profundidad de campo, a veces abreviada DOF (depth of focus), puede considerarse como “hiperfocal”. Se refiere a la profundidad del área frente al objetivo que enfocará con nitidez. La profundidad de campo se ve afectada por la distancia focal y por la abertura. Cuanto menor sea la distancia focal del objetivo (gran angular), mayor será la profundidad de campo. Asimismo, para un objetivo de cualquier distancia focal, a menor abertura (mayor número diafragma f), mayor profundidad de campo. Es importante comprender la profundidad de campo para utilizar la mayor parte de las cámaras subacuáticas con visor, ya que puedes conseguir enfocar estimando las distancias. Cuanto mayor sea la profundidad de campo, mayor es el margen de error que el fotógrafo tiene para estimar las distancias de enfoque. Es tan importante que los objetivos de Nikonos muestren la profundidad de campo en su frontal de forma que el fotó-

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grafo sepa el rango de distancias que enfocará para cualquier establecimiento de abertura (diafragma f).

PELÍCULA La película ha sido el medio de registro de los fotógrafos durante más de cien años. Si bien la venta de cámaras digitales supera ampliamente la de cámaras con película y aunque la fotografía digital se haya convertido en la futura corriente principal de la fotografía, la película sigue siendo una opción viable y, actualmente, puede adquirirse un equipo analógico (de película) de calidad profesional a precios de oferta. Además, una gran parte de la terminología digital procede de la fotografía analógica. A continuación hablaremos de lo que tienes que saber en cuanto a las películas: La película se compone de un soporte cubierto con una emulsión fotosensible. Existen dos tipos básicos de película: el negativo y el inverso. Película negativa Las películas negativas que, en ocasiones, se denominan películas de impresión, están cubiertas en emulsiones que se tornan oscuras (tras ser impresas) cuando incide la luz en ellas. Cuanta más luz incide en cualquier área de la película, más oscura se hace. Por ello, una vez impresa, la película tiene una imagen negativa de lo que el fotógrafo vio. Las áreas que reflejaron la mayor parte de la luz en la película se registran como oscuras, y las áreas que reflejan la menor cantidad de luz en la película quedan reflejadas como claras. Como es evidente, esto es reversible. Una vez impresas, las películas negativas deben imprimirse para visualizarse. Puedes pensar en este proceso como tomar una imagen del negativo otra vez en una película negativa que puede corregir las cosas. Las películas negativas se desarrollan con un proceso denominado C-41. Película inversa o diapositivas Las películas inversas, que casi siempre suelen denominarse películas de placa, están recubiertas con emulsiones que se tornan más oscuras (tras ser impresas) cuando no incide la luz. Como resultado, las imágenes pueden

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visualizarse directamente en la película tras haberla impreso. La propia película se corta y monta en un marco de plástico o cartón para obtener diapositivas que pueden proyectarse o imprimirse. La mayor parte de las películas de diapositivas se desarrollan con un proceso denominado E-6 a excepción de Kodak Kodachrome que utiliza un método de desarrollo especializado. Sensibilidad de la película La sensibilidad de una película queda determinada por el nivel de fotosensibilidad de su emulsión y se expresa como número ISO (International Organization for Standarization). En ocasiones puedes oír hablar de la sensibilidad de la película expresada en ASA (American Standards Association), la cual fue el estándar antiguo del que se derivó el estándar ISO. A mayor ISO, más sensible (más rápida) es la película. La sensibilidad de película más habitualmente utilizada para la fotografía subacuática es 50, 100 y 200. Cada vez que se doble el número ISO, la película es dos veces más sensible a la luz. Es decir, una película con un ISO de 100 es dos veces más sensible que una película con un ISO de 50. Grano de la película De hecho, el granulado de una película son cristales metálicos que conforman la imagen. Cuanto más lenta sea una película, más pequeño será el granulado. Cuanto más pequeño sea el granulado, más nítida y suave se presentará la imagen. El equivalente digital del grano de la película se denomina ruido. Al igual que en las películas, el menor establecimiento ISO en cámaras digitales exige la mayor luz, pero producen las imágenes más nítidas con la menor cantidad de ruido digital. Latitud de la película La latitud de una película que, en ocasiones, también se refiere como su latitud de exposición, es el rango de luz que la película puede controlar antes de pasar a completamente negra o completamente blanca. Por ejemplo, una película con una latitud elevada que se ha sobreexpuesto en un diafragma (expuesta a más del doble de luz que para la que fue calibrada la propia pelí-

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cula) seguirá teniendo suficiente información visual para ser impresa. Las películas de impresión tienen una latitud muy superior a las películas inversas. Los sensores digitales también tienen latitud. Hablando en general, los sensores digitales disponen de una latitud limitada, en especial en el extremo claro de la escala. Las zonas claras de las escenas deben controlarse cuidadosamente para evitar los blowout (estallidos – zonas privadas de cualquier información visual y que se registran como blanco puro) en la mayoría de los sensores digitales. Temperatura de la película Recuerda, la luz tiene temperatura, de forma que debe calibrarse la película a una determinada temperatura de luz. Las películas marcadas con ”D” (luz del día) están calibradas para registrar la luz a una temperatura cercana a 5.500 K como luz blanca. Las películas marcadas con una “T” (tungsteno) están calibradas para registrar a la luz a 3.200 K como luz blanca. Si se utiliza una película de tungsteno a la luz del día o con un estrobo que emite una luz cercana o a la temperatura de la luz del día, la imagen resultante en la luz de tungsteno sería un azul profundo. La película de luz del día debe utilizarse en fotografía subacuática. Como ya hemos comentado anteriormente, el equivalente digital de la temperatura de la película es el control de balance blanco. La mayor parte de las cámaras digitales posee varios ajustes de balance de blancos y algunas permiten el ajuste manual para optimizar la compensación de la temperatura de la luz en una determinada situación. Contraste de la película El contraste se refiere a la diversidad o al rango de tono que una película puede registrar. Las películas con un elevado registro de contraste registran menos tonos de rango medio. Las diapositivas generalmente poseen más contraste que las películas de impresión y películas más rápidas (ISO superior) poseen más contraste que las películas lentas. La mayor parte de los sensores digitales poseen un rango de contraste similar a las diapositivas.

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Por tanto, ¿qué película utilizar? Como cabe esperar, hay ventajas e inconvenientes en cada tipo de película. Para los fotógrafos interesados en obtener fotos para mostrar a los amigos o aumentar fotos para colgarlas en la pared, y para aquellos que quieren el máximo posible de margen para evitar errores de exposición, la elección probablemente sea la película de impresión. Para los fotógrafos que están interesados en ver exactamente como se expuso su película, que quieren tener los mejores posibles escaneados digitales o que están haciendo fotografías para publicaciones, la mejor elección son las diapositivas. La mayor parte de los fotógrafos subacuáticos utilizan una película con velocidad ISO 100 para el uso general y una película ISO 50 para el trabajo macro. No obstante, muchos fotógrafos famosos utilizan una película de velocidad 50 para todo el trabajo en aguas azules. También es importante saber que muchos centros de buceo y yates de vida a bordo ofrecen procesados para E-6 (diapositivas), mientras que muy pocos ofrecen el procesado C-41 (película de impresión). Además, el coste de procesado de las diapositivas es inferior al procesado e impresión de películas inversas. Sensores digitales De hecho, las cámaras digitales no utilizan películas de ningún tipo, porque sus imágenes se registran digitalmente. No obstante, una cámara digital registra las imágenes a diferentes velocidades ISO igual que una cámara con película. Los sensores digitales también varían en la latitud de exposición y en el ruido (el equivalente digital del grano) y ya hemos comentado el uso del control del balance de blancos en las cámaras digitales para responder a las diferentes temperaturas de la luz. Los sensores digitales que, en ocasiones, se denominan “chips”, son responsables de la resolución de la imagen final. La resolución de las imágenes se determina por el número de píxeles (puntos digitales) que el sensor puede dar. La mayoría de las cámaras digitales asequibles están equipadas con sensores que registrarán cinco o seis millones de píxeles, o cinco o seis megapíxeles. Las imágenes resultantes son buenas en la mayor parte de las aplicaciones, pero pierden claridad cuando se agrandan a impresiones de un tamaño superior a 12

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por 18 pulgadas (27,84 cm por 41,76 cm). Las cámaras digitales superiores o profesionales están equipadas con sensores que darán más de 10 megapìxeles y la claridad y resolución de estas imágenes puede superar ampliamente las de las películas de 35 mm. A diferencia de la película de 35 mm que da un tamaño de imagen de formato 24 mm x 36 mm, los sensores digitales no tienen un tamaño uniforme. Esto no influye necesariamente en su resolución, pero afectará al ángulo de visión del objetivo utilizado. Por ejemplo, Nikon publicita un “factor de magnificación de 1,5 aumentos” en sus sensores DX que miden un tamaño de 15,7 mm x 23,7 mm. Esta aparente magnificación se debe al hecho de que el sensor es inferior a la película de 35 mm, de forma que el sensor corta físicamente los extremos de la imagen que el objetivo está dando. Esto puede ser útil en el trabajo macro, pero también significa que un objetivo que daría un ángulo de visión de una cámara de película de 35 mm no podrá reproducir el mismo ángulo de visión amplio que una cámara digital con un sensor inferior a la película de 35 mm. Para utilizar el ejemplo Nikon, un objetivo de 20 mm de una cámara digital Nikon dará una imagen con el mismo ángulo de visión que un objetivo de 30 mm en una cámara de película de 35 mm (20 x 1,5 = 30). No existe nada que inherentemente sea malo o bueno en cuanto al tamaño físico de un sensor digital y muchas cámaras digitales asequibles están equipada con un único objetivo zoom diseñado para esa cámara. Sin embargo, pasar de una cámara SLR de película a una cámara SLR digital puede implicar una inversión adicional en un nuevo objetivo gran angular. Algunos fabricantes utilizan un sensor digital que tiene el mismo tamaño que una película de 35 mm (referenciado como sensor full frame [fotograma completo]) y los objetivos utilizados en estas cámaras producen el mismo ángulo de visión que las cámaras de película de 35 mm.

EXPOSICIÓN Ahora sabemos todo lo necesario sobre luz, cámaras, objetivos y película. Todo lo que nos queda por hacer es utilizar la cámara y el objetivo para expo-

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ner la película o el sensor digital y hacer una fotografía excelente ¿sí? Casi hemos llegado, pero nos faltan unas cuantas cosas por aprender. Exposímetros Los exposímetros son instrumentos que miden la intensidad de la luz para exponer adecuadamente la película o el sensor digital. Existen dos tipos básicos: incidente y reflectivo. Los exposímetros incidentes miden la intensidad de luz que entra desde una fuente de luz. Los exposímetros reflectivos miden la intensidad de la luz reflejada de un objeto. Los exposímetros reflectivos se utilizan en mayor parte de las fotografías subacuáticas simplemente porque hasta hace poco no existían exposímetros incidentes de uso subacuático. Las cámaras más modernas tienen un exposímetro reflectivo incorporado y muchas determinan la intensidad de la luz justo donde cuenta –a través del objetivo y en el plano focal de la cámara en donde se encuentra la película o el sensor digital–. Este tipo de fotómetro se denomina TTL o “through-thelens” (a través del objetivo). Una vez establecido el ISO en el fotómetro, el medidor dará los datos apropiados en combinación con la velocidad del obturador y del diafragma f para exponer correctamente la película. La cámara subacuática anfibia más popular actualmente lleva un fotómetro TTL con prioridad de diafragma que significa que el fotógrafo establece la velocidad ISO y la abertura y que la cámara establece automáticamente la velocidad del obturador para la exposición. ¿Cómo decide un fotómetro que la exposición es adecuada? Opino que este tema es importante, por lo que le dedico un capítulo aparte. Es evidente que tu fotómetro no sabe lo que se supone va a ser tu foto, de forma que utiliza un promedio. Todos los fotómetros exponen un tono denominado gris al 18% que es un tono gris medio. Esto funciona en la mayor parte de los objetos. Sin embargo, si tomas una foto con un poco de nieve recién caída y te fías al 100% del fotómetro, la nieve quedará registrada como una mezcla de gris medio con aspecto de sucia. Por otra parte, si tomas una imagen de tu gato negro azabache, la foto te mostrará un gato de

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color gris medio. Los fotómetros viven en un mundo peculiar en el que todo es de color gris. Exposición bracketing Debido a la manera bastante deficiente que el fotómetro decide establecer los parámetros de exposición, muchos fotógrafos hacen bracket

en sus

exposiciones. Esto simplemente significa ajustar la velocidad del obturador o los parámetros de la abertura para exponer la imagen de más de una forma. Un ejemplo común es tomar una foto con los parámetros recomendados, otra foto un diafragma por debajo de lo recomendado y otra foto un diafragma por encima de lo recomendado. Entonces la cuestión obvia es como hacer bracketing en una exposición automática o TTL, ya que el fotómetro pasará a la misma exposición gris del 18% independientemente de la abertura y de la velocidad de obturación que utilizaras. Existen dos formas de hacer bracketing con TTL: 1) anota los parámetros recomendados, pasa la cámara a manual y bracket manualmente; y 2) cambia los parámetros ISO en el exposímetro. Si estableces tu dial ISO en el exposímetro a un número ISO dos veces superior a la película que se encuentra realmente en la cámara, la función TTL del medidor registrará una exposición que te permitirá la mitad de la luz (subexposición) que recomienda el parámetro. Del mismo modo, si estableces el ISO en un número que es la mitad del número ISO en la cámara, el medidor TTL permitirá dos veces (sobreexposición) la exposición recomendada. Dilema del fotógrafo Llegados a este punto hemos cubierto un amplio rango de temas sobre cómo funciona la fotografía. Ahora ha llegado el momento de reunir todo lo que hemos aprendido y explicar porqué los fotógrafos se enzarzan en tantas discusiones entre ellos. Casi todos los temas que hemos discutido provocan que los fotógrafos tengan que hacer concesiones y la manipulación de estas concesiones es el punto crucial en el proceso de toma de decisión fotográfica. Vamos a presentar a continuación una serie de dilemas:

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1.

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Velocidad de la película o ajuste ISO digital: cuánto más rápida sea una película o el ajuste ISO digital, más contraste y granulado. Si utilizas una película más lenta o un ajuste ISO inferior, debes utilizar velocidades de obturador y/o aberturas más grandes (menor número de diafragma f).

2.

Velocidad del obturación: cuanto más rápida la velocidad del obturador, mejor podrás “congelar” la acción. Rebajar las velocidades del obturador puede dar lugar a una imagen borrosa. No obstante, cuanto más rápido sea el obturador, más grande será la abertura (menor número de diafragma f).

3.

Abertura: cuanto más grande la abertura, menor la profundidad de campo. Espero que hayas comprendido que velocidad de película o ajuste ISO digi-

tal, velocidad de obturador y parámetros de abertura se establecen o al doble de luz o a la mitad de la luz. Debido a ello, el establecer una velocidad de obturación de 1/60 y f/8 con ISO 100 darán la misma exposición que establecer 1/60 de velocidad de obturación y f/5,6 con ISO 50. El f/8 dará más profundidad de campo que f/5,6. Asimismo, con la misma película o el mismo ajuste ISO, una velocidad de obturación de 1/30 a f/8 dará la misma exposición que establecer 1/60 con f/5,6. La velocidad de obturación de 1/30 puede causar una imagen borrosa, pero f/5,6 disminuirá la profundidad de campo al punto que la imagen no se encontrará enfocada. El dilema del fotógrafo es como una propuesta de “elige tu propio veneno”. Estrobo La última cosa a tener en cuenta para hacer exposiciones es la adición de una luz artificial o estrobo. En la mayor parte de las aplicaciones de la fotografía que no sean en aguas superficiales que 5 pies (1,5 m) o en fotografías a contraluz, un estrobo es absolutamente necesario para hacer fotografías subacuáticas aceptables. Los estrobos crean una gran cantidad de luz durante un espacio de tiempo muy breve. La intensidad de un flash estroboscópico se mide en vatios-segundos y la salida de un estrobo se mide según su número guía, frecuentemente abreviado GN (guide number). Los números guía son indicadores de exposición. Si se divide el número guía del flash estroboscopio por la distancia en pies/metros del estrobo (no

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necesariamente de la cámara) hasta el objeto se obtendrá un parámetro de abertura para el uso con un ajuste ISO de 100. Por ejemplo, un estrobo con un número guía de 32 que se encuentra a 4 pies (125 cm) del objeto daría un parámetro de abertura de f/8 (32/4) con una ajuste ISO de 100. Es evidente que una vez que conozcas esto, puedes extrapolar la información de una serie de factores. Por ejemplo, si f/8 es apropiado para el ajuste ISO 100, si f/11 es correcto para el ajuste ISO 200, etc. Muchos flashes estroboscópicos modernos también ofrecen una exposición TTL “automática” con cámaras equipadas para manejar este tipo de estrobos. El sistema funciona desconectando el estrobo una vez que el flash ha impreso el 18% de gris. Por ello, el circuito de TTL no tiene influencia en la intensidad de la luz, pero influye en la duración del flash. El flash TTL sólo funciona si el objeto principal cubre una parte significativa de toda la imagen y si el objeto se centra dentro del fotograma. Si no, el sistema TTL intentará “iluminar el océano” hasta conseguir su objetivo de un mundo gris al 18%. Esto lógicamente sólo provocará que el estrobo emita a su máxima capacidad lo que probablemente dará lugar a una sobreexposición amplia del objeto. Las exposiciones con flash TTL automáticas también están limitadas por la capacidad del estrobo y no pueden funcionar si el objeto se encuentra demasiado lejos o si la abertura está establecida en un diafragma f que es demasiado alto para que el estrobo ilumine lo suficiente. Pero, ¡espera! ¿qué pasa con la velocidad del obturador? ¿la velocidad del obturador tiene influencia en la exposición del estrobo? Por motivos prácticos, la respuesta es negativa. Esto se debe a que el destello del estrobo tiene tal intensidad que rebasará la luz ambiental independientemente de la velocidad de obturación. Sin embargo, como en casi todas las cosas en fotografía, hay un inconveniente. Como el destello del estrobo tiene una duración tan corta, debe programarse la luz perfectamente para que emita el flash cuando el obturador de la cámara esté totalmente abierto. Esto limita la velocidad del obturación que puede utilizarse con un estrobo. La velocidad máxima de obturación que puede utilizarse con un estrobo se denomina velocidad sincronizada y dicha velocidad viene determinada por la cámara. La buena noticia es que el

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flash es tan intenso y tan rápido que “congelará” los objetos de movimiento rápido, aunque quizá también se registre una luz ambiental borrosa o “fantasma” a una velocidad de obturación lenta. Casi todos los flashes estroboscópicos modernos ofrecen posibilidades de cómo utilizar el estrobo para hacer exposiciones. La mayoría están diseñados para las cámaras subacuáticas populares y ofrecen exposiciones TTL automáticas, así como una serie de parámetros de intensidad manuales. La fotografía automática con flash TTL es posiblemente la peor comprendida y es el motivo por el cual se hacen peores fotos que con cualquier otro dispositivo sobre tu cámara o estrobo. Expondremos el uso adecuado del flash TTL en el apartado de fotografía subacuática más adelante, pero lo principal es deshacerse de la idea de que la cámara y estrobo darán una calidad constante de fotografía en todas las condiciones subacuáticas en modo auto/TTL. Al igual que los objetivos, los flashes estroboscópicos poseen un ángulo de cobertura con el que iluminan. Es importante adaptar tu estrobo a cualquiera que sea el objetivo que utilizas y asegurándote que el estrobo cubrirá todo el ángulo que el objetivo “ve”. Este ángulo se mide en grados desde el estrobo. Por ejemplo, el objetivo popular 15 mm de Nikonos cubre un ángulo de 94 grados. Por ello, el estrobo utilizado para iluminar una imagen de este objetivo también debe cubrir al menos 94 grados. Si no lo hace, el estrobo sólo iluminará parte de la imagen.

EQUIPO FOTOGRÁFICO SUBACUÁTICO POPULAR CÁMARAS Estamos en una era emocionante de la fotografía, en la que la tecnología digital se está convirtiendo en el estándar de todos sistemas de registro de imágenes. De hecho, existe toda una generación de fotógrafos serios que nunca han cargado un rollo de película u oteado a través de la lupa para examinar las diapositivas en la caja de luz. Sin embargo, como la tecnología está avanzando, en esta breve revisión de cámaras, es imposible evaluar cada uno de los “objetos más modernos y más óptimos”.

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Si quieres desarrollar tu técnica fotográfica hasta el punto en tus fotografías expresen tu toque personal, tanto tu cámara como el estrobo deben disponer de la posibilidad de manipulación manual. Si no puede ajustar los diafragmas f y la velocidad del obturador manualmente, tus conocimientos sobre la fotografía son irrelevantes y simplemente debes fiarte en el programa de tu cámara. Si bien las cámaras digitales son claramente el futuro de la fotografía, sigue habiendo ventajas en la utilización de un equipo de película para hacer fotografías profesionales. Ventajas de los equipos tradicionales con película ●

La película puede dar una calidad profesional a un coste relativamente bajo. Conforme el equipo digital se ha ido haciendo más popular, los equipos de película de calidad profesional han invadido el mercado de segunda mano. ¡abundante oferta!

●

Todavía se dispone fácilmente de recambios para los equipos de película. Por el contrario, los fabricantes han dejado de fabricar muchos sistemas digitales subacuáticos de primera generación. Por desgracia, es habitual escuchar historias de aparatos digitales subacuáticos que ya no pueden utilizarse simplemente porque ya no se encuentra el recambio de una tórica de 5$.

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Las imágenes de la película se plasman en el instante en que se aprieta el botón del obturador. Por el contrario, muchas cámaras digitales asequibles experimentan un shutter lag (retardo del obturador) ya que la cámara necesita una fracción de segundo para procesar la imagen digital. Esto puede dar lugar a frustración cuando se intenta capturar objetos en movimiento.

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La tecnología del equipo de película es relativamente estable y los usuarios de las cámaras de película puede tener confianza en que la calidad de sus imágenes seguirá siendo viables durante muchos años. Por el contrario, la actuales cámaras digitales pasan a ser obsoletas en muy poco tiempo y la calidad de las imágenes que pueden dar ya no es comparable a las imágenes obtenidas con las cámaras digitales de la siguiente generación.

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Se conoce perfectamente las calidades de archivo de las películas. Una diapositiva guardada en un sobre archivador puede mantenerse toda la vida. Por el contrario, las imágenes digitales pueden corromperse y perderse tras pocos años y deben copiarse de nuevo meticulosamente en medios digitales frescos para asegurar su supervivencia. Los formatos digitales también están sometidos a posibles cambios, un acontecimiento que puede tornar obsoletas las imágenes digitales actuales. La película puede escanearse (el escaneado es un proceso mediante el cual una imagen de película se convierte a un formato de archivo digital) una y otra vez para aprovechar la última tecnología digital.

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La película posee un determinado “toque” que muchos fotógrafos prefieren, sobre todo en dar relieve y contraste. Indudablemente la tecnología digital vaya a resolver todos los problemas de imágenes con el equipo actual, pero algunos fotógrafos profesionales que inicialmente pasaron al mejor equipo digital disponible han terminado por volver a la película tradicional.

Ventajas de los equipos digitales Si bien las películas tienen sus virtudes, la revolución digital está en pleno auge. A continuación, algunos de los motivos por los que esto ocurre: ●

La fotografía digital puede ser barata y fácil de utilizar. Si bien un equipo digital de calidad profesional sigue siendo muy caro, la disponibilidad de carcasas subacuáticas para las cámaras pequeñas ha hecho que la fotografía subacuática sea mucho más baratas y sencilla que nunca antes-

●

La calidad de las imágenes digitales es excelente. Ya he mencionado que algunos fotógrafos profesionales han recorrido el círculo completo volviendo a la película debido a la calidad de sus imágenes, pero la calidad general de las imágenes obtenidas con las cámaras digitales modernas es fantástica. Incluso las cámaras digitales baratas darán imágenes de calidad idónea para el uso en la red, para imprimir y guardar un álbum de fotos o para hacer impresiones de tamaño normal para colgarlas en la pared. Los equipos digitales de calidad profesional darán imágenes que son superiores a las de las películas en muchos sentidos.

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Con las cámaras digitales existe la posibilidad de un feedback (control) inmediato. Esto puede ser una tremenda herramienta de aprendizaje, ya que las imágenes pueden visualizarse incluso debajo del agua, tan pronto se hayan tomado. Si se ha producido un problema, la fotografía puede volver a tomarse hasta que el fotógrafo obtenga justo la imagen deseada.

●

Las cámaras digitales permiten una flexibilidad sin precedentes. La capacidad de cambiar de ajuste ISO de foto en foto es absolutamente revolucionaria.

●

La fotografía digital permite que el fotógrafo ajuste finamente las imágenes con el software de postprocesado. Este software realiza fácilmente las mismas funciones que antaño precisaban de un técnico experimentado de cuarto oscuro y la mayor parte de dichos programas van más allá de lo que pueda conseguirse con cualquier proceso fotoquímico. Los fotógrafos digitales también pueden hacer sus propias impresiones con impresoras asequibles.

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Las cámaras digitales puede tomar fotos hasta que su tarjeta de memoria esté llena. Esto significa que pueden tomarse muchas más fotos que con 36 rollos de película tradicional, a veces incluso 10 veces más.

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Los fotógrafos digitales dependen menos de los laboratorios de procesado fotográfico. Mientras que las fotografía de película serán viables durante una serie de años, las tendencia de pasar a las imágenes digitales reducirá la fotografía de película a un mercado muy limitado y especializado.

Cámaras digitales anfibias Algunos fabricantes han desarrollado cámaras pequeñas fáciles de utilizar que pueden llevarse en las inmersiones sin carcasas de protección especiales. Entre ellas, las cámaras Sea&Sea DX y Sealife Reemaster. Estas cámaras son pequeñas con un objetivo de zoom fijo. Sus precios oscilan de muy baratas a moderadamente caros. Disponen del correspondiente rango amplio de resolución del sensor y algunas aceptan el uso de estrobos externos. Estas cámaras son inmejorables para la fotografía subacuática casual en cuanto a comodidad y

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sencillez. Algunos de los modelos de gama superior pueden dar resultados de calidad profesional en determinadas condiciones de fotografía. Cámaras digitales automáticas con caja estanca El mercado está inundado de cámaras digitales automáticas de alta calidad y la mayor parte de dichas cámaras pueden introducirse sin grandes costes en una carcasa para el uso subacuático, ya sea por el propio fabricante ya sea utilizando carcasas de fabricantes especializados (Ikelite es un fabricante de carcasas popular y rentable). Las cámaras más proliferadas son la Bonica Snapper XP, la serie Canon PowerShot, cámaras Olympus SP y la serie de Nikon Coolpix. Estas cámaras se presentan con un objetivo de zoom fijo y si bien la mayoría de ellas permiten un control limitado por parte del usuario, los modelos de gama superior son capaces de dar imágenes finas en una serie de condiciones de fotografía y pueden incluso dar imágenes de calidad profesional en otra serie de condiciones. Algunas de las carcasas disponibles aceptan el uso de estrobos externos que incrementan enormemente la calidad de las imágenes que pueden tomarse con estas cámaras. Cámara de película Nikon Nikonos 35 mm El sistema de cámaras Nikon Nikonos ha sido una cámara de referencia de la fotografía subacuática durante casi 50 años y la historia de Nikonos se remonta hasta los inicios del buceo autónomo. El primer diseño fue de Jacques Cousteau y Jean De Wouters y se denominó Calypso. Esta cámara se comercializó por primera vez en Francia en 1958. En la actualidad, las cámaras Calypso son objetos de coleccionista, aunque algunas se siguen realmente utilizando en aplicaciones prácticas subacuáticas. Nikon empezó a comercializar la cámara denominada Nikonos en 1962 y en 1968 Nikon presentó una versión mejorada denominada Nikonos II. El modelo original pasó a llamarse Nikonos I después de que se comercializara la Nikonos II (en la Nikonos I, no se ha grabado “I”, mientras que la Nikonos II lleva la designación “II”). La cámara Nikonos II es una pieza de equipo muy robusta y mucha gente sigue utilizándola hoy en día.

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En 1975, la cámara se mejoró drásticamente con la Nikonos III que actualmente sigue considerándose un hito como cámara manual subacuática de 35 mm con visor. En 1980, Nikon introdujo un sistema de exposición automático básico con la Nikonos IV-a, una cámara que tiene algunos incondicionales, pero se considera que la cámara fue un fracaso. Finalmente, en 1984, Nikon introdujo la Nikonos V que es la versión más reciente. La Nikonos V dominó el mercado de las cámaras subacuáticas hasta el año 2001, cuando Nikon interrumpió la fabricación de la cámara debido al surgimiento de las cámaras digitales. Si bien las cámaras Nikonos ya no se producen, siguen siendo bastante comunes. Incluso siguen utilizándose las cámaras Nikonos II y Nikonos III, aunque ambas ya tengan más de 25 años. Las cámaras Nikonos V son incluso más comunes y, hoy en día, algunas siguen encontrándose en los almacenes y se venden como “nuevas”. La disponibilidad de esta cámaras es una gran oportunidad de obtener un equipo de calidad profesional a precios de ganga. Profesionales de la fotografía subacuática de todo el mundo siguen utilizando los modelos de Nikonos III y V. La familia Nikonos de cámaras subacuáticas (Nikonos es una cámara anfibia con visor que no requiere carcasa) tienen objetivos intercambiables. Los objetivos más utilizados en Nikonos son Nikon 35 mm (que puede utilizarse tanto debajo como encima del agua), 28 mm, 20 mm gran angular y 15 mm gran angular. Sea&Sea también produce versiones de alta calidad de objetivos de 20 mm y 15 mm. Las cámaras Nikonos pueden utilizarse en todo tipo de fotografías subacuáticas. La fotografía macro (la fotografía de objetos muy pequeños) se consigue con el uso de objetivos de 35 mm o 28 mm más un tubo de extensión que permite enfocar estrechamente el objetivo. Como la profundidad de campo es tan corta con el uso de tubos de extensión, se acompañan los tubos con marcos de encuadres con los cuales se puede enmarcar el objeto y asegurar el enfoque ajustado. Incluso en esta era digital, Nikonos con el objetivo de 20 mm o 15 mm

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sigue constituyendo el estándar de la fotografía subacuática gran angular. De hecho, la amplia mayoría de las fotos de gran angular en este libro se han tomado con un sistema Nikonos/15 mm y prácticamente cualquier fotógrafo subacuático profesional tiene este dispositivo en su maletín fotográfico, a menudo la única pieza de equipo de película del que todavía dispone. Las combinación de compacto, duro, fiable y agudeza de extremo a extremo insuperable seguirán manteniendo a las Nikonos en el campo de la fotografía subacuática de gran angular durante muchos años. Cámaras SLR con caja estanca Los fabricantes especializados en cajas estancas de camas puede ofrecer una carcasa subacuática para las cámaras SLR más populares de película o digitales. Los fabricantes de carcasas considerables son, entre otros, Ikelite, Sea&Sea, Aquatica, Light&Motion, SeaCam y Nexus. Los precios varían enormemente en función de la estructura y de los materiales. Los usuarios de cámaras SLR en carcasa también han de utilizar parábolas (ventanas) especiales para cada uno de los objetivos que utilizan. Los dispositivos SLR en carcasa suelen ser mucho más caros, más grandes, más pesados y menos cómodos de manipular debajo del agua que las cámaras anfibias o las cámaras automáticas en carcasa, pero la flexibilidad y la excelente calidad de una SLR en carcasa ofrece al fotógrafo subacuático la mejor posibilidad de capturar imágenes de calidad profesional. Estrobos subacuáticos El uso de estrobos externos (al contrario que una cámara automática con flash incorporado) favorecerá enormemente el color y la calidad de las fotografías subacuáticas. Muchos de los sistemas anfibios automáticos o sistemas digitales con carcasa que aceptan un estrobo externo deben acoplarse a estrobos fabricados o suministrados por el mismo fabricante que la cámara. Mientras que estos estrobos funcionan razonablemente bien y son pequeños y fáciles de manejar, también suelen tener una escasa potencia y no se extienden mucho más allá de la cámara para reducir el backscatter.

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Los fotógrafos subacuáticos formales eligen estrobos externos más grandes, aunque su uso en la esfera digital tiene un inconveniente: No existe un sistema TTL estándar para las actuales cámaras digitales y todas las cámaras utilizan un circuito TTL diferentes al circuito TTL establecido en las cámaras de película. Esto significa que los estrobos más antiguos que se habían diseñado para cámaras de película no trabajarán en modo TTL (modo automático de exposición a través del objetivo) con las cámaras digitales. Algunos de los estrobos continuarán funcionando en modo manual con algunas cámaras digitales. Esto también significa que algunos estrobos modernos diseñados para las cámaras digitales no funcionarán en modo TTL en todas las cámaras digitales. Ikelite, Sea&Sea e Inon son fabricantes establecidos de estrobos externos y han hecho el esfuerzo de compatibilizar sus estrobos con el circuito TTL para las cámaras digitales modernas. Sin embargo, hay que verificar la compatibilidad TTL con cualquier cámara antes de adquirir un estrobo externo.

¿QUÉ MÁS NECESITAS? Cámara, objetivo y estrobo son los principales elementos de cualquier sistema fotográfico. En muchos sets automáticos, ya sean anfibios o encontrarse dentro de una caja estanca, el estrobo ha de acoplarse directamente a la cámara o a la carcasa para formar una unidad compacta. Sin embargo, en otros sistemas, se precisa de un equipo adicional para mantenerlo unido y hacerlo funcionar. Soportes y brazos El soporte de la cámara sostiene la cámara y el brazo sostiene el estrobo. En la mayor parte de los casos, el estrobo que vayas a alquilar o comprar suele traer su brazo y cámara adecuado. Los brazos del estrobo se presentan en una serie de longitudes y configuraciones. Para la fotografía normal y de gran angular, los brazos del estrobo son bastante largos (dos pies o más). Lo ideal es que se puedan retirar fácilmente del soporte de la cámara para permitir sostener manualmente el estro-

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bo para una flexibilidad definitiva en la iluminación. Los brazos deben ser suficientemente articulados para sostener el estrobo cerca del objetivo de la cámara para las fotografías macro. Cables de sincronización Los cables de sincronización son cables que conectan la cámara con el estrobo. Algunos estrobos se acoplan directamente al cuerpo de la cámara y no precisan de una cable de sincronización. La comodidad y lo compacto de este tipo de sistema va en detrimento de la flexibilidad en la iluminación. El uso de una exposición automática de flash TTL necesita un cable sincronizado de TTL. Como cada fabricante de estrobo posee su sistema de conexión propio, el cable debe coincidir con la cámara y el estrobo adecuados. Los fabricantes de estrobos suelen ofrecer los cables de sincronización y los compradores deben especificar la cámara a la que quiere acoplarse el estrobo con el cable de sincronización. Fotómetro separado Si bien el fotómetro no es absolutamente necesario cuando utilizas una cámara con un fotómetro incorporado, es conveniente disponer de un fotómetro separado. En 1999, Ikelite introdujo una fotómetro digital; el antiguo Sekonic Marine Meter sigue pudiéndose encontrar en mercados tipo Ebay. La fabricación de este medidor fue interrumpida años atrás y los fotómetros más antiguos estaban diseñados para ser utilizados con baterías de mercurio que ya no están disponibles. Sin embargo, estos fotómetros antiguos pueden adaptarse al uso de baterías modernas a coste nominal

TOMAR FOTOS SUBACUÁTICAS Por fin, ahora es el momento de empezar a pensar en como realmente tomar una fotografía subacuática. Si has comprendido las bases de la fotografía y de tu equipo, la mayor parte de la técnica fotográfica subacuática te parecerá obvia. Para antes de pulsar el disparador, déjame mencionar la función más importante de tu éxito como fotógrafo subacuático: tus habilidades como buceador.

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La habilidad más importante y relevante para la fotografía subacuática es el control de la flotabilidad. Asimismo, la mayor parte de los fotógrafos tienden a retener la respiración cuando se concentran en una fotografía, con el consiguiente peligro obvio. Antes de que puedas fotografiar un objeto, debes ser capaz de acercarte lo suficiente y después mantenerte quieto en el agua mientras tomas la foto. El secreto para obtener fotografías subacuáticas de colores brillantes y gran nitidez es sacar agua de en medio. Como esto es imposible, prueba lo siguiente: ¡acércate más!

MACROFOTOGRAFÍAS SUBACUÁTICAS La manera más sencilla de empezar con la fotografía subacuática es empezando por abajo. La macrofotografía es la fotografía de las cosas muy pequeñas. Para hacer esto, el fotógrafo debe llegar a estar a pulgadas (cm) del objeto. Para hacer esto, el objetivo de la cámara debe ser un objetivo especial macro o “micro” que pueda enfocar desde muy cerca o debe modificarse para enfocar los suficientemente cerca. Esto se efectúa o bien con los tubos de extensión o bien mediante dioptrías. Los tubos de extensión que son cilindros huecos que se insertan entre la cámara y el objetivo. Cuanto más largos sean, más cerca enfocarán. Los tubos de extensión más comunes para macrofotografías, son de 1:3 (registra objetos a un tercio del tamaño real en una película de 35 mm), 1:2 (registra objetos a la mitad del tamaño real en una película de 35 mm) y 1:1 (registra objetos a tamaño real en una película de 35 mm). Como debería ser obvio, la macrofotografía 1:1 cubre una zona menor a 1:3. Los tubos de extensión poseen sus propios marcos de encuadre para enfocar, ya que la profundidad de campo al utilizar tubos de extensión sólo es una pequeña fracción de una pulgada (cm). Lo más habitual es utilizar tubos de extensión con las cámaras tipo Nikonos. Las dioptrías son objetivos auxiliares que se acoplan al objetivo principal de la cámara. Se clasifican como las gafas de lectura en el objetivo primario y permiten que el objetivo lleve a enfocar más cerca de lo normal. Algunas dioptrías de cerca también se presentan con un marco de encuadre para asegurar

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un enfoque nítido, pero algunos pasan por alto el objetivo primario y pueden enfocarse normalmente. Las dioptrías se utilizan habitualmente con cámaras digitales automáticas para las fotografías macro y las dioptrías y los marcos de encuadre suelen venderse “en pack”. Cómo tomar y exponer para macrofotografías con tubo TTL de extensión o dioptría Fotografiar objetos macro con dioptrías o tubos de extensión es sumamente sencillo y es aquí cuando tu sistema flash TTL “flashea" o destella (intento de juego de palabras). Para hacer una macro con cámara con capacidad TTL automática, ajusta la cámara en “A” para el automático, pasa el estrobo a TTL, coloca el estrobo en la parte superior de la cámara para cubrir el objeto, pasa la abertura del objetivo a la menor abertura posible (diafragma f superior para obtener la mayor profundidad de campo) a la que tu estrobo pueda exponer adecuadamente y haz la foto. La deficiencia evidente de este montaje es el uso del marco de encuadre para obtener objetos enfocados, ya que ningún pez con un poco de sentido común permitirá esta intromisión. Es verdad que muchos objetos no pueden ser fotografiados con un marco de encuadre, pero te sorprenderá lo mucho que podrás acercarte a los objetos con paciencia y práctica. Uno de los comentarios negativos que normalmente se hacen sobre un tubo de extensión / fotografía con marco de encuadre es que no puedes fotografiar nada con ojos (o se irá nadando). Sin embargo, es muy divertido intentar fotografiar un gusano árbol de Navidad, un cangrejo flecha o un camarón anémona con este montaje. Las hermosas vistas de corales alimentándose son una instantánea y tus exposiciones estarán cerca del no va más en cada ocasión. Fotografía con objetivo normal Si has estado leyendo hasta estas alturas para llegar al momento en que te cuente que botones has de pulsar en tu nueva cámara para tomar imágenes perfectas, automáticas, ¡mala suerte! Estoy a punto de explicarte cómo hacer buenas fotografías con cualquier cámara que permita un control manual, ya

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sea de película o digital, utilizando tus propios conocimientos de la fotográfia más que dejando los resultados en manos de un programador del software de cámaras. Conforme el fotógrafo se va alejando del objeto para fotografiar una vista más convencional del mundo subacuático, la técnica fotográfica se va complicando cada vez más, sobre todo para las fotografías con flash. A continuación, plantearemos algunos problemas: Equilibrado de la luz del estrobo con luz ambiental: En las macros y las fotografías de cerca, la luz de tu estrobo supone prácticamente toda la luz utilizada para la exposición de la película. Cuando colocas el objeto más en el contexto, debes utilizar la luz ambiental para exponer una zona más amplia de la foto. De hecho, la fotografía se compone de dos exposiciones separadas – una para el objeto primario que se ilumina con el estrobo y otra para el fondo que se ilumina por la luz ambiental. La combinación sin solución de continuidad de ambas fuentes de luz da lugar a las mejores fotos. Comentaremos las técnicas para conseguir esto. Backscatter: El backscatter (efecto de difusión rebote) es un problema que se plantea cuando la luz del estrobo se refleja en las partículas suspendidas en el agua creando manchas blancas en la fotografía. Esta “nieve subacuática” es la perdición de la fotografía debajo del agua. Comentaremos la forma de minimizar este problema. Equilibrado de la luz del estrobo con luz ambiental Antes de hablar sobre los problemas específicos de equilibrado de las fuentes de luz, quiero mencionar un error común que cometen los fotógrafos principiantes cuando empiezan a fotografiar imágenes con objetivos normales. Si bien el objetivo normal puede “ver” una amplia variedad de objetos, su uso en fotografías con flash con un estrobo debe limitarse a una distancia de no más de 5 pies (150 cm) del objeto. Esto se debe a que el estrobo no es capaz de iluminar suficientemente los objetos más alegados que 5 pies con un buen color. La ley básica de acércate se va haciendo cada vez más importante conforme la distancia focal del objetivo disminuye.

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El backscatter también se convierte en un problema conforme el volumen de agua entre la cámara y el objeto incrementa. En cambio, muchos fotógrafos intentarán fotografiar objetos demasiado pequeños para el objetivo normal. Acostúmbrate a fotografiar los objetos desde una distancia estándar de 3 pies (90 cm). La práctica a esta distancia no sólo hará que el estrobo pueda sacar el color óptimo, también te ayudará a estimar la distancia para enfoques nítidos. Determinación de la exposición de la luz ambiente (fondo): Como he mencionado antes, la fotografía equilibrada con flash tiene dos exposiciones separadas: una por el estrobo que ilumina el objeto y otra por la luz ambiental que ilumina el fondo. He desarrollado una vía práctica para hacerlo, la denomino método “f/8 – 3 pies (90 cm)”. El método f/8 y 3 pies (90 cm): Establece la abertura de la cámara en f/8 y un ISO a 100 (o utiliza una película ISO 100). Si tu cámara muestra los ajustes recomendados a través del visor, apunta la cámara hacia el fondo y anota la velocidad de obturación recomendada. Establece manualmente la velocidad de obturación al susodicho número o al número inmediatamente superior (para fondos más oscuros). Por ejemplo, si el visor muestra una velocidad del obturador de 1/60, establécela en la velocidad superior próxima. Recuerda que no puedes utilizar una velocidad de obturación más rápida que la velocidad más rápida que sincronizará en tu cámara. Nota: Si dispones de un exposímetro separado, éste es el momento de utilizarlo. Apunta el medidor hacia el fondo y anota la lectura. Esto resulta más fácil de hacer que mirar a través del estrecho visor de tu cámara. En un día soleado en un agua razonablemente transparente a una profundidad inferior a 50 pies (15 m), observarás que un ajuste de f/8 con ISO 100 dará lugar a velocidad de obturación de alrededor de 1/125 cuando se mira a la superficie o 1/60 cuando se mira horizontalmente. Conseguir una exposición del fondo es importante, pero la exposición no es tan importante como la exposición del objeto principal. Un fondo aceptable puede oscilar en un amplio rango de tonos, desde azul claro a índigo oscuro, dependiendo de tus gustos.

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Determinación de la exposición del estrobo Ésta es la parte que, en opinión de los principiantes, es la más complicada: equilibrar la exposición del estrobo de forma que el objeto se exponga correctamente sin alterar los parámetros ambientales que acabamos de determinar. Una vez establecida la velocidad del obturador y la abertura, tu sistema TTL sólo funcionará con fotografía de objetivo normal en determinadas circunstancias, que es, cuando el objeto principal cubre el 50% del fotograma y en la mayoría de las cámaras está centrado dentro del encuadre. Si estas condiciones no se cumplen, tu fotografía probablemente aparecerá sobreexpuesta. Existe todo tipo de trucos que puedes utilizar para reajustar la velocidad de tu película o hacer otros ajustes de los controles de cámara para utilizar TTL para la fotografía de objetivo normal, pero opino que estos trucos son complicados para recordar. Existe una manera mucho más sencilla. ¿Recuerdas el número guía de tu estrobo? Al utilizar la cámara y el estrobo en modo manual es casi tan sencillo como establecer la exposición automática. A continuación, explico mi método f/8-3 pies (90 cm): Hay tres factores que determinarán la exposición del estrobo para tus fotos: La intensidad del estrobo, la distancia entre el estrobo y el objeto, y la abertura del objetivo. La abertura del objetivo ya se ha determinado para la exposición ambiental. De esta forma, al ajustar la intensidad del estrobo y la distancia del objeto, podemos controlar la cantidad de luz estroboscópica que expondrá el objeto. Como te acordarás de lo anteriormente mencionado, hemos seleccionado una abertura f/8 para una película ISO 100. A continuación, debes saber establecer correctamente la intensidad manual de tu estrobo para la película ISO 100 a f/8 en una distancia de 3 pies (90 cm) aparentes (4 pies) ( 120 cm). Utiliza el número guía subacuática de tu estrobo para determinar esto y compruébalo en el agua. Una vez que el estrobo tenga la intensidad adecuada, estás listo para exponer adecuadamente las fotos a una distancia de 3 pies (90 cm). El 90% de las fotos que tomas deben hacerse desde una distancia de 3 a 4 pies (90 a 120 cm). Una vez hayas preenfocado para una distancia de 3 pies (90 cm), tu cámara pasa al modo “apun-

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ta y tira”. Para hacer ajustes para modificar el fondo, ajusta la velocidad del obturador. El método f/8 – 3 pies (90 cm) se basa en el hecho práctico de que controles de estrobo y cámara se establecen con la exposición doble o a la mitad. De esta forma, una vez que se determina la exposición “estándar” (f/8 a 3 pies [90 cm] en tu caso), es fácil modificar una de las dos exposiciones (ambiente y estrobo), manteniendo el control de las restantes. Las reglas básicas son: 1. Cambiar la velocidad del obturación modificará la exposición ambiental, pero no la exposición del estrobo. 2. Cambiar la intensidad del estrobo modificará la exposición del estrobo, pero no la exposición del ambiente. 3. Cambiar el diafragma modificará ambas exposiciones. Para reestablecer cualquiera de las exposiciones, debes hacer un ajuste. Para reestablecer la exposición del estrobo, cambia la intensidad del estrobo. Cada incremento de uno negará el otro, ya que todo funciona a doble o a la mitad de exposición. Una vez has determinado la exposición adecuada en tu estrobo para el uso manual a una distancia de 3 a 4 pies (de 90 cm a 120 cm), esencialmente has controlado tanto las exposiciones de objetivo normal como las de gran angular. Como es evidente que tienes que ser capaz de modificar la exposición en determinadas situaciones, pero las modificaciones deben ser lógicas y fáciles de recordar. A continuación, describimos algunas de las modificaciones habituales: Utilizar una película de diferente sensibilidad o número ISO: Algunas cámaras digitales no ofrecen un ajuste ISO de 100 y el ajuste ISO mínimo es 200. La modificación del sistema de exposición manual para acomodar esto no podía haber sido más simple: abre la abertura en un diafragma. De esta forma, si has podido controlar la película ISO 100 a f/8, todo se mantendrá igual si abres la abertura a f/16 para acomodar el ISO más rápido. Los ajuste de la velocidad del obturador y el poder del estrobo serán los mismos. Fotografiar a una distancia distinta de 3 pies (90 cm): No recomiendo intentar fotografiar a una distancia superior a 4 ó 5 pies, ya que ningún estrobo puede iluminar adecuadamente los colores en el mundo subacuático cuando

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se hace pasar el flash a través de tanta agua y el efecto de backscatter será prohibitivo. Para tomar una imagen de más de 5 pies, apaga completamente el estrobo y expón sólo para luz ambiental. Tus fotos casi tendrán el mismo aspecto que si hubieras utilizado el estrobo a excepción de la falta de backscatter. No obstante, para fotografiar desde una distancia de 4 pies, has de doblar el ajuste de potencia en su estrobo. Los más probable es que quieras fotografiar desde una distancia más cercana a 3 pies ( 90 cm). Para fotografiar desde 2 pies, reduce la emisión del estrobo a la mitad. Fotografiar cuando la luz ambiental es inapropiada para la velocidad del obturador a f/8: En la amplia mayoría de situaciones, la luz ambiental puede controlarse con f/8 ajustando la velocidad del obturador en 1/30 a 1/125. En caso de que la luz ambiental sea demasiado brillante, como cuando se fotografía a poca profundidad encima de la arena bajo la luz solar directa, la única solución es cerrar la abertura en un diafragma. No obstante, como la abertura también tendrá influencia en la exposición del estrobo, debes doblar la salida del estrobo. La situación más probable es cuando la luz ambiental no es lo suficientemente potente como para registrar el fondo azul, como cuando se fotografía a última hora por la tarde o temprano por la mañana. Para compensar esto, abre la abertura un diafragma y reduce la salida del estrobo a la mitad. Claro está que existen límites en cuanto a lo que se puede hacer y si la luz ambiental es demasiado baja, el fondo se verá negro. Control del backscatter El backscatter es predominantemente un efecto del estrobo causado por la luz que se refleja en las partículas suspendidas en el agua entre el objetivo y el objeto. El control del backscatter con un único estrobo resulta complicado o imposible en determinadas circunstancias. No obstante, hay algunas medidas que se pueden tomar para minimizar este problema. La primera cosa es recordar que no seas tú el problema. Aléjate del fondo. Si estás nadando cerca del fondo, asegúrate no levantar arenas con el aleteo de las aletas.

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Tu estrobo debe estar adecuadamente dirigido para minimizar el backscatter. Recuerda que cuando estás debajo del agua las cosas parecen un 25% más cercanas a lo que están en realidad. Esto no es problema cuando enfocas tu cámara porque la cámara “ve” las distancias tal cual son. Sin embargo, si has predirigido tu estrobo en tierra para incidir en objetos a 3 pies (90 cm) y luego fotografías lo que parece estar a tres pies (90 cm) del objeto debajo del agua, tu estrobo estará dirigido delante del objeto. Se trata de la peor situación imaginable para el backscatter porque el estrobo estará concentrado en el agua entre la cámara y el objeto, e iluminará cualquier mota de detritus suspendido y creará un máximo de backscatter. Si has preestablecido tu estrobo en tierra (y recomiendo que lo hagas), dirígelo a una distancia de 4 pies (120 cm). Utilizando tu luz de guía del estrobo (si tiene) o la linterna acoplada al estrobo es una buena forma de dirigir correctamente el estrobo. El propósito de dirigir tu estrobo para minimizar el backscatter es minimizar la luz que produce el estrobo entre el objeto y la cámara. Esto es imposible si el brazo del estrobo es demasiado corto y está demasiado cerca del objetivo de la cámara. Por otra parte, el ángulo del estrobo está demasiado cerca del ángulo del objetivo y el objeto no puede iluminarse sin iluminar todo lo que se encuentra en el agua entre medio. Un segundo estrobo es muy útil para minimiza el backscatter. Dirige cada uno de los estrobos directamente de frente o incluso inclinados un poco hacia el lado externo y el objeto se iluminará donde se crucen los ángulos de salida de los estrobos. De esta forma, se minimiza la iluminación del agua entre el estrobo y la cámara, minimizando así el backscatter. Otra forma de minimizar el backscatter visible es reducir a un mínimo la luz del estrobo utilizada para iluminar la foto. El hecho de enlentecer la velocidad de obturación para iluminar el fondo tenderá a hacer el backscatter menos visible. Por último, el recurso para resaltar el objeto principal de la fotografía subacuática es acercarse. Evidentemente, cuanto menos agua haya entre el objetivo y el objeto, menor será el problema de backscatter.

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Fotografía con gran angular Los objetivos de gran angular se utilizan para obtener las vistas panorámicas del mundo subacuático que son tan populares en las revistas de submarinismo. La verdad es que si sabemos utilizar el gran angular, será raro no obtener fotos subacuáticas impresionantes. Posiblemente el aspecto más complicado de la fotografía con un gran angular es acostumbrarse al ángulo de visión que es de 90 grados o más. Para hacerte una idea del campo de visión, coge dos palos y sostenlos juntos en un ángulo de 90 grados. Como verás, esta visión es muy amplia. El método de exposición de la fotografía gran angular es exactamente el mismo que el método comentado con la fotografía con objetivo normal. La única diferencia es que el TTL rara vez funciona con el gran angular, por lo que deberás acostumbrarte a la idea de hacer exposiciones manuales. Como he comentado arriba, no es difícil de hacer. Para revisar, en el caso de la película ISO 100 o un ajuste digital de ISO 100, establece una abertura de f/8, establece la velocidad del obturación para obtener una exposición adecuada de fondo, establece manualmente la potencia del estrobo para una exposición adecuada de 3 a 4 pies a f/8 y empieza a fotografiar desde una distancia de 3 pies (90 cm). Con el objetivo de 15 mm, esta distancia de 3 pies (90 cm) cubrirá todo el buceador. A continuación, explicaremos algunas consideraciones que son exclusivas del gran angular. Visor óptico: Debido a la amplitud de estos objetivos, es necesario tener un visor óptico para saber lo que entrará en la foto si estamos utilizando cámaras como la Nikonos. Es evidente que no necesitamos un visor especial al utilizar cámaras SLR o cámaras automáticas que muestran la visión real a través del objetivo en la pantalla digital. Nikon e Ikelite tienen versiones para Nikonos y el modelo de Ikelite es mucho más barato y bastante útil. Posee un compensador de paralelaje que puede establecerse para 3 pies/0,90 m, lo que ayuda a fijar el encuadre cuando se utiliza el método f/8 – 3 pies (90 cm). Distorsión y perspectiva del gran angular: Como el ángulo de visión es demasiado amplio, las imágenes están algo distorsionadas (pasan a ser circu-

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lares de alguna forma). Como debajo del agua no hay líneas rectas, esta distorsión no supone un gran problema. No obstante, la perspectiva de estos objetivos sigue siendo apreciable debajo del agua. Como el ángulo de visión es tan amplio, los objetos deben disminuir rápidamente conforme superan el punto de evanescencia. En otras palabras, si enfocas con uno de estos objetivos en la mano de un modelo que extiende el brazo hacia la cámara, el brazo del modelo tendrá una longitud anormalmente larga. De forma similar, los objetos fotografiados cercanos al objetivo parecen muy grandes, mientras que el tamaño de los objetos un poco por detrás disminuye drásticamente. Gran angular de enfoque cercano: Continuando con las características ópticas explicadas arriba, se ha desarrollado todo un género de fotografía denominado gran angular close focus o CFWA (close-focus wide-angle). Los objetivos gran angular suelen enfocar a una distancia mínima de un pie (30 cm) y la profundidad de campo es tan grande que los objetos distantes también se enfocan. En el CFWA, un pez trompeta puede aparecer tan grande como un buceador en el fondo. A modo de revisión, recuerda reducir la intensidad del estrobo a la mitad en caso de objetos a 2 pies (60 cm) y vuelve a reducir esta intensidad a la mitad en individuos a un pie (30 cm) Si no puedes reducir tanto la intensidad del estrobo, puedes cerrar la abertura en un diafragma y reducir la velocidad del obturador a la mitad para mantener una exposición adecuada del ambiente. Conforme la distancia focal del objetivo disminuye, cada vez se hace más complicado controlar el backscatter porque las fotos con gran angular suelen tener más “espacio negativo” (agua) entre medio. Cuida la dirección del estrobo cuando fotografías con estos objetivos. Composición fotográfica La fotografía es una expresión creativa de la visión del fotógrafo del mundo. Por este motivo, no quiero plantear demasiadas “reglas” de cómo tiene que presentarse esta visión. Al fin y al cabo, se trata de tu fotografía y de tu expresión. Si a ti te gusta, has tenido éxito. No obstante, quiero mencionar algunos puntos que espero te ayuden a obtener aquellas fotos que anhelas:

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A. Separar el objeto del fondo: El mundo subacuático es una explosión caótica de sombras, colores y formas. Habitualmente es importante que centres la fotografía alrededor de un objeto específico. La mejor manera de separar un objeto de sus alrededores es fotografía en ángulo ascendente. De esta forma, la confusión del arrecife no ocultará o irá en detrimento de la belleza de sus habitantes. B. Evitar “fotos de cola”: Muchos fotógrafos principiantes tienen la tendencia de cazar los objetos. Esto prácticamente siempre da lugar a fotos del objeto escapándose de la cámara, es decir “fotos de cola”. En general, las fotos de un pez que escapa no son bonitas. Ten paciencia; fotografía la cabeza. C. El ojo como centro de enfoque: Para obtener fotos atractivas de seres vivos es necesario que se vea el ojo claramente enfocado. Es decir, el ojo será el centro de interés de la foto. D. Deja espacio delante del objeto: Los retratos de fotos de peces nadando son un objetivo popular. Cuando fotografíes un pez, deja un espacio libre delante del pez. De otro modo, tu foto dará la impresión que el pez se vaya a “caer en la habitación” fuera del margen. E. Cumple la regla de los tres tercios: Como muchas de las reglas de la composición, ésta también es una regla que hay que tomarla con un amplio grado de subjetividad. El punto central de interés de la foto debe estar arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha y abajo a la izquierda de la escena. Ésta regla funciona en la mayor parte de los casos y al menos anima al fotógrafo a resistirse a la idea de que cada foto debe estar perfectamente centrada dentro del margen. F. No olvides los encuadres verticales: Muchos fotógrafos tienen la costumbre de hacer cada foto horizontalmente, que es una forma de sostener en general la cámara. No obstante, muchos objetos se toman de manera más atractiva verticalmente. Toma la decisión consciente de la mejor forma de encuadrar el objeto antes de hacer la foto o fotografíalo de ambas formas y decide después. Cuando se utiliza un estrobo, suele aceptarse que la cámara esté inclinada de forma que el estrobo siempre ilumine desde arriba.

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G. Vuelve a mirar: Una de las principales diferencias entre un rollo de película tomado por un principiante y uno de un entusiasta experimentado es la escala de objetos fotografiados. El principiante tiende a tener una foto de cada bicho que pasa nadando; el fotógrafo experimentado puede haber gastado todo un rollo en un solo objeto. Una vez localizado un objetivo idóneo, tómate tu tiempo e intenta verlo de diversos modos. Tus capacidades de composición mejorarán con la práctica. Personalmente prefiero volver de una inmersión con una foto excelente que con 36 aburridas.

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AGENCIAS DE TITULACIÓN DE BUCEADORES Internacional IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers), Oficinas Centrales 9628 NE, 2nd Ave., Suite D Miami Shores FL 33138-2767 Tel.: 305 751 4873 Fax: 305 751 4873 www.iantd.com Cubren la formación de buceo más allá de los límites recreativos. Véase España, México y República Dominicana para las direcciones de las oficinas en estos países. SDI/TDI/ERDI, Oficinas Centrales 18 Elm Street Topsham 04086 Maine EE. UU. Tel.: 207 729 4201 Fax: 207 729 4453 www.tdisdi.com SDI es de carácter generalista, TDI se especializa en el buceo técnico y ERDI en seguridad y salvamento. Tienen entidades autorizadas en 24 regiones del mundo.

Bibliografía SSI (Scuba Schools International), Oficinas Centrales 2619 Canton Ct. Fort Collins, CO 80525-4498 EE. UU. Tel.: 970 482 0883 Fax: 970 482 6157 www.divessi.com Entidades autorizadas en más de 90 países

Argentina SSI autoriza más de 30 entidades en el país, entre las cuales: AR Buceo Montiel 265 Buenos Aires, Cap. Fed. 1408 Tel.: 54 11 4644 2695

Chile SSI autoriza 6 entidades en el país, entre las cuales: Green Divers Laguna Piedra Roja s/n – Chicureo Santiago, Reg. Metro. Tel.: 56 915 02898 Fax: 56 252 15785

Costa Rica Agua Rica Diving Center Centro Comercial Diria Playa Tamarindo, Guanacaste Tel.: 506 384 0817 Fax: 506 653 0094

Ecuador Galapagos Aggressor I, II P.O. Box 9-1-5600 Guayaquil Tel.: 1-800-348-2628 Fax: 1-800-384-0817 Subacqua Deporte P.O. Box 09-01-4642 Guayaquil Tel.: 59-34-290088

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España De Profundis Av. Riu Ripoll 19 08291 Ripollet Tel.: 93 594 2094 Fax: 93 692 9559 www.tdisdi.com Dive 24/7 Lanzarote 4 El Fraile, Arona 38640 Santa Cruz de Tenerife Tel.: 669787419 www.dive24-7tenerife.com IANTD España San Valentín 8, edif. Balandro 6ºF Mijas-Costa 29649 Málaga Tel: 618 855 807 www.iantd.com/iantd-spain.html Scuba Schools International Dr. Fleming, nave 5 P.I. Bº del Cristo Quart de Poblet 46930 Valencia Tel.: 96 152 22 97 Fax: 96 153 74 www.ssispain.com SSI autoriza 66 entidades más en el país, entre las cuales: Club Deportivo San Cristóbal Plaza de los Pinazo 3, local 205 28021 Madrid Tel.: 349 179 74801

Honduras SSI autoriza 6 entidades en el país, entre las cuales: Útila Watersports Point Road Útila Tel.: 504-425-3264

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México

República Dominicana

IANTD Centroamérica Calle 4 entre Avenidas 30 y 25 Col. Centro Playa del Carmen 77710 Quintana Roo Tel. y fax: 052 984 803 1168 www.iantd.com/iantd-centralamerica.html

Golden Arrow Technical Diving Center Mustafa Kemal Atatürk 10, local 1 Naco DO-007 Santo Domingo Tel.: 1 809 566 7780 Fax: 1 809 472 2248 www.iantd.com/golden/arrow.html

SSI autoriza más de 40 entidades en el país, entre las cuales: Centro Asturiano de México Calle Relox #45 México, D.F. Tel.: 52 55 5563 3663 Fax: 52 55 5276 4619

SSI autoriza 5 entidades en el país, entre las cuales: Gus Dive Center Roberto Pastoriza N. 356 Plaza La Lira II Santo Domingo Tel.: 809 566 0818 Fax: 809 566 1808

Panamá Scuba Panama Urbanización Herbruger Ave. 6 Norte y Calle 62ª El Carmen Tel.: 507 261 4064 Fax: 507 261 9586

Uruguay

Aquafun International Calle 77 nº. 26 San Francisco Ciudad de Panamá [email protected]

Venezuela

Puerto Rico SSI autoriza más de 10 entidades en el país, entre las cuales: Ocean Sports Ashford #1035 Condado 00907 San Juan Tel.: 787 725 8513 Fax: 787 725 2495

Punta Divers Calle 32 nº. 626 20100 Punta del Este Tel.: 598 42 482481 Fax: 598 42 487103

SSI autoriza más de 20 entidades en el país, entre las cuales: Arrecife Divers Res. Los Girasoles, local 1 Av. los Jardines Caracas, D. F. Tel./fax: 011 58 212 730 9080

ÍNDICE

ALFABÉTICO

Los números en negrita indican las páginas de las ilustraciones. Abanico de mar marrón/gorgonias, 243 Absorción del color, 184 Abrazaderas de plástico/bridas, 106, 115, 131, 132, 137, 138, 305 Acantilados, 322, 323, 324, 350, 402, 404 Advanced Open Water, titulación, 169, 172 Aeroembolismo arterial (EDC), 367 Agotamiento por calor, 384 Agua salobre, 177-179 Aletas, 23, 26, 61, 156 Aletas de pala partida, 26 Aletas, abiertas,26 calzantes,26 cerradas,26 tira regulable, de, 26 Aleteo de las aletas, 329, 361, 362, 448 Ancla como ayuda de navegación, 319, 320, 321-324 Anémona botonosa, 249 gigante del Caribe, 248 plumosa, 248 Anémonas, 233, 247-249 Anillas D (piquetes) en los chalecos, 49, 58, 59 Aparejos y cabos, 282 Arponero o pescasub, 171, 263 Arrecife circundante o franjeante, 228, 229 Arrecifes de coral, blanqueamiento de, 229 colonización de, 230 coral de fuego, 240, 244, 245, corales blandos, 228, 231, 232 corales duros, 231, 232 diversidad de la vida marina, 12, 233, 405-411

esponjas, 228, 232, 233, 236, 246, 247 formación de corales, 227 navegación, 322-324 Asistencia chalecos con lastre incorporado, y, 49-52 globos de seguridad, 136, 142, 143 nomenclatura, 358 paciente con pánico en superficie, 359-363 paciente consciente en superficie, 356-359 paciente inconsciente en el fondo, 365-367 rescates, y, 356-357 rescate con empuje por aletas,357 Atolones, 228, 229, 412 Autocontrol, 357

Backscatter, 18, 438, 443-444, 447-450 Balance de blancos, ver cámaras digitales Ballenas, 190 Banco de arrecifes, 228 Barco de buceo aparejos y cabos, 282-285, 283 balde o cuba para el lavado de cámara, 281 balde o cuba para el lavado de máscara, 281 buceadores perdidos, 334-343 buceadores sin pareja, 165-168 buceo con navegación en paredes y arrecifes, 322-324 buceo desde, 272 charter, 3 comerciales, 336-337 consideraciones de seguridad, 291-293 escaleras de abordaje, 285-288, 287, 292

facturación, 273-274 hoja de descargo, 266, 273, 274, 295, 347 informe de inmersión, 39, 40, 59, 75, 165 intervalos en superficie, 288-289 propinas, 290 regreso, 289-290 subir al barco, 274-276 suministro de equipo, 272 tipos de banderas de buceo, 293, 298, 299 privados, 290-291 responsabilidad del propietario, 291 vida a bordo de, 7, 100, 280, 390, 391, 406 Barra de luz química Cyalume, 143, 304306 Barracudas, 234, 258, 259 Barrera de arrecifes, 228, 404 Bennet, Peter B., 147 Béntico, 23-226, 233, 234 Bentos, 224-226, 234 Bichos invisibles, 250, 316 Boga o bogón, 236 Bolsas estancas de cremallera, 145 Bolsas de buceo, 98, 101, 108, 146 Bolsas estancas, 147 Boquilla moldable, 141-142 Boquillas SeaCure, 142 Bonica Snapper XP, 436 Borrachera de las profundidades, 380 Botellas, almacenaje, 126-127 acero, 89 aluminio, 89 aluminio 63, 90 aluminio 80, 89-91 cambio entre inmersiones, 104, 289 capacidad de aire, 88 cinchas, 49, 56, 57 compra de segunda mano, 156160 conectores DIN, 92 coste, 88 cuidado, 121-122 culote, 125-126 grifería, 91-92 grifos, 91-92 grifos J, 91 grifos K, 91-92 hebillas, 56, 57, 57, 135-136 marcas, 93-94

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pintura, 125-126 plomos, 94-97 propiedad o alquiler, 88, 119 protección térmica, 122-124 pruebas hidráulicas, 92-93, 121 pruebas IV o PIV, 92-93 pruebas y mantenimiento, 121122 recarga y vaciado, 126 malla protectora, 126 rotación, 120-121 tamaños, 88 Botellas pony ver Spare Air Bridas de plástico, 106, 115, 131, 132, 137, 138, 305 Buceador aula, de, 4 dependientes, 11, 338 inconsciente, 61, 285, 358, 366 perdido, 334-343 sin pareja, 165-168 virtual, 163, 165 Buceo, como estilo de vida, 8-9 licencia, 5 popularidad, 5 preparación física, y, 9 técnicas diferentes, 4 título, 11, 14-15, 168, 169 Buceo con compañero Pareja de buceo, 162-168 Buceo a la deriva, Consejos de seguridad, 302-303 Cozumel (México), 216, 301 inconvenientes de, 304 tipo de, 301-302 West Palm Beach (Florida), 216 Buceo con tiburones, 260-269 Buceo con tubo (snorkeling), 116, 118 Buceo desde costa/playa arena, 297, 300 banderas de buceo, 293, 298, 299 consideraciones de seguridad, 295-296 equipo de transporte, 295-296 llaves del coche, 300 mareas, 296 rompiente, 296-298 Buceo en Caribe, 402-405 Cayos de Florida, 55 Cozumel (México), 216, 301 Mar Rojo, 401-414 Océano Indico, 410-414

Océano Pacífico del Norte, 405408 Océano Pacífico del Sur, 408-410 Pacífico Noroeste, 405-408 Buceo en caverna, 173 búsqueda y recuperación de artefactos, 173, 295 cueva, 173, 306, 346 pecio, 169, 172, 173, 403, 404, 408, 410, 413 pecios de exploración, 403, 404, 408, 410, 413, solitario, 344-346 Buceo nocturno. Ver también linternas de buceo, observación de vida marina, 244 condiciones climatológicas y, 194 fotografía, y, 415-452 peces depredadores, y, 234, 238, 258, 264 consideraciones de seguridad, y, 291-293 Buhlmann, Albert A., 65 Búsqueda y recuperación de artefactos, 173, 295

Caballitos de mar, 236 hocicudo, 235 pigmeo, 412 Cabo de ascenso guía, 282-283, 283 colgantes, 283, 283, 284, 309 descenso de, 282 cámaras, 283, 284 corrientes, 283 escalera, 283, 284 Cajas estancas Pelican, 144, 146 Calambres, 356-357, 361-362 Cámara Calypso, Cámara hiperbárica, 373, 376-377 Cámaras, características, 418 coste, 426, 433, 436, 440 error de paralelaje, 419 inconvenientes, 426 montaje para uso subacuático, 442 objetivos, 420-423 recomendaciones, 449-452 single-lens Reflex, 420 velocidad de obturación, 429-432, 444, 446, 448, 449 ventajas, 433-435 visor, 419

Cámaras digitales Anfibias, 435-436 Automáticas con caja estanca, 436 balance de blancos, 417, 425-426 inconvenientes, 426, 439 ventajas, 434-435 Cangrejos, 102, 225, 233, 234, 442 Canon PowerShot, 436 Capucha con babero, tipo gorro, 82-83 Cardumen, 243 Carey, tortuga, 407 C-card- título básico, 5, 273-274 Centros de buceo, 166, 283, 322, 338, 388, 391, 393, 404, 426 Certificado, 133 Chaleco hidrostático, adaptación y comodidad, 60-61 aire residual, 59 anillas D, 58-59 beneficios de, 46 capacidad de desplazamiento, 5254 cierre de levas, 57, 58 compra de segunda mano, 157158 coste, 45 flotabilidad inherente, 59, 85 fuente de aire alternativa, 55-57 función de, 45-46, 49 hebillas, 56, 57, 57, 135-136 piquetes, 130, 131, 132, 133, 135, 142 pruebas de ScubaLab, 59-60 tasa de vaciado, 59 válvula de escape, 49, 106, 114, 119 válvula de liberación de sobrepresión, 158 válvulas Schrader, 54, 114, 118 Chalecos ajuste frontal, de, 47, 48, 53 flotabilidad dorsal, con, 46, 46, 47, 48, 53-54, 60 hidrostático, 45-61 integral, 47, 48 lastre integrado, con, 49-52 tipos de, 46-48, 53-54 Chaquetas con capucha, 83 Chips digitales, 417, 426 Ciclos de patada, 329-331, 381 Cierres de levas de fijación, 57-58 Cinturones de malla de nailon, bolsillos de neopreno, con, 96-97 Climatología, ver tiempo, Clubes de buceo, 164-165

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COLREG (International Regulations for Preventing Collisions at Sea), 293-294, 293 Comb jellies, 249 Compañeros, ver también Comunicación, pareja de buceo, lista de control, clubes de buceo, 164-165 compañeros de clase, 163-164 contacto de buceo nocturno, 304316 demandas y responsabilidad, 347348 emparejamiento en barcos de buceo, 165, 167, 345, 350-353 encuentros, 263, 269, 303, 404, 406 escenario de buceo en solitario, 344-346 evaluación del riesgo, 296 nuevas amistades en el centro de buceo, 162-163 personal del centro o tienda de buceo, 164 valor de, 162-163 Compás bisel giratorio, 325 disco móvil, 325-327, 327 lectura directa, de, 325 línea de fe, 325-331, 343 rumbo, 325, 328-337, 343 Competición de titulaciones, 6 Compra de equipo, ver también coste nuevo, 152-155 segunda mano, de, 156-160 Computador, mantenimiento del, baterías, 111-112 cuidado del, 111 fugas, 112 inundación, 112-113 protección térmica, 112 Computadores, avances tecnológicos, 72-74 compatibles con nitrox 69-70 Conservador frente a liberal, 73 función de, 62, 66-67 interfaz de PC, 71 interrupción del, 72 pruebas de ScubaLab, 74-75 teoría de la descompresión, 62-67 utilidad de, 72-74 Computadores, tipos de, gas integrado, 68-69 sin latiguillo, 70-71 soporte autónomo de 67-68 Comunicación

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luces, 304, 312, 314 señales manuales, 313, 351 sonidos 191-192 Condiciones de buceo, efectos de la Corriente del Golfo, 215-218 efectos de las corrientes, 205-220 efectos de oscilación, 214-215 efectos del viento 218-220 rompiente, 210-213, 296-298 Conectores DIN (botellas) 92 Consola de instrumentos 61, 131, 133 Contraste hidráulico 92 Corales blandos, 228, 231-232, 231 cuerno de alce, 230 duros 231-232 estrella, 230 fuego, de 240, 244-245 Coralimorfo bola naranja, 316, 316 Corriente del Golfo 215-218 Corrientes efectos en las condiciones de buceo, 205-206 litorales 209-210 marea, de 206-209 medición de la profundidad, 219-220 medición de la velocidad, 219220 navegación en, 331 oceánicas, 217 oscilaciones de los lagos, 214-215 perímetro este, de 217, 217218 perímetro oeste, de 215-218 retorno fijas, de 211 retorno intermitentes, de o de flash 211-213 retorno permanentes, de 211 río, de 214-215 submarinas, 213-214 velocidad de 205 viento superficial, de 218-220 Cortaúñas para bridas de plástico 137,145 Costa, a barlovento 200, 215 a sotavento 200, 215 Coste aletas, 26 bolsa de buceo, 97 botellas, 88 cámaras, 426, 433, 436, 440 chaleco, 45 computador, 62

cuchillo de buceo, 28 equipo de alquiler, 22 equipo, 14-16, 22-23 fuente de aire alternativa, 43 gafas, 23 lastres y cinturón de plomos 94 manómetros subacuáticos, 44 mantenimiento de botellas, 121-122 máscara, 23 profundímetro, 61 reguladores, 29 titulación, 14-16 trajes, 75 tubos, 27 Cordón retráctil, 136 Cousteau, Jacques 2, 170, 412, 413, 436 Close-focus wide-angle 450 Crinoideo dorado 236 Ctenóforos 249 Cuba para lavar cámaras 281 lavar las gafas 281 Cuchillo de buceo 28-29, 136, 191 Curso de buceador de cuevas (1er nivel) 173 buceo en caverna, de 173 buceo en cuevas completo (2º nivel), de 173 especialidad (PADI), de 173 especialidad (SSI), de 173 introducción a buceo en cuevas, de 173

Damiselas 259 DAN, ver Divers Alert Network DCAP (Decompression Computation and Analysis Program), 66 DCIEM (Defense and Civil Institute of Environmental Medicine), 66 Delfines, 190, 401-402, 404 Demandas y responsabilidades, 347-348 Densidad del agua, absorción de color, 186-188 agua de mar, 176-177 agua dulce, 176-177 agua salobre, 177-179 difusión de la luz, 189 flotabilidad personal y, 181-182 luz y, 182-184 reflexión de la luz, 185-186 refracción de la luz, 184-185 temperatura y, 179-181 Desempañadores, 103, 281 Destino recomendaciones, 168-169

concesiones, 390-391 Destinos, ver también destinos internacionales; Centros de buceo, Diversidad de, Localizaciones exóticas, Recogida de información, Yates de vida a bordo Destinos internacionales Caribe, 402-405 Las Bahamas, 401-402 Océano Atlántico, 413 Océano Índico, 410-414 Océano Pacífico del Norte, 405-408 Océano Pacífico del Sur, 408-410 Pacífico Noroeste, 405-408 Diafragma f, 421-422 Difusión de la luz, 189 Divers Alert Network (DAN) Seguro de buceo, 147-149 Sets de oxígeno, 373 Divers Equipment Protection Program (DEPP), 149-150 Diving Science Technology (DSAT), 66

EDC, ver enfermedad de descompresión Ejercicio y buceo 116-118, 350-351 El Mar Vivo (Cousteau) 412 El Mundo del Silencio (Cousteau) 170 Encuadre 419, 437, 441-445, 450-451 Enfermedad de descompresión características, 367-369 primeros auxilios, 373-374 tipos y síntomas 369-373 Enfermedades, ver Problemas médicos y lesiones Enfisema subcutáneo, 377 Enganche, 135 Enganches Fastex, 51 Equipo, beneficios de ser propietario, 22 compra de, 152-160 control antes de viaje, 393 coste del alquiler de, 22 coste, 14-16, 22-23 evolución de, 2-3 personalización, 160 revisiones, 75, 116, 155-157, 432 seguro, 149-150 transporte aéreo, 393-396 Equipo de emergencia, 291, 295 Equipo fotográfico, ver también cámaras brazos, 439-440 cables de sincronización, 440 estrobos, 438-439 fotómetros, 440

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objetivos, 420-421 película, 423-427 soportes, 439-440 tubos de extensión, 437, 441-442 Equipo, tipos de aletas, 26 bolsas de buceo, 98, 101, 108, 146 bolsas y cajas estancas, 147 botellas, 88-94 buceo en cueva, 173, 306, 346 chalecos hidrostáticos, 45-61 computadores de buceo, 62-71 cuchillo de buceo, 28-29, 136, 191 fuente de aire alternativa, 43 esencial, 145 lastres y cinturón de plomos 9497 linternas de buceo, 136-137, 306-308 manómetros subacuáticos, 109110 máscaras, 23-26 profundímetros, 61-62 reguladores, 29-45 trajes, 75-88 tubos, 27-28 Equipos fotográficos, ver Ikelite, Nikon, Sea & Sea Erizos de mar, 233, 236, 251-252, 252, 311 Error de paralelaje, 419 Escalera de abordaje, 283, 285-288, 287, 292, 371 Escualos, ver Tiburones Especialistas en viajes de buceo 389-395, 399 Esponjas, 228, 232-233, 233, 246-247, 247 Estaciones de lavado 238 Estimación de la distancia 329-331 Estrellas de mar, 233, 236, 251, 305 Estrés 162, 272, 335, 337, 341-342 Estrés repentino 341-342 Estroboscopio señalizador 308-316 Estrobos backscatter, 18, 438, 443-444, 447-450 equilibrado de la fuente de luz, 443 función de, 430-432 macrofotografía con tubo de extensión, 442 recomendaciones 445-447

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Evaluación del riesgo, sistema de compañeros, experiencia de buceo y 296 Experiencia y evaluación del riesgo 296 Exposímetros 428

Fitoplancton, 225 Flash, ver estrobos Flujo libre, 37, 44, 341 Focas, 264, 413 Force Fins, 26 Formación, ver titulaciones Formas de vida, 224-225 Fósiles, 214 Fotografía básica bracketing, 429 decisiones y concesiones, 429-430 exposiciones (bracketing), luz, 416-418 Fotografía con objetivo normal 442-452 Fotografía buceo nocturno y, 314-316 control del backscatter, 447-449 equilibrado de las fuentes lumínicas, 443-444 fotografía de gran angular, 449-450 macrofotografías, 441-452 marcos de encuadre, 419, 437, 441-445, 450-451 montaje de la cámara, 442 popularidad, 5 recomendaciones de seguridad, 19-20, 258 recomendaciones para mejorar las fotos, 18-20 subacuática, 441-452 Fotograma 427-431, 445 Fotómetros 428-429, 440 Fuente de aire alternativa, 55-57

Gafas cajas, de 101-102 compra de segunda mano, 156 coste, 23 cristal oscuro, de 26 empañado, 100-101 función y selección, 23-26, 184185, 188 graduadas, 24 limpieza, 102-103 Globo de seguridad o de descompresión, 136, 142-143, 143, 209, 298, 302, 309, 314, 342

Gobios 238, 238 Gran angular Close-focus 450 Grano de la película 424 Granulado 424, 430 Grifería de la botella 91-92 Grifo de botella, J (botella), 91 K (botella) 91-92 Gusanos árbol de navidad, 243, 243, 442 corola plumiforme con, 243 fuego de, 254-255 plumiformes, 243 tubícolas o de tubo, 243

Haldane, John (Modelo de descompresión), 63-64 Haloclinas, 177-179 Hebillas, 56, 57, 57, 135-136 Helechos de mar, 231, 232, 244 Hermafroditas, 235 Hidroides, 246 Hipertermia, 383 Hipotermia, 381-382 Hoja de descargo, 266, 273-274, 295, 347 Hypsoblennius invemar, 403

Ikelite, equipo fotográfico, 436, 438 fotómetro, 440 visores, 449 Infiltración de aire y chaleco, 115 Innovative Scuba Concepts, 24, 24 Insolación, 384-385 Intervalos en superficie, 288-289

Jacket estabilizador, 46

Kelp, (algas) 169, 172

Langosta, 234 Lastre con mosquetón, 133-135 Lastre de tobillo, 97 Lastre y cinturones de plomos, 94-97 ajuste para buceo en agua de mar, coste, 94 enganches, 138 lastre en bolsillos, 96

opción de chaleco con lastre integrado, 49-52 plomos en botellas, 97 salinidad del agua y, 182 técnica de enhebrado, 94, 96 Lentes de aumento 25 Lesiones por sobrepresión pulmonar 374377 Ley del Martini 380 Licras de buceo 76-77 Linternas de buceo, 136-137, 306-308 buceo nocturno y, 306-308 estroboscopios señalizadores, 308-310 montadas sobre la cabeza tubos luminoso 304-306 Lista de chequeo del compañero de buceo, 350 Lobos marinos, 264, 413 Luminosidad de objetivo, 422 Luna desove de corales, 227 efectos en la marea, 206-208 Luz ambiental, 416 artificial, 18-19, 416, 430 Luz química, barra de, 143, 304-306 Luz TTL, 428-429, 431-432, 439-442, 445, 449

Macrofotografía, 441-452 Manómetro conexión del puerto, 44-45 coste, 44 cuidado de, 109 daños de carcasa, 109-110 digitales, 68 explosión, 109 fugas, 110 función de, 44-45 inundación, 109-110 sumergibles (MPS) analógicos, 45, 68 Manta 406, 408, 411 Mantenimiento almacenamiento, 126-127 botellas, de, 119-127 chaleco hidrostático, del, 113-119 computadores de buceo, de, 111113 equipo, del 99-127 manómetros sumergibles, de, 109 máscara, de, 100-102 opciones de compra y, 155 reparaciones, 149

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saco de aire, del 113-114 válvula de inflado automático, 114-115, 118-119 válvulas de descarga, de 119 Mantenimiento del regulador, 102-108 almacenamiento, 108 capuchón protector, 104, 108 empaquetado, 108 fugas, 107 filtraciones, 106-107 latiguillos, 104-105 servicio profesional, 102-103 Manual de Accidentes Subacuáticos de Buceo, 148 Marcos de encuadre, 419, 437, 441-445, 450-451 tubos de extensión, 442 Marea roja, 225 Mareas, 206-209, 296 Mareo en barco, 277-281 Marsopas, 190 Medusas, 248-250 Meros, 258-259, 259 Método f/8 – 3 pies, 444-446, 450 Modelo de descompresión Buhlmann, de, 65-66 Haldane, de, 63-64 Workman, de, 64-65 Morena cola dorada, 256 moteada, 238, 256, 256 verde, 256, 256 Mosquetones desenganche rápido, de, 134 gatillo vertical, de, 134-135, 134, 136 hebillas de latiguillos, 104-105 hebillas Fastex, 135-136 perno deslizante, de, 134, 155 sistemas de clips, 134, 136 suicidas, 134-135, 134 Motormarine II-EX – cámara, 419 MPS, ver manómetro

NACD (National Association for Cave Diving), 455 Narcosis por nitrógeno, 380-381 National Diving Accident Network NAUI (National Association of Underwater Instructors), 171, 454, 455 Navegación subacuática a la deriva, 301-304 acantilados, en, 322-324 ancla como punto fijo, 319

464

arrecifes, en 322-324 avanzada, 333-334 ayudas naturales, 324-325 briefing en barco de buceo charter, 275-277 con compás, 325-329 estimación de la distancia, 329331 profundímetro, 61-62 punto por punto, 332 relieves en la arena 324 tres puntos, de, 324-325, 332 visión, con, 321-322 Neopreno bandas de máscara, 24, 24 capuchas y chaquetas, 82-83 cinturón con bolsillo, 96-97 compensación de la compresión, 53 flotabilidad de, 53 trajes húmedos, 53, 77-82 trajes secos, 85-86 Neumotórax, 377 Nikon, objetivo 422 Nikon Coolpix, 436 Nikonos II – cámara, 436-437 Nikonos III – cámara, 437 Nikonos V – cámara, 437 Nitrógeno, 63-73, 88, 127, 367-370, 374, 380-381 NOAA (National Oceanic and Atmowspheric Administration), 147 “No-see-ums” urticantes, 250 NSS-CDS (National Speleological Society, Cave Diving Section), 455

Objetivos, abertura, 430 cámara, 432-439 diafragma f, 421-422 distancia focal, 420-421 profundidad de campo, 422-423 recomendaciones, 449-452 velocidad, 430 Observación de la vida marina, 244 Océano, características de las aguas, 176182 Octopus, 43-44, 55-56, 130, 131, 132133, 289, 300 Olas altura de, 195-198, 195 corrientes litorales y, 209-210 longitud de olas, 195, 195

movimiento de agua en, 197 periodo, 195, 198 pronóstico, 200-201 rompiente, 296-298 serie de tres, 297 tamaño de, 198-200 terminología, 195 viento y, 195 Oleaje, 196-198, 197 Olympus SP, 436 Oscilaciones de lagos, 214-215

Paciente, 356-367 Paciente inconsciente en superficie, 364365 Paciente pasivo, 359-360, 362-363 Paciente consciente, 356-359 PADI (Profesional Association of Diving Instructors), 2, 66, 173, 454 Paralelaje, error de, 419 Pareja de buceo clubes de buceo, 164-165 contacto de buceo nocturno, 304316 demandas y responsabilidad, 347348 emparejamiento en barcos de buceo, 165, 167, 345, 350-353 encuentros, 263, 269, 303, 404, 406 escenario de buceo en solitario, 344-346 evaluación del riesgo, 296 nuevas amistades en el centro de buceo, 162-163 personal del centro o tienda de buceo, 164 valor de, 162-163 Pasaporte, 381 Pasta dentífrica para limpiar gafas, 101 Pastinacas, 252-254, 253, 254 Peces, tipos de; tiburones, tipos de; ver también vida marina, barracuda, 234, 258-259 blenio espinoso, 241 boga o bogón, 236 damisela, 259 depredadores, 234, 238, 258, 264 gobios, 238, 238 meros, 258-259, 259 pejelagarto, 222 pejesapo, 234, 237 pez ardilla, 25, 233

pez ballesta, 259 pez cocodrilo, 222 pez erizo, 237 pez escorpión, 252-254 pez globo, 237 pez león, 252 pez trompeta, 228, 450 sonidos, 190 tamboril narigón, 401 Pecios, 403, 404, 408, 410, 413 Pejelagarto, 222 Pejesapo, 234, 237 Pelágico, 223, 226 Película, contraste, 425-426 granulado, 424 inspección manual en aeropuertos, 396 inversas, 423-424 latitud, 424-425 negativa, 423 recomendaciones, 449-452 sensibilidad, 424 temperatura, 425 velocidad, 422, 426 Peligros para el buceador, anémonas, 233, 247-249 barracuda, 234, 258-259 buceador perdido, 334-343 buceo nocturno, 304-316 coral de fuego, 240, 244-245 corales, 239-240 corrientes de marea potentes, 206-209 corrientes de retorno, 211-213 corrientes de río, 214-215 damisela, 259 erizos de mar, 233, 236, 251252, 252, 311 esponjas, 228, 232-233, 233, 246-247, 247 estrés repentino, 341-342 gusanos de fuego, 254-255 hidroides, 246 medusas, 248-250 meros, 258-259, 259 morenas, 238, 255-258, 256 pastinacas, 252-254, 253, 254 peces escorpión, 252-254 pez ballesta, 259 rompiente fuerte, 296-298 tiburones, 260-269, 262, 268 tiempo, 194 tormentas, 201-205, 204 Pérdida de calor por

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conducción, 77-79 convección, 77-79 Pesca con fusil, 170-172 Peso agua del mar, del, 176-177 agua dulce, del, 176-177 Pez cocodrilo, 222 Pez globo, 237 Pez león, 252 Piquetes, ver también anilla D PIV (Programa de Inspección visual), 9293 Pizarra de buceo, 61, 137 Plancton, 224-225, 240, 243 Primeros auxilios, 373-374, ver también problemas médicos y lesiones aeroembolismo arterial, 367 agotamiento por calor, 384 contacto con hidroides, 246 enfermedad de descompresión, 367-369 enfisema mediastínico, 376-377 enfisema subcutáneo, 377 heridas por pez escorpión, 252254 hipotermia, 381-382 mordedura de peces, 257-262, 269 morena, por, 257-258 neumotórax, 377 picaduras anémona, por, 248 erizos, por, 252 gusano de fuego, por, 255, 255 medusas, por, 249-250, 250 RCP, 366, 376, 383 Reacción alérgica a corales, 240, 247 Respiración de rescate, 364-365 Problemas médicos y lesiones, 356-385, ver también Primeros auxilios aeroembolismo arterial, 367 buceador inconsciente, 61, 285, 358, 366 calambres, 356-357, 361-362 enfermedad de descompresión, 367-369 enfisema mediastínico, 376-377 enfisema subcutáneo, 377 hipertermia, 383 hipotermia, 381-382 lesiones por sobrepresión pulmonar, 374-377

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mareo en barco, 277-281 neumotórax, 377 reflejo del seno carotídeo, 87 riesgos de salud al viajar, 399 toxicidad del dióxido de carbono, 379 toxicidad del oxígeno, 378-379 Proceso de parar, pensar y actuar (en caso de problemas), 341 Productos caseros, desempañador de gafas, 103 solución ótica, 145 Profundidad de campo, 422-423 Profundímetros, 61-62 Pruebas hidráulicas, ver contraste Puertos alta presión, 42-43, 42 baja presión, 42-43, 42 HP (high pressure), 42-43, 42 LP (Low pressure), 42-43, 42 Pulpo, 234, 315, 315-316, 412

Quisquilla de coral con bandas, 238 limpiadora moteada, 238 limpiadora Pederson 238

Radio del ancla, 308, 320, 321, 333 Raya, ver pastinaca RCP (reanimación cardiopulmonar), 366, 376, 383 Reanimación cardiopulmonar (RCP), 366, 376, 383 Recomendaciones de seguridad al fotografiar, 19-20, 258 buceo a la deriva, 302-303 buceo desde barco privado, 291-293 buceo desde playa, 295-296 buceo nocturno, 291-293 globo de seguridad, 142-143 proceso de parar, pensar y actuar en caso de problemas, 341 reflejo del seno carotídeo, 87 Recomendaciones de velocidad de ascenso, 67 Recursos de Internet, 154, 200, 401 ScubaLab, 38-39 compra de equipo, 59, 74 comparación de estroboscopios, 308-314 meteorología, 194 Reflejo del seno carotídeo, 87

Reflexión de la luz, 185-186 Registro de la inmersión, 71 Regla de los tercios (control del aire), 346 Regla de los tercios (composición fotográfica), 451 Reguladores balanceados compra de segunda mano, 156 consola de instrumentos, 61, 131, 133 coste, 29 diafragma no balanceado, 33-36 función de, 33-36 latiguillos, 31, 36 manómetros sumergibles, 45, 68 octopus, 43 primera etapa, 31 pruebas de ScubaLab, 38-42 puertos, 42-43 segunda etapa auxiliar, 43 segunda etapa principal, 43 segunda etapa, 36-37 válvula con diafragma, 33-36 válvula corriente abajo, 32, 3334, 36 válvula corriente arriba, 33-36 válvula de pistón, con 31-33 válvulas balanceadas, 33-36 viaje en avión, 108 Relaciones simbióticas, 238 Relieves en la arena, 324 Rendimiento de respiración, 39 Rescate, ver también Asistencia y rescates Respiración narcosis del nitrógeno, 380-381 presión positiva, 37 problemas de presión, 378-381 toxicidad del dióxido de carbono, 379-380 toxicidad del oxígeno, 378-379 Retenes consolas, de, 133-135 consola de instrumentos, de 61, 131, 133 octopus, de, 130-132 Retorno, ver Corrientes de retorno Revistas, 38, 163, 176, 254 Riesgos de salud al viajar, 399 Rompiente, 296-298

Salinidad del agua, 177 Sanitarios (en barco), 276 “Scuba buck”, 15

ScubaLab, pruebas de, 38-42 chaleco, 59-60 computador, 74-75 regulador, 38-42 traje húmedo, 81 Sea & Sea, 419, 435, 438 DX, 435 estrobos, 438 objetivos, 435 Sealife Reemaster, 435 Seguro, Divers Alert Network, 147-149 equipo de buceo, 149-150 médico de buceo, 147-149 viajes, de, 392 Señales manuales, 313, 351 Sensores digitales o chips, 417, 426 Set de oxígeno, 373 Sifonóforos, 248-250 Síntomas, 358 Sumergible Systems, 139 Snorkeling, 116, 118 Solución ótica casera, 145 Sonido, densidad del agua y, 189-192 velocidad del, 189-190 Spare Air, 138-141, 139, 140, 349, 351 SSI (Scuba School International), 171, 173, 454 Stingray City, 254 Sujeta latiguillos, 133 Suministro de aire redundante, 139, 139

Tablas de buceo, 4, 61, 145, 369-371, ver también Teoría de la descompresión Temperatura de la luz, 416-417, 425 Teoría de la descompresión, 62-67 canadiense, 66 DCAP, 66 DSAT, 66 EE. UU. 64-65 inglesa, 63-64 modelo DCIEM, 66 modelo de descompresión Buhlmann, de 65-66 Haldane de 63-64 Workman, de 64-65 suiza, 65-66 Termoclinas, 179-181 Tiburón, tipos de; ver también peces; vida marina aleta negra, 409 arrecife, 261-266, 268 azul (ver también tintorera), 263,

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266 blanco, 264, 410, 412 cabeza de martillo, 263 cabeza de martillo, grande, 263 nodriza, 260-262, 262 tigre, 262-263, 265 tigre de arena, 262-263 toro, 262, 265 Tiburones, agresividad, 264, 268 características, 260-265 mordedura, 262, 269 Tiempo, climatología efectos en buceo, 194 información, 200-201 tormentas, 201-205, 204 Tieso colilargo, 257 Tintorera, 263. Ver también tiburón azul Tipo de buceador autónomo, 6-8, 11-15, 22, 138, 148, 168, 194, 319, 337 dependiente, 11, 338 virtual, 163, 165 Titulación, “Competición de titulaciones”, 6 Advanced Open Water, 169, 172 Buceo en cueva, 173 Buceo en pecios, 173 Coste, 14-16 Cursos de especialidad, 173 Especialidades locales, 169, 172 Formación avanzada, 3-6, 169 Master Diver, 174 Nitrox Diver, 174 Open Water I, 4-6, 11-12 Rescue Diver, 172 Título, ver Titulación Tormentas, 201-205, 204 Tortuga Carey, 407 Tortugas, 265, 406, 407, 412 Toxicidad dióxido de carbono, 379-380 nitrógeno, ver borrachera de las profundidades, narcosis oxígeno, 378-379 Traje húmedo capuchas y chaquetas, 82-83 compra de segunda mano, 159 con peto, 80 coonass, 75-76 corto, 80 función de, 77-82 completos, 80 pruebas de ScubaLab, 81 recomendaciones para la elección,

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81-82 Traje seco beneficios de, 83-84 celdillas, de 78-79 compra de segunda mano, 159160 conexión de puertos, 43 coste, 75 espuma de neopreno, 85-86 experiencia de buceo con, 87 función de, 83-88 neopreno prensado, de, 86 peto, con, 80 sellos del cuello, 86-87 trilaminados, 85-86 Trajes, tipos de aislantes, 80, 82, 86 húmedos, 77-82 lycras de buceo, 76-77 secos, 83-88 TSA (Transportation Security Agency), 394-396 TTL, 428-432, 439-442, 445, 449 Tubos Bourdon, 45, 61-62, 68, 109 Tubos de extensión, 442

Underwater Diving Accident Manual (National Diving Accident Network), 148

Valor M (descompresión), 64-65 Válvulas balanceadas, 33-36 corriente abajo, 32, 33-34, 36 corriente arriba, 33-36 descarga, de, 119 escape, de, 49, 106, 114, 119 hinchado automático, de, 114115, 118-119 hinchado oral, de 54-55, 114, 119, 137 liberación de sobrepresión, de, 158 Schrader (chaleco), de, 54, 114, 118 vaciado de, 49, 54, 158-160 Velocidad de obturación, 429-432, 444, 446, 448-449 Viajes, ver también destinos internacionales aduanas, 397-398 control de equipo, 393 elección de compañía aérea, 393 elección del aeropuerto, 392 empaquetar, 393-395

en coche, 9, 98, 144, 290, 300, 398 espíritu de aventura, 399-400 estrategia de equipaje de mano, 395-396 estrategia de salida, 396-397 pasaportes, 391 programa de conexiones, 397 programa del día de viaje, 397399 riesgos de salud, 399 seguro, 392 transporte de equipo, 108, 393396 Víctima, 358, 365, 366 Vida marina, Observación de, Fotografía, 244 abanico de mar marrón, gorgonias, 243 cangrejos, 102, 225, 233, 234, 442 Carey, 407 consejos para ver anémonas, 247248 coral de fuego, 240, 244-245 coral en cuerno de alce, 230 corales, 228, 231-232, 231, 240, 244-245 coralimorfo bola naranja, 316, 316 crinoideo dorado, 236 erizos de mar, 233, 236, 251-252, 252, 311 esponjas, 228, 232-233, 233, 246-247, 247 estrellas de mar, 233, 236, 251, 305 gusano con corola plumiforme, 243 gusano de fuego, 254-255 gusanos árbol de navidad, 243, 243, 442 gusanos plumiformes, 243 gusanos tubo, 243

helechos de mar, 231, 232, 244 hidroides, 246 langostas, 234 mantas, 406, 408, 411 medusas, 248-250 morena moteada, 238, 256, 256 morena, 238, 255-258, 256 pastinacas, 252-254, 253, 254 pulpo, 234, 315, 315-316, 412 quisquillas, 238, 238 tieso colilargo, 257 tortugas Carey, 407 Videografía, 17-19, 18, 173, ver también fotografía subacuática Vientos alisios, 215 barlovento, 200 corrientes de retorno, 211-213 corrientes de viento superficial, 218-220 corrientes litorales y, 209-210 efectos en las condiciones de buceo, 195, 199 olas y, 195-201 pronóstico, 199-201 rompiente, 296-298 sotavento, 200 tamaño de las olas y, 198-200 Visores, cámara, 419 Volcán, 229, 409

Workman, Robert, 64

Zapateros remendones, 149 Zona eulitoral, 223, 224, 226 intermareal, 224, 224-226 litoral, 223 sublitoral, 223-224, 224 supralitoral, 223, 224

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