Pérou
Le plaisir de mieux voyager
0
Pérou
150
300km
Ambato Guepi
À ne pas manquer Vaut le détour Intéressant
ÉQUATEUR
COLOMBIE
Tumbes
Machala Cuenca Zarumilla 1A TUMBES
Zorritos Mancora Cabo Blanco
Talara
Piura
PIURA Huancabamba
Bayóvar
Loja
Sullana Ayabaca Chulucanas
Paita
1A
AMAZONAS San Ignacio
Jaén 1
LAMBAYEQUE Ferreñafe
Iquitos
Lamud
Yurimaguas Baños del Inca Lamas Tarapoto
Cumbe Mayo
Puerto Chicama Huaca del Brujo Huanchaco Chán-Chán
Ascope
Picota Juanjuí
Huaca del Dragón Huaca del Sol
Parque Nacional del Río Abiseo SAN MARTÍN Contamana Tayabamba LORETO Uchiza Huacrachuco
Trujillo LA LIBERTAD 1
Corongo Chimbote Pomabamba Caraz Lagunas de Yungay Llanganuco Sechin
5 Parque Nacional Huascarán 16 Chavín de Huantar Aguaytía Pastarouri Tingo María
3
Huaraz Aija
Huarmey
ANCASH
Yanahuanca Oyón 1
Panao
3
PASCO
Cerro de Pasco Oxapampa
LIMA
Huaral Junín
Lima
18
La Oroya
Tarma
Esperanza
JUNÍN
A IC EL Pampas V CA Huancavelica AN CUSCO HU LircayWari Huanta
OC
Islas Ballestas
ÉA
Huaytará
Paracas
Ayacucho Ica
N
ICA
Parque Nacional Manu
Voir 26 agrandissement
Abancay
PA C
IF
I
E
Puquio
Yanque Tinajani Cabanaconde Juliaca Chullpas de
Toro Muerto
Camaná AREQUIPA
Sillustani
Volcán Misti
1
Arequipa
Les environs de Cusco
Moquegua
V a l llee S Saagg Yucay rraa ddo o
Ilo
Maras
Sacsayuamán
Cusco
Chinchero Pisac Puca Pucara Tambo Machay Makay Qenko
3
Tipón Pikillacta
Yunguyo
Tarata
Tacna Arica
CHILI
Lac Titicaca
Juli
Candarave
TACNA
BOLIVIE
Moho
Isla Taquile
Puno
MOQUEGUA
Aguas Calientes Ollantaytambo Machu Picchu Urubamba Moray
Puerto Maldonado
Cusco
Chalhuanca
Tambobamba 28 Nasca Reserva Nacional Reserva Pampas APURÍMAC Acomayo TambopataSan Juan Galeras de Marcona 1 Santo Sicuani Candamo Tomés Pausa Macusani Cañon de i tahuas Valle de los 3 Co Cotahuasi PUNO Sandía Volcanes Caravelí Ayaviri del Colca Azángaro ñon Chivay a C Cañon de Putina La Cruz del Condor 26
Brasiléia
Manu
3
AYACUCHO
Iñapari
MADRE DE DIOS
San Miguel Quillabamba
Chincheros Cangallo Andahuaylas
Palpa Cahuachi
U
Atalaya
Satipo
Huancayo
San Vicente de Cañete Chincha Alta Pisco
Q
UCAYALI
La Merced 20
Matucana 3 Jauja Conceptión 1
BRÉSIL
O NUC Puerto Incas HUÁ
Huánuco
Huacho
Cruzeiro do Sul
Pucallpa
La Unión 16
Chiquián Barranca
Caballococha
Requena
Ventanillas de Otuzco
Cajamarca
azonas
Pacaya-Samiria
Moyobamba
CAJAMARCA
San Pedro de Lloc
Am
Nauta Reserva Nacional
Chachapoyas
Kuelap
Sipán Zaña
Río
Bagua
4
Chiclayo
Pimentel
LORETO
Santa María de Nieva
5
Copacabana
La Paz
Pérou 4e édition
Alain Legault
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines d’eau rose, celles de liqueur de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. - Voltaire, Candide
Le plaisir de mieux voyager
Auteur Alain Legault
Cartographe Philippe Thomas
Mise à jour de la quatrième édition François Segeric
Photographies Page couverture Iglesia de Santo Domingo, Arequipa © Rfoxphoto l Dreamstime.com Planches couleur © BrandXPictures © Thierry Ducharme © Claude Hervé-Bazin © Christopher Howey, Rfoxphoto, Pavalache Stelian, Maria T. Weinmann / Dreamstime.com © Alejandro Balaguer, Archivo de PromPerú, Mylene D’Auriol, Domingo Giribaldi, Heinz Plenge, Carlos Sala, Anibal Solimano, Michael Tweddle, Renzo Uccelli / PromPerú © François Segeric
Adjoint à l’édition Pierre Ledoux Éditeur et directeur de production Olivier Gougeon Correcteurs Pierre Daveluy Marie-Josée Guy Infographistes Julie Brodeur Marie-France Denis Pascale Detandt Isabelle Lalonde
Remerciements Pilar Segeric, Suzanne Murray, Jean Roger, Laurence Wegscheider, Enrique Pollack, Ruth Guzmán, Stéphanie Rousseau et PromPerú. Les Guides de voyage Ulysse reconnaissent l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour leurs activités d’édition. Les Guides de voyage Ulysse tiennent également à remercier le gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC. Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Legault, Alain, 1967 12 juinPérou 4e éd. (Guides de voyage Ulysse) Comprend un index. ISBN 978-2-89464-846-9 1. Pérou - Guides. I. Titre. II. Collection: Guide de voyage Ulysse. F3409.5.L43 2007 918.504’65 C2007-941615-2 Toute photocopie, même partielle, ainsi que toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont formellement interdites sous peine de poursuite judiciaire. © Guides de voyage Ulysse inc. Tous droits réservés Bibliothèque et Archives nationales du Québec Dépôt légal – Premier trimestre 2008 ISBN 978-2-89464-846-9 Imprimé au Canada
3
Liste des cartes Liste des encadrés Légende des cartes Symboles utilisés dans ce guide À moi... le Pérou!
4 4 5 5 6
Portrait Géologie Géographie Faune et flore Histoire Langues Religion Politique Économie Arts
11 12 13 14 19 39 39 39 39 40
Renseignements généraux Formalités d’entrée Accès et déplacements Renseignements utiles, de A à Z
47 48 49 53
Plein air Introduction Parcs Activités de plein air
89 90 91 91
Lima Introduction Un peu d’histoire Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Hébergement Restaurants Sorties Achats
95 96 96 98 101 103 112 119 124 125
De Lima à Nasca Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Achats
127 128 128 129 130 140 142 147 148
D’Arequipa à la frontière chilienne Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats
151 152 152 154 155 164 167 172 174 174
Le lac Titicaca et ses environs Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Hébergement Restaurants Sorties Achats
177 178 179 181 181 189 192 193 193
Cusco et ses environs Introduction Un peu d’histoire Accès et déplacements
195 196 196 199
Cusco et ses environs (suite) Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats
202 204 219 221 231 235 236
Le département d’Ancash Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats
237 239 239 240 242 250 252 255 257 257
De Trujillo à la frontière équatorienne Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats
259 260 260 262 264 277 278 285 288 288
Cajamarca et ses environs Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Hébergement Restaurants Sorties Achats
289 290 292 293 293 296 298 298 298
De Lima aux Andes centrales Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Hébergement Restaurants Sorties Achats
299 300 300 303 303 311 312 314 314
La Selva Introduction Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats
315 316 319 321 323 328 329 333 334 334
Références Index Lexique français-espagnol Nos coordonnées Écrivez-nous Tableau des distances Mesures et conversions Légende des cartes Symboles utilisés dans ce guide
335 336 343 350 350 351 351 352 352
Sommaire
Sommaire
4
Liste des cartes Aguas Calientes hébergement et restaurants 230 Andes centrales au nord de La Oroya 305 au sud de La Oroya 306 Arequipa 157 D’Arequipa à la frontière chilienne 150 hébergement et restaurants 169 Ayacucho 308 hébergement et restaurants 313 Cajamarca 295 environs 291 hébergement et restaurants 297 Caraz 245 hébergement 253 Chemin de l’Inca 215 Chiclayo 272 environs 273 hébergement et restaurants 281 Chimbote 243 hébergement 252 Cusco ancienne capitale de l’Empire Inca en forme de puma 197 centre-ville 206 hébergement et restaurants 222 environs 194 Département d’Ancash 238 Huanchaco hébergement et restaurants 280 Huánuco hébergement et restaurants 311 Huaraz 247 hébergement et restaurants 255 Ica 135 hébergement et restaurants 144 Iquitos 324 hébergement et restaurants 331 Islas Ballestas 133 Juliaca hébergement et restaurants 189
Lac Titicaca et ses environs 176 Lima 94 Centro 105 hébergement et restaurants 113 Miraflores 109 hébergement et restaurants 117 San Isidro 107 hébergement et restaurants 115 Lima à Nasca, De 126 Machu Picchu 213 Moquegua 163 hébergement 171 Nasca 137 hébergement et restaurants 146 Ollantaytambo hébergement et restaurants 229 Palacio Tschudi 270 Paracas péninsule de 133 Pisac hébergement et restaurants 226 Pisco hébergement et restaurants 143 Piura hébergement et restaurants 283 Puerto Maldonado hébergement et restaurants 330 Puno 183 hébergement et restaurants 191 Selva 317 Tacna 165 hébergement 173 Trajets aériens 49 Trujillo 265 De Trujillo à la frontière équatorienne 258 environs 267 hébergement et restaurants 278 Tumbes hébergement et restaurants 284 Urubamba hébergement et restaurants 227
Liste des cartes
Liste des encadrés Aéroport Jorge Chávez 97 Alexander von Humboldt (1769-1859) 31 Apprenez à respecter et à protéger la nature 218 Bartolomé de Las Casas 30 Birou 13 Boleto turístico 203 Charles Quint 186 Cocina Novo Andina (nouvelle cuisine andine) 62 De la drogue dans vos bagages? 67 Écotourisme ou tourisme vert 91 El Señor de los Milagros 106 Fitzcarrald 327 Formation d’un des plus hauts lacs navigables au monde 185 Franchir la frontière colombienne et brésilienne 319 Francisco Pizarro (1475-1541) 27 Habillement 217 Inti Raymi 209 Juanita 159 L’adobe 269 L’otarie et le manchot 134 La culture Chavín 248 La Fiesta Jubilar de Puno 184 La garúa 96 La marinera 266
La pachamanca 304 La Puya Raimondi 244 La Semana Santa 309 La vie des novices 156 Le PNRA et le développement durable 325 Les Arequipeños 154 Les courses de taureaux 155 Les congés de la Semaine sainte 78 Le Sentier lumineux - El Sendero Luminoso 35 Les Incas qui se sont succédé au pouvoir 25 Les lignes de Nasca 138 Los balcones limeños (les balcons de Lima) 104 Maria Reiche 139 Miniferia 307 Naymlap 275 Petit lexique gastronomique 63 Pisco, 15 août 2007 132 Principaux événements historiques 20 Quelques recettes péruviennes typiques 65 Réserver le Chemin de l’Inca 216 Sauvons les forêts tropicales! 326 Simón Bolívar 32 Takaynamo 268 Túpac Amaru 37 Vladimiro Montesinos 38
5
Attraits Hébergement
Aéroport international
Marché
Restaurants
Banque
Montagne
Mer, lac, rivière
Bâtiment
Musée
Forêt ou parc
Bureau de poste
Parcs et réserves
Église
Point de vue
Escalier
Ruines
Gare ferroviaire
Téléphone
Gare routière
Terrain de golf
Hôpital
Traversier (ferry) Traversier (navette)
Place Capitale d’État Capitale provinciale ou régionale Frontière internationale Frontière provinciale ou régionale Chemin de fer Tunnel
Information touristique
Symboles utilisés dans ce guide y t a b c d e f
½p ef
r h pdj
j k m
bc bp/bc
n l o p tlj
q
Accès à Internet dans l’établissement Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Air conditionné Baignoire à remous Casino Centre de conditionnement physique Coffret de sûreté Cuisinette Demi-pension (nuitée, dîner et petit-déjeuner) Eau froide Label Ulysse pour les qualités particulières d’un établissement Moustiquaire Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre Piscine Réfrigérateur Restaurant Salle de bain commune Salle de bain privée ou commune Sauna Spa Télécopieur Téléphone Tous les jours Ventilateur
Classification des attraits touristiques À ne pas manquer Vaut le détour Intéressant
Classification de l’hébergement L’échelle utilisée donne des indications de prix pour une chambre standard pour deux personnes, avant taxe, en vigueur durant la haute saison. $ $$ $$$ $$$$ $$$$$
moins de 20$ de 20$ à 50$ de 51$ à 100$ de 101$ à 150$ plus de 150$
Classification des restaurants L’échelle utilisée dans ce guide donne des indications de prix pour un repas complet pour une personne, avant les boissons, les taxes et le pourboire. $ $$ $$$
moins de 7$ de 7$ à 12$ plus de 12$
Tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains.
Les sections pratiques aux bordures grises répertorient toutes les adresses utiles. Repérez ces pictogrammes pour mieux vous orienter:
Hébergement Restaurants Sorties Achats
Légende des cartes - Symboles utilisés dans ce guide
Légende des cartes
6
À moi...
zzz À moi... - zzz le Pérou! - zzz
le Pérou! L’Empire inca, les Andes, la côte Pacifique, l’Amazonie, la Cordillère blanche, le lac Titicaca, les lignes de Nasca, Cusco, Machu Picchu (une des sept nouvelles merveilles du monde!), toutes ces splendeurs, c’est le Pérou! Ce pays, riche en histoire, recèle jalousement un passé précolombien et colonial fondateur ainsi que d’innombrables cultures et traditions. Le voyageur s’émerveillera en parcourant des villes d’un autre âge, des vestiges incas et des paysages accidentés à couper le souffle. Doté d’une nature exceptionnelle, le Pérou demeure un terrain d’activités de plein air très prisé. De plus, le contact avec les populations locales, qu’elles soient andines, amazoniennes, imprégnées des secrets de la Selva, ou descendantes d’esclaves africains, ne laisse absolument personne indifférent. Une telle richesse consacre le Pérou comme l’un des pays les plus diversifiés du monde, dont l’exotisme rendra votre voyage authentique, quels que soient sa durée et vos champs d’intérêt.
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Le Pérou en temps et lieux Une semaine Si vous disposez de peu de temps, ne manquez pas de visiter le sud du pays. De Lima, décollez vers Arequipa (2 360 m), étape nécessaire à l’acclimatation à l’altitude, et visitez le Monasterio de Santa Catalina, le fleuron touristique de la ville. Rendez-vous ensuite à Cusco et faites la visite du réseau des ruines incas environnantes (Sacsayhuamán, Qenko, Tambo Machay), du Santuario Santo Domingo (Koricancha) et de la cathédrale. Puis déambulez dans la vieille ville à la tombée du jour. Le Valle Sagrado demeure un incontournable lors de votre court séjour au Pérou. Des sites incas comme ceux de Pisac, d’Ollantaytambo et de Chinchero vous en mettront plein la vue. Dormir à Ollantaytambo est une expérience intéressante. Vous prendrez le train en direction d’Aguas Calientes, au pied du mythique Machu Picchu, et vous rentrerez à Cusco. Le dernier jour, envolez-vous tôt vers Lima afin de pouvoir visiter le Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, voir la Plaza de Armas et passer par Barranco, avant de prendre votre vol international.
Deux semaines Vous disposez de deux semaines? Vous pouvez alors choisir des régions supplémentaires à l’itinéraire précédent. Consacrez, par exemple, quelques jours à explorer la côte sud jusqu’à Arequipa. À la sortie de Lima, le site archéologique de Pachacámac vous intéressera. Passez ensuite par la ville afro-andine de Chincha. À Paracas, vous contemplerez les Islas Ballestas à la rencontre de la faune marine et entrerez dans la spectaculaire Reserva Nacional de Paracas. À Ica, la belle oasis Huacachina, au milieu du désert, est un spectacle qui vous laissera béat. Rendez-vous à Nasca et survolez-en les mystérieuses lignes, puis déambulez dans le cimetière nasca de Chauchilla.
Après Arequipa, dirigez-vous vers Puno, en visitant en cours de route les Chullpas de Sillustani. Une croisière sur le légendaire lac Titicaca vous fera découvrir l’archipel flottant des Islas Uros et l’Isla Taquile. Dans la foulée, dirigez-vous vers l’Isla Amantani et faites-là l’expérience unique de passer la nuit chez l’habitant.
Trois semaines Disposant de trois semaines, vous ferez partie des privilégiés qui pourront découvrir d’autres régions et s’adonner éventuellement à la randonnée pédestre. D’Arequipa, consacrez deux jours à la visite du Cañon del Colca, aux innombrables et non moins impressionnantes terrasses agricoles. Et depuis Cusco, réalisez donc la très réputée randonnée pédestre du Chemin de l’Inca.
zzz À moi... - zzz le Pérou! - zzz
Une autre région intéressante à connaître est la côte nord. À Trujillo, le site gigantesque de Chán-Chán demeure un incontournable, puis visitez les temples Huaca del Sol et Huaca de la Luna. Plus au nord, vous pourrez admirer les jolies plages de Huanchaco et, à Chicama, les plus longues vagues du monde ainsi que la Huaca del Brujo. Aux alentours de Chiclayo, rendez-vous à la tombe du Señor de Sipán pour une visite mémorable.
8 Faites-vous plaisir en vous offrant un séjour en Amazonie, à Puerto Maldonado ou à Iquitos. En pension complète dans un lodge au bord du fleuve, vous irez chaque jour faire des excursions passionnantes dans la Selva, à la manière des explorateurs. Une autre option: rallongez votre itinéraire sur la côte nord jusqu’à Mancora, afin de profiter de ses superbes plages et de vous rendre à la Reserva Nacional los Manglares de Tumbes.
Le Pérou à la carte Le Pérou des civilisations précolombiennes Pour vous initier aux nombreuses civilisations qui ont foulé le sol péruvien, visitez le Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Lima, qui passe brillamment en revue des siècles d’histoire depuis les origines jusqu’à l’époque moderne. Sur le terrain, le Pérou renferme des sites formidables à visiter qui témoignent encore aujourd’hui de civilisations parmi les plus anciennes d’Amérique dont Caral, Sechín et Chavín, qui fut la plus influente. Pour comprendre l’Empire wari, dans la région d’Ayacucho, faites la visite des ruines de Wari avec un guide. Des civilisations côtières comme les Nascas et les Mochicas ont laissé de remarquables céramiques d’usage domestique très expressives, et des sites archéologiques importants comme la Huaca del Brujo et Cahuachi, la cité Nasca. Au sud, ce que les Paracas et les Nascas ont donné à découvrir est contenu dans les rites funéraires et des cimetières tels que Chauchilla. Les Chimús abandonnèrent la plus vaste cité précolombienne d’Amérique, Chán-Chán, qui fut conquise par les Incas. Quant aux Incas, Cusco était leur capitale, le centre de l’Empire et d’un réseau de sites parsemés au-dessus de la ville: Sacsayhuamán, Qenko, Tambo Machay et dans la Vallée sacrée: Pisac, Ollantaytambo et Chinchero, et d’autres de tout premier ordre, dont la citadelle de Machu Picchu.
zzz À moi... - zzz le Pérou! - zzz
Le Pérou colonial La région la plus coloniale du Pérou reste la côte nord. Y ont été édifiées des villes coloniales, avec leur Plaza de Armas et leurs églises diverses, qu’il est toujours agréable de parcourir: Piura fut la première, suivirent Trujillo et Lima, un joyau de la colonie. L’influence coloniale s’exprime encore aujourd’hui par de nombreux monastères, églises et bâtiments administratifs aux balcons identifiables. Dans le Sud, Arequipa, «la ville blanche», est surnommée ainsi parce que construite d’une roche volcanique de cette couleur appelée sillar, matériau utilisé également pour la construction des églises des villages du Cañon del Colca. Quant à Cusco, la capitale inca, elle a vu construire sur les soubassements de ses temples et palais des édifices coloniaux. Notons qu’Ayacucho, capitale religieuse, rassemble une quantité importante d’églises de cette époque.
Le Pérou des randonnées pédestres Le Pérou, grâce à ses nombreux canyons et cordillères, demeure le paradis de la randonnée pédestre dont la durée peut varier entre deux et neuf jours. La région de Cusco réunit de nombreux lieux de randonnée tels que le Chemin de l’Inca, parsemé de ruines et ayant pour destination Machu Picchu; Choquequirao, qui mène
à la capitale inca du même nom; Salkantay, quant à lui, combine nature, compagnie de majestueux glaciers et rencontre de communautés locales.
9
Le Cañon del Colca offre des possibilités de randonnée pédestre telles que Tapay – Cabanaconde, qui passe par de beaux paysages, des villages désolés et une oasis paradisiaque. La Cordillera Blanca, dans la région d’Ancash, concentre des sommets «mythiques» dont la présence tient les randonneurs émerveillés tout au long de leur parcours. Les randonnées les plus prisées sont Santa Cruz – Llanganuco et le tour du glacier Alpamayo.
Le Pérou des plages Le Pérou est doté de près de 2 500 km de littoral que l’on parcourt nord-sud en longeant la Panaméricaine. C’est un désert côtier souvent aride, mais avec de belles plages qui font le bonheur des vacanciers et des surfeurs. Au sud, l’eau du Pacifique est refroidie par le courant de Humboldt et ne permet la baignade que de novembre à avril. Les plages sont tout de même belles: Cerro Azul, Puerto Viejo; les plages sauvages de la Reserva Nacional de Paracas; sans oublier celles des environs d’Arequipa: Camana, Mejía, Mollendo et plusieurs autres. Au nord, le Pacifique est davantage épargné par le courant de Humboldt, et la baignade est permise à longueur d’année. Les plages de Huanchaco vous offrent le spectacle des caballitos del mar, ces embarcations ancestrales en roseau sur lesquelles les pêcheurs naviguent et surfent sur les vagues. À Chicama, vous pouvez admirer les vagues les plus longues du monde; quant aux plages de Mancora, elles sont d’une grande beauté et sont mondialement connues pour être un paradis incontesté des surfeurs.
Le Pérou des réserves nationales Le Pérou protège beaucoup de ses attraits naturels ou touristiques, par le biais de réserves nationales ou de parc nationaux. Leur nombre vous fera réaliser l’ampleur des richesses naturelles, géologiques, écologiques et archéologiques du Pérou.
Le Parque Nacional del Huáscaran, accessible par les Lagunas de Llanganuco, concentre 663 sommets, dont le Huáscaran (6 768 m), le plus haut du Pérou, 296 lacs et 41 fleuves et rivières. Aux environs de Tumbes, sur la côte nord, vous trouverez avec plaisir la Reserva Nacional los Manglares et le Parque Nacional Cerros de Amopate, qui protège de l’érosion sa forêt sèche, les mammifères qui la peuplent et quelques sites archéologiques. À l’entrée de la Selva nord, le Parque Nacional Río Abiseo, Patrimoine culturel et naturel de l’humanité, conserve précieusement la richesse de ses 274 520 ha de biodiversité exceptionnelle, et entre autres le site archéologique du Grán Pajatén. La Reserva Nacional Tambopata-Candamo, dans le département de Madre de Dios, en Amazonie sud-occidentale, préserve ses 274 690 ha de biodiversité et compte parmi ses attraits le paisible Lago Sandoval.
zzz À moi... - zzz le Pérou! - zzz
Parmi ces parcs et réserves, il faut mentionner entre autres la Reserva Nacional de Paracas, qui abrite des colonies d’oiseaux, des plages et des formations géologiques rocheuses.
10
Situation géographique dans le monde Longitude 0º (méridien origine)
OCÉ
AMÉRIQUE DU NORD
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EUROPE
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OCÉ
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Latitude 0º (équateur)
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AMÉRIQUE DU SUD
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COLOMBIE Quito Manaus
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Cusco
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C
Pérou
BRÉSIL
PÉ
OC
Situation géographique dans le monde
ÉQUATEUR
BOLIVIE
IQ
UE CHILI
Superficie: 1 285 216 km² Population: 27 926 000 habitants Densité: 22 hab./km² Capitale: Lima Langues officielles: espagnol et quechua Système politique: république démocratique sociale Monnaie: nuevo sol Religion principale: catholique Climat: tropical, désertique et sec
Littoral: 2 414 km sur la côte Pacifique Point le plus haut: Huascarán (6 768 m) Fuseau horaire: UTC –5
FIQ
UE
11
Portrait
Géologie
12
Religion
39
Géographie
13
Politique
39
Faune et flore
14
Économie
39
Histoire
19
Arts
40
Langues
39
12
C
ontrée lointaine et mystérieuse, tantôt inondée de soleil, tantôt noyée dans la brume des hauteurs ou dans l’exubérante forêt tropicale, le Pérou permet aux visiteurs d’être à la fois déroutés et mystifiés par ce séjour dans la mémoire de l’histoire d’une mosaïque de peuples qui donna naissance à une république et à un territoire parmi les plus intéressants du continent sud-américain. Bastion de la brillante civilisation inca, le Pérou ne cesse d’exercer une fascination presque mythique sur tous ceux qui se sont intéressés à ce territoire. Bien que son image ait été ternie par la vague sanglante de terrorisme qui a déferlé sur lui, le Pérou ouvre toujours ses bras à tous ceux qui sont captivés par son histoire chargée de mystère, de poésie, mais aussi de conflits meurtriers, ainsi que par son territoire démesurément contrasté, parsemé de richesses intemporelles et habité depuis des temps immémoriaux. Nul n’ignore le célèbre lac Titicaca ou les magnifiques ruines incas que ce pays abrite, dont Machu Picchu, mais qui peut prétendre connaître la fabuleuse forteresse de Chán-Chán sur la côte nord ou l’étrange site religieux de Chavín de Huantar, isolé à 3 190 m d’altitude entre la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra? Par ailleurs, Cajamarca et Arequipa comptent sûrement parmi les plus beaux spécimens de l’architecture coloniale du pays. Les mystérieuses lignes de Nasca restent sans doute une des énigmes les plus étranges de la planète, car elles continuent de décontenancer aussi bien les touristes que les scientifiques. De nos jours, la vie humaine est toujours présente dans le désert côtier comme dans la luxuriante Selva, ainsi que dans l’impressionnante cordillère andine balayée par les vents et dont les sommets aux crêtes dentelées se projettent contre le ciel. En effet, ces régions abritent de nombreux petits villages dont les habitants ont des allures de derniers messagers d’une époque oubliée. Enfin, le foisonnement de vie que renferme l’immensité de la forêt tropicale amazonienne et quantités de curiosités, naturelles ou non, rendent ce pays tout à fait unique.
Portrait - Introduction
Géologie Les caractéristiques géologiques actuelles du Pérou sont le résultat de l’ensemble des mouvements qui ont affecté la croûte terrestre de cette région du globe dans le passé et des événements qui ont peu à peu façonné sa géographie physique telle qu’on la voit aujourd’hui. Parmi les événements majeurs ayant contribué à donner au Pérou sa géographie actuelle et même, jusqu’à un certain point, son climat si contrasté, il faut faire mention en premier lieu de tout ce qui, directement ou indirectement, a contribué au soulèvement de la cordillère des Andes. L’histoire de l’orogénie andine et ses conséquences peuvent se déduire du relief actuel du pays, situé à cheval sur cette fameuse cordillère. Le soulèvement de la cordillère des Andes a pour cause initiale la dérive du continent sud-américain vers l’ouest, ce qui est à l’origine d’une collision entre deux masses continentales ou plaques tectoniques. Cette collision, ponctuée d’innombrables secousses sismiques et d’éruptions volcaniques, intervint entre le socle continental, appelé encore le «bouclier guyano-brésilien», à l’est, et la croûte océanique ou plaque Pacifique, à l’ouest. Cette lente dérive puis ce choc des deux plaques se soldèrent par la fracturation et la dislocation du bouclier comme de la plaque océanique. Celle-ci s’enfonça progressivement sous la première.
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Birou Une légende transmise de bouche à oreille raconte qu’un navigateur espagnol à la recherche de l’Eldorado ayant franchi la ligne équatoriale cap au sud croisa au hasard de sa route une embarcation ayant à son bord un Autochtone. S’adressant à lui, le navigateur demanda d’où il venait?
L’Autochtone répondit «Birou». Depuis ce temps, ce toponyme s’est peu à peu transformé pour devenir aujourd’hui le mot «Pérou». Dans la langue de l’Autochtone, birou signifie «rivière», mais nul n’a jamais su où se trouvait la dite rivière.
Au crétacé (période géologique s’étendant entre –144 millions et –65 millions d’années), les fractures et l’enfoncement ou subduction de la plaque océanique (mouvement pouvant atteindre la vitesse de 10 cm par an) provoquèrent l’ascension d’un magma issu des profondeurs de la lithosphère et une intense activité volcanique de surface. Cette abondante émission de laves basiques se manifesta tout d’abord par la formation de nombreux volcans sous-marins qui finirent par émerger pour former un puissant amas de roches, lequel constitue aujourd’hui l’ossature de la cordillère. La présence de laves dites «en coussin» (pillow lavas en anglais) indique qu’elles s’épanchèrent dans un milieu marin, donc avant l’émergence des Andes. Pendant ce temps, les blocs fracturés du bouclier continental, formés de roches cristallines, se sont métamorphisés sous l’effet de la forte poussée engendrée par la dérive du bouclier vers l’ouest. Peu à peu, elles ont commencé à se soulever, mais sans se déformer.
Ce soulèvement s’accompagne d’une intense érosion de l’ensemble du relief andin, phénomène à l’origine d’une importante accumulation de sédiments au pied de la cordillère, principalement sur le bouclier amazonien à l’est de la chaîne andine. Ces sédiments et les débris organiques qu’ils renferment sont favorables à la formation et à l’accumulation d’hydrocarbures.
Géographie Baigné à l’ouest par l’océan Pacifique et bordé au nord par l’Équateur et la Colombie, à l’est par le Brésil et la Bolivie, puis au sud par le Chili, le Pérou couvre 1 285 216 km2 et est le troisième pays de l’Amérique du Sud en termes de superficie après le Brésil et l’Argentine. Il se divise en trois régions naturelles tout à fait contrastées: la Costa, la Sierra et la Selva.
La Costa La Costa forme une étroite bande de terre sableuse, rocailleuse et désertique couvrant à peine 10% de la surface du pays qu’un soleil ardent ne cesse d’inonder de
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C’est alors que se sont individualisées les deux grandes zones géologiques qui caractérisent présentement le Pérou: l’une constituée d’un substratum de roches volcaniques dans les régions côtières et septentrionales de la Cordillère occidentale, et l’autre constituée d’un substratum de roches cristallines et métamorphiques qui s’étend sur toute la région amazonienne et la Cordillère orientale. Le soulèvement généralisé des Andes eut lieu à l’éocène, il n’y a guère plus de 50 millions d’années, et se poursuit encore aujourd’hui.
14 lumière. Bordée à l’ouest par l’océan Pacifique et à l’est par la cordillère des Andes, cette région s’étire, au Pérou, du nord du Chili au sud de l’Équateur sur près de 3 000 km, et sa largeur varie de moins de 100 km à quelques centaines de kilomètres. Le courant froid de Humboldt baigne ses côtes depuis le sud du Chili et a pour effet d’empêcher la pluie d’atteindre les étendues côtières. La seule végétation qui croît dans ce désert côtier pousse dans les vallées irriguées des rivières qui dévalent de la Cordillère occidentale et qui forment des oasis éparpillées de façon aléatoire le long de la côte.
La Sierra Le Pérou est sans l’ombre d’un doute le pays andin par excellence. La région au centre du pays se nomme la «Sierra» et est jalonnée de hautes montagnes formant son épine dorsale, qui culmine à 6 768 m d’altitude au mont Huascarán. Il s’agit d’un maillon de la plus longue chaîne de montagnes de la planète, qui court sur plus de 10 000 km depuis l’Alaska au nord jusqu’à la Terre de Feu dans l’hémisphère Sud. La Sierra couvre environ un tiers de la superficie totale du pays et est constituée, en réalité, de plusieurs chaînons où des volcans pouvant être encore actifs couronnent certains sommets. Entre ces cordillères, on trouve des vallées ou des hauts plateaux dénommés altiplanos, comme dans la région du lac Titicaca. La cordillère des Andes forme un relief très accentué avant de plonger plus à l’est dans les profondeurs des forêts tropicales qu’on désigne du nom de «Selva».
La Selva
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Rares sont les régions que les Incas ne sont pas parvenus à occuper. Peut-être à cause de l’humidité étouffante et de l’enchevêtrement inextricable de verdure et de cours d’eau qui s’y trouvent, la Selva figure sur cette courte liste. Située à l’est de la Sierra, la Selva est une vaste pénéplaine plus ou moins marécageuse, habitée par moins de 5% de la population, qui s’étend jusqu’à l’Atlantique et où coulent l’Amazone et ses multiples affluents. Au Pérou seulement, cette région couvre environ 760 000 km2, soit un peu plus de 60% de la surface du pays. La grande majorité des habitants sont regroupés autour de villages rustiques vivant en semi-autarcie et reliés entre eux par un réseau fluvial où naviguent des embarcations. La plus grande ville de la Selva se nomme «Iquitos» et n’est reliée à Lima que par voie aérienne.
Faune et flore La topographie et le climat varié du Pérou lui permettent de posséder une flore et une faune assez remarquables. Les différentes régions géographiques mentionnées plus haut ont chacune leur propre végétation particulière. À titre d’exemple, notons qu’à travers tout le pays plus de 1 300 espèces d’orchidées ont été dénombrées.
Faune La Costa Le flamant rose, un palmipède, est facilement reconnaissable à sa couleur rose, à son cou souple et sinueux, ainsi qu’à ses pattes palmées longilignes. Il se nourrit presque exclusivement de crevettes, ce qui explique la couleur de son plumage.
La luxuriante forêt amazonienne abrite une multitude d’espèces animales. Certains cours d’eau sont infestés de poissons carnassiers connus sous le nom de piranhas. Ces créatures voraces, attirées par le sang, peuvent dévorer hommes ou animaux en l’espace de quelques minutes. Mentionnons qu’il existe une trentaine d’espèces de piranhas et qu’ils ne sont pas tous carnivores.
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Sûrement plus sympathiques que les piranhas aux yeux de bien des gens, les dauphins d’eau douce sont une des surprises agréables que les voyageurs découvriront peut-être en Amazonie. On sait peu de chose sur ces sympathiques mammifères. Les chercheurs s’entendent pour dire que ces dauphins vivaient il y a très longtemps dans l’océan avant le soulèvement des Andes. Par conséquent, ces dauphins furent contraints de s’adapter au milieu aquatique de l’Amazonie. Ils ont la peau de couleur pâle, parfois teintée de rose, et mesurent entre 2 m et 2,65 m de longueur. Ils ont de très petits yeux et sont pratiquement aveugles. Il arrive que ces dauphins soient malheureusement pris au piège dans des mares lorsque le niveau des rivières descend brusquement. Contrairement aux dauphins d’eau salée qui surgissent de nulle part, sautent joyeusement et se projettent hors de l’eau lorsqu’ils font surface pour respirer, les dauphins d’eau douce ne laissent voir hors de l’eau qu’une petite partie de leur dos. La loutre géante, appelée aussi l’«otarie des fleuves», est une autre curiosité qui hante les rivières de l’Amazonie. Espèce en voie de disparition en raison de la chasse excessive dont elle fait l’objet pour sa peau, elle pèse entre 24 kg et 35 kg. Elle nage rarement seule et est difficile à observer. Elle a une petite tête et des nageoires puissantes qui l’aident à se déplacer rapidement dans l’eau. On la trouve généralement en groupe de cinq à huit individus qui, lorsqu’ils sont en état d’alerte, font surface en même temps et sortent le cou hors de l’eau tout en émettant un reniflement nasillard sonore.
Le caïman noir est une autre espèce en voie de disparition, car il fut chassé à outrance pour sa chair. Ce crocodilien aux crocs aiguisés et à la mâchoire puissante peut atteindre la taille très respectable de 7 m. On peut parfois l’apercevoir en scrutant attentivement les berges des cours d’eau. Le caïman rouge est surnommé le «caïman nain» en raison de sa petite taille. Sa peau est brun foncé, il pèse entre 15 kg et 20 kg, et sa taille ne dépasse pas 2 m. De nombreux serpents vivent aussi dans la Selva. Le plus notoire est l’anaconda. Si vous avez vu le film Anaconda, vous avez une vague idée de ce à quoi ressemble ce serpent. Tourné au Pérou, grâce à la magie des logiciels 3D, ce film fausse la réalité, car la taille de l’anaconda a été largement exagérée par le septième art. Malgré tout, ce serpent aquatique d’origine marine sillonne le bassin de l’Orénoque et peut atteindre la taille de 10 m de longueur. L’anaconda fait partie de la famille des boas. Ce sont des serpents non venimeux, mais néanmoins dangereux puisqu’ils étouffent leurs proies en s’entourant autour d’elles avant de les ingurgiter.
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Au premier coup d’œil, il n’y a pas grande différence entre les crocodiles et les alligators. À vrai dire, ces reptiles amphibiens ont un regard et des crocs inquiétants. C’est cependant l’une des caractéristiques qui les distingue. Chez les crocodiles, on aperçoit les dents du bas et du haut lorsqu’ils ferment la gueule, tandis que, chez les alligators, seuls les crocs du haut apparaissent. Les alligators et les caïmans se rencontrent en Amérique, sauf l’alligator de Chine, tandis que les crocodiles se retrouvent en Australie, en Afrique, en Inde et en Asie.
16 Les pumas, tout comme les jaguars, sont des mammifères carnassiers qui font partie de la faune de la Selva. Toutefois, les chances (ou les risques) de les apercevoir sont relativement minces, car ils fuient à la moindre alerte. La Sierra Survolant habituellement les hauts sommets andins, le condor est un charognard menacé d’extinction, au plumage noir, dont les ailes légèrement blanches le font planer majestueusement. Il peut atteindre 3 m d’envergure et peser jusqu’à 12 kg. Ce vautour des Andes se nourrit uniquement de lambeaux de carcasses. Les lamas supportent très bien les différences de température et sont quant à eux dispersés dans les hautes régions montagneuses du pays ainsi que de l’Équateur, de la Bolivie et de certaines parties de la Colombie, du Chili et de l’Argentine. Les lamas forment un groupe de mammifères ruminants de la famille des camélidés dont il existe deux races sauvages, le guanaco et la vigogne (vicuña), et deux races domestiques élevées pour leur chair et leur laine, l’alpaga (alpaca) et le lama. Le plus connu d’entre eux est sans aucun doute le lama, qui peut peser jusqu’à 140 kg. Utilisé comme animal de bât, le lama peut transporter des charges légères sur de longues distances. L’alpaga est plus petit que le lama, et son poids peut atteindre 80 kg. Il est élevé pour sa laine plus longue et plus fine que celle du lama. Par contre, il n’est pas un animal de bât contrairement à son cousin le lama. On le trouve près des zones marécageuses où abondent les pâturages luxuriants qui conviennent à son régime alimentaire.
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La vigogne pèse à peine 55 kg et se caractérise par sa grâce et sa délicatesse d’allure, en raison de son cou mince et de ses jambes frêles d’apparence. La laine de vigogne est rousse, extrêmement douce et chaude, et est considérée comme la fibre animale la plus fine après la soie. Pendant des années, la vigogne a été chassée avidement pour la qualité de sa laine, tant et si bien que l’espèce fut sur le point de disparaître. Toutefois, des efforts concertés pour protéger cette espèce furent déployés à travers tout le continent, et aujourd’hui leur nombre croît de nouveau. Finalement, le guanaco pèse en moyenne 90 kg. Bon nageur, il court vite, pouvant même atteindre une vitesse de 55 km/h. Comme la vigogne, le guanaco a un poil roux, est difficile à domestiquer, vit en petits troupeaux, et sa présence se fait rare. Outre leur laine qui était utilisée par les Autochtones pour se vêtir, les camélidés fournissaient et fournissent toujours un apport alimentaire aux habitants des Andes tout en continuant d’être des animaux de bât. Toutefois, dans la région côtière, les chances que vous retrouviez ce mets dans votre assiette sont assez minces, car cette viande est dédaignée par les habitants de la côte. Le steak d’alpaga figure parfois au menu dans la cordillère des Andes. La Selva Dans la Selva, le morpho est le papillon qui attirera sans doute le plus votre attention à cause de sa couleur bleue métallique éclatante. La taille de ce lépidoptère peut atteindre 20 cm. Le lamantin est un mammifère marin qui a des allures de créature préhistorique. Son museau est court, sa tête ronde et sa queue ovale, en forme de raquette. Il existe trois espèces de lamantins: celui de l’Amazone (Trichechus inunquis), d’Afrique et de la Floride, ce dernier se trouvant aussi dans le golfe du Mexique ainsi que dans la mer
des Caraïbes. Malgré tout, ce sympathique mammifère est un herbivore tout à fait inoffensif et sans défense, qui constitue ainsi une proie facile pour ses prédateurs.
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Le paresseux porte bien son nom. Ce mammifère au museau court et à la tête ronde est d’une lenteur extrême dans ses mouvements. Ses griffes puissantes fixées au bout de ses trois doigts lui permettent de s’accrocher facilement et de se maintenir longtemps aux branches d’arbres. Certains paresseux sont dotés de seulement deux doigts. Tous possèdent quand même une vingtaine de dents non recouvertes d’émail et se nourrissent d’algues, lesquelles recouvrent souvent leur corps et leur servent alors de camouflage. En plus d’éblouir plus d’un voyageur par leur éclatant plumage et leur énorme bec recourbé, les perroquets étonnent par leur capacité sans égale d’imiter le langage humain, sans toutefois le comprendre. Le coq de roche est un autre oiseau fascinant de la forêt tropicale. Il doit son nom à la huppe rouge qui s’étale sur sa tête comme une crête arrondie. Les colibris sont de minuscules oiseaux au plumage flamboyant qui se distinguent par leur capacité de battre les ailes au rythme surprenant de 75 fois par seconde. Le plus grand singe habitant dans la Selva est le singe-araignée (atèle), appelé ainsi à cause de la très grande longueur de ses membres. Ce mammifère végétarien évolue au sommet des arbres. Les chauves-souris, ces mammifères insectivores ou frugivores, virevoltent dans l’obscurité grâce à des mouvements rapides de leurs ailes membraneuses, en émettant des ultrasons dont ils captent l’écho pour se diriger. Les chauves-souris sont souvent accrochées aux parois des grottes et peuvent véhiculer le microbe de la rage.
Le tatou est un mammifère édenté dont le corps est protégé par une étrange carapace segmentée en bandes articulées. Cette constitution particulière lui permet de se rouler en boule lorsqu’il se sent menacé. Il se nourrit principalement d’insectes et d’œufs. La taille des plus grands tatous est de 1,5 m de longueur, et leur poids atteint jusqu’à 60 kg. Mammifère herbivore, le tapir se distingue par son corps trapu, ses membres courts et son nez prolongé par une courte trompe. Son poids maximal peut atteindre 300 kg et sa taille jusqu’à 1 m. C’est une espèce menacée d’extinction par la chasse abusive, car sa peau donne un bon cuir. Mammifère édenté couvert de poils courts et raides, le fourmilier, comme son nom le suggère, se nourrit principalement de fourmis, mais aussi de termites, en les engluant autour de sa longue langue protractile, filiforme et visqueuse pouvant atteindre jusqu’à 1 m de longueur. Adulte, il peut avoir un peu plus de 2 m de long et peser une cinquantaine de kilos.
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Croisement bizarre entre une poule domestique et un coucou, l’hoazin, un gallinacé végétarien aux allures résolument préhistoriques, vit dans la forêt tropicale. L’hoazin est l’unique espèce d’oiseau ruminant de la planète et arbore un plumage brun, rouge et jaune. Il naît avec des griffes qui disparaissent éventuellement avec le temps. Particularité intéressante, ces griffes s’apparentent à celles que portait l’archéoptéryx, l’un des plus anciens oiseaux fossiles connus.
18 Vivant dans la végétation dense de la forêt tropicale, le toucan est un oiseau frugivore au long bec robuste et très coloré. Il en existe plusieurs espèces.
Flore La région côtière, par sa nature désertique, ne favorise guère la croissance de végétation. Néanmoins, pendant environ la moitié de l’année, cette région est couverte d’un brouillard qu’on nomme la garúa et qui permet à une végétation très clairsemée de croître. Parmi ces végétaux, outre les cactées, on retrouve des figuiers, des arbustes de la famille des acacias et des oliviers. Par endroits, le sol sableux favorise la culture des asperges, et le climat ensoleillé celle de la vigne. Toutefois, une quarantaine de cours d’eau qui coulent depuis les flancs de la Cordillère occidentale créent des vallées irriguées formant des oasis dispersées tout le long de la côte. Dans ces endroits, une végétation tropicale exubérante n’est pas rare. On y trouve en particulier des citronniers, des palmiers, de la canne à sucre et des figuiers, et l’on peut y pratiquer une agriculture intensive.
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La Selva, ou la forêt tropicale humide, est caractérisée par la présence d’arbres géants dont les troncs peuvent parfois croître jusqu’à 60 m du sol. Ces arbres sont ramifiés à une très grande hauteur. Leurs cimes larges et aplaties sont formées de feuilles vert sombre, souvent terminées en une pointe amincie servant d’égouttoir à l’eau de pluie. Les arbres sont enlacés par des lianes qui pendent des voûtes feuillues. Une faible luminosité parvient à percer ces feuillages touffus et luxuriants. Dans cette région, contrairement à ce que les gens peuvent penser, l’enracinement des arbres est très peu profond, malgré leur hauteur. Ces arbres géants sont souvent abattus sous l’effet des vents et des pluies, ainsi que par les innombrables insectes qui les grugent sans merci. Les forêts tropicales renferment une étonnante variété de plantes médicinales dont les dérivés sont utilisés en médecine pour guérir les nombreuses maladies qui affligent les humains; c’est le cas de la quina, dont on extrait la quinine pour lutter contre le paludisme. La dernière découverte s’appelle l’uña de gato, qui signifie la «griffe du chat». Cette plante de la famille des rubiacées croissant dans la forêt tropicale péruvienne est connue des tribus indigènes de la Selva, mais ce n’est que depuis quelques années que le monde moderne lui découvre des propriétés curatives exceptionnelles contre le diabète et l’arthrite. Certaines personnes avancent même que l’uña de gato peut guérir les tumeurs malignes et d’autres plaies dont souffre le genre humain. Par ailleurs, depuis une centaine d’années, une espèce végétale importée d’Australie s’est extrêmement bien développée au Pérou et s’est rapidement adaptée à la grande variété climatique du pays; il s’agit de l’eucalyptus, qui s’adapte facilement aux conditions climatiques du milieu dans lequel il se trouve et qui croît très rapidement. Malheureusement, l’eucalyptus absorbe beaucoup d’eau, et les substances nutritives dont il se nourrit assèchent et appauvrissent le sol. De plus, ses feuilles mortes contiennent des toxines et affectent le sol en tombant, empêchant ainsi d’autres espèces végétales de pousser. Les páramos forment une bande de végétation couvrant une zone élevée comprise entre 3 000 m et 3 500 m dont les sommets sont dénudés, sauf pour de curieuses petites plantes appelées fralejones. Dotées de plusieurs épines, elles s’épanouissent gracieusement et peuvent se protéger des excès du soleil, du vent et de la glace. À plus grande altitude encore que les páramos, et sur l’altiplano, de 3 500 m à 4 500 m, la puna est fouettée par les vents et constitue une zone peu hospitalière où seuls quelques maigres arbustes parviennent à pousser. On y trouve une plante dénom-
mée ichu, que les Autochtones utilisent pour coiffer le toit de leurs demeures. La Puya Raimondi est une plante rare, belle et étrange, qui peut atteindre une hauteur de près de 10 m et qui s’épanouit seulement après avoir vécu une centaine d’années.
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Dans les hauteurs des Andes, les Autochtones ont l’habitude de mastiquer des feuilles de coca pour résister aux températures froides et pour tromper la faim. Les feuilles de coca ne doivent pas être confondues avec la cocaïne, bien que celle-ci, drogue dure notoire universellement connue, soit fabriquée à partir des feuilles de coca. La consommation de la cocaïne est sans l’ombre d’un doute beaucoup plus dangereuse que celle des feuilles de coca. C’est en 1859 que des scientifiques isolèrent un alcaloïde à partir de la cocaïne, qui sert aujourd’hui comme anesthésique. Dans les localités situées en très haute altitude, telles Cusco et Puno, il n’est pas rare qu’on vous propose un thé à base de feuilles de coca, réputé pour permettre au métabolisme de mieux s’adapter à l’altitude. N’ayez crainte car cette décoction, le mate de coca, est tout à fait légale et ne vous occasionnera aucune dépendance. L’algarobo est l’arbre porteur des fruits avec le jus desquels on concocte l’algarobina (voir p 67). La tortora, une plante lacustre caractéristique, pousse sous forme de joncs dans les eaux du lac Titicaca et près de Trujillo. Avec la tortora, on fabrique des embarcations, des maisons et même les «îles flottantes» qu’on retrouve sur le lac Titicaca. Les toques blanches qui ont fait connaître la cocina novo andina (nouvelle cuisine andine) utilisent même la racine blanche de la tortora pour l’incorporer à faible dose dans les soupes. Le quinoa est une plante reconnue pour sa richesse en protéines. La mangrove est composée de différentes essences de palétuviers ayant comme caractéristique de résister à l’immersion et au sel. Parmi les essences croissant dans les eaux salées le long du littoral de la Costa, il y a le manglier rouge. Une grande quantité d’oiseaux de mer de même qu’une multitude d’insectes variés habitent cette étrange forêt.
Il est généralement supposé que les premiers hommes arrivèrent sur le continent américain par le détroit de Béring il y a quelque 20 000 années. On croit aussi que c’est à cette époque que remonte l’existence des premiers peuplements de l’actuel Pérou. À travers les années, ces migrations ont été suivies par celles des Polynésiens, qui auraient traversé l’océan Pacifique en canoë pour aboutir dans le continent. Les peuplades vivaient de chasse et de pêche. Puis, aux alentours de 5000 av. J.-C., de brusques changements de température vinrent perturber le mode de vie de ces humains. Cet événement va influencer leur mode de subsistance, car les animaux dont ils se nourrissaient se raréfient. Par conséquent, ils découvrent l’agriculture et se sédentarisent. Quelque 3 000 ans av. J.-C., le maïs est découvert, la céramique commence à être travaillée, et quelques monuments sont érigés, notamment celui de Kotosh, dans les Andes centrales du Pérou. Les années qui vont suivre jusqu’à environ 500 av. J.-C. vont permettre à l’architecture de s’épanouir et à la céramique de se polir. Un des exemples caractéristiques de cette époque se trouve au nord de Lima, tout près de Casma, et est connu sous le nom des «ruines de Sechín».
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Les civilisations préincas Principaux événements historiques Fin du XVe siècle: l’Inca Pachacútec passe le flambeau à son fils Túpac Yupanqui, qui étend l’Empire inca jusqu’au territoire équatorien. 1493: mort de l’Inca Túpac Yupanqui. Son fils, Huayna Cápac, lui succède et prolonge l’Empire inca jusqu’à la frontière de la Colombie. 1527: l’Inca Huayna Cápac décède, son fils Huáscar lui succède. 1530-1532: une guerre éclate entre les deux fils d’Huayna Cápac: Huáscar et Atahualpa. Ce dernier écrase les troupes de son frère et prend le pouvoir. 1531: le conquistador Francisco Pizarro arrive au nord du Pérou, à Tumbes.
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1532: à Cajamarca, au Pérou, Pizarro et ses hommes tendent un piège à Atahualpa et le font prisonnier. 1533: Atahualpa est exécuté. 1535: Pizarro fonde la ville de Lima.
Avant l’arrivée des Espagnols et des Incas, de nombreuses civilisations ont surgi et disparu sur le territoire du Pérou. Les historiens distinguent deux périodes. D’abord la Période formative, au cours de laquelle des cultures apparaissent. Suit la Période du développement, avec l’avènement de civilisations, expansionnistes pour certaines, qui cultivent des pratiques et des rites et nous laissent à apprendre beaucoup à leur sujet à travers leurs sites, leurs cimetières, leurs habits et leurs objets domestiques aux représentations significatives. La culture Chavín (de l’an 1000 av. J.-C. à 250 av. J.-C.) Au Pérou, la première nation d’importance à honorer un pouvoir théocratique est la culture Chavín. Elle apparaît vers l’an 1000 av. J.-C. et se développe à partir des Andes centrales, à 3 180 m dans le Callejón de Huaylas, dans l’actuel département d’Ancash. Son nom provient du site archéologique qui l’accueillait: Chavín de Huantar. En ces lieux, on peut admirer une énorme construction de pierres désignée du nom de «Castillo de Chavín». L’archéologue péruvien Julio C. Tello est celui qui a découvert la culture Chavín. Certains historiens y voient le berceau des civilisations qui vont se succéder par la suite. Son influence s’étend jusqu’à Cusco et en Bolivie. De plus, leur sculpture symbolique en pierre a permis de dresser des comparaisons avec certains sites olmèques au Mexique, et permet de conclure que Chavín est peut-être le résultat de migrations vers le sud depuis l’Amérique centrale. Les habitants vouaient un culte au dieu félin aux crocs terrifiants et travaillaient l’or et l’argent ainsi que la céramique, de même qu’ils tissaient des vêtements ornementaux qu’ils dédiaient aux prêtres qui officiaient vraisemblablement dans le complexe architectonique. Autour de 250 ans avant notre ère, cette civilisation disparaît mystérieusement.
1536: Manco Inca assiège la ville de Cusco.
La culture Paracas (de 800 av. J.-C. à 200 apr. J.-C.)
1541: Francisco de Orellana part à la recherche de l’Eldorado. Il ne trouve pas d’or, mais réussit la première traversée du continent sud-américain est-ouest, jusqu’à la côte Atlantique.
Au sud de Lima, sous le sol de la péninsule de Paracas, des nécropoles de deux périodes distinctes, les Paracas Cavernas et la Paracas Necrópolis, furent mises au jour en 1920 par l’archéologue Julio C. Tello, le même qui avait déjà découvert auparavant la culture Chavín. On estime que la culture Paracas est apparue vers 800 av. J.-C., pour disparaître autour de 200 apr. J.-C.
Les fardos sont des sépultures contenant des momies enveloppées de tissus fastueux et colorés. À cet endroit, on a dénombré 190 motifs et nuances de tissus admirablement bien conservés grâce à la sécheresse du désert. La culture Mochica ou culture Moche (de 200 av. J.-C. à 600 apr. J.-C.) Première des grandes civilisations côtières, les Mochicas apparaissent vers 200 av. J.-C. et occuperont la côte nord dans sa quasi-totalité au cours des huit siècles qui suivront. Grands agriculteurs, ils font leur marque en faisant fleurir le désert grâce au guano qui leur sert d’engrais et par le développement de systèmes d’irrigation très avancés pour cette époque. De plus, ils élèveront de superbes pyramides à degrés en adobe qui présentent sur leurs murs séculaires de splendides fresques colorées. Situées tout près de l’actuelle ville de Trujillo, les pyramides du Soleil et de la Lune en sont les témoins les plus éloquents. Les têtes dirigeantes prétendaient descendre directement des divinités qu’ils adoraient, et elles n’hésitaient pas à offrir des sacrifices humains pour apaiser la colère des dieux. Leur céramique très colorée illustre merveilleusement des scènes de la vie quotidienne et montre des thèmes religieux, érotiques et guerriers. Particularité intéressante, leur céramique artistique est produite en série. À son tour, cette civilisation disparaît mystérieusement vers l’an 600 de notre ère. Certains historiens prétendent qu’elle fut l’une des victimes du puissant courant climatique appelé El Niño (voir p 61). La culture Nasca (de 200 av. J.-C. à 600 apr. J.-C.) La culture Nasca apparaît sur la côte, au sud de Lima, et se distingue par ses prêtres qui furent de brillants astrologues, mathématiciens et géomètres. À l’instar des Mochicas, la culture Nasca a développé des systèmes d’aqueduc et d’irrigation pour survivre dans un environnement aussi sec que le désert côtier. Certaines de leurs céramiques arbo-
1542: le roi d’Espagne, Charles Quint, crée la vice-royauté du Pérou, et le premier vice-roi Blasco Nuñez Vela succède au gouverneur du Pérou, Cristóbal Vaca de Castro.
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1551: fondation de la première université en Amérique du Sud, l’université San Marcos à Lima. 1563: création de l’Audiencia Real de Lima (juridiction territoriale et judiciaire), placée sous la tutelle de la couronne d’Espagne. 1570: le tribunal de l’Inquisition est institué à Lima. 1572: Túpac Amaru, fils de Manco Inca, est exécuté à Cusco. 1579: le corsaire anglais Drake rase le port du Callao. 1767: les Jésuites sont expulsés du continent. 1780: Gabriel Condorcanqui prend le nom de Túpac Amaru et se révolte contre le Régime espagnol. 1821: le Pérou proclame son indépendance. 1824: défaite des Espagnols à Junín et à Ayacucho. 1826: Simón Bolívar quitte le Pérou. 1854: abolition de l’esclavage. 1864: l’Espagne tente de s’emparer des îles Chincha. 1879: début de la guerre du Pacifique, qui impliqua le Pérou, la Bolivie et le Chili.
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Les Paracas Cavernas sont constituées essentiellement de nécropoles souterraines auxquelles on accède par une sorte de long puits étroit qui mène, une dizaine de mètres plus bas, à une salle assez grande où une trentaine de cadavres momifiés étaient disposés avec des objets destinés à accompagner les âmes défuntes au cours d’un voyage dans l’au-delà, tandis que la Paracas Necrópolis rassemble des fardos funéraires dans des tombes rectangulaires nettement moins profondes.
22 1883: fin de la guerre du Pacifique. La Bolivie perd son accès à la mer, et le Pérou est dépossédé de près de 300 km de littoral. 1941: l’armée péruvienne envahit le sud de l’Équateur. 1942: à la suite du «Protocole de Rio de Janeiro», l’Équateur perd une importante partie de son territoire au profit du Pérou. 1979: le Pérou intègre le Pacte andin, dont les autres membres sont la Colombie, le Chili et l’Équateur. Cette association favorise le libre-échange entre les quatre pays. 1980: début des activités terroristes du Sentier lumineux. 1984: début des activités du MRTA. 1985: Alan García Pérez est élu président.
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1986: environ 200 prisonniers, membres du Sentier lumineux, périssent dans les prisons de Lima à la suite d’un affrontement avec les forces de l’ordre. 1989: le leader du MRTA, Victor Polay, est capturé. 1990: Victor Polay et 46 de ses compagnons s’évadent de prison. 1990: envers et contre tous, Alberto Fujimori gagne les élections et accède à la présidence de la République. 1991: une épidémie de choléra se propage à travers le pays.
rent une espèce de zodiaque qui aurait peut-être un rapport avec les énigmatiques lignes de Nasca, ces géoglyphes géants et lignes géométriques tracés dans le désert cruellement lumineux de la côte qui continuent à déconcerter les historiens. Les Nascas disparaissent autour de 600 apr. J.-C. Les cultures Huari (ou Wari) (de 600 apr. J.-C. à l’an 1000 apr. J.-C.) et Tiahuanaco (de l’an 100 av. J.-C. à l’an 1000 apr. J.-C.) Bien que la culture Tiahuanaco précède de plusieurs années celle de Huari, ces deux cultures sont souvent associées l’une à l’autre par les historiens. La culture Huari s’épanouit non loin de la ville d’Ayacucho, dans la cordillère des Andes, à mi-chemin entre Lima et Cusco. Influencée par les cultures Nasca et Tiahuanaco, la culture Huari intégrera la culture Tiahuanaco pour s’étendre dans les Andes. D’après les historiens, la culture Tiahuanaco aurait surgi sur les hauts plateaux andins boliviens au bord du lac Titicaca, et, au cours du premier millénaire de notre ère, elle aurait rayonné jusqu’au nord du Chili et au sud du Pérou. Selon les Incas, le site de Tiahuanaco, au bord du lac Titicaca, serait l’endroit où Viracocha aurait créé l’univers et les hommes qu’il a transformés en pierres et qui seraient aujourd’hui les monolithes du site. L’apogée de la culture Tiahuanaco coïncide avec le déclin des cultures Nasca et Mochica. La culture Tiahuanaco disparaît de façon inexpliquée autour de l’an 1000 apr. J.-C., tout juste avant que les Incas, leurs descendants présumés, ne se manifestent dans cette même région. La culture Chimú (de 900 apr. J.-C. à 1470 apr. J.-C.) Les Chimús apparaissent aux alentours du Xe siècle. Ils se sont établis sur l’ancien territoire des Mochicas et ont tout simplement réactivé les réseaux d’irrigation construits par ces derniers qui captaient les eaux du Río Moche. Située tout près de la ville de Trujillo, Chán-Chán, capitale de leur empire, formait sans doute la plus grande ville de l’Amérique andine, et l’on estime entre 80 000 et 250 000 le nombre de personnes qui y vivaient. Passés maîtres dans l’art de l’orfèvrerie, les Chimús dessinaient avec un souci du détail très poussé leur vie quotidienne, y compris leur sexualité. Ils enterraient leurs morts par groupes familiaux comprenant les épouses, les enfants et les serviteurs. De plus, les Chimús parviennent à assimiler la tribu des Sicáns, qui occupaient un territoire voisin. Bref, les Chimús ont repris le flambeau de la civilisation là où les
La civilisation inca (de l’an 1200 apr. J.-C. à 1532 apr. J.-C.) À partir du XIIIe siècle, le peuple inca a constitué un vaste empire qui se nommait Tahuantinsuyo, mot quechua (la langue des Incas) qui veut dire «les quatre directions du monde». L’Empire inca s’est peu à peu étendu sur un immense territoire qui ne favorisait certainement pas l’unité: la cordillère des Andes depuis le Chili jusqu’à la Colombie actuelle. À sa tête se trouvait l’empereur, l’Inca, descendant direct d’Inti, le Dieu-Soleil; cette filiation divine lui conférait les pouvoirs d’un monarque incontesté. Son peuple ne l’approchait qu’avec grande vénération, crainte et humilité. De son côté, l’Inca ne communiquait avec autrui que par un intermédiaire, sans jamais regarder son vis-à-vis. De plus, toujours entouré d’une escorte, il se déplaçait en chaise à porteurs richement décorée. La société inca était axée sur une structure sociale rigide comprenant des classes privilégiées: la noblesse, constituée par la descendance mâle de l’Inca et des chefs de guerre; les prêtres, qui comprenaient essentiellement les sacrificateurs et autres dignitaires du culte solaire; et le peuple. L’ayllu, la cellule de base de la société, formait une famille élargie, regroupée en village, et constituait le véritable noyau économique du peuple. Par ailleurs, le butin des conquêtes guerrières, gagné aux dépens des peuples des alentours, était réparti entre les diverses classes de la société inca. Les peuples conquis étaient arrachés à leurs terres, transplantés sur d’autres territoires de l’Empire afin d’éviter toute tentative de rébellion éventuelle, asservis et, enfin, assimilés. Manco Cápac aurait été le premier Inca. D’après les historiens, 12 Incas se sont succédé au pouvoir par la suite. Les deux derniers, Atahualpa et Huáscar, se disputaient la possession du trône d’un empire devenu trop vaste et difficilement gouvernable. On estime que l’Empire fut fondé à Cusco aux alen-
1992: Victor Polay est capturé une seconde fois et est incarcéré à nouveau.
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1994: début janvier, frictions à la frontière avec l’Équateur. 1995: Fujimori est élu pour un deuxième mandat. 1996: prise d’otages à l’ambassade du Japon par le mouvement terroriste Túpac Amaru. 1997: le 11 avril, le Pérou se retire du Pacte andin. Le Pérou revient sur sa décision et réitère le Pacte andin le 25 juin. 1998: les pluies diluviennes d’El Niño provoquent des dommages considérables sur la côte nord. Le 26 octobre, un accord de paix est signé avec l’Équateur mettant fin au conflit frontalier qui perdure depuis 1941. 1999: Óscar Ramírez Durand, alias Camarade Feliciano et chef du Sentier lumineux depuis l’emprisonnement d’Abimaël Guzmán, est capturé. 2000: Alberto Fujimori est réélu président du Pérou en dépit de nombreuses irrégularités au scrutin. Alberto Fujimori et Vladimiro Montesinos se trouvent au cœur d’un scandale politique. Ce dernier demande l’asile politique au Panamá, mais il essuie un refus catégorique. En novembre, Alberto Fujimori s’envole pour le Japon, d’où il annonce sa démission. 2001: arrestation de Vladimiro Montesinos, au mois de juin, au Venezuela.
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Mochicas l’avaient laissé. Leur chute survient à cause d’un renversement de force. En effet, lorsque les Incas eurent l’idée d’étendre leurs conquêtes, ils assiégèrent la ville, coupèrent l’alimentation en eau et attendirent patiemment qu’ils se rendent. Préférant intégrer l’Empire inca au lieu de se lancer dans un conflit sanglant, les Chimús décidèrent de se soumettre aux envahisseurs. Ceux-ci s’adjugèrent les services des meilleurs orfèvres chimus et les installèrent à Cusco, capitale de l’Empire.
24 2001: l’élection présidentielle porte au pouvoir le premier président d’origine quechua, Alejandro Toledo, qui rétablit la démocratie. 2003: le Tribunal Constitutionnel National annule le verdict du procès d’Abimaël Guzmán de 1992, et décide de le faire juger par un tribunal civile. 2005: le 7 novembre, Alberto Fujimori est arrêté à l’aéroport de Santiago du Chili, et mis en résidence surveillée. Il sera extradé au Pérou deux ans plus tard, en septembre 2007. 2006: Alan García Pérez est élu président du Pérou pour la deuxième fois après avoir dirigé le pays de 1985 à 1990.
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2007: le 15 août dans la soirée, un 0fort tremblement de terre de 7,9 sur l’échelle de Richter affecte la côte sud entre Cañete et Pisco, faisant près de 600 victimes.
tours de l’an 1200, mais qu’il ne se développa que sous la tutelle de Pachacútec, qui était le neuvième Inca. Pachacútec, souverain de haute lignée, fut l’Inca qui eut le plus d’influence sur l’Empire. Génie militaire, il est considéré comme le grand organisateur et architecte de l’Empire. En effet, nul n’avait réalisé avant lui des œuvres de pareille envergure. Il centralisa le pouvoir à Cusco, structura l’Empire de façon pyramidale et le divisa en quatre directions administratives appelées suyos et placées sous la gouverne d’un chef, un curacas. Ces curacas appartenaient à la noblesse et n’étaient pas des Incas de sang pur. L’Empire restait très centralisé, car chaque chef rendait compte de sa gestion directement à la noblesse qui s’occupait de relayer l’information à l’Inca, chef suprême de l’Empire. Grâce à Pachacútec, l’Empire s’étend de façon considérable; les tribus conquises se voient imposer le quechua comme langue officielle, le culte aux dieux incas et le travail obligatoire; celles qui se révoltent contre l’autorité inca sont tout simplement arrachées à leurs terres, voire condamnées à la peine capitale pour l’exemple. Les conquêtes de Pachacútec s’orientèrent vers quatre directions. Il inaugura son règne dès le début du XVe siècle par une victoire sur la farouche tribu voisine des Chancas. Il étendit ensuite son territoire pour inclure la Bolivie et conquérir aussi le nord du Chili actuel. Il poussa ensuite ses conquêtes vers la côte pour soumettre Pachacamac. Il poursuivit sa route jusqu’à faire tomber les Chimús près de Trujillo. Non satisfait, il avança toujours plus au nord jusqu’à atteindre le sud de l’Équateur. Là, il désigna son fils, Túpac Yupanqui, pour continuer les conquêtes.
À la mort de Pachacútec, son fils fut le digne successeur de son père dans la quête d’un empire toujours plus vaste et puissant. Sous son règne, les Incas étendirent inexorablement leurs conquêtes vers le nord en assimilant entre autres les Cañaris et les Quitus. En 1527, Túpac Yupanqui passe le flambeau à son fils, Huayna Cápac. C’est à ce moment-là qu’une rumeur parvient à ses oreilles signalant de mystérieux hommes blancs, barbus, débarqués sur son territoire; il s’agissait de l’Espagnol Francisco Pizzaro et de ses hommes. Peu de temps après, avant même d’avoir vu ces énigmatiques étrangers, un mal insidieux, insaisissable, sans doute la variole, se répand à l’intérieur de l’Empire, causant la mort de plusieurs membres de la population, dont le souverain lui-même, Huayna Cápac. Avant de mourir, Huayna Cápac avait épousé une princesse quitu. Cette union engendra un fils: Atahualpa. Après le décès d’Huayna Cápac, une lutte de succession s’engagea entre Atahualpa, fils illégitime seigneur de Quito, et Huáscar, fils de sang inca, monarque de Cusco. Cette guerre fratricide influença le cours de l’histoire de façon drastique et eut de funestes conséquences sur le futur des Incas, car les conquistadors, assoiffés de conquêtes et de richesses, profitèrent de la crise successorale pour com-
mencer la colonisation espagnole. Après quelques années de batailles, Atahualpa et ses hommes réussissent à envahir le Pérou à partir de Quito, et écrasent Huáscar et ses troupes près de la ville d’Ambato, dans les Andes équatoriennes, en 1532. Atahualpa devient ainsi le roi d’un empire meurtri et plus ou moins divisé.
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Les chasquis Même s’ils vénéraient Inti, le Dieu-Soleil, l’astre lumineux de forme circulaire, les Incas ne connaissaient pas l’usage de la roue pour circuler sur les routes de l’Empire. Les chasquis étaient de jeunes et vigoureux coureurs, en excellente condition physique, entraînés depuis l’enfance, qu’on utilisait comme messagers pour parcourir les chemins de l’Empire et qui se relayaient tous les quatre ou cinq kilomètres. Vivant en petits groupes de six individus dans des abris appelés tampus situés le long des routes, ils auraient été de véritables athlètes olympiques s’ils avaient vécu à notre époque. La tradition orale raconte qu’ils étaient tellement efficaces que l’Inca, qui se trouvait à Cusco, pouvait déguster du poisson frais de la mer pour le dîner. Les quipus Bien que les Incas aient ignoré l’écriture, ils pouvaient comptabiliser tout ce qui constituait leurs actifs grâce au quipu. Chaque quipu était formé d’une épaisse corde étirée à l’horizontale d’où pendaient de nombreuses cordelettes portant des nœuds de différentes grosseurs: simples, doubles ou triples, et de différentes couleurs. Chaque grosseur et couleur servait de registre pour contrôler les moissons, les gains, les tributs à être payés à l’Inca et l’importance de la population. Certains quipus servaient à enregistrer l’histoire de l’Empire. La mita
Le quechua Le quechua était la langue vernaculaire officielle de l’Empire inca (Tahuantinsuyo). À l’arrivée des conquistadors, l’espagnol s’est vite imposé au détriment du quechua, qui a considérablement régressé, mais a toutefois réussi à survivre. Aujourd’hui, cette langue est toujours parlée sous divers dialectes par quelque 10 millions de Sud-Américains dispersés entre l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l’Argentine et la Colombie. Certains mots quechuas ont été adoptés par la langue française, entre autres «condor», «guano», «lama» et «puma».
Les Incas qui se sont succédé au pouvoir
Manco Cápac Sinchi Roca Lloque Yupanqui Mayta Cápac Cápac Yupanqui Inca Roca Yawar Huaca Viracocha Inca Pachacútec Túpac Yupanqui Huayna Cápac Huáscar Atahualpa
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La mita, «le travail pour le gouvernement», était obligatoire et imposée au peuple pour satisfaire aux besoins de l’Empire: l’entretien des routes, la récolte des champs, la construction des sites, etc. Lorsqu’ils prirent le pouvoir, les Espagnols détournèrent cette institution inca à leurs propres fins. Ainsi, les Incas se virent contraints de travailler dans des conditions épouvantables afin d’exploiter les richesses naturelles du pays au seul profit des conquérants.
26 Les femmes incas La vie des femmes sous le règne des Incas n’était pas de tout repos et n’avait absolument rien de romantique. Dès leur jeune âge, vers 12 ans, les plus belles filles du royaume étaient choisies, séparées de leur famille et formées à devenir des acclas, les «vierges du Soleil», servantes de l’Inca. Elles devaient tisser des vêtements, assister les prêtres dans les rituels et préparer des repas pour l’Inca. Ces jeunes femmes étaient vouées soit à garder la chasteté, soit à n’être qu’une des nombreuses concubines de l’Inca. Si l’une d’entre elles renonçait à sa virginité avec un prolétaire, elle subissait le châtiment cruel d’une loi sans appel: on creusait un trou et on l’y enterrait vivante. Son amant n’était guère plus chanceux. En fait, quiconque lui était apparenté était destiné à mourir: on le pendait haut et court avec toute sa famille. On incendiait leurs maisons et on répandait ensuite du sel sur le sol afin que rien ne puisse repousser. L’épouse légitime de l’Inca était sa propre sœur et se nommait la Colla, mais celui-ci et l’ensemble de la noblesse vivaient en polygamie. Au contraire, le peuple devait vivre en monogamie.
L’arrivée des Espagnols dans le Nouveau Monde Entre-temps, pour faire un bref retour historique, disons qu’après la découverte de l’Amérique en 1492 par un certain Christophe Colomb, de l’océan Pacifique en 1513 par Vasco Núñez de Balboa et la conquête du Mexique en 1519 par un dénommé Cortés, de nombreux aventuriers furent séduits par des idées de colonisation, de gloire et de richesses sur les terres du Nouveau Monde. Au début du XVIe siècle, une rumeur suscitant beaucoup d’intérêt arrive jusqu’au Panamá. Selon cette rumeur, un empire regorgeant de nombreuses richesses serait situé au sud de l’isthme, à quelques semaines de voyage en mer. Quelques navigateurs espagnols tentent leur chance, mais sans succès. C’est alors que Francisco Pizarro, capitaine espagnol illettré et sans instruction, décide de s’associer à Diego de Almagro pour partir à la recherche de leurs futures richesses. Les deux hommes réussissent à convaincre le prêtre Hernando de Luque de financer leur longue, onéreuse et périlleuse expédition. Pizarro et ses hommes firent trois tentatives avant d’obtenir des résultats.
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Le premier voyage eut lieu en 1524, mais après un bref séjour sur la côte colombienne, ils ne découvrent que quelques indigènes hostiles et des forêts ponctuées de marécages. Une deuxième expédition aura lieu vers la fin de 1526. Les Espagnols, guidés par Francisco Pizarro, longent les côtes du Pacifique et jettent l’ancre à l’embouchure du Río San Juan, en Colombie. Pizarro mande son pilote Bartolomé Ruiz de Andrade de poursuivre la route en éclaireur. Ruiz et ses hommes longent les côtes du Pacifique et débarquent à Esmeraldas le 21 septembre 1526. C’est donc Bartolomé Ruiz, pilote de Francisco Pizarro, qui, le premier, a l’honneur de fouler le sol équatorien près d’Esmeraldas. Ruiz baptisa le lieu «Bahía de San Mateo», du nom du saint à l’honneur le 21 septembre. Reçu par des indigènes, il se vit offrir des cadeaux en signe de bienvenue et en gage d’amitié. Il continua son périple plus au sud et fut sans doute le premier Européen à franchir l’équateur dans le Pacifique. Plus au sud, il rencontre des hommes richement parés d’or et de beaux tissus, naviguant sur des embarcations de bois de balsa.
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Francisco Pizarro (1475-1541) Né en Espagne dans la région rude de l’Estrémadure, Francisco Pizarro n’était rien d’autre qu’un pauvre bâtard illettré. Bref, rien ne laissait présager la formidable épopée qui devait le mener à faire crouler l’étonnant Empire inca. Malgré ses handicaps, Pizarro est intelligent, très intelligent, ce qui lui permet d’entreprendre sa carrière de conquistador en participant à de nombreuses expéditions dans les mers du Sud. Pizarro était le subalterne de Vasco Núñez de Balboa lorsque ce dernier traversa l’isthme du Darién (Panamá) et découvrit l’océan Pacifique en 1513. Plus tard, il est séduit par les exploits fabuleux d’Hernán Cortés
au Mexique. En 1520, malgré ses 45 ans, il est animé par le désir de découvertes nouvelles et souhaite réaliser un exploit égal à ceux de Cortés et de Balboa. Avec l’aide de Diego Almagro, il décide d’entreprendre la conquête du Pérou au nom de Sa Majesté le roi d’Espagne, Charles Quint. À la suite de quelques tentatives infructueuses, il parvient à conquérir l’Empire inca et à tuer l’empereur Atahualpa après l’avoir trahi et fait baptiser. Il est tué à son tour à Lima en 1541, peu de temps après avoir mis à mort son excompagnon Almagro, par le fils de ce dernier, Diego el Monzo Almagro.
Pizarro et ses 13 hommes naviguent vers le sud, longent la côte, puis leur brigantin accoste à Tumbes, ville péruvienne qui se trouve aujourd’hui au sud de la frontière actuelle de l’Équateur et du Pérou. Les Européens sont bien accueillis par les Autochtones, qui leur offrent bijoux, or et tissus. Ils découvrent l’Empire inca tant convoité en pleine période de crise, puis réalisent aussi que les peuples colonisés par les Incas se sont soumis depuis peu. Ravi, Pizarro rentre en Espagne vers la fin de 1528 avec quelques indigènes qui vont lui servir d’interprètes futurs et avec en tête beaucoup d’information concernant cet énigmatique pays. De plus, il rapporte avec lui les offrandes reçues afin de convaincre le roi d’Espagne que l’Eldorado s’y trouve peut-être. Pas de chance, on le confine au cachot pour avoir désobéi aux ordres et pour dettes non remboursées. Puis sa présence est demandée auprès du roi Charles Quint, qu’il parvient à séduire avec ses histoires d’or et d’argent. C’est ainsi que le roi le libère de prison et lui octroie la permission de partir conquérir et gouverner l’Eldorado au nom de la couronne d’Espagne. Après avoir soigneusement pris le temps de préparer son expédition, Pizarro lève donc les voiles une troisième fois avec la ferme intention de coloniser les lieux et de s’emparer des biens du prétendu royaume et débarque en 1531 à Tumbes. Il est accompagné d’à peine 300 hommes, d’une soixantaine de cavaliers et de près de 200 fantassins.
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Satisfait de ses découvertes, Ruiz retourne sur ses pas et rejoint Pizarro en Colombie. Malheureusement, ce dernier reçoit l’ordre de retourner à Panamá avec ses troupes. C’est alors qu’il tira son épée, traça une ligne sur le sable, puis, s’adressant à ses hommes, leur dit que ceux qui ne souhaitaient pas poursuivre l’expédition étaient libres de rentrer au Panamá. Toutefois, il leur fit une mise en garde en ajoutant que ceux qui regagneraient le Panamá seraient conspués, jugés et peut-être même jetés en prison, tandis que ceux qui franchiraient la ligne pour le suivre seraient riches et célèbres. Treize soldats acceptèrent le défi. Cette histoire a survécu au poids des années et est désormais connue sous le nom des «Treize de l’île du Coq».
28 De son côté, Atahualpa était sorti vainqueur du duel qui l’opposait à Huáscar en Équateur central et marchait vers Cusco. Soudain, de bouche à oreille, la rumeur s’était répandue rapidement, et l’on ne parlait que de l’arrivée des mystérieux inconnus fraîchement débarqués sur la côte: les Espagnols. Motivés uniquement par l’appât du gain, Pizarro et ses fidèles compagnons d’armes foulèrent un désert aride où le vent balaie sans cesse le sable et où le soleil accable, puis n’hésitèrent pas à s’engager ensuite sur des steppes hostiles et froides entourées de cordillères dont les sommets culminaient à des altitudes de 3 000 m à 4 000 m. Poussant toujours plus loin leur expédition, Pizarro et ses hommes se faufilèrent à flanc de montagne vers le nord afin d’atteindre Cajamarca. En cours de route, ils traversèrent des villages ravagés par la guerre et rencontrèrent des populations indigènes ivres de vengeance à la suite des traitements infâmes que les lois de l’Inca Atahualpa leur avaient fait subir. En effet, le monarque Atahualpa faisait régner un climat de terreur sur tous ceux qui cherchaient à lui être insoumis. Les Espagnols avaient appris, grâce à leurs interprètes, qu’Atahualpa se trouvait à Cajamarca et que là-bas ils feraient face à un peuple nombreux, aguerri, intelligent et admirablement bien organisé comme l’atteste la présence d’une sorte de chaussée pavée tracée à flanc de montagne. Ces chaussées formaient un réseau de voies publiques reliés entres elles, permettant ainsi un passage plus aisé entre les régions. Pour les Espagnols, l’avenir paraissait sombre. Seule la concupiscence et, sans doute, un peu de démence les incitaient à poursuivre toujours plus loin une pareille errance. Un climat d’incertitude s’installa peu à peu au sein de la troupe de Pizarro, mais, encouragés par les belles paroles prometteuses et enjôleuses de leur chef, les hommes s’enhardirent à pousser plus avant, mais en faisant preuve de précaution.
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La conquête espagnole et la chute de l’Empire inca Le 15 novembre 1532, les conquistadors, fatigués, nerveux et méfiants, arrivent finalement à Cajamarca. Se rendant compte de son extrême infériorité numérique face au peuple d’Atahualpa, Pizarro prend peur et se persuade qu’il faudra faire usage de la force et de la ruse afin de conquérir l’Empire inca. Il décide alors de tendre un piège à Atahualpa en organisant une rencontre. Lorsque Atahualpa et ses hommes se présentent à cette rencontre, ils tombent dans une embuscade tendue par Pizarro et ses troupes, qui profitent de la situation pour capturer Atahualpa. En effet, profitant de l’élément de surprise et dans un moment de folie furieuse, les Espagnols livrèrent un combat bref, cruel et sanglant. Un nombre incalculable d’Incas furent massacrés dans un court laps de temps. Atahualpa fut fait prisonnier, mais fut traité de façon exemplaire. Il put en effet garder ses vêtements et ses femmes. Dans l’espoir de garder sa vie, Atahualpa propose un marché à Pizarro: une pièce de sa maison remplie de plusieurs dizaines de tonnes d’or en retour de sa libération. Un jour, une rumeur parvient jusqu’aux oreilles de Pizarro: les Incas se rassemblent secrètement et préparent une contre-attaque afin de faire libérer Atahualpa. Furieux, Pizarro accuse Atahualpa de trahison, institue un tribunal fantoche pour le juger, puis le condamne à mourir sur le bûcher, le baptise et l’exécute finalement par strangulation. Le 29 août de l’année 1533, Atahualpa, le dernier des Incas, expira. Au début du mois de septembre 1533, Pizarro et ses soldats partent pour Cusco. Les Espagnols en profitent pour faire table rase et font fondre l’or pour édifier leurs églises, palais et monastères.
Toutefois, à la suite de l’exécution d’Atahualpa, un climat d’incertitude et d’insécurité s’installe dans toute la contrée. Qui va monter sur le trône? Afin d’éviter une autre guerre de succession, Pizarro décide de combler le vide du pouvoir en portant sur le trône un Inca fantoche, Manco, jeune et naïf demi-frère de Huáscar. Manco était en effet très naïf et considérait les Espagnols comme les libérateurs qui allaient restaurer le pouvoir et le prestige du souverain. Hélas, il devait apprendre à ses dépens que les Espagnols n’étaient qu’une bande de rustres assoiffés d’or et de conquêtes, et qu’ils n’avaient aucune forme de respect pour ce que les Incas représentaient. Les Espagnols l’enfermaient dans une cage, ses gardes urinaient sur lui et violaient ses épouses sous ses propres yeux.
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Manco constate avec regret que les Espagnols ne sont motivés que par l’appât du gain et parvient à s’enfuir de la ville pour s’enfoncer dans la mystérieuse forêt amazonienne d’où il prépare la rébellion. Entre-temps, Francisco Pizarro et sa troupe étaient déjà partis vers la côte où ils fondèrent la ville de Lima en 1535 en la proclamant «Ville des rois». Dans le but de mieux gérer ses colonies en terres étrangères, le roi d’Espagne créera en 1542 des vice-royautés placées sous sa juridiction, et l’empire de Tahuantinsuyo sera peu à peu supplanté par la vice-royauté du Pérou et par Lima, qui s’imposa en tant que capitale. L’année suivante, en 1536, l’Inca Manco et ses hommes assiègent la ville de Cusco pendant près d’un an. Durant cette période, Pizarro déploie des troupes pour venir au secours des Espagnols enfermés dans Cusco, mais sans aucun succès car chaque fois les Incas les attendent de pied ferme et les massacrent sans pitié.
Il aura fallu un peu plus de 300 ans aux Incas pour étendre leur formidable empire. Les conquistadors n’en mettront qu’une quinzaine pour le réduire en miettes. La décadence des Espagnols a entraîné le pays dans une mare de feu et de sang, car le Pérou était alors l’enjeu de rivalités entre deux factions de conquistadors: les «pizarristes» et les «almagristes». Afin de subvenir aux besoins du nouvel empire, la main-d’œuvre est assurée par les Autochtones, qui doivent travailler dans des conditions atroces sous les ordres des conquistadors dans le cadre d’un système appelé encomienda. Non satisfaits des richesses trouvées jusqu’à présent, les Espagnols décident de pousser encore plus loin leur conquête. C’est ainsi qu’en 1541 Gonzalo Pizarro et Francisco de Orellana prennent la tête d’une expédition dans l’Amazonie en quête de l’Eldorado. En mars 1541, ils descendent des hauts plateaux andins depuis Quito, dans l’Équateur actuel, et s’enfoncent tranquillement dans les profondeurs de l’étouffante forêt tropicale. Là, la pluie ne cesse de tomber; la troupe doit se frayer un chemin à coups d’épées, et bon nombre des hommes succombent à l’épuisement et à de mystérieuses maladies. Voyant que la mission n’avance guère et que les vivres manquent, Orellana propose de partir en éclaireur en suivant les cours d’eau. Fatigué d’attendre et amer, croyant qu’Orellana l’a trahi, Pizarro décide de retourner à Quito.
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En 1537, Diego de Almagro revient du Chili après avoir vainement tenté de trouver or, richesse et fortune, donnant suite aux conseils prodigués par Pizarro. Almagro aide les troupes espagnoles à libérer Cusco de l’emprise inca. Toutefois, les motivations d’Almagro étaient d’un tout autre ordre, car il voulait tout bonnement usurper le pouvoir de Pizarro. L’année suivante, en tentant de prendre le contrôle de la ville de Cusco, il est assassiné par le clan de Pizarro. En 1541, le glas du destin sonne à nouveau et frappe Francisco Pizarro, assassiné à son tour à Lima par le fils de Diego de Almagro.
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Bartolomé de Las Casas Né à Séville (Espagne) en 1474, Bartolomé de Las Casas arrive au Nouveau Monde en 1502 après avoir suivi le cursus menant à la prêtrise. Il devient prêtre en 1513, et on lui concède une encomienda. Une année plus tard, il constate avec horreur les sévices infligés aux Autochtones et renonce à son privilège. Il consacra le reste de sa vie à lutter pour les droits et le respect des Autochtones. Grâce à lui, après le procès historique connu
sous le nom de «Controverse de Valladolid», qui a fait date dans les annales, l’esclavage finit peu à peu par être proscrit. Il mourut à Madrid en 1566, à l’âge de 92 ans. La renommée de cet homme est passée à l’histoire à cause de ce procès tenu devant le légat du pape et au cours duquel on reconnut que les Autochtones étaient des humains créés par Dieu qui méritaient par conséquent tout le respect dû au genre humain.
De leur côté, faute de trouver suffisamment de nourriture ou d’or, Orellana et sa troupe descendent le Río Napo, puis l’Amazone, pour aboutir finalement à la côte brésilienne, devenant ainsi les premiers Européens à avoir traversé d’ouest en est le continent sud-américain. L’année suivante, en 1542, les nouvelles lois des Indes occidentales sont décrétées, grâce, en partie, au témoignage de Bartolomé de Las Casas, qui dénonça les atrocités commises envers les Autochtones. Il en résulta que l’esclavage et le système de l’encomienda furent éventuellement abolis. Malgré ces nouvelles lois, rien ne changea pour le moment.
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En effet, en 1545, après avoir pillé Cusco et les autres villes qui regorgeaient d’or, les Espagnols, toujours assoiffés de richesses, se tournèrent vers les hauts plateaux andins et découvrirent, à près de 4 000 m d’altitude, le Cerro Rico de Potosí, une montagne exceptionnellement riche en argent. Situé en Bolivie, ce mont est aussi connu pour la quantité fabuleuse des gisements d’argent et des mines qu’on y développa que tristement célèbre pour les innombrables Autochtones qui y périrent sous la férule des Espagnols. Par ailleurs, incapable d’unifier son peuple, l’Inca Manco meurt assassiné par des almagristes. Ses fils, Sayri Túpac et Titu Cusi, tenteront de continuer là où leur père a laissé, mais en vain. Ils mourront l’un après l’autre. Depuis les débuts de la conquête espagnole, de nombreux soulèvements autochtones se sont produits et se sont soldés par des échecs sanglants. Celui de 1572, mené par Túpac Amaru, celui qui s’est considéré comme le dernier Inca, fut violemment écrasé. Túpac Amaru lui-même fut fait prisonnier, amené de force à Cusco, où il fut sauvagement tué, décapité devant son peuple consterné et éploré. Bien plus tard, en 1780, environ 60 000 Autochtones se révoltèrent contre les lois espagnoles sous la conduite du patriote péruvien José Gabriel Condorcanquí, qui adopta le nom d’un de ses ancêtres, Túpac Amaru, l’Inca exécuté quelque 200 ans plus tôt à Cusco. Indigné et écœuré du traitement que continuaient de subir les Autochtones, il enleva un corregidor et l’exécuta. Les corregidores étaient, au XVIIIe siècle, les représentants de la couronne d’Espagne et, à ce titre, ils administraient à leur guise des régions entières et payaient le tribut au roi.
Ce soulèvement, bien que couronné de succès au début, fut écrasé dans le sang le 18 janvier 1781 lorsque Condorcanquí, après avoir été capturé, fut torturé et écartelé à Cusco devant des milliers de ses fidèles compagnons épouvantés et anéantis par la peur.
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Une autre révolte fut écrasée de la même façon en 1814. Plus tard, cependant, l’opposition aux lois impériales se développa à travers toute l’Amérique latine. L’opposition était conduite principalement par des gens d’origine espagnole, généralement métissés, tous nés en Amérique latine. Depuis longtemps en effet, ils nourrissaient un certain ressentiment puisé à la conscience qu’ils avaient d’avoir un statut inférieur à celui des minorités qui les gouvernaient.
L’indépendance, ce n’est pas une révolte, c’est une révolution! L’écho des victoires napoléoniennes s’ajoutant à celui de la Révolution française retentit en Amérique latine et parvient à se faire entendre jusqu’au Pérou. Dès 1809, des mouvements de libération s’organisent un peu partout sur le continent. L’idée de s’affranchir du joug espagnol fut cependant importée au Pérou par des gens venus de l’extérieur du pays. En septembre 1820, soit près de 11 ans après les premiers mouvements de libération, le soldat argentin et patriote José Francisco de San Martín, après avoir été défait par les forces espagnoles au Chili, débarqua à la tête d’une force armée dans le port de Pisco, au sud de Lima. Le 12 juillet 1821, les troupes de San Martín entrèrent sans coup férir à Lima, désertée par les troupes espagnoles. L’indépendance du Pérou fut alors officiellement proclamée le 28 juillet 1821. Le combat contre les forces espagnoles se poursuivit sous le commandement du héros révolutionnaire vénézuélien Simón Bolívar, qui arriva au Pérou avec ses troupes en 1822. Les troupes de Bolívar mirent en déroute les forces espagnoles à la suite des batailles remportées à Junín le 6 août 1824 et à Ayacucho le 9 décembre de la même année.
Né à Berlin (Allemagne) en 1769, Alexander von Humboldt, géographe, naturaliste, explorateur prussien, considéré comme «le père de la géographie moderne universelle», partira pour l’Amérique accompagné du médecin et naturaliste français Aimé Goujau Bonpland. De juin 1799 à août 1804, il parcourra plus de 10 000 km à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, sillonnera des régions particulièrement dangereuses et fera connaître au public de nombreuses découvertes ignorées des Européens. Il entreprend plusieurs recherches sur la géographie, la botanique et la clima-
tologie. Humboldt débarque en Amérique du Sud au début du XIXe siècle. Il décrit les ruines de l’ancien Empire inca et réussit à mesurer et à identifier le courant marin froid qui longe les côtes sud-américaines de l’océan Pacifique et qui porte aujourd’hui son nom. Il prouve que le continent américain est plus vieux que ne l’imagine la pensée populaire. Il dénombre plus de 400 volcans, recense un nombre incroyable d’espèces de plantes et d’animaux, puis dénonce sans ambages les atrocités commises lors de la colonisation du continent sud-américain.
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Alexander von Humboldt (1769-1859)
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Simón Bolívar Cet illustre général, né à Caracas (Venezuela) en 1783, restera célèbre dans l’histoire pour avoir été le premier à tenter d’unifier les pays d’Amérique latine en vue d’en faire une seule et même nation. Après de longues luttes contre la domination espagnole, il réussit à libérer la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, créée en 1717: le Venezuela, la Colombie, le Panamá et l’Équateur. Fort de ses victoires, il
crée la république de Grande-Colombie (englobant tous ces États) et en devient président. Malgré son succès militaire et la tenue du premier congrès panaméricain à Panamá, Bolívar ne réussira pas à maintenir l’unité de ces pays, et, désespéré, il s’éteindra à Santa Marta (Colombie) en 1830. Véritable héros, son nom se trouve rattaché à bien des lieux dans toute l’Amérique latine.
Les folles années des caudillos: 1826-1862 Les années qui suivirent furent extrêmement chaotiques. En effet, Bolívar, qui partit en 1826 pour la Colombie, fut remplacé par une cohorte de ses maréchaux qui s’étaient illustrés à Ayacucho, les caudillos. C’est ainsi que, juste après l’indépendance, le Pérou entra dans une nouvelle ère de bouleversements. Les caudillos étaient d’anciens lieutenants ayant servi sous les ordres de Bolívar. Chaque caudillo avait pris la tête d’une petite armée et, ratissant tout sur son passage, aspirait à prendre par la force la présidence du pays naissant. Les caudillos se sont succédé à la tête de la république jusqu’au début des années 1860, s’appropriant le pouvoir jusqu’à ce que le peuple se soulevât contre eux, mené bien sûr par un autre caudillo. Ces ambitions de présidence nationale allaient contre l’idée du rêve de Bolívar de constituer les États-Unis du Sud.
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Andrés Santa Cruz tint les rênes jusqu’en 1827, puis il fut remplacé par José Lamar, qui à son tour fut supplanté en 1829 par Agustín Gamara. Celui-ci gouverna jusqu’en 1833. Sur ces entrefaites, Santa Cruz était devenu le président de Bolivie, et en 1836 il envahit le Pérou afin d’établir une confédération des deux pays, qui dura à peine trois ans. C’est alors que Gamara reprit le pouvoir. Cependant, le pays ne put jouir d’une paix durable qu’à partir de 1845, alors que Ramón Castilla, autre maréchal d’Ayacucho, prit la présidence. Il s’avéra un dirigeant assez avisé qui, durant ses deux mandats de 1845-51 et 1855-62, entreprit de nombreuses réformes d’envergure comprenant l’abolition de l’esclavage, la construction des infrastructures routières et télégraphiques, et l’adoption en 1860 d’une constitution libérale. Castilla lança aussi l’exploitation des riches gisements de nitrates du pays, appelés «guano» et utilisés comme engrais. Le guano est constitué par l’accumulation de fientes séchées d’oiseaux marins nichant sur les côtes du pays. À cause du climat extrêmement sec de la côte, ces excréments qui ailleurs auraient été dissous par les pluies ont pu ici constituer une ressource minérale très convoitée à cette époque. Vers la fin du XIXe siècle, le guano était l’une des ressources principales du Pérou. Toutefois, Castilla ne fit pas que de bons coups, étant avant tout un caudillo. Certes, il abolit l’esclavage, mais l’histoire lui attribua aussi d’avoir remplacé la maind’œuvre noire et autochtone par une foule d’immigrants puisée en Asie; en outre, d’aucuns le rendent responsable d’avoir fortement endetté la république.
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La guerre contre l’Espagne En 1864, le Pérou fut impliqué dans une guerre contre l’Espagne, qui cherchait à s’approprier les îles Chincha, riches en guano. L’Équateur, la Bolivie et le Chili appuyèrent le Pérou, qui obligea les troupes espagnoles à battre en retraite en 1866. Le traité qui en résulta en 1879 constitue la première reconnaissance formelle par les Espagnols de la souveraineté péruvienne.
La guerre du Pacifique En 1882, le Pérou fut sévèrement vaincu par les Chiliens dans un conflit qui dura quatre ans et que l’histoire connaît sous le nom de «guerre du Pacifique». Cette guerre mit sévèrement à mal les réserves financières péruviennes et plaça les relations ultérieures entre les deux pays sous une tension continuelle. Quelques années plus tôt, en 1879, le Chili déclara la guerre à la Bolivie en raison de ses importantes réserves de nitrates dans le désert d’Atacama, situé dans l’actuel Chili. Le Pérou tenta alors de porter secours à son voisin bolivien, tandis que le Chili recevait l’appui d’un puissant détachement de troupes britanniques. La guerre du Pacifique s’étala de 1879 à 1883. À la suite du conflit, la Bolivie perdit son accès à la mer tandis que le Pérou se fit enlever Tarapacá, Arica et Tacna; il récupéra cette dernière ville en 1929. En 1924, Victor Raúl Haya de la Torre crée l’APRA, ou Alliance populaire révolutionnaire américaine, puis s’exile au Mexique par crainte de représailles. Celles-ci ne tardèrent pas à se matérialiser, car en 1927 l’armée fit assassiner près de 1 000 membres du mouvement populaire dans l’enceinte même des ruines de Chán-Chán. Au cours des 25 années qui suivirent, le Pérou fut gouverné par une succession de dictateurs qui usurpèrent à tour de rôle le pouvoir présidentiel.
En 1941, un conflit armé éclate entre le Pérou et l’Équateur, concernant un différend frontalier qui avait commencé vers 1880. À l’issue du conflit, en 1942, un traité qui fixait de façon définitive les frontières entre les deux pays a été signé à Rio de Janeiro. Dans les négociations du traité ont participé quatre pays, qui l’ont signé conjointement avec le Pérou et l’Équateur: l’Argentine, le Brésil, le Chili et les États-Unis. Par la suite, certaines personnalités équatoriennes ont essayé de contester la validité du traité en invoquant des arguments divers. L’Équateur reconnaît cependant depuis 1998 les frontières péruviennes.
L’après-guerre Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Pérou fournit une aide limitée à la cause des Alliés. Le Pérou coupa ses relations avec les puissances de l’Axe (Berlin, Rome) en rappelant son ambassadeur en Autriche, envahie par les troupes allemandes, mais il n’entra en guerre qu’en février 1945, soit trois mois avant que l’Allemagne ne capitule avec le dessein d’être acceptée comme signataire de la charte des Nations unies, qui venait d’être promulguée cette année-là. En même temps, une coalition de partis politiques de gauche et de libéraux comprenant l’APRA appuie José Luis Rivero, qui se fait élire président. Sous cette présidence, de nombreuses réformes libérales des droits civils et de la liberté de la presse furent entreprises, et certains pouvoirs de nature dictatoriale du président furent abolis par amendements constitutionnels. En octobre 1948 cepen-
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Guerre éclair contre l’Équateur
34 dant, des leaders putschistes de droite renversèrent Rivero, s’emparèrent du pouvoir gouvernemental et mirent l’APRA hors la loi. Le 2 juillet 1950, Manuel A. Odria, le leader du coup d’État de 1948, fut élu président. Toutefois, le nom du principal opposant d’Odria fut banni du scrutin... L’administration d’Odria fortifia les forces armées péruviennes, mit en œuvre un vaste programme de travaux publics en incluant une série d’accords économiques et culturels avec le Brésil, ce qui inaugura une plus étroite coopération entre les deux pays. En 1952, l’Équateur, le Chili et le Pérou signèrent la Déclaration de Santiago, qui étendait leurs eaux territoriales à 300 km au large du continent. Ils confirmèrent ainsi leurs déclarations unilatérales de 1948. Cette action provoqua de vives protestations de la part des États-Unis, car beaucoup de bateaux de pêche américains naviguaient dans les eaux poissonneuses de la marge côtière sud-américaine. Aux élections de 1956, Manuel Prado Ugarteche est porté au pouvoir. Il entreprit immédiatement des réformes libérales majeures, mais fut bientôt gêné dans son action par des grèves et des soulèvements nourris par l’instabilité économique et l’inflation galopante qu’il ne parvint pas à juguler. En 1959, le gouvernement introduisit un programme pour restreindre de plusieurs façons l’invasion de dollars américains et encourager les industries domestiques. Entre autres mesures, il facilita la venue d’investissements étrangers. Un an plus tard, soit en 1960, l’économie s’était remarquablement améliorée, et les capitaux étrangers affluaient au pays sous la forme de prêts au développement. En octobre de cette même année, le gouvernement reçut l’approbation du Parlement pour appliquer une politique de nationalisation graduelle de la plupart des installations productrices de pétrole au Pérou. À l’élection présidentielle de 1962, aucun des candidats ne reçut le tiers des voix nécessaires pour être élu, et une junte militaire s’empara du pouvoir.
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Le général Ricardo Pérez Godoy s’installa à la présidence en juillet, mais fut démis par la junte en mars 1963. Trois mois plus tard, Fernando Belaúnde Terry fut porté au pouvoir. Au cours de la deuxième moitié de son administration, l’opposition politique s’accentua, et l’inflation grandissante finit par provoquer la dévaluation de la monnaie en 1967. Une longue dispute concernant les permis de la compagnie internationale Petrolium (IPC), une filiale de la Standard du New Jersey, pour l’exploitation des riches gisements pétrolifères de La Brea y Parinas, fut finalement réglée par le gouvernement de Belaúnde en août 1968. Toutefois, le désaveu de cet accord par l’opinion publique força la démission du cabinet en octobre 1968, et, deux jours plus tard, un coup d’État destitua Belaúnde. La Constitution fut à nouveau suspendue, et une junte militaire dirigée par le général Juan Velasco, coprésident des chefs d’états-majors, s’empara du pouvoir. Son gouvernement expropria les actifs de l’IPC, ce qui suscita de graves tensions dans les relations avec les États-Unis. Celles-ci se détériorèrent encore davantage en février 1969, lorsqu’une frégate péruvienne arraisonna deux navires de pêche américains qui croisaient au large des côtes, prétextant que ces navires pêchaient illégalement dans les eaux péruviennes. L’année suivante, en 1970, un terrible tremblement de terre provoqua la mort d’environ 60 000 personnes et en laissa 600 000 autres sans abri. Malgré les dissensions politiques évoquées ci-dessus, des secours américains furent dépêchés dans la région sinistrée, dans le Callejón de Huaylas.
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Le Sentier lumineux – El Sendero Luminoso plus tard, des journalistes de Lima se rendent à Huanta pour enquêter sur ce qui se passe. Ils seront sauvagement assassinés par des habitants du village andin d’Uchuracay. En 1986, 250 partisans du Sentier lumineux internés dans les prisons de Lima ont péri à la suite d’un affrontement avec les forces de l’ordre. Mais le démembrement du mouvement fut rendu possible grâce au président au pouvoir, Alberto Fujimori. En effet, durant son premier mandat, il parvint, en septembre 1992, à décapiter le mouvement en capturant sa tête dirigeante, Abimaël Guzmán luimême. Peu de temps après, Guzmán fut jugé devant une cour de justice aux méthodes expéditives. Le juge était affublé d’un masque afin d’éviter d’être reconnu, tandis que Guzmán, enfermé dans une immense cage de fer, portait la tenue zébrée traditionnelle des bagnards. Condamné à vie à l’issue de ce procès, Guzmán passe le plus clair de son temps à l’ombre de sa cellule et n’est autorisé à en sortir qu’une demi-heure par jour, le temps d’entrevoir un peu de lumière. La triste et sordide vague de terrorisme qui a déferlé sur le Pérou enleva la vie à environ 25 000 personnes.
La fin du XXe siècle Au début des années 1970, le gouvernement de Velasco consacra de grands efforts à promouvoir des réformes radicales du système économique et social. Parmi les principales actions à mettre à son crédit, mentionnons la saisie de vastes propriétés tenues par des étrangers, l’imposition d’un prix plafond sur la vente de produits et services de base ainsi que l’élaboration d’une réforme agraire hardie. L’industrie de la pêche à l’anchois fut sérieusement touchée en 1972 à cause d’une modification notable du courant de Humboldt. En 1975, alors que le gouvernement poursuivait son programme de nationalisation et que, par ailleurs, la santé du président Velasco était de plus en plus chancelante, une série de grèves et de manifestations populaires conduisit le 29 août à un nouveau coup d’État non sanglant ourdi par les leaders des forces armées. Le jour suivant, le général Francisco Morales Bermúdez, qui avait été premier ministre et ministre de la Guerre dans le gouvernement de Velasco, prêta serment comme président.
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Le Sentier lumineux est un mouvement terroriste qui a pris naissance dans les Andes, plus précisément dans la ville d’Ayacucho; il fut fondé par Abimaël Guzmán Reynoso. Ce professeur de philosophie à l’université San Cristóbal de Humanga, à Ayacucho, prend part à un voyage en Chine en 1965 au cours duquel ses idées révolutionnaires s’affirment, à tel point qu’il en reviendra fortement endoctriné. Durant les années suivantes, Guzmán consacrera son temps à recruter et à mettre en œuvre son plan et sa philosophie extrémistes, mais il ne se manifestera vraiment que 15 ans plus tard, alors qu’il brûlera des urnes aux élections de 1980. Ces débuts modestes et presque anodins ne laissaient en rien présager la vague de violence qui allait suivre: des pylônes électriques et des voitures explosaient sous les bombes, et des personnes étaient assassinées ou portées disparues. À cette époque, on estime que 3 000 personnes avaient adhéré au mouvement. En 1981, le président au pouvoir, Fernando Belaúnde Terry, lance une contre-attaque massive. Le Sentier lumineux répond en faisant libérer 300 de ses partisans incarcérés à la prison d’Ayacucho. Deux ans
36 En 1980, après une dizaine d’années de dictature militaire ininterrompue, l’élection présidentielle eut lieu. Le vainqueur, l’ancien président Belaúnde Terry, reprit le pouvoir en juillet, en même temps qu’une nouvelle constitution entrait en vigueur. Au cours des cinq années suivantes, le revenu national per capita déclina, la dette étrangère grimpa, et la violence, nourrie d’un côté par le mouvement révolutionnaire connu sous l’appellation d’El Sendero Luminoso (le Sentier lumineux) et de l’autre par les forces contre-révolutionnaires gouvernementales, s’accentua. À la suite de l’élection présidentielle de 1985, l’électorat choisit le candidat de l’APRA, Alan García Pérez, qui hélas ne réussit pas à enrayer le rapide déclin économique auquel le pays se trouvait confronté. En même temps, le mouvement terroriste El Sendero Luminoso continua de plus belle à faire exploser des bombes et à faire couler le sang d’innocentes victimes. Le pays tout entier, gangrené par l’inflation, la corruption et la violence, était en train de sombrer dans un état de plus en plus chaotique. La situation politique connut un retournement inattendu à la faveur de l’élection présidentielle de 1990, grâce à la victoire d’Alberto Fujimori, économiste agronome de descendance japonaise, qui supplanta contre toute attente le célèbre romancier péruvien Mario Vargas Llosa. Fujimori, qui s’était présenté pendant la campagne présidentielle de juin avec l’appui de l’aile gauche, imposa un programme d’austérité financière. Au début des années 1990, les mesures économiques qui survinrent en application de cette politique conduisirent à une escalade de la violence fomentée par le Sentier lumineux. En avril 1992, Fujimori, alléguant que le congrès et la magistrature avaient contrecarré ses efforts pour éliminer le commerce de la drogue et éradiquer le Sentier lumineux, suspendit la constitution, dissolva la législature et réussit à mettre hors d’état de nuire le chef du Sentier lumineux.
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En 1995, Fujimori gagna une seconde fois la course présidentielle en battant une autre figure populaire, Javier Pérez de Cuellar, ancien secrétaire général des Nations Unies. En 1996, alors que le pays était soulagé des attaques des terroristes et que Fujimori s’en attribuait le mérite politique, l’ambassade du Japon à Lima devint, peu de temps avant Noël, le théâtre d’une spectaculaire prise d’otages. Un peu moins connu que le Sentier lumineux, un autre mouvement révolutionnaire, Túpac Amaru, est parvenu en effet à s’infiltrer dans l’ambassade et à tenir en haleine l’opinion publique mondiale pendant plusieurs mois. Cette prise d’otages s’est finalement terminée par un bain de sang à la suite de l’attaque surprise de l’armée péruvienne. Au cours de l’opération, un des otages, un officier des forces de l’ordre et tous les terroristes ont trouvé la mort. Tous les autres otages ont été libérés. L’année 1997 fut marquée par le début des manœuvres de Fujimori pour sa réélection éventuelle en l’an 2000. Ainsi, lorsqu’il annonça son intention de postuler pour un troisième mandat, il se heurta à la Constitution qu’il avait lui-même transformée en 1993, laquelle précisait que seuls deux mandats présidentiels consécutifs étaient admis. L’argumentation alors déployée par le régime en place visait à démontrer que, comme le premier mandat de Fujimori avait commencé sous la Constitution précédente, son élection en 1995 avait pour ainsi dire été la «première», ce qui lui permettait de prétendre au titre présidentiel une autre fois. Devant l’opposition manifeste qui s’éleva, on fit appel au Tribunal constitutionnel, qui statua l’inconstitutionnalité de la candidature de Fujimori pour la présidentielle de 2000. Ne reculant devant rien pour conserver son omnipotence, le président choisit alors de démettre de leurs fonctions les trois juges du Tribunal qui s’étaient prononcés contre son droit de postuler. Par la suite, les tentatives de divers groupes politiques et de la population de demander
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Túpac Amaru Le mouvement terroriste Túpac Amaru, également connu sous le nom de MRTA, fut fondé en 1984 et dirigé par Victor Polay et Nestor Cerpa. Ce groupe de révolutionnaires n’utilise pas des méthodes aussi violentes et expéditives que celles du Sentier lumineux, mais il n’en demeure pas moins qu’ils sont bel et bien des terroristes. En effet, durant les années explosives du terrorisme, le MRTA a séquestré et a tué plus que sa part d’innocentes victimes. Au cours du mois de février de 1989, le leader du MRTA, Victor Polay, fut capturé par les forces de l’ordre et fut immédiatement emprisonné. Près d’un an et demi plus tard, en juillet 1990, Polay et 46 de ses compagnons parvinrent à s’évader en creusant un tunnel de 315 m de long. Le 10 juin 1992, Victor Polay fut capturé une seconde fois et renvoyé en prison, où il se trouve toujours à ce jour. Durant les années qui sui-
virent l’emprisonnement de Polay, tout le monde croyait que le mouvement était mort et enterré. Le réveil fut brutal, lorsque, le 17 décembre 1996, l’ambassade du Japon fut prise d’assaut par un commando du MRTA lors d’une réception. Plus de 400 personnes étaient détenues, mais furent peu à peu relâchées. Les mois passèrent, et les négociations continuèrent. Le 22 avril 1997, l’armée péruvienne attaqua l’ambassade par surprise. Résultat: tous les terroristes, y compris le leader du groupe, Nestor Cerpa, trouvèrent la mort. Le Túpac Amaru doit son nom au fils de l’Inca Manco et à Gabriel Condorcanquí, l’homme qui honora sa mémoire deux siècles plus tard, qui tous deux tentèrent en vain de se révolter contre les Espagnols. Ils connurent le même triste sort en étant écartelés devant leur peuple éploré sur la Plaza de Armas de Cusco.
Non seulement la constitutionnalité de la candidature de Fujimori fut hautement questionnée, mais aussi la presque totalité du processus électoral de l’année 2000 fut marquée par la fraude, les irrégularités et la manipulation complète des institutions par le régime de Fujimori pour s’assurer de rester au pouvoir. Les autorités électorales n’avaient aucune indépendance, ayant été nommées par un pouvoir judiciaire luimême formé de juges provisoires à la merci du pouvoir exécutif. L’utilisation des ressources de l’État, incluant les forces armées, à des fins de propagande politique pour le parti de Fujimori, fut la norme, en toute violation de la loi électorale péruvienne. Par ailleurs, le regroupement politique de Fujimori, Perú 2000, fut lui-même entaché d’un sérieux scandale quand fut dénoncée la falsification de plus d’un million de signatures pour son inscription dans la course électorale. Ce scandale, il faut le préciser, ne fut pas éclairci avant la tenue du scrutin, le pouvoir en place ayant préféré retarder les enquêtes nécessaires. Enfin, les sérieuses limites à la liberté de presse, et le contrôle exercé par le régime de Fujimori sur les médias les plus accessibles au grand public, ne permirent pas le déroulement d’une campagne électorale éclairée et juste pour tous les candidats. Au sortir d’un premier tour, où la pression populaire et celle de la communauté internationale furent nécessaires pour éviter une proclamation hautement douteuse d’une victoire de Fujimori, les conditions électorales ne s’améliorèrent pas, ce qui fit en sorte que la mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains (OEA) décida de se retirer du pays et de ne pas légitimer le deuxième tour. Alejandro
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un référendum sur la question furent toutes reçues avec les mêmes autoritarisme et manque de respect des règles et des institutions.
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Vladimiro Montesinos Surnommé le «Raspoutine des Andes», Vladimiro Montesinos est un personnage mystérieux aux motivations complexes. Ancien bras droit de l’ex-président Fujimori et éminence grise des nombreuses tactiques antiterroristes mises en œuvre entre 1990 et 1999, Vladimiro Montesinos était également le chef des Services d’intelligence péruviens (SIN) et a toujours vécu à l’ombre d’un pandémonium. Souvent accusé de meurtres, de tortures, de corruption, de détournement de fonds et d’autres abus des droits de la personne ainsi que de bien d’autres méfaits punis par le code pénal, Montesinos a toujours su comment éluder les accusations de ses détracteurs. En revanche, son règne prit fin abruptement au mois de septembre 2000, lorsque la diffusion d’une cassette vidéo le montra en train de soudoyer un député de l’opposition et d’acheter
son vote. Peu après ce scandale politique, le SIN fut désactivé, et Montesinos dut quitter précipitamment le Pérou pour le Panamá. Toutefois, il fut bientôt forcé de revenir après le refus du gouvernement du Panamá de lui accorder l’asile politique. Il sera arrêté au Venezuela au mois de juin 2001. Incarcéré à Lima depuis cette date, il est désormais assis sur le banc des accusés pour des dizaines de faits et crimes, pour lesquels il est souvent condamné. L’opinion publique péruvienne apprécie d’obtenir justice, mais conserve le sentiment qu’il manque une personne pour partager ses condamnations, un certain Alberto Fujimori. Heureusement, la justice chilienne décide d’extrader l’ex président Fujimori vers le Pérou le 21 septembre 2007 afin de faire face à des accusations de corruption et de violation des droits de l’homme.
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Toledo, chef de file de l’opposition, décida lui aussi de ne pas participer à ce qui se profilait très clairement comme une élection frauduleuse. Fujimori décida de ne pas céder aux pressions et de se présenter, seul, au deuxième tour, dont il sortit effectivement «gagnant», avec un taux d’annulation de vote particulièrement élevé, signe de la protestation populaire. Ainsi, les derniers mois de l’année 2000 virent la chute et la fin rapide du régime fujimoriste. Devant le manque de légitimité criant du régime en place et les nombreux scandales de corruption qui firent surface, l’alliance vieille de 10 ans, entre Vladimiro Montesinos, chef des services d’intelligence péruviens (SIN), et le président Fujimori, fut ébranlée, menant à la fuite de Montesinos puis à son retour après une tentative vaine de demande d’asile au Panamá. Fujimori lui-même décida de prendre la fuite en novembre 2000, se réfugiant au Japon, terre de ses ancêtres, pour remettre sa démission. Un peu plus tôt, en septembre, il avait annoncé de nouvelles élections pour mettre fin à la controverse et à la situation ingouvernable. Dès lors, un gouvernement de transition, mené par Valentín Paniagua, président du Congrès et membre respecté de l’opposition, et le premier ministre Javier Pérez de Cuellar, s’occupa des réformes nécessaires pour que le Pérou retrouve une démocratie et une capacité de gérer la crise économique et sociale dans laquelle le régime fujimoriste l’avait plongé au cours des dernières années de son règne.
Le début du XXIe siècle L’année 2001 est marquée par de nouvelles élections. Le 3 juin, le centriste, et ancien chef de l’opposition à la tête du mouvement Perú Possible à l’origine de la chute
de Fujimori, Alejandro Toledo, l’emporte au deuxième tour de la présidentielle sur Alan García, ex-président péruvien accusé de corruption et revenu au pays après un exil de plusieurs années. L’arrivée au pouvoir de Toledo, diplômé en économie de l’université Stanford aux États-Unis et premier président péruvien d’origine quechua, laisse croire un retour à la stabilité après une longue période d’incertitude.
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Toutefois, la popularité du président Toledo chuta énormément en raison d’une politique néo-libérale aux conséquences sociales très négatives, et ce, dans une ambiance de corruption. De plus, les nombreuses privatisations commencées par Fujimori et continuées par Toledo firent en sorte qu’il gouverna pendant presque la totalité de son mandat avec une cote de popularité très faible. En 2006, Alejandro Toledo, conscient de son impopularité, ne se représente pas à l’élection présidentielle. Pendant la campagne électorale, à laquelle il ne participe pas, l’opinion publique prend conscience de son bilan économique honorable, et se rappelle qu’il fut également l’homme qui a rétabli la démocratie après l’ère Fujimori; il quitte donc le pouvoir en juillet 2006 avec l’une de ses meilleures cotes de popularité. Le vainqueur de l’élection présidentielle de juin 2006 fut Alan García Pérez, de l’APRA, qui avait déjà été président de 1985 à 1990, et qui cette fois l’emporta sur le candidat nationaliste Ollanta Humala.
Langues L’espagnol et le quechua (langue vernaculaire parlée depuis l’époque des Incas parmi les populations andines) sont les deux langues officielles du pays. L’aymara et quelques autres dialectes sont aussi parlés dans les régions reculées du lac Titicaca. L’anglais est compris dans les grandes villes touristiques telles que Lima, Cusco, Arequipa et Trujillo.
La majorité des Péruviens sont catholiques. Toutefois, comme la constitution du pays reconnaît la liberté des cultes et la libre expression des religions, d’autres religions chrétiennes sont aussi présentes quoique minoritaires à travers le pays.
Politique Le Pérou est une république démocratique sociale dotée d’un gouvernement issu du suffrage universel. Le pouvoir présidentiel est acquis par l’obtention de plus de 50% des votes. Le président est élu pour une période de cinq ans.
Économie Le Pérou produit et exporte des matières premières. Parmi les principales ressources naturelles, il y a le gaz, le pétrole et le cuivre. En raison des eaux poissonneuses de l’océan Pacifique, la pêche tient une place importante dans son économie. En effet, c’est l’un des premiers pays exportateurs de farine de poisson. L’agriculture produit
Portrait - Économie
Religion
40 du coton, du sucre et du café. L’économie du Pérou repose beaucoup sur le secteur minier. Le pays se targue d’être le premier producteur d’or et le deuxième producteur de cuivre en Amérique du Sud. D’ailleurs, la plus grande mine d’or d’Amérique latine, Yanacocha, est située à environ 20 km de Cajamarca. Hélas, en juin 2000, un véhicule de la ville a déversé 150 kg de mercure sur une surface de 40 km2. Croyant qu’il s’agissait d’un métal précieux, les gens l’ont ramassé. Résultat: près de 1 000 personnes ont été empoisonnées, et les souffrances continuent encore aujourd’hui. Par ailleurs, le Pérou revendique le titre du deuxième producteur d’argent du globe. Il fait aussi partie des plus importants producteurs mondiaux d’étain, de cuivre, de plomb et de zinc. Finalement, le tourisme occupe également un secteur stratégique dans l’économie péruvienne.
Arts À l’égal de beaucoup d’autres pays colonisés, les conquérants qui envahirent le Pérou ont importé avec eux leur propre religion pour l’imposer aux colonisés. Ce n’est donc pas un hasard si de nombreux thèmes religieux se retrouvent dans la peinture et la sculpture de l’époque coloniale. Lorsque les Espagnols ont conquis les Incas, ils n’ont pas tardé à ériger leurs palais et leurs sanctuaires. Une fois ces constructions achevées, ils ont voulu bien sûr en décorer l’intérieur. C’est ainsi que sont nées la peinture et la sculpture péruvienne d’inspiration religieuse. Influencées et guidées par des religieux espagnols et flamands, plusieurs écoles de peinture voient le jour à Lima et s’épanouiront plus tard à travers le pays. La peinture liménienne est fortement influencée par Rubens et par l’Italien Bernado Bitti, qui va introduire de nombreux thèmes de la Renaissance. Vers le XVIIIe siècle, l’école de Cusco apparaît et se singularise par l’utilisation de la poudre d’or et par la représentation de saints honorés partout en Europe, mais qui ici accusent des traits typiquement autochtones. Les peintres de cette école les plus connus sont Pedro Loaiza, Basilio Santa Cruz et Marcos Zapata.
Portrait - Économie
L’Escuela Cusqueña Lorsque les Espagnols débarquèrent au Pérou, ils avaient une idée bien précise en tête: conquérir et imposer leurs dogmes. C’est pourquoi, après avoir renversé contre toute attente l’Empire inca, ils décidèrent de tout remplacer, de l’architecture aux croyances, y compris les arts plastiques. Pour susciter un nouvel essor dans le domaine des arts, les Espagnols amenèrent avec eux des maîtres italiens pour enseigner aux Autochtones à peindre et à s’exprimer en pratiquant différentes formes d’art. Ces maîtres italiens peignaient surtout des figures religieuses baroques, car la Bible était à cette époque une grande source d’inspiration artistique. Un nom influencera profondément cette nouvelle école de peinture: Bernado Bitti. Son style se caractérise par le maniérisme, car il peint des figures longues et stylisées. Bitti arrive à Lima vers 1574 et ira exercer son art à Cusco, Puno et La Paz, pour y ouvrir des écoles où il enseignera son savoir aux Autochtones. L’Escuela Cusqueña est née. On peut diviser la progression de l’Escuela Cusqueña en trois époques qui correspondent à trois siècles successifs, à savoir les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Durant le XVIe siècle, rien n’était très compliqué. D’un côté, il y avait les maîtres italiens qui savaient peindre et sculpter, et de l’autre, les Autochtones qui se laissaient
instruire. Les thèmes sont uniquement européens et à caractère religieux, mais les toiles ne sont pas signées. Les Européens interdisaient en effet aux Autochtones de signer des œuvres qui, à leurs yeux, n’étaient rien d’autre que des copies de celles des maîtres.
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Au XVIIe siècle, les peintres autochtones prennent de l’assurance et décident d’intégrer aux tableaux des éléments de la flore et de la faune comme des oiseaux, des plantes ou des paysages. En général, les élèves manquent de perspective et ne maîtrisent pas encore l’anatomie du corps humain. Parmi tous les élèves autochtones de cette époque, il y a en un qui se démarque nettement des autres. Il a pour nom Diego Quispe Tito. Il dut à son talent remarquable d’être envoyé en Europe pour parfaire sa formation artistique. Il étudiera en Flandre, aux Pays-Bas et bien sûr en Espagne. À son retour, il met en application ce qu’il a appris et se permet des libertés un tant soit peu subtiles. En effet, il signe ses toiles, non pas en y apposant son propre nom ou ses initiales, mais en utilisant une certaine symbolique, par exemple des colibris. La peinture du XVIIe siècle se distingue aussi par des toiles mettant en scène des religieuses aux pommettes rougies, richement habillées, mais dont le corps prend la forme d’une montagne. Étant donné que les Autochtones se voyaient interdire d’adorer leurs dieux, telles les montagnes, ils intégraient habilement le relief de la montagne dans l’aspect de la religieuse. Les pommettes rougies font référence à celles des Espagnols qui étaient brûlées par le soleil ardent, propre au climat péruvien. La sculpture du XVIIe siècle se caractérise par des représentations très sanglantes du Christ, pour évoquer les terribles supplices et souffrances que les Espagnols infligeaient aux Autochtones. De plus, ces figures ensanglantées du Christ avaient, contrairement aux européennes, les yeux fermés et le visage tourné vers le sol, et non vers le ciel, en signe de soumission, attitude qui leur était devenue coutumière. Au XVIIIe siècle, la peinture devient très baroque, et le mélange d’éléments religieux européens et autochtones s’accentue davantage. Au XIXe siècle, la peinture est républicaine, et l’on peint des scènes de la vie quotidienne et des personnages importants par leur position sociale.
Le Pérou compte bon nombre de romanciers et de poètes reconnus. Or, très peu d’auteurs péruviens, à l’exception des romanciers Mario Vargas Llosa et Alfredo Bryce Echenique, et du poète César Vallejo, ont été traduits en d’autres langues. Forme d’expression libre et évolutive, la littérature d’antan et d’aujourd’hui donne le pouls de cette société en perpétuel mouvement. Mario Vargas Llosa Figure de proue de la littérature latino-américaine, Mario Vargas Llosa se situe aux rangs des écrivains contemporains les plus prolifiques et polémiques du Pérou. Dénonciateur des pouvoirs en place, il publie plusieurs romans au registre social et politique, en effectuant parfois un détour du côté de l’humour. Son répertoire compte aussi de nombreux articles, essais et pièces de théâtre.
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Survol de la littérature péruvienne
42 Vargas Llosa vient au monde à Arequipa en 1936. Journaliste, professeur puis romancier, Vargas Llosa est porté aux nues lorsqu’il publie La ciudad y los perros (La ville et les chiens). L’auteur puise son inspiration dans son enfance houleuse ainsi que dans son passage à l’académie militaire Leoncio Prado, institution autoritaire et intolérante où son père l’inscrit en vue de le masculiniser. Vargas Llosa en sort révolté, mais déterminé à exposer l’hypocrisie et la corruption de l’académie… et des dirigeants de son pays. Vargas Llosa, alors âgé de 27 ans, remporte le prestigieux prix Biblioteca Breve et se fait un nom dans les cercles littéraires du monde hispanique. Une vague de protestation déferle sur Lima, et un millier de ses romans sont brûlés aux portes du collège militaire. D’ores et déjà, Vargas Llosa, intellectuel et homme littéraire, devient personnage polémique à la fois aimé et honni du public péruvien. Il quitte Lima, ville détestée, et s’envole vers les contrées européennes. Les nombreux romans signés Vargas Llosa illustrent la souplesse de son style. À titre d’exemple, La Tía Julia y el escribidor (Tante Julia et le scribouillard) récapitule de façon humoristique le mariage d’un jeune scribe de 19 ans avec sa tante Julia, qui en a 32, et rafle en 1980 le prix du meilleur livre étranger en France. D’aucuns estiment que La casa verde (La maison verte, 1968) est l’œuvre clé de la littérature hispano-américaine en raison de sa description géographique et historique ainsi que de ses personnages dont les histoires s’entremêlent pour n’en former qu’une seule. Plus politisé, Conversación en la catedral (Conversation dans la cathédrale, 1970), ouvrage prisé du public péruvien, soupèse les divisions sociales et rappelle le régime despotique du général Odría. Enfin, Vargas Llosa saisit la violence d’une rébellion sanglante menée au Brésil au XIXe siècle dans La guerra del fin del mundo (La Guerre de la fin du monde, 1981) et trace un parallèle avec l’histoire tumultueuse de l’Amérique latine. En 1990, alors qu’il réside en Europe, Vargas Llosa délaisse l’écriture et se présente à l’élection présidentielle péruvienne comme candidat du parti du Front démocratique. Il est défait par Alberto Fujimori. C’est un échec amer pour Vargas Llosa comme en témoigne son ouvrage autobiographique paru en 1993. Il a depuis publié entre autres La fiesta del chivo (2000). El paraíso en la otra esquina (2003) et Travesuras de la Niña Mala (2006). Vargas Llosa a, entre autres distinctions et mérites, reçu en 1997 un doctorat honoris causa de l’Université de Lima. Devenu citoyen espagnol depuis, il ne rentre au Pérou que pour y passer les vacances.
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Alfredo Bryce Echenique Alfredo Bryce Echenique est né en 1939, quelques années seulement après Mario Vargas Llosa. Dans les cercles littéraires péruviens, il est considéré comme le dauphin de Vargas Llosa. En 1967, il publie un recueil de contes intitulé Huerto Cerrado, mais il est surtout reconnu pour avoir rédigé Un mundo para Julius en 1970. Parmi ses autres publications figurent Tantas Veces Pedro (1977), La última mudanza de Felipe Carrillo (1988), Dos señoras conversan (1990), No me esperen en Abril (1995), La amigdalitis de Tarzan (2000), El huerto de mi amada (2002) et Permiso para sentir, Antimemorias II (2005). L’auteur a obtenu le prix Planeta à Barcelone en 2002 pour El huerto de mi amada. Julio Ramón Ribeyro Le romancier Julio Ramón Ribeyro évoque avec acuité la pauvreté et la misère des bidonvilles de Lima dans les années 1950. Gallinazos sin plumas (Charognards sans plumes) raconte l’histoire troublante d’Efraín et d’Enrique, deux jeunes frères forcés à fouiller les ordures sous la menace d’un grand-père tyrannique: un portrait déchirant qui, à l’aube du XXIe siècle, est tout aussi réel. D’ailleurs, le réalisateur péruvien Francisco Lombardi s’en est inspiré pour tourner son film Caídos del cielo (Tombés du ciel) en 1989. En peignant le portrait vivant du monde urbain, Ribeyro a énormément
contribué à la littérature hispano-américaine et est aujourd’hui reconnu comme un des auteurs éminents du Pérou contemporain. Il est décédé en 1994.
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José María Arguedas La littérature péruvienne compte aussi sur une belle brochette d’auteurs anthropologues qui se préoccupent des valeurs et traditions indigènes. L’engouement pour la langue et la culture quechua s’enracine très tôt chez le romancier et anthropologue José María Arguedas (1911-1969). Avant même de maîtriser l’espagnol, langue première de ses parents, Arguedas apprend le quechua de la bouche des domestiques. De la communauté indigène vivant à proximité d’Andahuaylas, il en découvre les us et coutumes. Il devient l’un des plus grands défenseurs de la langue quechua, et ce, jusqu’à son suicide en 1969. Ses œuvres touchent aux traditions autochtones comme l’illustre El sueño del Pongo (Rêve du Pongo), adaptation d’une légende paysanne de la région de Cusco. Arguedas pousse plus loin sa réflexion sur l’esprit autochtone dans Yawar Fiesta et décrit, de façon percutante, une confrontation violente entre traditions autochtones et traditions hispaniques. Au-delà de ses romans, poèmes et traductions quechuas, Arguedas écrit sur la migration des Autochtones vers la ville et les défis reliés à l’intégration nationale et à la modernisation. Tout comme sa nature, le style d’écriture d’Arguedas reflète son originalité et sa fusion espagnole-quechua. Ciro Alegría Né dans la province de Huamachuco, dans les Andes du Nord, Ciro Alegría (19091966) œuvre d’abord comme journaliste avant de s’aventurer dans l’arène politique. Sa participation aux activités de l’APRA le force à s’expatrier à 22 ans au Chili. C’est d’ailleurs dans ce pays qu’il publie La serpiente de oro (Le Serpent d’or, 1935), premier volume d’une trilogie qui le hisse parmi les auteurs sud-américains les plus célèbres. Alegría renchérit sur ce premier succès en publiant Los perros hambrientos (Les chiens affamés, 1939) puis El mundo es ancho y ajeno (Vaste est le monde, 1941), œuvre à grand succès dans lequel il brosse un portrait saisissant de la lutte autochtone contre l’exploitation.
Au Pérou comme ailleurs en Amérique latine, la poésie revêt un rôle critique vis-à-vis des pouvoirs et des soubresauts secouant la mère patrie. Un trait d’activisme jouxte le poétique. Une sensibilité à fleur de peau se fait entendre dans les voix critiques. Les poètes se joignent aux romanciers pour réfléchir sur la conscience nationale, entonnant ainsi un refrain des plus communs dans la poésie hispano-américaine. Le Pérou enfante deux des poètes du continent sud-américain les plus célèbres: César Vallejo et José Santos Chocano. César Vallejo Né au tournant du XXe siècle dans une bourgade des Andes du Nord, César Vallejo est sans conteste un des poètes émérites du XXe siècle. Il réussit des études littéraires à Lima puis, las de la vie de bohème, part à la découverte de son pays. Il cultive un intérêt vif pour les causes sociales et les revendications politiques, mais se heurte aux autorités. Il s’envole pour l’Europe et prend part à la guerre civile espagnole. Inspirés des symbolistes français et d’ouvrages sociopolitiques, ses poèmes présentent un point de vue moderne sur les valeurs traditionnelles et les vicissitudes de sa patrie.
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Survol de la poésie péruvienne
44 Par ses vers colériques, il dénonce la violence et confronte les pouvoirs en place. Il décède en 1938 à Paris à l’âge de 46 ans. Il publie quantité d’œuvres, entre autres Los heraldos negros, España aparta de mi este caliz et Poemas humanos. José Santos Chocano José Santos Chocano naît à Lima en 1875, à l’orée de la guerre opposant le Pérou et le Chili. Marqué de manière indélébile par la guerre, il s’engage, très jeune, dans la littérature et les mouvements politiques. À tout jamais, la politique sera inextricablement liée à son œuvre poétique. Ses poèmes, notamment Los Conquistadores, sont grandement influencés par les poètes espagnols et parlent d’histoire et de culture. Homme de fortes convictions, il adhère aux courants idéologiques et proteste contre le gouvernement militaire péruvien. Dès 1895, au jeune âge de 20 ans, il publie Iras Santas, puis En la Aldea en 1896. Son esprit aventureux l’amène à voyager en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ses périples lui permettent de se lier avec de nombreux personnages politiques et d’exprimer non seulement sa poésie, mais aussi ses opinions politiques et sociales. Son idéalisme et ses revendications lui attirent la notoriété comme l’ire des autorités, le poussant toujours vers une nouvelle destination. Durant ce temps, il publie plusieurs œuvres de poésie et de prose. Quand il retourne au Pérou, s’ensuit une période sombre durant laquelle il est incarcéré à la suite d’une altercation mortelle avec un détracteur. Fuyant sa réputation ternie, Santos Chocano se rend au Chili en 1928, où il signe Primicias de Oro de Indias. Dans un dénouement imprévu digne d’un coup de théâtre, sa vie se termine subitement en 1934, alors qu’il est assassiné par un homme en proie à la démence.
Les femmes et l’écriture Les femmes écrivains forment désormais une nouvelle génération de poètes et de prosateurs perçant enfin le milieu tant convoité de la littérature. Parmi la garde montante de poètes féminines et féministes, trois femmes s’illustrent par la fougue et le ton intimiste de leurs écrits ainsi que par leur vision personnelle de ce qu’est la vie quotidienne au Pérou.
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María Emilia Cornejo La poésie péruvienne est marquée à tout jamais par la jeune poète María Emilia Cornejo, qui se suicide en 1972. Elle ose l’introspection et se distingue par le mordant de sa plume. Ponctués d’érotisme, ses vers se jouent des valeurs en croisant le bien et le mal, l’intime et le politique. Un recueil posthume de ses œuvres intitulé En la mitad del camino recorrido a été publié en 1989 par sa famille. Carmen Ollé Au début des années 1980, Carmen Ollé signe Noches de adrenalina, faisant ainsi un fier pied de nez aux cercles littéraires essentiellement masculins. En écartant inhibitions et préjugés d’un revers de la main, Carmen Ollé réclame la place du corps féminin non comme objet mais comme point de vue distinct. Les tendances se renversent, et un nouveau courant poétique à forte dose féministe et érotique prend son élan. Elle publie également Todo orgullo humea la noche en 1988. Ollé signe ensuite trois romans, Por qué hacen tanto ruido en 1992, Las dos caras del deseo en 1994 et Pista falsa en 1999.
45 Giovanna Pollarolo Originaire de Tacna, la poétesse Giovanna Pollarolo met ses écrits au diapason de la société contemporaine péruvienne. Paru en 1991, son poème Entre Mujeres Solas ausculte les rapports changeants entre femmes de classe moyenne. Exerçant aussi le métier de scénariste, elle contribue aux scénarios de plusieurs films péruviens dont La boca del lobo et Caídos del cielo. Elle publie également La ceremonia del adiós en 1997, puis Atado de nervios en 1999.
Musique La musique péruvienne tire ses influences des civilisations autochtones et européennes. Les instruments de musique précolombiens comprenaient des flûtes, des tambours et d’autres instruments à percussion construits de coquillages et d’os. Plus tard, les instruments à cordes tels que la guitare, la harpe et le violon furent introduits par les Espagnols. Tous ces apports influencent grandement la musique péruvienne telle que nous la connaissons aujourd’hui. On la retrouve principalement dans les peñas, ces endroits où jeunes et vieux viennent danser au son d’une musique folklorique péruvienne. La flûte coloniale La flûte est un des instruments à vent les plus anciens. On en connaît quatre types: la flûte droite, la flûte à bec, la flûte traversière et la flûte double. Les flûtes traversières sont fabriquées avec plusieurs matériaux tels que le roseau et métal, comportent six orifices et sont peintes aux couleurs de la tribu à laquelle elles appartiennent. On inclut dans le type «flûte» le fifre et le rondador, équivalant à la flûte du dieu Pan ou (flûte de Pan ou syrinx) et constitué d’un assemblage de flûtes de bois de différentes longueurs. Les flûtes de Pan
La flûte de Pan est un instrument à vent au son extrêmement doux. Il en existe de toutes tailles et grosseurs, depuis les toutes petites avec seulement huit tubes jusqu’à celles qui en comptent 20, 30 ou plus. La flûte de Pan pentaphone (à cinq sons). Cette toute petite flûte de Pan est utilisée dans certains endroits seulement une fois l’an, parce qu’on considère qu’elle est un instrument rituel; on s’en sert au cours des festivités en hommage au Soleil pendant l’équinoxe de septembre. La grande flûte de Pan est hexaphone, c’est-à-dire à six tons, et c’est avec elle que certains Autochtones font leurs gammes. On trouve aussi des flûtes de Pan de roseau, lesquelles sont les flûtes traditionnelles d’os, de bois, de tuyaux de plume ou de roseau avec bandes de cuir.
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En utilisant des tubes de roseau de différentes tailles et de différentes grosseurs reliés par des fibres végétales, on a inventé la première flûte de Pan, qui, au cours des temps, fut attribuée à l’intervention du dieu Pan de la mythologie grecque à cause de son amour enflammé pour la nymphe Siringa, de sorte qu’en certains lieux on la désigne du nom de siringa (ou syrinx).
46 La flûte de Pan en pointes de condor est formée de tuyaux de plume de diverses longueurs, fixés l’un à côté de l’autre et maintenus ensemble par un fil fin. Les cornes andines Les cornes andines sont des cornes de bœuf à l’extrémité desquelles on fixe un mince roseau qui sert à émettre le son. La marimba La marimba est composée de touches de bois de palmier de différentes tailles. La caisse de résonance de l’instrument est formée de morceaux de canne de bambou placés à la manière d’une flûte de Pan sous chaque touche; la sonorité s’obtient en les frappant à l’aide de deux baguettes ou plus, en bois de palmier, recouvertes à leur extrémité de quelques couches de caoutchouc. L’instrument est soutenu par deux supports appelés burros. Quand ils jouent de la marimba, les mulâtres forment un véritable ensemble musical et orchestral typique qui comprend généralement une grosse caisse, quatre guasás et deux cununos. Ranulfo Fuentes Rojas Ranulfo Fuentes est un guitariste d’Ayacucho qui écrit et chante en quechua afin de permettre aux familles issues des milieux défavorisés, qui sont plus souvent qu’autrement trop pauvres pour acheter des livres imprimés en quechua, d’écouter les paroles de cette langue vernaculaire à travers la musique. Yma Súmac
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La chanteuse Yma Súmac est née il y quelque 75 années, mais personne n’est en mesure de certifier le lieu ou même l’année. Dans les cercles musicaux, on la surnomme l’«oiseau» en raison des notes excessivement aiguës qu’elle peut atteindre. À l’écoute de ses premiers disques 33 tours, les critiques croyaient qu’on truquait sa voix qui montait en crescendo vers des sommets inégalés. Ses premiers spectacles donnés en Amérique du Nord dans les années 1940 laissèrent les critiques musicaux et les observateurs bouche bée d’admiration. Malgré tout, Súmac suscite bien des questions. Selon sa version, elle est née dans les Andes péruviennes et serait d’origine quechua. Certains rédacteurs musicaux affirment toutefois qu’elle n’est qu’une Américaine ayant pris le pseudonyme de Yma Súmac.
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Renseignements
généraux
Formalités d’entrée
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Accès et déplacements
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Renseignements utiles, de A à Z
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48
V
oyager au Pérou, c’est relativement facile partout, que ce soit seul ou en groupe organisé. Pour profiter au maximum de son séjour, il est important de bien se préparer. Le présent chapitre a pour but de vous aider à organiser votre voyage. Vous y trouverez des renseignements pratiques visant à vous familiariser avec les habitudes locales.
Formalités d’entrée Avant de partir, veillez à apporter tous les documents nécessaires pour entrer et sortir du pays. Quoique ces formalités soient peu exigeantes, sans les documents requis, on ne peut voyager au Pérou. Gardez donc avec soin ces documents officiels, et ayez-les toujours sur vous.
Renseignements généraux - Formalités d’entrée
Passeport et visa Pour entrer au Pérou, si vous êtes citoyen français, canadien, belge ou suisse, vous devez posséder un passeport valide pour toute la durée de votre séjour. Ce document atteste officiellement votre identité. Il est recommandé de toujours prendre soin de conserver une photocopie des pages principales et de conserver le numéro et la date d’émission du passeport. Dans l’éventualité où ce document serait perdu ou volé, il serait alors plus facile de le remplacer (faites de même avec votre certificat de naissance ou votre carte de citoyenneté). Lorsqu’un tel incident survient, il faut joindre l’ambassade ou le consulat de son pays (voir le chapitre de Lima) pour se faire émettre un nouveau passeport. Les Canadiens et les citoyens de l’Union européenne n’ont pas besoin de visa pour entrer au Pérou.
Carte de tourisme Pour entrer au pays, il est nécessaire d’avoir en sa possession, outre son passeport national et son billet d’avion pour sortir du pays, une carte de tourisme
(tarjeta de turismo). Celle-ci vous sera remise dans l’avion avant l’atterrissage ou pendant les formalités de douane à l’aéroport de Lima, et il vous faudra la remplir. Elle permet à tout visiteur étranger (français, canadien, belge ou suisse) de séjourner au pays pour une période de 30 jours à 90 jours. Il faut la conserver avec soin durant tout son séjour, car elle devra être remise aux autorités au moment de quitter le pays. Prolongation du séjour Si vous souhaitez prolonger votre séjour au-delà de 90 jours, vous devrez vous rendre à l’Oficina de Migraciones (Av. España 700, Lima, p1-476-7708) pour obtenir une prolongation de séjour de 30 jours contre paiement d’une somme de près de 20$. Pour éviter de perdre une précieuse journée de séjour à l’intérieur des murs gris d’un bureau de Lima à seule fin de vous soumettre à cette banale formalité, vous pouvez toujours franchir la frontière bolivienne (ou autres) au cours de votre périple, puis séjourner à Copacabana ou poursuivre votre chemin jusqu’à La Paz, pour ensuite revenir au pays quelques jours plus tard. De retour au Pérou, vous obtiendrez automatiquement une prolongation de séjour de 30 jours, et ce, sans avoir sacrifié une journée de voyage.
Douane On peut entrer au pays en ayant en sa possession un litre d’alcool, 200 cigarettes et des articles (autres que des articles personnels) d’une valeur de 300$. Il est, bien sûr, interdit d’importer de la drogue ou des armes à feu. L’exportation de pièces archéologiques péruviennes est assujettie à des restrictions rigoureuses. Ceux qui aimeraient bien meubler
l’intérieur de leur maison feraient mieux d’y penser à deux fois.
QuitoTRAJETS AÉRIENS LES
Pucallpa
BRÉSIL
Huánuco
Lima Ayacucho
AC N P
Cusco Puerto Maldonado
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Juliaca
Lac Arequipa Titicaca BOLIVIE
La Paz Tacna 0
125
250km
CHILI
jours confirmer votre vol quelques jours avant votre départ. Une option relativement économique pour les voyageurs qui envisagent d’effectuer plusieurs déplacements successifs en avion en un temps relativement court est le tour pass. Il s’agit d’un billet circulaire qui vous permet d’effectuer plusieurs vols intérieurs durant une période donnée, mais à prix réduit. Le concept est sensiblement le même que celui des cartes de chemin de fer en Europe. La plupart des compagnies aériennes proposent leur tour pass et se concurrencent ainsi avec ce produit. Aéroports internationaux La plupart des visiteurs arrivent au Pérou par avion. Deux aéroports internationaux desservent le pays. L’Aeropuerto Jorge Chávez (p1-511-6055) est situé au nord de la ville de Lima et accueille la grande majorité des gens qui arrivent en avion. L’Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de la ville de Cusco reçoit un certain
Renseignements généraux - Accès et déplacements
IF
Les vols intérieurs constituent une solution pratique, mais pas nécessairement économique, pour visiter l’ensemble du pays. En effet, un vol simple de Lima à Cusco dure 1h15 et coûte autour de 100$. On peut atteindre Iquitos en 1h45 par avion au départ de Lima; comptez un minimum de 200$ pour l’aller-retour. LanPeru (www.lan.com) est l’une des compagnies aériennes intérieures les plus importantes du pays et assure des liaisons quotidiennes avec les grandes villes. AeroCondor (www.aerocondor.com.pe), Star Perú (www.starperu.com) et la compagnie régionale LC Busre (www.lcbusre.com.pe) proposent aussi des vols sur plusieurs villes péruviennes. N’oubliez pas de tou-
Tarapoto
Trujillo
OCÉA
KLM (www.klm.com) assure la liaison avec Lima depuis Bruxelles, avec escale à Amsterdam.
E Iquitos
Chiclayo Cajamarca
En avion
Air Canada (www.aircanada.com) propose des vols sur Lima au départ de Montréal, avec escale à Toronto.
BI
Piura
Une taxe de départ de 31$ doit être versée par toute personne quittant le Pérou. Le paiement de cette taxe se fait en partant, à l’aéroport, au moment de la réservation de votre place. Veillez à disposer de cette somme en argent comptant ($US ou soles), car les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Une taxe de départ de 5$ s’applique à tous les vols intérieurs.
La plupart des compagnies aériennes européennes desservent le Pérou en passant par les États-Unis ou par d’autres pays d’Amérique latine d’où de nombreuses correspondances sont possibles. Air France (www.airfrance.com) assure plusieurs liaisons avec Lima depuis Paris et Zurich, entre autres.
M LO
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Taxe de départ
Accès et déplacements
CO
ÉQUATEUR
Tumbes
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50 nombre de passagers en provenance de La Paz, en Bolivie.
En voiture Les distances sont parfois considérables au Pérou. D’autant plus que, même si la plupart des routes sont en bon état, la chaussée dégradée de certaines petites routes empêche de rouler à plus de 40 km/h. Aussi est-il important de bien planifier son itinéraire, en particulier pour éviter de rouler dans l’obscurité.
Renseignements généraux - Accès et déplacements
Location de voitures Si vous êtes âgé d’au moins 25 ans et avez en votre possession un permis de conduire international valide et une carte de crédit, vous pouvez facilement louer une voiture au Pérou. La plupart des grandes entreprises de location y ont des bureaux. Il faut prévoir en moyenne 50$ par jour (plus environ 0,20$ le kilomètre dans certains cas) pour une petite voiture, sans compter les assurances et les taxes. Un véhicule à quatre roues motrices (tout-terrain) coûte plus cher, soit de 60$ à 70$ par jour. Considérez sérieusement cette dernière option si vous comptez voyager sur des chemins cahoteux. Choisissez une voiture en bon état, de préférence neuve. Quelques centres de location locaux pratiquent des prix moins élevés, mais leurs véhicules sont souvent en mauvais état. Au moment de la location, il est fortement recommandé de prendre une assurance-automobile couvrant bien tous les frais que peut entraîner un accident. Une franchise d’environ 1 000$ est généralement prévue (argent comptant ou carte de crédit). Avant de signer un contrat de location, veillez à ce que les modalités de paiement soient clairement définies. Lors de la signature du contrat, votre carte de crédit devra couvrir les frais de location et le montant de la franchise de l’assurance. Certaines cartes de crédit vous assurent automatiquement contre le vol du véhicule et les collisions, mais en général elles ne couvrent pas les toutterrain.
Code de la route et conduite automobile Bien qu’il soit très agréable d’avoir à sa disposition un véhicule et de pouvoir ainsi se rendre commodément dans des endroits difficiles d’accès et hors des sentiers battus, nous ne vous recommandons pas de conduire une automobile au Pérou. Avec tout le respect que l’on doit aux Péruviens, il faut admettre qu’ils conduisent dangereusement vite et que, même si les autoroutes et les routes principales sont généralement en bon état et bien revêtues, certaines routes sont sinueuses, parfois glissantes, et de nombreux accidents s’y produisent. La route panaméricaine longe la côte du nord au sud et est probablement l’axe routier le mieux entretenu au pays. Conduire une voiture dans la cordillère des Andes est une tout autre histoire. Là, certaines des voies de communication routières sont mal entretenues et peuvent se révéler dangereuses pour ceux qui ne sont pas habitués à circuler sur des routes sinueuses qui longent parfois des précipices. Durant la saison des pluies, de nombreuses routes sont bloquées en raison des éboulements ou des alluvions qui les recouvrent. Grosso modo, nombre de routes n’ont pas de voies d’accotement ou d’évitement, mais les véhicules y roulent quand même à bonne vitesse. Il n’est pas rare en outre de rencontrer, çà et là, des trous dans la chaussée. Sachez aussi qu’un véhicule peut prendre le risque de vous doubler à tout moment, et ce, même si un autre véhicule arrive en sens contraire. Si vous avez de la chance, l’automobiliste qui vous suit vous avertira qu’il veut vous dépasser par quelques coups de klaxons répétitifs, et vous aurez alors le temps de serrer l’accotement et de ralentir, mais ce n’est pas toujours le cas. De plus, du fait du manque d’éclairage, du relief accidenté des montagnes et de l’absence fréquente de balisage sur les routes péruviennes, il est fortement recommandé d’éviter de conduire la nuit en tout temps. Au pire, certaines voitures ne possèdent même pas de phares ou d’éclairage arrière, et les nuits tombent brusquement dans ce pays proche de l’équateur...
Par ailleurs, ces routes relient entre eux de petits villages que vous devrez traverser en prenant bien garde aux nombreux piétons qui y circulent également. Des dos d’âne ont été placés à travers les rues des villes afin de contraindre les automobilistes à ralentir. Malheureusement, leur emplacement est fort mal annoncé ou fait carrément défaut. On les retrouve généralement à l’entrée des villes. Les panneaux de signalisation routière sont généralement peu nombreux (peu d’indications de limite de vitesse, d’arrêt ou de priorité de passage). Enfin, les indications routières sont en général inadéquates ou absentes. Ainsi, pour retrouver son chemin, il n’existe parfois pas d’autres moyens que de s’arrêter pour s’adresser aux gens. La police Le long de l’autoroute, des contrôles policiers ont lieu fréquemment pour surveiller les automobilistes. Les agents en poste ont la possibilité d’arrêter toute personne qui commet une infraction au code de la sécurité routière, ou de simplement vérifier les papiers du conducteur. Veillez à toujours avoir en votre possession votre passeport ou une photocopie certifiée par votre ambassade ou votre consulat. Faute d’identification, vous serez contraint de prouver votre identité, ce qui peut occasionner quelques désagréments. En règle géné-
rale, les agents sont serviables, et, si vous avez des problèmes sur la route, ils vous aideront.
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L’essence On trouve des postes d’essence un peu partout au pays, mais on vous suggère de vous munir d’un contenant d’essence additionnel pour les situations d’urgence. Le prix de l’essence est d’environ 1$ le litre. Les postes d’essence sont appelés grifos. Peu de stations-service acceptent les cartes de crédit.
En autocar Bon nombre de compagnies d’autocars desservent très bien tout le pays, et de nombreuses villes possèdent un terminal terrestre qui centralise les arrivées et les départs. À Lima, chaque compagnie a donc sa propre gare d’où partent et arrivent ses autocars. Les voyageurs qui prévoient passer de longues heures en autocar auraient avantage à acheter leur billet à l’avance en se présentant en personne à la gare et à la compagnie la veille ou quelques heures avant le départ. Les personnes de grande taille pourront ainsi éviter les sièges situés au-dessus des roues. N’oubliez pas que les sièges du fond ne s’inclinent pas, et, si vous êtes contraint de vous asseoir à l’arrière de l’autocar, vous risquez fort d’être joliment secoué car l’état des routes laisse souvent à désirer. Le tarif des autocars est fixe. En général, les chauffeurs des autocars communs roulent vite, et les passagers non habitués à ce genre de voyage peuvent éprouver quelques palpitations cardiaques ou des sueurs froides. Beaucoup d’autocars sont équipés de téléviseurs qui font visionner aux passagers, et contre leur gré à l’occasion, des films qu’on n’a pas toujours envie de regarder. La radio est une autre invention pas toujours très appréciée des passagers captifs, mais dont les chauffeurs raffolent. En effet, ceux-ci en usent pour faire jouer une musique tonitruante à souhait qui peut parfois mettre les nerfs des touristes à rude épreuve. Finalement, la très
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Voyager sur les routes secondaires est par contre un défi d’une tout autre nature. Celles-ci sont souvent couvertes de pierraille, quelques-unes sont pavées, et la plupart sont parsemées de trous de toutes tailles. On y circule donc lentement. De plus, bon nombre d’animaux les traversent en tout temps, en particulier les chiens qui, sans raison apparente, l’écume à la bouche, se mettront à courir à toute vitesse vers votre véhicule en jappant de toute leur force et en vous fixant d’un air inquiétant. Que faire dans ces circonstances? Premièrement, ne vous arrêtez surtout pas. Deuxièmement, souriez. Troisièmement, ralentissez un tant soit peu, et poursuivez tranquillement votre chemin sans vous soucier de l’aboiement des chiens.
52 grande majorité des cars ne disposent pas de toilettes. Avis à ceux que la nature a pourvu d’une vessie de faible capacité et qui s’apprêtent à franchir ainsi des kilomètres et des kilomètres avant d’arriver à destination. C’est le moment où jamais de prendre ses précautions!
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Quelques entreprises mieux équipées mettent sur route des autocars climatisés et assez confortables. Les arrêts sont peu nombreux, et les distances peuvent être parcourues relativement vite. Le prix du siège est bien sûr plus élevé, mais, si votre budget de voyage vous le permet, cela vaut la peine d’y souscrire en raison du temps gagné et d’un meilleur confort en prime. Les entreprises offrant ce service amélioré sont, entre autres, Ormeño, Cruz del Sur et Tepsa. De l’Équateur: des autocars traversent la frontière depuis Huaquillas, en Équateur, en passant par Aguas Verde et Tumbes, ces deux dernières villes étant situées au Pérou.
technologie, ce trajet permet aux chanceux d’observer des paysages fabuleux, car le train traverse une soixantaine de tunnels, enjambe de nombreux cours d’eau, longe des parois vertigineuses et culmine à 4 781 m avant de redescendre pour arriver à sa destination finale. Malheureusement pour les touristes, cette ligne est surtout utilisée pour le transport des minerais extraits des mines situées en pleine cordillère des Andes, autour de La Oroya et de Cerro de Pasco. Si cette expérience vous intéresse, sachez qu’il n’y a qu’un départ par mois et que le service est interrompu durant la saison des pluies. Pour de plus amples renseignements communiquez avec Ferrocarril Central Andinos (www.ferroviasperu.com.pe). Huancayo - Huancavelica Dans les Andes centrales, seul le tronçon qui relie Huancayo et Huancavelica est toujours en service pour les voyageurs. Cusco - Aguas Calientes
De la Bolivie: des autocars traversent la frontière en passant soit par le petit village de Yunguyo ou celui de Desgraruadero. Les postes frontaliers sont généralement ouverts de 8h à 17h ou de 8h à 20h selon l’endroit. Les bureaux ferment entre 12h et 13h ou 14h, selon les jours.
En train Le chemin de fer au Pérou est certainement un moyen de transport pittoresque qui permet d’admirer des paysages hors du commun, mais, si vous ne disposez que de peu de temps pour réaliser le voyage que vous avez projeté, on vous conseille d’utiliser l’autocar ou l’avion plutôt que le train. Les trains sont gérés par la compagnie privée PeruRail (www. perurail.com). Lima - La Oroya - Cerro de Pasco Ce trajet détient le titre de la liaison ferroviaire la plus élevée du monde et est sans doute l’une des plus spectaculaires de la planète. Véritable miracle de la
Mis à part la randonnée pédestre, le train est l’un des rares moyens pour se rendre jusqu’aux ruines de Machu Picchu. La plupart des voyageurs débarquent au petit village d’Aguas Calientes pour ensuite prendre l’autobus vers le célèbre site de Machu Picchu. C’est probablement la ligne de chemin de fer la plus fiable du pays parce qu’elle est très fréquentée du fait qu’elle dessert toute l’année le site archéologique de Machu Picchu, qui attire la plupart des voyageurs étrangers se rendant au Pérou. Cusco - Juliaca - Puno Il y a trois ou quatre départs par semaine.
En bateau Dans la forêt tropicale, le bateau est souvent le seul moyen de transport disponible. La visite des îles du lac Titicaca s’effectue aussi par bateau.
53 Des services de transport par taxi sont proposés dans presque toutes les villes de taille moyenne ainsi que dans les grandes villes. Les voitures sont souvent très vieilles, mais elles vous mèneront à bon port. Dans la majorité des cas, les prix ne sont pas déterminés par un compteur, mais établis à l’avance. En le fixant avant de partir, entendez-vous clairement sur ce qu’inclut le prix de la course avant de partir, et ne payez qu’à la fin. Le taxi collectif Il existe des taxis collectifs (taxis ruta) offrant l’avantage de répartir le prix d’une course entre tous les passagers de la voiture, même si la destination de chaque personne varie. Les motos-taxis Ce sont des motos à trois roues qui sont pourvues d’un banc arrière où peuvent s’asseoir deux ou trois personnes. Le prix de la course est inférieur à celui du taxi, et il doit être déterminé d’un commun accord avant le départ.
En auto-stop Si vous avez du temps, il est possible de vous déplacer en faisant de l’autostop. Dans les régions éloignées, des camions et d’autres véhicules acceptent de prendre des passagers moyennement quelques soles. Les gens sont aimables et aiment converser avec les étrangers, mais s’attendent généralement à recevoir un peu d’argent en retour. Un minimum de prudence s’impose toutefois. Les femmes voyageant seules devraient éviter de faire de l’auto-stop. Le tarif des autocars étant relativement bas, utilisez cette option en dernier recours.
Renseignements utiles, de A à Z Achats Le Pérou a une riche tradition artisanale qui s’est perpétuée au fil des siècles. Les créations des artisans autochtones se retrouvent aujourd’hui dans les marchés publics des villages alignés le long de la cordillère des Andes. Ces marchés sont l’expression sociale du peuple andin. Une journée ou deux par semaine, sinon tous les jours, vêtements, tapis, fruits, fleurs et animaux colorent les rues des villes et offrent un spectacle pittoresque unique en Amérique latine. Les prix sont souvent meilleurs qu’en boutique. Cependant, lorsque vous êtes à la chasse aux aubaines, examinez bien la qualité des marchandises et méfiez-vous des pickpockets qui sont légion dans les marchés. Ces nombreux marchés locaux attirent une foule d’artisans, de producteurs, de consommateurs et de touristes qui viennent quotidiennement vendre ou acheter les articles les plus divers. Parmi les produits artisanaux, on trouve non seulement des objets traditionnels tels que tapis, ponchos, foulards et autres accessoires vestimentaires des plus exotiques, mais aussi de nombreux animaux, morts ou vivants, appartenant à la faune locale et destinés à satisfaire l’appétit d’une clientèle des plus hétéroclites. Il peut arriver que le traitement cruel réservé à certaines catégories d’animaux vous semble choquant, mais sachez que vous êtes en pays étranger et que les us et coutumes bien ancrés dans les mœurs locales diffèrent de ceux en usage dans un contexte culturel différent. Si vous êtes sensible à cette disparité culturelle et que vous voulez éviter d’être secoué par ce spectacle, ne vous attardez pas dans cette section particulière du marché, lequel, dans l’ensemble, vous enchantera.
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En taxi
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Lima
Marché de Chinchero dimanche Marché plus typique et moins touristique que celui de Pisac. Découvrez l’art passé du troc chez les marchands tout en admirant le mur décoratif d’origine inca qui domine la place centrale du marché.
Marchés d’art, d’artisanat et d’antiquités samedi et dimanche Ces marchés très populaires se tiennent le long du Parque Central et du Parque Kennedy. Il est surtout possible d’y acheter des toiles de peintres locaux, mais aussi des sculptures et des céramiques. Les antiquités sont des plus convoitées.
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Cusco Marché San Pedro tous les jours Visitez ce marché couvert situé face à la gare ferroviaire San Pedro. Vous y découvrirez des pièces d’art, de la céramique, des vêtements, des livres et de la brocante, de la médecine traditionnelle, du café et du cacao, et tous les produits alimentaires. Pisac Marché de Pisac dimanche Située à une trentaine de kilomètres de Cusco, Pisac fait place, chaque dimanche, à un grand marché reconnu pour son éventail de produits artisanaux, dont la céramique, le textile et l’orfèvrerie. Ce marché devenant très achalandé au cours de la saison touristique, il vaut mieux s’y rendre tôt. Laissez-vous séduire par le tableau que composent les lieux environnants, enjolivés par les costumes multicolores des campesinos (campagnards) dont la forme du chapeau indique la ville d’origine. Le dimanche matin, vers 11h, entrez dans la petite église sur la Plaza de Armas; la messe y est dite en quechua. Huancayo Marché de Huancayo dimanche Ce marché s’étend sur plusieurs pâtés de maisons et propose des produits régionaux ainsi que l’artisanat très réputé de la partie centrale du pays.
Marchandage Le marchandage fait partie des plaisirs de la visite des marchés. Plus souvent qu’autrement, les prix peuvent être négociés à la baisse. Sachez toutefois que les Autochtones dépendent de la vente de leurs produits pour survivre. Si vous ne comptez pas vraiment acheter un produit, de grâce évitez de marchander pour votre simple plaisir. De plus, certaines personnes ne se rendent tout simplement pas compte qu’ils sont en train de négocier pour une différence d’à peine 1$ ou 2$, somme dérisoire pour un touriste, mais qui représente énormément pour le vendeur. Quelques idées de souvenirs à rapporter Les chapeaux de feutre de Cusco ou de Puno, pour ceux qui ont une tête à chapeau. Les lainages, pour ceux qui ne sont pas allergiques à la laine. Ceux qui ont la peau sensible peuvent opter pour les lainages d’alpaga, dont la laine est beaucoup plus fine que celle du mouton et même du lama. Le baby d’alpaga est un lainage encore plus soyeux que celui de l’alpaga. Les visiteurs qui cherchent un trophée de voyage pour rapporter chez eux afin de décorer un intérieur et de lui donner une touche d’originalité empreinte d’exotisme peuvent choisir entre des masques de carnaval de Puno, des retables d’Ayacucho, des sarbacanes de la
groupe de personnes et un certain isolement par rapport à la population locale.
Rapporter des souvenirs et des cadeaux fait aussi partie du plaisir du voyage. Mais soyez attentif à ce que vous achetez. Assurez-vous d’abord, si vous le pouvez, de la façon dont a été produit l’objet pour éviter d’encourager toute forme d’abus. Dans certains pays, il est encore possible de se procurer des objets fabriqués avec des espèces animales ou végétales en voie d’extinction, même si plusieurs ententes internationales interdisent ce type de commerce.
L’aventure autonome attire beaucoup de visiteurs grâce à l’incroyable flexibilité d’horaires et d’itinéraires qu’elle permet. Cette formule permet également de choisir hôtels et restaurants en fonction des besoins précis du voyageur. Cependant, plusieurs sites éloignés ne sont pas accessibles aux visiteurs pour des raisons de sécurité et écologiques, sauf s’ils profitent des services d’une agence. Partir à l’aventure demande, naturellement, un certain don pour les langues, la capacité de fonctionner malgré les imprévus et la volonté de faire face aux inconvénients.
Retenez que les objets faits d’ivoire, de corail, d’écaille de tortue et de peau de serpent comptent parmi ceux qu’il serait préférable de ne pas acheter. De plus, des restrictions visant l’importation de produits de provenance animale ou végétale existent afin d’éviter la propagation d’épidémies. Les fruits, les légumes, les plantes, les animaux, etc., ne peuvent pas traverser les frontières sans autorisation spéciale.
Agences d’excursions Au moment de préparer leur visite du Pérou, les voyageurs doivent établir quel genre de séjour ils ont en tête, de manière à déterminer s’ils doivent opter pour un voyage organisé ou une aventure indépendante. Pour les voyageurs qui désirent parcourir le pays, trois options sont proposées: le voyage organisé, le voyage indépendant ou une combinaison des deux. Les voyages organisés ne sont pas nécessairement indiqués pour les personnes plus âgées ou celles qui possèdent moins d’expérience de voyage. Cette formule est également appréciée des voyageurs qui préfèrent laisser les autres travailler plutôt que de s’attaquer au pays en solitaire. Ces voyages proposent généralement des itinéraires bien planifiés, des véhicules confortables, l’hébergement ainsi qu’un sentiment de sécurité fort apprécié. Toutefois, on déplore un manque de flexibilité, la contrainte d’être toujours avec le même
Enfin, même les voyageurs attirés par l’aventure devraient considérer la combinaison «voyage organisé – voyage d’aventure». On peut, par exemple, prendre un forfait d’une agence d’excursions locale afin de voir les attraits touristiques du Pérou, et peut-être même faire l’expérience d’une aventure dans les régions recluses du pays. Cette formule est de plus en plus prisée des touristes qui, depuis leur pays d’origine, communiquent avec une agence locale pour organiser des excursions précises qui nécessitent une organisation particulière ou une réservation très anticipée, comme c’est le cas de Machu Picchu (voir p 202). Il est possible d’organiser tout son circuit par le biais de ces agences dont certaines sont compétentes sur ce plan. Cette option peut représenter un intérêt économique, car il y a un intermédiaire de moins, mais cela peut aussi être risqué en cas de problème s’il fallait intenter une poursuite contre une agence locale. Le Pérou compte quantité d’agences de tout genre. De nombreuses petites agences locales œuvrent dans leur région respective et sont listées dans les sections «Renseignements utiles» de chaque chapitre du présent guide. Voici une liste d’adresses des agences de qualité qui organisent des excursions en tout genre à travers les différentes régions du Pérou.
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Selva, des mantas viejas de Cusco et des toritos de Pucará.
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p/o54-206-332 www.terresperuviennes.com Terres Péruviennes est une agence en activité depuis de nombreuses années sur tout le Pérou. Au service d’une clientèle principalement francophone, elle est tenue par des guides français et péruviens sympathiques, expérimentés et passionnés, qui se feront un plaisir de répondre à vos sollicitations et de vous proposer un circuit sur mesure, des activités de plein air, ou des renseignements pour des portions précises de votre voyage. X-Treme Tourbulencia Plateros 358 Cusco
p/o84- 224-362 www.arroyo-inkatrail.com Cette agence est spécialisée dans les activités de plein air dans la région de Cusco. Que vous vouliez vous adonner au plaisir de la marche en montagne ou en Amazonie, ou plutôt effectuer des descentes de rivière ou des parcours en motocyclette, c’est une bonne agence à retenir. Elle organise aussi des excursions classiques. Coltur Av. José Pardo 138, Miraflores Lima 18
p1-241-5551 o1-446-9392 ou 1- 446-8073 www.coltur.com.pe Cette agence propose des excursions classiques, depuis les visites guidées de villes jusqu’au survol des lignes de Nasca, sans oublier la visite des ruines de Machu Picchu. Le service est professionnel et courtois.
Ambassades et consulats du Pérou à l’étranger Belgique Ambassade Avenue de Tervueren 179 1150 Bruxelles
p02-733-33-19 o02-733-48-19
[email protected] Consulat Rue de Praetere 2-4, 2e étage 1050 Bruxelles
p02-641-8760 o02-641-8768 consulate.peru@conper bruselas.be Canada Ambassade 130 Albert St., Suite 1901 Ottawa, Ontario K1P 5G4
p613-238-1777 o613-232-3062
[email protected] Consulat 550 rue Sherbrooke O., bureau 970 Montréal, Québec H3A 1B9
p514-844-5123 o514-843-8425 www.consuladoperumontreal. com France Ambassade 50 avenue Kléber 75116 Paris
p01-53.70.42.00 o01-47.04.32.55 www.amb-perou.fr Consulat 25 rue de l’Arcade 75008 Paris
p01-42.65.25.10
[email protected] Suisse Ambassade Thunsstrasse 36 3005 Berne
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Consulat Thormmanstrasse 57 3005 Berne
p031-351-61-11 o031-351-85-70
[email protected]
Ambassades et consulats étrangers au Pérou Les ambassades et les consulats peuvent fournir une aide précieuse aux visiteurs qui se trouvent en difficulté (par exemple en cas d’accident ou de décès, fournir le nom de médecins ou d’avocats, etc.). Toutefois, seuls les cas urgents sont traités. Il faut noter que les coûts relatifs à ces services ne sont pas défrayés par ces missions consulaires. De plus, il est possible d’y recevoir du courrier. Belgique Ambassade Av. Angamos Oeste 380, Miraflores Lima
p1-241-7566 o1-241-6379 www.diplomatie.be/limafr Canada Ambassade Calle Libertad 130, Miraflores Lima
p1-444-4015 o1-444-4347 www.dfait-maeci.gc.ca/peru France Ambassade Av. Arequipa 3415, San Isidro Lima
p1-215-8400 o1-215-8410 www.ambafrance-pe.org
Suisse Ambassade Av. Salaverry 3240, San Isidro Lima
p1-264-0305 o1-264-1319 www.eda.admin.ch/lima
Argent et services financiers Monnaie La monnaie du pays est le nuevo sol, mais tout le monde utilise l’expression sol (soles au pluriel). Elle circule en billets de 200, 100, 50, 20 et 10 soles ainsi qu’en pièces de 5, 2 et 1 sol de même que de 50, 20 et 10 centimos. Un nuevo sol se divise en 100 centimos. Le symbole de l’unité monétaire péruvienne, le nuevo sol, est PEN. Dollars américains Il est toujours mieux de voyager avec des dollars ou des chèques de voyage en dollars américains car, en plus d’être faciles à changer, les dollars américains bénéficient d’un meilleur taux. Évitez de voyager avec des dollars canadiens. Banques Mis à part les banques de Lima, qui sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 17h et parfois le samedi matin, celles des autres villes ouvrent généralement à des heures irrégulières. En principe, leurs heures d’ouverture vont du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 15h à 17h. On en trouve dans toutes les villes de grande et de moyenne taille. La majorité d’entre elles changent le dollar américain; moins nombreuses sont celles qui échangent les chèques de voyage et changent les autres devises étrangères. Gardez toujours des espèces sur vous. Les hôtels de catégorie supérieure peuvent changer vos dollars ou échanger vos chèques de voyage, mais à des taux inférieurs à ceux des institutions bancaires. N.B. Les banques et autres institutions bancaires refuseront de changer vos billets si ces
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p031-351-85-55 o031- 351-85-70
[email protected]
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Taux de change 1$US = 1$CA = 1€ = 1FS =
3,19PEN 3,15PEN 4,45PEN 2,69PEN
Pour bénéficier d’un meilleur taux de change, il est toujours préférable de changer ses devises dans les grandes villes comme, par exemple, Lima, Cusco, Arequipa ou Trujillo.
1PEN = 1PEN = 1PEN = 1PEN =
0,32$US 0,33$CA 0,23€ 0,38FS
Cambistas
N.B. Les taux de change peuvent fluctuer en tout temps.
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ques de voyage. Toutefois, le service y est plus rapide.
derniers sont le moindrement trop froissés ou endommagés. Distributeurs automatiques Les banques offrent le service de distributeur automatique pour le retrait d’argent. La plupart font partie des réseaux Cirrus et Plus, permettant aux visiteurs de retirer directement dans leur compte personnel. Vous pouvez alors vous servir de votre carte comme vous le faites normalement, des dollars ou des soles vous seront remis, accompagnés d’un reçu, et l’on prélèvera le montant équivalent dans votre compte. Et ce, sans prendre plus de temps que si vous étiez à votre propre banque! Cela dit, le réseau peut parfois éprouver des problèmes de communication qui vous empêcheront d’obtenir de l’argent. Si votre transaction est refusée au distributeur d’une banque, essayez une autre banque car il se pourrait que vous y soyez plus chanceux. Toutefois veillez à ne pas vous retrouver les mains vides et sachez que certains distributeurs automatiques exigent un numéro d’identification personnel de cinq chiffres. Casas de cambio (bureaux de change) Les casas de cambio sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et parfois le samedi, de 9h à 13h. Elles offrent un taux de change plus avantageux que les banques, mais refusent parfois les chè-
Il n’est pas illégal de changer des devises dans la rue. Dans plusieurs villes, vous apercevrez des personnes, calculatrice dans une main, une liasse de billets de banque dans l’autre, tentant d’attirer votre attention en criant: Dolares! Dolares! Certains sont vêtus d’une camisole spéciale attestant leur compétence, tandis que d’autres s’improvisent cambistas à vos dépens. Ces gens s’offriront à échanger vos dollars à un taux légèrement supérieur à celui pratiqué par les institutions bancaires officielles. Faites toutefois bien attention. Il est peut-être plus prudent de vous rendre dans une casa de cambio (bureau de change) pour ce faire, car beaucoup de faux billets sont en circulation, et des arnaques à ce chapitre se produisent régulièrement. Sachez que, pour vouloir gagner quelques dollars supplémentaires, vous risquez de perdre jusqu’à la totalité du montant que vous vouliez changer. Si vous comptez tout de même faire l’expérience, ne laissez jamais le changeur partir avec votre argent. Il se peut qu’il vous dise: Je n’ai pas assez de billets sur moi, je reviens de suite. Vous risquez fort, dans ce cas, de ne plus jamais revoir cette personne, votre argent non plus. De plus, comptez bien vos billets avant de conclure le marché afin de ne pas être victime d’un marché de dupes. Chèques de voyage En règle générale, les chèques de voyage bénéficient d’un taux de change inférieur à celui des espèces en dollars américains. Toutefois, seuls les chèques de voyage sont remboursables en cas de perte ou de vol. Il est donc toujours plus prudent de se munir de chèques de voyage et de garder une partie de son
Assurances Annulation Cette assurance est normalement proposée par l’agent de voyages au moment de l’achat du billet d’avion ou du forfait. Elle permet le remboursement du billet ou forfait dans le cas où le voyage doit être annulé, que ce soit en raison d’une maladie grave attestée par le médecin ou d’un décès. Les gens n’ayant pas de problème de santé ont peu de raison d’avoir recours à une telle protection. Elle demeure par conséquent d’une utilité relative. Vol Pour les voyageurs européens, il est recommandé de prendre une assurancebagages pour bien se prémunir en cas de vol. La plupart des assurances-habitation au Canada protègent une partie des biens contre le vol, même si celui-ci a lieu à l’étranger. Pour faire une réclamation, il faut avoir un rapport de police. En général, la couverture pour le vol en voyage correspond à 10% de la couverture totale. Selon les montants couverts par votre police d’assurance-habitation, il n’est pas toujours utile de prendre une assurance supplémentaire. Maladie Sans doute la plus utile, l’assurance-maladie s’achète avant de partir en voyage. Cette police d’assurance doit être la plus complète possible, car, au Pérou, le coût
des soins s’élève rapidement. Au moment de l’achat de la police, il faudrait veiller à ce qu’elle couvre bien les frais médicaux de tout ordre, comme l’hospitalisation, les services infirmiers et les honoraires des médecins (jusqu’à concurrence d’un montant assez élevé, car ils sont chers). Une clause de rapatriement, pour le cas où les soins requis ne pourraient être administrés sur place, est précieuse. En outre, vous aurez à débourser le coût des soins en quittant la clinique. Il faut donc vérifier ce que prévoit votre police dans ce cas. Durant votre séjour, vous devriez toujours garder sur vous la preuve que vous avez contracté une assurance-maladie, ce qui vous évitera bien des ennuis si par malheur vous en avez besoin.
L’autre culture Le choc culturel Vous allez visiter un nouveau pays, faire connaissance avec des gens, goûter des saveurs nouvelles, sentir des odeurs inconnues, voir des choses surprenantes, bref, découvrir une culture qui n’est pas la vôtre. Cette rencontre vous apportera beaucoup, mais elle pourrait aussi vous secouer plus que vous ne le pensez. Le choc culturel peut frapper n’importe qui et n’importe où, même, parfois, pas si loin de chez soi! Raison de plus alors, si vous vous rendez en pays étranger, de demeurer sensible aux symptômes du choc culturel. Face à la façon de fonctionner différente de la culture que vous abordez, vos repères habituels se révéleront sans doute inutiles. La langue et le langage vous seront peut-être inaccessibles, les croyances vous sembleront peut-être insondables, les habitudes incompréhensibles, les gens inabordables, et certaines choses vous paraîtront peut-être inacceptables au premier abord. Pas de panique, l’être humain peut faire preuve d’une grande adaptation. Mais il faut pour cela lui en donner les moyens. N’oubliez pas que la diversité culturelle est une richesse! N’essayez pas nécessairement de retrouver vos repères habi-
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argent sous cette forme. Ceux-ci sont parfois acceptés contre argent comptant dans les restaurants, les hôtels ainsi que certaines boutiques. En outre, ils sont facilement encaissables dans les banques et les bureaux de change du pays. Il est conseillé de garder une liste des numéros de vos chèques dans un endroit séparé car, si vous perdez vos chèques, la société émettrice pourra alors les remplacer plus facilement et plus rapidement. Cependant, gardez toujours sur vous un certains montant en espèces.
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tuels, mais tâchez plutôt de vous mettre dans la peau des gens qui vous entourent et de comprendre leur façon de vivre. Si vous demeurez courtois, modeste et sensible, les gens pourront sans doute vous être d’une grande aide. Le respect est une simple clé qui peut embellir beaucoup de situations. Souvenez-vous qu’il ne s’agit pas seulement de tolérer ce qui vous semble différent. Respecter veut dire beaucoup plus que cela. Qui sait, essayer de comprendre le pourquoi et le comment de tel ou tel aspect culturel pourrait bien devenir l’un de vos plus grands plaisirs de voyage! Le tourisme responsable L’aventure du voyage risque d’être fort enrichissante pour vous. En sera-t-il autant pour vos hôtes? La question de savoir si le tourisme est bon ou mauvais pour la terre qui l’accueille soulève bien des débats. On peut facilement lister plusieurs avantages (développement d’une région, mise en valeur d’une culture, échanges, etc.), mais aussi plusieurs inconvénients (aggravation de la criminalité, accroissement des inégalités, destruction de l’environnement, etc.) à l’industrie touristique. Une chose est sûre: votre passage ne restera pas sans conséquence, même si vous voyagez seul. Bien sûr, cela est évident quand on parle d’environnement. Vous devriez être aussi attentif à ne pas polluer en voyage qu’à la maison. On nous le répète assez: nous vivons tous sur la même planète! Mais lorsqu’il s’agit des aspects sociaux, culturels ou même économiques, il est difficile parfois d’en évaluer l’impact. Sachez rester sensible à la réalité qui vous entoure. Interrogez-vous sur les répercussions possibles avant de commettre une action. Souvenez-vous que l’on risque d’avoir de vous une perception fort différente de celle que vous désirez projeter. Bref, il appartient à chaque voyageur, peu importe le type de voyage qu’il choisit, de développer une conscience sociale, de se sentir responsable par rapport aux gestes qu’il pose en pays étranger. Une bonne dose de bon sens, suffisamment
d’altruisme et une touche de modestie devraient être des outils utiles pour vous mener à un tourisme responsable. C’est aussi ça, le plaisir de mieux voyager!... Lois et coutumes à l’étranger Il n’est pas nécessaire d’apprendre par cœur le code des lois du pays que vous allez visiter. Cependant, sachez que, sur le territoire d’un État, vous êtes assujetti à ses lois même si vous n’êtes pas citoyen de cet État. Ainsi, ne tenez jamais pour acquis que quelque chose qui est permis par la loi chez vous l’est automatiquement ailleurs. De plus, n’oubliez jamais de tenir compte des différences culturelles. Certains gestes ou attitudes qui vous semblent insignifiants pourraient, dans d’autres pays, vous attirer des ennuis. Rester sensible aux coutumes de vos hôtes est sans doute le meilleur atout pour éviter les problèmes.
Bagages Étant donné que la température au Pérou varie d’une région à l’autre, le type de vêtements à emporter variera en fonction de la saison et de la région où vous prévoyez voyager. D’une manière générale, sur la côte, les vêtements de coton, amples et confortables, conviendront parfaitement. Pour les balades dans la région de la Sierra, il est préférable de porter des chaussures fermées couvrant bien les pieds, car elles protègent mieux des blessures qui risqueraient de s’infecter. Pour les soirées fraîches, un chemisier ou un gilet à manches longues peuvent être utiles. Un imperméable ou un parka s’avérera fort utile pour se protéger des ondées. En effet, il arrive que le beau ciel ensoleillé s’obscurcisse et qu’il se mette tout à coup à pleuvoir. Le port de jupes courtes par les femmes n’est pas très bien perçu, sauf sur les plages. En prévision de certaines sorties dans les boîtes de nuit ou les restaurants chics de Lima, il est bon d’emporter des vêtements plus soignés, puisque nombre d’établissements exigent le port d’une tenue vestimentaire appropriée. La région amazonienne est caractérisée par son climat chaud, humide et pluvieux. Par
Liste des effets à emporter Insectifuge Spirales insectifuges Écran solaire Lunettes de soleil Chapeau Anorak léger Bouchons pour les oreilles (pour dormir dans les avions, les autocars ou les chambres mal insonorisées) Canif suisse Petite lampe de poche Sacs de plastique à glissière (pour ranger vos pellicules ou vos vêtements humides) Petite trousse de premiers soins (voir p 85)
Climat Au Pérou, le mot «climat» prend une tout autre signification. En raison de sa position, près de la ligne équatoriale, et du relief très accidenté, le pays présente une multitude de climats qui varient sur de courtes distances en fonction de l’altitude et des régions visitées. Sur la côte, l’été s’étale du mois de décembre au mois d’avril. Durant cette période, le littoral connaît une moyenne de température se situant entre 26°C et 36°C. Le sud de la Costa est traversé par le courant froid de Humboldt, qui provoque ainsi un léger refroidissement des températures, et forme, entre les mois de mai et novembre, un épais brouillard envahissant le littoral de Lima à quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale.
À l’est de la côte, les Andes se dressent à des hauteurs parfois vertigineuses et subissent de nombreux changements de température selon les régions géographiques. La température de la Sierra diminue beaucoup en fonction de l’altitude; en moyenne, elle varie entre 14°C et 18°C. Évidemment, plus on monte, plus la température diminue. Sachez que le mercure peut descendre sous le point de congélation. N’oubliez pas que, même si les températures sont moins élevées que dans la région côtière, le soleil n’en demeure pas moins ardent et lumineux. La saison des pluies va du mois de novembre au mois d’avril. Le climat chaud, humide et pluvieux de la Selva présente des moyennes de température de l’ordre de 24°C à 29°C, mais le mercure peut parfois osciller entre 30°C et 40°C. La saison des pluies va du mois de novembre au mois d’avril. El Niño El Niño est un puissant courant marin très chaud qui prend naissance dans le Pacifique au large du Panamá, pour descendre vers le sud afin de baigner les côtes péruviennes. Ce courant se manifeste périodiquement avec plus ou moins d’intensité vers la période des fêtes de Noël, d’ou le nom de niño (Enfant Jésus). El Niño apporte avec lui des pluies qui, par leur intensité, peuvent être bienfaitrices dans une région plutôt sèche ou au contraire dévastatrices lorsqu’elles se transforment en tempêtes ou en déluges tropicaux selon les années. Ce courant doit son existence à des phénomènes complexes qu’on commence à peine à découvrir grâce, en particulier, à l’observation par satellite. En effet, le satellite américain Seastar prend des photos des conséquences de l’anomalie climatique et permet de suivre son influence sur la biosphère. Comme en 1982 ou en 1998, il se manifeste parfois très violemment et perturbe grandement l’écosystème marin, terrestre, côtier, insulaire et atmosphérique du fait que les eaux sont anormalement chaudes et séjournent plus longuement dans la région. Ce phénomène est toutefois encore mal compris. L’édition 1998 d’El Niño fut la plus violente enre-
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conséquent, portez des vêtements qui sèchent rapidement. Pour plus de renseignements sur ce qu’il faut emporter dans la Selva, reportez-vous à la page 322. Enfin, si vous prévoyez une randonnée dans les montagnes, mettez de bonnes chaussures de marche couvrant les chevilles de même qu’un gilet.
62 gistrée depuis fort longtemps, et elle a complètement bouleversé la planète en provoquant des pluies diluviennes et des températures anormalement élevées au Pérou, des sécheresses et des feux de forêts en Indonésie, de fortes pluies en Californie, des inondations dans la région du sud-est des États-Unis et une tempête de verglas au Québec.
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La Niña La Niña (la petite fille) est le phénomène climatique inverse à El Niño. La Niña prend le relais des masses d’eau froide qui remontent d’Amérique du Sud vers l’océan Pacifique central. Cette autre anomalie climatique se manifeste pendant près d’un an et provoque des sécheresses en Amérique du Sud et en Afrique, qui peut aussi être frappée par des inondations, tandis que la mousson revient en Australie et en Asie. À l’instar d’El Niño, La Niña est encore mal comprise par les scientifiques, et la fréquence de ses alternances n’est pas systématique.
Cuisine péruvienne Le Pérou propose aux becs fins un menu savoureux et éclectique. Des accents parfumés multiethniques se superposent aux traditions gastronomiques ancrées à la terre, à la mer et aux croyances autochtones. La cuisine péruvienne fait miroiter la richesse de sa culture par la présentation de ses assiettes uniques et typiquement nationales, empreintes d’influences hispanique, africaine, chinoise et italienne. Depuis l’époque précolombienne, trois aliments sont incontournables dans la cuisine régionale du Pérou: le piment, la pomme de terre et le maïs. Le piment Le piment, ou ají (appelé uchu ou rocoto dans les temps antiques), parsème la cuisine péruvienne de ses divers parfums. Aliment très prisé, le piment s’apprête à toutes les sauces et communique, selon sa variété, une saveur unique au plat qu’il parfait. Son odeur seule réussit à mettre l’eau à la bouche du gourmand.
Dans les régions diverses du pays, on emploie le piment pour rehausser le goût des mets et éveiller les papilles gustatives ensommeillées. Dans les Andes, par exemple, on ajoute des quantités copieuses d’épices aux mets. Sur le littoral, il n’est pas rare de napper le poisson ou les fruits de mer d’une sauce finement assaisonnée aux piments et aux oignons. En Amazonie, cependant, on utilise le piment à faible dose pour préparer des repas à goût relevé, sans verser dans le trop picante. Le Pérou propose une multitude de piments qui se différencient l’un de l’autre par leur couleur, leur forme et leur saveur. Cultivé dans les Andes, le rocoto rouge ou jaune (ce dernier étant moins fort) redore les assiettes de tout le pays, plus particulièrement en régions montagneuses. Des lamelles de rocoto sont souvent ajoutées aux soupes afin d’en relever le goût ainsi qu’au plat péruvien par excellence, le ceviche. En dépit de son nom, l’ají verde a une coloration jaune ou orange. Déshydraté, il est surnommé ají mirasol, et on l’emploie pour aromatiser les mets comme l’ají de gallina. De teinte plus foncée, l’ají colorado est préféré comme épice déshydratée. Tout comme l’ají mirasol, il est nécessaire de le tremper dans l’eau avant de s’en servir. Finalement, l’ají pa-
Cocina Novo Andina (nouvelle cuisine andine) La nouvelle cuisine andine se caractérise par des produits régionaux de la côte et des Andes d’une fraîcheur exemplaire, fusionnés aux saveurs culinaires de la France, de la Méditerranée ou de l’Asie. Il en résulte des créations souvent alléchantes, joliment présentées, qui constituent en elles-mêmes une excellente initiation au merveilleux monde gastronomique du Pérou.
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Ají: condiment très épicé Ajo: ail A lo macho: l’expression signifie que les plats sont servis avec une sauce très épicée à base de fruits de mer Almuerzo: déjeuner Arroz: riz Buen provecho: bon appétit Café negro: café noir Café con leche: café au lait Camarones: crevettes Carne: viande Cerveza: bière Cena: dîner Chancho: porc Chifles (ou verde): bananes plantains tranchées en rondelles et frites Chivo: chevreau Chuleta: côtelette Comida: nourriture Cuy: cochon d’Inde entier embroché et cuit tranquillement au-dessus d’un feu de braise Chifa: restaurant chinois Desayuno: petit déjeuner Empanadas: petits chaussons fourrés avec des oignons, du bœuf, du poulet ou des légumes Encocado: poisson mélangé avec du lait de coco Huevos revueltos: œufs brouillés Huevos fritos: œufs frits Huevos duros: œufs durs jarito est certes l’un des piments les plus piquants qu’on emploie fréquemment dans la jungle péruvienne. Si vous n’avez guère l’habitude de manger des plats épicés, évitez de consommer une trop grande quantité de piments, car ils peuvent causer une forme de diarrhée chez les non-initiés. Vous pouvez également demander de doser la teneur en piment de votre assiette.
Hornado: au four Jugo: jus Leche: lait Lechon: cochon de lait Legumbres: légumes Llapingachos: plat de pommes de terre, fromage et maïs Locro: soupe à base de pomme de terre et de viande Mantequilla: beurre Ocopa Arequipeña: spécialité régionale, composée de pommes de terre coupées en tranches et nappées d’une sauce onctueuse Pimienta: poivre Palta: avocat Pato: canard Pavo: dinde Pollo: poulet Postre: dessert Queso: fromage Res: bœuf Rocotto relleno: poivron local très fort farci de viande hachée et servi avec un gratin de pommes de terre. Sal: sel Seco: viande mijotée Tallarines: pâtes Tamal: bœuf, poulet ou légumes enveloppés dans une pâte de maïs Ternera: veau Vino: vin Zanahoria: carotte
La pomme de terre Cultivée originellement dans les Andes, la papa, ou pomme de terre, constitue la denrée de base de l’alimentation péruvienne. Certains dénombrent quelque 600 variétés de pommes de terre cultivées et exportées à l’étranger, dont la limeña jaune et la pomme de terre violette. Variétés propres à la région haute en altitude du Titicaca, le chuño et la moraya sont des pommes de terre déshydratées par une exposition continuelle au soleil et au gel. Ces deux types de pommes de terre sont d’ailleurs utilisés pour donner de la consistance aux soupes et leur
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Petit lexique gastronomique
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64 ajouter de la saveur. Dans les Andes, par exemple, la pomme de terre est à la base d’un grand nombre de mets. L’ocopa est un plat nourrissant composé de pommes de terre bouillies qu’on recouvre d’une sauce aux arachides épicée, avec riz, œufs durs et olives comme accompagnements. La papa a la huancaina est une assiettée de pommes de terre baignant dans une sauce au fromage blanc et aux piments forts. D’ailleurs, la yuca (ou manioc) frite peut aussi se tremper dans la huancaina. La papa rellena est une pomme de terre farcie avec de la viande, des oignons, des olives, des œufs durs et des raisins secs. Le lomo saltado, spécialité épicée qu’on retrouve également le long de la côte, est un heureux mélange de frites, de bœuf tranché en lamelles, de tomates et de riz. Le maïs Depuis son rôle comme monnaie d’échange et d’offrande divine aux temps précolombiens, le maïs est un aliment sacré et privilégié de la gastronomie péruvienne. Une variété surprenante de maïs croît dans les étendues fertiles du pays et se retrouve dans les assiettes nationales. À partir du maïs violet, on fabrique une boisson très populaires: la chicha morada. La version fermentée et alcoolisée de la chicha est élaborée à base de maïs blanc à laquelle on ajoute des fruits rouges, et appelée la chicha de jora. On mange aussi les choclos con queso, épis de maïs accompagnés d’un morceau de fromage. Les chicharrones con mote sont des épis de maïs bouillis accompagnés de porc. Cuisines régionales Les montagnes: dans la Sierra, les plats sont typiquement à base de viande, de pommes de terre, de céréales, et de maïs. La viande de poulet, de porc et de bœuf est apprêtée sous différentes formes. Vestiges des Incas, les anticuchos, un repas classique, sont des brochettes de cœur de bœuf mariné, cuites sur des charbons de bois. Le cau cau se compose de tripes et de pommes de terre cuites dans une sauce tomate. Une autre spécialité andine est le cuy, cochon d’Inde qu’on embroche et que l’on fait frire
sur un feu de braise. Le rocoto relleno est, comme son nom l’indique en espagnol, un piment rouge farci avec de la viande, des pommes de terre et des œufs. La cuisson de la pachamanca (du quecha signifiant «marmite de terre») se fait dans un trou creusé à même le sol dans lequel des pierres sont déposées et chauffées sur la braise; on y dépose alors une préparation de viande et de légumes qu’on laisse cuire à petit feu. Le lac Titicaca est réputé pour la pêche à la truite (trucha) et à la perche (pejerrey). L’Amazonie: la gastronomie amazonienne reflète l’abondance de ses cours d’eau et la luxuriance de sa végétation tropicale. Ainsi, beaucoup des mets savoureux qu’on y prépare juxtaposent fruits et légumes à une variété de poissons pêchés localement, dont les pirañas et les immenses poissons-chats appelés paiches, menacés d’extinction en raison d’une surpêche. D’ordinaire, le poisson est grillé et garni de palmitos (cœurs de palmier), de manioc et de bananes plantains frites. Autre mets répandu en Amazonie, la sopa de motela est une soupe à base de viande de tortue. La côte: le littoral est baigné par les eaux du Pacifique, et il est normal qu’une grande variété de poissons et de fruits de mer soient les vedettes incontestées des menus qu’on y propose. Les ceviches (ou cebiches) sont délicieusement apprêtés dans la plupart des restaurants de la région. Péruviens et Équatoriens se disputent la paternité de ce savoureux plat de souche traditionnelle. Le ceviche est préparé à partir de fruits de mer ou de quelques variétés de poissons à peine cuits (usuellement la corvina, ou loup de mer) qu’on laisse macérer dans une marinade de jus très acide de citron vert et d’oignon, et qu’on accompagne souvent de grains de maïs. Le tiradíto est presque identique au ceviche, sauf qu’on y emploie des languettes de poisson, qu’on omet les oignons, et qu’on nappe d’une sauce légèrement pimentée. N’ayez crainte lorsque vous vous attablez devant un ceviche, vous penserez sans doute que le poisson peu cuit peut contenir des germes parasites, mais n’oubliez pas que le
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Quelques recettes péruviennes typiques
•1 blanc d’œuf •15g de sucre •1 verre de pisco •Jus de 6 citrons verts •Glace broyée Dans un mélangeur électrique, incorporer le pisco, le jus des citrons verts et la glace. Ajouter le sucre, puis le blanc d’œuf en cours de mixage. Servir frais, avec une pointe de cannelle ou d’angostura sur le dessus pour décorer et donner un goût. Ceviche de corvina •½ kg de filet de corvina (loup de mer) coupé en petits dés •8 citrons •3 gousses d’ail émincées •Oignon rouge coupé en petits dés •Piment jaune (ají amarillo) •1 tête de laitue •2 patates douces •2 épis de maïs coupés en lamelles •Sel et poivre au goût •Feuilles de coriandre (optionnelles) Placer les morceaux de poisson dans un grand bol et incorporer le jus des citrons et l’ail. Laisser mariner de 15 à 30 min, puis assaisonner de sel, de poivre et de piment (et de coriandre, si désiré). Servir le poisson sur laitue et couronner d’oignon. Accompagner de patates douces et de maïs bouillis. Lomo saltado (plat traditionnel au bœuf) •1 kg de filet de bœuf coupé en languettes •3 piments jaunes (ají amarillo) •3 oignons rouges tranchés en rondelles •4 tomates coupées en quartiers •Sauce soya
•Vinaigre balsamique •1 kg de riz •1 kg de pommes de terre frites Faire revenir les piments et les languettes de bœuf dans l’huile jusqu’à ce que le bœuf brunisse. Réserver les piments et les languettes de bœuf. Dans la même poêle, faire sauter les oignons et les tomates. Mouiller avec la sauce soya et le vinaigre balsamique, et laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes. Faire frire les pommes de terre. Incorporer les piments, les languettes de bœuf et les pommes de terre frites au mélange d’oignons et tomates. Servir le tout sur un lit de riz. Papa a la huancaína (8 portions) •10 pommes de terre de taille moyenne •500 g de fromage (feta ou de type panela mexicain) •2 piments forts •250 ml de lait condensé non sucré •125 ml d’huile végétale •2 gousses d’ail émincées •8 biscuits secs •5 g de moutarde préparée •Sel et poivre •Laitue •3 œufs durs •Olives noires Peler et cuire les pommes de terre. Réserver. Dans un mélangeur électrique, battre le fromage, les piments, le lait condensé, l’huile, l’ail, les biscuits secs et la moutarde. Assaisonner de sel et de poivre. La sauce doit être consistante. Pour l’épaissir, ajouter des biscuits secs au goût. Pour la diluer, ajouter un peu de lait. Placer les pommes de terre sur un lit de laitue puis napper de sauce. Décorer d’œufs durs coupés en deux et d’olives.
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Pisco sour (6 verres)
66 citron est un antiseptique. Les amateurs de poisson peuvent aussi se régaler d’escabeche de pescado, poisson frit servi froid et recouvert d’une sauce pimentée, de camarones (crevettes), de calamares (calmars) et de chorros (moules). Prenez note que les mets qualifiés de «a lo macho» présupposent l’addition d’une sauce piquante aux fruits de mer.
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Autre plat délicieux, la chupe de camarones est un velouté de crevettes dans lequel mijotent piments, oignons, pommes de terre et œufs. Sa petite sœur, la chupe de pescado, est une soupe onctueuse à base de poisson agrémentée de piments, de légumes et de fromage. En sus des poissons et des fruits de mer, le menu du littoral compte une variété de plats mettant en valeur d’autres viandes. L’ají de gallina sait allier la saveur de l’ají mirasol (curcumin) et la chair blanche de poulet effiloché nappée de sauce sur pommes de terre bouillies. Le seco de cabrito est un rôti de chevreau servi avec haricots blancs et riz. Spécialité de la ville côtière de Chiclayo, l’arroz con pato a la chiclayana se compose de canard et de riz. Desserts Les personnes aimant les sucreries se réjouiront à la vue de tous les postres (desserts) confectionnés à la péruvienne. Les plus populaires sont les churros, beignets fourrés au miel ou au manjar (confiture de lait), l’arroz con leche, riz au lait, et les yuquitas, des boules de manioc frites enrobées de sucre. Avis aux végétariens Si vous suivez un régime macrobiotique, aussi bien vous le dire tout de suite, vous ne pourrez survivre au Pérou. Cependant, si vous adoptez un régime végétarien à base de produits laitiers, vous n’aurez probablement pas de problème. Les grandes villes comme Lima, Arequipa, Cusco et Trujillo renferment des restaurants végétariens qui sauront sans doute vous satisfaire. Or, leur définition du végétarisme est parfois quelque
peu aléatoire, car ils préparent tout de même des plats de poulet et de poisson. Dans les villages plus reculés, même si le menu n’affiche pas de plats végétariens, il est toujours possible de demander si la cuisine peut vous en préparer un plat. Voici quelques expressions utiles: Yo soy vegetariano (je suis végétarien), Yo no como carne (je ne mange pas de viande). Boissons non alcoolisées Tout au long de votre séjour, vous pourrez mordre à belles dents quantité de fruits exotiques. Une variété extraordinaire de fruits frais sont disponibles toute l’année. Oranges, murucuyás (fruits de la passion), papayes, bananes et melons d’eau n’en sont que quelques exemples. Ces fruits produisent d’ailleurs d’excellents jus dont vous pourrez vous délecter. D’autres désaltérants appréciés des Péruviens sont les infusions: le mate de coca est une infusion revigorante de feuilles de coca, tandis que la manzanilla est une tisane à la camomille. L’Inca Cola, une boisson gazeuse rafraîchissante, affiche une drôle de coloration jaune pétillante. Très sucrée, elle ne fait pas l’unanimité auprès des touristes, mais elle demeure très populaire auprès des Péruviens. Il s’agit de la boisson non alcoolisée la plus vendue après le Coca Cola. Confectionnée quant à elle à base de maïs violet, la chicha morada est une boisson rafraîchissante, parfois additionnée de sucre et de citron, que l’on sirote au déjeuner et au dîner. Le café n’a évidemment plus besoin de présentation. Au Pérou, il est servi sous plusieurs formes: soluble, espresso, con leche et parfois même comme un concentré de marc auquel on ajoute de l’eau bouillante ou du lait chaud. Dans certains établissements, il faut soi-même ajouter les cristaux de café au lait chaud. Boissons alcoolisées Il existe plusieurs bonnes marques de bières fabriquées au Pérou: la Cristal, la Cusqueña et la Pilsen en sont quelques exemples. Comparable à la bière en ce qui concerne sa popularité auprès des
Le pisco sour est, sans conteste, la boisson préférée des Péruviens et de la gente étrangère qui a savouré ce délicieux cocktail national. Baptisé en l’honneur de la ville portuaire dont il tire ses origines, le pisco est une eau-de-vie de raisin connue au Pérou depuis le XVIe siècle. Aujourd’hui, on harmonise le pisco à un mélange de blanc d’œuf, de sucre, de jus de citron vert et de cannelle pour former le pisco sour, ce dernier mot prononcé à l’anglaise, qu’on se le dise! Le pisco sert aussi dans l’élaboration de l’algarobina, apéritif réunissant caroube, lait et blanc d’œuf (éventuellement cannelle). L’algarobina est en effet un apéritif sucré dont le goût ressemble quelque peu à la Bailey’s Irish Cream ou à une liqueur de café. L’algarobina est le jus qui est extrait des fruits de l’arbre dénommé l’algarobo, et l’apéritif qui porte ce nom se prépare en ajoutant à ce jus de la liqueur de pisco, du sirop de canne et un œuf. Une autre boisson alcoolisée, l’aguardiente, est à base de canne à sucre et d’épices. Hélas, les amis bachiques risquent de revenir bredouille de leur séjour au Pérou, qui n’est ni un grand producteur ni un grand consommateur de vin. Les meilleurs vins sont produits dans la région d’Ica (voir p 135).
Drogue Il est facile de se procurer de la drogue au Pérou. Si vous avez l’intention de séjourner au Pérou avec un peu de haschich ou de marijuana, ou quelque autre substance interdite de ce genre en votre possession, nous tenons à vous avertir que plusieurs Nord-Américains et Européens qui se sont risqués à faire la même expérience croupissent dans les cellules glauques et humides des prisons de Puno ou dans d’autres endroits désagréables. Ce serait sans doute une façon
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De la drogue dans vos bagages? Si vous voyagez avec des médicaments, tâchez d’avoir en main les ordonnances afin de justifier leur présence dans vos bagages. Que ce soit à l’aéroport ou ailleurs, ne laissez jamais votre sac à dos ou votre valise sans surveillance. Mis à part le risque de vous les faire voler, il est malheureusement possible que des personnes mal intentionnées introduisent des drogues dans vos effets personnels afin de tenter de les récupérer plus tard et d’éviter de prendre le risque d’être arrêtées et emprisonnées.
bien regrettable et brutale de mettre fin à vos vacances. Pensez-y à deux fois. N.B. Si vous souhaitez rendre visite à d’infortunés prisonniers, soyez assez aimable d’apporter de la lecture, de la nourriture ou des produits d’hygiène (savons, dentifrice, serviettes sanitaires, etc.).
Électricité La tension électrique des prises de courant est de 220 volts (60 cycles) et les fiches sont plates. Les appareils conçus pour d’autres tensions électriques doivent être utilisés conjointement avec un transformateur approprié. La tension électrique de la ville d’Arequipa est aussi de 220 volts, mais à 50 cycles.
Femmes voyageant seules Il est possible de voyager seule au Pérou sans trop de problèmes. En effet, le Pérou ne pose pas de risques majeurs aux femmes désirant voyager seules. Les quelques désagréments que vous risquez proviendront de la gente masculine qui, culture latine oblige, cherchera à prouver sa virilité à la vue d’une femme
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Péruviens, la chicha de jora est une boisson alcoolisée blanchâtre, faite de maïs fermenté.
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en sifflant ou en lançant des remarques destinées à faire rougir. Cela ne sera dérangeant que dans la mesure où vous y accorderez de l’importance. Gardez votre sens de l’humour et ne vous laissez pas intimider. Le tempérament latin, tout comme le climat, peut être chaud et fougueux. Si l’on persiste à vous harceler, votre meilleure arme demeure l’indifférence, car les hommes seront peu enclins à pourchasser une femme insensible à leurs charmes. Pour éviter toute situation ambiguë, portez une alliance à l’annulaire gauche: vous verrez que les hommes sont généralement très respectueux du lien matrimonial. Enfin, il est conseillé d’emporter vos propres produits hygiéniques, car il n’est pas certain que vous trouverez vos produits préférés une fois sur place. Les cliniques médicales offrent parfois des services de gynécologie.
Festivals et fêtes Les Péruviens font preuve de l’immense joie de vivre qui les habite à l’occasion des nombreuses fêtes inscrites au calendrier. Plusieurs fêtes sont des célébrations de la religion catholique invitant les fidèles à manifester leur foi avec force prières, processions et pèlerinages. Ainsi, la population de chaque ville et bourgade célèbre pieusement «et» copieusement son saint patron, Noël, Pâques et la Toussaint. À ce catholicisme bien enraciné s’ajoutent moult croyances andines, vestiges des temps précédant la conquête du pays par les Espagnols. En fait, les Péruviens célèbrent l’Inti Raymi, fête du Soleil, avec autant de dévotion et de festivités. Enfin, on conjugue toute célébration, qu’elle soit religieuse ou laïque, à des festins, des danses et des chants nés de traditions folkloriques transmises de génération en génération. La liste qui suit se veut un répertoire aussi exhaustif que possible des fêtes et festivals au Pérou. Toutefois, pour éviter les contretemps, il est suggéré de communiquer avec l’office de tourisme afin de vérifier la date et l’emplacement exacts des événements secondaires tenus dans les régions reculées.
Pour accéder au calendrier des festivités, visitez le site Internet www.peru.info. Pérou Foires de tauromachie jours mobiles Les corridas ont lieu surtout aux mois d’octobre, novembre, décembre et mars. Fête nationale 28 et 29 juillet Lors de cette fête soulignant l’indépendance du Pérou, des événements et des festivités variés se déroulent dans le pays entier. Noël 25 décembre La grande célébration de Noël commence par la messe de minuit et se poursuit avec un repas de fête pris tard dans la nuit. Département d’Amazonas Virgen Asunta 2e semaine d’août Tous profitent de ce festival, dont la journée principale est le 15, pour célébrer le culte à la Virgen Asunta. Vous pouvez assister à une foire de produits artisanaux, à des spectacles folkloriques et à diverses activités culturelles. Département d’Ancash Fête patronale de la Virgen Chiquinquira fin janvier Danses populaires et vente de produits artisanaux. La nuit tombée, fête populaire et feu d’artifice. Carnaval de Huaraz 3e et 4e semaines de février Fête traditionnelle dans la ville et ses environs avec défilé de chars allégoriques. Semaine sainte mars ou avril Plusieurs processions, dont la plus riche en couleurs et en images a lieu le dimanche de Pâques, célèbrent la Passion du Christ.
Fête patronale de Chiquian fin août Musiciens et danseurs figurent dans ces célébrations religieuses en l’honneur de Santa Rosa de Lima. En plus, il y a des foires exposant des produits artisanaux, des corridas et des feux d’artifice. Semaine touristique d’Ancash (Semana Turística Virgen de las Mercedes) fin septembre Ensemble d’activités culturelles et récréatives, exposition artisanale, concours folklorique, plats et boissons typiques. La Toussaint du 1er au 3 novembre Lors de la deuxième journée de cette importante fête religieuse, les gens se rassemblent dans le cimetière pour honorer les morts et partager des plats typiques, dont le célèbre pain sucré confectionné en forme d’enfant ou de cheval.
puis la mise au bûcher symbolique de Judas après une lecture moqueuse de son testament. Fête patronale de la Virgen Chapi 1re semaine de mai Grand déploiement de groupes folkloriques rendant hommage à la Virgen Chapi. Pèlerinage au sanctuaire. Vous aurez aussi l’occasion de goûter des plats et des boissons typiques. Semaine touristique mi-août Anniversaire de la fondation espagnole de la «ville blanche», auquel on convie tous les Péruviens ainsi que des ambassadeurs culturels d’autres pays latinoaméricains. Mise en scène grandiose d’un spectacle folklorique, Festidanza (festival de danse), corridas, expositions d’artisanat, défilés de chars allégoriques et parade militaire. Semaine touristique d’Arequipa jours mobiles (octobre) Foires exposant des produits artisanaux et agricoles. Concours de cuisine traditionnelle. Activités culturelles et sportives. Feux d’artifice, danses folkloriques, couronnement des reines, défilé de chars allégoriques et fêtes diverses.
Département d’Arequipa Carnaval d’Arequipa 3e et 4e semaines de février La ville entière assiste au couronnement de la reine du carnaval, au défilé de chars allégoriques et au concours de danses folkloriques. Semaine sainte mars ou avril Une grande ferveur religieuse caractérise ces grandioses célébrations. Hommes et femmes vêtus d’habits violacés à capuchon et marchant pieds nus forment une procession solennelle. Visites d’églises et exposition du Saint Sacrement. Le Vendredi saint, on peut apercevoir le Christ parcourant les rues. Par la suite, on peut assister à ses funérailles en compagnie de fidèles portant les vêtements du deuil. La semaine se termine en grande pompe le dimanche de Pâques à Yanahuara par une procession,
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Département d’Ayacucho Semaine sainte mars ou avril Débutant le dimanche des Rameaux, cette semaine de festivités comprend la mise en scène de la Passion du Christ ainsi que des processions nocturnes auxquelles participe toute la ville. Le samedi de Pâques, une kermesse sur la butte d’Acuchimay invite les gens à chanter et à danser la nuit durant en vue d’accueillir le dimanche de Pâques. Il y a aussi des corridas et des courses de chevaux. Fête de la Vierge des neiges (Virgen de las Nieves) début août La population honore la sainte patronne d’Ayacucho de façon traditionnelle avec la danse très colorée de la diablada, puis
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Grande foire régionale d’Ancash fin juillet On fête la création politique de Huaraz par la tenue d’activités culturelles et récréatives ainsi que d’une grande foire axée sur l’artisanat, l’agriculture, l’industrie et le commerce.
70 avec des festivités religieuses et culturelles.
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Semaine touristique d’Ayacucho fin août Découvrez la ville grâce à une visite commentée des sites principaux, explorez la zone archéologique Wari-Quina (aussi un village d’artisans) et assistez aux activités folkloriques, culturelles et sportives. Semaine de la liberté latino-américaine 2e semaine de décembre Commémoration de la bataille d’Ayacucho. Pendant la semaine, vous pouvez visiter des expositions d’artisanat, assister à des manifestations culturelles ou à des conférences historiques, et participer à des fêtes foraines le soir. Département de Cajamarca Carnaval de Cajamarca 3e et 4e semaines de février Événement spécial auquel tous participent et durant lequel les légendaires unshas (arbres décorés de fruits et de cadeaux) sont érigés puis abattus au rythme de la danse. Grand défilé, concours de chant et élection de la reine du carnaval. Foire agricole et artisanale dernière semaine de juillet Exposition et mise en vente de produits artisanaux confectionnés localement et dans le nord du pays. Tenue d’activités culturelles et récréatives. Semaine touristique de Cajamarca début août Tenue d’une foule d’activités d’intérêt touristique: musique et folklore latinoaméricains, exposition de céramiques précolombiennes, couronnement de la reine du tourisme et festival de films péruviens. Département de Cerro de Pasco Semaine touristique fin novembre Anniversaire de la création du département de Cerro de Pasco, souligné par
des cérémonies patriotiques, des foires agricoles et artisanales, des activités culturelles et des défilés. Département de Cusco Semaine sainte mars ou avril Admirez la célèbre procession Señor de los Temblores (saint patron de Cusco) le Jeudi saint, puis la procession du Saint Sépulcre, le Vendredi saint. Arrêtez-vous un moment pour savourer la cuisine typique des lieux. Cruz de Velacuy début mai Fête célébrant la vigile et l’adoration des croix. Dans les églises, on recouvre les crucifix de voiles. Des troupes folkloriques exécutent des danses traditionnelles au rythme de la musique péruvienne. Festival de Raqchi mi-juin Venez célébrer ce jour de fête au cours duquel des troupes de danse régionales montent sur scène. Foire agricole et bovine. Concours de cuisine traditionnelle. Fête-Dieu 3e semaine de juin Une des plus belles manifestations religieuses folkloriques qui se démarque par l’Entrada de los Santos (entrée des saints) et une impressionnante procession. Chants et danses folkloriques. Inti Raymi (fête du Soleil) 24 juin Se déroulant sur l’esplanade de la forteresse Sacsayhuamán au moment du solstice, l’Inti Raymi est la plus spectaculaire des fêtes de l’Empire inca. Une mise en scène théâtrale reconstitue la cérémonie d’adoration du Soleil menée par l’Inca et son peuple. L’Inca est porté par un cortège de gardes lors d’un défilé cérémonieux, puis des danseurs costumés venus des quatre coins de l’Empire (les suyos) arrivent des quatre points cardinaux en présentant des danses typiques. S’ensuivent l’allumage des feux sacrés et la simulation du sacrifice d’un lama au Soleil devant l’autel du temple. Des milliers de spectateurs péruviens et
Fête de la Virgen del Carmen mi-juillet L’ensemble de la population manifeste sa foi en la religion catholique. Des danseurs folkloriques ajoutent des notes de couleurs aux célébrations. Warichacuy fin août Avec pour décor la spectaculaire esplanade Saqwaywaman: mise en scène du fameux rite inca Wara, vêtement porté par les garçons symbolisant leur passage de la puberté à l’âge adulte. Des centaines de jeunes gens vêtus de costumes incas multicolores font preuve d’agilité et de prouesse physique lors de cette cérémonie. Semaine touristique de Cusco début octobre Expositions variées d’œuvres artistiques et artisanales, de produits industriels et d’arrangements floraux. Couronnement de la reine du tourisme de Cusco. Défilé des modes de Cusco. La Toussaint du 1er au 3 novembre Cette fête est célébrée selon les coutumes propres à chaque ville ou village. Fête populaire de Santuranticuy 24 décembre Exposition et vente de produits artisanaux de la région. Plusieurs des pièces portent l’image du Niño Manuelito (Enfant Emmanuel), qui est une représentation de l’Enfant Jésus propre à cette ville. Département de Huancavelica Fête de l’Enfant-Jésus 2e semaine de janvier Fête populaire dont l’attraction principale est la production dramatique de l’Adoration de l’Enfant-Jésus. Plusieurs établissements proposent des concours de danse.
Fête du Saint-Esprit 1re semaine de juin Fête traditionnelle célébrée dans tous les quartiers de la ville. Des danses populaires et des corridas vibrent aux sons de la musique du pays.
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Semaine touristique de Huancavelica fin septembre Ensemble d’activités culturelles, folkloriques et sportives, foire agricole et artisanale, couronnement de la reine. Semaine touristique de Huancayo mi-septembre Ensemble d’activités culturelles et récréatives, exposition artisanale, couronnement de la reine du tourisme, visites guidées. Département de Huánuco Semaine touristique de Huánuco mi-août Huánuco souligne l’anniversaire de sa fondation espagnole en accueillant les touristes et en présentant une grande foire agricole et artisanale. Semaine touristique de Tingo María mi-octobre Importante exposition de produits artisanaux de la jungle, foire agricole, défilé des reines, danses folkloriques. Fête du Señor de Burgos fin octobre Les fidèles catholiques forment une importante procession en l’honneur du roi et du saint patron de Huánuco. Foires populaires. Département d’Ica Festival international des vendanges (Festival Internacional de la Vendimia) 2e semaine de mars La plus belle femme d’Ica, couronnée reine des vendanges, préside aux cérémonies célébrant la fructueuse récolte des raisins. À ses côtés, des reines venues de l’Amérique et de l’Europe. Honorant sa devise: Les vendanges sont l’union, le vin est l’amour, Ica accueille chaleureusement les visiteurs en leur offrant vin et
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étrangers assistent à cette semaine de festivités chaque année. Ainsi, il vaut mieux réserver sa chambre d’hôtel longtemps à l’avance.
72 cachina ainsi que le fameux pisco. Durant le festival, il y a des danses populaires, une foire viticole, un concours de dégustation de vins locaux, un défilé de chars allégoriques et un spectacle de caballos de paso (chevaux de pas dressés au Pérou).
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Festival de Pisco début septembre La province de Pisco souligne l’anniversaire de l’arrivée, en 1820, du général argentin José de San Martín à Paracas en organisant des foires populaires, des expositions d’artisanat et des défilés. Semaine touristique de Nasca 1re semaine de septembre Fête foraine présentant l’artisanat, le commerce, l’industrie et l’agriculture. Assistez aux fêtes populaires, au couronnement de la reine du tourisme de Nasca et au spectacle de caballos de paso. Semaine touristique d’Ica 4e semaine de septembre On invite les touristes à faire des visites commentées, à découvrir la foire de produits viticoles et à prendre plaisir à participer à une variété d’activités culturelles et récréatives. Grande fête de quartier. Festival du Señor de Luren fin octobre Fête religieuse en l’honneur du saint patron inca. Des milliers de pèlerins forment une procession où se succèdent plusieurs images du Señor de Luren. Fête foraine. Semaine touristique de Chincha fin octobre Divertissements artistiques et culturels en tous genres. Foire agricole, couronnement de la reine, défilé de chars allégoriques.
les rues de pétales de fleurs avant les processions nocturnes. Señor de Muruhuay du 1er au 30 mai Au cours du mois, les fidèles effectuent un pèlerinage au Santuario del Patrono (sanctuaire du saint patron) et se joignent à des processions longeant les rues jonchées de fleurs. Parmi les activités, il y a des feux d’artifice, des expositions d’artisanat et des concerts. Anniversaire de la glorieuse bataille de Junín début août Cérémonie militaro-civique tenue au pied du monument situé à Junín Pampa. Foires populaires. Département de Lambayeque Feria de Exposiciones Típicas culturales de monsetú début à fin juillet Cette foire culturelle à caractère fortement traditionnel vous permet d’admirer des produits artisanaux de tous les genres et d’assister à des spectacles folkloriques. Fête régionale de la sainte Croix de Motupe fin juillet à mi-août Fête vénérée datant du XXe siècle et célébrée une première fois au début février, puis une seconde fois (de façon plus importante) de la fin juillet à la mi-août. Des centaines de pèlerins du Pérou, de l’Équateur, du Chili, du Brésil, de la Colombie et du Venezuela foulent ce lieu de dévotion chaque année. Parmi les autres activités, on compte une exposition d’artisanat, une parade de caballos de paso, des spectacles et des concerts à ciel ouvert. Département de La Libertad
Département de Junín Semaine sainte mars ou avril Fêtes religieuses, artisanat et foires agricoles offrant l’occasion de goûter les plats et les boissons de la région. Tout au long de la Semaine sainte, on tapisse
Concours national de danses marineras dernière semaine de janvier Une des plus belles fêtes représentatives du folklore nordique du Pérou. À Trujillo, des centaines de couples de tous les âges se disputent le prix El pañuelo de oro (le mouchoir doré). Couronnement de la
Festival international du printemps 3e et 4e semaines de septembre Durant ces deux semaines de festivités, Trujillo résonne de musique et de chants. Des concours de danse et de chanson, des spectacles folkloriques, des corridas, des présentations de caballos de paso et une course de caballitos de totora sont au programme; ces dernières sont de petites embarcations en roseau utilisées par les pêcheurs depuis leur invention au temps des Incas. Sans oublier le splendide défilé de la reine du festival, accompagnée de reines de beauté venues de l’Amérique et de l’Europe. Festival international de ballet 3e semaine de novembre Festival annuel de Trujillo auquel participent d’illustres danseurs de ballet du pays, de l’Amérique et de l’Europe. Département de Lima Rímac Le dimanche, les plus grands toreros descendent sur la Plaza de Acho pour se disputer le très prestigieux scapulaire doré du Señor de los Milagros. Située à Rímac, ancien quartier de Lima, la Plaza de Acho est la plus ancienne arène en Amérique et n’est surpassée en âge, sur le plan international, que par l’arène de Séville. Semaine de la fondation de Lima 2e semaine de janvier Cérémonie commémorant la fondation de la ville de Lima le 18 janvier 1535. Tenue d’une exposition culturelle et d’une fête populaire. Concours national de caballos de paso mi-avril Exhibition et compétition équestres de caballos de paso auxquelles assistent des éleveurs de chevaux venus des principaux centres du pays.
Foire d’Acomuc 3e et 4e semaines de mai Grande exposition et concours de produits artisanaux confectionnés par les gens du terroir.
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Semaine touristique de Cañete et Festival de Arte Negro fin août Festival réputé de musique et de danse afro-péruviennes. Déroulement d’événements variés dont, entre autres, un spectacle de folklore negro réunissant les meilleurs artistes locaux et élection des reines du festival. Santa Rosa de Lima fin août Cérémonies religieuses honorant la sainte patronne du Pérou. Festival du Señor de los Milagros 3e semaine d’octobre Le peuple indigène voue une grande dévotion au Señor de los Milagros, dont l’image originale fut peinte sur un mur par un esclave noir en 1650. Depuis 1746, une grande procession de fidèles vêtus de robes violacées portent son image reproduite sur un canevas. Aujourd’hui, une énorme plateforme en bois ornée d’or et d’argent fait office d’image sacrée et est portée dans une procession à travers les rues de Lima. Près d’un demimillion de fidèles se joignent au cortège. Le folklore des régions principales du pays est à l’honneur à cette occasion, et le concours international de tauromachie se tient alors à Rimac. Foire internationale du Pacifique 3e et 4e semaines de novembre Des pays représentant les cinq continents participent à cette importante foire pour exposer leurs innovations technologiques et industrielles. Les visiteurs peuvent assister à de nombreux spectacles et déguster les mets des divers pays. Département de Loreto Semaine touristique d’Iquitos 3e semaine de juin Au programme de la semaine: défilé de chars allégoriques, exposition d’artisa-
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reine Marineras lors de la cérémonie de clôture au colisée Gran Chimú.
74 nat, festival folklorique et élection d’une reine de beauté.
des danses tyroliennes et de la cuisine régionale.
Festival de la chanson FICA 3e semaine de juin Festival international de la chanson de l’Amazonie avec participation de chanteurs venus de partout dans le monde.
Semaine touristique de Villa Rica 2e semaine d’octobre Élection de la reine du café, participation de chevaliers, foires agricoles et commerciales, danses populaires.
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Département de Madre de Dios
Département de Piura
Foire régionale agricole et artisanale de Madre de Dios fin juillet Exposition de produits régionaux et de produits artisanaux de la jungle. Spectacles variés.
Fête internationale de l’Épiphanie trois dernières semaines de janvier Fête comportant des divertissements en tout genre, des activités sociales et culturelles. Aussi célébrés sont le Festival del arroz (Festival du riz) et le Festival international de la musique et de la danse.
Département de Moquegua
Carnaval à Bajo Piura 3e et 4e semaines de février Grand cortège de danseurs d’origines diverses défilant dans une ambiance de carnaval. Le mercredi des Cendres, hommes et femmes gaiement costumés exécutent la yunza, danse péruvienne dans laquelle les couples font la ronde autour d’un arbre et le frappent à grands coups de machette jusqu’à ce qu’il tombe. La légende veut que le couple ayant réussi à abattre l’arbre vive une année de bonheur. Si la femme n’est pas mariée, elle se fiancera prochainement.
Fête de Santa Fortunata mi-octobre La population de Moquegua fête cette journée pour commémorer la découverte du corps de Santa Fortunata par le frère Tadeo Ocampo en octobre 1976. Des foires populaires et des feux d’artifice s’ajoutent aux festivités religieuses et folkloriques. Anniversaire et semaine touristique de Moquegua fin novembre Journée qui célèbre l’anniversaire de la fondation espagnole de la ville (en 1541) et ses nombreux attraits touristiques et manifestations culturelles. Département de Pasco Semaine touristique de Pozuzo fin juillet à début août Fête commémorant l’arrivée des premiers colons le 28 juillet 1859. Parmi les activités auxquelles vous pourrez assister, il y a le festival de danses folkloriques et tyroliennes. Semaine touristique d’Oxapampa fin août Célébrations en l’honneur de la sainte patronne d’Oxapampa, Santa Rosa de Lima. Parmi les festivités, vous verrez des foires et des danses à ciel ouvert,
Semaine sainte mars ou avril La Semaine sainte débute le dimanche des Rameaux avec l’arrivée du Christ à dos d’âne. Représentation théâtrale de la Cène (dernier repas du Christ) dans le portique de la cathédrale. Puis, le dimanche de Pâques, une grande danse a lieu sur la Plaza de Armas. Enfin, exposition de produits artisanaux confectionnés par des artisans du Nord. Concours national de tondero 4e semaine d’août Plusieurs couples vêtus de façon colorée se disputent le premier prix lors de ce concours qui vous fera découvrir le tondero, danse typique de Piura.
Département de Puno Fête de la Virgen Candelaria 2e semaine de février Célébration hautement folklorique en l’honneur de la sainte patronne Mamita. On vient de toutes les provinces pour participer à cette majestueuse fête vivement colorée et y apprécier la musique, le chant et les danseurs costumés. Célébration du carnaval dernière semaine de février La population entière participe à cette fête durant laquelle plusieurs troupes défilent dans les rues de la ville et dansent au rythme de la musique traditionnelle. Foire Las Alasitas 1re semaine de mai Exposition de produits artisanaux miniatures dont, en particulier, les ekekos (petites idoles d’abondance offertes comme porte-bonheur). Concours régional folklorique de danses autochtones fin juin Une cinquantaine de troupes de danse viennent de toutes les provinces du pays pour prendre part à ce concours prestigieux. Concours départemental de zampoñas jours mobiles Ce concours permet aux meilleurs musiciens de mettre en valeur leur talent à jouer de la zampoña (flûte de Pan), instrument à vent d’origine autochtone qui figure parmi les instruments traditionnels de Puno. Festival Nuestra Señora de la Merced 3e semaine de septembre Festival religieux qui honore la sainte patronne de la ville de Juliaca. Grande foire commerciale. Diverses représentations folkloriques et religieuses.
Semaine du jubilé 1re semaine de novembre Semaine de célébrations folkloriques soulignant la fondation de la ville de Puno. Représentation théâtrale de la légende de Manco Cápac et Mama Ocllo, qui sont sortis des eaux du lac Titicaca pour fonder l’Empire inca. Exposition d’artisanat et concours de chant et de musique.
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Département de San Martin Semaine touristique de Tarapoto mi-août Semaine durant laquelle se tiennent des célébrations folkloriques ainsi que des manifestations sportives et culturelles. Département de Tacna Anniversaire de la réintégration de Tacna fin août Grande célébration patriotique, dont la journée principale est le 28, incluant une abondance d’activités: offrande de la jeunesse, défilé de drapeaux, parade militaro-civique, foires agricole, commerciale et artisanale, festival folklorique mettant en vedette des troupes nationales et étrangères, festival de théâtre et exposition de photographies touristiques. Semaine touristique de Tacna 2e semaine d’octobre Un grand nombre d’événements se déroulent au cours de la semaine: couronnement de la reine du tourisme, danses et chansons folkloriques latinoaméricaines, concours de cuisine traditionnelle, défilé de chars allégoriques, compétitions sportives et exposition d’artisanat. Département de Tumbes Semaine touristique de Tumbes jours mobiles Les touristes peuvent apprécier des visites guidées, des activités culturelles et sportives, de même que des foires populaires.
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Semaine touristique de Piura 1re semaine d’octobre Ensemble d’activités culturelles, défilés, couronnement de la reine du tourisme, compétitions aquatiques et de pêche sous-marine.
76 Foire régionale du 8 décembre 1re et 2e semaines de décembre Cet événement a lieu à Zarumilla, dans le département de Tumbes. Département d’Ucayali Anniversaire politique de la fondation de Pucallpa 1re à 3e semaine d’octobre Anniversaire de Pucallpa, célébré par la tenue d’activités populaires.
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Hébergement Parmi la myriade d’établissements hôteliers ayant pignon sur rue au Pérou, il existe plusieurs types d’hébergement qui satisferont tant les voyageurs à la recherche d’un palace que ceux qui préfèrent un gîte frugal. Évidemment, la qualité des hôtels varie d’une ville à l’autre. Lima possède les meilleurs hôtels du pays, tandis que des villes comme Cusco, Arequipa, Trujillo ou Chiclayo louent des chambres qui, à défaut d’être celles d’un palace, offrent néanmoins tous les services qu’on s’attend d’un établissement hôtelier de catégorie supérieure. Au prix brut des chambres des grands hôtels, il faut généralement ajouter 19% de taxe et jusqu’à 29% pour les établissements de catégorie supérieure. Il est également d’usage de laisser quelques soles par jour pour les services fournis par la femme de chambre (généralement à la fin du séjour). La plupart des grands hôtels acceptent les cartes de crédit; les petits hôtels, quant à eux, les refusent souvent. Prix et symboles Les prix indiqués dans ce guide correspondent au plein tarif d’une chambre pour deux personnes en haute saison, taxes et frais de service non compris: $ $$ $$$ $$$$ $$$$$
moins de 20$ de 20$ à 50$ de 51$ à 100$ de 101$ à 150$ plus de 150$
Veuillez noter que tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains. Les prix indiqués sont ceux qui avaient cours au moment de mettre sous presse et sont, bien sûr, sujets à changement en tout temps. Les divers services offerts par chacun des établissements hôteliers sont indiqués à l’aide d’un petit symbole qui est expliqué dans le tableau des symboles se trouvant dans les premières pages de ce guide. Rappelons que cette liste n’est pas exhaustive quant aux services offerts par chacun des établissements hôteliers, mais qu’elle représente les services les plus demandés par leur clientèle. Attention, la présence d’un symbole ne signifie pas que toutes les chambres sont pourvues de ce service; il vous faudra parfois débourser un supplément au prix indiqué pour obtenir par exemple l’air conditionné. Par contre, si le petit symbole n’est pas apposé à un établissement, c’est probablement que l’établissement ne peut vous offrir ce service. Il est à noter que, sauf indication contraire, tous les établissements hôteliers inscrits dans ce guide offrent des chambres avec salle de bain privée et eau chaude (on indique par l’abréviation ef ceux qui n’ont que l’eau froide). Le label Ulysse
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Le pictogramme du label Ulysse est attribué à nos établissements favoris (hôtels et restaurants). Bien que chacun des établissements inscrits dans ce guide s’y retrouve en raison de ses qualités ou particularités, en plus de son rapport qualité/prix, de temps en temps un établissement se distingue parmi d’autres. Ainsi il mérite qu’on lui attribue un label Ulysse. Les labels Ulysse peuvent se retrouver dans toutes les catégories de prix. Quoi qu’il en soit, dans chacun de ces établissements, vous en aurez pour votre argent. Repérez-les en premier! Hôtels De nombreuses chambres d’hôtel sont à la disposition des voyageurs dans presque toutes les villes du Pérou. La qualité
Motels Les motels sont des endroits douteux où on loue la chambre à l’heure et qui sont utilisés par des personnes à la recherche d’un lieu discret pour avoir des relations sexuelles. Apart-hotels Les apart-hotels sont conçus comme des hôtels et en offrent tous les services, mais proposent en plus une cuisinette généralement équipée de vaisselle et de casseroles. Pour les longs séjours au Pérou, il s’agit d’une formule économique d’hébergement. Cabañas Ce type d’hébergement ne diffère guère des hôtels. Les cabañas ont comme par-
ticularité d’offrir des chambres situées dans de petits pavillons indépendants. Elles sont généralement peu chères et parfois pourvues d’une cuisinette.
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Gîtes touristiques Très peu de personnes ont adapté leur maison afin de recevoir des visiteurs. Le confort offert peut varier grandement d’un endroit à l’autre. Ces chambres n’ont généralement pas de salle de bain privée. Auberges de jeunesse Il existe plusieurs auberges de jeunesse au Pérou. Lima, Cusco et Huaraz en comptent quelques-unes. Pour tous renseignements, contactez l’Asociación Peruana de Albergues (Avenida Casimiro Ulloa 328, Miraflores, Lima, p1-446-5488). Camping Il est possible de camper dans certains parcs nationaux ainsi que sur certaines plages.
La hora peruaña Non, on ne vous parle pas du décalage horaire. On voudrait plutôt vous signaler que les Péruviens ont l’habitude d’être en retard aux rendez-vous fixés à l’avance. En effet, les excursions débutent souvent en retard en raison de l’absence du guide ou du chauffeur d’autocars. Si vous prenez un rendez-vous avec quelqu’un, proposez un café ou un restaurant comme lieu de rencontre pour éviter d’être pris à attendre dehors pendant des heures.
Internet Ce moyen de communication connaît une popularité fulgurante au Pérou. Des postes Internet sont présents partout dans la plupart des villes du pays. La plupart des hôtels de catégorie supérieure peuvent aussi offrir ce service à
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et le confort des chambres varient beaucoup d’une ville à l’autre, mais vous trouverez généralement une chambre correspondant à vos besoins et à votre bourse. Si votre budget est limité, vous pouvez presque partout dénicher une chambre avec lit double pour environ 10$ par nuitée. Il existe en effet beaucoup d’hôtels bon marché, mais la plupart ont une propreté plutôt sommaire et un confort spartiate. Si vous êtes prêt à délier les cordons de votre bourse en ajoutant une dizaine de dollars supplémentaires pour louer votre chambre, vous verrez toute une différence. Évidemment, plus vous êtes disposé à débourser, et plus la qualité du service offert augmente. Il est toujours préférable de demander à voir la chambre avant de la louer. Regardez si les sanitaires sont propres et demandez si le petit déjeuner est compris. De plus, selon les régions, vérifiez bien que la chambre dispose d’eau chaude, d’une moustiquaire ou d’un ventilateur. En outre, durant les jours de marché public ou de festivité locale, les meilleurs hôtels sont généralement remplis à pleine capacité. Pour éviter des désagréments, réservez votre chambre à l’avance ou arrivez l’avant-veille du jour où a lieu le marché ou l’événement qui fait l’objet des festivités annoncées.
78 leurs clients. Vous payez bien sûr pour le temps d’utilisation.
Jours fériés Jours fériés nationaux Fête du Nouvel An 1er janvier Le Carnaval février
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Semaine sainte avril Fête du Travail 1er mai Fête de saint Pierre et de saint Paul 29 juin
bien qu’elle prendra beaucoup de temps à atteindre son destinataire. Le service postal est en effet un peu lent. Si votre envoi est urgent, utilisez plutôt le fax à la Telefónica del Perú. Les timbres sont vendus dans les bureaux de poste et dans quelques commerces.
Quand partir Au Pérou, la haute saison touristique va de la fin du mois de mai au début du mois de septembre. Si vous prévoyez y séjourner durant ces périodes et que votre temps est limité, il est préférable d’effectuer vos réservations d’hôtel à l’avance, surtout si vous comptez visiter les ruines de Machu Picchu, Arequipa ou d’autres lieux touristiques d’importance. Par ailleurs, les plages sont littéralement bondées de vacanciers péruviens entre
Indépendance du pays 28 et 29 juillet Fête de la bataille d’Angamos 30 août La Toussaint 1er novembre Noël 25 décembre
Photos Le Pérou offre nombre de possibilités d’immortaliser en photos des paysages pittoresques ou des habitants aux vêtements colorés. Par politesse et par respect, demandez-leur d’abord la permission de le faire. Ils vous demanderont sans doute un peu d’argent en retour. Acquiescez de bonne grâce à leur requête sans vous en offusquer et sans esprit mercantile.
Poste On trouve des bureaux de poste dans pratiquement chaque ville. Certains hôtels offrent aussi un service efficace d’envois postaux. Quel que soit l’endroit où vous postez votre lettre, dites-vous
Les congés de la Semaine sainte Au Pérou, la Semaine sainte précède la fête de Pâques et correspond aux derniers jours de la belle saison. Par conséquent, de nombreux travailleurs sont en congé et, si plusieurs d’entre eux en profitent pour resserrer leurs liens spirituels, plus d’un décide plutôt de prendre la poudre d’escampette et de mettre à profit ces derniers congés ensoleillés pour jouir des plages. Donc, il vous faut absolument savoir, si vous voyagez pendant cette semaine, que le prix des transports augmente, que la plupart des bureaux de tout le pays fonctionnent au ralenti et que les hôtels sont bondés! Cela dit, vous pourrez en profiter pour admirer les belles processions qui défilent à cette période de l’année, en particulier à Ayacucho, la capitale religieuse du Pérou, et lieu important de célébration de la Semaine Sainte!
Religion La grande majorité des Péruviens se considèrent comme étant de religion catholique (environ 95%). En effet, comme dans la plupart des pays latins, la religion catholique a occupé une place très importante dans l’histoire du Pérou, de l’époque coloniale jusqu’à ces dernières années. Aujourd’hui toutefois, sa pratique a tendance à décroître dans les grandes villes, mais la religion catholique continue d’inspirer une tradition vivace et demeure populaire dans de nombreuses régions rurales et andines. À certains moments de l’année, durant les fêtes religieuses traditionnelles, par exemple lors de la Semaine sainte, il peut arriver que toute activité économique cesse pendant plusieurs jours.
Renseignements touristiques
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PromPerú Calle Uno Oeste 50 – Edificio Mitinci, Ministerio de Industria, Comercio, Turismo y Integración URB CORPAC San Isidro, 14e étage
p1-224-3279 o1-224-3323 www.promperu.gob.pe The Latin American Travel Advisor www.amerispan.com/latc Cette organisation publie un bulletin d’information trimestriel très intéressant sur l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. On y traite de sujets tels que la sécurité, la santé, la température, les coûts de voyage, l’économie et la politique. Au moment de mettre sous presse, le site Internet de l’agence était en reconstruction, et les bulletins d’informations n’étaient pas encore disponibles. South American Explorers (voir p 102)
Restaurants Près des sites touristiques se trouvent des restaurants proposant toutes sortes de cuisines: péruvienne, multiethnique, etc. Selon la ville que vous visitez, il est presque toujours possible de trouver un restaurant qui correspond à votre budget. La plupart proposent un menu del día, un menu du jour économique qui comprend une entrée (soupe), un segundo (plat principal: pâtes, morceau de viande ou de poisson) et une boisson. Même si ce menu n’est pas affiché, demandez-le au serveur. Au prix du repas des meilleurs restaurants, s’ajoute une taxe de 19%.
Vous trouverez de l’information touristique sur les sites Internet suivants:
Prix et symboles
www.ahoraperu.com www.peru.info www.peruturismo.com
Les prix indiqués dans ce guide portent sur un repas pour une personne, boissons et pourboire non compris:
TRAFICO www.traficoperu.com Page d’information sur les moyens de transport, les visas et les douanes au Pérou.
$ $$ $$$
moins de 7$ de 7$ à 12$ plus de 12$
Veuillez noter que tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains.
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janvier et mars. De plus, de nombreuses fêtes religieuses ou commémoratives ont lieu tout au long de l’année. Lors des jours de festivités importants comme l’Inti Raymi à Cusco, El Señor de los Milagros à Lima ou la fête de l’indépendance les 28 et 29 juillet, les prix des chambres d’hôtel sont à la hausse. De plus, à titre d’exemple, la Semana Santa à Huaráz rend difficile la circulation automobile sur les routes de cette région, car elles sont encombrées de fidèles. Pour la liste des jours fériés, voir p 78. Si vous êtes un adepte de la marche, évitez la saison des pluies car les sentiers sont boueux, les pluies fréquentes et les conditions de vie en plein air assez désagréables.
80 Le label Ulysse
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Le pictogramme du label Ulysse est attribué à nos établissements favoris (hôtels et restaurants). Voir p 76 pour plus de détails.
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Pourboires Sujet de conversation délicat, les pourboires font souvent l’objet d’éternels débats auprès des personnes concernées. En effet, que ce soit au restaurant, à l’hôtel ou lors d’une visite commentée, les clients et le personnel ne semblent pas toujours s’entendre sur le montant d’argent à laisser. La situation au Pérou n’est pas différente d’ailleurs. Un bon service signifie un bon pourboire. Les guides, les chauffeurs d’autocars et les serveurs ont un salaire de base dérisoire et comptent généralement sur la générosité de vos pourboires afin de pouvoir subsister. En principe, si vous êtes en mesure de vous payer un repas dans un bon restaurant ou une excursion avec une agence de qualité, vous êtes aussi en mesure de laisser un pourboire en conséquence, soit autour de 15% de l’addition. Les restaurants de catégorie supérieure incluent déjà le pourboire dans le montant de l’addition. Les chasseurs s’attendent à recevoir environ 1$ pour leurs services. À moins que vous ayez reçu un service vraiment extraordinaire, les chauffeurs de taxi ne s’attendent pas à recevoir de pourboire.
Santé Malheureusement, les visiteurs du Pérou peuvent y attraper certaines maladies, comme la malaria, la typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la polio et l’hépatite A. Rares sont les cas où les visiteurs contractent de telles infections, mais ils se présentent à l’occasion. Aussi est-il recommandé, avant de partir, de consulter un médecin (ou une clinique de voyageurs) qui vous conseillera sur les précautions à prendre. N’oubliez pas qu’il est beaucoup plus simple de se protéger contre ces maladies que de les guérir.
Les maladies La brève description des principales maladies qui suit n’est présentée qu’à titre informatif. De plus, si vous voyagez avec des médicaments, tâchez d’avoir en main les ordonnances afin de justifier leur présence dans vos bagages. Malaria: vous risquez d’attraper la malaria seulement dans la région de la Selva. Aussi, lorsque vous projetez de visiter cette région, n’hésitez pas à prendre les précautions appropriées, soit les médicaments prescrits par un médecin. Également appelée «paludisme», cette maladie est causée par un parasite du sang. La malaria se transmet par une piqûre de moustique (l’anophèle), luimême infecté par la maladie; elle ne peut se transmettre d’une personne à une autre. Elle se caractérise par une forte poussée de fièvre, des frissons, des malaises et souvent des maux de tête. Il existe plusieurs formes de malaria (dont une grave). La maladie peut prendre jusqu’à huit semaines à se développer après la piqûre. Hépatite A: cette infection est surtout transmise par des aliments ou de l’eau qui ont été en contact avec des matières fécales avant d’être ingérés. Les principaux symptômes en sont la fièvre, parfois la jaunisse, la perte d’appétit et la fatigue. Cette maladie peut se déclarer entre 15 et 50 jours après la contamination. Il existe un vaccin contre cette maladie. En plus de cette prévention, il est conseillé de se laver les mains avant chaque repas et de s’assurer de l’hygiène des lieux et des aliments consommés. Fièvre typhoïde: cette maladie est aussi causée par l’ingestion d’aliments ayant été en contact, direct ou non, avec les selles d’une personne contaminée. Elle se caractérise principalement par une fièvre élevée, une perte d’appétit, des maux de tête, une constipation, et parfois par une diarrhée ou l’apparition de taches rougeâtres sur le corps. Les effets de l’infection apparaissent de une à trois semaines après la contamination. Il existe un vaccin qui, pour être le plus ef-
Diphtérie et tétanos: ces deux maladies, contre lesquelles la plupart des gens ont été vaccinés dans leur enfance, ont des conséquences graves. Aussi, avant de partir, vérifiez si vous êtes bel et bien protégé contre elles; un rappel s’impose parfois. La diphtérie est une infection bactérienne qui se transmet par les sécrétions provenant du nez ou de la gorge, ou par une lésion de la peau d’une personne infectée. Elle se manifeste par un mal de gorge, une fièvre élevée, des malaises généraux et, parfois, des infections de la peau. Le tétanos est causé par une bactérie qui pénètre dans l’organisme lorsque vous vous blessez et que cette blessure entre en contact avec de la terre ou de la poussière contaminée. Soroche (le mal des montagnes): l’étourdissement, le mal de tête, la perte d’appétit, les maux digestifs et les vomissements constituent les principaux symptômes du soroche. Il s’agit tout simplement d’un manque d’oxygène, votre système n’ayant pas eu le temps de produire le supplément de globules rouges nécessaire à l’oxygénation normale du sang en altitude. Le meilleur traitement est de prendre du repos, de manger léger et de bien s’hydrater, car l’altitude provoque la rétention d’eau qui occasionne entre autres les maux de tête. Bien boire permet d’éliminer toute rétention d’eau. Précisons que l’eau minérale et les tisanes à base de feuille de coca (mate de coca) hydratent parfaitement. Soyez sans crainte, le mate de coca n’est pas de la cocaïne et n’occasionne pas de dépendance. Évitez les repas lourds, les cigarettes et l’alcool. Si les maux d’altitude persistent, ou si l’on se sait d’avance sujet aux maux d’altitude, il existe un médicament appelé le «diamox». C’est un diurétique puissant qui s’administre en pilules que l’on peut prendre en traitement préventif ou curatif. Informez-vous auprès de votre médecin pour en savoir davantage. Située à une altitude de 2 360 m, la ville d’Arequipa s’avère une bonne étape d’acclimatation pour un voyage
au Pérou. Séjournez-y pendant deux ou trois jours avant de vous diriger vers des régions plus élevées.
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En aucun cas, ne prenez de somnifères, car ils ont pour effet de ralentir la respiration et par conséquent de diminuer l’apport en oxygène dans l’organisme. La descente à une altitude moindre constitue le seul traitement pour améliorer son sort. Le soroche peut frapper tout le monde sans exception, jeunes ou vieux, même ceux en excellente condition physique. Quiconque passe rapidement à une altitude supérieure à 2 400 m est sujet au mal des montagnes. Le meilleur moyen d’éviter le soroche est d’aborder l’altitude en étant reposé. Il est essentiel de faire les ascensions audessus de 3 000 m par étapes, en prenant quelques heures ou quelques jours pour vous reposer à chaque étape. Et encore une fois, buvez beaucoup d’eau! Rage: le risque d’attraper la rage au Pérou est bel et bien présent. La maladie est généralement transmise par une morsure de chien. Bien que plusieurs campagnes de sensibilisation aient eu lieu, beaucoup de chiens demeurent à ce jour non vaccinés. En outre, les chauves-souris, les écureuils et les loups peuvent également être porteurs de cette maladie. Le virus se propage à travers la salive d’un animal infecté, attaque le système nerveux central et aboutit au cerveau. Cette maladie se manifeste par des spasmes violents pouvant provoquer la paralysie de certains des membres, et elle cause parfois la mort. Heureusement, la maladie ne se développe pas avant quelques semaines. Si jamais vous êtes mordu, lavez la plaie avec de l’eau et du savon, puis avec de l’alcool, et consultez un médecin le plus rapidement possible. Le traitement traditionnel consiste à recevoir de nombreuses injections douloureuses dans l’estomac, lesquelles sont étalées sur quelques jours. Plusieurs cliniques de Lima offrent ce traitement.
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ficace possible, doit être injecté en deux fois sur une période de quelques semaines. On recommande encore une fois le maintien d’une bonne hygiène.
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82 Choléra: le choléra est causé par un vibrion qui provoque une diarrhée aqueuse profuse (les selles sont liquides, sans matière, incolores et inodores), plus ou moins associée à des vomissements dans les cas graves. Le temps d’incubation est de quelques heures et dure entre deux et trois jours. C’est une maladie extrêmement contagieuse mais très facile à éviter et à traiter. La terreur que provoque cette maladie relève d’une mémoire collective ancestrale qui n’a plus rien à voir avec notre réalité. Pour l’éviter, donc, il suffit, dans les pays en voie de développement qui n’ont pas de système sanitaire suffisant et où le choléra a existé dans les 10 années précédentes, de ne boire que de l’eau minérale ou toute autre boisson en bouteille fermée (boissons gazeuses, bière, etc.), ou encore de l’eau suffisamment bouillie (thé ou café). De plus, il ne faut pas manger de salade ou de légumes non cuits, en plus de peler les fruits soi-même après s’être lavé les mains. En général, il faut manger des aliments cuits et encore chauds. Il faut aussi savoir que le choléra frappe encore douloureusement les populations déjà affaiblies par des problèmes économiques qui entraînent une malnutrition chronique. Pour les Occidentaux qui mangent à leur faim des aliments de qualité, les résistances à ce germe sont très grandes, et il y a peu de risque qu’ils développent la maladie même s’ils entrent en contact avec elle. Si, malgré tout, ils en perçoivent les premiers signes, il faut savoir que cette maladie tue par déshydratation extrême et qu’il faut donc boire énormément, continuer à s’alimenter et consulter la clinique médicale, la pharmacie ou l’hôpital le plus proche. Il faut se munir de sels de réhydratation orale avant de partir, pour en mélanger à de l’eau qu’on boira en quantité en cas de diarrhée aiguë. Ce n’est pas tellement bon au goût (mélange de sucre salé), mais c’est très efficace. Mis à part des mesures d’hygiène préventives et la réhydratation, il n’y a aucun médicament ou vaccin qui soit réellement efficace contre le choléra. Autres maladies: des cas de maladies telles que l’hépatite B, le sida et certaines maladies vénériennes ont été rapportés; il serait donc sage d’être prudent à cet égard. N’oubliez pas que le préservatif
constitue la meilleure protection contre ces maux. Les nappes d’eau douce sont fréquemment contaminées par l’organisme causant la schistosomiase. Cette maladie, provoquée par un ver qui s’infiltre dans le corps pour s’attaquer au foie et au système nerveux, est difficile à traiter. Il faut donc éviter de se baigner dans toute nappe d’eau douce. N’oubliez pas non plus qu’une trop grande consommation d’alcool peut causer des malaises, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne d’une longue exposition au soleil. Elle peut aussi entraîner une certaine déshydratation. Faute de moyens, les installations médicales du Pérou ne sont pas toujours aussi modernes que dans votre pays. Si vous requérez des soins médicaux au Pérou, attendez-vous à ce qu’ils ne soient pas les mêmes que chez vous. D’ailleurs, en dehors des grandes villes, les cliniques médicales pourront vous paraître modestes. Dans les centres touristiques, il se trouve presque toujours des médecins parlant l’anglais. Lors de toute transfusion sanguine, veillez (si possible) à ce que les tests évaluant la qualité du sang aient été bien effectués. Ne mangez pas de laitues à moins qu’elles ne soient hydroponiques, car elles contiennent toutes des amibes. Quelques restaurants végétariens incluent ce type de laitues dans leurs salades; informez-vous avant d’en consommer. Dans l’éventualité où vous auriez la diarrhée, diverses méthodes peuvent être utilisées pour la traiter. Tentez de calmer vos intestins en ne mangeant rien de solide et en buvant des boissons gazeuses, de l’eau en bouteille, du thé ou du café (évitez le lait) jusqu’à ce que la diarrhée cesse. La déshydratation pouvant être dangereuse, il faut boire beaucoup. Pour remédier à une déshydratation importante, il est bon d’absorber une solution contenant un litre d’eau, deux ou trois cuillerées à thé de sel et une de sucre. Vous trouverez également des préparations toutes faites dans la plupart des
La nourriture et le climat peuvent également être la cause de divers malaises. Une certaine vigilance s’impose quant à la fraîcheur des aliments et à la propreté des lieux où la nourriture est apprêtée. Une bonne hygiène (entre autres, se laver fréquemment les mains) vous aidera à éviter bon nombre de ces désagréments. Les insectes Les insectes qu’on retrouve un peu partout au pays s’avèrent souvent fort désagréables. Ils sont particulièrement nombreux durant la saison des pluies. Dans le but de minimiser les risques d’être piqué, couvrez-vous bien, évitez les vêtements de couleur, ne vous parfumez pas et munissez-vous de bons insectifuges. Pour vous protéger contre ces bestioles, vous aurez besoin d’un insectifuge contenant au moins 35% de DEET. N’oubliez pas que les insectes sont plus actifs au coucher du soleil. Lors de promenades dans les montagnes et dans les régions forestières, des chaussures et chaussettes protégeant les pieds et les chevilles seront certainement très utiles. Vous pouvez toujours vaporiser votre t-shirt d’insectifuge, si vous pouvez en supporter l’odeur. Il est aussi conseillé d’emporter des pommades pour calmer les irritations causées par les piqûres. Des spirales insectifuges vous permettront de passer des soirées plus agréables sur la terrasse et dans la chambre, surtout si les fenêtres sont ouvertes ou si votre moustiquaire est trouée...
83 Les animaux dangereux Une description détaillée des créatures sauvages qui peuplent le territoire péruvien risquerait peut-être de décourager les voyageurs qui ont l’intention de prendre leurs vacances ici. Sachez toutefois que ces animaux sauvages ne se retrouvent pas dans toutes les régions du pays et encore moins dans les villes. Les probabilités que vous soyez effectivement confronté à ces animaux demeurent assez minces. Il est tout de même bon de connaître quelques règles de base pour réduire les risques dans les régions plus exposées: Éloignez votre lit du mur de quelques centimètres avant de vous coucher. Glissez un sac de plastique pardessus vos bottes, que vous fixerez avec un élastique ou du ruban adhésif. Assurez-vous que votre sac à dos ou vos valises sont bien fermés. Au réveil, secouez bien vos vêtements et vos bottes avant de les mettre. Ne laissez jamais traîner de la nourriture susceptible d’attirer les insectes ou les animaux. Serpents Les serpents peuvent être aussi dangereux que peureux. Ces créatures fuient généralement à la moindre alerte. Aussi les cas de morsures mortelles sont-ils relativement rares. Que faire en cas de morsure: si vous êtes malchanceux et que ce triste événement se produit, ne tentez surtout pas de tuer le serpent (comme on l’entend dire si souvent). Tout d’abord, essayez plutôt de garder votre calme et d’identifier l’espèce. La pose d’un garrot est une bonne idée, mais sachez qu’il doit être enlevé tous les quarts d’heure pendant un peu plus d’une minute. Finalement, rendezvous le plus rapidement possible chez le médecin.
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pharmacies. Par la suite, réadaptez tranquillement vos intestins en mangeant des aliments faciles à digérer, comme le riz et les carottes. Des médicaments, tel l’Imodiummd, peuvent aider à contrôler certains problèmes intestinaux, mais il faut les éviter en cas de fièvre car ils empêcheraient alors une élimination nécessaire. Dans les cas où les symptômes sont plus graves (forte fièvre, diarrhée importante, etc.), un antibiotique peut être nécessaire. Il est alors préférable de consulter un médecin.
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L’eau Qu’on boit: les malaises que vous risquez le plus de ressentir sont causés par une eau mal traitée, susceptible de contenir des bactéries provoquant certains problèmes, comme des troubles digestifs, de la diarrhée, de la fièvre. L’eau en bouteille, que vous pouvez acheter un peu partout, est la meilleure solution pour éviter les ennuis. Lorsque vous achetez l’une de ces bouteilles, tant au magasin qu’au restaurant, vérifiez toujours qu’elle est bien scellée. Souvenez-vous que, pour éviter la déshydratation en pays chaud, vous devez boire au moins deux litres d’eau par jour et jusqu’à six litres de boissons (non alcoolisées, bien sûr). Bref, n’attendez pas d’avoir soif pour boire parce qu’alors vous serez déjà déshydraté. Les fruits et les légumes nettoyés à l’eau courante (ceux qui ne sont donc pas pelés avant d’être consommés) peuvent causer les mêmes désagréments, de même que les glaces, sorbets et glaçons. Évitez-les si vous n’êtes pas certain de leur provenance. De même, assurezvous de la provenance des glaçons que l’on met dans vos boissons. Où l’on se baigne: évitez de vous baigner dans les plans d’eau douce, sauf si vous êtes certain de sa pureté. L’eau de mer est moins à risque, mais l’eau douce peut contenir des microorganismes dangereux pour la santé. Les bains de boue et de sable sont aussi à éviter pour les mêmes raisons. Qui plus est, dans plusieurs pays le sable des plages (même au bord de la mer) cache des larves qui peuvent en profiter pour s’introduire sous la peau; aussi vaut-il mieux s’étendre sur une serviette. Le soleil et la chaleur Aussi attirants que puissent être les chauds rayons du soleil, nous savons maintenant qu’ils peuvent aussi être très nocifs, notamment en altitude. Pour profiter au maximum de leurs bienfaits sans souffrir, veillez à toujours utiliser une crème solaire, à opter pour un indice de protection qui vous protège bien
(minimum 30) et à l’appliquer de 20 à 30 min avant de vous exposer. Souvenez-vous que vous devez vous protéger en tout temps, pas uniquement lorsque vous êtes sur la plage ou au bord de la piscine, pas seulement non plus lorsque le soleil brille mais aussi par temps nuageux, et qu’une peau bronzée ne protège pas contre les rayons nocifs. Toutefois, même avec une bonne protection, une trop longue période d’exposition, au cours des premières journées surtout, peut causer une insolation, provoquant étourdissement, vomissement, fièvre, etc. N’abusez donc pas du soleil. Faut-il préciser que la peau fragile de bébé a besoin d’une protection bien particulière, et ce, même s’il est préférable de ne jamais l’exposer aux chauds rayons du soleil. Avant d’aller faire une excursion, enduisez-le d’une crème solaire assurant un écran total: protection 30 pour les enfants et 35 pour les bébés. Prévoyez même un indice supérieur en altitude à cause de l’exposition au fort soleil des Andes. Dans les cas où l’on craindrait une trop longue exposition, il existe sur le marché des crèmes offrant une protection allant jusqu’à 60. À tout âge, un chapeau couvrant bien la tête est nécessaire tout au long de la journée. Un parasol, un chapeau et des lunettes de soleil de qualité sont autant d’accessoires qui vous aideront à contrer les effets néfastes du soleil. Cependant, souvenez-vous que le sable et l’eau peuvent réfléchir les rayons et causer des coups de soleil même si vous êtes à l’ombre! Portez des vêtements amples et clairs en évitant qu’ils soient faits de fibres synthétiques, les tissus idéaux étant le coton et le lin. Quelques douches par jour aideront à éviter les coups de chaleur. Ne faites pas d’effort inutile pendant les heures les plus chaudes de la journée. Et surtout, buvez, buvez et buvez de l’eau! Le décalage horaire et le mal des transports L’inconfort dû à un décalage horaire important est inévitable. Quelques trucs peuvent aider à le diminuer, mais rappe-
Pour minimiser le mal des transports, évitez autant que possible les secousses et gardez les yeux sur l’horizon (par exemple, asseyez-vous au milieu d’un bateau ou à l’avant d’une voiture ou d’un autobus). Mangez peu, et des repas légers, aussi bien avant le départ que pendant le voyage. Différents accessoires et médicaments peuvent vous aider à réduire les symptômes comme la nausée. Un bon conseil: essayez de relaxer et de penser à autre chose! La trousse de premiers soins Une petite trousse de premiers soins permet d’éviter bien des désagréments. Veillez à emporter une quantité suffisante de tous les médicaments que vous prenez habituellement; il peut, en effet, être malaisé de trouver certains médicaments dans les petites villes du Pérou. Emportez tout de même une ordonnance valide pour le cas où vous les perdriez. Les autres médicaments tels que ceux contre la malaria et l’Imodium (ou un équivalent) devraient également être achetés avant le départ. De plus, n’oubliez pas d’emporter des pansements adhésifs, des désinfectants, des analgésiques, des antihistaminiques, une paire de lunettes supplémentaire si vous en portez et des comprimés contre les maux d’estomac, quelques seringues stérilisées en prévision d’une situation où vous auriez besoin d’une injection dans un endroit où la propreté est douteuse, avec une lettre d’un médecin stipulant que vous transportez des seringues pour des raisons médicales, des sels de réhydratation orale, un coupe-ongles, des ciseaux et des tampons désinfectants.
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Sécurité Le Pérou est-il un pays dangereux? Il va sans dire que visiter le Pérou à l’époque où la vague de terrorisme a déferlé sur lui n’était pas le meilleur choix à faire dans les circonstances. Aujourd’hui, le calme est revenu dans les régions touristiques, et l’on peut parcourir sans problème la plupart des régions du pays. Cependant, avant de trop vous aventurer hors des sentiers battus sans être accompagné d’un guide professionnel, il est préférable de vous informer à Lima auprès d’organismes faisant la promotion du tourisme avant d’entreprendre le voyage que vous avez projeté. Même si le terrorisme est désormais enrayé, le trafic de drogue subsiste toujours hélas et ne semble guère vouloir fléchir. Il existe toujours des factions politiques partisanes dans des régions peu fréquentées des voyageurs, comme certaines parties des Andes centrales et de la Selva. Malgré ce constat qui laisse place à encore beaucoup d’améliorations, il convient de remettre les pendules à l’heure. Les mesures extrêmes imposées par le gouvernement pour extirper le terrorisme eurent pour effet d’accroître les disparités entre riches et pauvres. Les probabilités d’être volé existent bel et bien, mais sachez que le vol est un phénomène social directement lié à la pauvreté. En évitant d’étaler une certaine aisance qui pourrait être perçue comme provocatrice et en faisant preuve de prudence, vous vous épargnerez ce désagrément et bien d’autres. Sachez qu’il y a toujours un plus ou moins grand risque de vol où que vous vous trouviez. Soyez particulièrement vigilant lors de vos déplacements à travers une foule. C’est souvent dans ces moments-là que les voleurs en profitent pour commettre leurs méfaits. Les autres endroits favoris des voleurs sont les marchés publics, le terminal terrestre d’autocars ainsi que les rues ou les parcs mal éclairés la nuit venue. Le niveau de criminalité est à la hausse dans certaines grandes villes comme Arequipa ainsi que dans quelques quartiers défavorisés de Lima, la populeuse métropole du pays.
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lez-vous que le meilleur moyen de passer à travers est de donner à son corps le temps de s’adapter. Vous pouvez même commencer à vous ajuster à votre nouvel horaire petit à petit avant votre départ et à bord de l’avion. Mangez bien et buvez beaucoup d’eau. Nous vous conseillons fortement de vous forcer dès votre arrivée à vivre à l’heure du pays. Restez éveillé si c’est le matin et allez dormir si c’est le soir. Votre organisme s’habituera ainsi plus rapidement.
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86 Plus souvent qu’autrement, les voleurs agissent en groupe. Ainsi, pendant que certains se chargent de distraire un moment votre attention, d’autres en profitent pour fuir en catimini avec vos biens personnels. Si par exemple un étranger s’adresse tout à coup à vous sur un ton inquisiteur et insistant ou si une personne s’écroule soudainement devant vous, soyez sur vos gardes et surveillez votre sac et vos poches. Si vous êtes en terrasse ou à l’intérieur d’un restaurant, mettez la bandoulière de votre sac entre les pieds de votre chaise. Un autre truc pour détourner votre attention est le suivant: des gens vont vous demander soudainement si les billets de banque tombés sur le sol sont à vous. Pensez-y à deux fois! S’ils s’aperçoivent qu’il y a effectivement de l’argent sur le sol, ils ne perdront pas leur temps à vous le signaler. N’acceptez jamais aucune nourriture ou boisson venant d’étrangers. Vous risquez, surtout si vous êtes seul, de vous réveiller quelques jours plus tard en territoire inconnu, sans argent ni bagages. Évitez les voyages en autocar une fois la nuit tombée. Il arrive malheureusement que les bandits de grand chemin bloquent la route afin de rançonner les voyageurs. Si vous louez une voiture, évitez de conduire la nuit. Outre les circonstances que l’on vient de décrire, la plupart des routes ne sont pas éclairées la nuit, et les Péruviens ont tendance à conduire dangereusement vite. Durant la saison des pluies, certaines routes de montagne sont tout simplement bloquées. Dans les Andes, les routes sont sinueuses, et la visibilité peut parfois devenir très réduite en altitude. Si vous emportez vos objets de valeur, il vous est fortement conseillé de les garder à l’œil en tout temps ou de les confier à la garde d’une personne de votre entourage qui a toute votre confiance. La plupart des bons hôtels sont équipés de coffrets de sûreté dans lesquels vous pouvez placer vos objets de valeur, ce qui vous procurera une certaine tranquillité d’esprit. N’oubliez pas qu’aux yeux de la majorité des habitants vous détenez des biens (appareil photo, valises de cuir, caméscope, bijoux, etc.) qui
suscitent l’envie et représentent beaucoup d’argent. Une ceinture de voyage vous permettra de dissimuler et de garder sur vous une partie de votre argent, vos chèques de voyage et votre passeport. Dans l’éventualité où vous vous feriez voler vos valises, vous conserverez ainsi les documents et l’argent nécessaire pour vous dépanner. Faites aussi photocopier votre passeport et colliger les numéros de vos chèques de voyage. N’oubliez pas que moins vous attirez l’attention, moins vous courez le risque de vous faire voler.
Télécommunications Depuis 1999, la Telefónica Internacional de España détient le monopole sur les télécommunications au Pérou. Les appels internationaux et locaux peuvent être effectués depuis des centres d’appel dénommés locutorios, présents dans presque toutes les villes. De ces endroits, il est très facile de téléphoner à l’étranger, et vous éviterez de payer les frais supplémentaires que vous demandera votre hôtel. Nul besoin de faire provision de petite monnaie, puisque la durée des appels est enregistrée sur ordinateur et que vous payez au comptoir. Pour placer un appel, il n’y a rien de plus simple: rendez-vous au comptoir, donnez le numéro de téléphone précédé de l’indicatif régional du pays, puis attendez qu’on vous indique une cabine où vous pourrez décrocher le téléphone qui sonne et parler à votre correspondant. Ces centres proposent aussi un système efficace de télécopie. Sauf à l’hôtel, il n’est pas possible de payer par carte de crédit. Autre moyen pratique, les téléphones publics sont nombreux, et téléphoner à l’aide d’une carte téléphonique Telefónica est un moyen pratique et facile car réalisable partout et même depuis votre hôtel. Pour téléphoner à l’extérieur du pays, le personnel du centre vous expliquera en
Pour téléphoner au Pérou de l’extérieur du pays, omettre le premier 0 de l’indicatif régional. L’indicatif régional complet (avec le 0) doit par contre être composé pour les appels interurbains à l’intérieur du pays. Inversement, l’indicatif ne doit pas être composé pour les appels locaux à l’intérieur d’une même région. Indicatifs régionaux L’indicatif international du Pérou est le 51. Abancay Arequipa Ayacucho Cajamarca Cerro de Pasco Chiclayo Chimbote Chincha Cusco Huancavelica Huancayo Huánuco Huaraz Ica Iquitos Jauja Juliaca Lambayeque Lima Madre de Dios Moyobamba Nasca Oxapampa Pisac Pisco Piura Puerto Maldonado Pucallpa Puno Tacna Tarapoto Tarma Trujillo Tumbes
083 054 066 076 063 074 043 056 084 067 064 062 043 056 076 064 051 074 01 082 042 056 063 084 056 073 082 061 051 052 042 064 044 072
Mis à part Lima, dont les numéros ont sept chiffres, toutes les autres villes péruviennes ont un numéro de téléphone de six chiffres.
Vous pouvez utiliser les services de Canada Direct pour appeler au Canada. Vous paierez alors les tarifs canadiens, plus un léger supplément; un téléphoniste vous répondra en français. Pour atteindre le service Canada Direct au Pérou, composez le numéro sans frais 0-800-502-90.
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Police: p105 Pompiers: p116 Appels internationaux: p103 Téléphone cellulaire Le celular connaît une popularité grandissante à travers le pays. De nombreux commerces louent cet appareil.
Vie gay Si vous êtes gay, dévoiler votre identité sexuelle au Pérou n’est probablement pas la meilleure des idées. L’État interdit formellement toute relation homosexuelle sous peine d’emprisonnement. Quelques bars homosexuels clandestins existent dans les villes de Lima et de Cusco, mais ils sont difficiles à trouver. Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) Jr. Mariscal Miller 828, Lima
p1-433-6375 Fondé en 1978, le Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) est l’une des rares organisations qui offrent des services à la communauté gay. Pour de plus amples renseignements sur la vie gay et lesbienne à Lima, consultez le site Internet www.lima.qeercity.info.
Voyager en famille Voyager avec des enfants peut être une expérience gratifiante, mais peut rapidement se transformer en situation désagréable si vous n’êtes pas bien préparés. Ceux qui ont déjà voyagé en Amérique centrale ou du Sud savent à quoi s’attendre: inquiétude par rapport à la qualité de l’eau ou de la nourriture, moyens de transport au confort parfois rudimentaire.
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espagnol, ou parfois dans un anglais maladroit, les démarches à suivre.
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Si vous croyez que vous êtes prêts pour cette aventure, assurez-vous de bien vous préparer. Les personnes avec un enfant ont l’avantage de pouvoir monter dans l’avion les premiers, évitant ainsi les longues files d’attente. En outre, si vous avez un bébé de moins de deux ans, au moment de la réservation du billet d’avion, pensez à demander les sièges à l’avant de l’appareil, qui disposent de plus d’espace et qui sont mieux adaptés aux longs vols, surtout avec un bébé sur les genoux. Certains avions disposent même de petits lits de bébé, et certaines compagnies peuvent vous fournir une poussette à votre descente d’avion. Quant aux bébés, avant de partir vous devez leur préparer la nourriture nécessaire pour la durée du vol et prévoir un repas de plus, au cas où l’avion aurait du retard. Prévoyez également des couches et des serviettes humides. Quelques jouets pourront également être d’une grande utilité! Pour les plus grands, qui risquent de trouver le temps long une fois passée l’excitation du départ, des livres et des activités (dessin, coloriage, jeux) seront d’un grand secours. Au moment du décollage et de l’atterrissage, la pression peut être incommo-
dante; si c’était le cas, certains affirment que la tétée d’un biberon pourra aider les bébés. Pour les plus vieux, la gomme à mâcher aura le même effet de soulagement. Les enfants plus âgés devraient avoir leur propre sac à dos afin de trimballer certains articles dont un objet personnel qui leur procure un réconfort dans un environnement non familier. Assurez-vous de toujours transporter un rouleau de papier de toilette ainsi qu’un sac de plastique à glissière pour ne pas être pris au dépourvu par le mal des transports. Mieux vaut partir tôt le matin pour arriver à destination avant la noirceur.
Voyageurs à mobilité réduite À part quelques hôtels de luxe ou de catégorie supérieure à Lima, peu d’établissements hôteliers disposent des infrastructures nécessaires pour recevoir une personne en fauteuil roulant. Les meilleurs hôtels et les meilleurs restaurants peuvent toutefois le faire, si vous signalez ce besoin en faisant votre réservation.
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ays andin, le Pérou possède des attraits à couper le souffle. La cordillère des Andes est sillonnée de nombreuses pistes qui s’avèrent idéales pour la randonnée pédestre ou l’alpinisme andin (andinisme). La Selva abrite de superbes parcs nationaux où la vie animale et végétale foisonne. Par exemple, la réserve de Manu et le parc national Tambo Pata renferment, sous leur végétation touffue et tropicale, des bijoux de la nature. Bref, le Pérou recèle des sites fort riches et tellement diversifiés qu’un mot surgit immanquablement de notre imagination: «écotourisme». Malheureusement, il n’existe pas de définition propre à l’écotourisme, et tout le monde semble vouloir utiliser le mot comme bon lui semble. Afin de préserver ce patrimoine écologique, qui peut s’avérer primordial pour les générations à venir, il est impératif de ne pas souiller ni détruire la biodiversité de ce magnifique pays. Déjà, la découverte du pétrole en Amazonie a eu pour effet de faire reculer considérablement la forêt et de polluer l’environnement. De nombreuses espèces animales et végétales ont disparu à la suite de l’arrivée de l’homme, tandis que d’autres ont été conduites aux limites de l’extinction. Par ailleurs, des tribus indigènes ont été réduites au triste rôle de bêtes de cirque au profit de touristes inconscients en quête d’exotisme.
Plein air - Introduction
Protéger la nature veut également dire de «s’opposer à des aménagements destructeurs et aux gestes inconscients que l’on pose parfois». Au risque de sembler terriblement moralisateur, il est très important, pour ne pas dire impératif, d’obéir à certaines règles d’usage: Ne jetez pas vos déchets dans la nature, car ils polluent l’environnement. Ne faites pas de feux dans les parcs ou réserves, car vous détruisez la forêt. Ne nourrissez pas les animaux. N’achetez pas de souvenirs fabriqués à base de peaux ou de plumes d’animaux, car cela encourage les braconniers à tuer les bêtes illégalement. Ne chassez pas les animaux. Si un guide vous propose un repas préparé avec une bête qu’il ira tuer pour vous, refusez catégoriquement. Apportez le moins de sacs de plastique possible, car plus souvent qu’autrement on les oublie sur place, et ils demeurent soit enfouis sous terre à tout jamais, soit sur le sol, contribuant ainsi à polluer l’environnement parce qu’ils ne sont pas biodégradables. Emportez du savon et du shampoing biodégradables. Aussi, par respect, demandez la permission aux gens avant de les prendre en photo. Lors de votre séjour, vous aurez sûrement l’occasion de pratiquer plusieurs activités de plein air. Sachez cependant que certains attraits du Pérou se trouvent parfois dans des endroits difficiles d’accès qui nécessitent un équipement particulier ou une logistique complexe. À cet égard, des agences de voyages spécialisées peuvent vous être d’une grande utilité. Certaines régions du pays ne sont accessibles que très difficilement sans passer par elles, et ce, même si vous êtes un voyageur aguerri et solitaire (pour plus de renseignements sur les agences de voyages, voir p 55).
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Écotourisme ou tourisme vert Ces dernières années, une forme de prise de conscience écologique, et le mode de vie qui en a découlé, ont transformé, d’une certaine manière, le visage du tourisme. Ainsi, le tourisme de masse s’est tourné progressivement vers l’écotourisme. L’écotourisme, ou «tourisme vert», prend de plus en plus d’importance dans le monde entier et parvient à faire surgir de notre imagination des rêves de nature: par exemple, des safaris-photos, des randonnées pédestres empruntant des sentiers qui s’enfoncent dans une forêt luxuriante traversée par des cours d’eau où évoluent une faune et une flore aussi fascinantes qu’irréelles. L’écotourisme signifie à la fois de sortir des sentiers battus et se hisser au sommet de hauts plateaux majestueux, mais il est surtout synonyme de «respect envers la nature et ses habitants, dans un souci de développement durable».
Le Pérou possède un territoire parsemé de nombreux parcs et réserves. La plupart de ces endroits peuvent être difficilement visités, mais certains sont sillonnés de sentiers permettant la découverte d’une faune et d’une flore riches et variées. Les plus importants sont décrits plus loin dans ce guide: le Parque Nacional Manu (voir p 327) et le Parque Nacional Huascarán (voir p 244). La plupart de ces endroits ne sont accessibles qu’avec l’aide de guides. Attention, si vous envisagez une excursion dans ces lieux, soyez prudent car beaucoup de personnes non qualifiées s’improvisent comme guides ou représentants d’agences spécialisées. Pour les visites des parcs nationaux ou des réserves, assurez-vous que le guide possède un certificat valide attestant sa compétence. Le guide doit être associé à une agence qui possède un permis lui donnant accès au parc.
Activités de plein air Baignade Les plages de la côte du Pacifique ne se comparent nullement aux plages de sa-
ble blanc de la mer des Caraïbes. Toutefois, certaines se prêtent agréablement bien à la baignade et à la détente. Les plages situées au nord de Chiclayo ne sont pas encore très aménagées, mais n’en demeurent pas moins intéressantes. De plus, la température de l’eau y est plus élevée qu’ailleurs sur la côte.
Descente de rivière Au Pérou, les rivières coulent depuis les hauts sommets andins et se déversent dans de magnifiques canyons pour aboutir dans la forêt tropicale verdoyante. Depuis quelques années, la descente de rivière est une activité qui devient de plus en plus populaire auprès des touristes visitant le Pérou. Les rivières se classent du niveau I au niveau V, donnant ainsi l’occasion aux voyageurs de choisir celle qui leur convient le mieux. Avant de vous embarquer dans une telle expérience, prenez le temps de bien de choisir une agence sérieuse et compétente. N’oubliez pas que la sécurité est souvent synonyme de réputation, et que votre vie peut dépendre de la compétence de votre guide. La période de novembre à mai est la plus favorable pour s’y adonner.
Équitation Dans certaines régions du pays, notamment sur les hauts plateaux andins, les
Plein air - Activités de plein air
Parcs
92 habitants se déplacent plus souvent à cheval qu’autrement. Les routes étant fréquemment très étroites et en terre battue, il s’agit là d’un moyen fort agréable pour se déplacer. Les visiteurs peuvent aussi goûter aux plaisirs équestres, car plusieurs hôtels et agences proposent de telles excursions.
Fútbol Le fútbol, appelé «football» en Europe et «soccer» en Amérique du Nord, est sans contredit le sport le plus pratiqué à travers tout le Pérou. Jeunes et moins jeunes s’y adonnent avec passion. Aussi, il est possible d’assister à des matchs de fútbol les fins de semaine dans la ville de Lima, lesquels se tiennent au stade national situé sur le Paseo de la República.
Observation des oiseaux
Plein air - Activités de plein air
La grande variété d’espèces d’oiseaux attire chaque année de nombreux ornithologues amateurs. Rien que dans la Selva, plus de 2 000 espèces ont été recensées. Plusieurs sites d’observation sauront satisfaire la curiosité de tout un chacun.
Pêche en haute mer Dans certains centres touristiques côtiers, tel Cabo Blanco, on organise des excursions de pêche en haute mer. Pratiquer la pêche en haute mer coûte cher, mais c’est toutefois un moyen agréable pour se balader au large et d’apprécier les beautés de la mer. De plus, ces excursions permettent de se familiariser avec les différentes espèces de poissons qu’on pêche dans les eaux du Pacifique. À bord, équipement et conseils sont fournis. Si vous souhaitez tenter une expérience plus pittoresque, vous pouvez toujours demander à un pêcheur local s’il est possible de vous joindre à lui.
Planche à voile et surf Les débutants voulant profiter pleinement de ces deux sports trouveront quelques baies agitées le long de la côte
du Pacifique, particulièrement dans la région de Puerto Chicama (voir p 271).
Plongée-tuba et plongée sous-marine L’équipement de la plongée-tuba se résume à peu de chose: des palmes, un masque et un tuba. Aucun cours n’étant requis, cette activité demeure aujourd’hui l’une des plus intéressantes, accessible à tous ceux qui désirent admirer la beauté du monde du silence. Le meilleur endroit où s’adonner à la plongée-tuba et à la plongée sous-marine se trouve sur la côte nord, près de Tumbes, car les eaux y sont plus chaudes. Pour tout renseignement, adressez-vous à la boutique Mundo Submarino (Av. Conquistadores 791, San Isidro, Lima, p1-441-7602).
Randonnée pédestre et andinisme Le Pérou étant traversé par de majestueuses chaînes de montagnes, il constitue un endroit de rêve pour quiconque désire accéder à leurs cimes. Le Callejón de Huaylas renferme les montagnes les plus hautes du Pérou, et leurs sommets à la cime dentelée et enneigée attirent chaque année bon nombre de visiteurs. Dans cet univers de montagnes et de glace, le Huascarán culmine à 6 768 m; seigneur incontesté du pays, il représente un défi intéressant pour les grimpeurs expérimentés. Plusieurs autres sommets sont toutefois plus faciles d’accès et offrent d’excellentes possibilités aux apprentis grimpeurs. Ces dernières années, l’intérêt porté à l’andinisme a donné naissance à une prolifération d’agences d’excursions et de guides de montagne. Attention, plusieurs de ces entreprises et individus ne sont tout simplement pas qualifiés pour effectuer ce genre de travail. Pour attirer les touristes, ils proposent des excursions à des prix dérisoires, mais ils n’ont aucune notion des règles de sécurité en montagne, ils ne savent pas comment utiliser l’équipement requis et ne sauront pas comment réagir si jamais un problème survient en cours de route. C’est tout
Les personnes sérieusement intéressées à vaincre les majestueux sommets des Andes sont avisées de communiquer avec la Casa de Guías (Parque Ginebra 28-G, Apartado 123, Huaraz, p43-421-811, www. casadeguias.com.pe). La Casa de Guias est un regroupement de guides professionnels qui connaissent fort bien la région et peuvent vous être d’une grande utilité pour préparer les ascensions et mettre au point toute la logistique qui entoure les escalades: porteurs, nourriture, tentes, etc. De plus, ces guides peuvent vous énumérer les régions à éviter en fonction du niveau de difficulté recherché. De nombreux accidents se sont produits sur les hauts sommets du pays depuis le début du siècle dernier. Il est donc tout indiqué d’avoir recours aux agences spécialisées pour recruter un guide expérimenté, qui seul pourra vous éviter de pareilles mésaventures; méfiez-vous des prétendus guides incapables de justifier leur compétence ou non recommandés par une agence (pour une courte liste des agences et guides que nous vous recommandons, voir p 55). Le sentier de randonnée pédestre le plus connu du Pérou, et peut-être même de toute l’Amérique du Sud, est le «Chemin de l’Inca». Il s’agit d’un tronçon des routes incas qui reliaient les villes de l’Empire et qui aboutissaient toutes à Cusco, le nombril du monde. Mis à part les paysages spectaculaires qu’il offre, la notoriété du Chemin de l’Inca provient de la récompense qui se trouve à la fin du trajet: les ruines de Machu Picchu (voir p 212).
Cette randonnée a un succès tel que des mesures sélectives prises pour réduire la fréquentation du sentier et améliorer la qualité de la randonnée ont rendu nécessaire une inscription anticipée d’au moins trois mois.
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Ski alpin Eh oui! Il est possible de s’adonner aux plaisirs du ski au Pérou. Dans la région du Callejón de Huaylas, certains sommets font partie du royaume des neiges éternelles. Bien sûr, il n’y a pas d’infrastructures pour permettre aux skieurs de monter au sommet, mais de nombreuses agences à Huaraz, voire la Casa de Guías, peuvent vous donner plus de renseignements à ce sujet.
Vélo Le réseau routier du Pérou n’est pas idéal pour pratiquer le cyclotourisme. Compte tenu des autoroutes sans accotement et des petites routes secondaires parsemées de trous, cette activité conviendra surtout à ceux qui pratiquent le vélo de montagne. Il faut cependant être très prudent, car les automobilistes roulent vite et ne respectent pas toujours le Code de la route. Quoi qu’il en soit, si vous disposez de suffisamment de temps et que vous êtes bien préparé, le vélo peut devenir un moyen de transport très agréable pour découvrir le pays. N’oubliez pas qu’aussitôt que vous pénétrez dans la cordillère des Andes, le relief devient rapidement accidenté. Les environs de Cusco et de Huaraz recèlent de nombreux sentiers agréables pour ceux qui sont férus de vélo de montagne.
Plein air - Activités de plein air
juste s’ils connaissent le chemin pour se rendre au sommet de la montagne. L’inexpérience de ces pseudo-guides provoque malheureusement des accidents, parfois mortels.
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Lima
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Introduction
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Hébergement
Un peu d’histoire
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Restaurants
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Accès et déplacements
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Sorties
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Renseignements utiles
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Achats
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Attraits touristiques
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R
avissante cité espagnole à l’époque de la vice-royauté du Pérou, Lima attisait l’envie de bien des gens. De splendides constructions coloniales bordaient ses rues, offrant à la vue une harmonieuse perspective que le regard embrassait sans s’accrocher nulle part, sauf à certains endroits où se dressaient des édifices encore plus magnifiques avec pignon sur deux rues.
Au cours des siècles, elle fut hélas convoitée, attaquée, blessée, assiégée, violée, mutilée, mise à sac et à demi ruinée. Il va sans dire que le résultat fut catastrophique.
La garúa La garúa est le résultat de la rencontre entre le courant froid de Humboldt et le courant chaud saisonnier d’El Niño, qui, confrontés l’un à l’autre, forment un épais brouillard et une fine bruine qui envahissent le littoral dans la région de Lima. Durant la période de mai à novembre, les journées sont donc un peu plus froides et humides, et le climat est moins agréable que pendant le reste de l’année; cependant, il ne pleut jamais.
Aujourd’hui, la capitale du Pérou, une ville tentaculaire, court dans toutes les directions où grouillent environ 9 millions d’habitants, soit le tiers de la population du pays. Par rapport à sa splendeur passée, Lima n’est plus qu’une monstrueuse agglomération, noyée environ deux mois par année dans un brouillard appelé la garúa. Aucun vestige inca n’est présent, et les véhicules de tout acabit se croisent à des vitesses ahurissantes sous le bruit continuel et assourdissant des klaxons.
Lima - Introductioin
Toutefois, malgré tous ces désagréments, elle parvient encore à enflammer l’imagination des visiteurs nostalgiques qui aiment déambuler dans ses vieux quartiers ayant gardé un parfum de l’ère coloniale, celui d’une époque faste mais révolue. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que son centre historique fut ajouté à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. De plus, la ville possède les meilleurs musées du pays, les meilleurs hôtels et restaurants, et sait en outre se mettre en fête à l’occasion pour se pencher sur sa riche histoire.
Un peu d’histoire C’est par déformation du mot Rímac («bavard» en quechua, langue parlée par la culture côtière qui occupa ce site à l’époque précolombienne), et du nom du fleuve du même nom qui traverse la ville, que la capitale du Nouveau Monde vint à s’appeler «Lima». Mais entre-temps, elle fut surnommée la «Ville des Rois». C’est en effet la veille de la fête de l’Épiphanie, le 5 janvier 1535, que Francisco Pizarro traça les premiers plans en damier de la Plaza de Armas, avant que la ville ne fût officiellement fondée le 18 janvier de la même année. Lima fut donc effectivement fondée par le sanguinaire conquistador espagnol Francisco Pizarro. Selon l’adage bien connu, celui qui use de l’épée périra par l’épée. C’est ce qui lui arriva quelques années plus tard, en 1541, quand il fut assassiné par les «almagristes» sur les marches de son palais. Suivirent plus de 460 années chargées d’histoire, de traditions et, hélas, de faits d’armes sanglants. Le passé de la ville est en effet émaillé de nombreux conflits armés où seule la violence, entrecoupée du claquement des arquebuses, de l’éclair des sabres ou de la lame des couteaux, décidait du vainqueur.
Sept ans après la fondation de Lima, le Pérou devient une vice-royauté dont Lima est la capitale. C’est le roi d’Espagne, Charles Quint, qui divisa les colonies espagnoles en vice-royautés, chacune étant placée sous l’autorité d’un vice-roi auquel il déléguait son pouvoir royal. La ville se développe rapidement, et ses habitants s’enrichissent au point d’en faire une des villes les plus prospères du Nouveau Monde et de lui permettre de devenir le cœur politique, commercial et religieux de l’Amérique du Sud. Malheureusement, sa richesse et sa gloire n’ont pas suscité que l’engouement des artistes et des nobles seigneurs. En effet, tout comme les conquistadors furent attirés par l’or des Incas dont ils rêvaient de s’emparer, la richesse des colons espagnols qui s’étaient établis un peu plus tard attisait la convoitise des brigands et des pirates qui écumaient les côtes et arraisonnaient les galions chargés d’or cinglant toutes voiles déployées vers l’Espagne.
97
Le célèbre corsaire anglais Sir Francis Drake n’était rien d’autre qu’un pirate aux yeux des Espagnols. En février 1579, il fit honneur à sa réputation en saccageant le port du Callao. Après ce cuisant revers, il fut décidé de ceinturer la ville de remparts dont la construction fut achevée plus de 100 ans plus tard, en 1687. En 1746, la catastrophe s’abat à nouveau sur Lima. Cette fois, il s’agit d’un cataclysme naturel: un violent séisme qui rasa presque toute la ville. Sur 3 000 maisons, il n’en resta guère qu’une vingtaine debout. Bien des efforts furent ensuite déployés afin de relever la Ville des Rois de ses ruines et de lui redonner sa gloire et son prestige d’antan, mais en vain. Vers la fin du XVIIIe siècle, l’Espagne octroya plus de pouvoirs aux vice-royautés de Buenos Aires et de Bogotá. Lima était sur son déclin et le resta pendant plus d’un siècle. Entre-temps, le 28 juillet 1821, l’Argentin José Francisco de San Martín entre à Lima sans coup férir et déclare l’indépendance du pays. En 1851 débutent les travaux de construction visant à relier Lima depuis le port du Callao jusqu’aux sommets andins qui recèlent de riches minerais en tout genre. Cette artère vitale sera achevée en 1870.
Depuis une trentaine d’années, en raison de la faible activité économique de l’intérieur du pays et dans le but d’améliorer leur propre niveau de vie, de nombreux Autochtones descendent des montagnes, longent la côte et aboutissent à Lima, ca-
Aéroport Jorge Chávez L’aéroport Jorge Chávez de Lima porte le nom d’un jeune homme né en France de parents péruviens et véritable pionnier de l’aviation. En effet, le 23 juillet 1910, alors âgé de 23 ans, Jorge Chávez s’embarque seul à bord d’une avionnette stationnée dans le village suisse de Brigue et s’envole dans l’espoir de pouvoir franchir le
col du Simplon, qui dépasse 2 000 m d’altitude. Cette tentative fut couronnée de succès, mais en redescendant vers Domodossola, sur le versant italien, il perdit le contrôle de son appareil en atterrissant et trouva la mort. Ce fut toutefois un réel exploit, puisqu’il s’agissait de la première traversée des Alpes par la voie des airs.
Lima - Un peu d’histoire
Au début du XXe siècle, Lima connaît une croissance démographique très rapide. Comptant à peine 275 000 habitants en 1930, sa population atteint 3 300 000 de personnes au début des années 1970.
98 pitale populeuse qui semble a priori pouvoir le mieux répondre à cette attente. Malheureusement, la réalité est bien souvent plus décevante que les espoirs et les besoins, car ces pauvres immigrants de l’intérieur constatent avec résignation les dures réalités économiques de la vie moderne. En s’entassant de plus en plus nombreux à la périphérie de la ville, ils finissent par former des pueblos jovenes (ces villes nouvelles devenant vite de vastes bidonvilles surpeuplés à croissance anarchique) qui agrandissent démesurément la capitale au nord et au sud. Hélas, ces nouveaux arrivants vivent, pour la plupart du temps, dans des conditions insalubres à la limite de l’imaginable. Au cours des années 1980, la ville a été le théâtre des attaques terroristes répétées du Sentier lumineux. Des bombes ont éclaté un peu partout, et des assassinats ont été perpétrés. L’arrivée au pouvoir d’Alberto Fujimori, dont le premier mandat débute en 1990, coïncide avec l’arrestation du leader du groupe révolutionnaire Abimaël Guzmán, en septembre 1992, et fut suivie d’un retour à une plus grande quiétude.
Accès et déplacements En avion
Lima - Un peu d’histoire
La plupart des touristes qui arrivent au Pérou par voie aérienne atterrissent à Lima à l’aéroport Jorge Chávez. Celui-ci est situé à 16 km à l’ouest du centre historique de Lima et abrite quelques banques, un bureau de change, un bureau de poste, un restaurant, un bureau de la Telefónica del Perú ainsi qu’une agence de tourisme qui offre un service de réservation des chambres d’hôtel. Les contrôles douaniers sont parfois un peu longs et désagréables, et les policiers vérifient souvent le contenu des bagages. Par autobus depuis l’aéroport Aussi bien vous le dire tout de suite, l’autobus n’est définitivement pas la meilleure solution. C’est compliqué et un tant soit peu dangereux, surtout la nuit, mais si vous y tenez absolument, voici comment vous devez procéder: après avoir franchi les portes de sortie de l’aéroport, dirigez-vous tout droit jusqu’à l’avenue sur laquelle circule une affolante quantité de véhicules bigarrés. Tentez d’identifier l’autocollant affiché sur les pare-brise indiquant la direction vers laquelle ils se dirigent, et touchez du bois. La probabilité qu’un de ces véhicules vous dépose près de votre hôtel est assez faible... La course vous coûtera environ 0,60$.
Par taxi depuis l’aéroport C’est certainement l’option la plus simple, bien que plus coûteuse. En sortant de l’aéroport, vous serez accueilli par une multitude de chauffeurs de taxi anxieux d’offrir leurs services. Certains chauffeurs de taxi font partie de regroupements appelés Mitsui Taxi et Taxi Green; ces taxis sont «officiels», fiables et un peu plus chers que ceux qui ne font pas partie de ces organisations. Selon vos talents de négociateur, voici un aperçu des tarifs en vigueur: de l’aéroport à Lima Centro: 8$ à 10$ de l’aéroport à San Isidro: 10$ à 15$ de l’aéroport à Miraflores: 15$ Lignes aériennes Air France-KLM Av. Álvarez Calderón 180, Piso 6 San Isidro
p1-213-0200 Aeropuerto Jorge Chávez Callao
p1-575-1582 www.airfrance.com American Airlines Av. Juan de Arona 830, Piso 14-15 San Isidro
p1-211-7000 Aeropuerto Jorge Chávez Callao
p1-575-1806 www.aa.com
Avianca Av. Pardo 140 Miraflores
p1-444-0747 www.avianca.com
Voici une courte liste de compagnies de location de voitures:
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Avis aéroport Jorge Chávez
p1-575-1637 Iberia Av. Camino Real 390, Piso 9, Of. 902 San Isidro
Av. Javier Prado Este 5235 Camacho, La Molina
p1-411-7800 www.iberia.com
p1-434-1111
LanPeru
aéroport Jorge Chávez
José Pardo 513, Piso 2 Miraflores
p1-575-1674
p1-213-8200 www.lan.com
Canaval et Moreyra 724 San Isidro
Budget
p1-442-8703 Taca Perú www.taca.com
En autocar
Conduire à Lima: en voilà un exercice stressant! La circulation est dense, et les automobilistes se faufilent rapidement et dangereusement à travers les rues de la ville. Les règles de conduite élémentaires sont souvent ignorées, et l’usage du clignotant est remplacé par le bruit répétitif et assourdissant du klaxon. Peu d’automobilistes surveillent leur angle mort lorsqu’ils dépassent. De plus, les piétons ont avantage à se montrer prudents avant de traverser la rue car, même si le feu est rouge pour le trafic qu’on croise, les véhicules n’en font parfois aucun cas.
Lima ne possède pas de terminal terrestre qui centralise les allées et venues des nombreuses compagnies d’autocars qui desservent la capitale. Chaque compagnie a son propre dépôt d’où transitent ses véhicules. Certains trajets peuvent être longs et éreintants. Si vous souhaitez voyager confortablement, prenez des autocars cama (première classe) ou semicama (classe affaires). Vers le nord Civa 28 de Julio, Paseo de la República 575
Dernier conseil pour ceux que les mises en garde précédentes n’ont pas encore dissuadés de conduire à Lima: ne laissez jamais votre voiture sans surveillance dans un lieu public. Tentez de choisir un hôtel qui dispose d’un stationnement privé, ou un autre lieu de stationnement sécuritaire appelé playa ou cochera. De plus, le long des rues ou dans les stationnements publics, beaucoup de citadins désœuvrés s’offrent à surveiller votre véhicule pendant votre absence en échange d’une modeste rétribution d’usage. Acceptez de bonne foi, mais ne payez qu’à votre retour et à une seule personne. En général, ces gens vous demanderont environ deux soles.
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Lima - Accès et déplacements
En voiture
100 Oltursa Av. Aramburu 1160 San Isidro
p1-225-4499 Service de première classe. Vers les Andes centrales Expreso Molina Unión Jr. Ayacucho 1141-1145 Lima Centro
p1-428-4852 Vers le sud Cruz del Sur J. Prado 110 La Victoria
p1-428-2570 Service de première classe. Jr. Quilca 531 Lima Centro
p1-424-1005 Service économique. Ormeño Av. J. Prado 1059 La Victoria
Lima - Accès et déplacements
p1-427-5679 Service de première classe. Av. Tómas Zavala 177 Lima Centro
p1-427-5679 Service économique. Oltursa Av. Aramburu 1160 San Isidro
p1-225-4499 Service de première classe.
En transport en commun Avec 9 millions d’habitants qui se bousculent à qui mieux mieux à travers cette ville monstrueuse et, avouons-le, désorganisée, Lima effarouche et déconcerte plus d’un voyageur. L’autobus est lent, mais constitue toutefois le moyen le plus économique pour y transiter. Il y a deux catégories d’autobus: d’une part, les bons vieux autobus que tout le monde connaît,
et d’autre part, les combis, amicalement surnommés los combis de la muerte, ce qui signifie tout simplement les «combis de la mort»... Ce surnom peu flatteur s’explique parce que ces véhicules de transport en commun se faufilent à grande vitesse à travers le flot dense de la circulation dans les artères de la ville et que l’inévitable se produit à l’occasion. Cela n’arrive heureusement pas tous les jours, mais illustre assez bien la situation un peu chaotique de la circulation automobile dans la ville de Lima. Les combis sont plus petits que les autobus et coûtent environ 0,60$, peu importe le trajet. Normalement, en plus du chauffeur, il y a un assistant qui est debout dans l’encadrure de la porte et qui sollicite à voix haute les clients potentiels alignés sur le trottoir. Si vous souhaitez embarquer, agitez le bras au passage pour que le combi s’arrête brièvement à votre hauteur, vous donnant juste le temps d’y grimper prestement. «Brièvement» n’est pas un vain mot car, tout comme les autobus, les combis n’ont pas l’habitude de faire un arrêt complet. En effet, ils ne font que ralentir un court instant et repartent de plus belle. Pour débarquer, un simple «aqui no mas» ralentira la course du véhicule, vous permettant de descendre à terre aussi rapidement que vous êtes monté. En transport en commun, il y a plusieurs trajets pour se rendre de Lima Centro jusqu’à Barranco. Les artères les plus directes et les plus connues qui relient ces deux districts en passant par San Isidro et Miraflores sont Tacna (depuis Lima Centro), qui devient Garcilaso de la Vega et change encore de nom pour devenir Avenida Arequipa, ainsi que l’Avenida Larco (à Miraflores), qui devient Libertador dans le district de Barranco. En général, les autobus ou les combis qui suivent l’un de ces trajets affichent sur leur pare-brise un autocollant avec les mots Todo Arequipa. Un ticket d’autobus coûte environ 0,60$.
En taxi Les taxis n’utilisent pas d’odomètre. Le prix de la course doit être déterminé d’un
Voici trois compagnies de taxis en service 24 heures sur 24: Taxi Miraflores p1-446-4336
Lima Tours Plaza Belén 1040
p1-619-6900 www.limatours.com.pe
Argent et services financiers Banco de Crédito Av. Lampa 499, angle Schell Miraflores
Taxi Real p1-470-6263
Évitez de faire des opérations de change dans les banques, car le taux proposé est moins avantageux que dans les Casas de Cambio.
Taxi America p1-265-1960
LAC Dollar
Renseignements utiles
Av. La Paz 211 Miraflores
Agences d’excursions Même si vous prévoyez voyager de façon indépendante, il y a certains avantages à utiliser les services des agences d’excursions parce qu’elles sont parfois le seul moyen d’atteindre des sites éloignés comme, par exemple, la forêt tropicale ou les hauts sommets andins. De plus, si vous voulez en savoir davantage sur l’architecture, l’histoire ou différents quartiers, ces agences sont le moyen idéal d’y parvenir. En voici quelquesunes qui proposent différents types de tours guidés de Lima et ses environs ainsi que nombre d’excursions à travers le pays.
Jr. Camaná 779 Lima Centro
Casa de Cambio Olivar La Pinta 192 San Isidro
Il y a quelques banques et un bureau de change à l’aéroport.
Associations Alliance française Miraflores Av. Arequipa 4595
p1-610-8000 o1-447-1770 Lima Centro
Coltur
Av. Garcilaso de la Vega 1550
Av. José Pardo 138 Miraflores
p/o1-423-0139 www.alianzafrancesalima.edu.pe
p1-615-5555 o1-446-8073 www.coltur.com.pe
Bureaux de poste
Condor Travel
Lima Centro
Armando Blondet 249 San Isidro
lun-sam 8h à 20h, dim 8h à 14h
p1-615-3000 www.condortravel.com
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Pasaje Piura, à deux pas du Palacio de Gobierno
Aéroport Jorge Chávez DHL Los Castaños 225 San Isidro
p1-215-7500
Lima - Renseignements utiles
commun accord entre les parties avant le départ, puisqu’aucune réglementation tarifaire officielle n’est en vigueur. Une course moyenne vous coûtera entre 2$ et 5$ selon la destination.
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Cours d’espagnol El Sol
iPerú
Grimaldo del Solar 469 Miraflores
Aéroport international Jorge Chávez, zone internationale
p1-242-7763 www.elsol.idiomasperu.com
p1-574-8000
Internet Vous n’aurez aucun mal à trouver un café Internet dans la capitale péruvienne, mais voici tout de même deux adresses qui pourront vous être utiles: Jedi Travel Service Av. Oscar Benavides 218 Miraflores
Meryamp Hnos Psj. Olaya 151, près de la Plaza de Armas Lima Centro
Laveries Les laveries facturent au kilo ou à la pièce. Lavaquik Av. Benavides 604 Miraflores
Burbujitas
Lima - Renseignements utiles
Renseignements touristiques
Porta 293 Miraflores
Lavandería Neptuno Av. Grau 912
p1-477-4472
Police Faites le p105. Policía de Turismo Av. J. Prado Este 246 San Borja
p1-225-8699
Centro de Entretenimiento Larcomar Miraflores
p1-445-9400 www.peru.info iPeru est la branche d’information touristique rattachée à l’organisme de promotion du Pérou PromPerú. InfoPeru Jr. de la Unión (Belén) 1066, Of. E-2
p/o1-431-0117 www.infoperu.com.pe InfoPeru est situé tout près de la Plaza San Martín et constitue sûrement l’une des meilleures sources d’information touristique gratuites à Lima. Le personnel parle le français, l’anglais et bien sûr l’espagnol. Cette agence organise des visites en tout genre de Lima et de ses environs. South American Explorers Calle Piura 135 Miraflores
p1-445-3306 ou 800-274-0568 du Canada et des États-Unis www.saexplorers.org Voilà une excellente source d’information. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif fondée à Lima en 1977, mais dont la maison mère se trouve dans l’État de New York, à Ithaca. Ce club a pour mission d’aider quiconque souhaite découvrir l’Amérique du Sud, aussi bien dans un but de recherche personnelle qu’à des fins sportives ou culturelles. Les frais d’adhésion annuels sont de 50$ par personne ou de 80$ par couple. L’inscription vous permet de recevoir les quatre numéros annuels du magazine du club et d’accéder à la mine de renseignements qu’il offre à ses membres: cartes topographiques et routières, rapports de voyage écrits par les membres et autres documents disponibles à la bibliothèque du club. De plus, ses membres bénéficient d’espace de rangement et peuvent même se faire adresser des lettres et du courrier électronique. Les non-membres sont les bienvenus; libre à eux de jeter un coup d’œil rapide, mais, par respect pour les
Il y a un petit comptoir d’information touristique en plein centre du Parque Kennedy dans le district de Miraflores.
Télécommunications Telefónica del Perú Edificio Sur América Augusto N. Wiese 933 au sud de la Plaza San Martín Lima Centro Diez Canseco angle Av. La Paz Miraflores
Attraits touristiques Préférant se rendre immédiatement à Cusco, Nasca, Arequipa ou au lac Titicaca, peu de voyageurs décident de passer plus de deux ou trois jours à Lima. Il est toutefois difficile d’apprécier et de visiter la capitale en quelques jours en raison des grandes distances qui séparent les différents attraits. La ville est divisée en de nombreux quartiers plus ou moins anciens qui possèdent leur propre identité et où le meilleur peut côtoyer le pire. Parmi ceux qui risquent d’attirer tout spécialement l’attention des voyageurs, citons Lima Centro, San Isidro, Miraflores et Barranco. En outre, Pueblo Libre et San Borja pourront éventuellement être visités par nombre d’entre eux, mais seulement pour une demijournée, le temps d’un bref aperçu des meilleurs musées de Lima.
Lima Centro Lima Centro regroupe la majorité des attraits susceptibles d’intéresser les visiteurs. Sachez que la plupart des églises de la vieille ville datent du XVIIe siècle, car très peu de monuments antérieurs à cette époque ont survécu au mémorable séisme de 1746. Malgré la destruction de
nombreux bâtiments historiques, Lima Centro fut tout de même ajouté à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce patrimoine colonial mal conservé se dégrade tristement depuis une trentaine d’années. En 2002, les autorités municipales ont enfin mis en œuvre un programme de travaux pour réhabiliter le centre historique, et à ce jour les résultats sont encourageants. La plupart des curiosités gravitent autour de la Plaza de Armas et de la Plaza San Martín.
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Plaza de Armas À l’époque de sa création, la Plaza de Armas de Lima était un endroit ravissant où logeaient les pouvoirs municipaux, vice-royaux et religieux. Aujourd’hui, ce symbole d’implantation espagnol a certes perdu de son lustre en raison des séismes et de la croissance démographique galopante de l’agglomération, mais elle reste sans conteste un haut lieu historique. La Plaza de Armas regroupe le palais présidentiel, la cathédrale et la mairie. Situé au nord de la Plaza de Armas, le Palacio del Gobierno arbore une énorme façade baroque achevée en 1938. La résidence du président de la République se trouve, sous forte protection, retirée à l’arrière du palais. Faisons un bref retour dans le passé pour rappeler qu’à cet endroit même, Francisco Pizzaro fit bâtir sa résidence en 1535, et que c’est devant celle-ci qu’il fut assassiné en 1541. Aujourd’hui, face au palais, la relève de la garde s’effectue avec solennité du lundi au samedi vers 11h30. Les plans de la Catedral furent tracés par l’architecte Francisco Becerra, qui s’est inspiré de la cathédrale Jaénz en Espagne. La cathédrale dresse son énorme silhouette ostentatoire sur le côté est de la Plaza de Armas et se distingue par ses deux énormes tours de même hauteur qui jaillissent vers le ciel. Bien qu’elle fût consacrée dès 1645, différents styles architecturaux plutôt modernes s’y juxtaposent de nos jours en raison des destructions successives causées par les séismes. Le premier séisme frappa durement la cathédrale et la détruisit
Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
membres, on leur demande poliment de ne pas trop s’attarder. Le personnel est jeune, sympathique et serviable.
104 en grande partie un peu plus de 100 ans après son inauguration. L’intérieur de la cathédrale comporte trois nefs et se révèle on ne peut plus austère. Des nombreuses petites chapelles latérales, la première en entrant à votre droite conserverait la dépouille de nul autre que Francisco Pizarro. Le sanctuaire abrite aujourd’hui un petit musée d’art religieux, au fond sur votre gauche. Le Palacio Arzobispal se trouve juste à côté de la cathédrale et attire le regard des passants grâce à son magnifique balcon ajouré qui mérite qu’on l’observe de plus près, car quelque 5 000 morceaux de bois de cèdre du Nicaragua s’imbriquent l’un dans l’autre sans le moindre clou. Une fontaine de bronze s’élève au centre de la Plaza de Armas et constitue le monument le plus ancien de la place. En effet, ses origines datent d’aussi loin que 1650.
Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
Plaza San Martín La Plaza de Armas est reliée à la Plaza San Martín par le Jirón de la Unión, une rue étroite mais très animée de la vieille ville. La Plaza San Martín fut construite en 1921, quelque 100 ans après la déclaration d’indépendance du général San Martín. Une statue qui le représente à cheval est hissée en haut d’une colonne au centre de la place qui porte aujourd’hui son nom et perpétue son souvenir. Les édifices qui l’entourent arborent un style architectural néoclassique.
Les maisons coloniales Depuis la Plaza de Armas, en vous dirigeant vers le nord par le Jirón. de la Unión, vous arriverez face à la Casa Alia(Jr. de la Unión 224; la Casa Aliaga ga ne peut être visitée que par le truchement de l’agence Lima Tours, qui détient les droits exclusifs de visite; p1-619-6900). La Casa Aliaga porte le nom d’un camarade de Francisco Pizzaro, Jerónimo de Aliaga, et fut construite en son honneur. Elle est à ce jour habitée par les descendants des premiers propriétaires. Ce splendide
échantillon de l’architecture coloniale renferme d’élégants vestiges du passé dont, au dire de certains, le plus ancien plafond de la ville. Au sud de la Plaza de Armas se trouve un très beau spécimen de l’architecture coloniale, le Palacio Torre Tagle (lun-ven 9h à 17h; Ucayali 358), où loge aujourd’hui le ministère des Affaires étrangères. Sa façade est magnifiquement ornée de deux balcons ajourés en bois richement travaillés. Le palais comporte aussi une jolie cour intérieure de style andalou que l’on peut parfois visiter après avoir demandé poliment la permission aux gardes de sécurité postés à l’entrée. Cet ensemble architectural fut achevé en 1735, et José de Tagle y Bracho, gentilhomme originaire du nord de l’Espagne à qui Philippe V octroya le titre de marquis, y élut domicile. Bien qu’on ne puisse la visiter, la Casa (Conde de Superunda de Osambela 298), parfois désignée du nom de «Casa Oquendo», est un autre bel exemple de l’architecture coloniale espagnole de la fin du XVIIIe siècle, grâce à ses cinq superbes balcons bien ouvragés qui embellissent les murs extérieurs du bâtiment. À
Los balcones limeños (les balcons de Lima) Les splendides balcons ajourés de la «Ville des Rois» sont typiquement espagnols, issus du style mudéjar (version espagnole de l’art musulman). On retrouve des balcons semblables entre autres au Caire et à Tenerife. La fonction principale de ces balcons (moucharabiehs) était d’abord et avant tout de soustraire les occupants à la chaleur accablante de la ville. De plus, ces balcons fermés permettaient aux femmes de regarder ce qui se passait dans la rue sans être vues.
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une certaine époque, cette maison servit de résidence à nul autre que le général San Martín.
Les églises À une rue de la Plaza de Armas se trouve (3$; l’Iglesia Conventual Santo Domingo lun-sam 9h à 12h30 et 15h à 18h, dim 9h à 13h; Jr. Camaná). Le terrain sur lequel est érigée l’église de Santo Domingo fut octroyé au prêtre dominicain Valverde par Francisco Pizarro. Le père Valverde
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Iglesia San Pedro Iglesia Santa Rosa de Lima Iglesia de las Nazarenas Museo de la Casa de la Inquisición Museo de Arte Italiano
faisait partie de l’expédition qui parvint à capturer Atahualpa à Cajamarca. La construction du lieu saint débuta peu après la fondation de Lima et fut achevée vers la fin du XVIe siècle. L’église possède trois nefs et une tour de forme octogonale de style rococo. Une autre curiosité de l’église est la statue de Santa Rosa de Lima, première sainte du Nouveau Monde et patronne de Lima. Le couvent de l’église est l’un des plus anciens de la ville. Outre le plafond du parloir décoré de superbes caissons de l’époque Renaissance, on peut admirer à
Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
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Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
l’intérieur de son cloître les azulejos qui illustrent la vie de saint Dominique. On doit les plans de l’Iglesia Conventual (2$; tlj 9h30 à 17h30; San Francisco Jr. Lampa, angle Ancash) à l’architecte portugais Constantino de Vasconcellos et ceux du portail latéral de l’église à Manuel de Escobar. La construction de l’église s’étendit de la fin du XVIe siècle à la moitié du XVIIe siècle. Le sanctuaire fut l’un des rares à résister aux séismes de 1687 et de 1746. Son élégante façade baroque est mise en valeur par deux jolies tours de pierres s’élançant fièrement vers le ciel, mais elle est malheureusement souillée par les excréments des nombreux pigeons qui y nichent. Ce monument religieux demeure l’un des plus beaux spécimens de l’architecture du XVIIe siècle, et son intérieur renferme plusieurs retables richement travaillés ainsi que des toiles peintes à l’époque coloniale. Par ailleurs, son monastère comporte des galeries rehaussées d’azulejos construites au XVIIe siècle. Il abrite également une des plus anciennes bibliothèques d’Amérique, qui possède des manuscrits originaux en langues anciennes. Les visiteurs sont surtout attirés par les catacombes qui constituent la crypte
El Señor de los Milagros Les générations se succèdent, les années et les siècles passent, mais depuis 1746, chaque année, le 18 octobre, des millions de pèlerins vêtus de mauve, cierges allumés et encensoirs à la main, viennent vénérer et rendre grâce au Señor de los Milagros. L’histoire de ce culte séculaire date en effet d’aussi loin que 1655, année au cours de laquelle un esclave angolais peignit un christ sur l’un des murs de l’Iglesia de las Nazarenas. À la suite du séisme de 1746, cette église compta parmi les rares à rester debout, et l’on cria au miracle.
de l’église. Découvertes en 1951, ces catacombes abriteraient les ossements de 70 000 personnes. Claustrophobes s’abstenir. On vous recommande fortement de participer au tour guidé d’une durée d’environ 45 min, pour avoir un bon aperçu de l’histoire et de l’architecture des lieux. Fondée en 1592, l’Iglesia San Agustín (horaire variable; angle Ica et Camaná) se dresse à l’ouest de la Plaza de Armas et se distingue par sa superbe façade de style churrigueresque. Il s’agit là de son seul attrait, car elle fut hélas complètement anéantie par les séismes qui se sont succédé à Lima, avant d’être reconstruite sans grande originalité vers la fin du XVIIIe siècle. L’Iglesia Conventual de la Merced (horaire variable; Jr. de la Unión, angle Huancavelica) est le lieu où fut célébrée la première messe à Lima; elle mérite la visite pour sa façade baroque travaillée aussi finement qu’un retable. Son couvent abrite de nombreuses peintures religieuses. L’Iglesia San Pedro (lun-ven 9h30 à 13h et 17h à 18h; Azángaro 451, angle Jr. Ucayali) fut construite dès 1624 et occupée par les Jésuites jusqu’à ce qu’ils se fassent expulser du continent. Achevé en 1638, ce sanctuaire où le baroque se manifeste avec élégance compte une seule nef et différentes petites chapelles latérales. Effacée et discrète, l’Iglesia Santa Rosa de (9h à 13h et 15h à 18h; Jr. Tacna) Lima n’aurait pas grand intérêt si elle n’avait pas été construite tout près de la maison où Santa Rosa de Lima a vu le jour en 1586, avant de s’éteindre 31 ans plus tard, en 1617. Santa Rosa de Lima fut canonisée en 1671; première sainte du Nouveau Monde, elle est aussi la patronne de la capitale péruvienne. L’Iglesia de las Nazarenas (Jr. Tacna, près de l’angle de Huancavelica) se distingue davantage par son passé historique que par son style architectural. En effet, malgré sa taille modeste, ce sanctuaire est très important aux yeux des Péruviens et reste indissociable dans leur esprit de
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Les musées Le Museo de la Casa de la Inquisición (entrée libre; lun-ven 9h à 13h et 14h30 à 17h; Plaza Bolívar) attire bon nombre de curieux venus se faire donner des frissons. Cette maison fut édifiée à l’époque où le Tribunal de l’Inquisition, qui sévissait alors en Europe, s’implantait au Pérou, annonçant une période de grande noirceur dans la déjà tragique histoire du pays. En effet, durant cette époque d’in-
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tolérance religieuse, utiliser la force pour convertir les gens était une pratique courante. La Casa de la Inquisición logeait ainsi jadis de sinistres personnages qui appliquaient de terribles supplices à de pauvres victimes qui, généralement, ne savaient ni le pourquoi ni le comment du châtiment qu’on leur infligeait. Un coup d’œil rapide sur les instruments de torture archaïques disposés çà et là permet aux visiteurs d’imaginer, non sans angoisse, le triste sort réservé aux suppliciés. Le plafond magnifiquement lambrissé d’une des pièces en entrant à votre droite mérite d’être contemplé.
Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
la procession annuelle du Señor de los Milagros.
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108 Qui aurait cru trouver un musée italien dans une ancienne colonie espagnole? Eh bien, c’est exactement ce que vous propose le Museo de Arte Italiano (1,50$; lun-ven 10h à 17h; Paseo de la República 250, p1-423-9932). Ce musée exhibe de nombreux tableaux de peintres italiens et européens derrière sa jolie façade de style néoclassique.
Rímac Rímac est le quartier où est née la ville de Lima en 1535, mais peu de monuments intéressants subsistent de nos jours.
Lima - Attraits touristiques - Lima Centro
Même si vous n’êtes pas d’accord avec certains us et coutumes locaux, sachez que les courses de taureaux sont bel et bien ancrées dans les mœurs péruviennes et que les corridas font partie de leur héritage colonial. Le rêve de tout matador est d’accéder à la Plaza de Acho pour affronter à la cape un taureau, dans l’arène la plus ancienne de l’Amérique sous les cris et les vivas des nombreux supporters. Le Paseo de Agua, une jolie artère dallée et bordée d’arbres, mène à l’Iglesia de los Descalzos , fondée vers la fin du XVIIe siècle. L’intérieur de cette église est dominé par l’architecture baroque et abrite plusieurs toiles créées par des artistes de l’Escuela Cusqueña.
San Isidro Le quartier de San Isidro est assez moderne et ne recèle pas vraiment d’attraits touristiques. Une exception est sans doute le Bosque Olivar , une forêt qui aligne de majestueuses futaies plantées vers 1560.
Miraflores Le quartier animé et huppé de Miraflores se trouve à un peu moins de 10 km de la Plaza de Armas et est l’endroit où sont concentrés les meilleurs restaurants, les centres commerciaux, les cafés, les
bars ainsi que les salles de théâtre et de cinéma de la ville. Construite en adobe de 200 à 700 apr. J.-C., la Huaca Pucllana (Calle General Borgoño – bloc 8, angle du bloc 45 de l’Avenida Arequipa) est un spécimen architectural de forme pyramidale qui a jadis été un centre cérémonial et administratif de la culture Lima. Des visites guidées y sont proposées. S’y trouve également un restaurant gastronomique qui donne sur les ruines. Le Parque del Amor ressemble à un grand jardin espagnol avec ses arbres, ses fleurs et la statue géante de deux amants entrelacés. Vous l’aurez deviné, il s’agit d’un endroit très fréquenté par les promeneurs romantiques qui cherchent à échapper momentanément au brouhaha de la ville. En prime, vous aurez une jolie vue sur la mer. Chaque année, le 14 février, on y organise un concours du plus long baiser. Il paraît que le record officiellement homologué est d’un peu plus d’une heure... (entrée Le Museo Arqueológico Amano libre; 15h à 17h; L-V Retiro 160, p1-4412909) est un petit musée privé qui abrite des pièces d’artisanat de cultures préincas, notamment des objets de la culture Chancay. Ce musée n’est accessible que sur rendez-vous. Le Museo Enrico Poli (8$; Lord Cochrane 466, p1-422-2437), un petit musée privé, expose des pièces d’artisanat de civilisations précolombiennes. Sur rendez-vous seulement.
Pueblo Libre Le quartier de Pueblo Libre n’est pas en soi très intéressant, mais il abrite toutefois quelques musées qui exhibent la richesse du patrimoine ancestral péruvien de même qu’une autre curiosité urbaine moderne, un zoo. Le Museo Nacional de Arqueología, Antropo(4$; marlogía e Historia del Perú sam 9h à 18h; Plaza Bolívar, p1-463-5070, http://museonacional.perucultural.org.pe)
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Lima - Attraits touristiques - Pueblo Libre
110 présente au public la quintessence de l’histoire péruvienne, depuis les origines jusqu’à l’époque moderne, grâce à différentes salles d’exposition qui permettent aux visiteurs de se familiariser avec les nombreuses cultures qui se sont peu à peu fondues entre elles au cours des âges pour former le Pérou d’aujourd’hui. Près de 95% des pièces qui s’y trouvent sont des originaux, dont la fameuse stèle de Raimondi (Estela de Raimondi) et l’obélisque de Tello (Obelisco de Tello) (voir p 249), de fascinantes momies admirablement bien conservées provenant de Nasca, de somptueux tissus de Paracas, de superbes céramiques des cultures Mochica, Nasca et Chimú, ainsi que plusieurs pièces d’artisanat incas. Une aile de la demeure coloniale qui abrite le musée fut la résidence du dernier viceroi, et par la suite des libertadores Simón Bolívar et José Francisco de San Martín; elle présente des tableaux, des meubles et des habits de l’époque. La visite du musée est fort intéressante et très utile avant d’aller explorer les autres lieux historiques du pays, et mérite que vous sollicitiez les explications d’un guide du site. (6$; Le Museo Rafael Larco Herrera mar-sam 9h à 18h, dim 9h à 13h; Av. Bolívar, p1-461-1312, www.museolarco.org.) abrite de nombreuses pièces archéologiques en terre cuite qui constituent une imposante collection de poteries appelées huacos. Au total, environ 80 000 objets de céramique furent exhumés, au cours des fouilles licites ou illicites, des nombreux cimetières préincas disséminés à travers le désert côtier. Ceux qui sont exposés dans le musée proviennent principalement des cultures Mochica et Chimú. Les céramiques étonnent par leurs remarquables détails soignés et illustrent à merveille des scènes de la vie quotidienne d’une époque oubliée. Parmi ces poteries aux formes très variées, certaines ont un caractère érotique très particulier. Le zoo (2,50$; tlj 9h à 17h; Parque de la Leyendas, p1-452-6913) est aménagé à l’ancienne mode et offre très peu d’aires où les animaux peuvent se mouvoir en liberté. Il regroupe beaucoup d’animaux
provenant de la Selva et de la Sierra. Ceux qui n’auront pas la chance de se rendre en Amazonie pourront y observer quelques serpents ou d’autres animaux fréquentant habituellement cet habitat dense et humide. Malheureusement, certaines cages ne sont pas toujours bien entretenues, et la santé des animaux s’en ressent parfois.
Callao Grâce à la proximité du Callao, son port de mer à vocation militaire et industrielle, Lima est la seule capitale des pays andins en bordure de mer. Situé à quelques kilomètres à l’ouest de Lima Centro, le Callao a du vécu. Durant les années fastes de la colonisation, il était la plaque tournante qui contrôlait le trafic maritime des marchandises que les galions espagnols acheminaient vers l’Espagne. En raison des attaques répétées des pirates, on décida de construire des fortifications imposantes autour du port. Aujourd’hui, outre quelques musées et restaurants typiques, rien de pittoresque n’attire le touriste en ces lieux qui semblent être fréquentés par des hommes de mer ou de négoce aux activités plus ou moins douteuses. Au Museo del Ejército (1$; lun-sam 9h à 14h; p1-429-0532), les appareils photo et autres caméscopes sont interdits. On y voit la réplique de la façade de la maison coloniale qui se trouve toujours à Arica, où Francisco de Bolognesi avait répondu aux Chiliens durant la guerre du Pacifique qu’il se battrait jusqu’à la dernière cartouche, en sachant fort bien que l’issue du combat n’était pas à son avantage. Des chars d’assaut, des canons, des sabres et des couteaux sont également exposés au musée. En sortant à votre gauche, rendez-vous jusqu’au coin de la rue puis tournez à gauche, et vous aboutirez au Museo Naval Peruano (1$; mar-ven 9h à 17h, sam-dim 9h à 16h), qui retrace l’histoire de la marine péruvienne.
À la nuit tombée dans le quartier de Barranco, situé en bordure de mer, il y a un je-ne-sais-quoi dans l’air qui attise l’imagination des âmes romantiques et mystifie son animation nocturne à laquelle prennent part des artistes et des gens du monde du spectacle. Le Puente de los Suspiros plaira aux esprits romanesques et à ceux qui veulent bien se prêter à son jeu. Il s’agit d’un pont de bois qui enjambe une petite rue et que, pour respecter les us et coutumes de la région, on doit traverser en retenant son souffle tout en faisant un vœu.
Santiago de Surco Malgré son nom qui signifie «musée de (12$; tlj l’or», le Museo Oro del Perú 11h30 à 19h; Av. de la Molina, p1-345-1292, www.museoroperu.com.pe) abrite surtout des objets en argent, car la plupart des objets en or furent fondus et acheminés vers l’Espagne pour s’entasser dans les coffres royaux. Ce musée privé nécessite la compagnie d’un guide afin d’y voir plus clair dans le désordre de ses métaux exposés sans logique précise. On y trouve beaucoup de pièces d’artisanat des cultures Mochica et Chimú, ainsi que de somptueux tissus des cultures Paracas, Chancay et inca. Il est un parfait
exemple du pillage systématique auquel se sont livrés les huaqueros depuis plus d’un siècle. En effet, la grande majorité des objets exposés ici ont été achetés à ces vils pilleurs de tombes. Le rez-dechaussée renferme une étonnante collection d’armes. En effet, on y retrouve une quantité impressionnante et un tant soit peu effrayante d’armes en tous genres et originaires de toute époque, allant de l’ère coloniale aux guerres mondiales contemporaines, en passant par la période des samouraïs japonais.
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San Borja À l’instar du Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia (5$; del Perú, le Museo de la Nación mar-dim 9h à 18h; Av. Javier Prado Este 2465, p1-476-9933) condense la genèse de l’histoire péruvienne. Il expose sensiblement les mêmes objets, mais beaucoup de copies et fort peu de pièces originales. Cependant, il possède des maquettes plaisantes à découvrir, qui représentent des sites archéologiques précolombiens, entre autres une très jolie maquette de Machu Picchu. Depuis 1997, une salle d’exposition très intéressante est consacrée à la tombe du Señor de Sipán (voir p 274). Il s’agit d’une visite à ne pas manquer pour ceux qui n’auront pas la chance de se rendre sur la côte nord.
Lima - Attraits touristiques - San Borja
Barranco
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Lima - Hébergement - Lima Centro
H H Hébergement La plupart des voyageurs à budget restreint choisissent de loger dans les nombreux petits hôtels économiques du quartier historique de la ville, Lima Centro. En général, ces gîtes gravitant autour de la Plaza San Martín et de la Plaza de Armas sont bruyants, et, le soir venu, les rues avoisinantes sont parfois fréquentées par des personnages douteux. Miraflores est le quartier qui a accueilli les visiteurs fuyant le centre historique lorsque la vague de terrorisme a déferlé sur la ville. Depuis quelques années, beaucoup d’hôtels de luxe ont poussé comme des champignons dans le quartier résidentiel huppé de San Isidro, et la plupart des voyageurs d’affaires n’ayant pas de contrainte financière décident en effet de loger dans l’un ou l’autre des luxueux établissements hôteliers qui s’y trouvent.
Lima Centro Familia Rodríguez $ pdj bc Nicolás de Piérola 730
p1-423-6465 Tout près de la Plaza San Martín, la Familia Rodríguez est une autre adresse économique pour les touristes voyageant sac au dos. Les chambres sont simples, sans luxe et relativement propres. Le personnel est serviable et sympathique.
Hostal Europa $ bp/bc
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p1-427-3351 L’Hostal Europa se trouve juste à côté du couvent et de l’église San Francisco, et est généralement habité par les voyageurs à la recherche d’une halte à trois sous. Ses chambres sont tantôt glauques, tantôt sympathiques, certaines disposent de salles de bain privées, mais les meilleures sont situées à l’avant et s’ouvrent parfois sur un balcon. Son personnel est gentil et vous aidera dans vos démarches.
p1-427-7576 Situé près de l’Iglesia San Agustín, l’Hostal Roma se veut une autre bonne option. Les chambres se révèlent propres et correctes. Le service est accueillant.
r Hostal España $ bp/bcm Jr. Azángaro 105
p1-428-5546 www.hotelespanaperu.com Pour sa part, l’Hostal España est situé à une rue de l’Hostal Europa et constitue sans doute le lieu de rencontre par excellence des touristes qui voyagent sac au dos. Ses chambres sont généralement assez propres et sécuritaires, et sont distribuées autour d’une merveilleuse cour intérieure qui rappelle la gloire passée de la Ville des Rois. De vieux tableaux ornent les murs, des oiseaux virevoltent parfois au-dessus de nos têtes, et l’endroit paraît toujours très animé. Il est donc préférable de réserver à l’avance si vous comptez demeurer ici, car l’adresse est prisée.
Hostal San Martín $$ m Nicolás de Piérola 882
p1-428-5337 www.hostalsanmartin.com.pe Un peu plus cher, mais aussi un peu plus confortable que l’Hostal Roma, l’Hostal San Martín se trouve, comme son nom l’indique, à deux pas de la Plaza San Martín. Les chambres sont simplement décorées, mais il n’y a rien à redire quant à la propreté des lieux. Bon rapport qualité/prix pour sa catégorie. El Gran Hotel Bolívar $$$ pdj mnek Plaza San Martín
p1-619-7171 o1-619-7170 www.granhotelbolivarperu.com Érigé devant la Plaza San Martín, El Gran Hotel Bolívar fut le premier hôtel de luxe construit à Lima. Son hall est certes impressionnant avec ses hauts plafonds et son immense coupole ornée de vitraux, mais ses longs corridors sont bordés d’une enfilade de portes qui s’ouvrent généralement sur des chambres qui ont connu de meilleurs jours. Seules les suites offrent une vue sur la Plaza San
El Gran Hotel Bolívar Familia Rodríguez Hostal España Hostal Europa
Martín. Malgré tout, son restaurant a toujours une aussi bonne réputation, et l’on y sert un excellent pisco sour. Sheraton Lima Hotel $$$$$ mjd Paseo de la República 170
p1-315-5000 o1-315-5015 www.sheraton.com.pe De l’extérieur, le Sheraton Lima Hotel ressemble davantage à une prison. Iro-
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nie du sort, cet établissement hôtelier se dresse à l’endroit même où la prison de la ville était jadis construite et hébergeait les détenus qui devaient passer en jugement juste en face, dans l’actuel palais de justice. Mais une fois rendu à l’intérieur, on ne peut rien reprocher aux 400 chambres distribuées sur 19 étages.
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p1-442-0162 www.youthhostelperu.com Dans cette auberge de jeunesse qui abrite des chambres partagées pouvant loger trois ou quatre personnes, on loue également une chambre avec salle de bain privée. Les pensionnaires ont accès à
Lima - Hébergement - San Isidro
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Lima - Hébergement - San Isidro
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meb p1-221-4785 o1-422-3094 www.martinika.com.pe Il est possible de se loger à San Isidro sans se ruiner en optant pour le Martinika Hostal. Situé à une dizaine de minutes de marche de Miraflores, tout près de l’ambassade de France, cet établissement hôtelier présente l’un des meilleurs rapports qualité/prix de sa catégorie en ville. Les chambres sont de dimensions variables, mais se révèlent toutes ultra-propres, sécuritaires et bien équipées. Les lits sont confortables, et il y a toujours un bon jet d’eau dans les douches. S’y trouve également un poste Internet. Chose rare pour les hostales de cette catégorie, on propose le service aux chambres 24 heures sur 24. Si vous voulez délier les cordons de votre bourse, sachez que la suite de l’Hostal Martinika est très spacieuse et dotée d’une baignoire à remous, qu’elle s’ouvre sur un petit balcon et qu’elle se veut bon marché. Seule note discordante: le bruit des véhicules sur la trépidante Avenida Arequipa peut venir perturber le sommeil de certains. Mais au fait, où trouver du calme à Lima? Le personnel est sympa-
thique et peut vous aider dans vos démarches.
Hotel Libertador $$$$ mnbdk
Hotel Basadre Suites $$$ pdj mebjkfdy
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Av. Jorge Basadre 1310
p1-442-2307 www.hotelbasadre.com L’hôtel Basadre Suites loue des chambres confortables et des suites bien équipées. L’établissement dispose d’un jardin avec une petite piscine et d’un restaurant. Les hôtes ont de plus accès à Internet dans les chambres. Le personnel est serviable.
r Plaza del Bosque Apart Hotel $$$$ jmnfd Av. Paz Soldán 190
p1-616-1818 o1-421-8582 www.plazadelbosque.com Vous l’aurez sans doute deviné, le Plaza del Bosque Apart Hotel forme un complexe hôtelier ne comptant que des suites. Toutes élégantes, impeccables, et équipées d’une cuisinette, elles sont réparties sur neuf étages. Vous pouvez choisir parmi différents types d’oreillers: de plumes, d’eau, antiallergiques, etc. Des journaux étrangers sont à la disposition des clients, et l’on peut même imprimer pour vous, par le biais d’Internet, la une de votre journal préféré et la déposer sous votre porte avant l’heure du lever. Le personnel est très stylé.
p1-421-6666 o1-442-3011 www.libertador.com.pe De la réception de l’hôtel Libertador se dégage beaucoup de charme grâce aux meubles antiques de bon goût qui s’y trouvent, mais les chambres de l’établissement ne sont pas à la hauteur du décor. En effet, celles-ci, bien que propres, sécuritaires et convenablement équipées, sont tarifées exagérément par rapport à ce qu’elles offrent. L’hôtel compte aussi un restaurant, l’Ostrich House (voir p 120).
r Country Club $$$$$ pdj mnjde Los Eucaliptos 590
p1-611-9000 o1-611-9002 www.hotelcountry.com Jadis un club privé réservé au gratin, le Country Club a été transformé en un charmant établissement hôtelier qui cherche surtout à drainer une clientèle d’affaires. La réception est ornée de chandeliers rutilants et de jolis tableaux de l’Escuela Cusqueña. Trois étages se partagent 65 chambres chaleureusement décorées de boiseries et dotées de salles de bain spacieuses et modernes. Moyennant un supplément de 50$, vous pouvez aller jouer au club de golf privé de Lima, situé juste en face de l’hôtel.
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p1-712-6000 o1-712-6099 www.sonesta.com/lima Ouverte depuis une quinzaine d’années, la Posada del Inca El Olivar, de la chaîne Sonesta, doit son nom à la présence des nombreux oliviers dont certains sont centenaires,
et qui sont plantés dans le parc qui lui fait face. Contrairement aux autres hôtels de luxe, celui-ci est construit en largeur plutôt qu’en hauteur. Cela, ajouté à la gentillesse hors pair du personnel, vous fait oublier la froideur et le snobisme qui caractérisent généralement les autres établissements de catégorie supérieure, mais n’enlève absolument rien à la qualité des services offerts à la
clientèle. L’établissement est surtout fréquenté par des gens d’affaires qui y entrent et en ressortent, le téléphone cellulaire d’une main et la mallette dans l’autre. L’étage supérieur comprend un centre de conditionnement physique, un bain à remous, un sauna, une piscine, un bar et une grande terrasse. Ses vastes chambres sont impeccables et dotées d’une prise pour le
Lima - Hébergement - San Isidro
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Centro Empresarial Camino Real
p1-611-4400 o1-611-4401 www.swissotel.com/lima Le Swissôtel Lima, avec trois ascenseurs panoramiques, deux étages non-fumeurs, un restaurant italien et un restaurant suisse, un café, une boulangerie, un centre de conditionnement physique, une piscine extérieure et un personnel qui fait des pieds et des mains afin de rendre votre séjour des plus agréables, fait incontestablement partie des meilleurs hôtels du Pérou. Un pianobar permet aux visiteurs de relaxer tout en grignotant un sandwich et en buvant un excellent pisco sour. De plus, l’hôtel offre aussi tous les services nécessaires aux gens d’affaires: ordinateurs, fax, etc. Les chambres se révèlent impeccables, claires, spacieuses, coquettes et bien équipées.
r Los Delfines $$$$$ jmndcy Calle Los Eucaliptos
p1-215-7000 o1-215-7073 www.losdelfineshotel.com De biais avec l’hôtel Libertador (voir p 114), l’hôtel Los Delfines figure parmi les derniers-nés des hôtels de luxe à avoir vu le jour ces dernières années. Cet établissement
haut de gamme doit son nom à deux sympathiques dauphins qui folâtrent dans son aquarium géant depuis la fin de l’année 1997. Une polémique a bien sûr éclaté concernant la captivité de ces mammifères marins. Quant à ses installations, notons les quelque 200 chambres disposées sur 13 étages et son centre de conditionnement physique, sans oublier l’excellent service qu’assure son personnel.
Miraflores Albergue Turístico Juvenil Internacional $ bc Casimirio Ulloa 328
p1-446-5488 www.limahostell.com.pe À Miraflores, il est difficile de trouver des chambres plus économiques que celles de l’Albergue Turístico Juvenil Internacional. Cette auberge de jeunesse est située près du Paseo de la República et propose des dortoirs qui sont souvent occupées par une clientèle un peu bohème. Une adresse qui conviendra parfaitement aux voyageurs ayant des contraintes budgétaires.
r Hostal Buena Vista $$ pdj mefq Av. Grimaldo del Solar 202
p1-447-3178 www.hostalbuenavista.com Situé en plein cœur de Miraflores, l’Hostal Buena Vista est une accueillante demeure coloniale. La
décoration associe le mobilier colonial avec des bibelots de style précolombien. L’hôtel dispose de deux patios: l’un se trouve en face du jardin où des tables et des parasols vous invitent à lire et à vous détendre, et l’autre, où se prend le petit déjeuner buffet, communique avec un ravissant salon de lecture. Les chambres sont confortables et le personnel sympathique. Huaychulo Hotel $$ pdj m Av. 2 de Mayo 494
p1-242-8671 www.huaychulohotel.com L’Huaychulo Hotel offre en location des chambres sans artifice et tranquilles. Le personnel est sympathique. Hostal La Casa de los Sánchez $$ m Av. Óscar Benavides 354
p/o1-445-2738 Idéalement situé près de l’Ovalo de Miraflores, face au Parque Kennedy, cet établissement dispose de chambres douillettes et confortables. Certaines s’ouvrent sur un balcon, mais elles sont un peu plus bruyantes que les autres. Sonesta Posada del Inca Miraflores $$$ pdj mt Alcanfores 329
p1-241-7688 ou 1-444-3822 o1-447-1164 www.sonesta.com/Miraflores La Posada del Inca Miraflores est un ancien appart-hôtel rénové qui affiche depuis 1998 les cou-
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leurs caractéristiques de cette petite chaîne privée. Les 28 chambres se révèlent toutes mignonnes et sont d’une propreté irréprochable. Hotel Colonial Inn $$$ mkbef Comandante Espinar 310
p1-241-7471 o1-445-7587 www.hotelcolonialinn.com Avec ses vieilles fenêtres et ses anciens balcons, la façade jaune et blanche de l’Hotel Colonial Inn évoque le passé glorieux de la Ville des Rois. Quant aux 40 chambres, elles se révèlent propres, de dimensions variées, sécuritaires, mais ne sont pas décorées avec autant de classe que la façade.
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p1-241-6116 o1-241-6115 www.peru-hotels-inns.com Situé dans une rue tranquille, l’Hotel Antigua Miraflores est l’un des établissements les plus invitants de Lima. Installé dans une charmante maison coloniale, cet hôtel propose 34 chambres chaleureusement décorées de boiseries qui évoquent une époque révolue. Il conviendra parfaitement aux voyageurs qui sont à la recherche d’un peu de calme tout en souhaitant rester relativement près de la ville.
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p1-444-6564 o1-444-6602 www.hotelboulevard.com.pe Si vous êtes prêt à délier un peu les cordons de votre bourse, optez pour l’hôtel Boulevard. Il offre des installations modernes et dispose d’un petit centre de conditionnement physique pour ceux qui veulent garder la forme. El Pardo Doubletree $$$$$ mjd Independencia 141
p1-617-1000 o1-444-2171 www.doubletreeelpardo.com.pe Très bien situé en plein centre de Miraflores, l’hôtel El Pardo Doubletree présente des installations modernes et fonctionnelles: piscine, salles de conférences, bain à remous, étage non-fumeurs et agence de voyages locale. Les clients apprécient la politesse du personnel. J.W. Marriott Hotel Lima $$$$$ mjndy Av. Malecón de la Reserva 615
p1-217-7000 ou 0-800-52451 (de l’étranger) o1-217-7100 www.marriott.com.pe Facilement reconnaissable par ses deux immenses tours de verre incurvées, le J.W. Marriott brigue sa place parmi les meilleurs hôtels du pays. L’établissement attire une clientèle chic et internationale composée de messieurs cravatés et de dames en
tailleur mode affairés à recevoir de nombreuses communications par cellulaire. Les chambres répondent d’ailleurs aux besoins des voyageurs d’affaires et mettent à leur disposition des branchements pour leurs ordinateurs. De plus, elles offrent une belle vue sur la mer. Un centre de conditionnement physique, un sauna, une piscine et deux restaurants (La Vista et le Latin Grill, voir p 122) complètent les équipements de choix mis à la disposition des hôtes de cet établissement de luxe.
r Miraflores Park Hotel $$$$$ mbndjl Av. Malecón de la Reserva 1035
p1-242-3000 o1-242-3393 www.mira-park.com Pour ceux qui peuvent se l’offrir, le Miraflores Park Hotel se présente comme un complexe hôtelier résolument luxueux dont chaque chambre offre une vue sur la mer. En franchissant le seuil, les voyageurs se retrouvent devant un immense escalier en colimaçon qui impressionne et qui forme un joli ensemble avec la grande bibliothèque. Adjacent à la réception, un pub anglais se caractérise par ses murs presque entièrement lambrissés et par sa table de billard qui surplombe la pièce.
Mochileros $$ pdj bc Av. Pedro de Osma 135
p1-477-4506 Situé à quelques enjambées de la vie nocturne de Barranco, le Mochileros s’adresse à une clientèle de baroudeurs voyageant sac au dos. Le charme d’antan de cet établissement installé dans une magnifique maison construite en 1903 s’exprime à travers les plafonds hauts, les arches coloniales, les planchers de bois et les boiseries ouvrées. Il est un peu décevant de constater que les 40 chambres en dortoir à la décoration dépouillée ne sont pas à la hauteur du reste de l’établissement, mais elles procurent toutefois un confort honorable. Les salles de bain se trouvent à l’extérieur de la maison. Les hôtes peuvent avoir accès à Internet. En raison de sa popularité auprès des touristes, il s’agit d’une excellente adresse pour les voyageurs à la recherche d’un compagnon de voyage. Aucune chambre privée n’y est disponible.
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Restaurants Lima abrite les meilleures tables qu’on puisse trouver au Pérou. Évidemment, les poissons et les fruits de mer sont à l’honneur, mais, outre les spécialités de la mer, il est possible de trouver chaussure à son pied. Qu’on se
le tienne pour dit, ces restaurants coûtent généralement fort cher, mais il est toujours possible d’en dénicher un sans se ruiner. Les meilleurs restaurants de Lima se trouvent pour la plupart dans les quartiers de San Isidro et de Miraflores, très fréquentés par les touristes, mais quelques-uns sont situés dans d’autres quartiers périphériques. Si vous disposez d’un peu de temps et d’argent, ils valent le détour.
Lima Centro Le Pasaje Oyala, petite rue piétonne qui relie la Plaza de Armas (côté mairie) au Jirón Ucayali, regroupe plusieurs restaurants offrant tous des menus typiques, bons et économiques. Pizzería Americana $ Nicolás de Piérola 520
Avec un nom aussi évocateur que Pizzería Americana, il n’est pas trop difficile d’imaginer ce dont se compose le menu. Eh oui!, vous l’avez deviné: de la pizza, de la pizza et encore de la pizza, apprêtée de différentes façons. Clientèle jeune et atmosphère désinvolte.
r L’Eau Vive $ fermé le dim Jr. Ucayali 370
p1-427-5612 L’Eau Vive fait face au Palacio Torre Taggle. Il s’agit sans doute d’un des restaurants les plus inté-
ressants de Lima; la nourriture est fraîchement préparée par des religieuses françaises qui chantent l’Ave María après les repas. Il y a un menu du jour à prix économique, et les profits sont versés à des œuvres de charité.
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Wa Lok $-$$ Jr. Paruro 864
p1-427-2656 Situé dans le quartier chinois de Lima, le Wa Lok est un restaurant où l’on peut déguster de bons mets asiatiques. La formule buffet à volonté vous permettra de tout goûter sans vous ruiner. Si vous voulez prendre une bouchée rapide et sans façon, le restaurant prépare aussi de multiples desserts et pâtisseries. Buena Muerte $-$$ Jr. Paruro 465
p1-426-0634 Ne vous laissez pas effrayer par le nom peu engageant du restaurant Buena Muerte (bonne mort). Il s’agit d’un restaurant sans prétention qui prépare d’excellents ceviches.
San Isidro Herber Baruch $ Av. Petit Thouars 3798
p1-440-0620 Situé tout près de l’Hostal Martinika, le petit café Herber Baruch sert, dans un local moderne bien éclairé, des sandwichs, des empanadas, des gâteaux et, bien sûr, du café. Le chef allemand,
Lima - Restaurants - San Isidro
Barranco
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Michael Raas, un ancien de la chaîne Orient Express, a redoré le blason de cette vieille adresse avec son concept «plats et delicatessen».
r Café Olé $-$$ Pancho Fierro 115
Situé à deux pas de la Posada del Inca El Olivar, le Café Olé ouvre ses portes dès 7h pour vous servir le petit déjeuner, soit à l’intérieur, dans un décor plutôt moderne, soit à l’extérieur, à l’ombre de ses grands parasols. Le café propose aussi un menu à la carte sans surprises pour le déjeuner et le dîner.
r Bircher Benner $-$$
Lima - Restaurants - San Isidro
Av. República de Panamá 3615
p1-421-6243 Depuis sa création en 1970 à Miraflores, le Bircher Benner a souvent changé d’adresse et se trouve aujourd’hui à San Isidro. C’est une institution en termes de resto santé. On y propose un menu du jour économique, mais des créations végétariennes à base de tofu figurent aussi au menu. Ce restaurant possède également une petite boutique qui vend de nombreux produits santé.
décoration de sa salle principale est d’inspiration rustique. On propose tous les jours un buffet créole présenté dans des marmites en céramique, ainsi que des spécialités à la carte.
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et autres produits de la mer, toujours frais et préparés avec soin, propose, à ceux qui veulent apporter un peu de variation à leur régime, des plats de pâtes se combinant agréablement aux spécialités de la mer qui forment l’essentiel de sa carte.
Chifa Fungkuan Garden $$
La Fondue $$$
Av. Los Conquistadores
Swissôtel Lima Centro Empresarial Camino Real
p1-421-8602 Le Chifa Fungkuan Garden se trouve sur la trépidante Avenida Los Conquistadores. Vous pouvez soit manger à l’intérieur ou vous attabler sur la sympathique terrasse abritée de sa cour intérieure. Une des spécialités de la maison, les bolitas de langostinos molidos, est un plat de boulettes de purée de langoustines, sautées avec des légumes et nappées d’une sauce aux huîtres. Les soupes sont excellentes, et les mets à base de nouilles chinoises sont délicieux. Service poli et sans ostentation. Punta Sal $$-$$$ Conquistadores 958
p1-441-7431 Cevichería qui a acquis une très bonne réputation dans les cercles culinaires de Lima, Punta Sal concocte une gamme de spécialités péruviennes bien relevées. Ici la cuisine prime sur le décor.
Aromas Peruanos $-$$
Alfresco $$$
Av. Guardia Civil 856
Santa Luisa 295
p1-224-1482 Aromas Peruanos est le restaurant de cuisine créole de San Isidro. La
p1-422-8915 Alfresco, un restaurant idéal pour savourer de délicieux plats de poisson
p1-421-4400 Qui aurait cru qu’on pourrait trouver un parfum helvétique dans une ville comme Lima? Le restaurant La Fondue se cache derrière les murs du Swissôtel Lima, dans un local qui rappelle les chaleureuses maisons traditionnelles en bois de la Suisse. On vous recommande évidemment la fondue au fromage, mais n’oubliez pas de goûter à la spécialité valaisanne: la raclette. Quant à la carte des vins, elle est étendue, et vous y trouverez même quelques échantillons provenant des cantons de Vaud et du Valais. Ostrich House $$$ Hotel Libertador Los Eucaliptos 550
p1-421-6666 Comme son nom l’indique, le restaurant de l’Hotel Libertador (voir p 114) est spécialisé dans la préparation de plats à base de viande d’autruche déclinée sous toutes ses formes. Le décor est simple mais élégant. Vous bénéficierez en prime d’une magnifique vue sur le club de golf de Lima.
José Antonio $$$ Calle Bernado Monteagudo 200
p1-264-0188 Fréquenté surtout par des gens d’affaires qui viennent savourer des plats typiques comme les anticuchos de corazón et les papas rellenas, le splendide restaurant José Antonio prépare, selon l’avis de plusieurs, les meilleures spécialités créoles en ville. Le décor est feutré, le service est bon, la nourriture excellente et les prix en conséquence.
Miraflores Café Café $
Club Suizo $-$$ Av. Larco 111
p1-445-9797 ou 1-445-1412 Le café suisse Club Suizo se pointe sur le pourtour de l’Ovalo de Miraflores. Dans un décor feutré, on peut déguster tranquillement un gâteau ou une soupe, puis siroter un café. Sa jolie petite terrasse reçoit ceux qui veulent écrire dans leur journal de voyage ou prendre un verre de vin. Los Piuranos $-$$ Schell 547
Le Café Café est un des cafés les plus connus de Lima. Il loge dans un local moderne et animé où une musique entraînante et à la mode joue pour une clientèle jeune qui vient y pratiquer l’art de la conversation. Au menu, on trouve des laits fouettés, un grand choix de cafés et des boissons alcoolisées comme le whisky et le cognac.
p1-445-6421 Los Piuranos est un restaurant qui ne paie pas de mine de l’extérieur, mais qui a la particularité de servir des spécialités de la Costa Norte à des prix très abordables. On découvre ici des mets tels que le pato criollo al horno con tallarines con chifles o con tamalitos verdes (canard au four servi avec des pâtes vertes) et d’autres plats typiques. L’établissement sert aussi de bons ceviches.
Govinda $
Café Haití $-$$
Schell 630
Diagonal 160
Bien qu’on ne puisse pas être toujours d’accord avec la philosophie religieuse particulière aux adeptes de Krishna, on peut toujours partager leur goût lorsque vient le temps de déguster d’excellents plats végétariens. Govinda propose un menu qui change se-
Situé à côté du cinéma El Pacífico, le Café Haití est l’un des plus anciens cafés de Lima, une institution et un refuge agréable fréquenté du matin au soir. Les plats sont simples et le service sans ostentation. Adresse idéale pour débuter ou terminer sa journée sur la terrasse.
Calle Martín Olaya 250
Café de la Paz $-$$ Calle Lima 351
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R
p1-241-6043 Le Café de la Paz donne sur le Parque Kennedy. Il propose un menu fixe qui change selon les jours et prépare un excellent et puissant pisco sour. À la fin de votre repas, la maison vous remet un signet sur lequel se trouve un message de paix. Café Manolo $-$$ Av. Larco 608
Le Café Manolo loge dans un local tout en longueur et compte quelques tables donnant directement sur la rue. Le comptoir présente de généreux sandwichs en tout genre. Café Tarata $-$$ Pasaje Tarata 260
p1-446-6330 Ce chouette estaminet de quartier est situé dans un petit passage piétonnier sur lequel donne sa belle terrasse. On y déguste une cuisine maison copieuse sans se ruiner. Belle sélection de sandwichs, de soupes et de salades. Décor à l’esthétique minimaliste où officie le personnel souriant et franchement sympathique. Norky’s $$ Cuadra 2 de l’Avenida Pardo
p1-242-3101 Situé à deux pas de l’Ovalo de Miraflores, Norky’s est un immense restaurant moderne et lumineux appartenant à une chaîne spécialisée dans le poulet, mais qui sert aussi une variété de
Lima - Restaurants - Miraflores
r
lon l’inspiration du jour. Décor sans prétention et ambiance détendue.
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plats de viande. Parmi les mets typiques, mentionnons l’excellent lomo saltado. Vous pouvez couronner votre repas d’un gâteau maison. Le service est stylé. Mar de Copas $$ Av. Dos de Mayo 508
p1-444-0507 Cette petite cevichería au décor plutôt sommaire est l’adresse à retenir pour ceux qui veulent s’offrir la spécialité de la maison: un succulent tiradito de lenguado. Une clientèle d’habitués s’y presse pour se sustenter de plats simples, mais nourrissants: ceviches bien relevés, mariscos cuits au goût du jour et quelques autres mets qui s’improvisent en fonction du marché.
r Cebichería Don Beta $$-$$$
Lima - Restaurants - Miraflores
José Gálvez 667
p1-446-9465 Comme son nom l’indique, la Cebichería Don Beta concentre son menu sur les ceviches bien relevés. La carte propose aussi des tiraditos, des escabeches et des calmars frits tendres et parfumés. Si vous supportez mal les épices péruviennes qui mettent parfois le feu à la bouche, vous pouvez toujours demander au serveur de mieux doser l’ají et le rocotto qui assaisonnent votre repas. L’agréable salle à manger est décorée de maquettes de bateau.
r La Gloria $$$ Atahualpa 201
évidemment axé sur les grillades copieuses et fumantes.
r
p1-445-5705 Situé dans une rue modeste, La Gloria est un restaurant au décor sobre qui prépare une délicieuse cuisine à dominante méditerranéenne, fusionnant les recettes culinaires de l’Italie, de la France et du Pérou. Ici, la clientèle apprécie la bonne ambiance, et le personnel a l’éloquence des vieux briscards. Les plats font l’objet d’une très belle présentation visuelle, et le personnel souriant est avenant. Complétez le tout avec un succulent tiramisu.
p1-446-6536 Las Brujas de Cachiche se présente comme une superbe vieille maison transformée en l’un des meilleurs restaurants en ville. Différentes spécialités locales composent le menu imaginatif et sont servies par un personnel discret et efficace. Lomo saltado, tiraditos, lenguado et arroz con mariscos ne sont que quelques exemples des plats que vous pourrez y déguster.
Huaca Pucllana $$$
Astrid y Gastón $$$
General Borgoño, cuadra 8
Cantuarias 175
p1-445-4042 À l’intérieur de la Huaca Pucllana (voir p 108) se trouve un chic restaurant gastronomique qui offre une belle vue sur le site archéologique. On y sert une fine cuisine péruvienne contemporaine et des mets créoles. Le service est sans faille.
p1-444-1496 Pour savourer des plats apprêtés selon de magnifiques recettes culinaires de l’Hexagone mélangées aux saveurs locales péruviennes, rendez-vous chez Astrid y Gastón. On vous suggère de goûter aux conchas negras, au magret de canard et au tartare. En terminant, n’oubliez pas de déguster l’un des nombreux desserts élégamment présentés tels que le sorbet. Le service est impeccable et la qualité de la nourriture toujours excellente.
Latin Grill $$$ J.W. Marriott Hotel Lima Av. Malecón de la Reserva 615
p1-217-7000 Ce restaurant du J.W. Marriott Hotel Lima (voir p 118) ressemble à s’y méprendre à un petit restaurant branché de Manhattan ou de Miami. La cuisine à aire ouverte permet aux convives de regarder les cuistots en toque blanche faire étalage de leur savoir-faire. Le menu est
Las Brujas de Cachiche $$$ Av. Bolognesi 460
r La Costa Verde $$$ Playa Barranquito
p1-447-2424
La Rosa Náutica $$$ Espigón 4, Circuito de Playas
p1-447-0057 La Rosa Náutica se trouve sur le bord de la mer, non loin du restaurant La Costa Verde, et ça prend également une voiture pour s’y rendre. Ce restaurant est construit sur pilotis, et l’on y accède en marchant sur une longue passerelle. Cette situation l’a rendu très célèbre, mais il doit aussi sa notoriété à la qualité de sa cuisine. L’accent est évidemment mis sur les poissons et les fruits de mer, et les immenses baies vitrées permettent d’observer le clapotis des vagues tout en dégustant tranquillement un pescado a la plancha, un ceviche ou un plat
de langostina. Idéal pour un tête-à-tête intime.
r El Señorio de Sulco $$$
qué si vous désirez acheter une bouteille de l’alcool nationale. Arrivez tôt car, une fois que les mets sont écoulés, il n’y a plus grand-chose qui figure au menu.
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Malecón Cisneros 1470, au bout de l’Avenida Pardo
p1-441-0183 Autant pour l’ambiance que le décor, la nourriture et le service, El Señorio de Sulco figure parmi les restaurants préférés de Lima. Quipus géant, nombreux masques illustrant les différentes cultures qui ont contribué à former le Pérou d’aujourd’hui, fleurs séchées et piments pendant au plafond, chaises de bois avec sièges en cuir, assiettes de bois colorées, pianiste apportant une touche musicale durant votre repas, vue de la mer allant se perdre à l’horizon (si la météo le permet) et qualité hors pair de la nourriture créole, tout concourt à faire de ce restaurant un véritable délice pour tous les sens.
Pueblo Libre Antigua Taberna Queirolo $$ San Martín 1090
p1-460-0441 Avant ou après la visite du Museo Arqueológico, arrêtez-vous donc à l’Antigua Taberna Queirolo; dans un local pittoresque tout en longueur, vous pourrez déguster des plats simples mais d’une fraîcheur indéniable. Queirolo est aussi le nom d’une célèbre marque de pisco qui tient la Taberna, et c’est l’endroit tout indi-
Chorillos El Hawaiano $$$ p1-477-0111 Av. República de Panamá 258, Barranco
Situé hors des sentiers battus dans un quartier peu engageant, El Hawaiano vaut définitivement le détour pour ceux qui désirent découvrir les différentes facettes de la gastronomie péruvienne sans trop se ruiner. Le buffet propose un vaste éventail de ceviches, de tiraditos, de viandes et de desserts qui sauront satisfaire l’appétit des plus gourmands.
Barranco Juanito $-$$ Av. Grau 274, devant le Parque Municipal, Juanito
Depuis plusieurs lunes, Juanito est le fief des musiciens alternatifs, des poètes nostalgiques, des étudiants idéalistes et des artistes en quête d’inspiration. Le décor semble d’ailleurs figé dans une autre époque. La carte n’a rien d’original, mais tout le monde semble y trouve son compte: sandwichs, soupes, pâtes, salades et quelques mets végétariens.
Lima - Restaurants - Barranco
De l’avis de plusieurs connaisseurs, La Costa Verde mérite le titre de la meilleure table de Lima. Ouvert depuis une vingtaine d’années, ce restaurant parvient bon an mal an à offrir une excellente qualité de nourriture. Situé en bordure de plage, l’établissement est uniquement accessible en voiture puisqu’il se trouve hors du secteur piétonnier; l’idéal est de s’y rendre en taxi si vous ne disposez pas d’une voiture. Ici, on vous propose de goûter au plantureux buffet, lequel figure au «livre des records» pour le plus grand choix de plats à être servis dans un buffet. Il va sans dire que c’est une adresse à retenir pour ceux qui recherchent l’expérience culinaire et qui n’ont aucune contrainte budgétaire.
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R S
La Canta Rana $$
Jockey Plaza Monterrico
Genova 101
p1-447-7274 En français, La Canta Rana signifie «la grenouille qui chante». Cet établissement très convivial, toujours plein comme un œuf, attire une clientèle à la fois bohème et branchée. Gentillesse et sourires sont au rendez-vous.
Larcomar Malecón de la Reserva
r El Aguajal $-$$
Lima - Restaurants - Barranco
Av. San Borja Norte
p1-226-2444 Le restaurant El Aguajal a la particularité de concocter des mets amazoniens, une gastronomie savoureuse et dépaysante hélas rarement mise à l’honneur à Lima. On peut y déguster tous les classiques du genre, et goûter des cocktails à base de fruits et de liqueurs exotiques tel que le gato sour. La décoration du local est typique sans être chargée et les prix très attractifs.
S
Sorties Activités culturelles Cinémas El Pacífico Av. Pardo, à côté du Parque Kennedy, Miraflores
p1-445-6990
Tequila Rocks droit d’entrée Av. Diez Canseco 146, Miraflores
Alliance française Av. Arequipa 4595, Miraflores
On y présente parfois des films en français. Journaux français disponibles sur place.
Une foule jeune et pleine d’énergie se presse à la discothèque Tequila Rocks pour danser sur des airs de musique pop. Irish Pub Dirty Nelly’s
Salles de spectacle
San Borja
Bars et discothèques
Centro Cultural de la Universidad Católica Camino Real
Si vous souhaitez sortir des sentiers battus, allez assister à des projections de films nationaux et étrangers au Centro Cultural de la Universidad Católica. On y présente aussi des créations théâtrales et des expositions d’artistes péruviens. Las Brisas del Titicaca droit d’entrée Walkuski 168, Lima Centro
Las Brisas del Titicaca est une peña très animée où l’on présente des spectacles de danse folklorique qui mettent en vedette les différentes régions du Pérou. Théâtres El Teatro Municipal (Ica 300, p1-428-2303) et El Teatro Segura (Huancavelica 261, p1-427-7427) présentent des pièces classiques et contemporaines.
Av. Pedro de Osma 135 Barranco
Le pub du Mochileros (voir p 119), l’Irish Pub Dirty Nelly’s, est un bon endroit pour prendre un verre, et ce, dans une atmosphère particulièrement conviviale et agréable. La Posada del Ángel III Av. Prolongación San Martín 157 Barranco
C’est une clientèle d’habitués qui vient goûter l’atmosphère unique de La Posada del Ángel. Ce bar a des allures de brocante car sa décoration est constituée d’une foule d’antiquités hétéroclites qui s’harmonisent parfaitement les unes avec les autres. Des lampes sur les tables créent l’intimité de l’éclairage de ce lieu tout indiqué pour boire un verre et bavarder au son de musiques sud-américaines de qualité, ou d’un petit groupe acoustique. O’Murphy’s Schell 627, Miraflores
O’Murphy’s est un pub irlandais qui attire autant les touristes que les résidants désireux de prendre un verre entre deux visites ou après le boulot.
Av. Grau 687, Barranco
Fréquenté par des habitués, le Johann Sebastian Bar attire une clientèle intellectuelle qui vient discuter et philosopher sur à peu près n’importe quoi sur des airs de musique classique. El Ekeko Av. Grau 2660, Barranco
Près du Parque Municipal, El Ekeko se veut l’endroit tout désigné pour prendre un verre ou siroter un café tout en assistant à un spectacle de musique latinoaméricaine aux influences plutôt modernes. La Noche droit d’entrée
A
Achats Artisanat et souvenirs Mercado Indio Av. Petit Thouars 5495, Miraflores
Au Mercado Indio, on trouve beaucoup de produits artisanaux en bois ou en métal, toutes sortes de bibelots, des vêtements en laine colorés, des foulards et plein d’autres trophées de voyage originaux qu’on aime rapporter à la maison.
Centres commerciaux Jockey Plaza
La Noche niche dans une maison coloniale où l’on présente des spectacles et des vidéos, et où les touristes s’échangent des histoires de voyage autour d’un pichet de bière.
Monterrico
Av. Pedro de Osma 112, Barranco
La Estación attire une foule variée de jeunes étudiants péruviens et de touristes, et présente régulièrement des spectacles.
Ceux qui s’ennuient des grands centres commerciaux modernes peuvent se rendre au Jockey Plaza, qui n’a absolument rien à envier aux complexes nord-américains ou européens du même genre. Il dispose de magasins vendant des produits de marques internationales et est doté de quatre salles de cinéma modernes. Larcomar Malecón de la Reserva
La Posada del Mirador près du Puente de los Supiros Barranco
Pour prendre un verre tout en regardant la mer, rendez-vous au bar La Posada del Mirador. Son joli balcon s’avère idéal pour discuter en toute tranquillité. Musique rétro et ambiance détendue.
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S A
Librairies Crisol
Av. Bolognesi 307, Barranco
La Estación
vaste gamme possible de consommateurs en offrant un large éventail de services. On y retrouve le même mélange de boutiques et de restos qu’on voit partout en Amérique du Nord où le commerce de masse est roi. S’y trouvent également plusieurs salles de cinéma avec écrans incurvés et fauteuils confortables. Bref, si vous êtes à la recherche de produits artisanaux pittoresques, passez votre chemin.
Larcomar est le nec plus ultra en matière de consommation et de divertissement. Ce centre commercial géant se dresse près de l’hôtel Marriott sur une des falaises de Miraflores. Signe des temps, la vocation de ce nouveau complexe est de plaire à la plus
Santa Cruz 816, San Isidro
p1-221-1010 Littérature latino-américaine, beaux livres d’art et guides de voyage. Librería Epoca Av. Pardo 399, Miraflores
p1-447-2149 On y trouve quelques guides de voyage. South American Explorers Bon choix de guides de voyage d’occasion (voir p 102).
Tabagies Tobacco Larcomar Tienda 103
p1-445-6996 Le Tobacco se spécialise dans la vente de cigares fins. On y trouve également des articles pour fumeurs comme des coffrets de rangement pour les précieux cigares, des briquets et des pipes.
Lima - Achats
Johann Sebastian Bar
126
Chancay
Arahuay
Lima
Llocllapampa
Chanape
Langa
Pachacámac Pachacamac
San José de Quero
Pucusaña
Chilca
Calango
Lapa Lapa
San Pedro de Pilas
Huaribamba
Yauyos
Mazo Acostambo
Pampas
Vilca Izcuchaca
Coayllo
Acoria Paucara Yauli
Huancavelica
Cruz Valle Cotahuasi
Asia
El Rosario
Chongos Alto
Ollas
Mala
Totoritas
Pazo
Colca
Cercapuquio
Porococha
Puerto Viejo
San Marcos de Rocchas
Sapallanga
Incahuasi
Yauricocha Collahuasi
Parihuanca
Huancayo
Viques
Tomás
1
San Bartolo
Concepción
Sicaya Jarpa
San Lorenzo de Quinti
Santo Domingo de los Olleros
3
Aco
Antioquía
Cieneguilla
Sacsacancha Pucucho
Cochas
LIMA
Chaclacayo
Comas
Jauja
Canchayllo
Matucana
20
Chosica
Yauli
Acolla
HU AN CA VE LI CA
Callao
3
Ayamachay Zúñiga Quilmana
Huangáscar
Lunahuana
San Vicente de Cañete
Tamará
Nuevo Imperial
Recuperada San Genaro
Arma 1
N
Palca
Jahuay
San Pedro
Chincha Baja
Santa Inés
Castrovirreyna
Ticrapo
Chincha
Sunampe
San Clemente
Huaytara Ayavi
Humay Tambillos
Paracas
Santiago de Chocorvos Laramarca
Ramadillasic 1
Reserva Nacional de Paracas
Pariona
Pámpano
Independencia
Pisco
Puerto San Martín
Pilpichaca
ho cuc Aya
El Carmen Huáncano
Islas Ballestas
Lircay
Huachocolpa
Aurahua
Imperial
Cerro Azul
Cunyac
Los Molinos Guadalupe
Subtanjalla
Ocoyo
Córdova
Ica
Huacachina
AYACUCHO
Ventanilla Jicamarca
San Mateo
San Pedro de Casta
JUNÍN
Yauli San Cristóbal
Yangas
Ancór
La Oroya
Morococha
DE LIMA À NASCA
Los Aquijes
Laguna Grande Santiago
Pampa de Tate
Huac Huas Molletambo Laramate
Tingue
Carhua Ocucaje
ICA
Llauta
O
Ocaña
C
Otoca
Palpa
É
Santa Cruz
A
Llipata
N
El Ingenio
Faro del Infernillo
P
A
C
Caleta Lomitas
IF
IQ
Cahuachi
Tambo Quemaco
1
Nasca
Huallhua Sol de Oro
U
RESERVA PAMPAS GALERAS
E
Chauchilla 1 26
Marcona San Nicolás
Magdalena
26
San Juan de Marcona
1
Yanyarina La Libertad
0
25
50km
Bella Unión Lomas
127
De Lima à Nasca Pisco Paracas Reserva Nacional de Paracas Ica Huacachina
Pachacámac
Pucusaña San Vicente de Cañete Chincha
Nasca Chauchilla Cahuachi San Juan de Marcona Reserva Pampas Galeras
Islas Ballestas
Introduction
128
Activités de plein air
140
Accès et déplacements
128
Hébergement
142
Renseignements utiles
129
Restaurants
147
Attraits touristiques
130
Achats
148
128
A
vant de découvrir le fabuleux héritage culturel inca et de s’envoler vers Cusco, l’ancienne capitale de l’Empire, certains visiteurs préfèrent débuter leur voyage par voie terrestre au sud de Lima afin de se mettre tranquillement en appétit et d’en apprendre davantage sur les fascinantes cultures préincas qui ont contribué à former le Pérou que l’on connaît aujourd’hui.
De Lima à Nasca - Introduction
Dans la région côtière au sud de Lima, le vent ronge le silence et véhicule les mystères des civilisations oubliées de Paracas et de Nasca. Après avoir passé les derniers pueblos jovenes échoués à la périphérie sud de Lima, la Panaméricaine croise un panneau routier vous indiquant le chemin à suivre pour atteindre les ruines du site de Pachacámac. La route déroule ensuite un long cordon de plages peu prisées des touristes étrangers mais très fréquentées par les Péruviens, surtout durant la belle saison, soit de novembre à mars. Ces plages disposent d’infrastructures sommaires et n’ont de particulier que les hautes vagues froides qui y déferlent inlassablement. Chaque année, plusieurs personnes s’y noient, ayant sous-estimé la puissance du ressac. La Panaméricaine continue à longer les plages et trace sa voie au milieu de paysages arides et désolants. Plus au sud encore, elle se fraie un chemin à travers le désert pour parvenir au petit port de Paracas, d’où les bateaux quittent la jetée pour rejoindre au large les Islas Ballestas. Les voyageurs qui voudront y passer quelques heures de plus pourront aller visiter la Reserva Nacional de Paracas. Sur votre chemin, toujours cap au sud, oasis, dunes et paysages lunaires se succèdent, et l’on finit par atteindre Ica. Ceux qui veulent aller visiter des vignobles et un musée régional très intéressant exposant la richesse culturelle des cultures Paracas et Nasca s’arrêteront ici brièvement. Ica se trouve en plein cœur d’une région viticole qui produit la boisson nationale du pays, le pisco, une eau-de-vie de raisin. La prochaine halte d’importance se nomme Nasca, ville connue surtout pour ses énigmatiques géoglyphes zoomorphes géants, tracés dans le désert côtier. Nasca, halte obligatoire, est la dernière étape du circuit traditionnel qui part de Lima et qui se dirige vers le sud avec, comme autres étapes, Pisco, Paracas et Ica. Mais la route pénètre encore plus au sud en croisant les villages de Chala et de Camana avant de s’éloigner de la côte jusqu’à la ville d’Arequipa.
Accès et déplacements En autocar Pachacámac Des autocars quittent Lima à l’angle de l’Avenida Abancay et de la Calle Montevideo pour se rendre à Pachacámac. Comptez 1h de voyage pour environ 1,50$. Pucusaña et San Vicente de Cañete Il y a de nombreux départs depuis Lima en direction de Cañete, en passant par Pucusaña. Prévoyez 2h de route jusqu’à Cañete pour environ 3$.
Chincha et Pisco Les autocars qui roulent vers Pisco passent obligatoirement par Chincha et prennent un peu moins de 3h pour atteindre Pisco en provenance de Lima. Mais attention! Certains autocars déposent les passagers au bord de la route panaméricaine, très loin du village de Pisco, et poursuivent leur chemin, cap au sud, sans entrer dans le village. Les compagnies d’autocars Ormeño et Soyuz (voir ci-dessous) vous déposent au centre-ville de Pisco. Lima-Pisco: environ 4$ Lima-Paracas: environ 5$ Lima-Ica: environ 6$ Lima-Nasca: environ 8$
129 Paracas De Lima, les autocars mènent les voyageurs directement à Pisco. De Pisco, plusieurs autocars font la navette jusqu’à Paracas; le trajet se fait en moins de 30 min pour la modique somme de 1$. Ica Tous les autocars qui se dirigent vers Nasca passent obligatoirement par Ica. De Lima, comptez environ 5h. Nasca Bon nombre d’autocars vont en direction de Nasca depuis Lima. Comptez environ 8h de route. Voici quelques compagnies d’autocars fiables. Ormeño Av. Carlos Zavala 177 Lima
Avertissement Au moment de mettre sous presse, la région se remettait toujours des séquelles du séisme qui l’a frappée le 15 août 2007. Malgré nos meilleurs efforts pour livrer ici l’information la plus juste, certains renseignements sont susceptibles d’avoir changé depuis.
aux Islas Ballestas. Comptez environ 13$ par personne. Ballestas Travel Playa El Chaco, Asentamiento Humano Alberto Tataje B-1
p56-542-344 Cette agence peut vous emmener aux lslas Ballestas ainsi qu’à la Reserva Nacional de Paracas.
Soyuz
Ica
Av. México 333, La Victoria Lima
Aeroica
p1-266-1515 Flores Paseo La República 627 Lima
p1-427-5679
Diez Canseco 480, Miraflores Lima
p1-445-0859 (à Lima) p56-522-434 (à Nasca) www.aeroica.net Aeroica organise des vols au dessus des lignes de Nasca au départ de Lima, de Nasca et d’Ica.
Huacachina Des autocars desservent Huacachina depuis la Plaza de Armas d’Ica pour la modique somme de 0,50$. Sinon un taxi vous conduit pour 1,50$.
Renseignements utiles Agences d’excursions Pisco Il y a quelques agences dans la Calle San Francisco, près de la gare routière Ormeño, qui proposent des excursions
Nasca Alegría Tours Jr. Lima 168
p/o56-522-444 www.alasperuanas.com L’agence Alegría Tours organise des excursions conventionnelles dans les régions de Nasca, d’Ica et de Paracas. Le propriétaire possède ses propres avionnettes et vend des sièges à ceux qui veulent survoler les lignes de Nasca. L’agence propose aussi la visite du cimetière de Chauchilla, des aqueducs et des paredones. Dans la région d’Ica, on emmène les touristes visiter le Museo Regional et les vignobles, tandis que de Paracas ils se rendent autour des Islas
De Lima à Nasca - Renseignements utiles
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130 Ballestas ou dans la Reserva Nacional de Paracas. De plus, l’agence organise des excursions dans la Reserva Pampas Galeras ou jusqu’aux eaux thermales de Ronquillo. Le personnel est compétent et parle plusieurs langues dont le français. L’agence appartient au propriétaire de l’Hotel Alegría (voir p 145) à Nasca et est en activité depuis longtemps.
Argent et services financiers
Avertissement Au moment de mettre sous presse, la région se remettait toujours des séquelles du séisme qui l’a frappée le 15 août 2007. Malgré nos meilleurs efforts pour livrer ici l’information la plus juste, certains renseignements sont susceptibles d’avoir changé depuis.
Pisco Le Banco de Crédito se trouve sur la Plaza de Armas. Ica Le Banco de Crédito se trouve sur la Plaza de Armas. On peut obtenir des avances de fonds sur sa carte de crédit Visa.
De Lima à Nasca - Renseignements utiles
Nasca Banco de Crédito Jr. Lima 495
Au Banco de Crédito, on peut obtenir des avances de fonds sur sa carte de crédit Visa.
Bureau de poste Nasca Le bureau de poste est situé près du Banco de Crédito, à Jr. Lima 816.
Internet Pisco Vous rencontrerez plusieurs cybercafés dans la rue piétonne Jr. Comercio entre la Plaza de Armas et la Plaza Belén. Nasca Plusieurs cybercafés se sont installés autour de la Plaza de Armas.
Attraits touristiques Pachacámac À environ 30 km au sud de Lima se dressent les ruines de Pachacámac. Elles sont formées d’environ 15 pyramides à degrés construites en adobe, mais la plupart sont en mauvais état ou à demi englouties dans le sable. La visite des ruines intéressera l’amateur d’histoires et de civilisations oubliées. Pachacámac est connu pour être le berceau de l’archéologie péruvienne. Les premières fouilles y ont eu lieu dès 1896 et étaient alors dirigées par l’archéologue allemand Max Uhle. Pour bien apprécier la visite, louez les services d’un guide du site. Pachacámac veut dire «réformateur de la Terre». C’était un lieu de pèlerinage important avant l’arrivée des Espagnols. Parmi les constructions figure le Mamacuna, qui était à la fois la maison et l’école des «vierges du Soleil», servantes de l’Inca. Quant à lui, le temple du Soleil, ainsi dénommé par les Incas qui furent les derniers à habiter ces lieux avant l’arrivée des Espagnols, est constitué de quatre terrasses étagées, dont trois sont visibles et d’où le visiteur peut contempler un magnifique panorama de la mer et les îles qui émergent du large. L’histoire associe à ces îles une légende bien romanesque. Il y a bien longtemps, un noble seigneur s’était épris d’une belle jeune femme qui refusait obstinément de prendre quelque époux. Un jour, il décida de se déguiser en men-
En 1533, Francisco Pizzaro venait de renverser Atahualpa à Cajamarca lorsqu’il désigna son demi-frère, Hernando, pour prendre la tête d’une expédition ayant pour but de s’emparer des trésors de Pachacámac. Après plusieurs longues journées de marche vers le sud en longeant la côte, les Espagnols arrivèrent enfin à Pachacámac. En déambulant au milieu du site, ils se firent interdire par des prêtres l’accès à ce qui semblait être le temple principal parce qu’il devait recéler les trésors qu’ils convoitaient. Avec toute la délicatesse qu’on lui connaît, Pizzaro n’était guère d’humeur à laisser quelques prêtres téméraires le renvoyer chez lui. C’est ainsi qu’il tira son épée et pourfendit sans trop de problème ceux qui lui bloquaient le passage puis pénétra la tête haute dans l’enceinte du temple. La déception fut grande en constatant que la seule chose qui s’y trouvait était une simple idole en bois, Pachacámac, «réformateur de la Terre», trônant au milieu d’une pièce obscure d’où émanaient des odeurs pestilentielles, résultat de sacrifices. Fous de rage et de dépit, Pizarro et ses hommes firent honneur à leur ré-
putation de conquérants sanguinaires en massacrant tous ceux qui se trouvaient sur place et en saccageant tout ce qui leur tombait sous la main.
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Pucusaña Hors des sentiers battus, Pucusaña est un pittoresque village de pêcheurs juché sur une falaise à une soixantaine de kilomètres au sud de Lima.
San Vicente de Cañete Située à environ 150 km au sud de Lima, San Vicente de Cañete doit son nom au marquis de Cañete, qui fonda cette petite ville en 1557. Rien de spectaculaire à signaler, sauf les plages qui attirent les Péruviens.
Chincha À 50 km au sud de Cañete, la route panaméricaine arrive dans le petit village de Chincha, un petit coin d’Afrique perdu dans le désert péruvien. En effet, cette région est majoritairement peuplée par des descendants d’esclaves noirs qui furent arrachés de leurs terres natales d’Afrique pour venir travailler dans les plantations de coton au profit des Espagnols. Pour ces raisons, leur musique créole est teintée de rythmes africains. Si vous passez par ici vers la fin du mois de février, vous pourrez voir et entendre la ville en fête en train de célébrer le Verano Negro. Si la ville ne possède pas beaucoup d’infrastructures touristiques, elle peut néanmoins servir de point de départ pour aller visiter la Casa Hacienda San José (p56837-017, www.haciendasanjose.com.pe). Située au sud-est de Chincha, à proximité du village d’El Carmen et de ses champs de coton, la Casa Hacienda San José est la superbe demeure coloniale du XVIIe siècle d’un immense domaine agricole qui prospéra grâce à l’exploitation de ses terres et des esclaves noirs arrachés d’Afrique pour travailler dans les champs de canne à sucre et de coton. En est té-
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Chincha
diant et de se cacher dans les branches d’un arbre à l’ombre desquelles la jeune femme s’était brièvement arrêtée. Tout à coup, un fruit (lucuma) tomba aux pieds de la jeune femme; elle le ramassa et le mangea. Quelque temps après, elle tomba enceinte. Lorsque la nouvelle éclata, le père de la jeune femme voulut absolument savoir qui était le père de l’enfant à naître. Quand la jeune femme eut accouché, le père réunit les jeunes hommes du village, dont celui qui avait l’air d’un mendiant, afin de permettre au fils d’identifier son père. Contre toute attente, le fils ignora tous les hommes de belle prestance et s’arrêta devant le mendiant. La mère, rouge de honte, prit son fils dans les bras et s’enfuit en courant vers la mer. Le mendiant se mit à leur poursuite tout en enlevant ses vieilles hardes, mais ne les rejoignit jamais, car la mère et son fils se transformèrent par enchantement en une grande île que l’on aperçoit aujourd’hui à l’horizon. Sur le site archéologique de Pachacámac se trouve aussi le Templo de la Luna. Construit par les Incas, ce temple était l’endroit où l’on gardait les vestales.
132 moin un tunnel de 18 km qui reliait la maison et la plage sur laquelle ces malheureux débarquaient clandestinement. Aujourd’hui la Casa Hacienda San José est un hôtel (voir p 142). La visite du site est intéressante et comprend l’accès à la prison où les esclaves punis étaient enfermés, ainsi qu’à la jolie chapelle. Au moment de mettre sous presse, ce lieu historique et patrimonial faisait l’objet de travaux pour réparer les dommages causés par le tremblement de terre du 15 août 2007.
Pisco Voir carte p 143.
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Chincha
Ville sans attraits particuliers d’environ 10 000 habitants, Pisco est ancrée sur le littoral à 230 km au sud de Lima. Elle fut fondée en 1640 et donna son nom
à la boisson nationale connue sous le nom de pisco. Pisco possède également une importance historique, car c’est à cet endroit que le général argentin San Martín et ses troupes jetèrent l’ancre le 7 septembre 1820, avant de se joindre aux forces vives du pays pour les encourager et les aider à se débarrasser des Espagnols. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si une statue se dresse au centre de la Plaza de Armas pour honorer la mémoire du général. Les voyageurs se rendent habituellement dans cette ville pour aller visiter la baie de Paracas, située 15 km plus au sud, d’où partent les bateaux en direction des Islas Ballestas, ou pour faire des excursions dans la Reserva Nacional de Paracas. Au moment de mettre sous presse, la ville avait été durement touchée par le séisme du 15 août 2007 et était en pleine reconstruction.
Pisco, 15 août 2007 Le 15 août 2007, en soirée, un fort tremblement de terre d’une magnitude de 7,9 sur l’échelle de Richter atteint la côte Pacifique sud. L’épicentre du séisme est localisé à 60 km à l’ouest de la ville de Pisco, en pleine mer, au niveau de la zone de friction de la plaque de Nasca et de la plaque continentale. Le bilan de la catastrophe est lourd: environ 600 victimes, plus de 1 000 blessés et près de 40 000 familles sinistrées. Pisco demeure la ville la plus touchée, et le village voisin de San Clemente, aux constructions rustiques, voit son église s’effondrer durant la messe. Le patrimoine culturel a également souffert: les églises San Francisco et de la Compañía de Pisco, datant du XVIIIe siècle, sont entièrement détruites. Quant à la Reserva Nacional de Paracas, elle déplore la destruction partielle de la Catedral, une spectaculaire formation géologique rocheuse et l’un de ses principaux attraits touristiques. À Chincha, l’Hacienda San José, propriété coloniale et symbole de la culture afroperuana, est aussi endommagée. Fort heureusement, les lignes de Nasca sont épargnées. Économiquement, le pays est éprouvé au cœur de son activité agro-exportatrice. En effet, l’agriculture locale a subi de fortes pertes, alors que la maind’œuvre s’occupe provisoirement à reconstruire les maisons. Toutefois, la vie reprend peu à peu le dessus et, deux semaines après le drame, 70% des exportations sont rétablies. On estime que les conséquences sur le PIB entraîneront une baisse de 0,3%.
133 UCHO, LIMA, AYAC LICA HUANCAVE
PENÍNSULA DE PARACAS ET ISLAS BALLESTAS
Pisco
Islas Ballestas
San Andrés
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Islas Farallones
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Candelabra
Península de Paracas Isla San Gallán
Bahía de Paracas
Reserva Nacional de Paracas
Mirador de los Lobos
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Paracas
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Lagunillas
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Paracas Le petit village de Paracas se singularise de prime abord par une persistante et désagréable odeur de poisson. En effet, la route qui relie Pisco à Paracas passe par quelques usines qui blanchissent la farine de poisson et qui, de ce fait, laissent se dégager dans l’atmosphère une odeur tout à fait déplaisante. Paracas n’aurait par conséquent guère d’intérêt pour le visiteur s’il ne constituait pas le point de départ obligé pour se rendre à la Reserva Nacional de Paracas ou pour faire une balade en mer qui conduit aux Islas Ballestas.
La culture Paracas Paracas, mot qui en quechua évoque les tempêtes de sable qui s’abattent sur la péninsule durant les mois d’août, sert à désigner une culture préinca qui s’est manifestée dans cette région côtière il y
5
10km
a bien longtemps, soit des années 1200 av. J.-C. à l’an 100 de notre ère. On la divise en deux phases: Paracas Cavernas et Paracas Necrópolis. En 1925, Julio C. Tello mit au jour plusieurs nécropoles souterraines qu’il désigna du nom de Paracas Cavernas. On accède à ces tombes par une sorte de long puits étroit qui mène, une dizaine de mètres plus bas, à une grande salle où une trentaine de sépultures momifiées étaient disposées avec des objets destinés à accompagner les âmes au cours d’un voyage dans l’au-delà. Ces tombes étaient familiales et destinées aux classes populaires, et un deuxième puits descendait dans le sol encore plus profondément et aboutissait à une deuxième salle où les corps momifiés de personnages plus importants étaient conservés. Cette technique, à l’instar des cultures de Haute-Égypte, fut utilisée pour éviter que les tombes royales ne fussent profanées. Les tombes sont parvenues à
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Paracas
É OC
Grotte de la Cathédrale
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Islas Ballestas L’otarie et le manchot L’otarie possède de toutes petites oreilles, des nageoires pectorales bien développées et un cou plus allongé que celui du phoque. Grâce à ses quelque 200 kg, le mâle accapare un territoire, copule avec les nombreuses femelles qui y habitent et règnera sur celles-ci jusqu’à ce qu’il soit expulsé par un mâle plus vigoureux.
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Paracas
Le manchot est un sympathique petit palmipède au plumage noir et blanc dont la longueur atteint 40 cm. Incapable de voler, il se déplace rapidement, avec grâce et élégance, dans les courants froids qui entourent les Islas Ballestas.
défier la dégradation des siècles en raison du climat très sec qui règne dans le désert côtier. De plus, on a trouvé en ces lieux de nombreux crânes ayant subi une trépanation ainsi que des pièces de céramique. La céramique de Paracas est davantage utilitaire qu’esthétique, mais porte tout de même les symboles de figures de félidés, sans doute inspirés par le rayonnement de la culture Chavín (voir p 248). La Paracas Necrópolis, postérieure à la Paracas Cavernas, fut aussi mise au jour par Julio C. Tello. Au total, cette nécropole royale contenait 429 momies recouvertes de somptueux fardos colorés. Les tissus qui recouvraient la sépulture étaient de simples toiles blanches, mais ceux qui enveloppaient le corps sont considérés comme de véritables chefsd’œuvre d’une qualité inégalée dans l’art textile précolombien. Ces broderies figuratives aux motifs polychromes disposés en damier illustrent des personnages anthropomorphes, zoomorphes et surnaturels ou des divinités.
Formées de trois îles et de nombreux îlots émergeant à l’ouest de la côte péruvienne, les Islas Ballestas sont souvent dites les «Galápagos des pauvres», car on y trouve une quantité impressionnante d’otaries et d’oiseaux de mer, comme les manchots, analogues à ceux qu’on observe aux îles Galápagos en Équateur. Cette faune particulière niche dans les falaises découpées aux parois déchiquetées et offre un spectacle paisible dont on ne se lasse pas. Malheureusement, contrairement aux îles Galápagos, on ne peut débarquer pour visiter les îles à pied, car seules les personnes qui récoltent le guano sont autorisées à aborder les îles. Néanmoins, les paysages sont spectaculaires, mais il est préférable de les voir à bord de gros bateaux, car les plus petits risquent de vous secouer drôlement, surtout si la mer est houleuse. En vous dirigeant vers les îles, vous aurez l’occasion d’observer le gigantesque candélabre sculpté sur le flanc d’une falaise tombant à pic dans la mer. Ce géoglyphe énigmatique a une taille d’environ 200 m de long sur 60 m de large, et sa signification échappe encore aux historiens. Certains le lient à la culture Nasca, d’autres y voient le symbole maçonnique du libérateur José Francisco de San Martín, mais tous s’entendent pour dire qu’il s’agit probablement d’une sorte de repère terrestre pour les bateaux. Si vous êtes chanceux, vous apercevrez quelques sympathiques dauphins qui folâtrent dans les eaux houleuses du Pacifique. Il arrive en effet que la mer soit agitée: apportez donc un imperméable ou un parka.
Reserva Nacional de Paracas La Reserva Nacional de Paracas fut établie en 1975, et c’est la seule réserve naturelle du pays qui possède un accès à la mer. Elle couvre en effet 335 000 ha dont 117 406 ha sur la terre ferme et
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ATTRAITS TOURISTIQUES
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217 594 ha sur la mer. Ce territoire désertique, côtier et lunaire, se compose de plages sauvages, de falaises et de formations géologiques telles que La Catedral (malheureusement en partie détruite par le violent tremblement de terre qui a secoué la région le 15 août 2007). La réserve englobe un petit musée et deux pittoresques villages de pêcheurs, et donne refuge à de nombreuses espèces ailées, terrestres ou marines, dont le pélican brun et le flamant rose. Au moment de mettre sous presse, la réserve était provisoirement fermée à la suite du séisme.
Ica Fondée autour de 1560, Ica, oasis perdue au milieu de l’aride désert côtier péruvien, fut presque engloutie au début de l’année 1998 par les pluies diluviennes qui s’abattirent sur cette région à cause de l’anomalie climatique El Niño. S’étendant sur les deux rives du Río Ica, à 70 km au sud de Pisco et à 300 km de Lima, Ica est le chef-lieu du département du même nom et est surtout connue pour l’excellente qualité de ses bodegas (vignobles). Même si la ville de Pisco porte le nom de la boisson nationale du
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Ica
Ayabaca
Camaná
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Chiclayo Huánuco
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136 pays, c’est à Ica qu’elle est produite. En effet, durant l’époque coloniale, cette boisson, le pisco, était déjà fabriquée à Ica, puis acheminée à Lima depuis le port de Pisco, d’où son nom.
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Ica
Ville animée par quantité de motostaxis sillonnant ses rues, Ica est frappée à longueur d’année par un intense rayonnement solaire alors que, en raison de la proximité de la mer, les nuits y sont fraîches. Grâce à ce climat propice à la culture de la vigne, quelques bodegas y ont vu le jour et méritent d’être visitées pour déguster le dernier cru du vignoble local. Parmi celles qui se distinguent, citons Vista Allegre (p56-231-919) et la Bodega Alvárez, à moins de 10 km au nord de la ville d’Ica. La ville mérite aussi qu’on s’y arrête pour visiter son modeste mais très intéressant Museo Regional (environ 3$; lun-sam 8h à 18h, dim 9h à 13h; Jr. Ayabaca, p56-234383), qui réunit un florilège des cultures Nasca et Paracas. On y trouve en effet des momies, des crânes ayant subi des trépanations, de somptueux tissus de Paracas, des déformations crâniennes, quelques belles pièces de céramique de Nasca et bien d’autres curiosités susceptibles d’intéresser autant le spécialiste que le néophyte.
Huacachina Au milieu du XXe siècle, Huacachina était le lieu de détente de la bourgeoise limeña. Cette oasis en plein désert est bordée de palmiers et de dunes, et ses eaux sulfureuses vertes avaient jadis des propriétés curatives. Aujourd’hui, les eaux de la lagune prennent d’étranges couleurs un peu inquiétantes attribuées à la pollution, car, ces dernières années, le site a été négligé et a perdu beaucoup de son charme. Toutes ces dunes à perte de vue fascinent tellement le visiteur que, depuis quelques années, sont organisées des excursions en dune buggy, cet engin qui permet de les sillonner à souhait. En observant les dunes, vous verrez des gens s’adonner au «surf des sables».
Nasca Avant la découverte des mystérieuses lignes de Nasca, la ville n’était qu’une petite bourgade tranquille, perdue dans le désert côtier à 140 km au sud d’Ica, et dont l’existence était ignorée de bien des gens. La petite ville de Nasca attire chaque année un nombre grandissant de curieux qui viennent survoler son territoire afin de jeter un regard perplexe et étonné sur les énigmatiques lignes de Nasca, ces dessins géométriques ou d’êtres anthropomorphes et d’animaux gravés dans le sol, aux dimensions pouvant atteindre 300 m. (environ 3$; tlj 9h Le Museo Antonini à 19h; Av. de la Cultura 600) est exclusivement consacré à la culture Nasca. On y présente une tombe originale de Cahuachi avec des momies en position fœtale, ainsi que des tissus, de la céramique et de l’iconographie anthropomorphique. La visite se termine dans une cour intérieure où se trouvent un aqueduc original et une petite maquette des célèbres géoglyphes de Nasca. Planetario Maria Reiche (environ 6$; horaire variable; Hotel Nazca Lines, Jr. Bolognesi, p56-522-293). Oubliez votre conception du planétarium traditionnel. Celui de Nasca est axé davantage sur l’astrologie que sur l’observation des étoiles. Il est aménagé dans une petite structure derrière l’Hotel Nazca Lines, et l’on y projette des images des constellations et de personnages mythiques étranges. La séance requiert des connaissances en astronomie. Pour fanatiques seulement.
La culture Nasca La culture Nasca est sans doute née de la désintégration de la culture Paracas du fait que les Nascas apparaissent peu après le déclin de Paracas, soit vers 200 av. J.-C. Aux yeux de bien des gens, la culture Nasca se limite aux lignes énigmatiques dessinées dans le désert. Loin de nous l’idée de minimiser ce travail colossal accompli par un peuple qui y laissa sa marque, mais les lignes
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De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Nasca
Les lignes de Nasca Ces lignes énigmatiques et mystérieuses ont été vues pour la première fois en 1924 par un pilote de la compagnie aérienne Faucett qui survolait la région. L’Américain Paul Kosok fut le premier à les étudier en les survolant en 1939, alors qu’il travaillait sur les réseaux d’aqueducs des environs. Ces lignes géométriques, longues de 15 m à 300 m, larges d’environ 3 m, et profondes d’une trentaine de centimètres, sont éparpillées sur 50 Le singe km de désert. Dix-huit figures animales gravées dans le sol rocheux ont été identifiées, dont un singe, une araignée, un condor, un colibri, un lézard et un chien. Certaines sont gravées sur des montagnes, comme les étranges «hibou» et «homme». L’absence de pluie les protège de l’érosion, et l’humidité nocturne les fait s’enfoncer chaque fois un peu plus dans le sol, les rendant ineffaçables. Leur existence intrigue: s’il est impossible de les observer au niveau du sol, alors pour qui furent-elles tracées? Ces dessins sont le résultat d’un long et précis travail méthodique. Les pierres naturelles qui reposaient au sol furent soigneusement enlevées et disposées de façon à border le sillon pour accentuer davantage son relief. Paul Kosok adhéra à la thèse de l’archéologue Meja Xespe (disciple de J.C. Tello) selon laquelle il s’agissait de chemins de procession parcourus la nuit par les Nascas, munis de torches lumineuses pour être vus du ciel par les dieux à qui l’on demandait de la pluie en période de sécheresse. Si cette thèse est plausible, il demeure que le mystère qui entoure toujours les étranges géoglyphes reste entier; certains avancent même qu’il s’agissait de pistes d’atterrissage pour extraterrestres… L’araignée
La baleine
de Nasca jettent dans l’ombre d’autres réalisations remarquables. En effet, les Nascas ont construit des réseaux d’aqueducs qui permirent au désert de s’épanouir. Certains aqueducs, quoiqu’un peu mal en point, sont toujours alimentés en eau et témoignent du génie de ce peuple méconnu.
Les Nascas ont utilisé une dizaine de couleurs différentes et un grand nombre de nuances pour dessiner des oiseaux, des serpents, des têtes de trophées et des êtres surnaturels sur leurs céramiques. Ils ont bâti des pyramides en adobe et acquis des connaissances mathématiques et astronomiques qu’ils utilisèrent pour tracer dans le désert avec une précision
Comment observer les lignes de Nasca Il n’existe pas plusieurs façons d’observer les lignes de Nasca. La meilleure façon est aussi la plus chère: embarquer dans une avionnette qui survolera le désert pendant environ 30 min. La plupart des touristes tentent d’y aller de très bonne heure le matin afin de profiter pleinement de leur journée et d’échapper aux turbulences de l’air l’après-midi. Toutefois, les effets secondaires d’El Niño empêchent parfois les avions de décoller. Évitez de prendre un repas trop lourd avant le vol, autrement vous aurez peut-être des troubles digestifs. En effet, certaines avionnettes survolent tranquillement le désert et plongent soudainement dans le vide pour vous permettre d’observer les différents dessins tracés sur le sol. Plusieurs agences à Nasca et à l’aérodrome vendent le survol autour de 60$. Ceux dont le budget ne permet pas une telle dépense peuvent se rabattre sur le
petit mirador métallique, haut d’une dizaine de mètres, situé à environ 30 km au nord de Nasca. Évidemment, on ne peut voir que quelques dessins dont la main à quatre doigts et l’arbre.
139
Au nord du mirador (bevédère) se trouve un petit musée (environ 1,50$; tlj 8h à 17h) en l’honneur de Maria Reiche. On peut y voir la chambre qu’elle a occupée avant d’être hébergée à l’hôtel Nazca Lines. Livres, photos et dessins de la culture Nasca sont aussi exposés. Situées à quelques kilomètres à l’est de Nasca, les paredones sont des ruines en adobe d’un ancien poste de contrôle de passage entre la Costa et la Sierra où l’on peut voir les influences des cultures Wari, Nasca et inca. Un taxi vous coûtera environ 6$ pour l’aller simple.
Chauchilla La visite du cimetière de Chauchilla vaut définitivement le détour. Perdu au milieu du désert à environ 20 km au sud de Nasca, ce cimetière expose çà et là, dans des tombes à l’air libre, de nombreux crânes, des chevelures abondantes, des ossements et même des squelettes complets et quelques restes de poteries, gracieuseté des huaqueros qui ont pillé et
Maria Reiche Maria Reiche est un nom indissociable des lignes de Nasca. Cette mathématicienne allemande, née à Dresde en 1903, arriva au Pérou en 1932, travailla pour le consul allemand à Cusco et devint sept ans plus tard l’assistante de Paul Kosok, qui lui offrit de poursuivre ses recherches sur les lignes de Nasca. Elle s’y consacra corps et âme, dédiant une trentaine d’années de sa vie à les faire connaître, à les protéger et à les étudier. En bonne scientifique, elle trouva l’unité de mesure suivante: 38 cm, distance du pouce au coude des Nascas de l’époque. Au début, les gens croyaient qu’elle était tout simplement folle. Ils observaient cette dame étrange s’aventurer seule dans le désert avec un escabeau et un petit balai pour nettoyer les lignes et compiler des données dès l’aube jusqu’à la lumière du crépuscule. Elle développa diverses thèses en rapport avec l’astronomie et défendit la thèse d’un calendrier astronomique relativement à l’agriculture. Elle continua inlassablement ses recherches et donna des conférences à l’hôtel Nazca Lines, où elle logea avant d’aller vivre à Lima en raison de son âge avancé. Maria Reiche est décédée en juin 1998, à l’âge de 95 ans.
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Chauchilla
inouïe différentes lignes géométriques et de nombreux dessins d’animaux ou d’êtres anthropomorphes. La culture disparut vers l’an 600 de notre ère, assimilés par les Waris.
140 profané ces lieux. Autour de nous, le sol ne finit pas de rendre ce qui lui a été confié jadis. Observez la dentition parfaite des crânes, ce qui suppose que les aliments dont se nourrissaient les témoins de la culture Nasca, ne contenaient pas de sucre. Détail supplémentaire à signaler, la plupart des momies ont la bouche grande ouverte, mais elles n’ont certainement pas été enterrées de cette façon. Ce sont les huaqueros qui, avides d’or et d’argent, ont écarté les mandibules des crânes afin de vérifier s’il ne s’y cachait pas un quelconque butin.
De Lima à Nasca - Attraits touristiques - Chauchilla
Cahuachi Bon nombre de touristes ne trouveront pas la visite de Cahuachi très attrayante, car une grande partie du site est enfouie sous le sable, et ce qui est visible est loin d’être spectaculaire. Cependant, les aficionados de vieilles pierres et de civilisations disparues doivent aller jeter un coup d’œil sur les vestiges de cette ancienne capitale des Nascas. Situé à environ 30 km à l’ouest de Nasca, Cahuachi fut jadis le centre cérémoniel, religieux et astronomique des Nascas. Une équipe internationale d’archéologues s’affairent à désensabler certaines ruines.
San Juan de Marcona Située à près de 25 km au sud-est de Nasca, San Juan de Marcona s’est rapidement transformée; jadis une minuscule bourgade de pêcheurs, elle est devenue un village d’exploitation minière en 1953, lorsqu’une compagnie américaine a réussi l’exploit de mettre en activité la principale mine de fer du Pérou en l’espace de seulement trois mois. Une quinzaine d’années plus tard, le gouvernement a décidé d’étatiser la mine avant de la revendre, il y a quelques années, à des intérêts chinois. Il n’y a pas d’infrastructure et aucun intérêt touristique.
Reserva Pampas Galeras La Reserva Pampas Galeras est située à 98 km de Nasca sur la route qui croise parfois une Puya de Raimondi (plante géante) et qui mène aux Andes centrales. Elle s’étage entre 3 800 m et 4 100 m, couvre 3 100 ha et abrite la plus forte population de vicuñas (vigognes) au Pérou, soit environ 5 000 bêtes. Malgré ce nombre impressionnant, les vicuñas ne se déplacent que par petits groupes de sept ou huit individus, et le plus souvent loin des yeux du visiteur. Le meilleur moment pour les observer est le 24 juin, date à laquelle on les encercle et les regroupe pour les tondre. Le site est difficile d’accès, sur une route déserte un peu mal en point. Aussi est-il préférable d’y aller par le biais d’une agence.
Activités de plein air La région côtière entre Lima et Nasca offre diverses activités de plein air dans ses vallées et son désert, sur ses dunes et ses plages...
Descente de rivière Dans le secteur de Cañete, à Lunahuana, le Río Cañete attire les amateurs de rafting. Les excursions sont d’une durée variable (1h à 4h) et coûtent entre 12$ et 40$ par personne.
Dune buggy et «surf des sables» Les dunes à perte de vue du désert d’Ica invitent à des excursions en dune buggy. Adrénaline assurée! C’est de la Laguna de la Huacachina, devant le restaurant Curasi (voir p 148), que partent les excursions, à 16h pour éviter la chaleur. Le tour dure 2h et coûte environ 15$ par personne. Les guides-chauffeurs apportent des planches de «surf des sables» pour que leurs clients dévalent les dunes. Le «surf des sables» se pratique aussi sur la grande dune de Huacachina, qui serait la plus haute au monde.
Curasi Dune Buggy Adventure Balneario de la Huacachina
p56-236-134 Agence spécialisée en excursions en dune buggy et en «surf des sables».
coton, les vignes suspendues et les vergers, et de visiter le village créole d’El Carmen.
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Surf
À Chincha, l’Hacienda San José offre la possibilité de faire une randonnée équestre dans les alentours: un bon moyen de contempler les champs de
Au sud de Lima, le Pacifique offre quelques belles plages pour pratiquer le surf: Puerto Viejo, au Km 70 de la Panaméricaine, et Cerro Azul au Km 130, un peu avant Cañete.
De Lima à Nasca - Activités de plein air
Équitation
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H H Hébergement Avertissement Au moment de mettre sous presse, la région se remettait toujours des séquelles du séisme qui l’a frappée le 15 août 2007. Malgré nos meilleurs efforts pour livrer ici l’information la plus juste, certains renseignements sont susceptibles d’avoir changé depuis.
De Lima à Nasca - Hébergement - Chincha
Chincha Quelques établissements économiques situés autour de la Plaza de Armas s’offrent aux voyageurs pas trop difficiles et désargentés, entre autres le Residencial Majestic ($; ef). Casa Hacienda San José $$$ pdj mj à l’extérieur de la ville, Km 203 El Carmen
p1-441-1327 (à Lima) p56-837-017 (à Chincha) www.haciendasanjose.com.pe La Casa Hacienda San José est une demeure coloniale transformée en hôtel. Son passé historique l’implique dans le trafic d’esclaves noirs au XVIIe siècle, asservis pour l’exploitation des champs de coton environnants (voir p 131). Les chambres sont propres et coquettes; certaines sont distribuées autour de la piscine. Possibilité de
louer des chevaux pour découvrir les environs. Les hôtes sont serviables. Les tarifs sont plus élevés la fin de semaine. Au moment de mettre sous presse, des travaux de reconstruction étaient en cours pour réparer des dommages causés par le séisme du 15 août 2007.
Pisco
r Hostal San Isidro $ mjq San Clemente 103
p56-536-471 www.sanisidrohostal.com À quelques minutes de marche seulement de la gare routière, l’Hostal San Isidro est sans nul doute la meilleure adresse de sa catégorie. Les 14 chambres colorées et ensoleillées se révèlent ultra-propres et sécuritaires. L’établissement propose aussi un petit service de bar sous un toit de chaume. Les visiteurs ont accès à la cuisine et à la table de billard. En prime, service de laverie et café gratuit le matin. Le personnel est plus que serviable et peut vous aider à organiser une excursion autour des Islas Ballestas. Hotel Posada Hispana $$ pdj ym Bolognesi 222
p56-536-363 www.posadahispana.com Central et reconnaissable à son élégante façade jaune, l’Hotel Posada Hispana doit son nom à son propriétaire espagnol
et offre des installations confortables et originalement décorées. Les 24 chambres ont un style rustique et sont chaleureuses. Le restaurant de l’hôtel a bonne réputation.
Paracas El Mirador $$ pdj mj à l’entrée du village
p56-545-086 www.elmiradorhotel.com Situé sur un belvédère naturel ayant vue sur la mer, cet hôtel loue des chambres simples mais propres. L’établissement dispose d’une rafraîchissante piscine et se trouve à quelques minutes de marche de la jetée. Libertador Paracas $$$-$$$$$ pdj mbqdl Av. Paracas 173
p1-442-1995 (à Lima) p/o56-545-100 (à Paracas) www.libertador.com.pe Oasis sécuritaire qui égrène ses maisonnettes tout en longueur, le Libertador Paracas est le meilleur hôtel en ville et, bien sûr, le plus cher. S’y trouvent un minigolf, une aire de jeux pour les enfants et un petit musée privé qui expose quelques pièces de céramique de la culture Nasca. L’établissement possède ses propres bateaux qui mènent les hôtes autour des Islas Ballestas (environ 25$ par personne). Si vous voulez vous faire réveiller par le pépiement des oiseaux et fuir momentanément la ville, il s’agit d’un lieu
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Ica Hostal Rocha $ bc, ef Laguna de la Huacachina
p56-222-256 Simple gîte familial sans prétention, l’Hostal Rocha conviendra aux touristes voyageant sac au dos qui doivent veiller de près à leur budget. Les propriétaires sont sympathiques
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d’hébergement à considérer si votre budget vous le permet. Au moment de mettre sous presse, des travaux étaient en cours pour réparer les dommages causés par le séisme du 15 août 2007, mais les excursions vers les Islas Ballestas étaient toujours offertes.
et peuvent vous aider à organiser des excursions au Cerro Blanco. Deux hostales appartenant aux mêmes propriétaires sont situés tout près de la Plaza de Armas: l’Hostal Siesta I et II ($; bc, ef; Independencia 160 et 192). Les chambres n’ont rien de très palpitant, mais sauront satisfaire les baroudeurs.
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De Lima à Nasca - Hébergement - Paracas
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RESTAURANTS
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p56-236-168 www.hotelsoldeica.com Situé en ville, l’Hotel Sol de Ica offre un bon rapport qualité/prix. Les chambres sont propres, sécuritaires et bien équipées. Il y a aussi un service de laverie et une piscine extérieure.
r Hostería Suiza $$ pdj jm Laguna de la Huacachina
p/o56-238-732 www.hosteriasuiza.5u.com Situé sur le côté droit du promenoir de la Huacachina, ce gîte simple, confortable et familial, est tenu par Heidi, une Suisse. Cette adresse représente un bon choix d’hébergement pour un séjour relaxant au cœur de cette oasis encerclée de dunes impressionnantes qu’est la Huacachina. Las Dunas $$$-$$$$ mjd Av. La Angostura 400
p/o1-241-8000 (à Lima) p/o56-256-224 www.lasdunashotel.com L’adresse la plus chic, l’hôtel Las Dunas, est aussi la plus onéreuse. Il s’agit d’un lieu d’hébergement confortable aux chambres spacieuses et bien équipées. La terrasse de la piscine est un endroit idéal pour lire ou tout simplement relaxer. Les visiteurs peuvent louer des chevaux ou des vélos, jouer au tennis ou au golf. L’établissement possède
également sa propre piste d’atterrissage et peut vous vendre des sièges pour aller survoler les lignes de Nasca. Attention! Si vous choisissez cette option, sachez qu’il y a des turbulences l’après-midi.
Nasca WalkOn Inn $ pdj mje José María Mejía 108
p56-522-141 www.walkoninn.com Situé près de la Plaza de Armas, ce gîte touristique un peu bruyant mais sécuritaire abrite des chambres au confort sommaire. Il dispose d’un petit restaurant, d’un dortoir et d’une piscine minuscule mais rafraîchissante. Une adresse économique, prisée des globe-trotters. Hostal Las Lineas $ pdj me Jr. Arica 299
p/o56-522-488 www.gratisweb.com/laslineas L’Hostal Las Lineas avoisine la Plaza de Armas et propose des chambres sans grand luxe mais propres. Hotel Alegría $-$$ pdj m Lima 168
p56-522-702 www.nazcaperu.com L’Hotel Alegría semble être l’étape obligée des globe-trotters. Les meilleures chambres sont réparties sur les étages du bâtiment principal et sont propres, sécuritaires et bien équipées. Der-
rière, des chambres plus spartiates s’offrent aux voyageurs au budget limité. L’établissement est tenu par les propriétaires de l’agence Alegría. En logeant ici, vous pouvez donc participer à différentes excursions dans la région organisées par le personnel, d’ailleurs fort serviable. En prime, poste Internet pour la clientèle.
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r Hotel Oro Viejo $$ pdj m Jr. Callao 483
p56-522-284 www.hoteloroviejo.com Ceux qui souhaitent un certain confort pourront opter pour l’Hotel Oro Viejo. Cet établissement est de style hacienda par sa décoration et son patio autour duquel sont réparties les chambres spacieuses. Son jardin est un havre de paix idéal pour se détendre. Excellente adresse pour un bon rapport qualité/prix. La Maison Suisse $$$ pdj qmbk p/o56-522-434 www.aeroica.net La Maison Suisse se trouve en face du petit aéroport local et propose une trentaine de bungalows avec ventilateur, propres et sécuritaires. L’hôtel travaille en partenariat avec Aeroica et peut même s’occuper de réserver vos billets pour survoler les fameuses lignes de Nasca. Des emplacements sont prévus pour les voyageurs au budget limité qui préfèrent planter leur tente.
De Lima à Nasca - Hébergement - Nasca
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147 HÉBERGEMENT 1. 2. 3. 4.
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Hostal Las Lineas Hotel Alegría (R) Hotel Majoro Hotel Nazca Lines (R)
5. 6. 7.
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Hotel Oro Viejo La Maison Suisse WalkOn Inn
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RESTAURANTS CY CY
Chifa Guang Zhou El Portón
r Hotel Nazca Lines $$$ pdj mqj Jr. Bolognesi
p56-522-293 o56-522-112 www.peru-hotels.com/nazlines. htm La palme du meilleur hôtel en ville revient au Nazca Lines. Situé à deux minutes de marche de la Plaza de Armas, cet ancien hotel de turistas propose des chambres ultra-propres, sécuritaires et coquettes, réparties autour d’une spacieuse piscine ombragée de palmiers. C’est là que logeait jadis Maria Reiche au cours de la trentaine d’années pendant lesquelles elle effectua ses inlassables recherches dans le désert. Sa chambre est restée intacte, et l’on y a conservé précieusement les meubles qui s’y trouvaient à l’époque et quelques-uns de ses effets personnels. Par ailleurs, le service est attentionné, et le restaurant de l’hôtel (voir p 148) est aussi le meilleur en ville. Hotel Majoro $$$ qjm Panamericana Sur, Km 452
p56-522-481 o56-522-750 www.hotelmajoro.com
3. 4.
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La Kañada La Taberna
À quelques kilomètres de Nasca se trouve l’Hotel Majoro (anciennement l’hôtel La Borda, situé en plein désert par une route cahoteuse. Il s’agit là d’une vieille hacienda transformée en un établissement hôtelier qui compte une trentaine de bungalows bien équipés, avec un ventilateur dans chacun d’eux, la plupart étant distribués autour d’une jolie piscine.
As de Oro $$ Av. San Martín 472
p56-532-010 L’As de Oro est une autre bonne adresse pour émoustiller vos papilles gustatives. Le menu est bien garni en plats traditionnels péruviens et est axé sur les poissons et les fruits de mer. Le décor n’a rien de particulier.
Paracas
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Restaurants Pisco
r La Viña de Huber $$ Miraflores 145
p56-533-199 La référence en matière de ceviches s’appelle La Viña de Huber. Situé face au Parque Zonal, à six rues de la Plaza de Armas, ce restaurant se fond dans un décor plutôt anodin. La télévision diffuse en permanence des vidéos ou des séries de mauvais goût, mais la cuisine est indéniablement la meilleure en ville. Les plats, d’une fraîcheur irréprochable, sont bien relevés.
Il y a de nombreux petits restaurants sur le malecón ($) qui proposent un menu économique variant selon les caprices de la mer.
Avertissement Au moment de mettre sous presse, la région se remettait toujours des séquelles du séisme qui l’a frappée le 15 août 2007. Malgré nos meilleurs efforts pour livrer ici l’information la plus juste, certains renseignements sont susceptibles d’avoir changé depuis.
De Lima à Nasca - Restaurants - Paracas
1. 2.
148
R A
r Hotel Paracas $$$ p56-545-100 Le restaurant de l’hôtel Paracas est le cœur gastronomique de la région. Les plats sont plus chers qu’ailleurs, mais la variété et la qualité sont aussi plus marquées. La cuisine prépare de généreuses portions avec une belle présentation. On y propose aussi un buffet plantureux. La salle à manger se prolonge sur une petite terrasse qui offre une belle vue sur la mer.
pathique et bien tenue, pratique des prix moyens et prépare de savoureuses spécialités créoles. N’oubliez pas de goûter au pisco sour.
Nasca La Taberna $ Jr. Lima 321
La Taberna propose des plats simples et bons. L’établissement a ceci de particulier que les murs de la salle à manger comportent les inscriptions et les dessins des clients qui ont voulu immortaliser leur passage à Nasca.
Ica Pastelería Velazco $
De Lima à Nasca - Restaurants - Paracas
Plaza de Armas
Pour prendre une bouchée de pain frais ou une pâtisserie afin de vous sucrer le bec, rendez-vous à la Pastelería Velazco. Curasi $ Balneario de la Huacachina
Situé à quelques mètres de l’oasis de la Huacachina, Curasi est un restaurant spacieux, aéré, et présente une décoration simple. On y sert des plats typiques et économiques. Un magicien anime parfois les repas. L’établissement propose des excursions en dune buggy (voir p 140). El Otro Peñoncito $-$$ Bolívar 255
Situé à deux rues au sud de la Plaza de Armas, le restaurant El Otro Peñoncito, une adresse sym-
La Kañada $ Jr. Lima 160
Le restaurant La Kañada (la gorge) sert un menu du jour économique. Cuisine familiale aux saveurs locales. Chifa Guang Zhou $ Jr. Bolognesi 297
p56-522-036 Restaurant chinois sans grandes particularités, le Chifa Guang Zhou prépare des plats simples, nourrissants et économiques. Alegría $-$$ Jr. Lima 166
Restaurant éponyme de l’agence d’excursions et de l’hôtel qui lui sont adjacents, l’Alegría est un ajout rafraîchissant au circuit culinaire de Nasca. Les convives s’assoient sur des chaises recouvertes d’un beau tissu de coton, ce qui lui confère un petit côté «tendance». La carte
propose un bel assortiment de plats nationaux et internationaux: ceviches, pâtes, pizzas. El Portón $$ Hotel Nazca Lines Jr. Lima 235
Si vous avez une fringale soudaine pour un morceau de viande, rendezvous au petit restaurant argentin El Portón, où le chef mitonne de délicieuses parilladas.
r Nazca Lines $$ Hotel Nazca Lines Jr. Bolognesi
p56-522-293 Ceux qui souhaitent davantage que s’offrir un simple repas opteront pour le restaurant de l’Hotel Nazca Lines (voir p 147). La carte affiche de nombreuses spécialités locales et d’ailleurs en passant par le traditionnel ceviche, le lomo saltodo ou le pollo a la milanesa, le tout arrosé d’un bon pisco sour et servi dans l’ambiance détendue d’une salle à manger à la décoration classique.
A
Achats Paracas Après votre petite croisière aux îles Ballestas, vous aurez plaisir à déambuler dans les allées étroites du petit marché aux souvenirs du port de Paracas. Sur les multiples étals sont exposées toutes
sortes d’articles qui vous rappelleront votre passage à Paracas.
Nasca Taller de Artesanía Andrés Calle Flores
thique maître potier qui fait des répliques exactes des céramiques de la culture Nasca. Vous constaterez qu’il lui aura fallu retracer les diverses techniques d’élaboration qui en font la spécificité.
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A
Av. San Carlos, Pasaje Torrico 240
De Lima à Nasca - Achats
p56-522-319 À Nasca, rendez-vous à l’atelier de Toby, un sympa-
150 Cañon del Cotahuasi
D’AREQUIPA À LA FRONTIÈRE CHILIENNE Arapa
Caracara
Orcopampa
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Valle de los Volcanes Andagua
Chichas
Tolacasa
La Cruz del Condor
Cabanaconde Tipán
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Cañon del Colca
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Cañahuas Volcán Chachani (6057m)
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Tambillo Uchumayo 1
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Volcán Picchu Picchu (5669m)
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Pétroglyphes de Toro Muerto
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Huambo Maca
Chuquibamba
Punta Colorada
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D’Arequipa à la
frontière chilienne Les environs d’Arequipa • • • • • • • • •
Yanahuara Mansión del Fundador Molino de Sabandia Yura Volcán Misti Cañon del Colca Toro Muerto Valle de los Volcanes Cañon de Cotahuasi
Arequipa Vers la côte jusqu’au Chili • • • • •
Mollendo Mejía Ilo Moquegua Tacna
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
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Activités de plein air
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L
a route panaméricaine, après avoir quitté Nasca, poursuit imperturbablement son chemin dans le lumineux désert côtier, longe des parois rocheuses déchiquetées, autour desquelles des vautours profilent parfois leur silhouette caractéristique, traverse à l’occasion des vallées fertiles et bifurque vers les Andes au village de Camaná, pour se diriger vers la jolie ville coloniale d’Arequipa. Située à seulement 2 400 m d’altitude, Arequipa constitue une étape agréable de votre voyage vers le sud, autant pour visiter ses attraits que pour s’acclimater progressivement à l’altitude avant de grimper plus haut, soit en direction des hauts plateaux du lac Titicaca, soit en direction de Cusco. Les alentours d’Arequipa présentent aussi des curiosités géologiques et géographiques assez intrigantes qui sont susceptibles d’intéresser bien des visiteurs. Dans cet univers montagneux et aride, deux canyons cisaillent abruptement le roc des Andes et forment un environnement à la fois spectaculaire et insolite: l’un forme les gorges du Colca; et l’autre, celles de Cotahuasi.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Introduction
Après avoir séjourné dans la région, la plupart des voyageurs décident généralement de faire route vers Cusco ou vers le lac Titicaca, mais certains redescendent tranquillement la côte et se dirigent tout bonnement vers Tacna, en passant par Moquegua, avant d’atteindre la frontière chilienne.
Accès et déplacements En avion Arequipa De Lima, le vol simple coûte autour de 100$ et dure près de 1h30. LanPeru, Star Perú et Aerocondor assurent des liaisons tous les jours. De Juliaca, ces compagnies vous déposent 30 min plus tard, pour un coût d’environ 70$. De Cusco, le vol coûte quelque 75$ et dure 45 min. Tacna De Lima, LanPeru et Aerocondor proposent des vols tous les jours. Le vol dure environ 2h et coûte environ 90$ pour l’aller simple. D’Arequipa, Aerocondor assure des vols quotidiens vers Tacna pour environ 40$ l’aller simple. Durée du vol: 40 min.
En autocar Arequipa Arequipa possède deux gares routières l’une à côté de l’autre, au sud de la ville. Le terminal terrestre concentre les autocars communs, pour voyager à bas prix, et le terrapuerto, plus moderne, accueille des autocars plus confortables et plus neufs. Bon nombre d’autocars desservent Arequipa en provenance de Lima, Cusco, Juliaca, Puno, Moquegua, Nasca et Tacna. Lima est à 14h d’Arequipa à bord d’un autocar cama (première classe) ou semicama (classe affaires). Il va sans dire que le trajet sera éreintant en utilisant un service de qualité inférieure, voire risqué; d’ailleurs, même en première classe, l’autocar demeure plus économique que l’avion: comptez environ 30$ avec des compagnies fiables comme Oltursa et Cruz del Sur. Des autocars partent régulièrement de Cusco en direction d’Arequipa. Le trajet coûte entre 12$ et 20$, pour une durée de 8h à 10h.
Depuis Moquegua, les autocars roulent durant près de 3h avant d’atteindre Arequipa. Comptez environ 5$. Des autocars partent de Nasca tous les jours en direction d’Arequipa. Prévoyez débourser 15$ pour une moyenne de 10h de trajet. De Tacna, des autocars aboutissent à Arequipa après 5h ou 6h. Comptez environ 8$. Cañon del Colca - Chivay - Yanque Cruz del Condor - Cabanaconde Des autocars font la navette depuis le terminal terrestre d’Arequipa et de Cabanaconde en passant par Chivay, Yanque et Cruz del Condor. Le trajet entre Arequipa et Chivay dure environ 4h et coûte autour de 6$. Les horaires sont irréguliers, et l’on vous conseille de louer les services d’une agence d’excursions (voir p 154).
153 Tacna Depuis Arequipa, les autocars roulent durant près de 6h avant d’atteindre Tacna. Comptez environ 8$. Des autocars partent de Lima tous les jours en direction de Tacna. Prévoyez débourser 45$ pour une moyenne de 25h de route. De Nasca, des autocars aboutissent à Tacna après 11h de route. Comptez environ 15$.
En train Arequipa La liaison ferroviaire entre Arequipa et Puno est suspendue depuis quelques années. Toutefois, les touristes peuvent encore profiter de ce moyen de transport. PeruRail (www.perurail.com) offre le service pour les groupes de 40 personnes ou plus, sur demande. La gare se trouve au sud de la ville.
Franchir la frontière chilienne Tacna
Mollendo Des autocars en provenance d’Arequipa arrivent à Mollendo après avoir roulé pendant près de 3h. Comptez environ 4$.
Il y a différents moyens de franchir la frontière chilienne. Les taxis colectivos représentent le moyen le plus rapide; on les prend au terminal terrestre. Partant à intervalles réguliers, ils coûtent environ 6$. Des autocars font régulièrement la navette avec le poste frontalier, à un coût inférieur.
Moquegua D’Arequipa, les autocars atteignent Moquegua en un peu moins de 4h pour environ 5$. Ilo Ilo est à un peu moins de 2h de route de Moquegua, pour seulement 2,50$.
Le poste frontalier est ouvert tous les jours dès 7h et ferme autour de 22h. En arrivant au Chili, n’oubliez pas d’avancer votre montre d’une heure.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Accès et déplacements
Des autocars assurent quotidiennement une liaison entre Arequipa et Puno en passant par Juliaca. Le voyage s’effectue en 5h ou 6h et coûte autour de 11$. Bien que plus cher que l’autocar, le train (voir ci-dessous) s’y rend également, mais à certaines conditions.
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Renseignements utiles Les Arequipeños
Agences d’excursions Arequipa La ville d’Arequipa est pourvue d’innombrables agences d’excursions de tout acabit qui proposent sensiblement les mêmes excursions. Malheureusement, la qualité du service varie beaucoup d’une agence à l’autre. Voici donc quelques agences réputées qui œuvrent dans la région.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Renseignements utiles
Santa Catalina Tours Santa Catalina 219-223
p/o54-282-225
[email protected] Cette agence présente un éventail complet des excursions dans la région. Elle en propose de tous les genres, entre autres des tours de ville, des balades de deux jours au Cañon del Colca, des descentes de rivière au fond du Cañon del Colca, des visites du Cañon de Cotahuasi et des pétroglyphes de Toro Muerto, et toutes sont proposées à des prix économiques. Cette agence possède aussi un bureau à Cusco. Si vous l’avisez à l’avance, on peut venir vous chercher à l’aéroport ou au terminal terrestre. Service d’excellente qualité. Colores Arequipa San Francisco 206
p54-281-510 p/o54-239-159
[email protected] Il s’agit d’une agence qui possède des bureaux à Lima et à Cusco, et qui organise également des excursions plus lointaines à travers le pays. Elle propose des excursions classiques comme les tours de ville et la visite du Cañon del Colca et du Cañon de Cotahuasi. La Casa de mi Abuela www.lacasademiabuela.com Cet établissement hôtelier (voir p 168) possède sa propre petite agence locale qui propose des excursions classiques dans la région.
Vu que la ville d’Arequipa peut être difficilement classée géographiquement comme faisant partie des Andes ou de la côte, les habitants d’Arequipa sont décrits comme des gens particulièrement fiers, orgueilleux et un peu prétentieux. Ils ont même inventé leur propre passeport et leur propre monnaie. Bien sûr, cela n’est pas vraiment sérieux, mais reflète assez bien la personnalité colorée des habitants de la «ville rebelle».
Argent et services financiers Arequipa Le Banco de Crédito est situé à l’angle des rues San Juan de Díos et General Morán. L’Interbank se trouve dans la rue Mercaderes. Moquegua Le Banco de Crédito est situé à trois rues de la Plaza de Armas sur Jirón Moquegua, à l’angle de Tarapaca. Avance de fonds sur la carte de crédit Visa. Le Banco de la Nación est situé sur Jirón Tacna, à l’angle de Jr. Lima. Tacna Le Banco de la Nación fait face à la Plaza de Armas.
Internet Arequipa Au centre-ville, il s’en présente un aux 50 m, au tarif horaire de 0,30$.
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Laveries
Télécommunications
Arequipa
Moquegua
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Le bureau de la Telefónica del Perú se trouve sur la Plaza de Armas.
Jerusalén 311
Police de tourisme
Attraits touristiques
Policía de Turismo Jerusalén 315.
Poste Arequipa Le bureau de poste est situé juste devant l’Hotel Crismar, sur Moral 118. Moquegua Le bureau de poste avoisine la Plaza de Armas.
Renseignements touristiques Arequipa Il y a un bureau de renseignements touristiques sur la Plaza de Armas (Portal de la Municipalidad 112) et également un autre à l’aéroport.
Arequipa À environ 1 000 km de Lima et située aux limites du désert lumineux à l’ouest et au pied des contreforts escarpés des montagnes à l’est, la belle ville d’Arequipa est couronnée par trois superbes volcans: le Misti (5 822 m), le Pichu Picchu (5 669 m) et le Chachani (6 057 m). Surnommée la Ciudad Blanca (la ville blanche), elle n’usurpe pas son nom, car ses nombreuses constructions sont faites à partir de sillar, soit du tuf d’origine volcanique acide de couleur blanche. Perchée à une altitude moyenne de 2 400 m, elle offre un climat printanier à longueur d’année. Capitale gastronomique, et deuxième ville en importance du Pérou après Lima, elle compte près d’un million d’habitants. Pratiquement chaque ville ou village du Pérou fait remonter ses origines à une légende, et Arequipa n’y échappe pas. L’Inca Mayta Cápac, en arrivant sur les lieux, s’exclama: ¡Ary quepay! (ary signi-
Santé Arequipa Comme c’est à Arequipa que vous risquez de commencer à ressentir le mal de l’altitude, voici les coordonnées d’un médecin qui saura vous aider: Jorge del Carpio Como en Casa ADEPA J – 11, angle J. L. Bustamante et Rivero
p422-818
Les courses de taureaux Bien que cela puisse paraître suranné et cruel aux yeux de certains visiteurs, les courses de taureaux font partie depuis toujours des traditions festives d’Arequipa. Elles ont lieu les dimanches dans des arènes comme celles du Campo Azufral de Zamácola ou de Chilina.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Arequipa
Arequipa
156 fie «oui», et quepay, «on s’arrête ici»). Dès l’occupation de cette oasis, les conquistadors fondèrent la ville, le 15 août 1540.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Arequipa
Plaza de Armas La Plaza de Armas d’Arequipa est le cœur palpitant de la ville. En plus de la cathédrale, on y trouve de nombreux commerces sous les arcades et quelques restaurants donnant sur les balcons des bâtiments qui bordent son côté ouest où l’on peut prendre le pouls de la ville. La cathédrale fut parmi les tout premiers sanctuaires à être édifiés au début du XVIIe siècle, mais elle fut remodelée à quelques reprises au cours des siècles suivants. Sa façade est étonnamment imposante et borde totalement le nord de la Plaza de Armas. Donnant sur la Plaza de Armas, l’Iglesia (Morán, angle San Frande la Compañía cisco) fut achevée en 1698 et compte trois nefs. Elle fut la proie des flammes en 1844 et fut sérieusement endommagée 24 années plus tard par un séisme qui secoua la région. Sa façade est un brillant reflet de l’art mestizo, son intérieur est riche de retables dorés, et elle abrite la Capilla de San Ignacio, aux fresques ravissantes.
L’Iglesia de San Agustín (San Agustín, angle Sucre), l’Iglesia San Francisco (Zela 103, une rue à l’ouest de la cathédrale), l’Iglesia La Merced (La Merced 303, entre Tristán et Consuelo) et l’Iglesia Santo Domingo (Santo Domingo, angle Nicolás de Pierola) intéresseront sans doute les fidèles qui veulent s’arrêter le temps de souffler un peu et se recueillir à l’intérieur de ces sanctuaires. Le Museo de Arte Virreinal de Santa (3$; lun-sam 9h à 17h; Melgar Teresa 303, www.museocarmelitas.com) abrite de remarquables œuvres d’art coloniales d’inspiration religieuse, fresques murales et objets d’époque, dans l’enceinte d’un couvent carmélite fondé au XVIIIe siècle. L’édifice est ouvert au public depuis 2005, et y résident toujours le même nombre de religieuses qu’à l’époque coloniale, soit 21. (environ 2$; Le Convento de la Recoleta lun-sam 9h à 17h) fut fondé par l’ordre des franciscains en 1647. Il s’agit du seul sanctuaire à être bâti de l’autre côté du Río Chili. La bibliothèque renferme près de 25 000 livres antiques et précieux. S’y trouve aussi un petit musée qui abrite de nombreux animaux naturalisés provenant de l’Amazonie.
La vie des novices Jadis, être le deuxième enfant d’une famille de noble lignage n’était pas un sort toujours enviable. Pour un homme, l’aîné devenait militaire tandis que le deuxième devenait prêtre. Pour une fille, l’aînée était destinée à prendre époux tandis que la deuxième devenait religieuse, non pas par vocation, mais par tradition ancestrale. En effet, dès l’âge de 10 ans, la jeune novice était internée dans un couvent pour y accomplir un noviciat d’une durée de quatre ans dans un silence rigoureux afin qu’elle puisse déterminer si elle acceptait de devenir religieuse et de consacrer sa vie à Dieu. Imaginez un instant la pression énorme qui pesait sur les frêles épaules d’une enfant de 10 à 14 ans à peine entrée dans l’adolescence. Quatre ans pour décider si oui ou non elle acceptait de faire le sacrifice de sa vie. Si après cette période elle refusait par malheur d’entrer dans les ordres sacrés, sa famille la rejetait, car elle devenait ainsi la honte du village et de la famille. Par conséquent, plus souvent qu’autrement, la novice se résignait à accepter le destin que la tradition lui réservait en gardant l’espérance de sanctifier son âme et de contribuer au salut du monde.
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ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Plaza de Armas Cathédrale Iglesia de la Compañía Iglesia de San Agustín Iglesia San Francisco Iglesia La Merced Iglesia Santo Domingo
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa Convento de la Recoleta Monasterio de Santa Catalina Museo Santuario Andino Museo Municipal Casa del Moral Casa Ricketts
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Monasterio de Santa Catalina
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Arequipa
Reconnu sans conteste comme le fleuron touristique de la ville, le Monasterio de Santa Catalina (environ 9$; tlj 9h à 16h; Santa Catalina 301, p54-29-798, www. santacatalina.org.pe), fondé en 1579, demeura muré dans un silence monacal jusqu’en 1970, année où s’ouvrirent finalement ses portes au public. Véritable petite ville coloniale figée dans une autre époque en plein centre d’Arequipa, cet ensemble conventuel couvrant 20 426 m2 comporte cinq rues (Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga et Burgos) qui conduisent à d’anciennes chapelles, à des chambres de novices, aux trois cloîtres, au cimetière, à des cuisines et à d’autres bâtiments entourés d’une stricte clôture à l’abri de laquelle les religieuses s’adonnaient principalement à la prière et à la contemplation. En fait, les religieuses qui logeaient jadis ici appartenaient à des familles aisées qui avaient l’habitude de faire un don généreux au couvent afin que leurs filles puissent y accéder. Un double problème s’est longtemps posé, celui de la vocation que peu de ces religieuses avaient, et du confort insolent auquel la plupart étaient habituées et qu’elles refusaient d’abandonner. Le Vatican ne parvenait pas à imposer son autorité sur la question, mais les réformes de certaines mères supérieures ont remédié à ces anomalies.
les moniales à entreprendre de multiples travaux de reconstruction du monastère où elles avaient choisi de vivre. Une promenade impromptue livrée au hasard de la découverte vous fera remonter dans le temps pour vous faire revivre une époque faste, prospère et oubliée. La visite guidée (d’une durée d’environ 2h) est vivement recommandée pour pleinement comprendre la signification des lieux. Des guides multilingues sont disponibles à l’entrée et offrent leurs services gratuitement, mais ils s’attendent bien sûr à recevoir un pourboire bien mérité à la fin de la visite.
Les musées Quiconque est passionné par l’histoire inca ne devrait pas manquer la visite (environ du Museo Santuario Andino 5$; lun-sam 9h à 16h; La Merced 110, www. ucsm.edu.pe/santury). Le tout commence par le visionnement d’un documentaire reconstituant l’histoire de La Juanita, momie admirablement conservée d’une fillette inca trouvée il y a plusieurs années dans les glaces éternelles du volcan Ampato. La visite se poursuit avec un guide qui commente l’exposition sur les objets cérémoniels trouvés autour d’autres enfants qui furent jadis offerts en sacrifice aux dieux par les Incas. On peut même y voir un contenant vitré frigorifié montrant les restes d’un de ces enfants sacrifiés. Les guides s’expriment en plusieurs langues.
Les religieuses n’occupent plus qu’environ 5 000 m2 de terrain, soit le quart de la superficie totale du monastère d’autrefois et vivent semi-cloîtrées depuis la visite du pape en 1985. Toutefois, malgré l’autorisation accordée par le pape, certaines religieuses plus âgées refusent encore de sortir à l’extérieur des murs du monastère.
Le Museo Municipal (1$; lun-ven 9h à 17h; face à l’église San Francisco) abrite des vieux meubles, des photos anciennes de la ville, des documents historiques, des tableaux ainsi que des pièces de céramique ayant appartenu à des civilisations précolombiennes.
L’architecture des lieux est un peu insolite car on y trouve la juxtaposition de différents styles architecturaux des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles à cause des nombreux séismes qui s’abattirent successivement sur la région, et qui obligèrent
Située à deux rues de la Plaza de Armas, (2$; lun-sam 9h à la Casa del Moral 17h, dim 9h à 13h; Moral 318, angle Bolívar) fut construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et doit son nom à un très vieil arbre (mûrier) planté il y a environ
Les maisons coloniales
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En septembre 1995, la ville d’Arequipa fit la une de la presse mondiale à la suite de la découverte, non loin de là, de la Dama de los Hielos del Ampato (la «dame des glaces de l’Ampato»), surnommée Juanita. Il s’agissait de la sépulture d’une jeune femme inca admirablement conservée depuis des siècles, car elle se trouvait congelée dans les neiges éternelles qui enveloppent le volcan Ampato, à 6 318 m d’altitude. Or, cette année-là, le volcan voisin de l’Ampato, le Sabancaya, se réveilla brusquement pour déverser son fiel brûlant qui fit fondre certaines parties de la cime enneigée de l’Ampato. Par un extraordinaire concours de circonstances, une équipe d’anthropologues du National Geographic qui escaladaient à cette date l’Ampato trouvèrent la sépulture de cette jeune inca enveloppée dans de somptueux tissus et dans un état de conservation exceptionnel. Ce fut pour le pays l’une des découvertes ethnographiques les plus marquantes de cette fin du XXe siècle. Les historiens estiment que la jeune femme était âgée d’environ 14 ans et fut sacrifiée il y a un demi-millénaire. En effet, les Incas vouaient le plus grand respect aux volcans, qu’ils considéraient comme des puissances divines pouvant les punir ou les gratifier. Cette jeune victime fut sans doute choisie parmi un certain nombre d’enfants pour accomplir ce voyage sans retour. On pense que, lors d’une cérémonie religieuse très solennelle, la jeune fille fut probablement droguée, puis au moment où elle se trouvait dans un état semi-conscient sous l’effet de la drogue, un coup brutal reçu sur l’os temporal lui fit perdre conscience à tout jamais, et elle fut offerte en sacrifice aux Apus, les dieux-montagnes. C’était un privilège et un honneur d’être «désignée» pour effectuer ce «voyage» et calmer la colère des dieux. Des recherches plus poussées ont permis la découverte de deux autres momies d’enfants dans les environs. 200 ans au centre de sa cour intérieure. La Casa Ricketts (San Francisco 108), une jolie maison coloniale, loge aujourd’hui le Banco Continental.
Les environs d’Arequipa Au départ d’Arequipa, de nombreuses possibilités d’excursions s’offrent aux visiteurs. Le Cañon del Colca et le Cañon de Cotahuasi, deux sites grandioses sculptés par la nature dans la chaîne andine, comptent sûrement parmi les plus spectaculaires. À cela s’ajoutent la découverte de la fascinante vallée des volcans, l’ascension du volcan Misti, la visite des pétroglyphes de Toro Muerto ou celle des maisons coloniales qui se dressent à la périphérie de la ville. Bref, parmi toutes ces destinations, vous êtes sûr d’en trouver une à votre goût.
En raison de leur situation géographique un peu particulière, ces sites sont pour la plupart difficiles d’accès, et, bien qu’il soit possible de s’y rendre par les transports en commun, on vous recommande de recourir aux services d’une agence qui, tout en vous facilitant l’accès à ces lieux, vous guidera pas à pas dans ces visites, ce qui vous permettra de profiter pleinement de l’expérience. Les prix que pratiquent les agences sont sans doute un peu plus élevés que les tarifs appliqués dans les transports en commun, mais, si vous prenez en considération qu’avec une agence vous êtes accompagné d’un guide et que l’autobus qui vous transporte s’arrête de temps en temps et où bon vous semble pour prendre les photos de votre choix, contrairement aux transports en commun dont les horaires en outre ne sont guère fiables, il est sans doute préférable, tout bien pesé, d’opter pour les services de professionnels.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Les environs d’Arequipa
Juanita
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Yanahuara
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Les environs d’Arequipa
On peut se rendre dans la localité de Yanahuara pour y visiter sa jolie église baroque blanche érigée autour de 1750, et d’où s’offrent de jolies vues sur les montagnes environnantes.
Mansión del Fundador La Mansión del Fundador (3$; tlj 9h à 17h), à 8 km d’Arequipa, porte bien son nom. En effet, elle fut ainsi nommée en l’honneur du fondateur d’Arequipa, Don Garcí Manuel de Carbajal. Cette charmante maison coloniale abrite des meubles d’époque qui évoquent le passé colonial de la ville. Il n’y a cependant aucune visite guidée explicative.
Molino de Sabandia Érigé vers 1621, le Molino de Sabandia (2$; tlj 9h à 17h), un vieux moulin toujours en activité, se dresse à un peu moins de 10 km au sud-est d’Arequipa, au sein de paysages tranquilles et agréables de la campagne où se promènent parfois des camélidés.
Yura Situé à environ 30 km d’Arequipa, Yura est un petit village tranquille ayant pour toile de fond le volcan Chachani. Peu fréquenté des touristes, il s’anime lorsque les Péruviens viennent se détendre dans les bains thermaux qui parsèment son territoire.
Volcán Misti Culminant à 5 822 m d’altitude, le volcan Misti («monsieur», en quechua) se détache du décor panoramique grâce à sa forme majestueuse et à sa splendide cime. La meilleure façon de le découvrir, si vous êtes en forme, est d’effectuer une randonnée pédestre en compagnie d’un guide expérimenté. Réfléchissez bien avant d’entreprendre cette marche de deux jours, car elle est très exigeante pour le physique et les poumons, autrement plus que, par exemple, le «Chemin
de l’Inca». Assurez-vous d’emporter une tente, un sac de couchage, des vêtements de rechange, des vivres et surtout une bonne quantité d’eau puisque vous n’en trouverez pas à même la montagne. Comptez au moins trois litres d’eau par personne, préparation des repas incluse. Divers sentiers sillonnent la montagne, mais votre point de départ se détermine avec le guide selon l’altitude à laquelle vous souhaitez commencer: 3 000 m ou 3 600 m. Dans le premier cas, le départ se fait du cimetière à 5h ou 6h du matin. La première journée comprend environ 8h de marche. Au début, c’est une promenade plutôt facile à travers une plaine aride et vallonnée qui passe devant la piedra grande (grosse pierre). Au loin se dresse le volcan Misti; puis, sur la gauche, le splendide volcan Chachani, à 6 057 m d’altitude. L’ascension se fait plus exigeante alors que vous franchissez une section escarpée de la montagne où la végétation est éparse et le vent fort. Le terrain est davantage difficile et glissant à cause de l’éboulement continu de petites pierres volcaniques. Attention de ne pas perdre pied. Aux alentours de 13h ou 14h, vous arrivez au camp de base surnommé le «nid d’aigles», qui est l’endroit tout désigné pour planter votre tente, vous ravitailler, puis admirer le soleil couchant et les lumières d’Arequipa scintillant au loin. Le lendemain, dès les premières lueurs, vous entreprenez l’ascension qui vous mènera au sommet. Le temps risque de se refroidir, et il est possible de voir les premières neiges. La température se réchauffe à mesure que le soleil se lève sur la montagne. Le terrain devient très accidenté, et vous escaladez des rochers en faisant toujours attention aux pierres volcaniques. La difficulté à respirer va en augmentant, et ne soyez pas surpris si vous vous arrêtez tous les dix pas pour reprendre votre souffle. Il vous suffit de 3h pour vous rendre à la «rangée de roches» située à près de 5 200 m d’altitude, et derrière laquelle se cache le sommet. Ensuite, il ne reste plus que 2h à 3h avant
Lima 1.
Beau spécimen de l’architecture du XVIIe siècle, l’Iglesia Conventual de San Francisco arbore une façade baroque. (page 106) © Domingo Giribaldi / PromPerú
2.
Dotée de différents styles, la Catedral de Lima, consacrée en 1645, dresse sa silhouette au bord de la Plaza de Armas. (page 103) © Claude Hervé-Bazin
3.
Dominant la Plaza de Armas, le Palacio del Gobierno affiche une énorme façade baroque achevée en 1938. (page 103) © BrandXPictures
D’Arequipa à la frontière chilienne 1.
Véritable ville coloniale figée dans une autre époque, le Monasterio de Santa Catalina a été fondé à Arequipa en 1579. (page 158) © Heinz Plenge / PromPerú
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La Plaza de Armas, cœur palpitant d’Arequipa, compte sur la présence imposante de la cathédrale. (page 156) © Michael Tweddle / PromPerú
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Situé au nord-ouest d’Arequipa, le Cañon del Colca entaille le plateau montagneux sur environ 3 400 m. (page 161) © Pavalache Stelian | Dreamstime.com
Le lac Titicaca et ses environs 1.
Le lac Titicaca, illuminé par un coucher de soleil, prend l’allure d’une mer intérieure aux eaux azurées. (page 184) © Pavalache Stelian | Dreamstime.com
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Monuments funéraires, les Chullpas de Sillustani forment une vraie nécropole au nord-ouest de Puno. (page 183) © Rfoxphoto | Dreamstime.com
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Constituées de plantes lacustres résistantes, les Islas Uros flottent littéralement sur les eaux du lac Titicaca. (page 185) © Maria T. Weinmann | Dreamstime.com
Cusco et ses environs 1.
L’Iglesia de la Compañía de Jesús fut édifiée à Cusco dès 1570 sur le site du palais de l’Inca Huayna Cápac. (page 205) © Rfoxphoto | Dreamstime.com
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Machu Picchu, «merveille du monde», est le site archéologique le plus spectaculaire d’Amérique du Sud. (page 212) © Pavalache Stelian | Dreamstime.com
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Dans le département de Cusco, les danses donnent un ton extraordinaire à la fête de la Virgen del Carmen. (page 71) © Mylene D’Auriol / PromPerú
Le département d’Ancash 1.
Les Lagunas de Llanganuco, encerclées de montagnes, sont bleu turquoise en raison du granit blanc du fond. (page 245) © Anibal Solimano / PromPerú
De Trujillo à la frontière équatorienne 2.
Danse de séduction et de charme envoûtante, la marinera, créée au XIXe siècle, est originaire de Trujillo. (page 266) © Domingo Giribaldi / PromPerú
3.
Les ruines d’adobe de la capitale de la nation Chimú, Chán-Chán, se dressent à 5 km au sud de Trujillo. (page 269) © Christopher Howey | Dreamstime.com
Cajamarca et ses environs 1.
Cumbe Mayo, lieu sacré de la culture Cajamarca, comporte des aqueducs creusés dans le roc qui alimentaient jadis la région. (page 294) © Carlos Sala / PromPerú
De Lima aux Andes centrales 2.
Vilcashuamán est le nom des vestiges incas qui se dressent à une centaine de kilomètres d’Ayacucho. (page 310) © PromPerú
De Lima à Nasca 3.
La Reserva Nacional de Paracas est la seule réserve naturelle du pays à posséder un accès à la mer. (page 134) © Wilfredo Loayza / PromPerú
Faune 1.
L’alpaga, élevé pour sa laine, plus longue et plus fine que celle du lama, n’est pas un animal de bât. (page 16) © François Segeric
2.
Les jaguars, tout comme les pumas, sont des mammifères carnassiers qui font partie de la faune de la Selva. (page 16) © Alejandro Balaguer / PromPerú
3.
Les colibris, ces petits oiseaux au plumage flamboyant, se distinguent par le battement rapide de leurs ailes. (page 17) © Archivo de PromPerú / PromPerú
Art et culture 1.
Les habitants des Islas Uros ont préservé leurs coutumes et leurs traditions ancestrales, tel le filage à la main. (page 185) © Thierry Ducharme
2.
La Selva, forêt tropicale péruvienne, est un lieu de mystère et de fascination faisant souvent place à l’insolite. (page 315) © Renzo Uccelli / PromPerú
3.
Dans son atelier d’Ollantaytambo, ce potier prend tout son temps pour parfaire son œuvre avec un engobe. (page 211) © Rfoxphoto | Dreamstime.com
Pour la descente, estimez environ 1h pour vous rendre au camp de base, puis 3h à 4h pour vous rendre au cimetière. La descente s’accélère grâce, en partie, au lit de pierres volcaniques sur lequel vous avez la sensation de glisser, voire de skier. Quittez le sommet avant 14h, car il n’est pas recommandé d’arriver au cimetière une fois la nuit tombée puisque les taxis se font rares et les risques de vol se multiplient. Ne serait-ce que pour vous procurer un regard nouveau sur ce paysage sans pareil, l’ascension du volcan Misti vaut certainement tout l’effort et le courage que vous y mettrez.
Cañon del Colca La géographie des Andes péruviennes est d’une étonnante variété. Situé au nord-ouest de la ville d’Arequipa, le Cañon del Colca entaille le plateau montagneux sur une dénivellation d’environ 3 400 m, soit deux fois la profondeur du Grand Canyon en Arizona. Les possibilités de randonnées sont nombreuses et les descentes de rivière excitantes. Plusieurs agences locales proposent des excursions de deux jours ou plus. Le Cañon del Colca est le berceau des andenes au Pérou, ces cultures en terrasses élaborées par la civilisation préinca Tihuanaco, et qui s’étendent à perte de vue sur 35 000 ha. Les conquistadors, après avoir découvert sa richesse agricole et minière en 1540, vont exploiter le canyon et sa population autochtone selon le régime de la Mita. Le canyon est aussi le berceau du style architectural dit Baroco mestizo, qui caractérise les églises des villages du sud du Pérou. On accède au Cañon del Colca depuis Arequipa (2 400 m) par une route en partie goudronnée, qui grimpe à flanc de montagnes puis entre à près de 3 900 m d’altitude dans la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca, où vivent des vigognes en semi-liberté. La vigogne est l’animal emblématique national, et sa laine est l’une des plus chères qui soit. Ces charmantes et agrestes créatures à la toison soyeuse sont craintives et fuient dès qu’on s’en approche trop. L’autocar arrête généralement à 4 200 m d’altitude pour une halte au milieu de nulle part, où un petit restaurant qui ne paie guère de mine vous propose un mate de coca. La route continue tranquillement sa montée pour aboutir à une altitude d’environ 4 800 m où le vent fouette le sol, où l’herbe se raréfie et où le soleil chauffe le sol rocailleux, mais elle offre une vue sur des paysages grandioses ainsi que sur la Cordillera Volcánica et la Cordillera Chila avant de redescendre en lacets vers le village de Chivay. Située à environ 140 km d’Arequipa, Chivay est la porte d’entrée du Cañon del Colca. Perchée à environ 3 700 m d’altitude, cette capitale de la province de Caylloma est la ville comptant les infrastructures les plus importantes de la région et reçoit un nombre grandissant de touristes venant visiter cette région isolée des Andes. (3$; tlj 5h30 à 18h) Les Baños La Calera sont situés à 4 km au nord-ouest de Chivay. S’y trouve aussi une piscine alimentée d’eau chaude naturelle où les visiteurs prennent le temps de se baigner à la fin d’une journée d’excursion. Yanque est un pittoresque village esseulé au milieu de terrasses qui se trouve à un peu moins de 10 km de Chivay. Son église baroque date du XVIIe siècle. L’attrait le plus populaire du canyon est sans doute la Cruz del Condor . Vous l’aurez deviné, de cet endroit, la probabilité d’observer les condors planant audessus de vos têtes est assez élevée. Les condors sont les maîtres incontestés du ciel. Difficile de ne pas être impressionné par le spectacle de ces rapaces lorsqu’ils déploient leurs ailes gigantesques et que leur silhouette se profile dans les hauteurs.
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D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Les environs d’Arequipa
d’atteindre la croix métallique haute de 10 m surplombant la montagne. Rendu au sommet, vous jouirez d’une vue imprenable sur la vallée ainsi que sur la cavité impressionnante formée par le cratère du volcan.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Les environs d’Arequipa
162 Perchée à 3 300 m d’altitude, Cabanaconde est une petite bourgade aux rues défoncées et poussiéreuses où circulent entre les maisons d’adobe non achevées des vaches, des lamas, des chiens, des ânes et d’autres sympathiques bêtes sauvages ou domestiques. Il semble bien qu’ici la vie s’écoule encore au même rythme séculaire que cette bourgade perdue au milieu des Andes a toujours connu. Toutefois, de plus en plus de visiteurs y viennent pour emprunter le sentier sinueux et étroit qui descend sur 700 m jusqu’au fond du Cañon del Colca, où le Río Colca forme une luxuriante oasis. Si vous prévoyez effectuer ce trajet d'environ 3h, sachez qu’il n’y a rien d’autre que le sentier; emportez donc assez d’eau, des fruits, des barres de céréales et un sandwich. Bien que l’oasis soit d’accès facile, n’oubliez pas qu’il vous faudra fatalement remonter. Alors pourquoi ne pas choisir d’y passer l‘après-midi pour profiter pleinement de cet endroit magique, et la nuit en bungalow pour un tarif de 4$? Il est possible de s’y faire servir à dîner à la belle étoile devant un foyer, mais là aussi prévoyez de la nourriture au cas où le gîte n’aurait pas été ravitaillé. Le lendemain, entamez la remontée tôt le matin pour ne pas souffrir de la chaleur.
Toro Muerto Toro Muerto est un autre de ces sites archéologiques péruviens à l’histoire méconnue, situé hors des sentiers battus et sérieusement menacé de disparaître dans les années à venir en raison du pillage et de sa protection très mal assurée. Qu’est donc Toro Muerto? Grosso modo, c’est un ensemble de peintures rupestres et d’étranges pétroglyphes provenant de la culture Wari dessinés sur des pierres gisant çà et là sur le sol au milieu de nulle part, et qui suscitera l’intérêt des amateurs. L’endroit est difficile d’accès, et il est vivement recommandé de s’y rendre par le truchement d’une agence.
Valle de los Volcanes Découvert seulement au début du XXe siècle, le Valle de los Volcanes ressemble à un témoin impassible du temps qui est formé d’une trentaine de volcans dormant l’œil mi-ouvert sous un ciel souvent ensoleillé; l’ensemble du site se déploie dans un cadre minéral grandiose prenant des allures lunaires en raison des paysages rocailleux, désertiques et sauvages qui s’offrent à l’admiration des visiteurs. À l’instar de Toro Muerto, la vallée des volcans se trouve hors des circuits touristiques traditionnels. Contactez une agence locale d’Arequipa pour vous y rendre.
Cañon de Cotahuasi Le village esseulé de Cotahuasi est pittoresque à souhait, mais ne possède que des infrastructures rudimentaires pour accueillir les voyageurs qui viennent le visiter. Depuis quelques années en effet, son nom circule dans les brochures touristiques, car cet humble village constitue le point de départ idéal pour une excursion dans le cañon qui porte son nom. Au dire de plusieurs, le Cañon de Cotahuasi plonge à une profondeur d’environ 3 450 m, donc encore plus profondément que le Cañon du Colca ou même le Grand Canyon en Arizona. Cet autre redoutable obstacle naturel ne dissuade toutefois pas les gens à venir s’installer dans son proche environnement, et sa région abrite de simples villages qui semblent habités depuis les temps immémoriaux, où la vie s’écoule immuablement dans une paix qu’aujourd’hui encore rien ne vient troubler. Les excursions pédestres et les descentes de rivière sont possibles, mais, avant de se lancer dans cette aventure en pleine nature non exempte d’embûches, il est fortement conseillé de louer les services d’une agence réputée à Arequipa. En effet, le site est encore peu développé, et bien des dangers guettent le randonneur mal préparé et un tant soit peu téméraire.
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Mejía À un peu moins de 10 km de Mollendo, le petit village de Mejia abrite sur son territoire le Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía. Il s’agit de grands lacs entourés de verdure et habités par de nombreuses espèces d’oiseaux et dont la superficie totale compte près de 70 ha.
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D’Arequipa, la route qui descend le flanc des montagnes arrive dans le petit village de La Joya où elle se divise en deux. Vers le sud-est, la route aboutit à Mollendo tandis que l’autre voie d’embranchement se dirige vers le Chili.
Santuario Nacional de las Lagunas de Mejia, qui abrite plusieurs espèces d’oiseaux marins.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Vers la côte jusqu’au Chili
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D’Arequipa à la frontière chilienne - Attraits touristiques - Vers la côte jusqu’au Chili
Ilo Ce petit port de mer est rarement visité par les touristes, pour la simple et bonne raison qu’il n’a aucun attrait susceptible d’intéresser le visiteur. Ilo agit comme plaque tournante pour les minerais de cuivre de la mine de Toquepala. À la suite d’une entente avec le gouvernement péruvien, les Boliviens peuvent utiliser le port d’Ilo sans payer de taxe. Rappelons que la Bolivie a perdu son accès à la mer à la suite de la guerre du Pacifique.
Moquegua Le nom quechua de Moquegua signifie «lieu silencieux». À une altitude moyenne d’à peine 1 437 m, la capitale du département qui porte son nom se présente comme une tranquille ville côtière située à quelque 215 km d’Arequipa, de part et d’autre du Río Moquegua. Peu visitée par les touristes, Moquegua est illuminée à longueur d’année par un soleil ardent et bénéficie d’un climat très sec et chaud. Elle possède une infrastructure touristique adéquate pour ceux qui veulent y faire une brève halte avant de poursuivre leur chemin vers Tacna. L’animation de la ville s’articule autour de sa jolie Plaza de Armas, ombragée d’arbres vénérables. Face à la Plaza de Armas et aménagé à l’intérieur de l’église de la Matriz, le Museo Contisuyo (2$; horaire variable; Plaza de Armas) abrite une petite collection d’objets ayant appartenu aux cultures andines Wari et Tiahuanaco ainsi qu’à la civilisation inca.
Tacna Située sur la plaine littorale, au milieu du flamboyant désert côtier et à un peu moins de 500 km d’Arequipa, Tacna est la dernière ville péruvienne avant la frontière chilienne, distante d’une trentaine de kilomètres. À l’issue de la guerre du Pacifique, la Bolivie perdit son accès à la mer tandis que le Pérou se voyait amputé des villes d’Arica et de Tacna.
Tacna fut finalement rendue au Pérou en 1929, mais le pays perdit Arica à tout jamais au profit du Chili. Sur la Plaza de Armas se dresse la cathédrale, dont les plans auraient été imaginés par l’ingénieur français Gustave Eiffel. La gare ferroviaire abrite le Museo Ferroviaro (1$; horaire variable; 2 de Mayo, angle Albarracín), principale curiosité de la ville. S’y trouvent de nombreuses locomotives de tout acabit qui présentent un intérêt certain.
Activités de plein air La plupart des activités de plein air se font au départ d’Arequipa. Outre les agences mentionnées antérieurement (voir p 154), vous rencontrerez des agences spécialisées dans les activités de plein air qui organiseront tout pour vous, et dont les guides expérimentés vous feront apprécier les excursions dans les plus beaux endroits, et dans les meilleures conditions. Les deux agences suivantes sont particulièrement recommandées. HYP Perú Adventures Jerusalén 408 A
www.hyp-peruadventures.com p54-221-268 Cette agence, tenue par des guides sympathiques, est spécialisée dans les randonnées cyclistes, le rafting et le surf. Quechua Explorer San Francisco 218
p54-282-965 Cette bonne agence est spécialisée dans les randonnées pédestres en canyon et en montagne. Ces deux agences organisent l’une ou l’autre des activités suivantes.
Descente de rivière Les amateurs de rafting et de canoë ne sont pas en reste. En pleine campagne
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166 d’Arequipa, une jolie zone du Río Chili de difficulté moyenne se traverse en 2h, pour un coût de 25$ par personne. Également, le Río Colca, dans le Cañon del Colca, offre la possibilité de faire du rafting pendant 1h30 dans une zone de difficulté moyenne.
Équitation Si vous désirez faire de l’équitation à Arequipa, rendez-vous à Sabandía, en pleine campiña, qui est l’endroit tout indiqué.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Activités de plein air
Randonnée pédestre On peut effectuer de nombreuses randonnées pédestres dans les environs. Les canyons en sont les terrains de prédilection, en particulier le Cañon del Colca (voir p 161), qui offre la possibilité d’une randonnée de trois jours entre Tapay et Cabanaconde via l’oasis du Río Colca pour la somme de 100$. Les randonneurs de
haute montagne seront comblés par la Cordillera Volcánica et ses hauts sommets dont font partie le Misti (voir p 160) et le Chachani (6 075 m). Ces dernières excursions coûtent respectivement 60$ et 80$.
Surf Il est possible d’aller faire des excursions de surf de deux jours sur la côte Pacifique à Mollendo, Mejia, Camana et Quilca pour 100$ par personne.
Vélo Les fanatiques de randonnée cycliste auront l’embarras du choix. Les excursions d’une journée ont lieu à la Laguna de Salinas. Des descentes des volcans Misti ou Chachani sont aussi organisées et coûtent environ 40$ par personne, ainsi qu’une randonnée cycliste de deux jours dans le Cañon del Colca.
Hébergement Arequipa Arequipa dispose de lieux d’hébergement de toutes catégories. Plusieurs hôtels se dressent tout près de la Plaza de Armas, ce qui facilite l’exploration de la ville et l’organisation d’excursions dans les environs. Quelques hôtels de luxe se trouvent un peu à l’écart de la ville; il est possible de loger près du centre-ville dans un établissement chic et confortable. Como en Casa $ pdj bc fek ADEPA J – 11, angle J. L. Bustamante et Rivero
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[email protected] Jolie maison transformée en gîte touristique et située dans un paisible quartier résidentiel à 10 min de la Plaza de Armas, Como en Casa plaira à ceux qui fuient l’animation du centre. La chaleureuse famille francophile qui l’habite saura vous faire sentir comme chez vous et vous donner des conseils utiles pour la suite de votre voyage. Excellent petit déjeuner, buanderie et Internet. Une adresse économique. Hostal Santa Catalina $ bp/bc Santa Catalina 500
p54-243-705 Pour une halte économique mais basique, optez pour l’Hostal Santa
Hostal La Reyna $ bp/bc, ef Zela 209, angle Santa Catalina
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[email protected] Gîte frugal mais sécuritaire, l’Hostal La Reyna loue des chambres à la décoration absente. Toutefois, ses petits prix plairont aux voyageurs qui ont un budget limité. Colonial House Inn $ m Puente Grau 114
p54-225-533 Le Colonial House Inn compte seulement six chambres au plafond très haut. Service de laverie. On prend le petit déjeuner à l’ombre des arbres dans la cour intérieure de l’hôtel.
r Hostal San Agustín $ San Agustín 125
p54-204-618 Les bourlingueurs désinvoltes qui, dans le choix d’un gîte d’étape, privilégient un environnement reposant et des prix économiques plutôt que le grand confort, seront sans doute heureux de trimballer leur sac à dos jusqu’à l’Hostal San Agustín. Les huit chambres sont modestement décorées, mais se révèlent vastes, ultra-propres et dotées
de salles de bain privées. La splendide terrasse comporte des parasols et des chaises en tortora sur lesquelles les visiteurs prennent leur petit déjeuner tout en admirant les volcans aux cimes enneigés et les sanctuaires. L’établissement peut également organiser toutes sortes d’excursions dans les environs, car il appartient à l’agence Santa Catalina Tours (voir p 154). On y propose aussi le service de laverie ainsi que des coffrets de sûreté, et l’on peut également changer vos dollars.
r Hotel MiamaKa $$ pdj m San Juan de Dios 402
p54-288-558 o54-227-906 L’Hotel MiamaKa propose environ 20 chambres propres, pourvues de salles de bain modernes recevant la lumière du jour par des puits de lumière qui jettent sur les murs peints une paisible clarté à dominante de bleu et de blanc. Ne cherchez pas la réception au rez-de-chaussée car elle se trouve à l’étage. Le service est sympathique. Mirador del Monasterio $$ pdj me Zela 301
p54-224-923 o54-225-122 Situé en plein centre historique et dans une zone calme, cet hôtel dispose de 14 chambres confortables et moquettées. Il offre divers services. Sa terrasse panoramique offre une vue privilégiée sur
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D’Arequipa à la frontière chilienne - Hébergement - Arequipa
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Catalina. Les chambres de l’étage sont plus ensoleillées et moins humides que celles du rezde-chaussée. Possibilité de laver son linge sur la terrasse.
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le monastère de Santa Catalina et la ville.
niser des excursions dans les environs.
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D’Arequipa à la frontière chilienne - Hébergement - Arequipa
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p54-222-459 www.lacasademelgar.com Si vous cherchez un gîte qui combine un bon rapport qualité/prix à un style colonial indéniable, rendez-vous à La Casa de Melgar. Installé dans une vénérable maison de sillar, l’hôtel propose des chambres confortables et tranquilles, décorées avec goût.
r La Casa de mi Abuela $$ mje Jerusalén 606
p54-241-206 o54-242-761 www.lacasademiabuela.com De l’extérieur, rien ne vous laisse deviner ce qui vous attend à l’intérieur des murs qui protègent La Casa de mi Abuela. Composée de différentes maisons que les propriétaires ont acquises successivement puis reliées les unes aux autres, la Casa de mi Abuela est sûrement l’un des établissements hôteliers les plus originaux de la ville. Les chambres sont de tailles différentes, mais toutes sont propres, tranquilles et sécuritaires. On trouve aussi deux grandes cours intérieures: l’une devant et l’autre derrière, où des oiseaux virevoltent entre les arbres et les fleurs qui entourent la piscine. L’hôtel possède aussi sa propre petite agence locale qu’il met au service de sa clientèle pour orga-
Mercaderes 409
p54-212-916 o54-218-987 Situé à quatre rues de la Plaza de Armas, l’Hostal El Conquistador abrite des chambres qui, à défaut d’être spectaculaires, se veulent propres et bien équipées. Sa réception et sa salle à manger évoquent le souvenir de l’ère coloniale. Le personnel est avenant.
r La Hostería $$$ pdj me
54 chambres spacieuses, sécuritaires, coquettes et bien équipées qui sont pourvus de salles de bain modernes. Le service est irréprochable. Excellent rapport qualité/prix pour sa catégorie. Casa Andina $$$ meyb Jerusalén 603
p54-202-070 o54-287-420 www.casa-andina.com Cet hôtel de la chaîne du même nom, dont la façade en sillar confère une touche aréquipénienne à la décoration ponctuée de détails andins et rustiques, est très accueillant. Il dispose de 94 chambres spacieuses et très confortables.
Bolívar 405
p54-281-779 p/o54-289-269
[email protected] La Hostería est aménagée dans un charmant édifice colonial situé derrière le monastère de Santa Catalina. Son architecture s’organise autour d’un joli patio fleuri et d’une fontaine. La terrasse ensoleillée et embellie de bougainvillées contribue au charme des lieux. Chambres confortables et personnel avenant. Hotel Crismar $$$ me Moral 107
p54-215-290 o54-239-431
[email protected] L’Hotel Crismar est situé à deux pas de la Plaza de Armas, tout près du monastère de Santa Catalina. Cet établissement propose
r La Maison d’Élise $$$ jmye Av. Bolognesi 104
p54-256-185 ou 54-258-862 o54-271-935 www.lamaisondelise.com.pe De l’autre côté du pont, La Maison d’Élise est tenue par un sympathique couple franco-péruvien qui a donné à l’hôtel qu’il exploite en famille le prénom de leur fille, ce qui affirme encore plus son caractère familial. Le bâtiment principal qui abrite la réception renferme quelques chambres, mais celles qui se trouvent derrière, réparties près de la piscine dans différents petits bungalows colorés, sont nettement plus accueillantes.
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D’Arequipa à la frontière chilienne - Hébergement - Arequipa
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p54-253-132 o54-253-576 www.posadadelpuente.com La Posada del Puente doit son nom au fait qu’elle est aménagée de l’autre côté du pont, en bordure du Río Chili. Certaines chambres offrent une vue sur le Río Chili, et toutes sont très chics, propres, sécuritaires et pourvues d’un minibar. Son restaurant (voir p 173) a bonne réputation en ville. L’hôtel donne à sa clientèle l’accès au superbe Club International (sport et loisirs) contre lequel il est situé. Sonesta Posada del Inca $$$ jmek Portal de Flores 116
p54-215-530 o54-234-274 Sa situation au bord de la Plaza de Armas est l’atout principal de cet hôtel qui propose des chambres confortables et décorées avec goût. Restaurant chic en salle ou en terrasse, l’une donnant sur la place d’armes et l’autre se révélant panoramique à côté de la petite piscine.
puchonnés de neige, cet hôtel vous plaira à coup sûr si vous pouvez vous permettre de séjourner en ses murs et de profiter des diverses activités de plein air proposées. La réception est décorée de couleurs chaudes et de bibelots de la région. Les 52 chambres, quant à elles, sont spacieuses, lumineuses et coquettes; certaines offrent une jolie vue sur les montagnes. Le personnel est serviable et fera tout son possible pour rendre votre séjour enchanteur. Hotel Libertador $$$$ jmn p54-215-110 ou 54-282-550 o54-241-933 www.libertador.com.pe Éloigné de la Plaza de Armas, l’Hotel Libertador appartient à la chaîne hôtelière du même nom. Sa situation excentrée assure toutefois la tranquillité aux hôtes qui veulent séjourner à Arequipa, loin du brouhaha du centreville. Les chambres sont lumineuses et bien décorées, son restaurant a bonne réputation, et le service est excellent. Bref, c’est une adresse à retenir si vous voulez vous offrir une gâterie.
r Hotel El Lago $$$$ pdj mjbld p54-448-417 p/o1-264-2222 (de Lima) www.hotelesellago.com Situé à l’écart de la ville, à deux pas du Molino de Sabandia, l’Hotel El Lago est construit près d’une lagune. Ayant pour toile de fond des volcans enca-
Chivay Il y a quelques hostales simples et très économiques sur la Plaza de Armas de Chivrayqui conviendront aux voyageurs au budget restreint: l’Hostal Plaza ($) ou l’Hostal Anita ($).
Hotel Posada Chivay $-$$ pdj m Av. Salaverry 325
p/o54-531-032 d’Arequipa À deux pas au nord de la Plaza de Armas, l’Hotel Posada Chivay loue des chambres propres et sécuritaires à des prix raisonnables. Le service est sympathique.
r Casa Andina Classic-Colca $$-$$$ mefy Huayna Cápac
p54-531-020 o54-531-098 www.casa-andina.com La Casa Andina garde ici la touche andine qui la caractérise. Fidèle à la tradition architecturale locale, l’établissement se compose de nombreux petits bungalows en pierres recouverts de toits de chaume. Les chambres sont lumineuses et coquettement décorées. Le meilleur gîte de Chivay.
Yanque Tradición Colca Hostelería $$-$$$ pdj mngl Av. Colca 119
p54-442-926 www.tradicioncolca.com Hostelería de charme et de grand confort à prix raisonnable, ce véritable havre de paix met un sauna et un bain à remous à la disposition de sa clientèle. En pleine nature, l’établissement organise tous les après-midi des activités de plein air. Le soir, un petit groupe folklorique du village
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p54-201-381 o54-220-407 www.colca-lodge.com Le Colca Lodge est situé à 30 min de Chivay. Entouré de superbes terrasses, au bord du Río Colca, cet établissement plaira à ceux qui veulent se reposer dans un environnement tranquille et bucolique. Ici, mis à part la cuisine qui fonctionne
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Cabanaconde Hotel la Posada del Conde $$ pdj m Calle Principal San Pedro
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[email protected] La Posada del Conde propose 24 chambres au confort basique. L’établissement dispose d’un res-
taurant et offre un service de laverie.
r Hotel Kuntur Wassi $$ em Calle Cruz Blanca
p54-812-166 www.kunturwassi.com Spacieux et joliment décoré de détails rustiques andins, cet hôtel se veut également chaleureux grâce à son foyer réconfortant dans le salon. L’établissement offre à sa clientèle une superbe vue panoramique sur la vallée du Colca. Les 24 chambres sont confortables. Service irréprochable et bon restaurant.
D’Arequipa à la frontière chilienne - Hébergement - Cabanaconde
Museo Contisuyo
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Moquegua Hostal Arequipa $ ef Jr. Arequipa
Tout près de la Plaza de Armas, le petit Hostal Arequipa conviendra aux voyageurs peu difficiles. El Mirador $$-$$$ jm
D’Arequipa à la frontière chilienne - Hébergement - Moquegua
Alto de la Villa
p54-261-9605 ou 54-464-765 El Mirador, situé près de l’aéroport, se veut sans doute le meilleur hôtel des environs. On y loue des chambres et des bungalows. Jolie piscine.
Los Leños Pizzería $
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Restaurants Arequipa Arequipa est la capitale gastronomique du Pérou. La ville abrite plusieurs restaurants de toutes catégories. La gastronomie est aussi diversifiée que délicieuse. Les spécialités régionales sont le cuy chactado, le rocoto relleno et les camarones de agua dulce, soit des crevettes d’eau douce que l’on cultive dans la région d’Arequipa.
San Martín 442
Ceux qui veulent prendre une bouchée tout en observant ce qui se passe sur la Plaza de Armas pourront s’attabler sur une des terrasses des restaurants bordant le côté ouest de la place d’armes. Il y a trois ou quatre restaurants qui proposent sensiblement la même carte à des prix concurrentiels. Demandez le menu del día et choisissez l’établissement qui vous plaît davantage.
L’Hostal Lima propose des chambres simples et est bien situé.
La Cañasta $
Tacna Hostal Lido $ San Martín 876
Les voyageurs ayant des contraintes budgétaires se rabattront sur le petit Hostal Lido. Hostal Lima $ ef m
Jerusalén 115
Gran Hotel Tacna $$$ pdj jm Av. Bolognesi 300
p54-724-193 o54-722-015
[email protected] Le Gran Hotel Tacna se dresse tout près de la Plaza de Armas et est l’hôtel le plus chic en ville. Il propose environ 70 chambres bien équipées, propres et lumineuses.
p54-214-900 La Cañasta est une petite boulangerie où l’on peut acheter du pain frais, des délicieuses pâtisseries ou des empanadas, un mets idéal pour qui veut prendre une bouchée rapide à avaler et sans façon.
Jerusalén 407
Le local dans lequel se trouve le restaurant Los Leños Pizzería prend des allures de mur de Berlin. Les murs de ciment sont peints d’innombrables graffitis et colorés de messages laissés par les globe-trotters. L’excellente pizza est cuite dans un four à bois.
r La Crêperie $-$$ Santa Catalina 208
Installée dans le patio de l’Alliance française, la Crêperie sert, comme son nom l’indique, une grande variété de délicieuses crêpes sucrées ou salées. Cette adresse est une originalité car les crêpes sont au Pérou un mets exotique. Il est possible d’y savourer aussi le menu du jour. Une adresse appréciée de tous. Ary Quepay $$ Jerusalén 502
p54-672-922 Le restaurant Ary Quepay est spécialisé dans la préparation de plats arequipeños. Le menu, à la carte seulement, propose un large éventail de mets locaux comme le rocoto relleno, l’escabeche de trucha ou le chupe de camarones. Des spectacles de musique folklorique animent les soirées sous les toits de chaume.
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Wayrana $$-$$$ Santa Catalina 210
p54-265-641 Aménagé dans le patio principal de la Casona Santa Catalina, cet établissement à la décoration moderne, soignée et aux couleurs chatoyantes, propose une carte diversifiée de plats gourmets issus de la Cocina Novo Andina. Le cuy (cochon d’Inde), spécialité de la maison, est élaboré à toutes les sauces et à tous les arômes.
r Sol de Mayo $$-$$$ Jerusalén 207, Yanahuara
p54-254-148 De l’autre côté du pont, le restaurant Sol de Mayo se targue d’être ouvert depuis 1897. Il a bien sûr évolué depuis l’époque et demeure l’un des meilleurs restaurants en ville. Dans la cour intérieure de cette maison coloniale, on sert un vaste assortiment d’assiettes joliment présentées. Vous trouverez sûrement de quoi vous aguicher les papilles, car cet établis-
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HÉBERGEMENT 1. 2. 3.
1
Gral Vizcarra
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Gran Hotel Tacna (R) Hostal Lido Hostal Lima
(R) établissement avec restaurant décrit
sement s’efforce de maintenir les normes les plus hautes de la restauration arequipeña. La cuisine est ouverte au public et inspire confiance, car il n’est pas interdit d’y jeter un coup d’œil avant de choisir son plat préféré. Ocopa, corvina en salsa de camarones et cuy chactado ne sont que quelques exemples des plats qui figurent au menu. La Posada del Puente $$$ La Posada del Puente Av. Bolognesi
p54-253-132
D’Arequipa à la frontière chilienne - Restaurants - Arequipa
28 de Julío
Inclán
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Hipolito Unanue
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Le restaurant de l’hôtel La Posada del Puente est une bonne adresse à retenir pour un bon repas dans une ambiance chic et feutrée. La carte est variée, les aliments sont frais, le service sans ostension et les prix en conséquence.
Tacna Gran Hotel Tacna $-$$ Av. Bolognesi 300
Chivay
p54-724-193 Pour un bon repas, optez pour le restaurant du Gran Hotel Tacna. La carte est variée.
Irish Bar Farren’s Si l’altitude ne vous affecte pas trop et si de plus vous souhaitez prendre un verre dans un établissement sans prétention, rendez-vous à l’Irish Bar Farren’s.
r Tradición Arequipeña $$$
D’Arequipa à la frontière chilienne - Restaurants - Arequipa
Av. Dolores 111
Située à 5 min en taxi du centre-ville, la Tradición Arequipeña est une véritable institution. Cette picantería s’attire un concert d’éloges des critiques gastronomiques. Tous les classiques de la cuisine régionale figurent au menu.
Chivay Ricardito $ face au Mercadillo de Chivay
Ricardito, un petit restaurant sans artifice, reçoit parfois des groupes de touristes. On y sert de la truite vapeur, du filet d’alpaga et de la soupe au quinoa à des prix très abordables. Witite $-$$ Calle Siglo XX 328
p54-489-125 De l’extérieur, l’établissement paraît sans charme, mais une fois la porte franchie, il s’avère spacieux et agréable, doté d’un jardin. Il offre de bonnes spécialités à la carte ou un buffet certains jours. Prix abordables et bon service.
chez qu’il y en a un sur place.
S
Sorties Bars et discothèques
A
Achats
Arequipa
Arequipa
Arequipa n’est pas la ville la plus palpitante pour sortir et s’éclater. Une fois la nuit tombée, quelques boîtes ouvrent leurs portes. Ces établissements sont relativement tranquilles en semaine.
Alpaga 111
Déjà Vu
Tienda 18, dans le cloître de l’Iglesia de la Compañía
Si l’argent ne vous pose pas de problème et que vous êtes à la recherche d’un chandail d’alpaga de qualité supérieure, rendez-vous chez Alpaga 111.
San Francisco 319
Parmi les choix les plus populaires, le Déjà Vu semble être l’endroit pour prendre un verre et écouter de la musique en tout genre. L’établissement se transforme en discothèque après 23h. Des spectacles sont présentés les fins de semaine. Zero Casona Forum San Francisco 317
www.forumrockcafe.com Parmi les établissements du Casona Forum, ce bar est le lieu indiqué pour écouter du rock tout en buvant un bon cocktail. Et si l’envie vous prend de jouer au billard, sa-
El Patio del Ekeko Mercaderes 141
Tout près de la Plaza de Armas d’Arequipa, ce centre commercial destiné aux touristes se compose de différentes boutiques élégantes de vêtements, de bijoux et d’artisanat. Entre deux achats, vous apprécierez de prendre une consommation dans son agréable salon de thé. Killa Wasi San Francisco 101
Cette petite boutique propose des bibelots, des lainages, des bijoux et toutes sortes de cadeaux et de souvenirs.
Chivay Le Mercadillo de Chivay est un petit marché où l’on peut déambuler paisiblement dans les allées bordées de marchandises modernes et pittoresques
sans trop se faire harceler par les vendeurs. Il est possible d’y trouver des lainages et autres bibelots en tous genres. Il y a même un salon de coiffure!
175
A
D’Arequipa à la frontière chilienne - Achats
Le marché artisanal Funde Fierro, situé derrière la Plaza San Francisco, est l’endroit où vous pourrez peut-être dénicher la perle rare. Vêtements, bibelots et autres produits artisanaux en tout genre.
176 Ayaviri O SC CU
Pucará
Trapiche
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Cañon de Tinajani
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Santiago de Pupuja Caracara
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Ulla Ulla
Vilque Chico Rosaspata
Huancane
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LE LAC TITICACA ET SES ENVIRONS
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Juliaca Caracoto Cabanilla Chullpas de Sillustani 3 Deustua Paucarcolla Mañazo
Isla Suasi
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Chucuito Acora
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Taraco
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Desagüadero
MOQUEGUA
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Huacullani Santa Rosa
Humajalso
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Mazo Cruz
Tiahuanacu
Capiri
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San Andrés de Machaca MOQUEGUA
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Tacalaya Capazo
Santiago de Machaca
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Calacoto
50km
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Le lac Titicaca
et ses environs Cañon de Tinajani
Juliaca
Chullpas de Sillustani
Pucará
Lampa
Puno Lac Titicaca Chucuito Acora Ilave Juli Pomata Yunguyo Copacabana (Bolivie) Isla del Sol (Bolivie) Isla de la Luna (Bolivie) La Paz (Bolivie)
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
193
Attraits touristiques
181
Achats
193
178
I
lluminé par un soleil ardent, encerclé de hautes montagnes et peuplé d’habitants d’une époque oubliée, le lac Titicaca prend des allures d’une petite mer intérieure dont les eaux azurées sont saupoudrées de quelques îles et d’un archipel d’une quarantaine d’îlots flottants constituées d’un roseau appelé tortora, une plante lacustre aux grandes tiges résistantes, au-dessus desquelles virevoltent des nuées d’oiseaux. Imposant comme il est, le lac Titicaca accapare l’attention des touristes et fait en sorte que les petits villages pittoresques qui bordent ses rives passent presque inaperçus.
Le lac Titicaca et ses environs - Introduction
En effet, les voyageurs qui montent sur ces hauts plateaux sillonnent ses eaux pour visiter les îles de Taquile et d’Amantani ainsi que les îles flottantes des Uros, puis font une brève escale aux Chulpas de Sillustani, avant de mettre le cap sur Cusco ou en direction de la frontière bolivienne afin de faire halte à Copacabana et entrevoir aussi les îles du Soleil et de la Lune, et de poursuivre leur trajet jusqu’à la plus haute capitale du monde, La Paz, en Bolivie. Toutefois, ceux qui prendront le temps de séjourner quelques jours de plus afin de découvrir les petits villages endormis des environs seront récompensés. Pour plusieurs raisons, les eaux du lac Titicaca ont une signification divine et ne sont pas sans fasciner le voyageur. Selon une ancienne légende, le dieu Viracocha, vénéré jadis par la culture Tiahuanaco, aurait versé une larme un jour de grande tristesse, pour donner naissance à ce fameux lac. Tiahuanaco désigne une civilisation préinca qui a fleuri sur les rives boliviennes du lac Titicaca autour de 200 av. J.-C., pour disparaître mystérieusement vers le XIIe siècle. Certains monolithes de grande taille témoignent toujours de l’existence de ce peuple, dont la fameuse porte du Soleil, qui se dresse à 70 km de La Paz. Ce monolithe gigantesque, de 3 m de haut sur 4 m de large, comporte un personnage anthropomorphe central, Viracocha, dont les bras en extension tiennent dans chaque main une sorte de bâton de commandement, signe de son pouvoir royal et divin. Fait à signaler, on retrouve souvent ce personnage mythique, quoique sa représentation diffère, dans les cultures andines, comme par exemple sur la stèle de Chavín ou sur les monolithes de Pucará. Par ailleurs, selon une autre légende, les Incas affirment que des eaux de ce lac sacré jaillirent un beau jour Manco et sa sœur Mama Ocllo, qui se dirigèrent ensuite vers un lieu jusqu’alors inconnu où ils fondèrent une ville appelée Cusco, qui devint plus tard la capitale de l’empire qu’érigea la dynastie inca. Les Espagnols restèrent indifférents aux mythes religieux qui émanaient du lac, mais ils accordèrent quelques crédits à cette autre légende voulant qu’une énorme chaîne en or de plus de deux tonnes ayant appartenu à l’Inca Huáscar reposait toujours dans ses profondeurs. Malgré leurs efforts répétés à en fouiller le fond, les conquistadors revinrent bredouilles. Bien plus tard, en 1968, l’explorateur et scientifique français Jacques Cousteau a luimême sondé les profondeurs du lac à l’aide de son bathyscaphe. Faute de trouver des trésors cachés, il constata la présence d’un étrange batracien femelle qui peut atteindre en extension la taille respectable de 60 cm. Les voyageurs, pour leur part, peuvent facilement s’imaginer que des dieux tutélaires prirent l’habitude de se mirer dans ces eaux perchées à près de 4 000 m d’altitude qui forment le lac navigable ayant l’altitude la plus élevée du monde.
Aujourd’hui, malgré une situation géographique qui le rend difficilement accessible, le lac Titicaca, inégalement partagé entre le Pérou et la Bolivie, soit respectivement 65% et 35%, demeure toujours auréolé de mystère.
En avion Juliaca Juliaca est desservie de façon régulière depuis les villes d’Arequipa, de Cusco et de Lima. De Lima, LanPeru et Star Perú proposent des vols tous les jours. Le vol dure autour de 2h30, avec une escale à Arequipa, et coûte environ 90$. De Cusco, LanPeru assure des liaisons quotidiennes avec Juliaca pour environ 80$. Durée du vol: 2h, avec escale. Puno L’aéroport est situé à Juliaca, à 45 km de Puno. De là, il faut prendre un autocar pour se rendre à Puno.
En autocar Juliaca Bon nombre d’autocars quittent Puno pour Juliaca à partir de l’Avenida Titicaca, à l’angle de la voie ferrée: comptez moins de 1$ pour 1h de voyage.
Sillustani Les autocars qui desservent Sillustani depuis Puno partent de Jirón Tacna, à l’angle de Jirón Melgar, tous les jours aux alentours de 14h. Comptez environ 2$ pour 45 min de voyage. Puno Depuis Arequipa, les autocars roulent durant près de 6h avant d’atteindre Puno. Comptez environ 12$ pour un service de bonne qualité. Parmi les compagnies fiables assurant cette liaison, citons: Julsa Terminal terrestre d’Arequipa p54-430-843 Cromotex Terminal terrestre d’Arequipa p54-421-555 Cruz del Sur Terminal terrestre d’Arequipa p54-216-625 Des autocars quittent Cusco tous les jours en direction de Puno en passant par Juliaca. Prévoyez la somme de 8$ pour une moyenne de 6h de trajet. La route qui relie Cusco et Puno en passant par Juliaca ne s’éloigne guère de la voie ferrée. Vous pourrez donc admirer le même paysage que si vous étiez en train.
Pucará
Cruz del Sur
Des autocars quittent régulièrement la Plaza de Armas de Juliaca et roulent pendant 50 min avant d’arriver à Pucará. Le voyage coûte environ 2$.
p84-248-255
Lampa Des autocars quittent la Plaza de Armas de Juliaca régulièrement en direction de Lampa. Comptez environ 1$ pour un trajet de 20 min.
Av. Pachacútec 510 Cusco
Imexo Av. El Sol Cusco
p84-232-886 Vous pouvez aussi faire le trajet CuscoPuno (et vice-versa) à bord d’un confortable autocar touristique de la compagnie Inkaexpress, avec un guide qui donne
Le lac Titicaca et ses environs - Accès et déplacements
Accès et déplacements
179
180 de l’information pendant le trajet. Le véhicule s’arrête en cours de route dans les principaux sites archéologiques afin que les passagers les visitent en compagnie du guide. Le déjeuner est inclus. Cette formule coûte autour de 20$, et comptez 5$ pour les visites optionnelles. Inkaexpress
En train Puno À ceux qui veulent se rendre à Puno en train à partir de Cusco, PeruRail (www. perurail.com) offre deux types de tarifs et de confort: First Class (130$ aller simple) et Backpacker (19$ aller simple).
Jr. Tacna 346 Puno
p51-365-654 Av. Pardo 885-B Cusco
Le lac Titicaca et ses environs - Accès et déplacements
p84-247-887 De Lima, des autocars aboutissent à Puno après 20 longues heures en faisant une halte obligatoire à Arequipa. Comptez environ 40$. Ormeño Av. J. Prado 1059, La Victoria Lima
p1-427-5679 Chucuito, Acora, Ilave, Juli, Pomata et Yunguyo Des autocars quittent l’Avenida Tacna, près de la voie ferrée, en direction de Yunguyo en passant par Chucuito, Acora, Ilave, Juli et Pomata. Copacabana et La Paz (Bolivie) De nombreux autocars quittent Puno à l’angle de l’Avenida Titicaca et de l’Avenida Tacna, se dirigent vers La Paz en Bolivie après avoir fait halte à Copacabana. Pour La Paz, le prix du trajet est d’environ 10$ pour 6h de route. Le voyage pour Copacabana, qui ne dure que 3h, coûte un peu plus de 4$. Par ailleurs, certaines agences (voir p 181) proposent aussi un service d’autocar depuis Puno jusqu’à La Paz avec halte à Copacabana. Leurs autocars sont plus confortables, plus rapides, et coûtent bien sûr un peu plus cher que le transport en commun.
En bateau Lac Titicaca (les îles flottantes des Uros, de Taquile et d’Amantani) Sur la jetée de Puno, vous serez immanquablement sollicité de toute part par des bateliers qui offrent leurs services pour vous emmener aux îles de votre choix. Bien sûr, ils attendent généralement qu’il y ait un nombre suffisant de passagers avant de lever l’ancre. Uros: les départs pour les îles Uros s’effectuent dès 7h jusqu’à environ 10h. Si vous souhaitez y aller après 10h, les bateliers se feront un plaisir de vous y conduire si vous faites partie d’un groupe de 10 personnes. Comptez environ 5$ incluant le coût de l’entrée aux îles et 2h d’excursion. Taquile: les mêmes horaires s’appliquent aussi aux trajets entre Puno et Taquile. Il en coûte environ 7$ pour 8h de voyage aller-retour. Des agences proposent des excursions pour environ 10$ par personne, ou 16$ avec nuit sur place dans une famille. Amantani: environ 12$ pour 9h de voyage aller-retour. En raison de leur éloignement, songez à loger dans une famille afin de profiter pleinement de votre visite sur les îles. Agences d’excursions (voir p 181).
Il y a deux routes au sud du lac Titicaca qui mènent jusqu’en Bolivie. La plus populaire passe par le village péruvien de Yunguyo, tandis que la deuxième, moins fréquentée en raison de son mauvais état, passe par Desaguadero. Assurez-vous d’avoir en votre possession votre tarjeta de turista qui prouve votre entrée au Pérou. Si par mégarde vous l’avez oubliée ou perdue, vous serez contraint de débourser 5$. Le poste frontalier est ouvert tous les jours de 8h à 17h. Les douaniers demandent parfois aux touristes de payer une taxe supplémentaire qui n’existe tout simplement pas. Soyez ferme, mais poli, et évitez de tomber dans leur petit jeu.
181
Turpuno Jr. de la Unión 1040
p51-352-001 ou 51-367-809 www.turpuno.com Turpuno est une agence de voyages qui organise des excursions classiques comprenant la visite des Chullpas de Sillustani et des îles du lac.
Argent et services financiers Puno Le Banco de Crédito est situé sur Jirón Lima, à l’angle de Grau. Vous pouvez demander des avances de fonds sur la carte de crédit Visa, mais il y a souvent des files d’attente.
Renseignements touristiques Souvenez-vous qu’il est une heure plus tard en Bolivie.
Renseignements utiles Agences d’excursions Puno Piramide Tours
Puno Le petit bureau d’information touristique Infotour se trouve sur Jirón Lima, à l’angle de Jirón Deustua, mais il n’est pas tellement fiable. Adressez-vous plutôt aux agences d’excursions (voir ci-dessus).
Télécommunications
Jr. Deza 129
Puno
p/o51-367-302 www.titikakalake.com Cette agence se distingue des autres par ses sorties écotouristiques. Elle fait bien sûr les traditionnelles excursions au lac Titicaca et ses environs, mais propose aussi des circuits hors des sentiers battus à l’Isla Suasi (randonnée pédestre, plongée-tuba, etc.). Piramide Tours peut aussi organiser des tours jusqu’à La Paz.
Vous pouvez effectuer un appel téléphonique sur Jirón Lima, à l’angle de Grau.
Edgar Adventures
Attraits touristiques Depuis Cusco, la route qui mène au lac Titicaca passe par Pucará et Juliaca, et croise la nécropole de Sillustani avant d’atteindre Puno, une ville située sur les rives du lac.
Jr. Lima 328
p51-353-444 www.edgaraventures.com Cette agence propose des circuits touristiques classiques aux Chullpas de Sillustani et aux différentes îles du lac Titicaca. Service d’excellente qualité.
Pucará À un peu plus de 100 km au nord-ouest de Puno se trouve Pucará, souvent ignorée des voyageurs un peu pressés. Beaucoup moins connue que la civilisation
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Pucará
Franchir la frontière bolivienne
182 inca ou la culture Tiahuanaco, la culture Pucará date de 800 av. J.-C. et se distingue par ses étranges monolithes sur lesquels se dessine un personnage central semblable au dieu de la culture Tiahuanaco, Viracocha.
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Pucará
La ville de Pucará est divisée en deux quartiers: Pucará Pueblo et Pucará Estación. Le vieux Pucará correspond à Pucará Pueblo, mais, lorsque le train fit son apparition, beaucoup de gens décidèrent de bâtir leurs maisons près de la gare, ce qui créa Pucará Estación. L’Iglesia Santa Isabel date du XVIIe siècle, mais se caractérise par une certaine incongruité. En effet, ce temple religieux doté d’une seule nef ne possède qu’une tour. On suppose que les religieux manquèrent d’argent pour achever la deuxième tour. Derrière cette église d’architecture baroque, un sentier conduit à un centre cérémoniel préinca qui possède les caractéristiques de la culture Pucará. Il s’agit là d’une succession de plates-formes étagées sur trois niveaux qui aboutissent, dans la partie supérieure, à un temple en pierres tombant en décrépitude où se dressaient des monolithes de l’époque Pucará. Les artisans du village sont réputés pour leurs sculptures de toritos: des figurines de taureaux en terre cuite, aux traits massifs et à l’ornementation recherchée, qui en font des produits artisanaux très particuliers et assez prisés.
rée d’environ 8 m du corps principal du bâtiment.
Juliaca Voir carte p 189. Juliaca s’étend tout en longueur, et son altitude atteint presque les 4 000 m. Malgré son titre de capitale régionale, cette ville pauvre à prédominance autochtone ne possède pas vraiment d’attraits qui risquent de susciter la curiosité du voyageur. Surnommée la «Taiwan de l’Altiplano» en raison du grand trafic de marchandises en tout genre qui s’y pratique, Juliaca doit son développement à la voie ferrée qui relie aujourd’hui cahincaha Cusco à Puno ainsi qu’à son aéroport qui dessert Lima et Cusco. C’est une ville tranquille qui s’anime un tant soit peu lors du marché hebdomadaire du lundi, mais qui est rarement visitée. En fait, on ne s’y attarde que le temps nécessaire pour prendre l’avion ou l’autocar vers une destination plus charmante. Le département de Puno est la capitale folklorique du Pérou, et le Carnaval de Juliaca, en février, en est une illustration probante. C’est un peu la version andine du Carnaval de Río, du fait des innombrables danses qui se succèdent, de la quantité astronomique de costumes folkloriques très élaborés qui défilent et de la beuverie monumentale en laquelle la ville se transforme.
Cañon de Tinajani Lampa Surnommée La ciudad rosada en raison de ses nombreuses constructions où le rose domine, Lampa s’étend à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Juliaca et retient l’attention par son église , qui abrite une réplique parfaite de la fameuse Pietà de Michel-Ange ainsi qu’une collection d’environ 4 000 crânes qui reposent dans sa crypte. L’architecture de l’église est marquée d’une certaine incongruité: sa tour de style toscan haute de près de 35 m est sépa-
Situé à une centaine de kilomètres de Juliaca, à proximité de la ville d’Ayaviri, le Cañon de Tinajani n’est pas un vrai canyon. Perché à un peu plus de 4 000 m d’altitude, c’est plutôt un autre de ces lieux étranges et insolites qui parsèment le territoire péruvien et qui se présentent soudain à vous comme une boîte de Pandore. Il s’agit en fait de curieuses et énormes formations de pierre dont la couleur ocre rappelle celle du Grand Canyon, façonnées par la nature
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ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2.
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Plaza de Armas Catedral de Puno
qui leur a donné les formes que leur confère votre imagination.
Chullpas de Sillustani Les chullpas, des monuments funéraires, sont dispersées un peu partout autour du lac Titicaca, mais les plus connues sont celles de Sillustani. Les Chullpas de Sillustani ont donné leur nom à une nécropole se trouvant à environ 35 km au nord-ouest de Puno. Juchée à 4 000 m d’altitude, cette «ville des morts» est constituée de tours funéraires d’une hauteur maximale de 12 m qui dominent la Laguna Umayo et qui sont en forme de cônes légèrement évasés faits d’énormes pierres de diamètre inférieur à la base. La nécropole compte environ 45 tours funéraires au total, héritages successifs des cultures Pucará, Colla et inca, où furent enterrés des personnages importants de ces lointaines époques. Comment les différencier? Les Chullpas des
3. 4.
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Museo Municipal Arco Deustua
cultures Pucará et Colla sont moins bien travaillées et faites de pierres beaucoup plus rustiques. La finition des sépultures Tiahuanaco et incas est par contre plus soignée. Il est préférable de se rendre dans la nécropole tôt le matin afin d’éviter la foule des touristes qui y débarque généralement l’après-midi.
Puno L’arrivée dans la ville de Puno est assez décevante. Le visiteur se rend rapidement compte que Puno a perdu beaucoup de son charme avec le temps. Perchée à 3 825 m d’altitude, la ville est non seulement fouettée par les vents puissants des hauts sommets andins, mais elle est aussi frappée par un rayonnement lumineux intense. À part la Plaza de Armas, Puno ne possède pas de véritables attraits en soi, mais constitue le point de départ d’une visite des îles du lac Titicaca et de ses quelques petites bourgades disséminées autour du lac. Le soir venu, la
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Puno
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184 ville évacue sa chaleur diurne, et la nuit s’en empare à votre insu. Habillez-vous chaudement car le mercure dégringole parfois au-dessous de 0°C.
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Puno
Puno a connu son essor grâce à l’exploitation des mines d’argent de Laykakota, mais sa région est habitée depuis fort longtemps par les Aymaras. En 1668, le vice-roi Conde de Lemos fonde San Juan Bautista de Puno. La ville fut renommée San Carlos de Puno pour honorer le roi d’Espagne, Charles II. La voie ferrée reliant Puno et Arequipa fut terminée en 1870, et la navigation à vapeur débuta la même année sur le lac Titicaca. La Plaza de Armas figure parmi le peu d’attraits de la ville. La cathédrale et quelques rares édifices qui ont gardé un peu de leur passé colonial l’entourent. La Catedral de Puno date de 1757 et comporte une jolie façade baroque aux éléments décoratifs inspirés de la faune et de la flore péruviennes. L’intérieur est par contre d’une surprenante sobriété. Contrastant avec la majorité des sanctuaires péruviens couverts d’or et agrémentés d’ornements en matériaux précieux, la cathédrale de Puno est d’une simplicité qui confine au dépouillement.
La Fiesta Jubilar de Puno Chaque année, au début de novembre, a lieu à Puno la Fiesta Jubilar. Il s’agit d’un simulacre théâtral au cours duquel des acteurs miment la légende de Manco Cápac et Mama Ocllo. Ceux-ci arrivent à la jetée de Puno à bord d’un bateau et sont accueillis par le peuple, qui les transporte solennellement en litière jusqu’au centre-ville, où la fête bat son plein. Tout le monde se laisse alors entraîner dans les danses aymaras et quechuas qui animent ces festivités annuelles.
Au centre de la Plaza de Armas se trouve sur un piédestal une statue qui perpétue le souvenir de Francisco de Bolognesi. Tout juste à côté de la Plaza de Armas se dresse le Museo Municipal (1,50$; horaire variable; Conde de Lemos), qui abrite quelques pièces de céramique de cultures préincas, notamment les Nascas et les Mochicas. On y voit aussi quelques momies. L’Arco Deustua (au bout de Jr. Independencia) est un petit monument érigé pour honorer la mémoire des soldats qui ont servi pendant les batailles d’Ayacucho et de Junín.
Lac Titicaca Qui n’a jamais entendu parler du lac Titicaca? Ce nom aux consonances si particulières se grave facilement dans la mémoire et ne s’oublie pas de si peu. Pour certains, le nom fait tout simplement sourire tandis que, pour d’autres, il meuble l’inconscient des traditions populaires. Malgré tout, ce lac légendaire, dont la profondeur maximale atteint 280 m, s’étend paresseusement sur 6 900 km2 aux confins du Pérou et de la Bolivie, à une altitude moyenne de 3 812 m, et détient le titre du lac navigable ayant l’altitude la plus élevée du monde. En fait, cela vaut parce que le lac est mondialement connu, mais il existe d’autres lacs plus petits et moins notoires qui pourraient prétendre à pareille appellation. L’année 1870 place le lac Titicaca au sommet de la liste des lacs navigables les plus hauts de la planète. En effet, cette année-là, un bateau à vapeur, le Yaviri, fut assemblé pièce par pièce sur ses rives, chacune d’elles ayant été transportée à la faveur d’une périlleuse et démente expédition à dos de mulet depuis la côte péruvienne. De nos jours, ce lac dont le nom, un mélange de quechua et d’aymara, signifie puma de piedra (puma de pierre) est
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Formation d’un des plus hauts lacs navigables au monde
sillonné chaque année par des milliers de touristes, tous animés de la même curiosité: visiter ses îles et ses sites environnants.
Islas Uros Il y a environ 40 îles Uros qui flottent sur les eaux du lac Titicaca. En effet, les îles Uros ne sont pas de vraies îles composées de terre et de pierre. Elles sont constituées de l’enchevêtrement dense de plantes lacustres assez résistantes appelées tortora. Poser le pied sur ces îles pour la première fois donne au voyageur la curieuse impression de marcher sur un lit d’eau. Les habitants des îles flottantes sont pour la plupart les descendants des Uros, un peuple autochtone obscur dont on sait peu de chose outre que, selon une légende, du sang noir coulait dans ses veines. Aujourd’hui, la race s’est éteinte, et leurs descendants forment un métissage d’Aymaras et d’Uros. Les Uros utilisent également la tortora pour construire leurs maisons et leurs embarcations aux formes singulières, et l’emploient aussi comme combustible. Certains mangent de ce végétal, alors que d’autres s’en servent comme sol de culture pour faire croître quelques légumes. En effet, en déposant des tiges de tortora les unes par-dessus les autres, elles forment peu à peu un substratum où les insulaires peuvent jardiner. Les îles Uros ne sont plus aujourd’hui que l’ombre de ce qu’elles étaient à une époque pas très lointaine. En raison des visites répétées des curieux, elles ont perdu de leur authenticité, trop commer-
cialisées et victimes du tourisme. Tout en réalisant que nous sommes en train de promouvoir ici ce que l’on dénonce, nous devons préciser que les habitants des îles sont pauvres et, en plus de la pêche, dépendent du tourisme pour survivre. Dès votre arrivée, vous serez accueilli par une nuée d’enfants qui, les cheveux ébouriffés, les joues rougies par le soleil et le froid, viennent vous vendre des cartes postales et demandent parfois des friandises. Évitez de leur en offrir car elles créent une certaine dépendance et ils ignorent l’usage du dentifrice. Pour les aider, offrez-leur plutôt des crayons et achetez-leur un petit bateau en tortora ou un ouvrage tissé que leurs parents ont réalisé. De plus, les insulaires ont pris l’habitude de demander quelques soles aux touristes qui veulent les photographier.
Isla Taquile Située à 3h de bateau de la jetée de Puno, l’île de Taquile s’étend sur 11 km2 et demeure la plus communément visitée du côté péruvien. Sur l’île, un escalier empierré qui compte plus de 500 marches attend le voyageur de pied ferme. La montée est pénible, mais, une fois rendu au sommet, vous serez récompensé par un panorama splendide avec partout des montagnes à l’horizon. Toutefois, il existe d’autres points de débarquement que les guides choisissent plus régulièrement, et d’où part un joli sentier qui monte progressivement jusqu’à la place du village. Les fameuses 500 marches ne s’utiliseront alors qu’à la descente du retour.
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Lac Titicaca
Le lac Titicaca est ce qui subsiste de l’immense lac Ballivián, dont les eaux s’étendaient jusqu’au lac Poopó et au Salar de Uyuní, dans l’actuelle Bolivie. Au cours des siècles, le lac Ballivián s’est en effet peu à peu asséché à cause des changements de température, tant et si bien qu’aujourd’hui le lac Poopó est lui-même presque asséché au milieu d’un vaste désert argileux et que le Salar de Uyuní n’est plus qu’une étendue de 9 000 km2 de terre désolée, devenue la plus grande saline des Andes en raison des dépôts de sel couvrant sa surface.
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Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Lac Titicaca
Charles Quint Fils d’un souverain allemand et d’une reine espagnole, Charles Quint était jadis l’empereur le plus puissant d’Europe (1500-1558). Une série d’héritages le propulse à la tête d’un empire gigantesque comprenant les Pays-Bas, la Franche-Comté, les royaumes de Castille, Naples et la Sicile ainsi que des colonies espagnoles d’Amérique. Prétendant à la monarchie universelle, il était plus occupé à tenter de vaincre la France et de lutter contre les hérétiques infidèles (Turcs et protestants allemands) qu’à coloniser une petite île du lac Titicaca. En 1942, il crée la viceroyauté du Pérou et délègue sur place son pouvoir royal au vice-roi Blasco Nuñez Vela.
Près de 350 familles habitent l’île dont les maisons en adobe sont dépourvues d’électricité et d’eau courante. Les habitants de Taquile sont connus pour avoir su préserver leur mode de vie ancestral, dont le troc, l’organisation communautaire et leur habit de tous les jours font partie. La coopérative artisanale, sur la place du village, en est un exemple probant. Vous constaterez qu’en toute occasion les hommes tricotent et les femmes tissent. Si vous avez l’esprit d’aventure, on vous conseille d’y passer la nuit afin de pouvoir vraiment apprécier la visite. Demandez à votre guide de vous trouver un gîte. En 1540, l’île est propriété de l’empereur Charles Quint lorsqu’il décide de la vendre au marquis Pedro González de Taquila. Peu à peu, à travers les âges, le nom de l’île s’est transformé en «Taquile». Durant cette même période, les habitants de l’île ont développé une technique de tissage hors du commun, tant et si bien que les riches Espagnols venaient ici
même pour acquérir ces tissus enviés de tous. Bien plus tard, entre 1919 et 1931, l’île sert de prison pour incarcérer les indésirables.
Isla Amantani Située à plus grande distance de Puno que Taquile, l’île d’Amantani est moins visitée par les voyageurs, sans doute en raison de son éloignement. Elle séduira ceux qui aiment le pittoresque et le dépaysement. En effet, contrairement aux îles Uros et Taquile, Amantani n’a pas encore été victime de l’affluence touristique. Elle abrite aussi quelques vestiges archéologiques qui lui sont propres.
Isla Suasi Du côté est du lac Titicaca se trouve l’Isla Suasi, qui couvre 44 ha. Peu connue et peu développée, elle est dotée d’un hôtel à vocation écotouristique dont les clients peuvent pratiquer la voile, la pêche et la plongée-tuba. L’agence Piramide Tours (voir p 181) organise des excursions sur l’île.
Chucuito Ce simple petit village endormi aux maisons en adobe renferme deux églises et des ruines préincas. À côté de l’église de Santo Domingo se trouvent les restes d’un temple voué au culte du phallus. S’y dressent çà et là de nombreuses sculptures aux formes évocatrices. Aucune explication rationnelle n’a été trouvée pour justifier et rendre compte de l’existence de ce lieu. Certains observateurs n’y voient qu’une forme de plaisanterie, tandis que d’autres prétendent se trouver devant les ruines d’un site préinca inconnu. Il n’est pas rare que des femmes autochtones enceintes viennent en ce lieu insolite payer tribut au dieu de la fertilité avec l’espoir d’obtenir en retour la grâce d’une belle progéniture. Par ailleurs, la deuxième église de Chucuito, La Asunción, fut érigée par les dominicains au XVIe siècle et comporte un porche surélevé s’appuyant sur
Acora Ce petit village très pittoresque doit sa particularité à son marché coloré du samedi, où l’on peut observer les Autochtones en train d’échanger ou de vendre des chevaux, des lamas, des vaches ou des ânes. L’église d’Acora fut l’une des premières construites par les dominicains dans la région.
Ilave Autre petit village pittoresque endormi dans les hauteurs des montagnes, Ilave est situé à 56 km à l’est de Puno et s’anime quelque peu lors de son marché dominical.
Juli Au XVIe siècle, la ville de Juli était considérée comme la «Rome de l’Amérique» grâce à ses splendides églises et édifices qui rivalisaient de beauté avec les plus connues de l’époque. Fondée en 1565, elle devint un centre missionnaire pour les jésuites qui se consacraient à l’éducation des Autochtones avant de se faire expulser de l’Amérique du Sud. Par la suite, les églises construites par ces derniers furent laissées à l’abandon. Aujourd’hui, quatre églises subsistent tant bien que mal: San Juan, San Pedro, Santa Cruz et La Asunción. Parmi ces dernières, l’Iglesia San Juan est la mieux conservée. Véritable musée, elle renferme des peintures remarquables de l’Escuela Cusqueña, dont quelquesunes de Bernado Bitti. Ses fenêtres sont obturées non pas par des vitraux, mais par des blocs de roche translucide appelée piedra de Huamanga, qui laissent filtrer la lumière. Pour montrer à quel point les jésuites étaient des hommes riches et puissants, mentionnons que le gisement
de la piedra de Huamanga se trouve près de la ville d’Ayachucho, dans les Andes centrales, et que, par conséquent, il a fallu la transporter jusqu’ici à bras d’homme et à dos de lama.
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L’Iglesia San Pedro fait face à la Plaza de Armas et fut la première église à être érigée par les jésuites.
Pomata Situé à 35 km à l’est de Puno, Pomata est un tranquille petit village lacustre reposant sur les rives du lac Titicaca. En quittant Pomata, la route se divise en deux. Elle bifurque à gauche en direction de Yunguyo et à droite en direction de Desaguadero.
Yunguyo Dernier village péruvien avant la frontière bolivienne et la route de Copacabana, Yunguyo n’attire que les touristes qui veulent convertir leurs dollars en bolivianos au petit bureau de change de la Plaza de Armas. Bien que le taux ne soit pas particulièrement intéressant, il peut être pratique de changer un petit montant d’argent afin de ne pas être pris au dépourvu en arrivant en Bolivie. Une fois rendu à Copacabana ou à La Paz, vous pourrez changer un montant supérieur.
Copacabana (Bolivie) Ville agréable coincée entre deux montagnes et blottie au creux d’une baie venteuse du lac Titicaca, Copocabana, en Bolivie, est la première ville sur le chemin du voyageur à peine 15 km après avoir franchi la frontière. Juchée à près de 4 000 m d’altitude, Copacabana sert généralement de point de chute aux visiteurs des îles du Soleil et de la Lune avant qu’ils ne poursuivent leur route vers La Paz.
Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Copacabana (Bolivie)
une arche en pierres. Devant celle-ci se trouve une espèce de cadran solaire sur piédestal.
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Le lac Titicaca et ses environs - Attraits touristiques - Isla del Sol et Isla de la Luna (Bolivie)
Isla del Sol et Isla de la Luna (Bolivie) Ces deux îles sont indissociables, et toutes deux sont liées aux traditions ancestrales incas, car c’est de ces deux îles que serait issu le couple fondateur de la dynastie inca, Manco Cápac et Mama Ocllo. Sur l’Isla del Sol (île du Soleil) se trouvent des ruines jadis érigées par l’Inca Túpac Yupanqui.
La Paz (Bolivie) Perchée à une altitude moyenne de 3 636 m, La Paz détient le titre de la capitale la plus haute du monde. Cette ville doit son nom à la période d’accalmie relative puis de paix qui s’installa enfin après les combats incessants qui opposèrent longtemps les «almagristes» aux «pizzaristes». Avant l’arrivée des Espagnols, qui avaient pris l’habitude de faire halte sur ces hauts plateaux en route vers le riche gisement d’argent de Potosí, le territoire sur lequel est bâtie
la ville était jadis celui des Chuquiagos. Après le premier cri d’indépendance entendu en Amérique latine proclamé au Mexique, les habitants de La Paz lancèrent à leur tour leur cri pour l’indépendance le 16 juillet 1809, pour tenter de renverser l’autorité espagnole en place. Le vice-roi de l’époque, qui siégeait à Lima, ne voulut pas l’entendre ainsi et déploya une petite armée afin de mater la rébellion. Six mois plus tard, tous les insurgés furent exécutés. Ce sanglant échec pava toutefois la voie à l’indépendance. Quinze années s’écoulèrent encore avant que le général Antonio Sucre et ses hommes ne pussent enfin écraser les troupes espagnoles à Ayacucho le 9 décembre 1824. Aujourd’hui, La Paz est non seulement considérée comme la capitale ayant l’altitude la plus élevée du monde, mais également comme l’une des plus sûres de toute l’Amérique du Sud. Les rues étroites de son quartier colonial sont bordées d’églises et de musées qui rappellent une gloire passée mais non oubliée. La Paz sert généralement de point de chute aux voyageurs qui souhaitent visiter les ruines de Tiahuanaco, la vallée de la Lune, les Yungas et, bien sûr, le lac Titicaca.
Les lieux d’hébergement de la région sont dans l’ensemble assez rudimentaires. Hormis la ville de Puno, qui compte les rares établissements de qualité, le reste de la région ne dispose pas d’infrastructure nécessaire pour loger le voyageur selon les standards de l’hôtellerie moderne. Les îles du lac Titicaca n’ont ni l’électricité ni l’eau courante, et les voyageurs doivent en général se contenter d’être hébergés dans des familles. Pour pouvoir être accueilli dans l’une A
Jr. San Román 133
p51-322-072 L’Hostal Sakura offre des chambres simples et relativement propres qui conviendront aux voyageurs désargentés. Le service est sympathique. Hotel Yasur $ bc Mariano Nuñez 114
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Le lac Titicaca et ses environs - Hébergement - Juliaca
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un gîte frugal avec trois repas simples.
des familles qui résident en permanence sur ces îles, adressez-vous à une agence qui s’occupera de vous trouver un logement pour la nuit. Toutefois, si vous comptez chercher un lieu d’hébergement à Taquile ou à Amantani par vos propres moyens, rendez-vous d’abord à la jetée de Puno, où de nombreux bateliers, prêts à vous conduire vers l’île de votre choix, vous solliciteront. Discutez avec eux, demandez-leur s’ils connaissent une famille qui accepterait de vous recevoir pour la nuit, et négociez un prix. En règle générale, on vous demandera environ 5$ pour
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L’Hotel Yasur représente une option économique. Chambres propres. Royal Inn $$ mek p51-321-561 o51-321-572 Jr. San Román 158
De catégorie légèrement supérieure, le Royal Inn propose des chambres confortables. L’établissement dispose d’un restaurant convenable.
Le lac Titicaca et ses environs - Hébergement - Juliaca
Suites Don Carlos $$-$$$ pdj mek
l’ensemble des hôtels plutôt démodés de Puno. Il compte sur quatre étages 14 chambres propres avec moquette. À chaque étage, un petit salon de lecture à la décoration originale invite à la détente au milieu d’une foule d’objets ésotériques. Les murs de la réception sont décorés avec une énorme maquette du village de Pucará.
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p51-321-571 o51-322-635 www.hotelesdoncarlos.com Le meilleur hôtel en ville est l’ancien hotel de turistas aujourd’hui dénommé Suites Don Carlos. Les chambres, qui ont depuis été rénovées, sont spacieuses et modernes.
p51-352-108 À proximité de la Plaza de Armas, l’Hostal Helena Inn est un hôtel à la décoration originale. Il propose une quinzaine de chambres moquettées et équipées d’un petit chauffage d’appoint. La réception est spacieuse, avec libre accès à Internet. Le petit déjeuner se prend au quatrième étage, d’où une jolie vue s’offre sur le lac Titicaca.
Puno Hostal Tumi $ Cajamarca 152
p51-353-270 Les voyageurs à la recherche d’une halte à trois sous opteront pour l’Hostal Tumi, qui propose des chambres toutes simples, adéquates et assez propres.
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p/o51-368-448 ou 51-622-141 L’Hotel Pucará apporte un peu de fraîcheur à
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p/o51-366-122 www.hotelbuho.com Les chambres de l’Hostal El Buho se révèlent claires, aérées et propres. Cet établissement possède aussi sa propre petite agence qui organise des excursions dans la région. Hotel Qelqatani $$$ pdj Jr. Tarapaca 355
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p51-366-172 o51-351-470 www.qelqatani.com L’Hotel Qelqatani est un établissement très accueillant qui offre une excellente qualité de service. En effet, le personnel de la réception est une mine d’information utile et de services personnalisés. Les 28 chambres sont spacieuses et confortables. Petit déjeuner buffet. Service de restauration possible dans les chambres. Un établissement d’un bon rapport qualité/prix.
r Hostal Colón Inn $$$ pdj meky Calle Tacna 290
p51-351-432 o51-357-090 www.coloninn.com Avec l’une des rares façades coloniales avec balcons à Puno, n’en doutez point, le meilleur hôtel et le meilleur restaurant (voir p 193) en ville se trouvent tous deux à l’enseigne de l’Hostal Colón Inn. Ses chambres sont bien équipées, très propres, sécuritaires et munies d’un appareil de chauffage, certaines avec un petit balcon. Les murs des couloirs sont décorés de produits artisanaux de la région, et la réception est adjacente à une cour intérieure vitrée où trône une jolie fontaine entourée de verdure et où virevoltent des oiseaux. Ceux qui veulent échapper au brouhaha de la ville peuvent monter jusqu’à l’étage supérieur, où un bar sert aux voyageurs des rafraîchissements tout
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Hostal Colón Inn Hostal El Buho Hostal Helena Inn Hostal La Hacienda Hostal Tumi Hotel Pucará Hotel Qelqatani
en faisant jouer des airs connus de musique classique. L’établissement est tenu par un sympathique Belge, Christian, qui a travaillé un peu partout en Amérique du Sud avant de venir s’installer ici. Hostal La Hacienda $$$ pdj mey Jr. Deustua 297
p/o51-356-109 www.lahaciendapuno.com De style colonial, l’Hostal La Hacienda se trouve à une rue de la Plaza de Armas et propose 13 chambres propres et équipées d’un petit appareil de chauffage, réparties autour de deux
RESTAURANTS 8. 9.
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Libertador Isla Esteves Sonesta Posada del Inca Lake Titicaca (R)
(R) établissement avec restaurant décrit
jolies cours intérieures à l’aspect bucolique.
r Sonesta Posada del Inca Lake Titicaca $$$ pdj mey Sesquicentenario 610, Sector Huaje
p51-364-111 o51-363-672 www.sonesta.com/laketiticaca La Posada del Inca Lake Titicaca brigue sa place parmi les meilleurs établissements de la région. Installé sur le bord du lac Titicaca, l’hôtel dégage beaucoup de charme. Les chambres sont soigneusement parées de tons
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Apu Salkantay Café Restaurant Vegetariano Delisse La Casona Los Balcones de Puno Machupizza Sol Naciente
chaleureux et meublées avec goût. Son restaurant, l’Inkafé (voir p 193), fera plaisir aux fines bouches en raison de sa Cocina Novo Andina. Seul désavantage, son éloignement du centre-ville de Puno nécessite que les hôtes s’y rendent en taxi (environ 5 km de Puno). Libertador Isla Esteves $$$$$ pdj Isla Esteves
mey p51-367-780 o51-367-879 www.libertador.com.pe L’hôtel Libertador Isla Esteves ressemble à un gros bloc de béton percé de portes et de fenêtres,
Le lac Titicaca et ses environs - Hébergement - Puno
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et déposé sur l’île dans le but de gâcher le paysage. Les 123 chambres sont propres, sécuritaires, équipées d’un appareil de chauffage, et offrent une très jolie vue sur le lac et ses environs, mais leur confort ne justifie en aucun cas leur prix. Le personnel est toutefois très serviable. Le bateau de l’établissement vous mène à la jetée de Puno en 15 min.
Le lac Titicaca et ses environs - Hébergement - Puno
Chucuito Taypikala Hotel $$$ pdj mey Carr. Panamericana Sur Este, Km 18
p51-355-887 Situé tout près du temple de la Fertilité, le Taypikala Hotel propose 26 chambres avec vue sur le lac Titicaca et au décor un peu zen. L’établissement dispose aussi d’une salle de méditation pour les visiteurs en quête de spiritualité.
Isla Suasi Casa Andina Private Collection $$$$ pdj meny p1-941-52532 (Lima) www.casa-andina.com Perchée sur une colline, la Casa Andina de Suasi est une authentique maison en pierres qui combine charme rustique et confort. Les matériaux qui la composent sont traditionnels: adobe, tortora; quant à l’énergie qui la fait fonctionner, elle est
solaire. L’établissement s’harmonise parfaitement avec la paix de ce lieu coupé du monde, et l’écotourisme qui s’y pratique.
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Restaurants Juliaca Trujillo $ Jr. San Ramón 163
Pour une bouchée rapide et sans façon, optez pour le Trujillo. Ce restaurant sans prétention propose un menu du jour simple et économique. Suites Don Carlos $$ Jr. Manuel Prado 335
p51-321-571 Le meilleur restaurant en ville loge dans l’ancien hotel de turistas, qui abrite aujourd’hui l’hôtel Suites Don Carlos. La carte affiche une variété de plats en tout genre. Poulet, bœuf, poissons et pâtes composent le menu.
Puno Café Restaurant Vegetariano Delisse $ Jr. Moquena 200
Le Café Restaurant Vegetariano Delisse occupe un petit local qui ne paie pas de mine, mais prépare des petits déjeuners simples et économiques.
Machupizza $ Jr. Arequipa 409
Si l’envie vous prend de déguster une délicieuse pizza, Machupizza vous comblera, car celles qui sortent de son four à bois sont succulentes. L’établissement est rustique mais sympathique.
r Los Balcones de Puno $-$$ Jr. Libertad 354
Ce restaurant situé à l’étage dispose d’un petit local soigné. L’établissement propose des plats à la carte, entre autres la fameuse perche du lac Titicaca, qu’on retrouve au menu, lequel donne droit à un pisco sour ou à un verre de vin. Les assiettes très joliment présentées sont appétissantes. Au dîner, un petit groupe de musiciens andins et des danseurs costumés vous offriront un tour d’horizon folklorique et régional de qualité. Un bon service, à un prix très abordable.
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p51-351-108 Situé à peine à une rue de la Plaza de Armas, le restaurant La Casona niche dans une maison coloniale et propose de savoureuses spécialités locales. Apu Salkantay $-$$ Jr. Lima 425
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Inkafé $$$ Sesquicentenario 610, Sector Huaje
p51-364-111 Si d’aventure vous êtes prêt à vous offrir un repas gastronomique, rendez-vous sans tarder au restaurant de la Sonesta Posada del Inca Lake Titicaca (voir p 191), l’Inkafé. La salle à manger tout en longueur est attrayante et offre une vue sur les rives du fameux lac Titicaca. La Cocina Novo Andina de l’Inkafé s’avère tout simplement délectable.
r Sol Naciente $$$ Tacna 290
p51-351-431 Le restaurant de l’Hostal Colón Inn (voir p 190) comp-
te parmi les meilleurs de la région. On peut s’y offrir non seulement une pizza, mais aussi des mets de cuisine internationale et locale. Les pâtes sont excellentes, les viandes tendres et le poisson toujours frais.
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La plupart des boutiques et étals d’artisanat se concentrent sur Jirón Lima. Les achats intéressants consistent en des lainages en alpaga, des tissages, des bibelots, des instruments de musique andine, etc. Les ruelles adjacentes ne manquent pas de compléter l’offre, parmi elles: Jirón Grau, Jirón Deustua et Jirón Arbulu, qui descend directement vers le marché couvert.
Bar animé par des touristes et des résidants. Musique variée et entraînante. Classic Bar Jr. Tarapacá 338
Aménagé dans un ancien hangar, ce bar n’a de classique que son nom, mais on peut y écouter des classiques du rock et des variétés.
Le lac Titicaca et ses environs - Achats
Le restaurant Apu Salkantay propose, dans un local un peu rustique mais plein de charme, des mets typiques de la région tels que la perche ou la truite du lac Titicaca, la soupe au quinoa et aux légumes, l’alpaga, etc.
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Cusco
et ses environs
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Le Valle Sagrado • • • •
Maras Moray
Pisac Yucay Urubamba Ollantaytambo
Chinchero
Poroy Au sud-est de Cusco • Pikillacta • Oropesa • Andahuaylillas
Cusco et les ruines incas environnantes
Introduction
196
Activités de plein air
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Un peu d’histoire
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Hébergement
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Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
236
196
H
aut lieu du tourisme péruvien comprenant de nombreuses ruines incas et plusieurs villages pittoresques, et offrant beaucoup d’autres possibilités d’excursions intéressantes, la région de Cusco, d’un mot quechua qui signifie «le nombril du monde», est l’endroit d’où partent les sentiers incas dans toutes les directions. De nos jours, les voyageurs arrivant à Cusco sont confrontés à l’embarras du choix entre les nombreuses curiosités touristiques à visiter et les diverses routes à prendre pour se rendre dans les sites archélogiques. Bien découvrir la ville, les églises, les musées et les vestiges de l’époque inca qui l’enserrent, dont la fabuleuse construction cyclopéenne de Sacsayhuamán, nécessite au moins trois journées bien remplies, en prévoyant prendre une journée de repos à votre arrivée pour vous familiariser avec l’altitude. Il faut aussi compter quelques jours pour visiter les incontournables ruines de Machu Picchu en dormant à Aguas Calientes. Les mordus de la marche ne voudront certainement pas s’empêcher de suivre les traces des Incas vers Machu Picchu en empruntant le sentier de randonnée le plus célèbre d’Amérique du Sud, le «Chemin de l’Inca».
Cusco et ses environs - Introduction
Ceux qui veulent sortir des sentiers battus pourront se rendre aux fontaines de Tipón, aux cirques de Moray ou aux salines de Maras. Cusco peut également être le tremplin pour la découverte des petits villages des environs encaissés dans les montagnes, comme Chinchero ou Andahuayllas, ou dans la Vallée sacrée, comme Pisac ou Ollantaytambo. On peut aussi y prendre un vol vers Puerto Maldonado (voir p 328), point de départ de la route qui s’enfonce dans le Parque Nacional de Manu, une réserve naturelle exceptionnelle, l’une des plus sauvages de la planète. Cusco est aussi entouré de hauts sommets encapuchonnés de neige qui fondent lentement, descendent de multiples torrents, formant ensuite des rivières où les adeptes de rafting s’en donneront à cœur joie en pratiquant ce sport aquatique très particulier et aussi réputé périlleux. La plupart des agences (voir p 202) organisent des excursions de rafting sur les eaux du Río Urubamba et du Río Apurímac.
Un peu d’histoire Si l’on se fie à la tradition orale récupérée par les historiens espagnols ou métis appelés «chroniqueurs», la fondation de la ville de Cusco serait légendaire. Toutefois, bien qu’aucun fait historique ne permette d’étayer solidement cette légende, celle-ci est fort romanesque et mérite d’être contée. L’origine de la ville se perd dans la nuit des temps, époque obscure, où naissent des mythes à la fois ambivalents, contradictoires et mystérieux. Il y a donc très longtemps, le Dieu-Soleil, Inti, trouvait qu’il n’y avait pas assez de vie et de lumière sur cette planète Terre, aride et désolée. Un jour, il eut l’idée d’envoyer son propre fils, Manco Cápac, et sa sœur,
Mama Ocllo, pour procréer, explorer et bâtir un monde meilleur. C’est ainsi qu’un beau jour le couple divin aurait jailli des eaux sacrées du lac Titicaca et se serait dirigé ensuite vers le lieu où Manco aurait planté son énorme bâton en or pour prendre possession du territoire et y fonder la ville de Cusco. Tous les deux cantonnés aux rôles traditionnellement assumés par un couple, Manco enseignait aux hommes comment travailler la terre et faire la guerre, tandis que Mama Ocllo apprenait aux femmes à tisser et à cuisiner. Ensemble, ils sont les ancêtres du peuple inca. La version des historiens et des archéologues est cependant beaucoup plus prosaïque. Ils s’entendent pour dire que les Incas se seraient sans doute mani-
197 0
CUSCO ancienne capitale de l’Empire inca en forme de puma
300
600m
Ruines de Sacsayhuamán
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festés dans les Andes péruviennes aux alentours du XIe ou XIIe siècle de notre ère. Le premier Inca se nommait Manco et fut à l’origine d’une dynastie de 12 empereurs qui se seraient succédé au pouvoir par la suite. Au début, les Incas formaient un petit peuple sans grande notoriété qui prit une expansion fulgurante avec l’arrivée du neuvième Inca, Pachacútec. Homme aux grandes idées, et souvent comparé par les historiens à Alexandre le Grand, il fit de Cusco sa capitale et, avec l’aide de son fils, bâtit un vaste empire qui, à son apogée, s’étendait depuis le nord du Chili jusqu’au sud de la Colombie actuelle, englobant la Bolivie, le Pérou et l’Équateur. Hélas, à force de s’étendre, l’empire se fragilisait et devenait de plus en plus difficile à gouverner. Autour de 1525, il fut divisé entre le gouvernorat de la ville qui allait devenir Quito en Équateur et celui de Cusco. Moins de 10 ans plus tard, une guerre fratricide éclata entre les deux dirigeants des gouvernorats,
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Huáscar et Atahualpa. Ce dernier, victorieux, hérita d’un royaume immense, plus ou moins réunifié, qui devint à nouveau difficilement contrôlable. En débarquant sur le continent au XVIe siècle, les Espagnols, avec Pizarro comme chef de file, profitèrent de la faiblesse de ce vaste empire et parvinrent à le décapiter en capturant puis en supprimant sa tête dirigeante, l’Inca Atahualpa. Après ce triomphe tout à fait surprenant des conquistadors sur les Incas, la route était libre pour conquérir tout l’Empire inca. Pizarro et ses hommes n’eurent en effet qu’à suivre les chemins construits par les Incas pour relier les villes entre elles et purent ainsi se rendre jusqu’à Cusco, dont ils prirent possession presque sans combat le 15 novembre 1533. Bien que les envahisseurs fussent d’abord éblouis par tant de beauté architecturale, ils poursuivirent leur rêve opiniâtre en quête d’or, rendus aveugles et insensibles à tout ce qui caractérisait
Cusco et ses environs - Un peu d’histoire
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Cusco et ses environs - Un peu d’histoire
198 la culture qu’ils découvraient. C’est ainsi que les trésors de Cusco furent rapidement pillés, la ville fut mise à sac, et l’anarchie s’installa. Afin d’éviter qu’éclate une autre guerre de succession à la tête du pays, Pizarro prit soin de nommer un Inca fantoche, Manco, demi-frère de Huáscar, ce qui permit un temps de combler le vide du pouvoir et de calmer la colère du peuple. Manco réalisa rapidement que les Espagnols n’étaient nullement désireux de s’emparer de la gloire et du prestige qu’avaient acquis les Incas, et n’avaient d’yeux en réalité que pour l’or que possédait le peuple. Finalement, Manco fut mis en cage comme une bête féroce et dut subir de nombreuses marques d’humiliations et de mépris; ses gardes allèrent jusqu’à violer ses concubines sans se cacher et urinèrent sur lui. Manco réussit à échapper à la surveillance de ses tortionnaires et à s’enfuir afin de fomenter une rébellion. Trois ans plus tard, le 6 mai 1536, la ville de Cusco est assiégée par Manco et son ost, et subit les assauts répétés des Incas. Pendant ce temps, Pizarro consacrait son temps à développer paisiblement la fondation de Lima, et tentait depuis la région côtière de réunir des troupes pour venir en aide aux assiégés de Cusco, mais il n’y parvenait pas. C’est alors que Diego de Almagro et ses hommes, en provenance d’une désastreuse expédition au Chili, se dirigeant vers Lima, passèrent dans la région de Cusco et décidèrent de prêter mainforte aux assiégés. Cusco devient alors le théâtre de combats sanglants et épiques aux termes desquels le peuple inca dut à nouveau fuir devant l’envahisseur pour chercher refuge vers la mystérieuse Vilcabamba, les fugitifs emportant avec eux or et richesse. En préparant plus tard une autre insurrection contre les conquistadors, Manco fut trahi, avant de recevoir un coup de dague fatal. Le fils de Manco, âgé seulement de 10 ans, est alors proclamé l’Inca. Facilement influençable, il conclut un marché avec les Espagnols; en échange de sa conversion au christianisme et de sa neutralité, on le laisse gouverner en paix. Quelques années plus tard, dans
des circonstances non éclaircies, il est victime d’un empoisonnement et meurt. Devant une nouvelle vacance du pouvoir, un des nombreux autres fils de Manco, Titu Cusi, se substitue à son frère et, s’arrogeant le titre d’Inca, décide de soulever son peuple contre les Espagnols, mais en vain. Finalement, il sera assassiné à son tour. En 1572, un autre fils de Manco, Túpac Amaru, considéré comme le dernier Inca, prend la tête de son peuple et soulève les Incas contre les Espagnols. Mais la malchance est au rendez-vous, sa rébellion est matée, et il est capturé, humilié, puis écartelé en pleine Plaza de Armas de Cusco. Durant les décennies qui suivirent, les Espagnols s’efforcèrent d’édifier palais et sanctuaires sur les assises des constructions incas. En 1650, un fort séisme foudroya toute la région, et la ville même fut durement secouée. Par un curieux retournement de situation, la plupart des sanctuaires espagnols construits récemment sur les fondations incas furent détruits, mais les fondations elles-mêmes demeurèrent intactes et subsistent encore de nos jours. En 1780, un peu plus de 200 ans après l’échec de la rébellion de Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanquí, Métis éduqué par les jésuites, ne pouvant plus fermer les yeux devant les traitements cruels et sans pitié que les Espagnols infligeaient aux Autochtones, décide de prendre le nom d’un de ses lointains et illustres ancêtres, Túpac Amaru. C’est ainsi que, mû par un fort élan de patriotisme, il partit en guerre contre les autorités espagnoles en place. Un vent de révolte se propagea rapidement dans les villages environnants, et il parvint à regrouper le peuple sous sa bannière. Hélas, les Espagnols ne voulurent pas l’entendre ainsi et réagirent brutalement en capturant, torturant et exécutant Condorcanquí, le 18 janvier 1781 sur la Plaza de Armas de Cusco comme l’avait été jadis son inspirateur, Túpac Amaru. Aujourd’hui, plus de deux siècles après ces tristes événements sanglants, Cusco bat au rythme des milliers de touristes
Accès et déplacements En avion Cusco LanPeru dessert Cusco depuis La Paz en Bolivie toute la semaine. La plupart des vols en provenance de Lima, d’Arequipa ou de Juliaca ont lieu tôt le matin afin d’éviter d’éventuels brusques changements de température et les orages qui peuvent survenir au-dessus de la Sierra, généralement l’après-midi. De Lima, le vol simple coûte autour de 100$ et dure 1h15. LanPeru assure des vols plusieurs fois par jour à compter de 5h30, alors que Star Perú et Aerocondor assurent cette liaison deux fois par jour. D’Arequipa, LanPeru vous dépose 35 min plus tard, pour un coût d’environ 75$. LanPeru et Aerocondor assurent aussi des liaisons régulières avec Puerto Maldonado, au coût d’environ 90$ pour un vol qui dure 45 min. LanPeru Av. El Sol 627
Star Perú Av. El Sol 679
Aerocondor
la Plaza de Armas. Prendre un autobus pour l’Avenida El Sol vous coûtera 0,50$, mais il risque de vous déposer à quelques minutes de marche de votre hôtel et n’offre guère d’espace de rangement pour les bagages.
En autocar Cusco Bon nombre d’autocars desservent Cusco tous les jours en provenance de Lima, Arequipa, Juliaca et Puno. Lima est à environ 22 longues heures d’autocar de Cusco par la route via Abancay et Nasca. Ce trajet éreintant est toutefois plus économique que l’avion: comptez entre 30$ et 45$ en autocar cama (première classe) avec les compagnies Flores et Cruz del Sur. D’Arequipa en direction de Cusco, le trajet coûte entre15$ et 25$, et dure de 8h à 10h. Des autocars assurent quotidiennement la liaison entre Cusco et Puno; le voyage s’effectue en moins de 6h et coûte autour de 12$. Il existe la possibilité de faire le trajet Cusco-Puno à bord d’un confortable autocar touristique de la compagnie Inkaexpress, en compagnie d’un guide qui donne de l’information pendant le trajet. Le véhicule s’arrête en cours de route aux principaux sites archéologiques afin que les passagers les visitent accompagnés du guide. Le déjeuner est inclus. Cette intéressante formule coûte autour de 20$, et comptez 5$ pour les visites optionnelles.
Santa Catalina Ancha 315
L’aéroport est situé à près de 4 km du centre-ville. La plupart des hôtels de luxe possèdent un comptoir de réservations sur place et offrent le transport gratuit jusqu’à l’établissement. Toutefois, si vous n’avez pas de réservation, vous serez accueilli tout de suite après avoir franchi les portes de sortie de l’aéroport par de nombreux chauffeurs de taxi anxieux d’offrir leurs services. En règle générale, les chauffeurs vous demanderont environ 4$ pour vous conduire à votre hôtel. Prendre un taxi à la sortie de l’aéroport vous coûtera 2$ jusqu’à
199
Le terminal terrestre de Cusco, situé sur l’Avenida Pachacútec, centralise les départs et arrivées des nombreuses compagnies d’autocars qui la desservent en provenance des grandes villes. Parmi les compagnies qui assurent un service généralement efficace et sécuritaire, on retrouve celles-ci: Cruz del Sur Av. Pachacútec 510
p84-248-255
Cusco et ses environs - Accès et déplacements
qui sillonnent ses rues étroites, riches d’un passé séculaire où les cultures incas et espagnoles sont toujours présentes.
200 Inkaexpress Av. Pardo 885
p84-247-887 Les ruines incas environnantes Montez à bord d’un des nombreux autocars quittant Cusco dans la Calle Huáscar 128 en direction du village de Pisac, et demandez au chauffeur de vous déposer à la hauteur des ruines de Tambo Machay. Départ aux 30 min: 15 min de trajet pour 1$. Poroy Les autocars qui se dirigent vers Chinchero passent par le petit village de Poroy. Ils quittent Cusco par l’Avenida Tullumayo. Le voyage dure à peine 20 min et coûte environ 1$.
cahoteux de 7 km de long situé au nord de la Plaza de Armas de Pisac. Si vous êtes en assez bonne condition physique, comptez environ 1h30 de marche. En taxi, on vous demandera entre 3$ et 5$ pour la course selon vos talents de négociateur. Il est possible aussi de louer des chevaux pour y aller; informez-vous près de l’église. Yucay De Cusco, le trajet dure 1h30 et coûte autour de 1$. Départs réguliers sur l’Avenida Tullumayo. Urubamba Bon nombre d’autocars partent régulièrement de l’Avenida Tullumayo, à Cusco. Le trajet dure environ 2h et coûte autour de 1,50$.
Cusco et ses environs - Accès et déplacements
Maras et Moray Ces deux sites se trouvent hors des sentiers battus et sont difficiles d’accès, surtout pendant la saison des pluies. Le meilleur moyen est de se rendre d’abord au village d’Urubamba. De là, des autocars partent selon des horaires irréguliers pour vous déposer à un carrefour sur la route, d’où des taxis assurent la liaison jusqu’à Maras et Moray si vous n’avez pas envie de marcher respectivement 3 km et 9 km. Des agences organisent la visite des deux sites (voir p 202). Chinchero Des autocars quittent Cusco au départ de l’Avenida Tullumayo pour se rendre à Chinchero à des horaires variables, mais n’entrent pas dans le village; ils vous déposeront sur la route, à plus ou moins 5 min de marche de votre destination.
Ollantaytambo Il est difficile de trouver un autocar qui va directement à Ollantaytambo. Rendez-vous d’abord à Urubamba et, de là, sautez dans un autocar qui se dirige vers Ollantaytambo. Pikillacta Ce site est difficile d’accès, mais vous pouvez toujours sauter dans un autocar se dirigeant vers Andahuaylillas et demander au chauffeur de vous déposer à la hauteur du chemin qui mène aux ruines. Celui-ci est long de 1,1 km. Il est plus facile de passer par le truchement d’une agence d’excursions (voir p 202). Oropesa Prenez un autocar qui se dirige vers Andahuaylillas et arrêtez-vous à Oropesa.
Pisac De Cusco, le trajet en autocar part de l’Avenida Tullumayo et dure environ 25 min pour un coût de 1$. Pour vous rendre jusqu’aux ruines de Pisac, vous devez emprunter le sentier
Tipón Tipón est un autre site difficile d’accès. Prenez un autocar qui roule en direction d’Andahuaylillas et demandez au chauf-
feur de vous déposer près de la route qui mène aux terrasses, à 4 km de marche. Tout comme pour Pikillacta, il est préférable de louer un taxi ou de passer par les services d’une agence d’excursions.
Vous constatez que c’est assez cher, et c’est ainsi depuis que les touristes sont obligés de prendre les trains touristiques, bien plus onéreux que les trains destinés à la population locale. Perurail a le monopole, c’est la loi du marché!
Andahuaylillas
Achetez vos billets à l’avance si vous souhaitez pouvoir vous y rendre à la date prévue.
En train Cusco Sachez qu’il y a deux gares ferroviaires à Cusco. Pour vous rendre à Machu Picchu, prenez le train à la gare de San Pedro, tandis que les voyageurs qui veulent se rendre à Juliaca ou à Puno doivent prendre le train qui part de la gare de Huanchac. Le train qui dessert Puno en passant par Juliaca quitte en principe la gare de Huanchac trois fois par semaine, les lundi, mercredi et samedi matin aux alentours de 8h. Les billets sont en vente la journée précédente, et les horaires sont sujets à changement (voir p 52). Comptez environ 10h. Ollantaytambo Le train n’est pas une option économique pour se rendre à Ollantaytambo, car un aller simple coûte environ 30$, Ce n’est pas non plus le moyen le plus rapide. Il part tôt le matin de la gare de San Pedro, à Cusco, et roule pendant plus de 2h avant d’arriver à Ollantaytambo. Aguas Calientes - Machu Picchu N’oubliez pas qu’il y a deux gares ferroviaires à Cusco. Pour rejoindre le site de Machu Picchu, rendez-vous à celle de San Pedro. De là, PeruRail (www.perurail. com) offre deux types de tarifs et de confort: Vistadome (113$ aller/retour) et Backpaker (73$ aller/retour).
Une fois que vous serez rendu à la gare d’Aguas Calientes, un autocar vous conduira aux ruines en une quinzaine de minutes pour 6$. Au retour, les trenes turísticos en direction de Cusco partent entre 15h30 et 17h. La façon la plus économique pour revenir d’Aguas Calientes à Cusco est d’acheter un billet de train jusqu’à Ollantaytambo et de prendre un autocar jusqu’à Cusco.
En taxi Ollantaytambo De Cusco, une course en taxi peut se négocier autour de 25$, certes nettement plus cher que l’autocar, mais plus abordable que le train si vous voyagez en groupe. Cette formule est la plus rapide: estimez 1h30 de trajet.
À pied Les ruines incas environnantes Les personnes en bonne condition physique et qui ne sont pas pressées pourront se rendre à pied aux ruines incas les plus près de Cusco en environ 1h. Depuis la Plaza de Armas, montez la Calle Tucurmán et tournez à gauche dans Pumacurco. Sans vouloir être exagérément craintif, il est préférable de faire ce trajet en groupe. Aguas Calientes - Machu Picchu Vous pouvez rejoindre le site de Machu Picchu en empruntant le Chemin de l’Inca (voir p 216).
Cusco et ses environs - Accès et déplacements
Les autocars vous déposeront à l’entrée du village pour la somme d’environ 2$. Durée du trajet depuis Cusco: 45 min.
201
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À cheval Les ruines incas environnantes Certaines agences de Cusco (voir cidessous) proposent l’excursion à cheval.
Renseignements utiles
SAS Travel Portal de Panes 143, Plaza de Armas
p84-255-205 p/o84-237-292 www.sastravelperu.com SAS Travel est une agence spécialisée dans le plein air. Elle organise des sorties guidées dans les environs de Cusco, entre autres sur l’incontournable Chemin de l’Inca. Elle propose également des randonnées pédestres à travers le pays. Mayuc
Agences d’excursions
Cusco et ses environs - Accès et déplacements
Cusco Bien qu’il soit intéressant de voyager sans aucune structure préétablie ou contrainte de temps, vous devriez peutêtre envisager de recourir à une agence de voyages pour visiter certains sites. Il est inutile de dénombrer toutes les agences œuvrant à Cusco, car il y en a beaucoup trop, et la qualité des services est inégale. Voici tout de même une liste non exhaustive de certaines agences qui pourraient vous être utiles durant votre séjour. X-Treme Tourbulencia Expeditions Plateros 358
p/o84-224-362 www.arroyo-inkatrail.com Spécialiste du Chemin de l’Inca, cette agence propose aussi toutes les randonnées existantes dans la région ainsi que des circuits touristiques classiques tels que la visite des ruines environnantes à cheval, la descente de rivière sur l’Urubamba, l’excursion à vélo de MarasMoray et des excursions en Amazonie, entre autres. Service d’excellente qualité de la part du personnel qui parle le français. Hiking Peru Portal de Panes 109, Plaza de Armas
p84-247-942 www.hikingperu.com Cette agence organise des treks en tous genres dans les Andes et dans la forêt tropicale.
Portal Confituras 211, Plaza de Armas
p84-242-824 www.mayuc.com Il s’agit d’une agence qui accueille les touristes depuis plusieurs années pour leur proposer des excursions classiques comme les tours de ville, la visite des marchés de Pisac et de Chinchero, de même que des ruines d’Ollantaytambo et, bien sûr, de Machu Picchu. L’agence organise aussi des excursions de rafting sur la rivière Apurímac. Instinct Av. La Cultura 1318
p/o84-233-451 www.instinct-travel.com Spécialisée dans les descentes de rivière, Instinct est la référence en matière de rafting. Cusco constitue un excellent point de départ pour organiser une excursion dans la forêt amazonienne du sud du Pérou. Quelques agences ont donc leurs bureaux ici même pour mieux servir les visiteurs. Pantiacolla Tours Saphi 554
p84-238-323 o84-252-696 www.pantiacolla.com Cette agence s’attire de nombreux éloges de la part des voyageurs qui y font halte. Les installations de leurs refuges sont rustiques, mais le personnel est des plus compétents et fera tout son possible pour rendre votre séjour le plus agréable possible.
203
Manu Nature Tours Av. Prado 1046
Eric Adventures Plateros 324
p/o84-234-764 www.ericadventures.com Eric Adventures est une agence spécialisée en rafting qui propose également de nombreux treks dans la région.
Argent et services financiers Cusco Banco de Crédito Av. El Sol
Boleto turístico Ceux qui prévoient visiter un grand nombre d’églises, de musées et de ruines peuvent s’acheter le boleto turístico. Ce billet se vend 23$ et donne droit dans un délai de 10 jours aux visites suivantes: le Convento de Santa Catalina, l’Iglesia San Blas, les Museos de Arte Religioso et de Historia Regional, les ruines de Pisac, de Tambo Machay, de Kenko, de Sacsayhuamán, de Puca Pucará et de Chinchero, le monument en hommage à Pachacutec. Ce billet n’inclut pas l’entrée aux ruines de Machu Picchu. Vous pouvez l’acheter à l’entrée de ces sites ou à l’Instituto Nacional de Cultura de Cusco (OFEC) (Av. El Sol 103, Of. 102). Des billets donnant accès à moins de sites se vendent également pour 13$.
Banque où l’on peut obtenir des avances de fonds sur la carte de crédit Visa. Interbank Av. El Sol
Autre banque où l’on peut obtenir des avances de fonds sur la carte de crédit Visa.
Academia Latinoamericana de Español Limacpampa Grande 565
p/o84-243-364 www.latinoschools.com Amauta Suecia 480
Bureau de poste Cusco
p/o84-262-345 www.amautaspanish.com
Internet
Av. El Sol, angle Av. Garcilaso
Cusco
Cours d’espagnol S’inscrire à une école proposant des cours d’espagnol est une option intéressante pour apprendre une langue étrangère, en plus de se familiariser avec une nouvelle culture. Les programmes sont variés et peuvent s’étendre sur une semaine ou plusieurs mois.
La ville de Cusco fourmille de cybercafés. Vous n’aurez aucun mal à en trouver un qui vous convient.
Renseignements touristiques Cusco PromPerú Av. El Sol 103, Of. 102
p84-234-498
Cusco et ses environs - Renseignements utiles
p84-252-721 o84-234-783 www.manuperu.com Cette agence se targue d’avoir construit le premier lodge à l’intérieur du Parque Nacional Manu en 1987. Ses installations conviendront à ceux qui veulent visiter l’Amazonie tout en jouissant d’un «certain» confort.
204 Si vous avez une plainte à formuler, sachez que le poste de la Policía de Turismo (p84-221-961) se trouve au début de la Calle Saphi.
Attraits touristiques Cusco
South American Explorers Choquechaca 188, no 4
p84-245-484 www.saexplorers.org (voir p 102)
Télécommunications Pisac Telefónica del Perú Av. El Sol 386 (immédiatement après avoir franchi le pont, sur votre droite)
Urubamba Telefónica del Perú
Cusco et ses environs - Renseignements utiles
à côté du Parque Principal
Ollantaytambo Telefónica del Perú face au Parque Central
Aguas Calientes Telefónica del Perú près de la voie ferrée, à côté de la Plaza Manco Cápac
Visites guidées Presque toutes les agences (voir p 202) œuvrant à Cusco organisent des excursions aux ruines environnantes combinées à une brève visite de la ville pour un tarif d’environ 10$, excluant le Boleto turístico qui y donne accès.
Avec une population d’environ 380 000 habitants, la prestigieuse cité de Cusco, ancienne capitale de l’Empire inca juchée à près de 3 400 m d’altitude, émerveille et étonne. Bien que son visage ait changé à maintes reprises au cours des siècles, son vieux quartier renferme de précieuses et admirables reliques du passé. Jadis l’épicentre d’un peuple dont le nom quechua signifie, rappelons-le, «le nombril du monde», Cusco était le noyau de la civilisation inca qui rayonnait dans toutes les directions. Pour tenter de saisir l’atmosphère singulière qui règne dans la ville, laissez-vous emporter au hasard des découvertes parmi le dédale des rues étroites bordées d’églises et de maisons construites en superposition sur d’anciens centres cérémoniels incas. Prêtez aussi l’oreille aux conversations autour de vous pour constater que l’espagnol se mêle au quechua, et que, par conséquent et sous plusieurs angles, Cusco est le fruit d’une longue évolution marquée par le temps. De nos jours, rares sont les touristes qui n’inscrivent pas Cusco à leur itinéraire de voyage, d’autant plus que la ville constitue le point de passage obligé pour aller visiter les fabuleuses ruines incas qui valorisent encore davantage cette région. Cœur palpitant de la ville, la Plaza de Armas est construite sur l’ancienne place cérémonielle inca, l’Huacaypata, jadis considérée par ses habitants comme «le nombril du monde». Aujourd’hui, le fantôme de Túpac Amaru hante encore l’amateur d’histoire. C’est ici même que le malheureux Inca et l’homme qui honora sa mémoire un siècle plus tard furent écartelés devant leur peuple éploré, pour avoir osé s’insurger deux fois en 100 ans contre l’oppresseur espagnol. La Plaza de Armas est bordée par la cathédrale et l’Iglesia de la Compañía de Jesús, ainsi que par de nombreux por-
(5$; lun-sam 10h à La cathédrale 12h et 14h30 à 17h30), imposant monument religieux typiquement baroque, date du XVIIe siècle et demeure encore aujourd’hui le principal centre religieux catholique de la ville de Cusco. Le sanctuaire dresse sa silhouette caractéristique au nord-est de la Plaza de Armas et fut édifié sur les soubassements mêmes de l’ancien palais de l’Inca, construit jadis sous l’impulsion de l’Inca Viracocha. Ce temple comporte trois nefs supportées par des arches qui rappellent le style roman. Ce mélange de style un peu inusité est dû aux 94 ans, soit près d’un siècle, qu’il fallut pour terminer sa construction. En effet, celle-ci débuta en 1559, pour ne s’achever qu’en 1653. La cathédrale renferme plus de 350 tableaux de l’escuela cusqueña, dont quelques-uns sont l’œuvre du maître Diego Quispe Tito. L’autel principal, entouré de colonnes doriques, est recouvert d’argent qui provient des mines de la région de Cusco et de Potosí, et pèse, au dire de certains, 1 200 kg! On trouve plusieurs chapelles dans les nefs latérales. À signaler, celle qui abrite le Señor de los Temblores, une sculpture représentant le Christ Noir. Lors du séisme de 1650, cette sculpture fut sortie de la cathédrale pour apaiser la colère des dieux, et il semble que cela ait fonctionné. Aujourd’hui, elle est noircie par la fumée des cierges constamment allumés devant elle. Très reconnaissants envers la Providence divine, les Cusqueños la sortent lors des célébrations de la fête de Pâques. Une autre curiosité de l’église se trouve à l’intérieur d’une de ses tours: une cloche en alliage d’argent, de bronze et d’or, vieille de plus de 300 ans et pesant plus d’une tonne. Au dire des Cusqueños, son bruit retentit jusqu’à une quarantaine de kilomètres. Adjacente à la cathédrale, la Capilla del Triunfo est le plus vieux sanctuaire catholique de Cusco puisqu’elle fut édi-
fiée pour rappeler le triomphe éclatant et quasi miraculeux des Espagnols sur le peuple inca lors du siège de la ville en 1536. Au cours du siège, les Espagnols se réfugièrent en effet ici, entre les murs de pierres d’une construction inca, le Suntur Huaraz. Les assiégés jetèrent des objets en feu sur le toit de paille, qui s’enflamma immédiatement. Fortuitement, les flammes s’éteignirent. Selon la version teintée de religiosité des Espagnols, un saint serait apparu sur un cheval pour éteindre le feu... Une autre version beaucoup plus plausible serait que les Espagnols donnèrent l’ordre à leurs esclaves de monter sur le toit pour éteindre le feu. Par ailleurs, la chapelle abrite dans une crypte les cendres d’un personnage emblématique de la ville, soit le chroniqueur métis Inca Garcilaso de la Vega. Ce fils d’un conquistador et d’une princesse inca fut l’historien de la cause inca au XVIIe siècle. Son œuvre maîtresse, Les Commentaires Royaux, récupère la tradition orale que lui a transmise sa famille inca. Bien que né à Cusco, c’est en Espagne qu’il s’établit à l’âge de 20 ans, qu’il rédige ses écrits historiques et qu’il meurt en 1616. En 1978, Juan Carlos et Sofía d’Espagne, en visite officielle, ont offert à Cusco les cendres de cet illustre personnage. En entrant, sur votre droite vous pouvez observer un tableau de l’Escuela Cusqueña qui montre la ville de Cusco en ruine après l’effroyable séisme de 1650. Se dressant au sud-est de la Plaza de Armas, l’Iglesia de la Compañía de Jesús (3$; horaire variable) est un autre exemple de la domination des Espagnols sur le peuple inca, car elle fut édifiée dès 1570, avant d’être achevée vers 1670, à l’emplacement même où se dressait jadis le palais de l’Inca Huayna Cápac. Elle arbore une superbe façade baroque avec colonnes corinthiennes et comprend une seule nef sous laquelle sont réparties une série de chapelles latérales qui mènent au magnifique autel principal, également de style baroque.
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Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Cusco
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Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Cusco
Le Museo Inka (2$; lun-ven 9h à 17h, sam 9h à 16h; Palacio del Almirante) renferme plusieurs salles d’exposition consacrées à l’histoire des Incas. On y trouve une belle collection de maquettes, de tissus, d’armes et de pièces d’orfèvrerie. La visite est intéressante, mais il n’y a hélas pas de suite chronologique entre les différents objets exposés ou d’explications suffisantes pour permettre aux visiteurs néophytes de bien saisir l’information dans toute sa globalité. Le Santuario Santo Domingo (Korican(2$; lun-sam 8h à 17h, dim cha) 13h à 16h) fut construit dès 1534 par les Dominicains sur le lieu de culte inca le plus important de la ville, le «Temple du Soleil», Koricancha (qui signifie «enclos d’or»). Édifié par Pachacútec, ce temple était l’endroit où les Incas vénéraient leurs dieux principaux: Viracocha, le dieu suprême; Inti, le Dieu-Soleil; Quilla, la Lune; Chaska, les étoiles; Illapa, le tonnerre et la foudre; K’uychi, l’arc-enciel. Son architecture de style inca impérial implique un travail d’ajustement des pierres particulièrement soigné et supérieur à celui qu’on peut observer sur les murs de Machu Picchu. Lorsque les Espagnols se partagèrent Cusco, le Koricancha revint à Hernando Pizarro. Mais ce dernier perdit la vie dans les jours qui suivirent la bataille de Sacsayhuamán. Le Koricancha fut alors concédé aux Dominicains, premier ordre religieux à venir s’installer à Cusco. Le cloître de l’église mérite une visite pour la série de tableaux illustrant la vie des dominicains dans ses galeries inférieures et supérieures.
chaire de bois taillée d’une seule pièce, triomphe éclatant du baroque. Son auteur, comme bien d’autres artistes qui ont œuvré à l’époque de la colonisation, demeure à ce jour inconnu. (2$; dim-jeu 9h L’Iglesia Santa Catalina à 18h, ven 9h à 18h, sam 8h à 17h30) fut construite quelques années après le tremblement de terre de 1650 sur l’Acclahuasi, soit l’endroit où les Incas gardaient enfermées les vestales du Soleil. Aujourd’hui, le sanctuaire est converti en un musée d’art religieux qui présente différents tableaux de l’Escuela Cusqueña. Une vingtaine de religieuses cloîtrées vivent toujours ici et ne sortent presque jamais. Le Museo de Sitio Koricancha (2$; lun-ven 8h30 à 17h30, sam-dim 9h à 14h) se trouve à deux pas de la Plaza de Armas et abrite une petite mais intéressante collection de momies, des instruments utilisés jadis pour tailler la pierre et des objets artisanaux incas. Construit sur les soubassements de l’ancien temple de l’Inca, Inca Roca, le Museo de Arte Religioso (2$; lun-sam 9h à 18h) occupe aujourd’hui près de 40% du palais archiépiscopal et présente de belles toiles de l’Escuela Cusqueña. On y trouve aussi des autels recouverts de feuilles d’or, des vitraux de style gothique et des azulejos.
Les ruines incas environnantes
L’Iglesia de La Merced (2$; lun-sam 9h à 12h et 15h à 17h) fut fondée dès 1534, mais elle dut être remaniée à la fin du XVIIe siècle. Elle comporte trois nefs voûtées en pierres, et ses nombreuses chapelles latérales abritent quelques joyaux hérités de l’époque coloniale.
Puca Pucará (tlj 7h30 à 17h30) signifie «citadelle rouge». Ces ruines incas sont les restes d’une ancienne tour de guet entourée de terrasses où les chasquis venaient porter des messages aux soldats de l’armée qui les transmettaient à leur destinataire. On suppose que Puca Pucará gardait l’accès à Cusco et à Tambo Machay.
De l’extérieur, l’Iglesia San Blas (3$; marsam 14h à 17h, dim 13h à 17h) se veut sobre et effacée. Construite en adobe et peinte de blanc, elle renferme toutefois un vrai chef-d’œuvre de l’époque coloniale: sa
Tambo Machay (tlj 7h30 à 17h30) est un ancien lieu de repos où l’Inca venait s’aérer et faire ses ablutions. À quelques minutes de marche de Puca Pucará, ces
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Chaque année, le 24 juin, l’ancien Empire inca renaît de ses cendres et revit avec éclat et grandeur lors d’une fastueuse cérémonie religieuse et culturelle appelée Inti Raymi, la «Fête du Soleil». On célèbre le solstice d’hiver, le début de l’année inca et le Dieu-Soleil. À Cusco, la fête a lieu sur la Plaza de Armas et à la forteresse de Sacsayhuamán. Au cours de cette cérémonie, les acteurs, vêtus de splendides costumes qui s’inspirent de ceux dont se parait jadis la noblesse inca, s’efforcent de restituer toute la beauté et la tradition véhiculée par des siècles de civilisation inca. Cette fête traditionnelle rendait hommage au Soleil et le priait de protéger tout le Tawantisuyo (les quatre régions de l’Empire) pendant l’année. Lors de la cérémonie arrivent des quatre points cardinaux, et en musique, des délégations costumées de chacune des régions de l’Empire.
ruines s’harmonisent parfaitement avec le paysage. On y trouve trois terrasses empierrées au sein desquelles jaillit une source d’eau qui se jette dans quelques fontaines rituelles autrefois réservés à l’Inca. On ignore d’où vient cette eau, mais elle est potable et tout à fait pure. En effet, les pierres entre lesquelles elle gicle sont parfaitement lisses; si l’eau contenait la moindre trace de minéraux, la pierre finirait par être usée. Les femmes autochtones attribuent à cette source des propriétés particulières et croient qu’en buvant son eau elles auront des jumeaux ou des triplets... (tlj 7h30 à 17h30), parfois déQenko nommé Kenko, signifie «zigzag». Complètement détruit par les Espagnols qui s’efforçaient d’éliminer toute forme d’idolâtrie inca, ce site ne fut découvert qu’au début du XXe siècle. En y pénétrant, on peut observer la table taillée dans le roc où l’on sacrifiait les lamas avec le tumi. Durant cette cérémonie, on éventrait le lama, on sortait ses viscères pour lire des présages, et ceux-ci étaient ensuite communiqués aux personnes qui attendaient, adossées au demi-cercle de pierres érigé à l’entrée du site. Les ruines mégalithiques de Sacsay(tlj 7h30 à 17h30) se dreshuamán sent à 3 km au nord de Cusco, et leur masse continue à défier les siècles. Cette forteresse inca, dernier rempart de la ville, fut à plusieurs reprises le théâtre de batailles épiques contre les Espagnols
et réunissait tous les moyens de tenir un siège. Sa fonction religieuse et astronomique est aussi évidente. Ses murs géants érigés sur trois terrasses dessinent d’étranges zigzags, et certains disent qu’il faut y voir une relation avec le dieu de l’éclair et de la foudre. Les historiens ont du mal à s’accorder sur l’époque à laquelle, et sous l’impulsion de quel Inca, Sacsayhuamán fut construite. Qu’importe, cette énigmatique construction cyclopéenne ne peut qu’impressionner et fasciner le visiteur. En effet, les ruines sont étagées sur trois terrasses, et il est difficile de comprendre comment les pierres énormes qui les composent peuvent s’imbriquer aussi parfaitement les unes dans les autres. La plus grosse des pierres, qui forme la terrasse du bas, atteint la taille surprenante de près de 9 m et pèse environ 360 tonnes! Beaucoup des pierres qui constituaient Sacsayhuamán furent déplacées jusqu’à Cusco par les Espagnols pour construire les monuments de la ville, sauf les plus grosses, bien sûr. C’est ici que Juan Pizarro mourut lorsqu’il fut atteint par une fronde. Avec un peu d’imagination, du haut des airs on s’aperçoit que la ville de Cusco de l’époque inca avait la forme d’un puma géant dont la tête est la forteresse de Sacsayhuamán.
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Les ruines incas environnantes
Inti Raymi
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Poroy
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Poroy
La route qui se faufile à l’ouest de Cusco croise rapidement le village de Poroy avant de grimper tranquillement vers Chinchero, Maras et Moray. Le nom de ce petit village est plus intéressant que les minces attraits qu’il offre aux touristes. Lorsque les Espagnols faisaient route vers Cusco après avoir exécuté Atahualpa à Cajamarca, ils décidèrent de faire halte une journée en ces lieux avant d’atteindre Cusco. Francisco Pizarro, en tête de sa cohorte armée, arrêta son cheval, leva son bras droit et s’adressa à ses hommes en criant: ¡Basta por hoy! Ce qui signifie «assez pour aujourd’hui!» Incrédules, les Incas, qui observaient les moindres faits et gestes des Espagnols, baptisèrent donc ce lieu du nom de Poroy.
Chinchero Perché à 3 762 m d’altitude et situé à environ 30 km de Cusco, le paisible et pittoresque petit village de Chinchero s’anime quelque peu à la faveur de son marché dominical. Celui-ci a une particularité: le troc y est encore pratiqué. Son église, érigée sur la place centrale audessus d’anciennes ruines incas, est un autre exemple de l’hégémonie culturelle que les Espagnols imposèrent au peuple qu’ils colonisaient à l’époque de la conquête. L’intérieur du temple est décoré de tableaux de l’Escuela Cusqueña, et de jolies fresques habillent sa façade en illustrant la rébellion du métis Matéo Pumacawa, qui, après s’être mis au service des Espagnols, s’insurgea contre eux en 1700. En sortant de l’église, sur votre droite vous verrez d’intéressants vestiges de murs incas et de belles terrasses étagées à flanc de montagne.
Maras Les salines de Maras constituent un spectacle impressionnant d’environ 4 000 puits de faible profondeur faits d’argile et alimentés par une source d’eau inconnue ayant une certaine salinité après infiltration dans des couches sédimentaires plus ou moins chargées de sel. Ils étaient utilisés naguère par les Incas comme source de sel qu’ils emportaient ensuite jusqu’à Cusco. Ce sel n’est toutefois pas iodé.
Moray Situés à 3 100 m d’altitude, tout près de Maras et perdus au milieu de nulle part, les cirques de Moray apparaissent par surprise à nos yeux étonnés. Nous ne réalisons pas immédiatement qu’il s’agissait d’un centre inca d’agriculture expérimentale. Ayant l’aspect d’un amphithéâtre oublié, cet ensemble est composé de plusieurs terrasses garnies de canaux de filtration qui permettent à l’eau de s’évacuer, et qui s’élargissent au fur et à mesure qu’elles s’éloignent du centre. On a trouvé une importante quantité d’amidon au fond de ce site, ce qui laisse croire qu’il s’agissait d’un lieu où l’on cultivait la pomme de terre. Selon cette hypothèse, les Incas déposaient les tubercules au fond des terrasses et, durant la nuit, elles gelaient. Le jour suivant, le soleil se levait et frappait de ses rayons les pommes de terre gelées. Le soir venu, on déplaçait les pommes de terre sur une terrasse plus élevée, et l’on répétait l’exercice de jour en jour jusqu’à la dernière terrasse. Le résultat final donnait une pomme de terre déshydratée, la moyara, que les Incas pouvaient transporter dans leurs bagages afin de s’en nourrir lorsqu’ils partaient en guerre. Pendant la saison des pluies, ce site, tout comme celui de Maras, est difficilement accessible.
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Pisac Voir carte p 226. De Cusco en direction du Valle Sagrado (Vallée sacrée), la route qui mène à Pisac monte graduellement jusqu’à 3 700 m avant de redescendre en lacets et en courbes pour arriver 30 km plus loin au petit village de Pisac. Encaissé par des montagnes, Pisac se démarque par son marché dominical et ses superbes (7h30 à 17h30) qui, étagées ruines à flanc de montagne, sont visibles de loin et signalent leur présence aux voyageurs. Le marché de Pisac a perdu beaucoup de son authenticité et est devenu engorgé de touristes débarquant en foule des autocars pour envahir le village. Grosso modo, on peut trouver à Cusco pratiquement les mêmes lainages, objets ou bibelots aux mêmes prix. Le marché anime la ville et a lieu aussi tous les autres jours de la semaine, alors qu’il est moins couru que celui du dimanche. Si vous participez à une excursion depuis Cusco, la visite du marché ne vous laissera certainement pas assez de temps pour inspecter les ruines, bien plus curieuses à voir que le marché. Bel exemple de l’architecture écologique inca, les ruines de Pisac s’intègrent à merveille à la montagne sur laquelle elles sont perchées. Leur exceptionnel état de conservation fascine les visiteurs. Très étendues, et dotées des multiples fonctions d’une grande cité inca, les ruines de Pisac continuent, elles aussi, à défier les siècles. La fonction stratégique de contrôler tous les accès de la Vallée sacrée contribue à offrir aux visiteurs un panorama exceptionnel. Un sentier conduit devant une falaise dont la paroi forme l’un des plus grands cimetières incas. Bien que cette paroi soit difficilement accessible, on peut toutefois apercevoir les sépultures percées dans la montagne (pillées plus tardivement par les huaqueros).
Yucay Yucay, un petit village paisible, hébergea jadis le fils de Manco Inca, Sari Túpac, aux alentours de 1558, avant qu’il ne meurt empoisonné quelques années plus tard dans des circonstances un peu étranges. Il n’y a pas grand-chose à voir ici, mais le village s’anime généralement les jours du marché de Pisac, lorsque des groupes de touristes viennent déjeuner à la faveur des visites organisées dans les sites archéologiques des environs.
Urubamba Voir carte p 227. À l’image de Yucay, le village d’Urubamba se trouve à environ 2 900 m d’altitude et n’attire pas particulièrement les touristes, sauf durant les journées de marché, lorsque les groupes de touristes viennent dîner à l’hôtel Sol y Luna.
Ollantaytambo Voir carte p 229. Charmant petit village niché à près de 2 800 m d’altitude, Ollantaytambo a réussi à garder un certain pittoresque grâce à ses vieilles rues étroites, empierrées et creusées d’aqueducs où l’eau pure des montagnes coule à longueur d’année. Le rythme lent et détendu de ce village ancestral est malheureusement perturbé lorsque les touristes y débarquent en masse pour visiter les ruines incas et les fameuses andenes (terrasses) qui la fortifient et en font le charme. Certains voyageurs décident de passer la nuit ici pour embarquer le lendemain matin dans le train qui les mènera à Machu Picchu. Ollantaytambo fut le théâtre de la bataille qui opposa une dernière fois Manco et les Espagnols en 1536. Ayant abandonné depuis peu le siège de Cusco, Manco et ses hommes s’étaient retranchés ici, décidés à résister farouchement aux conquistadors. Ollantaytambo est le site de la «seule victoire inca» sur les Espagnols, mais cela se passa de façon incongrue: il
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Le Valle Sagrado
Le Valle Sagrado
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Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Le Valle Sagrado
n’y a pas réellement eu de bataille car les Incas auraient empêché l’accès du site aux Espagnols en faisant déborder les deux rivières avoisinantes: l’Urubamba et le Pakaritampu. Malgré tout, Manco et son armée durent se réfugier dans la dernière capitale du gouvernement inca en exil, Vilcabamba. La construction du site est attribuée à l’Inca Pachacútec. Toutefois, cette construction demeura inachevée. Elle fut en effet contrecarrée à la fois par la conquête espagnole et la guerre fratricide qui affligea la dynastie régnante à cette époque. Vu leur importance, on suppose néanmoins que ces constructions avaient une double fonction: religieuse et militaire. L’accès aux ruines se fait en escaladant une série de superbes terrasses du haut desquelles on peut jouir d’une vue sensationnelle sur les environs. Le nom d’Ollantaytambo viendrait d’un guerrier prolétaire nommé Ollantay qui serait tombé éperdument amoureux de la fille de l’Inca Pachacútec.
Aguas Calientes Voir carte p 230. Aguas Calientes, également appelé «Machu Picchu Pueblo» en raison de sa proximité des célèbres ruines, est une petite bourgade encaissée par les montagnes, tout au bord du Río Urubamba. Le petit village d’Aguas Calientes doit son nom espagnol, qui signifie «eaux chaudes», à des bains thermaux (3$; 5h à 20h; au bout de la Calle Principal) dont les résidants aussi bien que les visiteurs de passage peuvent aujourd’hui encore bénéficier des bienfaits. À l’origine, le village était construit le long de la voie ferrée et du chemin qui mène aux bains thermaux, mais ces dernières années, à la suite du succès touristique de Machu Picchu, les hôtels et les restaurants se sont littéralement multipliés, et les tarifs pratiqués n’ont cessé de s’emballer.
Machu Picchu On reste souvent muet, d’admiration ou de stupeur, devant ce qui nous dépasse. Lorsque tout a été dit et écrit, on ne peut qu’admirer ou se répéter. C’est pourquoi, en arrivant à Machu Picchu, les mots semblent futiles pour expliquer ce que plusieurs voyageurs décrivent comme le site archéologique le plus spectaculaire de l’Amérique du Sud. Spectaculaire? Superbe! Magnifique! Sublime! Merveilleux! Fantastique! On est vite à court de superlatifs, et l’on se contente d’admirer ce témoin muet, mais combien évocateur, d’un peuple anéanti par la soif de l’or, du pouvoir et de la gloire. Outre le parc national de Tikal, au Guatemala, le sanctuaire historique de Machu Picchu et le parc national Río Abiseo au Pérou, sont les seuls sites de l’Amérique latine à figurer sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme patrimoine culturel et naturel. En toute humilité, essayons tout de même de décrire ce site. Érigé sur un éperon rocheux, entouré de cimes vertigineuses, perdu dans la brume des hauteurs, surplombant le Río Urubamba, le site de Machu Picchu dévoile un charme tout à fait irrésistible, comme si cet ancien village était ensorcelé et avait encore le pouvoir d’envoûter le visiteur. En découvrant pour la première fois Machu Picchu en 1911, l’explorateur américain Hiram Bingham a entrouvert les portes d’un trésor oublié de l’histoire et du temps. Cet ensemble architectural gigantesque, mélange d’étrangetés et de beautés, témoigne du génie bâtisseur des Incas. Machu Picchu resta inconnu des Espagnols, les ruines étant protégées des regards par les hautes montagnes qui l’encerclent. En effet, c’est l’un des rares sites incas que les Espagnols n’ont pas détruits. Rares, car d’autres ruines ont été découvertes récemment et d’autres encore seront sans doute mises au jour dans l’avenir.
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Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Machu Picchu
214 Depuis sa découverte, Machu Picchu a révélé un peu du mystère qui l’auréole, même si tout n’a pas été entièrement élucidé. Beaucoup d’éléments donnent à croire que cette citadelle était le centre religieux et astronomique principal des Incas, et la destination d’un chemin de pèlerinage qui le rattachait à Cusco. À l’époque inca, l’existence du site n’était connue que de l’élite de l’empire, un secret d’autant bien gardé que la tradition orale l’oublia et que les Incas ignoraient l’écriture.
les et qui composent ce qu’on nomme aujourd’hui le «Chemin de l’Inca». Bingham découvre aussi les ruines de Vitcos, qu’il considère de moindre importance que celles qu’il avait déjà découvertes. Ironie du sort, ces dernières sont situées juste avant la vraie cité disparue de Vilcabamba, celle qu’il recherchait et qu’on désigne aujourd’hui du nom d’Espíritu Pampa.
Pour ces raisons, Hiram Bingham, qui pensait avoir découvert la cité perdue de Vilcabamba, intitula son rapport sur la découverte de Machu Picchu Machu Picchu, la vraie cité perdue des Incas. Les noms qui désignent telle ou telle ruine sont les fruits des recherches inlassables de Bingham. Précisons que, malgré le respect qu’on doit à ce grand découvreur, il n’était pas un archéologue professionnel; ces noms, couramment utilisés de nos jours par les guides qui accompagnent les touristes ou ceux qu’on peut lire dans les manuels qui décrivent les ruines, sont communément acceptés, bien que certains soient contestés par les historiens modernes puisqu’ils induisent les visiteurs dans l’erreur, compte tenu des connaissances acquises aujourd’hui sur les ruines. Bref, à ce jour, le mystère demeure entier.
À moins que vous n’arriviez ici par le Chemin de l’Inca, l’autocar vous déposera devant l’hôtel moderne Machu Picchu Ruinas, d’où vous emprunterez un sentier qui mène directement aux ruines. Machu Picchu (40$; visites guidées environ 35$ pour 2h; possibilité de mettre ses bagages à la consigne; 7h à 17h30) est divisé en deux secteurs: l’un agricole et l’autre urbain correspondant à la citadelle. Vous accédez aux ruines par le secteur agricole, où vous pourrez admirer un ensemble de terrasses étagées à flanc de montagne qui jadis étaient cultivées par les habitants des lieux. D’ailleurs, elles l’étaient encore au moment où Bingham fit sa découverte.
Un peu d’histoire Diplômé de l’université Yale, l’Américain Hiram Bingham arrive en Amérique du Sud en 1909 pour tenter de découvrir Vilcabamba, dernier refuge de Manco Inca et de son armée. Deux ans plus tard, en 1911, c’est un enfant autochtone, dont la famille vivait sur le site, qui conduisit Bingham jusqu’aux ruines de Machu Picchu. À cette époque, cellesci n’étaient connues que des gens de la région qui cultivaient ses terrasses et qui lui avaient donné ce nom de Machu Picchu, qui signifie «vieux sommet», sans connaître l’histoire de l’endroit. Au cours des années suivantes, Bingham poursuivit ses recherches et mit au jour d’autres ruines incas reliées entre el-
Les ruines de la cité oubliée
Après avoir longé le sentier des terrasses, gravissez les marches se trouvant sur votre gauche, et vous aboutirez à la Casa del Vigilante, d’où une vue splendide du site vous attend. De là, en continuant à monter, un sentier vous mènera au Pont inca. Le pont a bien sûr été remplacé par quelques billots de bois qui servent aujourd’hui de passerelle, mais vous pouvez toujours admirer le travail de la pierre. Revenez sur vos pas jusqu’au sentier des terrasses et tournez à gauche pour aboutir aux Fuentes Sagradas, un ensemble sacré de 16 bains liturgiques disposés en gradins dans lesquels coule une cascade semblable à celle que l’on trouve à Tambo Machay (voir p 208). De là, vous pouvez aller jeter un coup d’œil sur les prisons, des niches trapézoïdales où, selon Bingham, on adossait les prisonniers et obturait les niches.
En revenant au centre du site, montez les marches pour arriver sur la droite au Secteur royal, nommé ainsi en raison de la finesse des pierres qui se distinguent nettement des autres et laissent croire que cette construction était destinée à la noblesse.
Située juste en bas du temple du Soleil, une grotte monolithique assez curieuse porte le nom de Tombeau royal. Comme on n’y a jamais trouvé aucuns restes funéraires, cette désignation laisse perplexe.
Un peu plus loin se trouve le Templo de las Tres Ventanas, soit le «temple des Trois Fenêtres», nommé ainsi en raison de ses trois fenêtres de forme trapézoïdale. Celles-ci, orientées vers le soleil à son apogée, représenteraient la conception du monde telle que l’imaginaient les Incas: le Hanan Pacha, le monde spirituel; le Kay Pacha, le monde présent; et le Uku Pacha, le monde des défunts. À côté du Templo de las Tres Ventanas se trouve une construction dénommée Sacristía. On la reconnaît par la porte d’entrée qui comporte une pierre ayant,
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Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Machu Picchu
Revenez encore une fois vers les marches, puis tournez à gauche et marchez jusqu’à las canterras (les carrières). C’est l’endroit où les Incas venaient chercher les pierres nécessaires pour construire leurs maisons, et c’est là qu’on peut comprendre comment ils faisaient pour tailler la pierre: ils la chauffaient, puis l’aspergeaient aussitôt d’eau froide. Dans les fissures ainsi créées, ils inséraient un morceau de bois humide qui gonflait et finissait par briser la pierre.
Franchissez à nouveau les marches que vous avez montées: en face de vous se trouve alors le Torreón, ou «temple du Soleil». Ce dernier est semblable au Koricancha de Cusco. On accède à cet édifice de forme semi-circulaire par une porte trapézoïdale dont la base est percée de trous où se trouvaient peut-être jadis des pièces d’or. Si par un heureux hasard vous êtes présent au petit matin aux environs du 21 juin, vous assisterez à un spectacle assez saisissant: l’une des fenêtres s’aligne parfaitement sur les rayons du soleil levant et les coupe en deux. Sachant que le 21 juin est le jour de solstice, cette observation et d’autres du même genre laissent penser que les bâtisseurs de Machu Picchu, à l’instar des Mayas, avaient acquis de grandes connaissances astronomiques. De plus, les murs intérieurs du Torreón sont percés de niches où l’on plaçait sans doute autrefois des offrandes. Bingham croyait qu’il s’agissait d’un lieu où les Incas élevaient des serpents.
Aguas Calientes
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216 au dire de certains, 32 angles. Si le cœur vous en dit, amusez-vous à les compter.
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Machu Picchu
De là, un petit escalier aboutit à l’une des attractions principales du site: l’Intihuatana. C’est l’endroit où, d’après la légende, on attache le Soleil puisqu’il s’agit du point le plus élevé des ruines. S’y trouve un monolithe finement taillé, élancé vers le ciel, et l’on suppose que la partie saillante du bloc servait de cadran solaire. Plus loin, le regard est attiré par le Huayna Picchu, un pic très élevé désigné comme le «jeune sommet». Avant d’arriver au sentier qui conduit au Huayna Picchu, vous croiserez la Roca Sagrada. On suppose que cette «roche sacrée» était un autel sur lequel on sacrifiait des animaux ou peut-être des humains. Ce lieu sacré était probablement destiné au culte de Pachamama, la «Terre-Mère», car le sang des victimes s’écoulait sur la terre. Au dire de certains, cette pierre irradie de l’énergie quand on pose la main dessus. De là, un sentier pédestre fort étroit et très raide mène en près d’une heure au sommet du Huayana Picchu, d’où vous aurez une vue sensationnelle et inoubliable sur le site et ses environs.
Le Chemin de l’Inca Pour des gens qui ignoraient l’usage de la roue, les Incas sont tout de même parvenus à concevoir un formidable réseau
routier de plus de 30 000 km qui rayonnait jusqu’en Bolivie, au nord du Chili, traversait le Pérou de part en part pour atteindre l’Équateur et même le sud de la Colombie. Véritable miracle de la technologie, ce réseau fut construit sur un relief extrêmement accidenté à travers la cordillère des Andes en longeant des précipices et en enjambant partout ravins et ríos. L’un des tronçons qui subsiste encore aujourd’hui est le Chemin de l’Inca, qui débute tout près d’Ollantaytambo et se rend jusqu’à Machu Picchu; il est rendu célèbre par le site prestigieux qu’il dessert. Petits conseils utiles et pratiques avant d’emprunter le Chemin de l’Inca Parcourir le Chemin de l’Inca est une expérience inoubliable. Avant d’entreprendre une telle expédition les yeux fermés, les visiteurs doivent comprendre que l’altitude, le froid, les insectes et l’hébergement rudimentaire peuvent rendre le trajet assez éprouvant. Pour s’assurer d’une bonne qualité de services, il est préférable de bien choisir son agence, quitte à payer quelques dollars supplémentaires. Si le prix proposé vous semble trop bon marché, posez-vous des questions. Le trajet s’effectue généralement en quatre jours de marche, au cours desquels vous parcourrez 42 km de chemin parfois accidenté.
Réserver le Chemin de l’Inca Faire le Chemin de l’Inca par ses propres moyens n’est plus autorisé, et il faut donc passer par une agence locale. Réserver cette randonnée nécessite une anticipation d’au moins trois mois car les places sont rares. En effet, les autorités ont décidé de réduire l’affluence sur le «Chemin de l’Inca» pour préserver le sentier et la qualité de la randonnée. Arriver à Cusco en s’imaginant prendre le départ de la randonnée en s’inscrivant la veille serait une erreur fatale. Réserver très à l’avance est possible en passant par un voyagiste de votre pays, ou en contactant une agence de Cusco par Internet. D’autre part, dans le cadre de ces contraintes, toute annulation, même anticipée, n’est pas remboursable car, comme les autorités compétentes ne remettront pas votre place sur le marché, elle sera donc perdue.
217 La prestation des agences
Équipement Les agences qui exploitent le Chemin de l’Inca fournissent tout le nécessaire sauf le sac de couchage. Cusco possède beaucoup de magasins qui louent l’équipement de plein air qui vous manquerait pour entreprendre une randonnée dans les environs. Vous y trouverez des tentes, des sacs de couchage, des matelas isolants, du combustible et des brûleurs. Chaussures de marche: une bonne paire de chaussures de marche vous épargnera beaucoup de désagréments. N’attendez pas la veille de votre départ pour vous en acheter de nouvelles. Sachez aussi que le poids des chaussures de marche ajoute un élément de difficulté supplémentaire à la randonnée. Bâton de marche: ne sous-estimez pas l’utilité d’un bâton de marche! Le Chemin de l’Inca s’effectue à travers un relief assez accidenté où les montées et les descentes fatiguent plus d’un voyageur. Le bâton de marche les facilitera et vous permettra d’éviter les chutes et de maintenir la cadence. Vous pouvez en acheter un à la Plaza de Armas d’Ollantaytambo pour seulement quelques soles. Le règlement oblige à ce que les bâtons métalliques soient couverts d’un bouchon de gomme (en vente dans les magasins spécialisés) afin de préserver le sentier.
Habillement En raison des changements de climat liés à la géographie du trek, on vous suggère de vous habiller selon le système multicouches. Il fait généralement assez chaud le jour, mais le soleil disparaît rapidement en fin de journée. De plus, la température varie en fonction de l’altitude. Des verres fumés, un écran solaire et un chapeau vous aideront à vous prémunir contre les rayons du soleil. Une fois la nuit tombée, vous pourriez avoir froid, car le mercure dégringole parfois sous la barre du zéro. Pour dormir, on vous suggère de porter des sous-vêtements et des chaussettes. Pour ceux qui sont vraiment frileux, un bonnet ou une tuque leur permettra de garder la tête au chaud.
Lampe de poche et piles: la brunante arrive rapidement dans les Andes. Une lampe de poche est un accessoire très pratique, ne serait-ce que pour se changer dans sa tente ou aller soudainement aux toilettes à 3h30 du matin. La lampe frontale (lampe de poche qu’on fixe sur sa tête) permet d’avoir les deux mains libres et de suivre aisément son chemin. Sac de couchage: louer un sac de couchage dans lequel un nombre incalculable de touristes ont déjà dormi peut en rebuter plus d’un, même s’il est nettoyé après chaque usage. Si c’est votre cas, prévoyez d’apporter le vôtre. Matelas isolant: le matelas isolant permet de dormir plus confortablement et de couper l’humidité. Quelques conseils de sécurité Pour éviter de vous faire voler durant la randonnée, il est impératif de toujours
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Machu Picchu
Le prix demandé varie entre 250$ et 300$ par personne. Le service est généralement bon car les agences sont soumises à des normes strictes de qualité, imposées et contrôlées par les autorités. L’agence s’occupe de tout: le transport par autocar ou par train de Cusco jusqu’au début du sentier (Km 82), l’accompagnement d’un guide chevronné, la nourriture pendant tout le trajet, le matériel d’hébergement, les porteurs, l’entrée du Chemin de l’Inca et la visite de Machu Picchu, et le retour en train à Cusco. N’inclut pas le sac de couchage et votre équipement personnel de randonneur. Vous pourrez en outre louer les services de porteurs supplémentaires pour porter vos biens (30$).
218
Cusco et ses environs - Attraits touristiques - Machu Picchu
garder vos chaussures et vos effets personnels dans votre tente. Si, lors de la randonnée, vous croisez un animal (entre autres un chien) dont le comportement vous semble suspect, il est primordial de vous en éloigner et d’aviser votre guide le plus rapidement possible. Il est possible que l’animal en question soit porteur du virus de la rage. Il est important de se protéger contre les rayons du soleil qui frappent fort et qui pourraient gâcher une partie de votre voyage (prévoyez chapeau, lunettes de soleil et écran solaire). Assurez-vous d’être bien acclimaté à l’altitude après avoir passé quelques jours à Cusco ou en d’autres lieux d’altitude comparables. Assurez-vous d’être en bonne condition physique. Avant le soir, faites un brin de toilette, car se coucher propre prévient de la fatigue et élimine l’humidité du corps afin de ne pas souffrir du froid en dormant. La meilleure saison pour découvrir le Chemin de l’Inca va de mai à la fin d’octobre. De novembre à avril, les conditions sont moins agréables car il pleut beaucoup. Bref résumé du trajet D’une durée de quatre jours et trois nuits, le trajet débute au kilomètre 82, peu après le village d’Ollantaytambo, son point de départ officiel. De là, le sentier longe le Río Urubamba, croise les ruines de Llaqtapata, monte puis descend la vallée de Cusíchaca et parvient ensuite au village de Huayllabamba, où vous pourrez vous approvisionner. Huayllabamba est le seul village que vous croiserez durant votre randonnée. La deuxième journée est sans doute la plus pénible car on débute à 3 000 m et on quitte la végétation pour grimper jusqu’au col de Warmiwañusca, à 4 200 m, avant de redescendre tranquillement
Apprenez à respecter et à protéger la nature Assurez-vous de toujours marcher dans le sentier pour ne pas abîmer la flore. Rapportez toujours vos déchets dans des sacs de plastique. Ne faites pas de feux de camp et, de grâce, n’immortalisez pas votre présence en gravant votre nom sur un tronc d’arbre.
dans la vallée de Pacamayo. Le nom de Warmiwañusca veut dire «la femme morte»; ici, les randonneurs comprennent toute sa signification. La descente, fort raide, est exigeante pour les mollets et les genoux; faites attention aux roches qui risquent de rouler sous vos pas. La troisième journée de marche débute tôt encore une fois pour affronter la dernière ascension difficile jusqu’à 3 860 m. En chemin, vous croiserez brièvement le site de Runkuraqay, en forme de lune, avant d’effectuer une longue descente escarpée jusqu’aux superbes ruines de Wiñayhuayna (qui signifie «toujours jeune»), lieu du campement d’étape. Pour la dernière journée, on se lève obligatoirement vers 4h afin de pouvoir admirer le saisissant lever de soleil qui illumine le site de Machu Picchu. Généralement, on visite le site, puis on descend jusqu’au village d’Aguas Calientes en autobus pour aller se détendre dans les bains thermaux qui donnent leur nom au village. Les plus vaillants pourront descendre au village à pied; il faut alors compter environ 1h30 de plus.
Au sud-est de Cusco Autre site difficile d’accès et hors des sentiers battus, Tipón se trouve à une vingtaine de kilomètres de Cusco. C’est un ensemble de 12 immenses terrasses alimentées par un réseau d’aque-
Pikillacta Devant sa haute muraille d’adobe où l’on a l’impression d’être tout petit, on peut comprendre l’origine du nom de Pikillacta (qui signifie «ville de puces»). À un peu plus de 30 km de Cusco, on y trouve les ruines d’une ancienne ville précolombienne wari qui fut abandonnée peut-être en raison d’un manque de nourriture ou de l’exode de sa population, avant d’être occupée à nouveau par les messagers incas qui y faisaient halte. La ville est caractérisée par l’excellent travail d’urbanisme de ce peuple qui y vivait dans les années 900 avant J.-C. Le tracé des rues et des maisons est parfaitement symétrique, disposé en damier. Quelques petites maisons aux toits de paille ont été restaurées, mais n’ont rien de bien spectaculaire. Le site se trouve à 1,1 km de la route principale et est d’accès difficile; aussi est-il préférable, pour visiter ce site, de passer par une agence ou de s’y rendre en taxi. Le gardien du site archéologique est souvent absent.
Oropesa Oropesa est un village ayant peu d’intérêt touristique mais recèle quand même une petite église simple et effacée, construite en adobe. Oropesa est un gros producteur de pain, et la majorité de sa production est vendue à Cusco.
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Andahuaylillas Situé à un peu moins de 40 km à l’est de Cusco, Andahuaylillas peut s’enorgueillir de posséder, par son église, une perle rare héritée de l’époque coloniale. Surnommé la «chapelle Sixtine de l’Amérique du Sud», ce sanctuaire fut érigé par les jésuites au XVIIe siècle, qui s’étaient établis là dans le but de convertir les Autochtones à la foi catholique. N’eût été de la décoration somptueuse de l’intérieur de son église dressée fièrement sur la Plaza de Armas, nul ne ferait mention du petit village d’Andahuaylillas. Rien ne laisse présager ce qui vous attend à l’intérieur des murs de cette simple église: on reste tout simplement bouche bée d’admiration en pénétrant dans le lieu saint. En effet, ses murs sont richement tapissés de toiles de l’Escuela Cusqueña, et de nombreuses enluminures sont couvertes de feuilles d’or.
Huaro En poursuivant votre route environ 3 km plus loin, vous croiserez le petit village de Huaro, qui abrite lui aussi une église dotée de jolies fresques et qui mérite qu’on s’y arrête.
Activités de plein air Les possibilités d’activités de plein air sont nombreuses à Cusco et dans ses environs, avec ses montagnes, ses rivières et ses sublimes paysages. C’est sans compter sa formidable richesse culturelle, qui comprend des attraits touristiques et des sites archéologiques qui sont généralement situés dans des décors naturels exceptionnels, coïncidence due aux Incas, pour qui cette condition était obligatoire. Ces vestiges se découvrent plus intensément à travers une activité de plein air. Les agences d’excursions de Cusco (voir p 202) sont spécialisées dans les activités de plein air, et vous n’aurez aucun mal à réaliser celle de votre choix en vous adressant à l’une d’elles.
Cusco et ses environs - Activités de plein air
ducs qui témoignent encore une fois du génie inventif des Incas, lesquels sont parvenus à détourner à leur profit l’eau des montagnes pour la faire converger vers des canaux d’irrigation. On trouve aussi en ces lieux un bain de purification semblable à celui de Tambo Machay. Tipón est situé à 4 km de la route, sur une piste cahoteuse à souhait où vous croiserez quelques chevaux, des chiens qui aboient, des moutons qui broutent et des cochons qui courent un peu partout. Il n’y a ni hôtel ni restaurant. Si vous comptez y aller par vos propres moyens, n’oubliez pas d’emporter de l’eau et un sandwich.
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Descente de rivière La descente de la rivière Urubamba est le classique du genre. Elle s’effectue au départ d’Ollantaytambo et offre des rapides de niveau 2 et 3, pour un coût de 25$ à 30$ par personne. Les agences spécialisées dans le rafting proposent des circuits de quatre jours sur le Río Apurímac (voir p 202).
Équitation Outre la visite à cheval du réseau de ruines de Cusco, il est possible de faire des excursions équestres dans la Vallée sacrée. Interrogez les agences.
Cusco et ses environs - Activités de plein air
Randonnée pédestre La région de Cusco est le paradis de la randonnée. Le Chemin de l’Inca est le sentier le plus populaire, mais ces dernières années ont vu l’essor d’autres randonnées dans la région. Longues de quatre à six jours, les randonnées suivantes, organisées par X-Treme Tourbulencia Expeditions (voir p 202), sont particulièrement prisées: Choquequirao, qui conduit les marcheurs vers la capitale inca du même nom; Salkantay, dont l’objectif est de permettre aux randonneurs de voir de près ce sommet enneigé; Lares, qui sillonne une vallée bucolique et qui donne l’occasion aux trekkeurs de rencontrer ses populations andines aux coutumes ancestrales. Leur prix varie entre 250$ et 400$ selon le nombre de participants et leur logistique respective.
Saut à l’élastique Action Valley p84-240-835 www.actionvalley.com Ce parc d’aventure est situé à une dizaine de kilomètres de Cusco sur la route de Poroy. Les amateurs de sensations fortes pourront pratiquer le saut à l’élastique pour 60$, ou encore grimper un mur d’escalade ou une corde de rappel pour 10$. Fermé de novembre à avril pendant la saison humide.
Survol en ballon dirigeable Globos de los Andes p84-232-352 www.globosperu.com Globos de los Andes organise des survols de la Vallée sacrée d’une journée complète pour 300$ par personne, ainsi qu’une plus courte excursion pour 60$ par personne.
Vélo Les amoureux de randonnée cycliste et de sites naturels incas seront comblés par l’excursion proposée par l’agence X-Treme Tourbulencia Expeditions (voir p 202) dans le secteur de Maras et de Moray, dans la Vallée sacrée, au tarif d’environ 30$ par personne.
Cusco Qorichaska $ bp/bc, ef Nueva Alta 458
www.qorichaskaperu.com Difficile de trouver un gîte plus abordable que le petit hostal au nom imprononçable qu’est le Qorichaska. Chambres glauques et humides qui conviendront aux voyageurs réduits à dépenser leurs économies. L’établissement est populaire auprès des baroudeurs. Hostal San Juan Masías $ bp/bc e Ahuacpinta 600
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p84-241-739 o84-262-977 www.laresidenciadelsolcusco.com Située en face du temple Koricancha, la Residencia del Sol est une vaste demeure coloniale appartenant depuis sept générations à la famille de Carmen, la sympathique propriétaire. L’hôtel compte deux cours intérieures autour desquelles se distribuent 47 chambres, certaines offrant une vue sur un site archéologique en chantier de fouilles. L’établissement offre un service de laverie. Le personnel dévoué parle plusieurs langues. Une excellente adresse d’un bon rapport qualité/prix.
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p84-225-933 www.cusco.net/amaru L’Hostal Amaru s’est attiré les faveurs des bourlingueurs à la recherche d’un gîte confortable, mais à prix pas trop prohibitifs. La plupart des chambres
s’articulent autour d’une grande cour intérieure joliment fleurie, tandis que les autres s’ouvrent sur une terrasse d’où vous pourrez bénéficier de vues intéressantes sur les toits de la ville. Le personnel est serviable et sympathique.
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p/o84-231-424 www.ninoshotel.com Établissement créé en 1998 par une Néerlandaise pour aider les enfants qui vivent dans la rue, le Niños Hotel est une excellente adresse pour sa catégorie. Tous les profits de l’établissement sont directement investis dans des projets destinés à aider des gamins vivant dans la rue. Situé à 10 min à pied de la Plaza de Armas, l’hôtel propose des chambres dépouillées, mais propres, sécuritaires et confortables. La terrasse sur le toit se prête particulièrement à la flânerie après une journée de visite en ville. Emperador Plaza $$$ pdj e p84-261-733 o84-263-581 Santa Catalina Ancha 377
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Cusco et ses environs - Hébergement - Cusco
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Hébergement
surtout une clientèle de l’Hexagone. La convivialité du personnel et les chambres confortables en incitent plus d’un à revenir. L’agréable cour intérieure est l’endroit tout indiqué pour se prélasser à sa guise. On peut venir vous chercher à l’aéroport si vous les avisez à l’avance.
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Cusco et ses environs - Hébergement - Cusco
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p84-243-069 o84-244-404 www.hotelcasadecampo.com L’Hostal Casa de Campo propose 49 chambres vastes, confortables, très propres, lumineuses, étagées à flanc de montagne, habitées la plupart du temps par des globe-trotters. Les visiteurs peuvent prendre le petit déjeuner au café La Tertulia (voir p 232), qui appartient au même propriétaire, tout comme l’école de langues Amauta (voir p 203). Si vous voulez suivre des cours d’espagnol en combinant un séjour agréable à Cusco, il s’agit définitivement d’une adresse à retenir. Le personnel parle l’anglais, l’allemand, le néerlandais et, bien sûr, l’espagnol. Finalement, on peut aussi venir vous chercher à l’aéroport. Seule ombre au tableau, l’endroit est situé un peu loin de la Plaza de Armas. Hostal Plaza de Armas $$$ pdj m Portal Mantas 114, angle Comercio
p84-225-959 o84-247-130 www.keyholdingperu.com Comme son nom l’indique, l’Hostal Plaza de Armas borde la place d’armes de Cusco. L’établissement propose 28 chambres un peu défraîchies avec moquette et réparties sur quatre étages. Malgré sa situation intéressante, notez que seule
la cafétéria a vue sur la Plaza de Armas.
intérieure à l’aspect bucolique.
Casa Andina Cusco Catedral $$$ pdj mey
Royal Inka II $$$ mn
Santa Catalina Angosta 149
Santa Teresa 335
p84-233-661 o84-224-461 www.casa-andina.com Situé tout près de la Plaza de Armas, cet hôtel possède par sa décoration la touche andine commune aux établissements de la chaîne Casa Andina. Elle se combine ici avec d’authentiques murs incas, sur lesquels l’hôtel est édifié. Le personnel est accueillant, et les 32 chambres sont confortables et chaleureuses. Petit déjeuner buffet.
p84-222-284 ou 231-067 o84-234-221 www.royalinkahotel.com De dimensions supérieures à son homonyme, le Royal Inka II se trouve à quelques pas du Royal Inka I et est aussi bien coté que ce dernier. La décoration des 65 chambres se veut simple mais chaleureuse. Parmi les services de luxe disponibles ici, notons le bain à remous et le sauna.
Hotel Garcilaso $$$ pdj me
Sonesta Posada del Inca $$$$ pdj me
Av. Garcilaso 285
Portal Espinar 108
p84-227-951 o84-222-401 www.hotelesgarcilaso.com Au cœur de la ville, cette grande et belle demeure coloniale, vieille de cinq siècles, s’organise autour de son élégant patio. La réception et la salle à manger sont accueillantes, et les chambres confortables et moquettées.
p84-227-061 o84-248-484 www.sonesta.com/cusco Ancien refuge des touristes voyageant sac au dos qui repose à une demi-rue de la Plaza de Armas, la Posada del Inca s’est refait une beauté et mérite sans l’ombre d’un doute de figurer sur la liste des meilleurs hôtels en ville. Dès votre arrivée, on vous sert un mate de coca, et libre à vous d’en reprendre aussi longtemps que vous voudrez, car le thermos est là en permanence, tout juste à côté du foyer où crépitent des bûches qui vous réchaufferont sûrement corps et esprit. Les chambres, quant à elles, se révèlent ultra-propres, spacieuses, confortables, et sont équipées d’un chauffage d’appoint. Certaines s’ouvrent
Royal Inka I $$$ m Plaza Regocijo 299
p84-222-284 ou 233-037 o84-234-221 www.royalinkahotel.com Le Royal Inka I borde la Plaza Regocijo et compte au total 34 chambres propres, sécuritaires et bien meublées. Certaines surplombent une cour
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Hotel Don Carlos $$$$ pdj me Av. El Sol 602
p84-226-207 o84-241-375 www.hotelesdoncarlos.com Le Don Carlos propose 50 chambres au charme colonial. Celles qui donnent sur la façade sont un peu plus bruyantes à cause de la circulation sur l’Avenida El Sol. Adresse à retenir pour ceux qui s’ennuient du confort de la maison et qui n’ont aucune contrainte financière.
r Hotel Monasterio $$$$$ pdj m Palacio 136, Plazoleta Nazarenas
p84-241-777 o84-246-983 www.monasterio.orient-express. com Que diriez-vous de loger dans un ancien sanctuaire vieux de plus de 300 ans transformé en hôtel de luxe? Eh bien, c’est exactement ce que vous propose l’Hotel Monasterio. Les chambres, généralement distribuées autour des trois cours intérieures de cet ancien couvent, sont spacieuses, teintées de tons pastel et pourvues de salles de bain modernes. Adjacent à la réception, une magnifique salle de détente décorée de vieux meubles et dotée de hauts plafonds permet aux voyageurs de siroter
un mate de coca à toute heure du jour. Comme il se doit dans un couvent, on y trouve aussi une superbe chapelle privée dont les murs sont ornés de plusieurs tableaux de l’Escuela Cusqueña.
r El Libertador $$$$$ pdj mny Plazoleta Santo Domingo 259
p84-231-961 o84-233-152 www.libertador.com.pe Situé de biais avec le Koricancha, l’hôtel de luxe par excellence à Cusco se dénomme El Libertador. Une partie de l’établissement est construit sur un soubassement d’anciennes pierres incas tout comme sa réception, lumineuse, décorée de vieux meubles et ornée de peintures de l’Escuela Cusqueña. Ses chambres sont impeccables, modernes et spacieuses. Certaines s’articulent même autour d’une vieille cour intérieure. Bref, le luxe saute aux yeux.
ristes voyageant sac au dos. Royal Inka Pisac $$$ pdj mjng p/o84-203-064 www.royalinkahotel.com Situé à l’écart à environ 1,5 km au nord du village de Pisac sur la route qui mène aux ruines, l’hôtel Royal Inka Pisac est un lieu privilégié pour ceux qui veulent se soustraire à l’affluence touristique du marché et à son tapage. Cet établissement hôtelier de luxe propose 76 chambres dont certaines sont dotées d’un foyer. S’y ajoutent un court de tennis avec éclairage nocturne, un sauna, un bain à remous, une salle de massage, un salon de beauté et une grande piscine recouverte en permanence pour y maintenir une bonne chaleur.
Yucay Hostal Yllary $$ pdj juste à côté de la Posada del Inca
Le Valle Sagrado Pisac
r Hostal Pisaq $$ bp/bc m face au marché
p/o84-203-062 http://hotelpisaq.com Directement face au marché, l’Hostal Pisaq loue «avec le sourire» 10 chambres simples, propres et généralement habitées par une clientèle de tou-
p84-201-112 www.reservasperu.com/hostalyllary Ceux qui ne peuvent s’offrir le luxe de passer la nuit à la Posada del Inca (voir ci-dessous) pourront se rabattre sur l’Hostal Yllary, qui loue une dizaine de chambres simples, mais coquettes, et qui dispose d’un agréable jardin.
r La Casona de Yucay $$$ pdj m Plaza Manco II 104
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Cusco et ses environs - Hébergement - Le Valle Sagrado
même sur un petit balcon donnant sur la façade de l’établissement. Son restaurant a bonne réputation, et le personnel est des plus serviables.
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r Sonesta Posada del Inca $$$$ pdj me Plaza Manco Cápac 123
p84-201-107 o84-248-484 www.sonesta.com/sacredvalley/ La Posada del Inca est érigée sur les fondations d’un ancien monastère franciscain. Les 14 chambres qui s’articulent autour de la cour intérieure du bâtiment le plus vieux sont de construction un peu plus ancienne, mais demeurent agréables. Les meilleures donnent sur la façade, et certaines s’ouvrent sur un balcon. Parmi celles-ci, mentionnons la chambre
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HÉBERGEMENT
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Hospedaje Los Jardines Hostal Urubamba Hotel Sol y Luna
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RESTAURANTS Casa Grande
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no 111, hantée, au dire de certains, par le fantôme d’un prêtre qui s’est suicidé pour des raisons de conscience morale. Également dans l’ancienne partie de l’hôtel se trouve un petit musée privé qui expose différentes pièces de céramique des cultures Nasca, Mochica et Wari. Les chambres situées derrière le bâtiment principal sont entourées d’arbres et de fleurs, et sont nettement plus grandes et modernes, tout en gardant leur charme un peu suranné. Les planchers sont en bois franc, matière dominante, et, encore une fois, certaines disposent d’un balcon. Une petite chapelle mo-
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CUSCO
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Cusco et ses environs - Hébergement - Le Valle Sagrado
www.hotelcasonayucay.com Nichée en pleine nature et entourée de montagnes, la Casona de Yucay est une ancienne propriété coloniale du XIXe siècle. On chuchote même que Simón Bolívar lui-même aurait jadis logé ici. Elle s’organise autour d’un patio et de ses arches typiques, et propose 39 chambres sans fioriture. L’établissement dispose d’un bar et d’un restaurant servant des plats de la Cocina Novo Andina. Comme partout, on laisse son passeport au réceptionniste pour les formalités (ne pas oublier de le reprendre). Une bonne adresse, mais pas du meilleur rapport qualité/prix.
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derne aux tons pastel se dresse aussi sur les lieux. Derrière l’hôtel, des sentiers de randonnée s’enfoncent dans les flancs des montagnes voisines et offrent de multiples possibilités d’excursions. Le bar comporte une table de billard, et des vidéos y sont parfois projetées. On peut aussi louer des vélos ici. Ajoutons qu’on y afflue les jours de marché, car les touristes viennent dîner en grand nombre au restaurant (voir p 234).
Cusco et ses environs - Hébergement - Le Valle Sagrado
Urubamba Hostal Urubamba $ bc, ef
y trouve une vingtaine de bungalows bien équipés qui offrent une jolie vue sur les environs.
Ollantaytambo L’Hostal Miranda ($; ef; Plaza de Armas, avant les ruines) et l’Hostal La Ñusta ($; ef) sont des adresses à retenir si vous avez des contraintes budgétaires. Hotel Muñay Tika $$ m p84-204-111 www.munaytika.com Situé sur le chemin de la gare, l’Hotel Muñay Tika dispose de chambres simples et propres.
Bolognesi 605
Situé à deux pas de la Plaza de Armas, l’Hostal Urubamba propose des chambres spartiates et économiques.
r El Sauce $$$ pdj m Ventiderio 248
Hospedaje Los Jardines $-$$ Jr. Convención 459
p84-201-331 www.machawasi.com Ce petit hôtel entouré de jardins propose des chambres au confort basique. L’établissement offre un service de laverie et propose des excursions à vélo dans les environs. Hotel Sol y Luna $$$$ ml sur la route principale
p84-201-620 o84-201-184 www.hotelsolyluna.com Perché à près de 3 000 m d’altitude, à 1 km d’Urubamba, l’Hotel Sol y Luna est sans conteste l’établissement hôtelier de luxe de la région. Au total, on
sympathique Américaine, Wendy Weeks, qui vit au Pérou depuis près de 30 ans. Elle loue sept chambres propres et adéquates.
p84-204-044 o84-204-048 www.hostalsauce.com.pe Construit sur le modèle d’une coquette maison coloniale, El Sauce est l’un des meilleurs hôtels en ville. Toutes les chambres, lumineuses et attrayantes, offrent de jolies vues panoramiques sur les magnifiques ruines d’Ollantaytambo. Il s’agit d’une adresse idéale si vous comptez visiter le site archéologique tôt le matin, avant l’arrivée massive des autocars bondés de touristes. Hostal El Albergue $$$ pdj p84-204-014 Tout près de la voie ferrée se trouve l’Hostal El Albergue, tenu par une
r Hotel Pakaritampu $$$-$$$$ pdj me Calle Ferraille
p84-204-020 o84-204-105 www.pakaritampu.com Créé par une médaillée péruvienne des Jeux olympiques de Séoul, ce superbe établissement hôtelier, proche de la gare, possède des installations de grand confort sur un domaine de 4,5 ha. Les 32 chambres sont réparties dans quatre bâtiments entourés de ravissants jardins. Légèrement à l’écart de l’animation du village, la nature et les montagnes environnantes forment un cadre enchanteur.
Près de Machu Picchu Machu Picchu Sanctuary Lodge $$$$$ me p84-211-039 ou 211-038 o84-211-053 www.monasterio.orient-express. com Le Machu Picchu Sanctuary Lodge dresse sa silhouette bétonnée et sans charme, telle une note discordante par rapport au site de Machu Picchu. Son seul avantage est d’être situé à deux pas des ruines de Machu Picchu. Vous pourrez donc être les premiers sur le site avant la
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RESTAURANTS
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HÉBERGEMENT
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230 cohorte de touristes qui y débarque un peu plus tard. Les chambres offrent une vue magnifique sur les environs.
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Av. Imperio de Los Incas, face au poste de police
p84-211-056 www.hostalmachupicchu.com Bien situé au cœur d’Aguas Calientes, près de la voie ferrée, l’Hostal Machu Picchu dispose de chambres assez propres, mais décorées sans fioriture. Sa situation centrale constitue son principal atout.
Aguas Calientes Hostal Quilla $ pdj bp/bc p84-211-009 Situé dans la montée qui mène aux eaux thermales, ce petit hôtel est tenu par María, sa sympathique propriétaire. Confort basique mais correct, à un prix raisonnable.
r Gringo Bill’s $$$ pdj me
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Colla Raymi 104
p/o84-211-046 Avec un nom comme Gringo Bill’s, vous l’aurez deviné, il s’agit d’un gîte très couru par les baroudeurs. Les chambres sont
Hostal Machu Picchu $$$ pdj m
Hatuchay Tower $$$$$ pdj me Carretera Puente Ruinas Mz 4
p84-211-201 réservations à Lima: Av. José Pardo 620, Of. 512
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HÉBERGEMENT Gringo Bill’s Hatuchay Tower (R) Hostal Machu Picchu Hostal Quilla Machu Picchu Pueblo Hotel (R)
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Cusco et ses environs - Hébergement - Près de Machu Picchu
Av. Pachacútec
distribuées et aménagées sur trois étages de façon différente. Aussi est-il préférable d’en visiter quelques-unes avant de prendre une décision. Service de laverie disponible sur place. On peut garder vos bagages pendant quelque temps et, en prime, on change vos dollars (américains bien sûr) et vos chèques de voyage Visa, ce qui est peu commun à Aguas Calientes.
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foyer, mais tous sont pourvus de lits très larges et confortables recouverts de couettes de lit en alpaga. De plus, même si les orchidées fleurissent une ou deux fois par année en général, ici, en raison du climat, on en trouve en toute saison au total près de 160 variétés.
Malgré un décor qui ne paie pas de mine, le Café Hually reçoit les globetrotters qui viennent déguster une cuisine familiale simple et économique.
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Restaurants Cusco
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Mama Africa $
p1-610-0410 (à Lima) p/o84-211-124 www.inkaterra.com Construits en respectant le paysage, les bungalows du Machu Picchu Pueblo Hotel s’articulent et s’harmonisent autour des énormes pierres et des arbres gigantesques qui parsèment son terrain. S’y trouvent environ 55 bungalows, lumineux, spacieux et très propres, dont 18 possèdent un
Plateros 363
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Beaucoup de restaurants proposent un menu du jour économique pour environ 2$ par personne qui inclut généralement une soupe, el secundo (plat principal: souvent des pâtes) et une boisson (souvent un mate de coca ou un jus). En marchant dans la Calle Plateros ou Procuradores, vous risquez d’en trouver plusieurs. Si le menu ne vous convient pas, vous pouvez toujours choisir l’un des plats à la carte.
près de la voie ferrée
Café Hually $
Espaderos 128
À un jet de pierre de la Plaza de Armas, Govinda, un petit resto santé tenu par d’infatigables Hare Krisna, propose à toute heure du jour des plats simples, nourrissants et économiques. Inka Grill Café $ Portal de Panes 115
p84-262-992 Une rutilante machine à espresso donne directement sur la Plaza de Armas et annonce l’Inka Grill Café. Endroit idéal pour s’offrir un muffin et un café corsé sur le pouce.
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Portal de Panes 109, 2 étage, Plaza de Armas
À la fois cybercafé et restaurant, Mama Africa constitue une bonne adresse pour un repas consistant et économique. Le menu del día vous donne droit à une soupe chaude, un plat de pâtes et un mate de coca. Plusieurs postes Internet sont à la disposition des visiteurs.
Kin Taro $ Heladeros 149
p84-226-181 Situé tout près de la Plaza Regocijo, le Kin Turo, un chouette petit restaurant japonais, propose à ses clients un menu sans prétention gastronomique. On vous suggère de laisser tomber les sushis de truite et de jeter plutôt votre dévolu sur les assiettes de teriyaki bien relevés ou sur les sou-
Cusco et ses environs - Restaurants - Cusco
p1-446-8170 o1-446-5776 www.hatuchaytower.com Pour ceux qui peuvent se l’offrir, l’Hatuchay Tower figure sans conteste parmi les meilleurs hôtels en ville. En matière de confort et d’infrastructure, il remporte la palme haut la main. Au total, cinq étages se partagent 42 chambres auxquelles on accède par un ascenseur panoramique. La plupart des chambres offrent des vues sur les environs, et certaines sont même dotées d’un balcon. Toutes sont équipées de lits confortables, d’un coffret de sûreté et d’un mobilier contemporain. Par ailleurs, les salles de bain modernes et spacieuses sont pourvues d’un bidet et d’une baignoire. Les clients qui le désirent pourront relaxer au cybercafé-bar de l’établissement. Le bon restaurant (voir p 235) de l’hôtel prépare une fine gastronomie aux tendances de la Cocina Novo Andina.
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pes miso succulentes. S’y trouve également une mezzanine où vous pouvez manger assis sur des cousins moelleux autour de tables basses en ayant préalablement enlevé vos chaussures. Si l’altitude ne vous affecte pas trop, vous pouvez toujours accompagner votre repas d’un verre de saké.
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Café Allyu $-$$
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Portal de Carnes, à côté de la cathédrale
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La Yunta $-$$
Tigre 130
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Petit restaurant sans aucune prétention, Victor Victoria sert dans un local sans artifice des plats simples et peu onéreux selon l’inspiration du jour.
Situé tout juste à côté du Café Allyu, le restaurant La Yunta est une bonne adresse pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On y sert bien sûr des petits déjeuners continentaux, mais la carte propose aussi un menu du jour, dont des plats de spaghetti à prix économiques. Attablez-vous près de la fenêtre si vous voulez avoir vue sur la Plaza de Armas.
Plus Café $-$$
Cusco et ses environs - Restaurants - Cusco
Portal de Panes 151
Situé sur un balcon de la Plaza de Armas, ce restaurant sert des plats péruviens et des mets simples, à la carte ou en menu. Il est possible de venir simplement boire un jus de fruits ou manger une pâtisserie, tout en ayant vue sur la cathédrale.
r Café Trotamundos $-$$ Portal Comercio 177, à l’étage
p84-232-387 Face à la cathédrale, le Café Trotamundos est un sympathique café qui dispose d’un petit balcon ouvragé où les touristes aiment prendre un cappuccino ou un chocolat chaud tout en regardant le va-et-vient sur la Plaza de Armas. L’établissement dispose également de quelques postes Internet.
Le Café Allyu ouvre ses portes dès 7h (autour de 6h durant la haute saison), pour vous servir un copieux petit déjeuner sur des airs de musique classique.
r La Tertulia $-$$ Procuradores 44
p84-241-422 Situé à l’étage d’un immeuble, le petit mais sympathique «café-resto» La Tertulia appartient aux mêmes propriétaires que la Casa de Campo et l’école de langue Amauta. Cet établissement, fort populaire auprès des touristes, est réputé pour ses copieux petits déjeuners buffet. Au petit matin, la pièce baigne dans une ambiance de musique classique. Crêpes, pizzas, sandwichs, gâteaux et spécialités péruviennes composent aussi le menu.
Le Bagdad Café est un autre café avec balcon offrant une perspective sur la Plaza de Armas. Le service est un peu lent, mais, si vous n’êtes pas pressé, c’est un bon endroit pour siroter tranquillement un café et écrire une carte postale au soleil, si bien sûr la météo est favorable. Menu du jour économique et bon choix de pizzas. Chez Maggy $$ Plateros 339
Le restaurant Chez Maggy loge dans un local où les tables de pique-nique sont disposées tout en longueur avec vue sur le four à bois dans lequel une grande variété de pizzas sont cuites. L’établissement propose également des plats mexicains. L’endroit est très populaire auprès des touristes et est animé par des groupes de musique andine qui viennent égayer la nuit de leurs romances.
r La Retama $$-$$$ Portal de Panes 123
p84-225-911 La Retama est un restaurant confortable s’ouvrant sur un balcon de la Plaza de Armas, avec une vue privilégiée sur celle-ci. L’établissement offre de délicieuses spécialités péruviennes classiques et de la Cocina Novo Andina. Nous vous recomman-
Le restaurant El Truco ($$; Plaza Regocijo 261) et La Taberna del Truco ($$$) communiquent ensemble et appartiennent aux mêmes propriétaires. La qualité de la nourriture est semblable, et le menu affiche des spécialités péruviennes comme le rocoto relleno ou le cuy al horno. La différence se situe au niveau du décor. L’ambiance d’El Truco est beaucoup plus détendue que l’autre, et les plats sont un peu moins chers. Parillada Andina $$-$$$ Maruri 355
p84-249-551 Si vous avez une fringale carnivore à combler, dirigez-vous sans hésiter vers la Parillada Andina. Ce restaurant truculent, en plus de vous permettre de manger à l’ombre de murs érigés par les bâtisseurs incas, saura sans nul doute satisfaire les amateurs de viande en tous genres. La cuisine ouverte sur la salle à manger permet en outre aux clients d’observer et de humer les filets de viande en train de griller.
KusiKuy $$-$$$ Plateros 348
p84-262-870 Les visiteurs qui désirent goûter au meilleur cuy de Cusco doivent absolument franchir le seuil du KusiKuy. Ils devront commander leur plat au moins une heure à l’avance afin de laisser au chef assez de temps pour préparer cette spécialité locale servie sur demande. Le décor rustique est souligné par une belle porte en fer forgé. Green’s $$$ Tanda Pata 700, Plaza San Blas
p84-243-379 Green’s est à la fois un restaurant aux influences anglaises doublé d’un petit bar-salon douillet. La carte propose une variété d’assiettes au curry ainsi que des steaks juteux. L’établissement est doté de fauteuils moelleux et de chandelles à la flamme vacillante qui distillent une ambiance où les touristes et les habitués se désaltèrent et se rassasient en refaisant le monde au gré de leurs conversations.
r Tunupa $$$
des fleurons culinaires de la maison. L’établissement dispose de grandes salles à manger, mais profitez plutôt du balcon vitré donnant sur la Plaza de Armas qui vous permet de savourer votre repas sans avoir à subir les aléas de la météo.
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r Inka Grill $$$ Portal de Panes 115
p84-262-992 À la fois chaleureux et stylé, l’Inka Grill a fait une entrée remarquée dans les cercles culinaires de Cusco. La carte, astucieusement composée, propose une délicieuse cuisine Cocina Novo Andina comme le risotto de quinoa. Le menu comporte également des valeurs sûres pour ceux qui ne souhaitent pas déroger à leurs habitudes alimentaires. Des musiciens installés sur une mezzanine viennent égayer les convives tous les soirs avec un programme de musique d’ambiance joué en sourdine afin de ne pas étouffer les conversations.
Le Valle Sagrado
Portal de Confituras 233, 2e étage, Plaza de Armas
Pisac
p84-252-936 Tunupa brigue sa place parmi la restauration cusqueña. La Cocina Novo Andina est particulièrement appétissante. Le chef maîtrise l’art de mélanger les épices avec talent. Ne manquez pas de goûter au carpaccio de alpaga, un
Dona Clorinda $ Plaza de Armas 350
Le Dona Clorinda, un petit restaurant sans prétention, propose une cuisine maison sans aucune prétention. Quelques plats végétariens figurent au menu.
Cusco et ses environs - Restaurants - Le Valle Sagrado
dons d’y dîner: un spectacle de danse et de musique folkloriques animera la soirée. Vers 22h, vous pourrez écouter du jazz, confortablement assis à la section lounge de l’établissement tout en buvant un bon cocktail. Service d’excellente qualité, buffet certains soirs.
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Hostal Pisaq $
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face au marché, au nord de la Plaza de Armas
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Pour une bouchée rapide et sans façon, optez pour le restaurant de l’Hostal Pisaq, qui sert des pizzas et des sandwichs. Décor coloré et personnel souriant.
Calle Ventiderío
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Cusco et ses environs - Restaurants - Le Valle Sagrado
Plaza Principal
Le restaurant de la Posada del Inca est calme en semaine, mais il s’anime durant les fins de semaine lorsque des groupes de touristes y débarquent. La carte propose des plats de viande comme le lomo saltado ou le pollo a la milanesa ainsi que des pâtes et des poissons.
Après avoir admiré les célèbres terrasses (andenes), pourquoi ne pas s’arrêter à l’Inka Travel Restaurant? À l’étage, ce local simple et typiquement décoré offre une vue sur la Plaza de Armas. Le restaurant sert des plats sans prétention dont une délicieuse truite de rivière. Il est toujours plus avantageux de choisir le menu du jour. La Nusta $ au nord-ouest de la Plaza de Armas
Le restaurant La Nusta sert des plats simples et économiques. Kusycoyllor $$ au pied de la forteresse
Urubamba Casa Grande $-$$ route principale
Située sur le côté gauche quand on arrive de Pisac, la Casa Grande propose des plats typiques à savourer en salle ou à l’ombre des parasols en écoutant un groupe de musique andine. La clientèle, tout comme celle des autres restaurants des environs, est composée de touristes venus visiter le Valle Sagrado (la Vallée sacrée). Buffet les jours de marché.
Disposant d’un local confortable et chaleureux, Kusycoyllor offre des plats de qualité: fondues, raviolis, viandes en sauce, truite, desserts, etc. Le meilleur restaurant en ville.
Près de Machu Picchu Juste avant d’emprunter le sentier qui mène aux ruines de Machu Picchu, il y a un petit comptoir de restauration rapide ($) qui vend, cher, des sandwichs, des empanadas au fromage et à la viande ainsi que des boissons à être dégustés sous les parasols colorés de sa terrasse. Vue splendide en prime.
Machu Picchu Sanctuary Lodge $$$ Le restaurant du Machu Picchu Sanctuary Lodge détient pratiquement le monopole de la restauration en périphérie des ruines. C’est pourquoi la nourriture correcte est définitivement hors de prix.
Aguas Calientes Plusieurs petits restaurants sont dispersés le long de la voie ferrée et proposent un menu du jour à prix économique. À part quelques rares exceptions, les restaurants d’Aguas Calientes proposent tous un menu sans grande imagination. Govinda $ près de la voie ferrée
Le Govinda est un petit restaurant qui sert des plats végétariens sans surprises culinaires. El Toldo $$ Av. de Los Incas 147
El Toldo propose toute la journée des plats variés et bons, ainsi qu’un buffet typique. Il est possible d’y laisser ses bagages en toute sécurité pour aller se promener dans le village après le repas. Chez Maggy’s $$ Pachacútec
S’attabler Chez Maggy’s, permet de déguster de la pizza et des pâtes dans une ambiance décontractée et amicale.
Av. de Los Incas
Le Toto’s House propose une cuisine honnête, mais qui n’a rien d’inventive. La spécialité de la maison est la pizza cuite dans un four à bois. Pâtes, poissons et volailles font partie des autres victuailles à se mettre sous la dent. Les convives peuvent toutefois savourer leur repas en regardant couler le Río Urubamba ou en observant l’animation qui règne sur la voie ferrée qui borde le restaurant.
construit presque exclusivement en bois d’eucalyptus. Bien aéré et lumineux, il s’ouvre sur une belle terrasse qui permet aux voyageurs de déguster leur repas tout en observant le Río Urubamba qui coule en contrebas. Menu sans surprises, plats de bonne qualité mais un peu chers. Plats de viande, de pâtes et de poisson figurent sur la carte.
r Hatuchay Tower $$$ Carretera Puente Ruinas Mz 4
r Indio Feliz $$$ L’Indio Feliz compte parmi les favoris à Aguas Calientes. Dans la salle à manger, des bûches crépitent dans l’âtre, et des arrangements floraux égaient l’atmosphère et la rendent chaleureuse. L’accueil de Patrick, le patron français, est inoubliable. La carte propose une délicieuse cuisine péruvienne teintée d’une touche hexagonale. Sachez qu’il y a toujours un plat du jour qui ne figure pas au menu, alors n’hésitez pas à demander conseil à la charmante propriétaire polyglotte Connie. Finalement, la truite à la mangue est une spécialité de la maison, mais ce plat n’est préparé qu’entre les mois de novembre et février.
r Machu Picchu Pueblo Hotel $$$ Le restaurant du Machu Picchu Pueblo Hotel est
p84-211-201 Les aficionados de la cuisine Cocina Novo Andina se donnent rendez-vous au restaurant de l’hôtel Hatuchay Tower. Les visiteurs aux papilles conservatrices peuvent choisir parmi les plats plus traditionnels. Ce chic établissement lumineux au décor léché arbore d’énormes fenêtres donnant sur le Río Urubamba.
S
Sorties Bars et discothèques Cusco Norton Rat’s Tavern Loreto 115, à l’étage
Le Norton Rat’s Tavern est un antre nocturne prisé des visiteurs qui recherchent une ambiance conviviale. Certains en profitent pour faire une partie de billard à bâtons rompus, tandis que
d’autres préfèrent s’installer sur les balcons qui surplombent la Plaza de Armas pour y siroter une bière froide. La cuisine concocte quelques plats simples (pizzas, nachos, hamburgers) pouvant calmer une fringale passagère.
235
R S
Paddy Flaherty’s Triunfo 124
p84-246-903 Pub irlandais à l’ambiance enjouée, le Paddy Flaherty’s est un lieu de rencontre populaire auprès des touristes qui désirent étancher leur soif avec une Guinness bien corsée (mais chère). Les boiseries confèrent à ce pub une touche chaleureuse et plutôt intimiste. Rosie O’Grady’s Santa Catalina 360
p84-247-935 Le Rosie O’Grady’s est un autre pub aux allures irlandaises. C’est l’endroit tout choisi pour bavarder joyeusement entre amis autour de cocktails explosifs ou d’une bonne Guinness. Los Perros Tecsecocha 436
À la fois café, bar et lounge, Los Perros est une adresse de choix pour les jeunes touristes voyageant sac au dos. Les fauteuils dépareillés et la musique d’ambiance très «tendance» en font le rendez-vous incontournable des babas cool. Des spectacles de jazz y ont lieu le dimanche.
Cusco et ses environs - Sorties
Toto’s House $$
236 Mystique
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Sucia 320
Le Mystique est l’adresse à retenir pour prendre un verre et discuter tranquillement sans devoir crier à tue-tête. Ukuku’s Pub Plateros 316
L’Ukuku’s Pub projette des vidéos de films américains sous-titrés les jeudi et vendredi soirs. L’établissement s’anime aux alentours de 22h, quand une clientèle bigarrée envahit les lieux pour discuter ou danser. Mama Africa Portal de Harinas 191
p84-246-544 www.mamaafricaclub.com Mama Africa attire une clientèle jeune et pleine d’énergie qui vient s’éclater sur des airs de reggae et de musique populaire. Kamikaze
Cusco et ses environs - Sorties
Plaza Regocijo
Au Kamikaze, une clientèle hétéroclite se presse dans un local au décor contemporain qui s’ouvre sur un grand balcon. Des spectacles y sont présentés la fin de semaine. Cross Keys Pub
A
Achats Cusco Cusco a beaucoup à offrir aux consommateurs: bibelots, produits pittoresques, ponchos, chapeaux en laine, chandails colorés en alpaga, bijoux, et bien d’autres articles inattendus plairont sans doute à bien du monde. Si, après quelques heures de flânerie et de lèchevitrine, vous n’avez toujours pas trouvé chaussure à votre pied parce que ce n’est pas exactement la bonne grandeur ou les bonnes couleurs, et que vous avez encore du temps, vous pouvez toujours acheter le tissu, la laine ou d’autres étoffes qui vous plaisent, et approcher un vendeur pour qu’il vous façonne sur mesure l’article original que vous convoitez. Il y a beaucoup de boutiques et de vendeurs ambulants qui proposent leurs marchandises autour de la Plaza de Armas et de la Plaza Recocijo.
Portal Confiturías 233, à l’étage
Vous l’avez deviné, le Cross Keys Pub est un pub anglais recevant beaucoup de touristes qui viennent y prendre un verre, discuter ou jouer au billard. Happy Hour vers 18h ou 21h. On y sert aussi de la pizza. C’est un bon endroit où débuter agréablement la soirée.
Véritable capharnaüm de couleurs, la Feria Artesanal Tesoros del Inka (Plateros 334) saura sûrement satisfaire la curiosité des touristes à la recherche d’un souvenir de voyage. Hasardez-vous à travers les allées où des marchandises colorées sont exposées. Bordée de beaux murs incas, la Cuesta San Blas
respire l’histoire, mais elle est essentiellement commerçante. Les visiteurs se laissent tranquillement porter au rythme de la découverte d’un nombre incalculable de boutiques, de galeries d’art, d’étalages divers, d’ateliers d’artisans, de cours regorgeant de commerces. Les visiteurs peuvent également marcher dans la Calle Espinar, sous les arcades coloniales, où des marchands ambulants autochtones exposent leurs marchandises. Away Procuradores 361
p84-229-465 Si vous êtes à la recherche d’un objet original à rapporter à la maison, pourquoi ne pas vous acheter une paire de chaussures colorées fabriquées sur mesure? Vous n’avez qu’à choisir un modèle de chaussures en vitrine, puis décider quel tissu lui ira le mieux. Prévoyez environ une journée de travail selon les demandes. Cerámica Seminario Portal de Carnes 244, Plaza de Armas
www.ceramicaseminario.com La boutique de Pablo Seminario vaut le détour. La céramique fine y est à l’honneur, en tous genres et tous formats. Les créations de cet architecte de formation, qui s’est installé à Urubamba il y a plus de 20 ans, sont de vraies œuvres d’art. Sa renommée est telle qu’il est sollicité par de nombreux hôtels de luxe pour en réaliser la décoration.
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Le département d’Ancash Chimbote Cañon del Pato Callejón de Huaylas Parque Nacional Huascarán Caraz Yungay Lagunas de Llanganuco Carhuaz Wilkawain Baños de Monterrey Huaraz Chavín de Huantar Recuay Pastoruri Chiquián
Casma Ruines de Sechín
Paramonga
Barranca
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
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Activités de plein air
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LE DÉPARTEMENT D’ANCASH Cabaña LA LIBERTAD
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n quittant Lima par la route panaméricaine nord, on traverse des pueblos jovenes dispersés de façon anarchique, on croise quelques petits villages de pêcheurs et les ruines des Chimús de Paramonga ainsi que des paysages lunaires et désertiques semblables à ceux qui se trouvent au sud de la capitale du pays.
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Après quelque 200 km de littoral, nous quittons le département de Lima pour déboucher dans celui d’Ancash, dont le territoire couvre non seulement une portion de la côte nord, mais aussi une partie des Andes. Ce territoire de la côte n’a pas beaucoup d’attrait pour le visiteur, mais il constitue un passage obligé pour emprunter, à partir de Barranca, la belle route qui gravit le versant occidental de la chaîne andine et qui parvient dans le Callejón de Huaylas, lieu de rencontre par excellence des alpinistes andins.
Les amateurs de civilisations oubliées ne sont pas en reste, car on trouve dans cette région isolée et parfois inhospitalière, une civilisation a développé (la première au Pérou) un système social théocratique: la culture Chavín. Une autre route pour atteindre le Callejón de Huaylas, fort belle, pittoresque et spectaculaire, part de Chimbote, un port marchand situé à 220 km au nord de Barranca.
Accès et déplacements
autobus (départs à intervalles réguliers) qui mène aux ruines, car les autocars qui partent de Lima n’y vont pas.
En avion Casma et Cerro Sechín Huaraz Il n’y a pas d’aéroport à Huaraz, mais des vols desservent le petit village d’Anta situé à 25 km. Depuis Lima, la compagnie régionale LC Busre (www.lcbusre.com. pe) propose deux vols le matin à 8h35 et 9h55. Le vol dure 50 min et coûte environ 75$.
Les autocars roulent durant près de 6h depuis Lima avant d’arriver à Casma. Comptez environ 7$. De Casma, de nombreux autobus stationnés près du marché se rendent jusqu’aux ruines de Sechín pour environ 1$. Chimbote
Barranca
Le trajet en autocar entre Lima et Chimbote s’effectue en près de 6h et coûte autour de 15$. De Huaraz, comptez autour de 10$ pour un trajet de 8h.
Barranca est à environ 3h30 de Lima. Comptez environ 5$.
Cañon del Pato
En autocar
Paramonga et ses ruines Vous devez vous rendre au sud du village de Paramonga pour prendre un
Cette route est parfois malheureusement fermée, et certains autocars n’effectuent le trajet entre Chimbote et Huaraz qu’une fois la nuit tombée. De Chimbote, les cars de Transportes Moreno (Jr.
Le département d’Ancash - Accès et déplacements
La ville qui possède le plus d’infrastructures dans le Callejón de Huaylas est Huaraz: point de départ pour s’adonner aux plaisirs de la marche en montagne, du trekking ou de l’escalade. Dans ce milieu andin isolé s’élèvent en effet de superbes montagnes coiffées de cimes vertigineuses, qui culminent à 6 768 m d’altitude au sommet du Huascarán et qui parviennent à émerveiller les plus blasés.
240 Gálvez 1178) font route pour Huaraz en passant parfois par le Cañon del Pato. Comptez autour de 8$ pour près de 10h de route. Caraz Les autocars qui partent de Lima passent d’abord par Huaraz avant de poursuivre leur chemin jusqu’à Caraz. Comptez environ 10h de route pour une somme de 10$. Movil Tours
en lacets serrés et un tant soit peu dangereuse qui procure généralement aux voyageurs une série d’émotions fortes qui les exciteront ou les effrayeront selon le caractère de chacun, avant de parvenir enfin au village et au site archéologique de Chavín de Huantar. De Huaraz, les autocars roulent durant près de 4h avant d’arriver à Chavín de Huantar. Comptez environ 4$. Plusieurs agences proposent des excursions aux ruines de Chavín (voir p 248).
Av. Paseo de la República 749 Lima
Entre Huaraz et Caraz, le trajet dure 2h et coûte environ 2$.
Le département d’Ancash - Accès et déplacements
Yungay Plusieurs autocars quittent régulièrement Huaraz, depuis l’Avenida Raimondi, en direction de Yungay. Comptez environ 2$ pour 1h30 de route. Huaraz De nombreux autocars quittent Lima pour arriver 8h plus tard à Huaraz. Comptez de 8$ à 20$ selon la qualité du service. Pour voyager confortablement, nous vous recommandons de prendre un autocar cama (première classe). Cruz del Sur Av. Javier Prado 1100 Lima
Chavín de Huantar On rejoint Chavín de Huantar par un long trajet d’une centaine de kilomètres en direction du sud-est en partant de Huaraz. Des autocars roulent cap au sud depuis Huaraz, bifurquent vers l’est au petit village de Catac, grimpent tranquillement une route cahoteuse, longent la Laguna de Queros, continuent de gravir le versant des montagnes jusqu’à l’altitude de 4 300 m, s’enfoncent dans le sombre tunnel de Kawish, creusé dans le flanc de la Cordillera Blanca, puis redescendent par une route spectaculaire
Renseignements utiles Agences d’excursions Huaraz Apu Peruvian Adventures Jr. Daniel Villaizan 404, Independencia
p43-426-488 www.apuperuvian.com Cette agence très professionnelle est spécialisée dans l’alpinisme, les randonnées pédestres et l’escalade. Pablo Tours Av. Luzuriaga 501
p43-421-145 www.pablotours.com Pablo Tours organise des excursions partout dans les environs de Huaraz. Cette entreprise familiale a pignon sur rue depuis plus de 30 ans et possède ses propres véhicules. Chez Pablo Tours, on travaille avec des guides parlant l’anglais, le français ou l’allemand sur demande. Les amateurs de trek et les alpinistes peuvent contacter l’agence pour des séjours de durée et de difficulté diverses avec différents types de services selon leur budget. Cette agence organise aussi du rafting et de l’escalade. Sol Andino Av. Gamarra 815
p43-422-205 www.solandino.com Sol Andino est une agence familiale qui a été créée par l’un des plus anciens gui-
des de la région, Victorino Angeles. Ses fils ont suivi sa voie et sont presque tous devenus des guides de haute montagne. Formés en Suisse, ils travaillent pour le compte de cette agence spécialisée dans l’alpinisme et les treks de la Cordillera Blanca et de la Cordillera Huayhuash. L’Hostal Andino (voir p 254) possède aussi une agence.
241
Bureaux de poste Chimbote Le bureau se trouve dans la Calle Tumbes entre Haya de la Torre et Bolognesi. Caraz Le bureau se trouve sur la Plaza de Armas.
Callejón de Huaylas Huaraz Le bureau de poste est situé dans la Calle Sucre à l’angle de l’Avenida Luzuriaga.
Équipement de montagne Plusieurs entreprises louent et vendent du matériel de trekking et d’escalade, dont: Lobo Adventure Shop Av. Luzuriaga 557 Huaraz p/o43-721-833
Argent et services financiers Internet Chimbote Le Banco de Crédito est situé dans la Calle Bolognesi à l’angle de l’Avenida José Gálvez. On peut obtenir des avances de fonds sur la carte de crédit Visa. Caraz Le Banco de Crédito est situé au Jr. Daniel Villar 217.
Huaraz Portalnet Av. Luzuriaga 999
Renseignements touristiques Huaraz iPerú Pasaje Atusparia
Huaraz Le Banco de Crédito se trouve sur l’Avenida Luzuriaga.
p43-428-812 Casa de Guías Parque Ginebra 28-G, Apartado 123
p43-721-811 www.casadeguias.com.pe
Le département d’Ancash - Renseignements utiles
Le Callejón de Huaylas (voir p 243) est le paradis des alpinistes et des randonneurs. Attention! Avant d’attaquer les treks et les ascensions, il est préférable d’aller rencontrer des guides professionnels à la Casa de Guías. En effet, ceux-ci connaissent fort bien la région et peuvent vous être d’une grande utilité pour préparer les ascensions et mettre au point toute la logistique qui entoure les escalades. De plus, ces guides peuvent vous indiquer les régions à éviter en fonction du niveau de difficulté ou du climat.
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Attraits touristiques Barranca Barranca est situé à moins de 10 km des ruines de Paramonga et se présente comme un petit village aux infrastructures sommaires.
Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Barranca
Paramonga Le site des ruines (environ 2$; tlj) d’adobe de Paramonga fait partie du département de Lima et se trouve à environ 200 km au nord de la capitale et à près de 3 km du port de Paramonga. Dominant le paysage côtier, ces ruines formaient jadis le plus méridional des sites de la nation Chimú. Toutefois, les historiens sont ambivalents sur la fonction que ce peuple aurait exercée. Certains affirment qu’il s’agissait d’une forteresse construite pour se protéger contre les attaques des Incas, tandis que d’autres croient plutôt que c’était un lieu de culte car les murs y sont dépourvus de parapets. Les réponses laissent place à plusieurs interprétations, mais on suppose que sa fonction a dû changer selon les circonstances. Sa situation sur la côte, en surplomb sur la mer, lui permettait jadis de contrôler les allées et venues des gens. Hélas, comme bien d’autres sites archéologiques méconnus, celui-ci est en piètre condition et mal entretenu.
Casma Casma est un petit village moderne sans intérêt touristique qui fut sérieusement touché par le mémorable séisme de 1970. En général, les visiteurs s’arrêtent ici le temps d’une brève halte avant d’aller voir les ruines de Sechín.
Ruines de Sechín Situées tout près de la ville de Casma, les ruines incongrues de Cerro Sechín (envi-
ron 2$; tlj 8h à 17h) furent découvertes en 1937 par l’archéologue péruvien Julio C. Tello, le même qui mit au jour les ruines de Chavín et de Paracas. «Incongrues» disons-nous, car le site de Sechín est formé de roches granitiques, et il est rare de trouver sur la côte des constructions qui ne soient pas bâties en adobe. L’histoire de cette civilisation oubliée s’inscrit sur les murs qu’elle nous a laissés où l’amateur peut voir des gravures quelque peu énigmatiques et déroutantes évoquant des scènes guerrières et même macabres. Hormis ces gravures inquiétantes de figures humaines en agonie dont le regard éteint fixe l’éternité, on ne sait pas grand-chose de cette civilisation, si ce n’est que, suivant la même destinée que bien d’autres, elle s’est éteinte de façon inexpliquée autour du IVe siècle avant notre ère. Certaines structures furent construites il y a environ 3 500 ans, soit bien avant celles de la culture Chavín.
Chimbote Au Pérou, il y a des lieux où tout semble se conjuguer en parfaite harmonie. N’en doutez point, Chimbote ne figure pas sur cette liste. Située à 400 km au nord de Lima, à l’embouchure du Río Santa, Chimbote s’implante d’abord dans vos souvenirs et dans vos sens par sa forte et très désagréable odeur de poisson, car il s’agit du plus gros port de poissonniers du pays. La ville n’offre par ailleurs aucun attrait particulier pour les voyageurs de passage, mais constitue néanmoins le point de départ ou d’arrivée de la route qui passe à travers le spectaculaire Cañon del Pato, juste avant Caraz, dans le Callejón de Huyalas. Au milieu du XXe siècle, Chimbote n’était qu’un minuscule village de pêcheurs dont la population atteignait à peine 4 000 habitants. En 1958, la ville devint le premier centre sidérurgique du pays. Aujourd’hui, ce port est grouillant de vie et compte quelque 300 000 habitants, mais sa fréquentation est réputée dangereuse.
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La ville compte néanmoins quelques hôtels de qualité permettant d’y faire une halte rapide et qui ne vous laisseront pas un trop mauvais souvenir de votre passage. En 1991, cette ville portuaire a eu le triste honneur d’abriter entre ses murs le germe du choléra à cause d’un navire étranger qui y jeta l’ancre. Ce problème est aujourd’hui résolu.
Cañon del Pato Le Cañon del Pato signifie le «canyon du canard». On n’a aucune explication logique à vous fournir sur son nom, mais on peut avancer sans crainte que ce canyon est le résultat de phénomènes naturels conjugués et concomitants: le soulèvement de la cordillère des Andes et l’érosion de la vallée dans laquelle le Río Santa trace son cours entre la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra, conjugués à la fonte des glaciers qui descendent sur leurs flancs. Quelques millions d’années plus tard, un impressionnant canyon d’environ 1 000 m de profondeur a été creusé dans la vallée où coule le Río Santa. Une partie du trajet entre Chimbote et Caraz permet aux voyageurs d’obser-
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ver des paysages grandioses qui les laisseront tout simplement bouche bée d’admiration. L’autocar roule au bord de précipices, longe les parois abruptes des montagnes, franchit une trentaine de tunnels et traverse des cours d’eau. Bref, tout comme le condor qui prend son élan pour se lancer à l’assaut des cimes vertigineuses, vous aurez vite oublié les miasmes et l’atmosphère fétide étouffante de Chimbote, qui croupit là-bas déjà loin derrière vous. Il arrive malheureusement que cette route soit bloquée. Vous serez donc contraint d’effectuer le trajet autrement.
Callejón de Huaylas Callejón signifie «couloir» en espagnol. Le Callejón de Huaylas, rendez-vous par excellence des alpinistes et des marcheurs, est encaissé par la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra. Pourquoi Blanca et Negra? Tout simplement parce que les sommets de la Cordillera Blanca sont la plupart du temps encapuchonnés de neige, tandis que ceux de la Negra ne le sont au contraire que rarement. Dans la Cordillera Blanca, les glaciers péruviens ont perdu de 25% à 50% de leur masse
Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Callejón de Huaylas
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Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Callejón de Huaylas
depuis 1950 en raison du réchauffement progressif du climat de la planète. Aux alentours du Callejón de Huaylas, certains volcans fument encore, d’autres dorment en gardant l’œil ouvert jusqu’à ce qu’un beau jour ils se réveillent de façon aussi brutale que soudaine. Le vent siffle entre les montagnes et évoque à l’oreille la douce mélodie associée aux flûtes de Pan, tandis que, dans des vallées verdoyantes encaissées, des cours d’eau coulent à flots et des oiseaux chantent. Au-dessus de leurs têtes, silences, orages, nuages, lune, étoiles et soleil se partagent l’éternité. Dans ces paysages de genèse, Dame Nature se fait parfois aussi belle que cruelle. Sa mauvaise humeur peut se traduire en effet par de violents cataclysmes qui, comme la foudre, détruisent tout sur le sol à leur passage et rappellent aux humains que, malgré la beauté grandiose des paysages au sein desquels ces phénomènes se manifestent, ceux-ci peuvent se révéler tout à coup aussi destructeurs qu’imprévisibles et imposent le plus grand respect. À ce chapitre, il faut rappeler en effet la date du 31 mai 1970, qui s’inscrit à l’encre indélébile dans la mémoire collective des Péruviens. À cette date précise, un
La Puya Raimondi Une des curiosités du parc est la Puya Raimondi, une plante géante pouvant atteindre plus de 10 m de hauteur et vivre jusqu’à 100 ans, mais qui ne fleurit qu’une seule fois. On la trouve à des altitudes moyennes de 4 500 m. La Puya Raimondi ressemble à s’y méprendre à un gigantesque cactus; erreur toutefois, puisqu’elle appartient plutôt à la famille des broméliacées. On la trouve uniquement au Pérou et en Bolivie. Les meilleurs mois pour l’observer sont mai, octobre et novembre.
séisme d’une durée d’un peu plus d’une minute provoqua une monstrueuse coulée de boue qui, en 50 secondes à peine, provoqua des dégâts considérables. À travers le Callejón, environ 60 000 personnes furent tuées. Sans doute la plus grosse catastrophe naturelle de l’histoire du pays.
Parque Nacional Huascarán Réserve de la biosphère de l’UNESCO, le Parque Nacional Huascarán (environ 2$ pour la journée; 20$ pour les alpinistes) fut créé en 1975 dans le but non seulement de protéger la faune et flore de la région, mais aussi de sauvegarder les sites archéologiques qui s’y trouvent. Couvrant 3 400 km2, il englobe également la vaste région de la Cordillera Blanca, riche de 293 lacs, 41 rivières, 663 glaciers et du plus haut sommet du Pérou et quatrième d’Amérique du Sud, le Huascarán (6 768 m).
Caraz Petit village tranquille situé à environ 70 km au nord de Huaraz, Caraz bénéficie d’un climat doux et agréable en raison de son altitude moyenne de 2 270 m. Fait rarissime, Caraz est l’un des rares villages qui fut épargné par le terrible séisme de 1970. Le marché dominical donne l’occasion aux gens de la région d’animer quelque peu le village. Certains marcheurs qui s’apprêtent à faire la randonnée Santa Cruz-Llanganuco choisissent de dormir à Caraz la veille pour se rapprocher du point de départ.
Yungay Situé à 54 km au nord de Huaraz et à 12 km au sud de Caraz, le petit village de Yungay a subi bien malgré lui les foudres de la nature à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’en 1872 une avalanche engloutit une partie du village. En 1962, un tremblement de terre frappa durement la région, mais, par miracle, le village fut à
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peine touché. Ce n’était que le prélude d’un malheur bien plus grand et dévastateur. La date du 31 mai 1970 restera à tout jamais gravée dans la mémoire collective péruvienne. Cette journée-là, un tremblement de terre et la coulée de boue qu’il entraîna rasèrent complètement Yungay. Dans un effroyable sauve-qui-peut, l’alluvion engloutit à tout jamais près de 20 000 personnes. Des palmiers et un petit monument perpétuent le triste souvenir des victimes à l’endroit qui fut jadis la Plaza de Armas de Yungay. On peut toujours observer les restes d’un autobus déchiqueté et en partie englouti dans le sol... Près de la route qui mène aux palmiers se trouve le cimetière de la ville, sur une colline au sommet de laquelle se dresse une statue géante du Christ. Par une cruelle ironie du sort, c’est ici que les quelques survivants du village se sont réfugiés pour éviter d’être engloutis par les alluvions. Dans ce secteur se tient toujours debout le seul mur du village à avoir résisté à la catastrophe: la façade de l’église. Yungay s’est courageusement relevé de ses ruines à quelques kilomètres au
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nord de son ancien site. Le village est moderne et peu attrayant. Par ailleurs, depuis Yungay, une route cahoteuse monte tranquillement sur le flanc des montagnes pour aboutir, 25 km plus loin et plus haut, aux Lagunas de Llanganuco.
Lagunas de Llanganuco Les Lagunas de Llanganuco sont deux jolis lacs situés à 3 850 m d’altitude et encerclés de superbes montagnes. Leurs eaux sont de couleur bleu turquoise en raison du granit blanc du fond. Sur place, il y a possibilité de louer une embarcation et de sillonner leurs eaux en échange de quelques soles. Llanganuco est aussi le point de départ d’une des randonnées pédestres les plus populaires de la région, qui se rend jusqu’à Santa Cruz. Le trajet dure environ cinq jours et s’avère idéal pour les débutants.
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Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Lagunas de Llanganuco
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Carhuaz À ne pas confondre avec Caraz, le tranquille petit village de Carhuaz se trouve à quelque 30 km au nord de Huaraz et s’anime quelque peu lors de son marché du dimanche.
Wilkawain
Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Carhuaz
Le site archéologique de Wilkawain se trouve à un peu moins de 10 km au nord de Huaraz. Il s’agit d’un site de la culture Wari qui n’est pas tellement bien entretenu. La route qui y mène permet tout de même d’observer de jolis paysages.
Baños de Monterrey Pour un après-midi tonifiant, rendezvous aux Baños de Monterrey (environ 2$; mar-dim 8h à 17h). Situé à près de 5 km au nord de Huaraz, l’endroit est populaire auprès des touristes et des Péruviens qui viennent se baigner dans ses eaux thermales.
Huaraz Inutile de chercher le passé colonial dans les rues poussiéreuses de la Huaraz d’antan. Dévastée par une avalanche de boue en 1945 et pratiquement rasée à la suite du terrible séisme de 1970 qui fit environ 60 000 victimes dans la région, la ville de Huaraz a été reconstruite de façon moderne et est devenue une localité grouillante où vivent aujourd’hui environ 75 000 habitants. Située à 3 060 m d’altitude, aux abords du Río Santa, elle bénéficie d’un site fabuleux, couronné de sommets parmi les plus majestueux qu’on puisse admirer dans la cordillère des Andes. Pour cette raison, Huaraz est considérée comme la «Vallée blanche» du Pérou et sert de point de départ aux alpinistes andins qui s’y rendent pour se préparer à attaquer les pentes
de la Cordillera Blanca. Sachez que les meilleurs mois pour s’adonner aux plaisirs de la marche ou de l’alpinisme vont de la fin mai à la fin septembre. De novembre à mars, les pluies sont fréquentes et rendent la randonnée fort désagréable. L’atmosphère de la ville est animée par son marché du jeudi. Par ailleurs, Huaraz peut aussi servir de tremplin pour aller visiter les ruines de Chavín de Huantar. (2$; Le Museo Arqueológico de Ancash lun-sam 8h15 à 18h30, dim 8h15 à 17h; Av. Luzariaga 762, face à la Plaza de Armas, p43-421-551, www.museoancash. peruserviciosturisticos.com) expose des objets de céramique des cultures Chavín, Wari, Chimú et inca. De plus, quelques momies ayant subi des trépanations sont aussi exhibées. Au sous-sol, on peut observer une collection de photos qui montre l’allure qu’avait Huaraz avant d’être dévastée par le séisme de 1970. Parmi ses quelques autres curiosités, mentionnons les monolithes de la culture Recuay, disposés à l’air libre à l’arrière du musée. Le Museo de Miniaturas del Perú (1$; tlj 9h à 17h; Gran Hotel Huascarán) abrite une maquette de la ville de Yungay avant qu’elle ne soit ensevelie par les alluvions en 1970. Ceux qui veulent meubler quelques heures peuvent se rendre à la piscigranja (environ 1$; 9h à 17h) de truites. Rien de bien spectaculaire, mais il s’agit d’un des endroits où l’on élève les poissons qui approvisionnent les restaurants de la région. L’endroit se trouve à une bonne dizaine de minutes de marche du centre-ville. Ceux qui viennent à Huaraz à la recherche d’un point de vue pour immortaliser sur photo et dans leur esprit la beauté des paysages andins doivent se rendre au Mirador de Rataquena , d’où ils jouiront d’un panorama époustouflant. Sachez qu’il faut toutefois marcher pendant deux bonnes heures avant d’y arriver.
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Chavín de Huantar
Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Chavín de Huantar
Chavín de Huantar est un simple petit village comptant peu d’infrastructures qui a donné son nom aux ruines de la première civilisation d’envergure au Pérou, la culture Chavín. La visite des ruines de Chavín est un classique des séjours à Huaraz. En basse saison (octobre à fin avril), les diverses agences fonctionnent ensemble pour rentabiliser les voyages et se partagent un véhicule. Faites le tour des principales agences et ne vous gênez pas pour marchander le prix de votre excursion. Soyez préparé pour une longue journée dont le temps consacré au déplacement est deux fois plus long que la visite elle-même. Vous verrez des paysages superbes, mais les routes très sinueuses sont parfois cahoteuses.
Ruines de Chavín de Huantar Outre les nombreux randonneurs et adeptes du trekking, la région du Callejón de Huaylas attire les amateurs de vieilles pierres qui viennent visiter les célèbres ruines de Chavín de Huantar. Mais au fait, quel rôle jouait jadis cette cité aujourd’hui tombée en ruine dénommée Chavín? Personne n’est en mesure de donner de réponses précises à cette question, mais on peut avancer sans crainte que ce centre jouait un rôle
semblable à celui de Machu Picchu pour les Incas. Situées à 100 km au sud-est de Huaraz, isolées au milieu de nulle part à 3 190 m d’altitude, ces ruines auraient jadis abrité un important centre religieux où officiaient des prêtres, des hauts dignitaires et l’élite de la civilisation qui se consacraient à propager le culte d’un dieu félin auréolé de mystère et d’étrangeté. C’est à se demander comment les pèlerins parvenaient jusqu’ici sans carte, ni route ou boussole. Les ruines furent découvertes en 1908 par l’archéologue péruvien Julio C. Tello, qui considéra Chavín comme la «civilisation mère», celle à partir de laquelle ont découlé toutes les autres du Pérou. Depuis sa découverte, le site a subi à plusieurs reprises les foudres de la nature, tant et si bien qu’aujourd’hui la majeure partie des ruines se trouvent ensevelies à environ 5 m sous la surface du sol actuel. La dernière fois que Dame Nature a donné libre cours à sa mauvaise humeur périodique, cela s’est produit en 1945 et s’est manifesté par une monstrueuse coulée de boue. Résultat: sur une superficie totale d’environ 20 ha, seulement 2 ha sont visibles. Le site est formé d’un ensemble de pyramides tronquées entre lesquelles furent construits des escaliers étroits, des couloirs obscurs, des aqueducs où l’eau grondait et des conduits d’aération à travers lesquels le vent sifflait sur une note aiguë. On peut imaginer sans
La culture Chavín Les historiens supposent que la culture Chavín s’est manifestée vers l’an 1000 av. J.-C. Elle était administrée par des prêtres et de hauts dignitaires qui habitaient les galeries souterraines des pyramides. On présume qu’ils rendaient des oracles après s’être drogués en ingurgitant un breuvage à base du cactus de San Pedro. Si la drogue provoquait d’étranges hallucinations, elle a peut-être aussi entraîné la décadence de cette culture qui disparaît en effet vers l’an 200 avant notre ère en emportant tous ses secrets. Aujourd’hui, les archéologues s’efforcent de décrypter d’énigmatiques symboles gravés sur la pierre, mais c’est une tâche ardue, et c’est seulement à force de beaucoup de temps et d’acharnement qu’ils parviendront peut-être un jour à percer certains des mystères de la culture Chavín.
Au total, 14 galeries sillonnent le site, mais seulement 4 restent ouvertes au public. L’intérieur de l’ensemble était probablement habité par la classe sociale dirigeante ou les prêtres qui, pour rendre leurs oracles, se droguaient, pense-t-on, à partir du cactus de San Pedro. La plus grande pyramide, el Castillo, ainsi dénommée par les Espagnols, s’élève à 10 m de hauteur et prend appui sur une base carrée de 70 m de côté. La principale curiosité du site se trouve au nord-ouest d’el Castillo, à l’intérieur des dédales des galeries souterraines, et se dénomme lanzón; c’est un monolithe qui a la forme d’une lance ou d’un couteau, d’où son nom. On y accède en descendant les marches de pierres d’un escalier étroit, puis en s’enfonçant dans un corridor à peine éclairé où l’on aperçoit tout au fond une lumière vacillante éclairant tant bien que mal ce monolithe étrange et inquiétant qui servait, au dire de certains, d’autel sur lequel on immolait en guise de sacrifice des êtres humains ou des animaux. En s’approchant du lieu, on remarque, sculptés dans la pierre de cet étrange monolithe de granit dressé à 4,60 m de hauteur, les traits d’un personnage fantastique et surnaturel, mi-homme, mi-animal, montrant deux grands yeux exorbités, des oreilles pendantes, un nez de hibou, un menton fuyant, une bouche ou une gueule portant des crocs effilés, le crâne couronné d’une chevelure hirsute constituée d’un mélange de serpents et de félins entrelacés et d’autres dessins bizarres à la symbolique obscure sans doute issus de l’imaginaire humain le plus débridé, et peut-être même stimulé par les hallucinations causées par l’absorption excessive du cactus de San Pedro. Bref, une idole somme toute effrayante qui a dû pétrifier d’horreur bien des gens à une époque lointaine noyée dans la nuit des temps.
Les cabezas clavas ou, si vous préférez, les «têtes clouées», font aussi partie du monde mystérieux de la culture Chavín. Il s’agit de sculptures représentant des têtes d’homme aux crocs aiguisés et aux yeux exorbités qui servaient peut-être jadis à garder les accès aux temples. De nos jours, une seule est toujours fixée au mur du temple principal, car les autres furent soit arrachées et englouties par les catastrophes qui se sont abattues sur le site, soit déposées à l’intérieur des pyramides, soit pillées par les huaqueros ou enlevées pour être exhibées dans certains musées péruviens. Deux autres monolithes furent découverts sur le site: l’obélisque de Tello et la stèle de Raimondi. Toutefois, ces monolithes se trouvent aujourd’hui à l’abri des intempéries et du vandalisme à l’intérieur des murs du musée d’anthropologie et d’archéologie de Lima. Obelisco de Tello L’obélisque dit «de Tello» fut découvert sur le site de Chavín par, vous l’aurez deviné, Julio Tello. Ce monolithe est un autre témoin d’une époque lointaine à jamais révolue. Sur ce gros bloc de pierre de forme prismatique, on aperçoit une figure prenant la forme d’un être hybride, mi-homme, mi-animal, dont les traits accusent une certaine ressemblance avec un caïman à la dentition de félin, une queue d’oiseau et des éléments de décoration empruntés à la faune et à la flore amazoniennes. Estela de Raimondi La stèle de Raimondi fut trouvée par pur hasard en 1840 dans la cour d’un paysan qui l’avait lui-même découverte quelque temps auparavant et avait décidé de s’en servir tout bonnement comme table. Elle fait voir une figure mythique, un personnage divinisé, mi-homme, mi-félin, qui tient dans ses mains une sorte de sceptre. Cette étrange figure se retrouve dans d’autres cultures sans doute postérieures à la culture Chavín, probablement influencées par le rayonnement de celleci; il s’agit des cultures Paracas, Pucará
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Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Chavín de Huantar
trop de mal l’aspect un peu lugubre et mystérieux que devait jadis procurer la lueur de torches à tous ces dédales. Aujourd’hui, celles-ci ont été remplacées par un système électrique parfois défaillant; emportez donc une petite lampe de poche en cas de besoin.
250 et Tiahuanaco, ces deux dernières étant apparues aux confins du Pérou et de la Bolivie actuelle. Les cultures Paracas, Pucará et Tiahuanaco se sont effet succédé à travers les siècles (de 800 av. J.-C. à 1000apr. J.-C.).
Recuay
Le département d’Ancash - Attraits touristiques - Chavín de Huantar
Situé sur les rives du Río Santa, Recuay est un simple petit village dont le nom sert à désigner une culture locale qui s’est manifestée il y a fort longtemps.
Pastoruri Ceux qui ont la folie des hauteurs doivent se rendre au glacier Pastoruri. L’autocar qui part de Huaraz vous dépose à près de 5 000 m d’altitude. Vous serez contraint de marcher tranquillement, et l’on insiste sur le mot «tranquillement», sur les 200 derniers mètres avant le glacier, car les autocars ne peuvent circuler sur le dernier tronçon de route. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser quelques soles, des personnes louent leurs chevaux pour effectuer le trajet. Il s’agit du seul endroit au Pérou où l’on peut s’adonner au plaisir du ski. Le site ne se compare nullement avec les centres récréatifs nord-américains ou européens, car il n’y a aucune infrastructure qui permet d’accéder au sommet. Pour plus de détails, adressez-vous à une agence ou à la Casa de Guías (voir p 241).
Chiquián Perché à environ 3 400 m d’altitude, Chiquián, un petit village esseulé dans la cordillère de Huayhuash, comprend peu d’infrastructures. Chiquián est le point de chute d’où l’on part en randonnée vers la cordillère de Huayhuash. Pour plus de renseignements, contactez une agence ou la Casa de Guías (voir p 241).
Activités de plein air La région de Huaraz est le paradis des montagnards. Si vous venez faire de l’alpinisme, vous n’ignorez pas que c’est une discipline de spécialistes. Si vous venez faire une randonnée, il est aussi préférable de louer les services d’une agence (voir p 240), car elles sont toutes spécialisées dans ce domaine. Ne partez pas en randonnée sans vous être acclimaté à l’altitude pendant au moins deux jours. Certains en sous-estiment les effets en pensant qu’il ne s’agit que de marcher, mais l’effet de l’altitude demeure. Sur les circuits, des mules portent l’équipement et franchissent les cols avec les randonneurs.
Alpinisme La Cordillera Blanca compte plusieurs sommets que tous les alpinistes rêvent d’inscrire à leur palmarès. Le Huascarán (6 768 m), le plus haut sommet du Pérou, et l’Alpamayo (5 900 m), qui fut élu la plus belle montagne du monde en 1965, sont de ceux-là.
Descente de rivière Le Río Santa offre la possibilité d’excursions en rafting dans les secteurs de Carhuaz et de Yungay, d’une durée de 2h sur des rapides de difficulté moyenne. Coût: 25$.
Escalade L’escalade, de plus en plus populaire dans la région, se pratique à Monterrey, Recuay et Parón, où se dressent de belles parois.
Randonnée pédestre La randonnée la plus populaire est Santa Cruz-Llanganuco, Elle dure environ cinq jours, suit le cours du Río Santa Cruz à travers une vallée glaciaire, passe un col à 4 700 m d’altitude, maintient un dénivelé très progressif, permet de voir de près le mythique Alpamayo (5 900 m) et
Le tour de l’Alpamayo (5 900 m) fait l’objet d’une randonnée de sept jours, au coût variant de 400$ à 600$ par personne, selon le nombre de participants. Au sud de Huaraz, la Cordillera Huayhuash offre des possibilités de randonnées de 13 à 22 jours.
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Vélo Les adeptes de la randonnée cycliste peuvent s’offrir une excursion d’une journée dans la Cordillera Negra pour environ 40$ ou un circuit de six jours dans la Cordillera Blanca qui se rend au pied de chaque glacier, pour un coût variant de 400$ à 600$ selon le nombre de participants. L’agence qui suit est spécialisée dans la randonnée cycliste: Chakinani Peru Lúcar y Torre 534 Huaraz
p43-424-259 www.chakinaniperu.com
Le département d’Ancash - Activités de plein air
garde le meilleur pour la fin: le col de Portachuelo, d’où l’on observe les plus hauts sommets de la Cordillera Blanca, notamment le Huascarán (6 768 m) et le wHuandoy (6 400 m), ainsi que les lagunes de Llanganuco. Les agences demandent entre 200$ et 400$ par personne, selon le nombre de participants.
252 L’Hostal Chifa Canton offre des chambres spacieuses et moquettées. Il dispose d’une bonne chifa (restaurant chinois). L’accueil est aimable.
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p43-391-171 Situé tout près de la Plaza de Armas, l’Hostal Chavín est l’adresse idéale pour les randonneurs venus dormir à Caraz la veille de partir sur un trek. Les chambres sont correctes, et le sympathique patron n’est jamais à court d’information touristique. Bon rapport qualité/prix.
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p43-721-717 Les Baños de Monterrey appartiennent à l’Hotel Baños Termales Monterrey. Situé en haut de la côte et avoisinant les bains, cet établissement hôtelier plaira à ceux qui veulent loger à l’extérieur de Huaraz, dans un environnement bucolique à flanc de montagne. Les clients de l’hôtel peuvent se baigner gratuitement.
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p43-422-602 o43-424-801 www.huaraz.com/casablanca Situé à côté du marché, l’hôtel Casablanca impressionne par son patio d’allure coloniale. Les installations sont agréables et les chambres propres et confortables malgré leur décoration anodine.
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p43-423-074 www.schatzihostal.com La façade de l’Hostal Schatzi ne paie guère de mine, mais, une fois à l’intérieur de l’établissement, on découvre un joli jardin autour duquel s’organisent une quinzaine
p43-421-662 o43-422-830 www.hotelandino.com Ceux qui souhaitent rester dans le Callejón de Huaylas pour y poursuivre leur séjour dans l’intimité, le confort et la bonne humeur, doivent loger au meilleur hôtel des environs: l’Hostal Andino. Situé à seule-
ment 5 min de marche du centre-ville de Huaraz, cet établissement hôtelier est géré par des Suisses. C’est pourquoi on ne sera pas surpris de constater que les chambres et l’ensemble de l’hôtel reluisent de propreté. Certaines chambres s’ouvrent sur un balcon qui permet au visiteur, après une dure journée d’excursion, à la fois de se reposer et d’admirer sans se lasser le splendide paysage qui s’étale tout autour de lui. D’autres chambres sont non seulement munies d’un balcon, mais sont dotées également d’un foyer où des bûches crépitent doucement pour réchauffer des nuits généralement fraîches en haute altitude. L’hôtel est même doté d’un ordinateur branché au réseau Internet permettant aux hôtes d’entrer facilement en communication avec leur chez-soi. De plus, il possède sa propre agence qui organise dans la région des excursions en tout genre. On peut aussi changer vos dollars à la réception et vous louer une voiture avec chauffeur. N’oublions pas enfin de mentionner le restaurant de l’hôtel, dont la réputation n’est plus à faire et qui se targue d’être le meilleur en ville (voir p 256). Ajoutons que le personnel est on ne peut plus sympathique et parle le français, l’anglais, l’allemand et, bien sûr, l’espagnol.
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Le département d’Ancash - Restaurants - Huaraz
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Le département d’Ancash - Restaurants - Huaraz
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Au restaurant de la Casa de Guías (voir p 253), la Pizzería Restaurante, des touristes et des randonneurs s’attablent gaillardement à toute heure du jour pour s’offrir une cuisine maison simple mais nourrissante. La Estación $-$$ Av. Luzuriaga 1045, Plazuela Belén
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p43-721-554 C’est à la Cafetería Raimondi qu’on sert les
meilleurs petits déjeuners en ville: délicieux tamales, cau cau, sandwichs au jambon de pays ou musli accompagnés d’un bon gros verre de cafe con leche chaud et réconfortant. Vous vous sentirez à l’aise dans la petite salle chaleureuse truffée de jambons suspendus, d’objets hétéroclites et de photos de Huaraz avant le tremblement de terre de 1970.
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Tenu par un Français, le Bistro de los Andes se démarque de la plupart des restaurants de Huaraz par son ambiance hexagonale. On propose ici un bon choix de classiques péruviens, ainsi que des plats plus internationaux tout aussi savoureux. D’excellents desserts, dont des crêpes, achèvent d’apporter la touche française à cet établissement. El Encuentro $$ Luzariaga 6ta Cuadra, Parque del Periodista
p43-426-865 À deux rues de la Plaza de Armas, El Encuentro sert une excellente cuisine péruvienne traditionnelle. Il s’agit d’un favori des gens de Huaraz. Vous serez séduit par ce petit resto convivial doté d’un bar où s’attardent quelques habitués entre ses murs recouverts de toiles diverses. On se croirait dans le salon d’un collectionneur!
r Café Andino $$ Lúcar y Torre 530
p43-423-364 Sympathique et décontracté, situé à côté de la Casa de Guías, le Café Andino est l’endroit idéal pour savourer un excellent café et rencontrer d’autres voyageurs. Vous y trouverez des bouquins et des magazines en anglais. Son 5 à 7 est très populaire. Avis aux intéressés, le propriétaire, Christopher Benway, est une mine de renseignements en matière de trek. Crêperie Patrick $$-$$$ Luzuriaga 422, angle Raimondi
p43-423-364 La Crêperie Patrick est tenu par un Français qui a baptisé son restaurant de son propre prénom. L’établissement ouvre ses portes tôt le matin pour offrir un petit déjeuner économique et reste ouvert tard le soir pour servir des plats variés et assez élaborés, comme le canard à l’orange ou la fondue bourguignonne. Bon choix de vins.
r Chalet Suisse $$-$$$ Hostal Andino Pedro Cochachin 357, Casilla 24
p43-721-662 L’un des restaurants les plus courus en ville se trouve sous le même toit que le meilleur hôtel en ville: l’Hostal Andino. La cuisine mitonne d’excellents plats en tous genres. Figurent sur sa carte, entre autres plats, des as-
siettes de truite, de steak, de pâtes, et bien sûr, de la fondue au fromage. Les ingrédients de base sont toujours frais et préparés avec soin, et les plats bien présentés et servis avec le sourire.
S
Sorties Bars et discothèques
touristes et de la population locale qui souhaitent danser ou boire un verre après une journée d’excursion. Las Kenas
257
A
Achats Huaraz
Jr. Uribe 620
Andes Souvenirs
Las Kenas est surtout fréquenté par une clientèle jeune qui vient s’éclater sur des airs modernes et rythmés.
Parque Ginebra, près de la Casa de Guías
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Andes Souvenirs propose toutes sortes de produits d’artisanat, entre autres des bijoux, des chandails, des tissages, des bibelots et des poteries régionales, ainsi que des CD de musique andine et des cartes postales.
Huaraz El Tambo Bar Jr. José de La Mar 776
Le département d’Ancash - Achats
El Tambo Bar semble être le lieu de rencontre des
258 Aguas Verde Santa Rosa Puerto Pizarro Huaquillas Zarumilla Tumbes
Zorritos
TUMBES
Zapotal
DE TRUJILLO À LA FRONTIÈRE ÉQUATORIENNE Paccha
Saraguro
Piñas
Matapalo
El Pangu
28 de Mayo
Jiménez Banda
Portovelo
Los Encuentros El Prado Cotrina Paquisha Zumbi Canoas Pampa El Toro Cancas Loja Catamayo Mayaycu Cañaveral Alamor Carrizal Cap. Hoyle Zamora Mancora Celica P.N. Cerros AMAZONAS Los de Amotape Miashi Gonzanamá Organos Fernández El Alto Sozoranga Yangana Atascadero Macará Cabo Blanco Cariamanga El Alamo Valladolid Lobitos Suyo Santa María Vado Grande Pazul Huaypira de Nieve Jillilí Amaluza Talara Orellana Poechos Las Lomas Ayabaca Palmas Negritos Oracusa La Peña Repartidor Sapillica Miramar San Zumba Jacinto Atashay Sullana Tambo Amotape Frías PIURA Grande La Huaca Pacalpampa Colán Paccha
ÉQUATEUR
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San Pedro Sechura
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Chiriacu
Huancabamba
Buenos Aires
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La Unión
San Ignacio
Sapalache
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Balzapata
Pedro R. Gallo
Jumbilla
Camporredondo
P.N. Lamud Cutervo Santo Tomás San Andrés Chachapoyas Sócota Tingo
Cutervo
Cochabamba
Kuélap
Chota
Bambamarca Pampa CAJAMARCA Grande Balsas Hualgayoc Empalme Pucalá Sipán Oyotún Celendín La Florida Reque Cayalti San Miguel Ventanillas Eten de Pallaques Zaña Nanchoc de Otuzuco Longotea Lagunas Cajamarca Pacanga San Pablo Uchumarca Baños Las Viejas del Inca Chepen Chilete San Marcos San Juan Jequetepeque San José Contumaza Pacasmayo Guzmango Cachachi San Benito San Pedro Sunchubamba Sitacocha Cascas
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Cajabamba
Puerto Chicama Ascope Sausal Paijan Huamachuco Sinsicap Chicama Chocope Otuzco El Brujo Cartavio Quesquenda Huaca del Brujo Simbal Santiago Agallpampa Chán-Chán de Cao Shorey Tamboras Pedregal Huanchaco Huanchaco Santiago Laredo Trujillo de Chuco Pampas Huaca del Sol Moche Huaca de la Luna LA LIBERTAD Pallasca
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259
De Trujillo
à la frontière équatorienne Mancora
Tumbes Puerto Pizarro Parque Nacional Cerros de Amopate
Cabo Blanco Chiclayo Sipán Pimentel Lambayeque Zaña
Paita Piura
Trujillo Huanchaco Valle de Chicama
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Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
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Activités de plein air
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Introduction
a richesse culturelle de la côte nord ne saurait être sous-estimée par le visiteur pressé. Souvent délaissée par les touristes qui visitent le Pérou, cette région ne figure généralement pas en tête de l’itinéraire des visiteurs. Ces derniers optent d’abord pour la visite des spectaculaires ruines de Machu Picchu, vont sillonner les eaux du lac Titicaca, partent voler au-dessus des mystérieuses lignes de Nasca, tentent de gravir les flancs des Andes ou choisissent de s’enfoncer dans la luxuriante forêt amazonienne. C’est que le modelé plat et le climat désertique de la côte située au nord de Chimbote n’attirent guère par ses paysages lunaires, presque uniquement minéraux. Pourtant, sur ce sol à l’énorme passé, se dressent encore aujourd’hui des sites sacrés à l’histoire méconnue des cultures Mochica et Chimú qui ont tout pour séduire les visiteurs, mais qui sont hélas ignorés, faute de temps. N’oublions pas que cette région côtière fut en effet, à une certaine époque, complètement dominée par les brillantes cultures Mochica et Chimú avant qu’elles ne soient supplantées à leur tour par un peuple andin en pleine expansion et plus conquérant, les Incas. Ville principale de la côte nord, Trujillo conserve fièrement les traces de son passé colonial et constitue le point de départ idéal pour aller visiter la cité chimu de Chán-Chán ou pour partir à la découverte des vestiges de la culture Mochica encore plus anciens que sont ceux de la Huaca del Sol et de la Huaca de la Luna. En outre, le nord du pays recèle de pittoresques villages de pêcheurs éparpillés le long de la côte, où il est courant d’observer les caballitos de tortora qui bravent habilement les vagues du Pacifique sous la gouverne des pêcheurs. Plus au nord, la prochaine ville d’importance est Chiclayo, halte obligatoire pour ceux qui veulent visiter le site du Señor de Sipán, la découverte archéologique la plus importante des Amériques depuis celle de Machu Picchu en 1911. Vers le nord, la température augmente sans cesse, les plages longues et désertes se succèdent, puis on arrive à Tumbes, dernière ville importante avant de franchir la frontière équatorienne.
Accès et déplacements En avion Trujillo LanPeru, Star Perú et Aerocondor desservent Trujillo depuis Lima tous les jours. De Lima, le vol coûte autour de 85$ et dure 1h. Chiclayo On peut gagner Chiclayo en 1h30 en volant avec LanPeru et Star Perú, qui assurent des vols réguliers au départ de
Lima. Comptez environ 180$ pour l’aller-retour. Piura Le vol depuis Lima dure environ 2h et coûte autour de 100$ pour un aller simple avec LanPeru. Tumbes De Lima, le vol simple coûte autour de 110$ et dure environ 2h30. Aerocondor propose deux vols par jour. De Trujillo, l’avion vous dépose 1h plus tard pour environ 60$.
En autocar
pour visiter ces ruines. Un taxi vous y mène pour 4$ au départ de Trujillo.
261
Trujillo Trujillo est située à environ 8h de route en autocar de Lima. Les départs sont fréquents, et le coût varie de 10$ à 30$ selon la qualité du service choisi. Parmi les bonnes compagnies effectuant ce trajet, citons:
Huaca Esmeralda Sautez dans l’autobus qui se dirige vers Huanchaco sur l’Avenida España à l’angle de Jirón Pizarro, au sud-est de la Plaza de Armas, et faites-vous déposer à la hauteur de l’église de Mansiche. Il vous en coûtera seulement 0,60$.
Civa p1-332-5236 Oltursa Av. Aramburu 1160, San Isidro Lima
p1-225-4499 De Chiclayo, des autocars atteignent Trujillo en 3h pour 4$. Ils desservent également Piura et Tumbes. Certains effectuent la navette entre Cajamarca et Trujillo en plus ou moins 7h pour environ 12$. Une des meilleures compagnies proposant ces trajets est: Línea Av. Sánchez Carrión 140 Trujillo
Chán-Chán Des agences (voir p 262) à Trujillo organisent l’excursion à Chán-Chán. Pour vous y rendre seul, prenez l’autobus qui se dirige vers Huanchaco sur l’Avenida España à l’angle de Jirón Pizarro, au sudest de la Plaza de Armas, et demandez au chauffeur de vous déposer, 15 min plus tard, à la hauteur du chemin qui mène aux ruines. Le trajet vous coûtera environ 0,60$. De là, vous serez contraint à marcher pendant une dizaine de minutes avant d’arriver à Chán-Chán. Huanchaco Prenez l’autocar qui se dirige vers Huanchaco sur l’Avenida España à l’angle de Jirón Pizarro, au sud-est de la Plaza de Armas. Comptez 0,60$ pour environ 20 min de route.
p44-235-847 On peut aussi se rendre à Trujillo depuis la ville de Huaraz en passant par Chimbote. Comptez 9h et environ 11$. Une des meilleures compagnies effectuant ces trajets est:
Chiclayo Chiclayo ne possède pas de terminal terrestre qui centralise les allées et venues des nombreuses compagnies d’autocars qui la desservent. Chaque compagnie a donc sa propre gare d’où transitent ses véhicules.
Movil Tours Ovalo Larco Trujillo
p44-286-538 Cette compagnie dessert Trujillo depuis Lima, Chimbote, Huaraz et Tarapoto. Huaca del Sol et Huaca de la Luna On vous conseille vivement de louer les services d’une agence locale (voir p 262)
Bon nombre d’autocars circulent en direction de Chiclayo depuis Lima. Comptez environ 12h de route pour un coût d’environ 17$. Sipán De Chiclayo, les combis partent de la gare Epsel, sur l’Avenida Nicolás de Pierola
De Trujillo à la frontière équatorienne - Accès et déplacements
28 de Julio, Paseo de la República 575 Lima
262 (Oriente), et font 28 km avant d’arriver à Sipán. Lambayeque De nombreux autocars partent près du marché de Chiclayo en direction de Lambayeque. Comptez moins de 30 min de route pour la modique somme de 1,30$.
mique que l’avion: entre 20$ et 50$ selon le type de service choisi. Des autocars partent régulièrement de Chiclayo en direction de Tumbes; le trajet, qui coûte environ 10$, dure près de 9h. Puerto Pizarro est à moins de 30 min de route, et le billet coûte environ 2$. Puerto Pizarro Des autocars font la navette entre Tumbes et Puerto Pizarro pour environ 1$.
De Trujillo à la frontière équatorienne - Accès et déplacements
Ferreñafe De Chiclayo, les combis partent de la gare Epsel, sur l’Avenida Nicolás de Pierola (Oriente), et font 18 km en direction nord-ouest jusqu’à Ferreñafe, lieu de l’intéressant Museo Nacional de Sicán. Túcume Des autocars vont en direction de Lambayeque depuis Chiclayo. Comptez 1,50$ pour un trajet d’environ 45 min. Piura Lima est à 15h d’autocar de Piura. Comptez entre 15$ et 45$ selon la qualité du service choisi. Des autocars desservent Piura depuis Trujillo en 7h pour 10$. Cabo Blanco Des autocars desservent Cabo Blanco à partir de Piura et de Tumbes. Mancora Mancora est desservie depuis Tumbes et Piura, et par nombre d’autocars quittant Trujillo ou Chiclayo. Les compagnies d’autocars se concentrent sur l’Avenida Piura. Tumbes Bon nombre d’autocars desservent Tumbes en provenance de Lima, Chiclayo, Trujillo et Puerto Pizarro. De Lima, comptez 20 très longues heures de route. Ce trajet très inconfortable et éreintant est toutefois substantiellement plus écono-
En taxi Trujillo De la Plaza de Armas de Trujillo, un taxi vous coûtera 3$ et vous déposera à l’entrée du site.
Renseignements utiles Agences d’excursions Trujillo Guía Tours Independecia 519
p44-245-170 www.guiatours.com.pe Cette agence expérimentée propose des excursions classiques comme le tour de ville, ainsi que des visites des ruines de Chán-Chán, des Huacas de la Luna et del Sol, de Huanchaco, de la Huaca del Brujo et des sorties dans la région de Chiclayo. Trujillo Tours Almagro 301
p44-257-518 www.trujillotours.com Trujillo Tours est une agence de voyages qui organise aussi des excursions telles que le tour de ville et la visite des ruines environnantes des cultures Mochica et Chimú.
263 Cet autre vestige du passé se trouve dans un quartier un peu douteux et grouillant de la ville de Trujillo. On vous suggère d’y aller en groupe ou de louer les services d’une agence.
Tumbes Tumbes Tours Av. Tumbes 341
p74-222-991 Cette agence propose des excursions au site du Señor de Sipán, au Museo Nacional Sicán, aux pyramides de Túcume, au Museo Brüning et aux pittoresques villages qui parsèment la région, comme Zaña et Montefú. Le personnel est fort sympathique et plus que compétent.
p72-526-086 www.tumbestours.com Tumbes Tours propose tous les types d’excursions dans les environs. On vous emmène à la réserve nationale Los Manglares, à la forêt aride et aux thermes Hervideros, entre autres. Emilio Mendoza Feijob, président de l’agence, est lui-même un excellent guide passionné d’écotourisme. Tumbes Tours est à l’origine du projet Palo Santo, une tour d’observation sur l’autoroute de San Juan à une dizaine de minutes de la ville: l’endroit idéal pour observer le contraste entre les divers écosystèmes de la région. Et, au dire d’Emilio, c’est aussi l’endroit idéal pour en ressentir fortement l’énergie purificatrice... À ne pas manquer!
Sipán Tours
Hostel Casa Grillo
Chiclayo Indiana Tours Colón 556
7 de Enero 772
p74-229-053 www.sipantours.com Sipán Tours a pignon sur rue à côté de la Plaza Mayor depuis 25 ans, et organise des excursions dans tous les sites archéologiques de la région. Cette agence peut vous faire découvrir les petits villages typiques ou balnéaires des environs. Service de guide professionnel en diverses langues. L’agence compte aussi sur l’expertise d’un diplômé en archéologie. Des crises économiques graves ces dernières années, provoquées entre autres par les ravages de l’anomalie climatique El Niño, ont causé la fermeture d’entreprises, dont certaines agences de voyages. Résultat: il y a peu de compétition, et le prix des excursions est relativement élevé. Cependant, les principaux sites touristiques environnants (Sipán, Túcume, les musées Brüning et Sicán) sont accessibles en transport en commun. Comptez 1h en moyenne par trajet de 35 km. Il vaut mieux partir de bonne heure le matin car le service est un peu ralenti en après-midi. Plus rapides sont les taxis; de Lambayeque à Túcume, comptez environ 15$.
Los Pinos 563-Zorritos Panamericana Norte, Km 1236
L’auberge de jeunesse Casa Grillo organise des randonnées dans la réserve Los Manglares et des randonnées à cheval.
Argent et services financiers Trujillo Le Banco de Crédito se trouve dans la Calle Gamarra, au no 562. On peut obtenir des avances de fonds sur la carte de crédit Visa. Chiclayo Le Banco de Crédito est situé dans la Calle Balta, au no 630. Tumbes L’Interbank se trouve sur la Plaza de Armas.
De Trujillo à la frontière équatorienne - Renseignements utiles
Huaca Esmeralda
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Bureaux de poste
Attraits touristiques
Trujillo Le bureau de poste se trouve dans la Calle Bolívar, au no 658, à l’angle de Gamarra. Piura
De Trujillo à la frontière équatorienne - Renseignements utiles
Le bureau de poste se trouve dans la Calle Loreto, à l’angle de Lambayeque.
Franchir la frontière équatorienne Il est aisé de franchir la frontière pour se rendre en Équateur. Au niveau du dernier village péruvien, Aguas Verdes, les voyageurs doivent descendre faire valider leur passeport au bureau de l’immigration péruvienne (en principe ouvert 24 heures sur 24), situé à 3 km de la frontière. Ensuite, il faut prendre un autobus jusqu’à la frontière, puis traverser le pont qui mène à Huaquillas afin de faire valider son passeport à nouveau.
Internet Trujillo PC Network Pizzaro 510
Renseignements touristiques Trujillo iPerú Pizzaro 412
p44-294-561
ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Plaza de Armas Cathédrale et musée d’art religieux Casa Urquiaga Casa de la Emancipación Casa Bracamonte Casa de Orbegoso Museo Cassinelli Museo de Arqueología
Trujillo Vaste oasis dans le désert côtier et capitale du département de La Libertad, Trujillo est, après Lima, la plus grande ville de la côte grâce à ses quelque 780 000 habitants et dispute à Arequipa le titre de la deuxième ville du pays. Elle se présente comme une agréable cité coloniale dont les environs cachent non seulement des plages pittoresques, mais aussi les richesses intemporelles qu’elle acquit tout au long de sa longue histoire séculaire. Le visiteur peut en effet apprécier les attraits de la ville et les ruines des cultures Mochica et Chimú qui se dressent tout autour. Ici, les pluies et les brouillards se font rares, et le soleil brille presque en permanence. Trujillo s’anime particulièrement chaque mois de janvier lors du Festival de la Marinera. Trujillo ayant été fondée en 1534 par Diego de Almagro, c’est Martín de Estete qui, la même année, en traça les plans. Cependant, l’année suivante, Trujillo fut officiellement élevée au titre de cité par Francisco Pizarro, qui lui donna le nom de sa ville natale en Espagne. Le siècle suivant, les jésuites s’y installèrent en se donnant pour mission de convertir les Autochtones qui vivaient dans la région. Vers la fin du XVIIe siècle, on décida d’encercler la ville de remparts pour la protéger contre les attaques incessantes des corsaires et des pirates qui écumaient les côtes. En 1820, c’est de là que fut lancé le premier cri pour l’indépendance, et Simón Bolívar y élit domicile pour organiser la révolution. Au début du XXe siècle, le parti politique APRA
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Trujillo
(Alianza para la Revolución Americana) est créé par un citoyen de la ville, Raúl Haya de la Torre, et son programme électoral aura de sérieuses répercussions sur toute la région. En effet, ce parti qui s’opposait à l’oligarchie terrienne dérangea les pouvoirs établis tant et si bien qu’en 1932 l’armée affronta les militants: près de 4 000 habitants furent exécutés au pied des remparts des ruines de Chán-Chán. Point central de la ville, la Plaza de Armas de Trujillo est la plus grande du Pérou. Elle entoure un monument érigé au début du XXe siècle pour honorer la mémoire des héros de l’indépendance, et pour offrir un cadre suffisamment glorieux et solennel pour célébrer la liberté et le patriotisme. Même si la ville s’est développée rapidement, elle a su garder de remarquables témoins de son fastueux passé. La Plaza de Armas, entre autres, est bordée de superbes maisons coloniales aux tons pastel, aux majestueux portails ouvrés et aux fenêtres élé-
La marinera Spectaculaire à voir, la marinera, une danse envoûtante du XIXe siècle, est originaire de Trujillo. Sur des rythmes africains, espagnols et autochtones, elle rappelle les effluves d’un passé métissé tout en évoquant le Pérou contemporain. Danse de charme et de séduction, elle invite les femmes à faire la cour à leurs partenaires aux sons rythmés de la guitare flamenco et du cajón (caisse de bois servant d’instrument de percussion). Vêtues d’une ample jupe blanche ornée de dentelle, les femmes tournoient pieds nus face aux hommes qui, ensorcelés, virevoltent eux aussi en faisant voler leurs chapeaux ou leurs mouchoirs dans les airs.
gamment protégées derrière des grilles en fer forgé finement travaillées. La cathédrale a dû être rénovée à plusieurs reprises en raison des séismes qui ont secoué la ville. Malgré tout, ce sanctuaire à trois nefs révèle une jolie façade baroque, et son intérieur abrite un petit musée d’art religieux (horaire variable). Trujillo possède plusieurs maisons coloniales dignes d’intérêt. Parmi celles qui risquent d’attirer l’attention du visiteur, mentionnons la Casa Urquiaga (Pizarro 446), la Casa de la Emancipación (Pizarro 610), la Casa Bracamonte (Independencia 441) et la Casa de Orbegoso (Orbeoso 553). Si vous croyez avoir tout vu au Pérou, (3$; allez visiter le Museo Cassinelli lun-ven 9h30 à 13h et 16h à 19h, sam-dim 9h30 à 12h; Nicolás de Pierola 601), qui se trouve assez curieusement au sous-sol d’une station-service et qui recèle de nombreuses et précieuses poteries des cultures Nasca, Mochica, Chimú, Chavín et autres. Le Museo de Arqueología (1,50$; tlj 9h à 16h; Junín, angle Ayacucho) abrite de jolies céramiques des cultures côtières Mochica, Chimú et Sicán.
La culture Moche ou Mochica Même si le Pérou reste indissociable de la civilisation inca, il ne faut pas oublier que cette jeune république a subi l’influence de nombreux peuples plus anciens, à l’histoire et aux traditions séculaires. Les Moches, ou, si vous préférez, les Mochicas, font partie de ces peuples. Les archéologues préfèrent utiliser le mot «Moche», car il désigne la vallée où ont été mises au jour les ruines de cette culture préinca, mais le nom «Mochica» est communément accepté. Cette culture apparaît vers l’an 100 de notre ère et dominera pratiquement toute la côte nord péruvienne durant
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les 500 prochaines années avant d’être la triste victime d’un phénomène récurrent qui se manifeste même aujourd’hui: l’anomalie climatique El Niño. Les Mochicas sont parvenus, à l’instar des Nascas, à domestiquer l’univers désertique de la côte en détournant l’eau qui coule sur le versant occidental des cordillères, en installant des réseaux d’irrigation et en creusant des puits artésiens. Leur céramique est le fleuron de l’art figuratif du Pérou préhispanique et permet de raconter, tel un livre ouvert, l’histoire visuelle de ce fascinant peuple préinca. En effet, généralement bicolore, rouge et crème, elle illustre à merveille des scènes de vie quotidienne allant des sculptures qui reproduisent des visages exprimant des émotions diverses, telles la joie, la jalousie ou la souffrance, à la représentation du thème marin à travers des images de poissons, de crustacés, ou d’oiseaux de la côte, sans oublier les caballitos de tortora, qui chevauchent les vagues du Pacifique. Sont également traités les thèmes des activités sociales, de l’agriculture, de la guerre et des maladies. De plus, leur céramique se complaît à représenter des scènes sexuelles très explicites entre hommes et femmes de même qu’entre hommes et hommes,
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mais, pour une raison obscure, ces œuvres picturales évitent de dépeindre des scènes entre femmes. L’organe phallique, de taille souvent exagérée, est fréquemment représenté sur leurs poteries. Pour vous donner une idée de ces œuvres d’un réalisme remarquable, il vous suffira d’aller jeter un coup d’œil à l’intérieur du musée anthropologique de Pueblo Libre à Lima, qui en réunit un florilège. De plus, les Mochicas travaillaient admirablement bien les alliages des métaux: or, argent, cuivre et bronze. Parmi leurs autres réalisations, ils inventent les caballitos de tortora pour pratiquer la pêche. Ils n’étaient pas seulement un peuple d’artisans pacifiques: ils pouvaient être aussi un peuple très cruel, violent et sanguinaire. Ils sacrifiaient à leurs idoles des animaux et des humains: entre autres ignominies, ils dépeçaient les victimes, coupaient leurs articulations et les castraient. Ils vouaient un culte au dieu Ai-apaec, également appelé El degollador, l’égorgeur, ou El decapitador, vous l’aurez deviné, le coupeur de têtes, personnage zoomorphe au regard inquiétant, tenant dans sa main droite un couteau en forme de demi-lune, le tumi, et saisissant dans sa main gauche les cheveux d’une
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - La culture Moche ou Mochica
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - La culture Moche ou Mochica
tête ennemie qui vient à peine d’être tranchée.
Huaca del Sol Huaca de la Luna Situées à 5 km au sud-ouest de Trujillo sur la rive gauche du Río Moche, les Huacas del Sol y de la Luna (temples du Soleil et de la Lune) (3,50$; tlj 9h à 16h), séparées par 500 m, sont les brillants témoins de l’histoire de la culture Mochica et évoquent le faste d’une époque oubliée. Ces deux temples en forme de pyramide à degrés sont construits en adobe et ont des tailles différentes, mais tous deux furent mutilés au cours des temps par la conquête espagnole, les huaqueros et les pluies provoquées périodiquement par le fameux phénomène climatique El Niño. La Huaca del Sol est décorée de fresques polychromes. Elle s’élève à 48 m de hauteur à partir d’une base de forme rectangulaire de 228 m de long sur 135 m de large. Il s’agissait d’un des principaux lieux de culte de la nation Moche. À l’intérieur, on peut observer de superbes fresques peintes en rouge et en blanc illustrant El decapitador lui-même. En face de la Huaca del Sol se trouvent les restes de la Huaca de la Luna. Également d’anciennes structures d’adobe, ces ruines s’élèvent jusqu’à hauteur de 26 m et s’étirent sur près de 80 m de longueur.
En arrivant sur les lieux, les Espagnols, toujours en quête de trésors cachés ou de richesses inestimables, pénètrent dans la huaca et découvrirent dans la partie inférieure un objet en forme de demi-lune avec la représentation d’une femme au centre. En raison de cette découverte, ce lieu fut dénommé la Huaca de la Luna.
La culture Chimú Les Chimús, dernier peuple qui fut asservi par les Incas, naissent de la désintégration des Mochicas auxquels ils succèdent et de l’influence des Waris. Les Chimús apparaissent donc entre 850 et 900 de notre ère. Ils centralisent leur pouvoir à Chán-Chán, remettent en marche les canaux d’irrigation et les puits artésiens des Mochicas, les améliorent et réussissent à faire fleurir le désert une fois de plus. Contrairement aux Incas, qui vénéraient le Soleil, les Chimús adoraient la Lune. Ayant élu domicile dans un univers aride, désertique et tout près de la mer, ce peuple préinca pouvait observer l’influence de la Lune sur cette mer tous les mois. Astre maléfique des jeteurs de sort pour certains, muse des poètes ou objet de mystère pour d’autres, ce satellite de la Terre était, selon la croyance des Chimús, plus puissant que le Soleil. En effet, lorsque la Lune est pleine et ronde, le ressac est plus puissant, la mer s’agite davantage et démontre sa force créative
Takaynamo Selon une vieille légende, le dieu des Chimús, Takaynamo ou Taykanamo, apparaît un beau jour à l’horizon à la tête d’une flottille de bateaux de balsa, accompagné de toute sa suite: sa famille, ses nombreuses concubines, des religieux et toute son armée. Ce personnage est souvent associé à Naymlap, fondateur de la culture Sicán dont l’effigie orne les tumis. Takaynamo serait le premier gouvernant de la nation Chimú. À sa mort, son fils, Guaquicraur, reprend le flambeau avant d’être remplacé par Ñancenpinco. Sept autres rois dont les noms ont échappé à l’histoire, issus d’une oligarchie héréditaire, se seraient succédé au pouvoir avant que ne se fasse connaître le dernier souverain, Michansaman, qui fut contraint d’abdiquer en faveur des Incas vers 1470.
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en fournissant au peuple quantité de poissons.
Leur céramique, principalement de couleur noire, est monochrome. Les Chimús se révèlent aussi être des orfèvres hors pair. Ils étaient tellement doués que, lorsqu’ils durent baisser les bras face aux Incas, les meilleurs orfèvres furent déplacés à Cusco pour se mettre au service de l’Empire inca.
Ruines de la culture Chimú Les ruines d’adobe de la capitale de la (3,50$; tlj; nation Chimú, Chán-Chán 9h à 16h; le billet d’entrée de Chán-Chán vous donne droit à la visite de la Huaca del Dragón et de la Huaca Esmeralda), se dressent tant bien que mal à 5 km au sud de Trujillo. À son apogée, Chán-Chán, dont la déformation du vocable des Chimús (JianJian) signifie «Soleil-Soleil», couvrait un territoire de près de 1 600 km depuis le nord de Lima jusqu’à l’Équateur. Ce site était le nerf économique et politique de l’Empire, la plus grande agglomération côtière de la préhistoire sud-américaine ainsi que la plus grande ville en adobe de la planète. Certains historiens estiment qu’elle abrita environ 80 000 habitants, tandis que d’autres prétendent qu’elle donna refuge à quelque 250 000 âmes, soit 50 000 personnes de plus qu’à Tenochtitlán au Mexique. Situées au nord-ouest de la vallée de Moche, les ruines de Chán-Chán ont une superficie de près de 25 km2 mais dont le cinquième seulement est visible. Des ruines se dégage un charme certain qui contraste avec l’aridité des paysages désertiques qui l’entourent, mais cet héritage d’une ère de prospérité inégalée
L’adobe L’adobe est une matière un peu mal connue. Les constructions en adobe sont fabriquées à partir d’argile, d’eau et de paille, puis séchées au soleil. Les civilisations côtières ont érigé leurs temples avec ce matériau auquel elles incorporaient parfois des coquillages ou des cheveux, et qui résistait bien grâce aux faibles précipitations et au climat sec qui règne sur la côte.
devait être beaucoup plus spectaculaire jadis sous le ciel enfiévré du couchant. Aujourd’hui, le site est érodé par les vents et les sables du désert; il est cuit par un soleil de plomb qui le brûle à longueur d’année. Étant donné que ses murs d’adobe ne sont pas dotés de parapets, Chán-Chán ne ressemble pas à une citadelle militaire, rôle qu’elle a pourtant joué pendant plusieurs siècles. Larges et épais, les murs sont, à la base, légèrement inclinés vers l’intérieur et peuvent atteindre 4 m de largeur tout en s’élevant jusqu’à 12 m de hauteur. Ce site est formé de 10 bâtisses royales (ciudadelas) adjacentes qui furent jadis habitées par les différents rois de la nation Chimú qui se sont succédé. Lorsqu’un roi mourait, son palais devenait sa nécropole, et on l’enterrait avec sa famille, ses serviteurs et ses plus précieux objets pour l’accompagner dans un «voyage sans retour». Après avoir fermé sa tombe, on construisait un autre palais pour son dauphin, en l’occurrence son fils. Les noms qui désignent les différents palais: Tello, Velarde, Uhle et Tschudi, sont associés aux archéologues qui ont travaillé sur le site. Palacio Tschudi, seul palais ouvert au public, est construit en forme de L. On y
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - La culture Chimú
Les Chimús étaient aussi d’excellents marins qui naviguaient sur des bateaux de balsa. Ils se rendaient même jusqu’aux îles Chincha, situées près d’Ica, afin de rapporter du guano et de s’en servir comme engrais. Certains historiens vont jusqu’à dire que les Chimús se sont rendus jusqu’aux actuelles îles Galápagos, en Équateur, à quelque 1 000 km à l’ouest des côtes.
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PALACIO TSCHUDI Entrée principale
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Place cérémonielle
Deuxième place cérémonielle (zone non accessible)
Mirador
Réservoir d'eau asséché
Zone non accessible Zone non accessible
accède par de longs corridors en adobe qui mènent à une énorme place cérémonielle rectangulaire couvrant près de 5 600 m2, et entourée de murs ornés de différents dessins représentant des figures de poissons et d’écureuils en relief, de mailles ,de filets de pêche, et autres symboles mystérieux. Le palais est divisé en différents secteurs qui correspondaient aux diverses classes sociales. Derrière le palais, on peut toujours observer un immense réservoir où l’eau était conservée par les Chimús. Il y a aussi un
Tombe royale
mirador qui permet d’observer la mer à l’horizon. À 5 km au nord de Trujillo se dressent les ruines d’adobe de la Huaca del Dragón (Arco Iris) . Sur les murs en adobe de cet ancien temple de la nation Chimú, on peut observer de jolies frises en basrelief qui représentent des êtres étranges et mythiques, entre autres des serpents bicéphales issus d’un monde inconnu et bizarre. Ces ruines sont hélas endomma-
Les ruines en adobe de la Huaca Esmeralda se dressent dans un quartier un peu douteux de la ville de Trujillo. Mis au jour en 1926, ces vestiges chimus furent malheureusement endommagés quelques années plus tard, et encore plus récemment en 1998, par les pluies provoquées par l’anomalie climatique El Niño. Le site est en restauration, et, à part des formes stylisées de créatures surnaturelles, il n’offre rien de bien spectaculaire au visiteur.
Huanchaco Voir carte p 280. Située à environ 10 km à l’ouest de Trujillo, la petite station balnéaire de Huanchaco est un lieu pittoresque d’où l’on peut observer les habitants chevauchant les vagues du Pacifique dans leurs esquifs dénommés caballitos de tortora pour aller à la pêche. De plus, chaque fin de semaine, les plages sont envahies par une foule de Péruviens en quête de détente, de soleil et de baignade. Les caballitos de tortora, un héritage de la culture Mochica, ressemblent étrangement aux embarcations de tortora qu’utilisent les Uros qui naviguent sur le lac Titicaca. Mais contrairement à celles-ci, celles de Huanchaco sont tronquées à la poupe et ont la proue relevée. Le rameur les dirige tel un cavalier, d’où le nom de caballito, et traîne derrière son esquif un filet de pêche.
Valle de Chicama À près de 40 km au nord de Trujillo, la Panaméricaine débouche dans la vallée de Chicama, où quelques haciendas font principalement la culture de la canne à sucre. Toutefois, cette vallée renferme également des ruines de la culture Mochica qui intriguent autant les visiteurs que les archéologues. En 2006 fut décou-
verte la tombe d’une princesse mochica qui, dans un futur relativement proche, sera exposée à la Huaca del Brujo.
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Huaca del Brujo Les vestiges du passé qui retiennent en premier lieu l’intérêt des touristes se nomment la Huaca del Brujo. Situées légèrement à l’ouest de la vallée de Chicama, sur le plateau désertique côtier près de l’océan, ces ruines mochicas en adobe révèlent de superbes dessins en couleurs peints sur leurs murs séculaires que des fouilles relativement récentes ont exhumés du désert. On peut y apercevoir entre autres des illustrations d’hommes enchaînés, les mains attachées, le regard soumis et le sexe castré, à la suite des conquêtes victorieuses menées par les Mochicas. Les illustrations démontrent de façon explicite le caractère cruel et guerrier de la nation Mochica. On vous recommande vivement de vous y rendre par le truchement d’une agence (voir p 262).
Puerto Chicama À une dizaine de kilomètres au nord de la Huaca del Brujo se trouve le pittoresque village de pêcheurs de Puerto Chicama, qui attire de nombreux amateurs de surf. Paraît-il que c’est ici que l’on observe les plus longs brisants de la planète. Les infrastructures y sont sommaires.
Chiclayo Située à 640 km au nord de Lima et à 210 km au nord de Trujillo, Chiclayo, baptisée la Capital de la amistad, est une grosse ville moderne qui compte environ 320 000 habitants. Sa situation à proximité de sites archéologiques dignes de mention constitue une halte stratégique pour les voyageurs dans le désert aride de la côte. Le plus célèbre de ces sites est sans nul doute la tombe du Señor de Sipán. Plus au nord, le visiteur pourra al-
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Chiclayo
gées par les pluies causées par le phénomène bizarre El Niño.
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Chiclayo
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Mis à part la cathédrale néoclassique érigée selon les plans de Gustave Eiffel, la ville en soi ne possède pas vraiment de curiosités susceptibles d’intéresser le visiteur. Toutefois, ceux qui ont un penchant pour ce qui sort de l’ordinaire en auront plein la vue en allant au mercado modelo de Chiclayo. Ici, peu de vêtements ou de bibelots pittoresques sont en vente, mais beaucoup de marchands ambulants essaieront de vous vendre à peu près n’importe quoi. Intégré dans le dédale du marché, le mercado de los est ce qui risque le plus d’atbrujos tirer votre attention. En effet, dans cette section du marché un peu singulière, on trouve entre autres une grande variété d’herbes médicinales, des parties d’animaux découpés en petits morceaux et des fœtus de l’on ne sait quoi conservés dans le formol... Beaucoup de personnes affligées de toutes sortes de maladies viennent à la recherche d’une panacée dans l’espoir de guérir leurs maux.
À 28 km au sud-est de Chiclayo se trouve Sipán, village sans importance perdu dans le désert au milieu de nulle part, mais qui focalisa l’attention mondiale en 1987 grâce à la découverte archéologique la plus importante des Amériques depuis celle de Machu Picchu en 1911: c’était la première fois que les archéologues avaient la chance de découvrir le mausolée d’un seigneur de la nation Mochica. Deux ans plus tard, une autre tombe intacte fut exhumée, celle d’un autre chef de la nation Mochica, encore plus ancien que ceux du Señor de Sipán. Plus récemment, une troisième sépulture intacte fut trouvée sur les lieux. Ces découvertes importantes aux yeux des historiens et archéologues pourront ainsi reconstituer plus en détail l’histoire des 1 200 ans qui précédèrent la venue des Incas. Voici donc comment tout a commencé...
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LIMA
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Sipán
274 Au début de l’année 1987, il y avait un nombre anormal de pièces archéologiques de qualité supérieure qui circulaient abondamment sur le marché noir local, alimenté par une bande de huaqueros extrêmement actifs. Rapidement, les archéologues furent alertés et parvinrent à identifier ces trésors et à en retracer l’origine tout près de Lambayeque, aux limites du village de Sipán. Mené par l’archéologue péruvien Walter Alva, un groupe de chercheurs se mit rapidement au travail pour tenter de sortir le passé du voile de l’oubli. Ils trouvèrent d’abord une tombe, mais constatèrent hélas qu’elle avait déjà été pillée et profanée par les huaqueros. Le site fut rapidement barricadé et protégé par les forces de l’ordre afin de permettre aux archéologues de pouvoir continuer en paix leur travail acharné. Peu après, eurêka! Une autre tombe est découverte intacte, et c’est ainsi que le sommeil sépulcral du Señor de Sipán fut troublé. L’homme en question gisait dans un gros cercueil en bois recouvert de bronze. Il reposait sur le dos, et non en position fœtale, dans un somptueux apparat. En effet, son visage était recouvert d’un masque métallique fait d’un alliage d’or et de cuivre finement travaillé, son cou était ceint d’un superbe collier aux grains moitié or et moitié argent ayant la forme et la taille d’une arachide, son tronc était orné d’un splendide pectoral en or ainsi que de plusieurs autres objets précieux. À ses côtés gisaient trois femmes aux pieds amputés, un soldat sans pieds, un religieux, un enfant d’une dizaine d’années et un chien. Les pieds des personnes qui reposaient à côté du Señor de Sipán auraient été amputés pour les empêcher d’abandonner leur chef. On peut visiter un petit museo de sitio qui abrite quelques pièces trouvées sur place.
Pimentel Pimentel, petit village de pêcheurs comptant environ 20 000 habitants, est ancré sur le littoral à 14 km à l’ouest de Chiclayo. La plage est bordée d’une longue et imposante jetée qui s’avance dans la mer et qui servait jadis de quai au transport ferroviaire des marchandises jusqu’à Chiclayo. La voie ferrée est hors d’usage depuis belle lurette, mais on peut toujours se balader tranquillement le long de la jetée en observant les vagues et les caballitos de tortora qui sont dispersés sur le sable ou qui flottent à quelques encablures du rivage pour la pêche.
Lambayeque À 10 km au nord de Chiclayo s’étend le tranquille village de Lambayeque, qui a décidément vu de meilleurs jours, mais qui mérite une mention à cause du musée de Brüning. On doit l’existence du Museo Arqueo(3$; tlj 9h à 16h) à lógico Brüning l’Allemand Enrique Brüning. Cet homme d’origine germanique arriva au Pérou en 1884 avec l’intention de travailler dans les sucreries de Lambayeque. Au cours de son séjour, il s’intéressa à l’archéologie péruvienne et amassa pour son compte personnel de nombreuses et précieuses œuvres d’art. Quarante et un ans plus tard, en 1925, Brüning décide de retourner en Allemagne et de vendre, avant de quitter le pays, sa superbe collection au gouvernement péruvien. Quarante et un ans s’écoulèrent encore lorsque, en 1966, le musée qui porte désormais son nom fut finalement inauguré à Lambayeque. Ce musée expose sur quatre étages la richesse culturelle des civilisations côtières qui ont rayonné dans cette région bien avant l’arrivée des Incas. La collection comprend de superbes masques funéraires, de beaux vases cérémoniels, de splendides pièces de céramique érotiques, des tumis finement travaillés et bien d’autres trésors issus des cultures Mochica, Chimú et autres. De plus, on peut observer une partie
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Selon une légende semblable à celle transmise à propos du dieu Takaynamo, le dieu des Lambayeques, Naymlap, le regard perçant, les yeux en amande, serait apparu un jour à l’horizon au-delà des vagues sur un bateau de balsa avec sa famille, ses épouses, son armée et une idole sacrée. À sa mort, il se transforma en oiseau, s’envola vers l’éternité et devint une figure mythique qui est souvent représentée aujourd’hui encore sur les tumis. Ses descendants se succédèrent au pouvoir et gouvernèrent la région sans anicroche jusqu’à ce qu’un jour l’un d’eux, séduit par le démon qui n’est jamais à court d’apparences, se déguise en jolie femme et le convainc de déplacer l’idole. Enfer et damnation, le résultat fut catastrophique: inondations, sécheresses et changement brutal des températures survinrent dans la région et entraînèrent sa décadence. Bref, des événements qui rappellent étrangement ceux qui se produisent à cause de l’anomalie climatique El Niño.
du mausolée du Señor de Sipán, le reste étant exposé au Museo de la Nación (voir p 111) à Lima.
La culture Lambayeque ou Sicán À ne pas confondre avec le Señor de Sipán, le Señor de Sicán se trouve enfoui tout près de Túcume. La culture Sicán se serait manifestée sur la côte nord autour de 750 apr. J.-C. Les archéologues pensent que le Señor de Sicán est associé au mystérieux roi des Chimús, Takaynamo. La culture Lambayeque, une très ancienne culture régionale, fut probablement asservie par les Mochicas; le dieu Naymlap, vénéré par les anciennes civilisations de la région, est souvent confondu avec la divinité de la culture Chimú.
les dommages que la dureté du climat et le phénomène climatique d’El Niño ont fait subir à plusieurs de ses capitales élevées sur des pyramides.
Túcume Situé au nord de Lambayeque, le petit village de Túcume se distingue par ses fantomatiques pyramides . Ce fabuleux héritage du passé s’étend sur environ 240 ha et constitue, grâce à ses 26 pyramides, l’un des complexes archéologiques les plus vastes de la planète. Hélas les pluies du début du XXe siècle, ajoutées à celles de 1983 et, plus récemment, celles de 1997, ont mis ces pyramides dans un état de détérioration avancé. Les fouilles du site furent menées par le Norvégien Thor Heyerdahl. De plus, on trouve à Túcume un petit musée qui abrite quelques maquettes du site ainsi que des pièces archéologiques trouvées dans la région.
Ferreñafe Le village de Ferreñafe abrite le Museo Nacional Sicán (2,50$; mar-dim 9h à 17h; Av. Batán Grande Cdra. 9, p74-286-469, http://sican.perucultural.org.pe). Ce musée retrace la chronologie de la culture Sicán qui fut contemporaine des Chimús et des Incas quand ceux-ci conquirent la région peu avant l’arrivée des Espagnols. Le musée évoque les temps glorieux et le déclin abrupt de cette nation, ainsi que
Zaña Fondée par les Espagnols en 1563, la ville de Zaña prospéra rapidement surtout grâce aux Autochtones que l’on faisait durement travailler dans les plantations de canne à sucre. Lorsque les Autochtones furent décimés par les ma-
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Zaña
Naymlap
De Trujillo à la frontière équatorienne - Attraits touristiques - Zaña
276 ladies et le travail forcé, les Espagnols se tournèrent tout simplement vers la main-d’œuvre que leur offrait le continent africain, et continuaient de vivre dans le luxe en affichant une richesse insolente, tant et si bien qu’au XVIIe siècle Zaña rivalisait de beauté et d’opulence avec Trujillo. Cette richesse ne tarda pas à susciter l’intérêt des pirates et des corsaires qui écumaient les côtes. Peu après, l’inévitable arriva, et la ville fut mise à sac par ces hors-la-loi des mers. Puis, par une nuit sombre et brumeuse, un certain 15 mars 1720, la pluie inonda littéralement la petite localité de Zaña. Bientôt, le río déborde, le vent se lève, et les éléments de la nature se déchaînent, emportant avec eux des toits et des pans de maisons, et même des morceaux d’églises. Incapables de se relever après ce désastre, les riches habitants de Zaña quittent la ville et l’abandonnent. Certains disent que les catastrophes qui se sont abattues sur Zaña sont un châtiment qui lui aurait été infligé à cause du style de vie décadent de ses riches habitants. Aujourd’hui, c’est une «ville fantôme» habitée par les descendants des esclaves. Malgré tout, Zaña refuse de disparaître, et l’on y observe encore des murs, des arches ou des maisons à demi englouties dans le sable du désert côtier qui s’accumule sous l’effet des ouragans et des tempêtes. De Chiclayo, le voyageur décide soit de longer la côte jusqu’à la frontière équatorienne ou de monter tranquillement sur le flanc des Andes afin d’aller visiter la ville coloniale de Cajamarca (voir p 293).
Piura Voir carte p 283. Très loin au nord sur la côte, à 1 050 km de Lima, se trouve la première ville érigée par les Espagnols en 1532, Piura. La ville dut être relocalisée à quelques reprises en raison de révoltes d’Autochtones et d’attaques de pirates qui écumaient les côtes, pour finalement aboutir à l’endroit présent en 1587. Piura est la
patrie de Miguel Grau, ce navigateur héros de la guerre du Pacifique (voir p 33) qui opposa le Pérou au Chili.
Paita À l’époque coloniale, les différends politiques finissaient souvent dans le sang, la détention ou l’exil. Manuela Saenz, Manuelita pour les intimes, muse de Simón Bolívar durant ses années de gloire, en est un parfait exemple. Après la mort du Libertador, elle refusa son héritage et vint s’exiler à Paita, où elle passa le reste de ses jours.
Cabo Blanco Même s’il n’est connu que par une poignée de personnes, Cabo Blanco porte un nom associé à tout jamais au célèbre écrivain Ernest Hemingway. En effet, c’est ici, à une trentaine de kilomètres au nord de Talara, au club de pêche du village, que l’auteur rédigea son roman Le Vieil Homme et la mer. Hemingway aimait bien séjourner à Cabo Blanco pour s’adonner aux plaisirs de la pêche. Paraît-il qu’on y a pêché en 1953 un marlin de 710 kg!
Mancora Située au Km 1165 de la Panaméricaine, Mancora offre une jolie bande de plages de sable fin et est la Mecque du surf. Pittoresque et baignée d’un chaud soleil, elle est devenue ces dernières années une destination prisée des vacanciers de Lima, surtout entre novembre et mars. Durant cette période, les tarifs des hôtels et restaurants peuvent passer du simple au double. À quelque 13 km au sud, la plage de Los Organos est le spot préféré des surfeurs.
Cette réserve de la biosphère du nordest du pays (www.inrena.gob.pe) est située entre Piura et Tumbes. Elle protège de l’érosion 44 espèces d’arbres des forêts sèches tropicales et concentre une centaine d’espèces de mammifères ainsi que quelques sites archéologiques des cultures Guineal, Platanal et Modroño.
Tumbes Voir carte p 284. À l’image de bien des villes frontalières, Tumbes, porte de sortie au nord du Pérou vers l’Équateur, est une plaque tournante de la drogue. Se rendre à la Reserva Nacional los Manglares de Tumbes est une excursion intéressante pour ceux qui doivent passer une journée ici (voir p 263).
Puerto Pizarro Ce pittoresque village de pêcheurs endormi sur la côte, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Tumbes, possède une très jolie plage encore vierge d’hôtels et de restaurants.
Activités de plein air Équitation L’hôtel Las Pocitas (voir p 284), à Mancora, loue des chevaux pour des promenades sur la plage pour 6$ l’heure. Iguana Trips Av. Piura 245 Mancora
p1-9853-5099 www.vivamancora.com/iguanastrips Cette agence propose, en la personne de la guide Ursula Behr, une randonnée
équestre d’un jour dans le parc national d’Amopate pour 30$ par personne; elle organise également un circuit de deux jours en rafting et une excursion d’une journée dans la Reserva Nacional Los Manglares.
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Pêche À Huanchaco, il est possible d’accompagner les pêcheurs à bord de leur caballito de tortora pour quelques soles. Cabo Blanco est un site de pêche mondialement connu, et son port dispose d’une flottille de bateaux de pêche qu’il est possible de louer pour aller pêcher au large.
Surf et planche à voile De novembre à janvier, les vagues de la Costa Norte sont en état de grâce. À Chicama déferlent les plus longues vagues du monde, et Mancora est connue pour être le paradis du surf. Dans les villes balnéaires, vous trouverez des magasins de location de matériel qui proposent aussi des leçons de surf à des tarifs variant entre 5$ et 15$ par heure selon la destination. À Mancora se pratique également la planche à voile. Quelques adresses pour la location de matériel et les cours de surf: Un Lugar à l’angle de Bolognesi et d’Atahualpa Huanchaco
p44-957-7170 www.otracosa.info Balin Surf Shop Junín 84 Pacasmayo
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Activités de plein air
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p44-241-361 Situé à deux rues de la Plaza de Armas, l’Hostal Americano rappelle un
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a été aménagé. Autour de la jolie cour intérieure s’ordonnent les chambres, rudimentaires mais très propres.
passé révolu et conviendra aux voyageurs désargentés à la recherche d’un gîte économique.
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Hotel Pullman $$ pdj mk Jr. Fco. Pizarro 879
p44-471-645 www.pullmanhoteltrujillo.com Situé à côté de la paisible Plazuela del Recreo, l’Hotel Pullman est un établissement bien aéré et lumineux. Les chambres confortables arborent un décor simple et fonctionnel. Son principal attrait est une agréable cour, l’endroit idéal pour prendre le petit déjeuner et s’attarder à écrire des cartes postales. Saint Germain Hotel $$-$$$ pdj me Jr. Junín 585
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p44-250-574 www.saintgermainhotel.net Le Saint Germain Hotel est un bâtiment de couleur abricot en plein cœur du centre-ville qui propose des chambres douillettes égayées de teintes vives. Atout digne de mention, les salles de bain au carrelage bleu et blanc immaculé sont les plus belles en ville! Certaines chambres donnent sur une cour intérieure ornée d’une fontaine. Il n’y a pas d’ascenseur. L’accueil est amical et efficace.
r Los Conquistadores $$$ pdj md Jr. Diego de Almagro 586
p44-244-505 www.losconquistadoreshotel.com Situé à deux pas de la Plaza de Armas, l’hôtel Los Conquistadores offre à sa clientèle un confort supérieur qui allie calme et sécurité à un certain charme. Les chambres sont propres et spacieuses, tandis que le personnel est courtois et serviable.
r Libertador $$$ mjna Jr. Independencia 485
p44-232-741 o44-235-641 www.libertador.com.pe Ceux qui ont les moyens de s’offrir une folie peuvent loger au meilleur hôtel en ville, qui appartient à la chaîne Libertador. Situé sur la Plaza de Armas, cet établissement haut de gamme a tout pour plaire au visiteur. Sa façade extérieure cadre admirablement bien avec l’architecture des anciennes demeures coloniales qui bordent la Plaza de Armas. Elle est dotée de deux superbes balcons en bois ajouré, de fenêtres à grillage en fer forgé et d’un élégant portail de taille imposante qui s’ouvre sur la réception. Parmi les installations qui enchanteront les visiteurs, mentionnons la ravissante petite piscine entourée de verdure et de fleurs, un bar intime pour savourer un pisco
sour et son restaurant, qui a acquis une réputation enviable (voir p 286). Les 78 chambres de l’établissement sont très propres, climatisées et bien équipées. Choisissez-en une qui donne sur la Plaza de Armas.
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Huanchaco Naylamp $ fe Jr. Victor Larco 1420
p44-461-022 www.geocities.com/hostalnaylamp Chambres spartiates réparties autour d’une cour intérieure. On peut également planter sa tente au camping Naylamp. Los Esteros $-$$ m Av. Larco 616-618
p44-461-300 Los Esteros est un hostal sympathique, idéal pour jeunes voyageurs à petit budget. Superbement situé, il propose des chambres dépouillées, mais offrant une vue prenante sur l’océan. La salle commune et le petit café-restaurant sur la plage invitent à un agréable farniente. Sonia ou la Señora María Teresa affirment que leurs prix se négocient.
r Caballito de Tortora $-$$ mj Av. La Rivera 219
p44-461-754 Dans un même registre, l’hôtel Caballito de Tortora loue des chambres et des bungalows propres qui
De Trujillo à la frontière équatorienne - Hébergement - Huanchaco
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qui voyagent avec un budget moyen. L’Hotel Continental est ouvert depuis 25 ans, et ce vénérable établissement hôtelier propose des chambres simples, propres et sécuritaires, décorées sans fioriture.
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entourée de plantes et la salle de jeux.
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p44-461-272 o44-461-688 www.huanchacohostal.com Situé sur la Plaza de Armas, à 5 min de la mer, l’Hostal Huanchaco vaut bien un petit détour. Dans ce cadre propret et rassurant, l’accueil est amical. Vous apprécierez la cour intérieure avec sa piscine
Av. Pedro Ruiz 1064
Hotel Royal $ bp/bc, ef
p74-222-070 www.hotelesparaiso.com Situé dans un secteur assez mouvementé, près du marché, l’Hotel Paraíso s’avère le plus accueillant du quartier. Bien que les chambres soient d’une sobriété un peu austère, les salles communes sont agréables. De teintes gaies, elles révèlent les efforts des propriétaires pour enjoliver les lieux.
San José 787
p74-233-421 Bordant le côté nord de la Plaza de Armas, le vénérable Hotel Royal a sûrement vécu des heures plus glorieuses. Il abrite des chambres de qualité inégale. Certaines s’ouvrent sur la Plaza de Armas et se révèlent charmantes et lumineu-
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ses, tandis que d’autres sont plutôt glauques et sombres.
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Hébergement - Chiclayo
sont distribuées autour de sa petite piscine, derrière le bâtiment principal situé en front de mer.
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Hotel Eras $$ m
De Trujillo à la frontière équatorienne - Hébergement - Chiclayo
Vicente de la Vega 851
p74-236-333 o74-235-812 www.erashotel.com L’Hotel Eras offre sans doute un des meilleurs rapports qualité/prix du centre-ville. Situé dans une petite rue transversale de l’incontournable Avenida Balta, il est aménagé dans un édifice de quatre étages comportant des balcons ovales. Il se distingue par son atmosphère feutrée. Les jolies chambres moquettées sont insonorisées et confortables. La vaste salle à manger vous enchantera par son aménagement chaleureux et son impressionnante fenestration. El Gran Hotel Chiclayo $$$ pdj mjkc Villareal 115
p74-234-911 o74-223-961 www.granhotelchiclayo.com.pe Le meilleur hôtel à Chiclayo est indéniablement l’El Gran Hotel Chiclayo. Cet établissement saura satisfaire autant les voyageurs d’affaires que les plaisanciers. Les 129 chambres sont spacieuses, claires, climatisées, ultra-propres et dotées d’un minibar. La grande piscine avec terrasse est le lieu tout indiqué pour se rafraîchir et se reposer après une journée d’excursion. Le personnel est stylé et plus que serviable.
Piura Hotel El Almirante $ bc, ef Ica 860
p73-335-239 ou 329-137 En face d’un beau parc plein de palmiers, tout près de la Plaza Grau, l’Hotel El Almirante propose des chambres dépouillées mais impeccables. Les salles communes assez dénudées sont tout de même vastes et bien aérées. Cet hôtel économique accueille surtout une clientèle locale. On le choisira pour sa propreté et son emplacement central mais paisible. Hotel Perú $ m Arequipa 476
p73-333-421 o73-331-530 L’Hotel Perú, en plein centre-ville, offre un bon rapport qualité/prix. Bien que propres et confortables, les chambres sont modestes et plutôt fades. Elles contrastent radicalement avec l’exubérance du hall rutilant. Rien ne manque à ce rendez-vous du kitsch: lampes en forme de cariatides, lustres surannés, Vénus de Milo en plâtre et autres classiques du genre, le tout magnifié par des miroirs, indispensables à ce type de décor. Hostal el Sol $$ pdj mj Av. Sánchez Cerro 455
p73-324-461 L’Hostal el Sol propose des chambres spacieuses
au confort basique et d’un bon rapport qualité/prix. Los Portales $$$ pdj jmak Av. Libertad 875 p73-323-072 o73-321-161 La palme du meilleur hôtel revient à l’ancien hotel de turista, aujourd’hui appelé Los Portales. Voisin de la Plaza de Armas, l’établissement offre tout le confort d’un hôtel de catégorie supérieure.
Cabo Blanco Fishing Club Villa $$ mj Le Fishing Club Villa loue des chambres correctes qui sont généralement habitées par des férus de la pêche.
Mancora Hostal Sol y Mar $-$$ mjd Piura 220
p73-258-106 o73-258-088 www.vivamancora.com/solymar Situé au Km 1165 de la Panaméricaine, face à l’océan, l’Hostal Sol y Mar est l’établissement de Mancora qui compte la plus grande capacité d’accueil. S’y mélange une clientèle de toutes origines autour de la piscine. Ses 60 chambres peuvent recevoir de une à six personnes, et leur prix est en conséquence. Quelques autres chambres offrent une vue sur la mer.
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284 Hostal las Olas $$ m p73-258-099 www.lasolasmancora.com L’Hostal las Olas dispose de quelques bungalows et offre un accès direct à la plage. On y donne des leçons de surf et on y loue de l’équipement.
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Las Pocitas $$$ mj p73-258-432 www.laspocitasmancora.com Situé à 1 km des établissements précédents, l’hôtel Las Pocitas est doté d’installations confortables qui intègrent une touche de
Hotel Sunset $$$$ mj p73-258-111 www.hotelsunset.com.pe Non loin de l’hôtel Las Pocitas, l’Hotel Sunset offre une vue sur l’océan et est de catégorie supérieure aux autres établissements de Mancora. Il
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p72-525-355 Ne vous méfiez pas si, en arrivant à la gare routière de Tumbes, une myriade de chauffeurs de taxi vous
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De Trujillo à la frontière équatorienne - Hébergement - Mancora
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dispose d’un agréable jardin avec une petite piscine et de six confortables chambres, dont certaines sont assez grandes pour accueillir toute une famille. L’hôtel organise des excursions dans les alentours, et son restaurant est réputé.
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rusticité et d’espaces propices à la relaxation. Les chambres sont simples et accueillantes. L’établissement propose des activités de plein air, dont l’équitation et le surf, des massages et différents services.
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Hostal Casa Grillo $ bc m Los Pinos 563 (Panamericana Norte, Km 1236), Zorritos
p72-544-222 À une vingtaine de kilomètres au sud de Tumbes, l’Hostal Casa Grillo se targue d’être écologique et se trouve sur une des plages les plus paisibles de Zorritos. Cette auberge de jeunesse, ouverte aux voyageurs de tout âge, propose des installations primaires dans un cadre agreste. Elle compte divers bâtiments, dont certains avec charpente de bois. L’environnement et le personnel ne manquent pas d’un certain charme bohème. Si vous n’êtes pas pressé, attablez-vous à leur agréable restaurant. Leur ceviche est succulent. Hotel Roma $$ bp/bc Bolognesi 425, angle Grau
p72-524-137 ou 525-879 L’Hotel Roma compte sur deux atouts importants: sa situation en plein cœur
de la Plaza de Armas ainsi qu’une agréable galerie claire et fraîche. Cela compense l’accueil un peu laconique. Les chambres, garnies de mobilier ringard, sont assez douillettes. Hotel Chilimasa $$ mj Urb. Andrés Araujo Mz. 2A, Lt 16
p72-524-555 ou 521-946 À 10 min de l’aéroport de Tumbes sur la Panamericana Norte, vous trouverez une oasis blanche avec piscine indigo. L’Hotel Chilimasa offre un cadre idéal si vous êtes prêt à loger à l’extérieur de la ville. Plancher de céramique, mobilier en pin rouge et chambres colorées créent une belle atmosphère chic et détendue. À côté de l’hôtel, il y a des stations de motostaxis et de combis qui vont au centre-ville pour quelques soles. Costa del Sol $$$ mjqbacne San Martín, angle Abad Pusil
p72-523-991 o72-525-862 www.costadelsolperu.com Encore une fois, le meilleur hôtel en ville est un ancien hotel de turista et se dénomme Costa del Sol.
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Restaurants
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p44-231-932 Pour un repas santé, vitaminé et économique, optez pour le petit restaurant Naturaleza. De plus, le service est sympathique.
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p44-258-100 Le sympathique petit caférestaurant Asturias sert des repas simples et savoureux sous les brassées d’air des ventilateurs. Les jus de fruits sont excellents ici. De Marco $-$$ Jr. Pizarro 725
p44-234-251 Situé juste à côté d’Asturias, De Marco propose des plats de pâtes, des pizzas et quelques spécialités locales. On y sert aussi un bon pisco sour.
r El Mochica $-$$ Bolívar 462
p44-293-941 Situé tout près de la Plaza de Armas, El Mochica loge dans un local vaste et aéré, et sert de savoureux plats de poisson et de crustacés en tout genre. Le menu affiche aussi des
De Trujillo à la frontière équatorienne - Restaurants - Trujillo
propose d’aller à l’Hospedaje Canelo. Il s’agit d’une excellente adresse pour les voyageurs à petit budget. Seul hic, le bruit, car l’établissement est situé dans une rue passante non loin de la gare routière. Sortez vos bouchons pour les oreilles parce que les chambres sont vraiment bien entretenues et se partagent des salles de bain au standard nord-américain. Les propriétaires, Daniel et Antonio Puell, père et fils, sont très aimables et professionnels.
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plats de poulet, de bœuf et de porc. Le ceviche de mariscos et le chicharrón de mariscos sont particulièrement bons. Le service se fait sans ostentation. Las Bóvedas $$$
De Trujillo à la frontière équatorienne - Restaurants - Trujillo
Libertador Jr. Independencia 485
p44-232-741 Ambiance feutrée, service efficace et mets d’une fraîcheur indéniable, voilà les ingrédients qui font passer une soirée culinaire mémorable au restaurant Las Bóvedas de l’hôtel Libertador. On y propose différents plats locaux et exotiques ainsi qu’une table d’hôte affichant chaque jour des spécialités régionales du Nord différentes.
qu’au restaurant Lucho del Mar. La Esquina $-$$ Unión 299 (face au quai)
p44-461-108 ou 608-951 Si vous accordez moins d’importance au décor qu’au rapport qualité/prix, La Esquina fera votre bonheur. Ce restaurant familial et sans façon propose des plats de poisson et de fruits de mer dont un célèbre ceviche, le tout à prix très abordable. Vous serez servi par les propriétaires, un couple charmant et volubile, avec qui vous pouvez discuter de politique péruvienne si le cœur vous en dit. Big Ben $$-$$$ Av. Larco 836 Urb.
Huanchaco Vous trouverez une série de restaurants populaires éparpillés le long de la plage. À défaut d’être luxueux, ils proposent plus souvent qu’autrement un menu économique qui varie selon les caprices de la mer. Pisagua $-$$ Av. Larco 450
Le restaurant Pisagua propose d’excellents ceviches et d’autres délices de la mer dans un petit local décoré sans prétention. Lucho del Mar $-$$ Av. Larco
Si le Pisagua est plein, poursuivez votre chemin par l’Avenida Larco jus-
p44-461-378 Tout blanc comme une maison des îles grecques, le Big Ben est incontestablement le plus beau restaurant du malecón. Il niche d’ailleurs en retrait des autres au bout de l’Avenida Larco. Sa terrasse à l’étage offre une vue spectaculaire sur la mer. Vous pourrez observer valser les caballitos de tortora tout en dégustant un délicieux ceviche. Le serveur, très distingué, vous apportera un verre de leche de tigre, le jus relevé du ceviche, à prendre en apéritif avec du maïs salé.
Don Benny est un café sympathique, très central, muni d’une machine à espresso. Le choix de petits déjeuners est varié, les jus de fruits et les cafés délicieux. Il s’agit du type d’établissement où les gens de Chiclayo s’arrêtent le temps de manger un sandwich ou pour bavarder en fin de soirée. Vous y trouverez aussi un comptoir à pâtisseries et des charcuteries. Hebrón $$-$$$ Av. Balta 605
p74-222-709 Les établissements qui servent du bon café sont difficiles à dénicher à Chiclayo, mais vous en trouverez au moins un à deux pas de la Plaza Mayor: Hebrón, un havre tranquille et lumineux pour le petit déjeuner ou un cappuccino en aprèsmidi au son de classiques pop. Rempli à craquer le soir, ce grand restaurant de deux étages propose un menu varié: des sandwichs, des hamburgers, des viandes et des poissons apprêtés de diverses manières, sans parler, bien sûr, des incontournables plats de poulet sous toutes ses formes que l’on retrouve partout à Chiclayo. Pueblo Viejo $$-$$$ MM Izaga 900, Calle Calzoncillo
Chiclayo Don Benny $-$$ Av. Balta 465
p74-206-452
p74-829-263 Le restaurant-galerie d’art Pueblo Viejo se trouve au bout de la pittoresque Plazuela del Calzoncillo ou «place du caleçon», ainsi nommée à cause de sa forme. Familles de
Huaca de Oro $$-$$$ Gran Hotel Chiclayo Villareal 115
p74-234-911 Pour un repas plus raffiné, attablez-vous dans la vaste et lumineuse salle à manger du Gran Hotel Chiclayo. On y trouve toujours un bon menu du jour. Les assiettes sont copieuses, délicieuses et servies avec diligence.
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p73-313-596 Situé tout près de la Plaza de Armas, Perú a la Carta sert de bonnes spécialités locales. Service de qualité. El Arrecife $$-$$$ Jr. Ica 60
p73-584-107 Dans une rue paisible du centre-ville, le vieux
restaurant El Arrecife a gardé une excellente réputation pour les poissons et les fruits de mer. Malgré la peinture qui s’écaille par endroits et le ronronnement du moteur des aquariums, vous succomberez au charme un peu flétri de sa galerie intérieure.
sont servis au populaire El Espada.
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Sunset $$-$$$ p73-258-111 Le restaurant de l’hôtel Sunset est réputé pour sa cuisine italienne de qualité. Ses mets à savourer avec vue sur la mer sont sans doute les plus gourmets des environs.
Mancora La Casa de Betty $-$$ Piura
p73-258-047 www.vivamancora.com/ lacasadebetty La Casa de Betty est un sympathique restaurant disposant d’une vaste salle dont le matériau de base est le bambou, et qui offre des spécialités de poisson et de fruits de mer ainsi que quelques plats internationaux. Le service est sympathique et les prix très abordables. La Casa de Betty est aussi un gîte avec 15 chambres confortables pour une à quatre personnes, la plupart avec salle de bain privée et quelques-unes avec téléviseur. Pension complète possible.
r El Espada $-$$ Piura 501
p73-258-304 Langouste, rouleaux de mérou farcis au crabe, parihuela (soupe de poisson) et ceviche ne sont que quelques exemples des mets succulents à base de poisson et de fruits de mer frais et variés qui
Tumbes Si Señor $-$$ Pasaje Bolívar, Plaza de Armas
En pleine Plaza de Armas se trouve un petit restaurant qui ne paie pas de mine, mais où l’on mange très bien, Si Señor! Les portions sont très généreuses et le service on ne peut plus courtois. Essayez le savoureux sudado de pescado: des morceaux de poisson blanc dans une sauce consistante, le tout accompagné de yuca (manioc). Attablez-vous près d’une fenêtre pour contempler l’éternelle ronde des amoureux sur la Plaza de Armas. Pizzería 307 $-$$ Grau 307
Pour jouir de l’atmosphère paisible de la Plaza de Armas à l’heure de l’almuerzo, installez-vous à la Pizzería 307. Sur la terrasse ombragée souffle une petite brise agréable, et l’atmosphère est des plus conviviales. Essayez le copieux menu du jour à petit prix. Une des spécialités de la maison, à part les pâtes et les pizzas, est un mets régional typique
De Trujillo à la frontière équatorienne - Restaurants - Tumbes
Chiclayo et touristes se côtoient dans ce favori de la cuisine régionale. Vous y découvrirez le tiradito: des lanières de poisson cru mariné similaire au ceviche, mais beaucoup plus doux et succulent. Autres spécialités de la mer, le chiringuito (poisson séché salé), l’omelette de raie séchée et le fabuleux tollito a la ponca (un genre de petit requin), cuit dans une feuille de maïs. Le menu compte aussi des plats de cabrito dont un ragoût cuit dans de la chicha, une boisson au maïs, et le fameux riz au canard chiclayano.
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dénommé el caldo de bola, soit une soupe dans laquelle se trouve une délicieuse boule de banane plantain verte, farcie de viande, d’olives, d’oignon et de raisins secs. Costa del Sol $$-$$$
De Trujillo à la frontière équatorienne - Restaurants - Tumbes
San Martín, angle Abad Pujil
Le restaurant de l’hôtel Costa del Sol est une très bonne table. On vous propose un menu très varié comprenant de délicieux poissons grillés. C’est définitivement le restaurant le plus agréable du centre-ville. Attablez-vous sur la terrasse et contemplez les cocotiers autour de la piscine. Submergé par une Muzak sirupeuse, dans ce décor paisible, vous oublierez le bruit des klaxons et des motos-taxis. Mais, si vous recherchez de l’animation, vous risquez d’être déçu, puisque peu de Péruviens peuvent s’offrir ce genre de restaurant à Tumbes...
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Sorties Bars et discothèques
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Le Bar Rojo est l’endroit où il faut aller pour boire un verre et se trémousser, pourquoi pas, sur la piste de danse.
Trujillo Las Tinajas Jr. Pizarro, angle Diego de Almagro
Las Tinajas borde la Plaza de Armas et est le lieu de rencontre des voyageurs. Décor chaleureux, écran vidéo géant, musique tonitruante et bon choix d’alcools sont au rendezvous. Chiclayo Sabor y Son Cubano San José 155
Ce bar accueille une clientèle de trentenaires et plus venue boire un verre en écoutant des rythmes sud-américains et du jazz.
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Achats Trujillo La Calle Pizzaro concentre beaucoup de boutiques vendant des souvenirs touristiques et des confiseries locales telles que les King Kong, soit d’épais biscuits fourrés à la confiture de fruits et à la confiture de lait. Parmi ces boutiques, retenons: Virgen de la Puerta Pizarro 576
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Cajamarca
et ses environs Cajamarca Les environs de Cajamarca • • • • • •
Ventanillas de Otuzco Baños del Inca Cumbe Mayo Celendín Chachapoyas et Kuelap Moyobamba
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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ille légendaire, Cajamarca entre définitivement dans l’histoire le 16 novembre 1532, par un fantomatique clair de lune. C’est ici que le destin de l’Empire inca allait basculer dans l’abîme des malheurs et sombrer à tout jamais dans la sujétion. Ce lieu fut en effet le théâtre de la bataille décisive qui allait provoquer son anéantissement complet. Même si cette confrontation entre deux mondes a déjà fait couler autant d’encre que de salive et de sang, il est bon de rappeler les faits.
Cajamarca et ses environs - Introduction
À l’époque, l’Inca Huayna Cápac venait de mourir à la suite d’une infection de variole. C’est alors qu’une guerre fratricide éclata dans toute sa violence en opposant, d’un côté, Atahualpa, son fils illégitime, souverain de Quito, et de l’autre, Huáscar, héritier légitime, monarque de Cusco. Résultat, Atahualpa et ses hommes parviennent à vaincre Huáscar et ses troupes en Équateur central. Peu après cette glorieuse victoire, Atahualpa vint se détendre à Cajamarca, où il se reposa dans les eaux sulfureuses des actuels Baños del Inca. Entretemps, Pizzaro et ses hommes foulaient le sol péruvien et se dirigeaient à leur tour vers Cajamarca afin d’y rencontrer Atahualpa. En arrivant à Cajamarca le vendredi 15 novembre 1532, Pizarro et sa cohorte guerrière ne purent écarter l’inéluctable: une confrontation sanglante. Au premier coup d’œil, la ville semble déserte. À perte de vue, on n’aperçoit que des maisons et des tentes. Pizzaro demande à son demi-frère et à un interprète de solliciter une rencontre avec l’Inca. Un rendez-vous est fixé puis annulé, et finalement remis au lendemain. Durant toute la nuit, une anxiété grandissante s’empare des Espagnols. Pizarro, le visage baignant de sueur, aminci et marqué par la rudesse de l’effort déployé ces derniers mois, parvient à convaincre ses hommes qu’ils pouvaient faire tomber l’Empire inca en usant de ruses et de stratagèmes. Sans doute influencé par l’exploit de Cortés face à Moctezuma, au Mexique, Pizarro pensait probablement que l’audace paie autant que la force et que parfois les rêves les plus fous peuvent se réaliser. En effet, la confrontation semble inégale. D’un côté, Pizarro n’était accompagné que par environ 180 hommes et quelques chevaux tandis que, de l’autre, Atahualpa était à la tête d’une armée d’environ 25 000 hommes... Qu’est-ce qui a engendré la panique et que s’est-il passé? L’histoire raconte que le prêtre Vicente de Valverde, accompagné d’un interprète, se présenta sans armes devant Atahualpa pour lui apprendre l’existence d’une puissance céleste envoyée par Dieu. Pendant ce temps, Pizarro et ses hommes se cachaient et attendaient un signal quelconque. Le prêtre Valverde tend une bible à l’Inca, qui, bien sûr, ne sait ni lire ni écrire. Il la regarde perplexe, la feuillette rapidement, l’agite près de son oreille. L’histoire a sans doute déformé la suite des événements. On raconte qu’Atahualpa laissa choir la bible ou la jeta par terre. Qu’importe, ce fut assez pour provoquer la colère du prêtre Valverde, qui, élevant la voix et brandissant son poing, cria: Qu’attendez-vous pour venger l’insulte faite au Christ? Sur ces paroles, les Espagnols, sachant qu’ils avaient franchi un point de non-retour, surgirent de leur cachette en massacrant tout sur leur passage dans un moment de folie furieuse et aveugle. Les Incas furent incapables de résister face à cette attaque sournoise et foudroyante ourdie par les conquérants espagnols. Sous les rayons blafards du soleil, un combat titanesque, horrible, aux limites de l’imaginable, s’engagea. Des cris épouvantables qui figeaient de peur les combattants, mêlés aux claquements des arquebuses, aux hennissements des chevaux et aux fracas des épées, couvrirent le champ de bataille. Puis, plus rien! Sous une fine pluie intermittente, des cadavres aux vêtements ensanglantés, des corps roidis par la mort gisaient pêle-mêle, çà et là sur le sol. Envers et contre tous, une poi-
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CAJAMARCA ET SES ENVIRONS Ventanillas de Combayo
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gnée d’Espagnols assoiffés d’or et d’argent venaient de faire tomber un peuple qui contrôlait pratiquement tout l’ouest de l’Amérique du Sud. La question que tout le monde se pose est la suivante: pourquoi les Incas ne se sont-ils pas portés alors au secours d’Atahualpa? Certains affirment que le souverain était tellement puissant et respecté que nul n’aurait osé poser un seul geste sans son approbation. Toujours est-il qu’Atahualpa fut fait prisonnier, et, par le fait même, les Espagnols purent tenir son armée en respect. Malgré tout, après avoir subi ce formidable coup de Trafalgar, Atahualpa fut traité avec honneur et de façon exemplaire. Il eut le privilège de garder ses nombreuses concubines, ses vêtements et ses appartements. L’Inca réalisa rapidement ce qui incitait les Espagnols à venir s’aventurer dans cette lointaine contrée: l’or. Il proposa donc un marché aux Espagnols. En échange de sa liberté, une pièce de sa maison fut remplie de plusieurs dizaines de tonnes d’or. Ce poids est peut-être exagéré et magnifié par la tradition orale, mais il est tout de même significatif de la quantité phénoménale de métal précieux que possédaient alors les Incas. Lentement, la chambre s’emplissait du métal précieux tant convoité à la grande joie et à la stupéfaction générale des conquistadors. Entre-temps, bien que tenu au secret dans ses appartements, Atahualpa réussit à faire passer des messages à l’extérieur. C’est ainsi que, alors même qu’il était en détention, il donna l’ordre d’exécuter Huáscar, qui était alors prisonnier de ses hommes pour éviter qu’il s’associe avec les Espagnols. Un jour, une rumeur arrive jusqu’aux oreilles de Pizarro: les Incas se regroupent secrètement et préparent une contre-attaque afin de libérer Atahualpa. Furieux, Pizarro revient sur sa parole de libérer l’Inca et institua au contraire un tribunal fantoche pour le juger à huis clos. On l’accusa alors d’avoir comploté contre les Espagnols, d’avoir assassiné son frère et d’avoir eu des relations incestueuses avec ses sœurs. Le verdict fut impitoyable: la mort par crémation sur le bûcher. L’Inca éprouvant une
Cajamarca et ses environs - Introduction
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292 vive frayeur de la crémation, car elle anéantit complètement le corps, demanda à se convertir à la religion catholique, puis se fit étrangler. C’est ainsi que, le 29 août 1533, Atahualpa, dernier Inca de la dynastie, expira. La nouvelle de l’exécution d’Atahualpa retentit jusqu’en Europe, et nombreuses furent les voix qui s’indignèrent de ce lâche et atroce assassinat. Toutefois, l’or et les richesses de l’Empire inca affluèrent peu après en Espagne et firent rapidement passer sous silence la mort du souverain en même temps que ce triste épisode de la conquête espagnole de l’Amérique du Sud. Une autre version de la mort d’Atahualpa veut qu’un des interprètes que les Espagnols avaient soumis fût tombé amoureux d’une des femmes de l’Inca et aurait alors manigancé un complot qui finit par provoquer la mort de l’Inca.
Accès et déplacements Accès difficile
rection de Cajamarca. Le trajet, qui coûte entre 5$ et 11$, dure de 7h à 8h. Des autocars assurent quotidiennement une liaison entre Chiclayo et Cajamarca. Le voyage s’effectue en plus ou moins 6h et coûte environ 8$.
Chachapoyas et Kuelap Ce village et ces ruines sont difficiles d’accès. Il est préférable de louer les services d’une agence.
Parmi les bonnes compagnies qui assurent ces liaisons: Cruz del Sur
Cajamarca et ses environs - Introduction
Via de Evitamiento 750
En avion
p76-361-737 Flores
Cajamarca Cajamarca est desservie depuis Lima par Aerocondor, qui propose deux vols quotidiens à 5h45 (11h le dimanche) et 15h. Il peut arriver que les vols soient en retard en cas de pluie. Le vol dure environ 1h30 et coûte autour de 90$. L’aéroport est situé à environ 3 km du centre-ville. Un taxi vous demandera environ 2$ selon vos talents de négociateur.
En autocar Cajamarca Bon nombre d’autocars desservent Cajamarca en provenance de Lima, de Chiclayo ou de Trujillo. Lima est à 14 très longues heures d’autocar de Cajamarca. Ce trajet, très inconfortable et éreintant, est substantiellement plus économique que l’avion: comptez entre 12$ et 28$ selon la qualité du service. Des autocars partent régulièrement de Trujillo en di-
Atahualpa 248
p76-341-294 Línea Atahualpa 318
p76-363-956 El Baño del Inca Des autobus circulent régulièrement sur l’Avenida Amazonas à l’angle de Jirón Dos de Mayo en direction des Baños del Inca. Vous n’avez qu’à monter à bord de celui qui affiche cette destination sur son pare-brise. Le trajet dure environ 15 min et coûte environ 0,30$. Otuzco Pour se rendre à Otuzco, il faut prendre un des minibus qui se trouvent à 500 m au nord de la Plaza de Armas de Cajamarca (coût de 0,30$ et durée de 30 min).
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En taxi
Poste
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Cajamarca
Il n’y a pas de service d’autocar régulier. Un taxi vous coûtera environ 5$, ou informez-vous auprès d’une agence (voir ci-dessous).
Le bureau de poste est situé sur la Plaza de Armas.
Renseignements touristiques
Renseignements utiles
Cajamarca Vivencial Travel (voir ci-dessus).
Cajamarca
Attraits touristiques
Vivencial Travel Dos de Mayo 448
p76-342-027 Dans un petit bureau attenant à la réception de l’hôtel Casa Blanca se trouve l’agence Vivencial Travel. Elle propose des excursions classiques comme le tour de ville ainsi que des visites des Ventanillas d’Otzuco, de Cumbe Mayo, des Baños del Inca et des ruines de Kuelap, sur un circuit de trois jours et deux nuits pour un coût de 320$ par personne, tout compris.
Argent et services financiers Cajamarca Le Banco de Crédito se trouve au Jirón Apurímac 719. On peut obtenir des avances de fonds sur la carte de crédit Visa.
Internet Cajamarca Ultranet Jr. del Batán 177
Website Jr. Cruz del Piedra 657
Cajamarca Située à seulement 2 720 m d’altitude, Cajamarca bénéficie d’un climat agréable et se présente comme une jolie ville coloniale entourée de montagnes. Elle plaira à ceux qui veulent sortir des circuits touristiques classiques, car sa situation, loin dans les Andes du Nord, fait en sorte qu’elle n’est jamais envahie par des hordes de touristes. En février, la ville célèbre le carnaval avec enthousiasme et masques de circonstance. Le fantôme d’Atahualpa hante toujours la Plaza de Armas . Au centre de cette place, le 29 août 1533, le dernier Inca de la dynastie fut exécuté lâchement par les Espagnols. La Plaza de Armas est entourée de quelques jolies églises coloniales. Les travaux de construction de la Catedral Santa Catalina débutèrent dès le XVe siècle avec des blocs de pierre incas, mais elle ne fut achevée que vers la fin du XIXe siècle. L’église se distingue par une certaine incongruité. En effet, ce temple religieux ne possède pas de clocher. On suppose que les religieux manquèrent d’argent pour le construire. Face à la cathédrale, l’Iglesia de San Francisco date du XVIIe siècle et abrite dans son couvent un petit museo de arte religioso (horaire variable).
Cajamarca et ses environs - Attraits touristiques - Cajamarca
Agences d’excursions
Cajamarca et ses environs - Attraits touristiques - Cajamarca
294 Seul vestige de l’époque inca, El Cuarto (1,50$; Amalia Puga 722) del Rescate est la chambre où l’Inca Atahualpa fut tenu prisonnier par les Espagnols. Lors de son emprisonnement, Atahualpa proposa aux Espagnols de remplir cette pièce jusqu’au tracé rouge que l’on aperçoit sur un des murs. Après avoir tant lu ou entendu parler de cette fameuse chambre, nous avons droit à un spectacle, il faut l’avouer, un peu décevant et peu spectaculaire, mais son intérêt historique demeure entier. Trois fenêtres trapézoïdales s’ouvrent sur l’extérieur, et une porte, également de forme trapézoïdale, permet aux visiteur de jeter un coup d’œil rapide à l’intérieur, car l’accès est interdit. Achevée au XVIIIe siècle, l’Iglesia El Belén renferme une superbe coupole ornée de sculptures polychromes. Elle dispose d’un petit patio qui avoisine un hôpital.
Les environs de Cajamarca Ventanillas de Otuzco Les Ventanillas de Otuzco se trouvent à environ 10 km à l’est de Cajamarca. Il s’agit d’une nécropole d’une civilisation précolombienne régionale, creusée dans le roc.
Baños del Inca Situés à 6 km à l’est de Cajamarca, les Baños del Inca se présentent comme un complexe composé de plusieurs bassins alimentés par différentes sources d’eau froide, tiède ou chaude. On raconte en effet qu’Atahualpa y était venu soigner une blessure de guerre à la suite de sa victoire contre son demi-frère Huáscar, avant de tomber dans le guet-apens tendu par Pizarro et ses hommes, d’où ce nom.
Cumbe Mayo Le réseau d’aqueducs creusé dans le roc de Cumbe Mayo est considéré comme un des plus remarquables ouvrages d’ingénierie hydraulique de l’Amérique précolombienne. Haut perché à 15 km de Cajamarca, ce site constitue un bouquet de pierres dont la silhouette ressemble à un groupe de moines, d’où son surnom de Los Frailones. Un des piliers, telle une tête dont la bouche ouverte forme l’entrée d’une grotte, cache un sanctuaire où se faisaient des sacrifices.
Celendín Celendín est un petit village esseulé sur la route de Chachapoyas et perché à une altitude moyenne de 2 620 m; il se trouve à un peu plus de 100 km à l’est de Cajamarca. Il n’y a rien de particulièrement intéressant à signaler ici, sauf la fête de la Virgen del Carmen, qui a lieu du 16 au 29 juillet chaque année. Elle est suivie de cinq jours de corrida.
Chachapoyas et Kuelap Hors du circuit touristique traditionnel, une route en mauvais état conduit les visiteurs au village de Chachapoyas et aux mystérieuses ruines de Kuelap, d’origine préinca. Les ruines de Kuelap se retrouvent sur trois niveaux au sommet d’une colline, certains murs atteignant près de 20 m de hauteur. Le site est mal entretenu et aurait besoin d’être restauré.
Moyobamba Capitale du département de San Martín, la ville de Moyobamba ne figure généralement pas sur l’itinéraire des touristes. Perchée à une altitude moyenne légèrement inférieure à 1 000 m, Moyobamba est située dans une région qu’on déconseillait fortement de visiter en raison du terrorisme. Le trafic de drogue y est toujours présent.
ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2.
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Plaza de Armas Catedral Santa Catalina
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4. 5.
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Cajamarca et ses environs - Hébergement - Cajamarca
p76-362-058 L’Hostal Plaza avoisine la Plaza de Armas et propose un gîte frugal et économique aux voyageurs pas trop difficiles. Hostal Perú $ bc Jr. Amalia Puga 605
p76-364-030 L’Hostal Perú est une autre halte économique et se trouve à côté de l’Hostal Plaza. Chambres on ne peut plus simples généralement habitées par des baroudeurs.
r Hacienda San Vicente $$ pdj bc m p76-362-644 o76-361-432 À 5 min de voiture de Cajamarca, vous pourrez profiter de paysages majestueux dans cette oasis andine. La Hacienda San Vicente, l’un des premiers refuges écologiques du Pérou, offre le cachet d’architecture rustique, mais avec tout le confort de la vie moderne. Le séjour comprend une
participation active à des tâches agricoles ainsi que des chevauchées guidées et l’observation de l’élaboration des produits laitiers. Hostal Santa Apolonia $$ m Jr. Amalia Puga 649
p76-367-207 o76-368-574 L’Hostal Santa Apolonia est beaucoup plus coquet que les autres auberges situées du même côté de la Plaza de Armas. On est agréablement surpris de découvrir une charmante petite cour intérieure au bout de la réception. Les chambres sont aussi mieux équipées qu’ailleurs dans ce secteur. Malheureusement, certaines d’entre elles sont exiguës et sombres.
et verts au sein de laquelle trônent un piano droit et des meubles surannés. Les chambrettes sans luxe recèlent un cachet vieillot, habilement mis en valeur par des couleurs gaies. Avis aux amateurs de vie nocturne: l’Hotel Casa Blanca possède aussi un vidéo-bar installé au soussol de l’établissement. Hostal Cajamarca $$ m Jr. Dos de Mayo 311
p76-362-532 L’Hostal Cajamarca se dresse à deux pas de la Plaza de Armas. Vieille maison d’époque, cet établissement hôtelier loue des chambres propres et tranquilles qui s’articulent autour d’une jolie cour intérieure.
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Laguna Seca $$$-$$$$$ mjl
p/o76-362-141 www.hotelcasablanca.migueb.com Ce superbe hôtel se targue d’être diferente. Il est en effet unique de bien des façons. D’abord, c’est un bijou d’architecture coloniale: une ravissante maison blanche en plein cœur de la Plaza de Armas. Ensuite, l’établissement dispose de multiples aires communes, entre autres un patio truffé de plantes où l’on peut vénérer une Sainte Vierge ou simplement écrire une carte postale, ainsi qu’une salle de lecture aux vitraux roses
Av. Manco Cápac 1098
p76-584-300 o76-584-311 www.lagunaseca.com.pe Le meilleur hôtel de la région, Laguna Seca, se trouve à 6 km du centre-ville, près des Baños del Inca. Cette ancienne hacienda a été remodelée en hôtel de luxe. Elle compte une quarantaine de chambres dotées de larges bains où l’on peut se faire couler l’eau issue des sources thermales. De plus, on peut louer des chevaux et
RESTAURANTS
HÉBERGEMENT 1. 2. 3. 4. 5.
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Hacienda San Vicente Hostal Cajamarca (R) Hostal Perú Hostal Plaza Hostal Santa Apolonia
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Hotel Casa Blanca Laguna Seca (R)
(R) établissement avec restaurant décrit
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des vélos sur place. Bain turc, piscine chauffée et bains thermaux complètent les installations. L’établissement offre le service de transport gratuit jusqu’à l’aéroport.
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Restaurants
Cajamarca et ses environs - Hébergement - Cajamarca
Cajamarca Les restaurants de qualité ne sont pas légion à Cajamarca. Sachez que les meilleurs restaurants se trouvent dans les meilleurs hôtels, mais qu’il est toujours possible de prendre un repas simple et nourrissant sans se ruiner. El Zarco $ Jr. del Batán 170
El Zarco est un petit restaurant qui ne paie pas de mine, mais qui sert une variété de mets économiques, typiques et nourrissants, dont certains plats végétariens. Cascanuez Café-Bar $-$$
La Vaca Loca $-$$
Laguna Seca $$$
Jr. San Martín 330
Av. Manco Cápac 1098
p76-368-230 Rassurez-vous car La Vaca Loca (la vache folle) se spécialise en pizzas! Cette pizzeria du centre-ville arbore un décor des plus amusants et donne l’impression de manger dans une petite grotte en forme bovine illuminée par des lampions. Le choix de pizzas y est très varié.
p76-584-300 Ceux qui veulent s’offrir un peu de luxe opteront pour le restaurant de l’hôtel Laguna Seca. Ici, on sert des spécialités péruviennes et internationales dans un cadre classique et solennel. Les ingrédients sont frais et les prix plutôt élevés, et le service est sympathique.
Las Tullpas $-$$ Jr. Dos de Mayo 390
p76-681-027 Situé très centralement, Las Tullpas propose une variété de plats péruviens typiques dans un cadre chaleureux, classique et soigné.
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Sorties Bars et discothèques Cajamarca
Hostal Cajamarca $-$$ Jr. Dos de Mayo 311
p76-362-532 Le restaurant de l’Hostal Cajamarca compte parmi les meilleurs en ville. Dans une ambiance décontractée, il propose un vaste choix de mets régionaux ainsi que des plats internationaux. Le service est sympathique.
Buchad Bar String Jr. Tarapaca 782, angle Puga
Situé dans un sous-sol, ce bar est un lieu intéressant pour boire un verre en écoutant du rock.
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Achats
Jr. Amalia Puga 554
p76-366-089 Le Cascanuez Café-Bar (casse-noisette) semble être le rendez-vous branché dans le centre de Cajamarca. Le menu propose une variété de sandwichs, pâtisseries, jus et cafés. Le décor est chaleureux avec ses murs de couleurs riches, ses boiseries et ses quelques toiles intéressantes, mais le style européen du café est un peu surfait.
Querubino $$ Jr. Amalia Puga 589
p76-340-900 Le restaurant Querubino sert une cuisine internationale et des plats créoles dans un cadre chaleureux. L’établissement appartient au même propriétaire que le Cascanuez Café-Bar.
Cajamarca Centro Artesanal Cajamarca Jr. Dos de Mayo 569
Ce joli patio colonial regroupe quelques magasins vendant des alcools traditionnels, des souvenirs, des masques de carnaval, des bibelots et des peintures. On peut s’y asseoir pour manger une pâtisserie.
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De Lima aux
Andes centrales Au nord de La Oroya • • • •
La Oroya
Tarma Junín Cerro de Pasco Huánuco
Au sud de La Oroya • • • • • •
Cieneguilla Cajamarquilla Puruchuco
• • • • • •
Jauja Convento de Ocopa Huancayo Huancavelica Ayacucho Les ruines de Wari (ou Huari) La grotte de Pikimachay La Quinua Huanta Vilcashuamán Chincheros et Andahuaylas Abancay
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
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oute la plus spectaculaire pour atteindre les Andes centrales au départ de Lima, la voie ferrée qui passe à 4 780 m d’altitude était la plus haute du monde avant l’inauguration en juillet 2006 de celle de Qinghai au Tibet. De la mi-février à la fin novembre, le Central Andino part de Lima et se faufile astucieusement le long des parois rocheuses des montagnes, enjambant une cinquantaine de ponts et autant de cours d’eau, puis passe à travers une soixantaine de tunnels, pour finalement arriver quelque 300 km plus loin à Huancayo. À moins d’être téméraire et de vous y aventurer en voiture, vous opterez pour l’autocar, efficace dans cette région, vous permettant d’observer des paysages assez spectaculaires. Rarement fréquentées par les visiteurs, les Andes centrales comptent parmi les régions les plus pauvres du pays et parmi celles ayant le moins d’infrastructures touristiques.
De Lima aux Andes centrales - Introduction
D’aussi loin qu’on s’en souvienne, des mines furent exploitées par les Espagnols avec l’aide des Autochtones réduits à l’état d’esclavage. Au milieu du XXe siècle, de nombreuses compagnies minières étrangères se sont à leur tour implantées dans des villes comme Cerro de Pasco et La Oroya. Puis, au début des années 1980, la ville d’Ayacucho et toute la région furent frappées durement par la guérilla entretenue par le «Sentier lumineux». Aujourd’hui, cette sombre page de l’histoire semble tournée, mais les infrastructures demeurent on ne peut plus sommaires. Toutefois, les villages sont pittoresques, et les paysages qui défileront devant les yeux des privilégiés qui découvriront cette région sont tout simplement sensationnels. Dans cette région isolée, l’œil du voyageur attentif aperçoit parfois un petit village esseulé, massé autour de la silhouette élancée de son église dont le clocher solitaire retentit pour rassembler les fidèles.
Accès et déplacements En avion
à Andahuaylas. Les vols de retour sont directs. Le vol coûte autour de 90$ pour un aller simple. La compagnie régionale LC Busre (www.lcbusre.com.pe) assure deux vols très matinaux sans escale. Arrivée 1h plus tard.
Huánuco et les ruines de Kotosh La compagnie régionale LC Busre (www. lcbusre.com.pe) propose un vol au départ de Lima en début d’après-midi, tous les jours. Le vol dure moins d’une heure et coûte autour de 85$ pour un aller simple.
Andahuaylas AeroCondor (www.aerocondor.com.pe) assure un vol le mardi, le jeudi et le dimanche partant de Lima à 6h et arrivant à 7h15. Comptez autour de 60$ pour un aller simple.
Ayacucho La plupart des vols pour Ayacucho quittent Lima tôt le matin pour éviter les orages qui peuvent se produire dans les montagnes. AeroCondor (www.aerocondor.com.pe) assure un vol le mardi, le jeudi, et le dimanche partant de Lima à 6h et arrivant à 7h55 après une escale
La compagnie régionale LC Busre (www. lcbusre.com.pe) assure deux vols très matinaux. Arrivée environ 1h plus tard.
La Oroya Depuis Lima, les autocars roulent durant près de 4h avant d’atteindre La Oroya. Comptez environ 7$. Des autocars partent de Huancayo tous les jours en direction de La Oroya. Prévoyez débourser 3$ pour 2h de route. Parmi les compagnies qui assurent un service généralement efficace et sécuritaire:
Transportes Junín Terminal terrestre, localidad Chaupimarca Cerro de Pasco
p63-421-043 www.transpjunin.com Huánuco et les ruines de Kotosh Bon nombre d’autocars partent régulièrement de Lima en direction de Huánuco. Le trajet dure environ 10h et coûte autour de 12$ en autocar semicama, et 15$ en autocar cama.
Transportes Junín
Parmi les compagnies qui assurent un service généralement efficace et sécuritaire:
Av. Luna Pizarro 145, La Victoria Lima
GM Internacional
p1-330-9014 www.transpjunin.com
Av. 28 de Julio 1160, La Victoria Lima
p1-424-7271 Tarma Tarma est à environ 6h d’autocar de Lima. Comptez environ 8$ en autocar cama. Transportes Junín Jr. Amazonas 669 Tarma
www.transpjunin.com
Jr. 28 de Julio 535 Huánuco
p62-519-770 Bahía Continental Av. 28 de Julio 1562, La Victoria Lima
p1-424-1539 Jr. Hermilio Valdizan 718 Huánuco
p62-514-673
Junín
Jauja
Des autocars quittent La Oroya tous les jours en direction de Cerro de Pasco en passant par Junín. Prévoyez 3$ pour 1h30 de route.
Bon nombre d’autocars circulent en direction de Huancayo depuis Lima en passant par Jauja. Comptez à peu près 6h de route pour environ 8$.
Transportes Junín
Salazar EIRL
Av. Manuel Prado 595 Junín
p64-704-643 www.transpjunin.com Cerro de Pasco De La Oroya, des autocars aboutissent à Cerro de Pasco après 3h de route. Comptez environ 3$.
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Av. Francisco Pizarro 175 Jauja
p64-361-144 Huancayo et Huancavelica De Lima, des autocars aboutissent à Huancayo après 7h de route. Comptez de 12$ à 25$ selon la qualité du service. Paysages spectaculaires en prime. Huancavelica est située à environ 14h de route en autocar de Lima. Les départs
De Lima aux Andes centrales - Accès et déplacements
En autocar
302 sont fréquents, et le coût s’élève à près de 14$. Cruz del Sur Av. Javier Prado 1100 Lima
p1-311-5050 www.cruzdelsur.com.pe Expreso Lobato Av. 28 de Julio 2101, La Victoria Lima
p1-474-9488 M. Muñoz 489 Huancavelica
Abancay Abancay est à environ 5h d’autocar de Cusco. Prévoyez 8$.
En train La Oroya Départs de Lima chaque vendredi. Durée du trajet: environ 8h. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Ferrocarril Central Andino (p1-2266363, www.ferrocarrilcentral.com.pe).
p67-752-964 Huancayo et Huancavelica
De Lima aux Andes centrales - Accès et déplacements
Ayacucho De Lima, l’autocar prend environ 10h pour atteindre Ayacucho. Comptez environ 12$ en autocar semi-cama, et 28$ en autocar cama. Cruz del Sur Av. Javier Prado 1100 Lima
p1-311-5050 www.cruzdelsur.com.pe Civa Paseo de la República 575 Lima
p1-418-1111 www.civa.com.pe Vilcashuamán Des autocars effectuent la navette entre Ayacucho et Vilcashuamán en 4h pour environ 5$. Andahuaylas D’Ayacucho, des autocars atteignent Andahuaylas après 12h de route pour environ 12$. Expreso Los Chankas Pasaje Mariscal Andrés A. Cáceres 150 Ayacucho
p66-312-391
Huancayo est desservi au départ de Lima chaque vendredi entre la mi-février et la fin de novembre. Le train quitte la gare de Desamparados de Lima à 7h et arrive à 18h. Prévoyez autour de 55$ pour un aller simple, et 85$ pour un aller-retour en classe touristique. Le train Huancayo – Lima part le dimanche à 18h et arrive le lundi vers 5h. Huancavelica est l’une des rares villes des Andes centrales où l’on peut encore se rendre en utilisant le train comme moyen de transport. Le train quitte la gare ferroviaire de Huancayo tous les jours pour Huancavelica. Bien que ce tronçon ne soit pas aussi spectaculaire que le trajet entre Huancayo et Lima, il n’en demeure pas moins très intéressant. En effet, le train permet d’observer des paysages de rêve qui vous laisseront tout simplement pantois d’admiration. Les horaires sont sujets à changement. Il existe deux types de trains qui font la navette entre Huancavelica et Huancayo. Premièrement, l’autowagón quitte Huancayo pour Huancavelica aux alentours de 6h du lundi au samedi ainsi que vers 14h le dimanche. Le trajet dure presque 5h et coûte environ 6$. Deuxièmement, el tren local quitte Huancayo vers midi du lundi au samedi. Le trajet dure un peu plus longtemps et coûte entre 3$ et 5$ selon le type de wagon que vous choisissez.
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En taxi
Poste et télécommunications
Huánuco et les ruines de Kotosh
Huánuco
De Huánuco, vous pouvez louer un taxi pour vous rendre aux ruines de Kotosh. Comptez environ 6$ selon vos talents de négociateur.
Le bureau de poste (Serpost) est situé au Jirón Leoncio Prado 1082. Ayacucho
Agence d’excursions
Renseignements touristiques
Ayacucho
Huánuco
Urpillay Tours
Il y a un petit bureau d’information touristique (www.huanuco.com) situé sur la Plaza de Armas.
Portal Unión 33-D
p66-315-074 Cette agence propose des excursions classiques comme les tours de ville et la visite des ruines de Wari et de Vilcashuamán, de même que celle de la grotte de Pikimachay. Urpillay Tours organise également des sorties en tout genre dans la région.
Argent et services financiers Huánuco Le Banco de Crédito del Perú se trouve à une rue de la Plaza de Armas sur Dos de Mayo, à l’angle de Huánuco. Ayacucho Le Banco de Crédito del Perú se trouve sur la Plaza de Armas.
Internet Ayacucho Il y a plusieurs postes Internet sur 28 de Julio, près de la Plaza de Armas.
Ayacucho iPeru Portal Municipal 48, Plaza de Armas
p66-318-305
Attraits touristiques Cieneguilla Cieneguilla apparaît sur l’une des routes qui s’accrochent au flanc des Andes, une vingtaine de kilomètres à l’est après avoir quitté Lima. Peu fréquentée par les touristes, cette tranquille petite localité s’anime les fins de semaine, alors que les Limeños fuient la capitale populeuse le temps de se détendre hors de la ville et de déguster la spécialité de la région, la pachamanca.
Cajamarquilla Les ruines préincas en adobe de Cajamarquilla se trouvent à environ 8 km à l’est de Lima sur la route qui mène à La Oroya. Le site est hélas à l’image de bien d’autres sites archéologiques méconnus des Péruviens, donc très mal entretenu.
De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Cajamarquilla
Renseignements utiles
Le téléphone et le bureau de poste sont à la même adresse: Asamblea 293.
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La pachamanca
De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Puruchuco
Signifiant «marmite de terre» en quechua, la pachamanca se compare à une sorte de barbecue disposé dans le sol. Tout d’abord, on creuse un trou, on allume un feu de bois dans le fond, on ajoute de grosses pierres et on attend qu’elles soient extrêmement chaudes. Puis on sélectionne et découpe une variété de viandes (bœuf, poulet, lapin et porc) que l’on accompagne de haricots, de maïs, de tamales, de camotes (patates douces), de pommes de terre; on enveloppe le tout dans des feuilles et finalement on rebouche le trou: il ne reste plus qu’à attendre patiemment que le mets soit cuit à point.
Puruchuco Puruchuco se présente comme un vestige préinca en adobe dont les origines datent environ du IIIe siècle de notre ère; le site fut occupé bien plus tard par les Incas avant l’arrivée des Espagnols. Il a été finalement restauré vers le milieu du XXe siècle. On suppose qu’il s’agissait d’un endroit où logeait un curaca (chef de région et fonctionnaire au service de l’Empire inca). S’y trouve aussi un petit musée qui abrite quelques objets trouvés sur le site.
La Oroya Perchée à plus de 4 300 m d’altitude, la ville minière de La Oroya tire sa subsistance de riches gisements métallifères et n’est sûrement pas la ville la plus attrayante du pays. La Oroya s’est développée grâce aux mines de Cerro de Pasco. En effet, il s’agit de l’endroit où l’on traite les minerais extraits des gisements de la région de Cerro de Pasco pour les acheminer ensuite par train vers Lima. La Oroya est un carrefour, car la route qui part de Lima et qui aboutit ici converge ensuite dans toutes les directions des Andes centrales: nord, est et sud.
Au nord de La Oroya Tarma Tarma est une ville populeuse pour les Andes centrales. Sa population approche en effet les 60 000 habitants, et son altitude dépasse légèrement les 3 000 m. Cependant, il n’y a rien de particulier à signaler. La ville s’anime toutefois à Pâques pour la Semana Santa.
Junín À une cinquantaine de kilomètres au nord de La Oroya se pointent du haut de ses quelque 4 100 m d’altitude le petit village de Junín, dont la plupart des maisons sont coiffées de tuiles rouges, ainsi que le lac éponyme. Si la ville n’offre guère d’attraits aux visiteurs, Junín a toutefois sa place dans l’histoire du Pérou. En effet, c’est ici, le 5 août 1824, que Simón Bolívar et ses valeureux soldats infligèrent un échec aux troupes espagnoles.
Cerro de Pasco La prochaine ville d’importance est située encore plus haut que Junín et offre encore moins d’attraits. Perchée à une altitude moyenne de 4 340 m, Cerro de Pasco est la plus haute ville du Pérou. Cette ville minière s’est rapidement développée vers 1940 grâce à des compagnies américaines qui se sont implantées
Les ruines de Kotosh se dressent péniblement à moins de 5 km à l’ouest de Huánuco. Elles se distinguent par la présence d’el templo de las manos cruzadas (temple des mains croisées), qui abritait autrefois une sculpture qui fut découverte en 1960 par l’archéologue japonais Seichi Izumi. On peut observer la sculpture qui illustre les fameuses mains croisées au Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (voir p 108) de Lima. Ces ruines appartiennent à une civilisation précédant la culture Chavín, mais sont malheureusement peu spectaculaires et mal entretenues.
Huánuco Voir carte p 311. En quittant Cerro de Pasco, la route monte et descend à travers les montagnes pour aboutir près de 100 km plus loin à Huánuco. Située à une altitude légèrement inférieure à 2 000 m, de part et d’autre du Río Huallaga, Huánuco est une ville tranquille qui pave la voie vers Tingo María, dans la Selva, ou vers les ruines de Kotosh.
De Huánuco, la route continue à descendre vers Tingo María (voir p 326) et la forêt tropicale.
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DE LIMA AUX ANDES CENTRALES au nord de La Oroya
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De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Au nord de La Oroya
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dans la région. L’essor fut brisé en 1974 lorsque le gouvernement décida d’étatiser les compagnies. Aujourd’hui encore, les minerais sont envoyés vers La Oroya afin qu’ils soient purifiés avant d’être acheminés vers Lima.
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DE LIMA AUX ANDES CENTRALES au sud de La Oroya
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Voir De Lima aux Andes centrales (au nord de La Oroya) A, ILL O, LLA Andamarca Comás , U I A EG UC U Jauja Yauli Canchayllo 3 LIMIEN UCH ARQ Pucucho Convento de Ocopa C UR AM P AS Muquiyauyos Santa Rosa de Ocopa C
La Oroya
306
307
Jauja Jauja mérite d’être citée, car il s’agit de la première capitale péruvienne. Juchée à 3 500 m d’altitude et située à quelque 40 km de Huancayo, Jauja fut en effet désignée pour être la première capitale de la république par Francisco Pizarro avant qu’il ne s’aperçoive que, malgré le site fabuleux entouré de superbes montagnes, l’endroit n’était guère facile à défendre contre les attaques des envahisseurs ou des indésirables.
Huancavelica Située dans un lieu rude et isolé, la ville de Huancavelica est sûrement moins connue que Potosí. Toutefois, ses mines de métaux précieux furent, à l’instar de Potosí, l’une des principales sources d’enrichissement des Espagnols. Un nombre incalculable d’Autochtones périrent à l’intérieur de ses galeries, dans le seul but d’enrichir les conquistadors et le trésor royal d’Espagne. Aujourd’hui, la ville se trouve dans l’une des régions les plus pauvres du pays, où l’espérance de vie atteint à peine 50 ans et dont le taux de mortalité infantile est aussi parmi les plus élevés du pays.
Convento de Ocopa Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Jauja, le Convento de Ocopa (2$; mer-lun 9h à 12h et 15h à 18h; visites guidées aux heures d’une durée de 45 min) compte parmi les plus vieux centres missionnaires franciscains du pays. Sa bibliothèque contient environ 25 000 merveilleux livres d’ici et d’ailleurs racontant l’histoire du monde depuis des siècles. La plupart ont été colligés un à un par ces missionnaires qui ont affronté vents et marées avant de s’installer ici à l’époque de la colonisation. Le monastère fut érigé vers 1725.
Ayacucho L’histoire d’Ayacucho date d’aussi loin que 1536 et est directement liée à celle de la capitale de l’Empire inca. L’année précédente, Cusco subissait les attaques répétées de Manco et de ses troupes qui assiégeaient la ville. À la même époque, Pizarro entreprenait tranquillement la fondation de la «Ville des Rois», Lima; mais, aussitôt informé de la situation qui régnait à Cusco, il décida de protéger son avance en érigeant une ville entre Cusco et Lima, et c’est ainsi que, trois ans plus tard, San Juan de la Frontera vit le jour. En 1540, la ville change de nom
Huancayo Comptant environ 390 000 habitants, la capitale du département de Junín, Huancayo, est située à environ 310 km de Lima sur la rive du Río Mantaro, à une altitude moyenne de 3 240 m. C’est ici qu’est arrivé pour la première fois le célèbre train de la côte le 24 août 1908. C’est également ici que l’ex-président de la république, Ramón Castilla, proclama la loi qui abolissait l’esclavage en 1854. Son marché du dimanche anime la ville et les environs. On y trouve toutes sortes de bibelots, de produits artisanaux et de pièces de vêtements que les visiteurs aiment rapporter à la maison comme trophée de voyage.
Miniferia Vers la fin du mois d’août, face à l’église Santa Ana, on érige un enclos autour de la place et on organise une traditionnelle miniferia comme en Espagne. Durant cette période, les amateurs téméraires fuient à toutes jambes devant les taureaux lâchés librement parmi eux. Il arrive malheureusement, ici comme ailleurs, que les taureaux renversent certaines personnes et même encornent mortellement des malchanceux.
De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Au sud de La Oroya
Au sud de La Oroya
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De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Au sud de La Oroya
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ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3.
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Plaza de Armas Cathédrale Iglesia San Francisco de Paula
pour s’appeler San Juan de la Victoria de Huamanga. Près de 300 ans allaient s’écouler avant que Simón Bolívar ne baptise à nouveau la ville le 15 février 1825 du nom d’Ayacucho en l’honneur de sa victoire à la bataille du 9 décembre 1824 qui eut lieu à La Quinua (voir p 309). Juchée à 2 740 m d’altitude, Ayacucho bénéficie d’un climat agréable et d’un site entouré de jolies montagnes; elle demeure ensoleillée pratiquement toute l’année. La ville est tristement connue comme le foyer où le mouvement du «Sentier lumineux» est né, a pris son essor et a fini par tenir toute la région sous sa coupe. Cette époque est heureuse-
4. 5.
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Museo Cáceres Museo Arqueológico Hipólito Unanue
ment révolue, et les voyageurs peuvent désormais déambuler dans ses rues qui arborent de nombreuses marques de l’époque coloniale. Ayacucho possède une trentaine de temples religieux qui datent de l’époque coloniale. La plupart sont fermés ou n’ouvrent qu’à des heures irrégulières, certains sont en mauvais état ou en restauration, mais tous ont un dénominateur commun: malgré leur façade sobre et effacée, leur intérieur est souvent richement décoré et rehaussé de feuilles d’or. Cependant, il n’y a tout simplement pas assez de prêtres pour officier aux mêmes jours dans toutes ces églises et les animer.
309
La Semana Santa mobilise des milliers de pèlerins venant de tout le pays et même de certaines régions plus lointaines du continent sud-américain pour participer collectivement à cet événement religieux annuel d’envergure. Débutant le dimanche des Rameaux, cette semaine de célébration comprend la mise en scène de la Passion du Christ ainsi que des processions nocturnes qui embrasent toute la ville. Le Samedi saint, une kermesse tenue sur la butte d’Acuchimay invite les gens à chanter et à danser la nuit durant en vue de célébrer le matin de Pâques. Ces festivités donnent lieu aussi à des corridas et à des courses de chevaux. Inutile de vous dire que, si vous souhaitez visiter Ayacucho durant ces jours de fête, vous devez absolument réserver votre chambre d’hôtel longtemps à l’avance.
Il est malheureusement impossible de décrire tous ces sanctuaires religieux, mais, si vous vous laissez aller aux plaisirs de la visite, vous ferez sûrement des découvertes intéressantes. La Plaza de Armas est bordée par la cathédrale, l’université et la préfecture. La cathédrale (du côté est de la Plaza de Armas) date du début du XVIIe siècle et compte trois nefs. À l’image des nombreux sanctuaires religieux de la ville, elle révèle une façade modeste, mais son intérieur est richement décoré d’une architecture baroque et est recouvert de feuilles d’or. (Callao, L’Iglesia San Francisco de Paula angle La Libertad) possède une seule nef et se dresse solennellement à une rue au nord-est de la Plaza de Armas. Son intérieur révèle des traits baroques et renferme l’un des rares autels en bois de la ville à ne pas être garni de feuilles d’or. Le Museo Cáceres (1$; lun-sam 9h à 12h et 14h à 17h) loge dans une vieille maison et expose des meubles, des tableaux et des armes de l’époque coloniale. Le Museo Arqueológico Hipólito Unanue (1$; lun-ven 9h à 13h et 15h à 17h, sam 9h à 13h; à environ 1 km au nord de la Plaza de Armas) abrite quelques pièces de céramique de la culture Wari.
Les ruines de Wari (ou Huari) Peuple de belligérants et violents, les Waris avaient toutefois maîtrisé l’art du tracé urbain de façon exceptionnelle. Ils étaient influencés par les Tiahuanacos et faisaient des échanges commerciaux avec les Nascas. À environ 55 km d’Ayacucho, les ruines de Wari (ou Huari) (1$; tlj 8h à 17h) se dressent toujours tant bien que mal près d’Ayacucho. Pour mieux comprendre la signification des ruines, il est préférable d’être accompagné d’un guide.
La grotte de Pikimachay Située à environ 25 km d’Ayacucho, cette grotte renfermait jadis les restes d’une civilisation vieille de 20 000 ans. Évidemment, il n’y a plus rien à voir à l’intérieur de ses parois rocheuses obscures, car tout a été distribué dans les nombreux musées du pays, notamment ceux de Lima.
La Quinua La Quinua, un simple petit village, se trouve à environ 40 km au nord-est d’Ayacucho et s’anime lors de son marché du dimanche. Près du village se dresse un obélisque de 44 m. Chaque mètre représente une des 44 années qui menèrent à l’indépendance du Pérou.
De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Au sud de La Oroya
La Semana Santa
310 Ironie du sort, c’est un Espagnol qui traça les plans de l’obélisque.
De Lima aux Andes centrales - Attraits touristiques - Au sud de La Oroya
Huanta Huanta, un petit village situé à quelques heures d’Ayacucho, a beaucoup souffert des attaques du Sentier lumineux lorsque le mouvement révolutionnaire s’est déchaîné dans la région. La ville n’a rien de bien spectaculaire à offrir aux touristes et possède peu d’infrastructures, mais abrite quelques hôtels et restaurants simples. Si vous y faites halte et que vous aimez les mélanges alcoolisés originaux, rendez-vous au petit commerce situé à deux pas de la Plaza de Armas et dénommé Licores de Frutas Nueva Esperanza (Jr. Razuhuillaca 220). Goûtez à la liqueur de leche de tuna, qui ressemble un peu à la boisson qu’est la Bayley’s Irish Cream.
Vilcashuamán Vilcashuamán est le nom des vestiges incas qui se dressent à une centaine
de kilomètres d’Ayacucho. Exposées depuis des siècles aux outrages répétés du temps, ces ruines ont perdu beaucoup de leur charme et de leur éclat d’antan, mais elles plairont sans doute aux amateurs inconditionnels de vieilles pierres et de civilisations disparues. Si vous voulez les visiter, vous devez vous lever très tôt le matin pour pouvoir revenir à Ayacucho dans la même journée.
Chincheros et Andahuaylas Isolés entre Ayacucho et Abancay, ces pittoresques villages sont rarement visités par les touristes. Durant la saison des pluies, les routes de la région sont difficilement praticables.
Abancay Abancay est un village andin isolé dans un défilé entre des montagnes où l’autocar fait halte entre Ayacucho et Cusco.
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Au sud de La Oroya Huancayo Pour un bon repas, rendez-vous aux restaurants des hôtels Turista ($-$$) et Presidente ($-$$) sur la Plaza Constitución.
RESTAURANTS 5. 6.
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Hotel Plaza (R) Hotel San Francisco
(R) établissement avec restaurant décrit
1. 2. 3.
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Nueva Era Pollería y Parrillada Niño Urpicha
El Olímpico $-$$
Ayacucho
Av. Giráldez 199
Pollería y Parrillada Niño $
p64-202-600 Créé en 1941, le restaurant El Olímpico sert les classiques savoureux de la gastronomie huancaína comme les pachamancas, le filet de bœuf, décliné sous diverses façons, ainsi que des plats de poulet, de poisson et de fruits de mer. Buffet régional le dimanche. Bon accueil.
Jr. 9 de Diciembre 205
La Pollería y Parrillada Niño fait face à l’église de Santo Domingo et propose des plats à base de poulet ou de viande grillée à être dégustés soit à l’intérieur, soit sur la terrasse de l’auberge d’où l’on peut admirer les montagnes.
De Lima aux Andes centrales - Restaurants - Au sud de La Oroya
M.P. de Bellido
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AYACUCHO
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Nueva Era $ Asemblea 204
Nueva Era est un bon restaurant végétarien. Les plats sont à la carte, savoureux et d’un bon rapport qualité/prix. Urpicha $-$$
d’une toute petite piste de danse où les jeunes de la région viennent s’amuser sur une musique variée et entraînante.
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Achats
De Lima aux Andes centrales - Restaurants - Au sud de La Oroya
Jr. Londres 272
Disposant d’un cadre typique et colonial agréable, Urpicha est l’endroit indiqué pour savourer des spécialités locales comme le ají de gallina, le puca picante… à prix abordables. Hotel Plaza $$-$$$ Jr. 9 de Diciembre 184
p66-312-202 Le restaurant de l’Hotel Plaza propose une variété de plats en tous genres.
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Sorties Bars et discothèques Ayacucho Peña Los Balcones Jr. Asamblea 187
Le «resto-pub-disco» Peña Los Balcones dispose
Ayacucho Ayacucho est connue comme la capitale de l’art populaire et réputée pour son bel artisanat qui produit entre autres de petits retables joliment peints, de charmantes poteries figuratives et amusantes et des tissus. Plusieurs marchés d’artisanat regroupent des points de vente et des ateliers qui exposent leur savoir-faire en la matière dans la ville et ses environs. Barrio Artesanal de Santa Ana Plazuela Santa Ana
Mercado Artesanal Shosaku Nagase Plazoleta El Arco
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La Selva Tarapoto
Reserva Pacaya-Samiria Cascados de Ahuashiyacu
Lamas
Iquitos Laguna del Sauce Parque Nacional del Río Abiseo
La Laguna Quistococha et le zoo Chazuta
Tingo María Pucallpa Pozuzo La Merced et San Ramón
Puerto Maldonado
Parque Nacional Manu
Reserva Nacional Tambopata-Candamo
Introduction
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Hébergement
Accès et déplacements
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Restaurants
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Renseignements utiles
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Sorties
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Attraits touristiques
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Achats
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Activités de plein air
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ormidable source de vie et régénératrice d’eau et d’énergie, la Selva s’étend sur un peu plus de 60% du territoire péruvien, mais ne représente qu’une infime partie de l’énorme surface planétaire occupée par les forêts tropicales. Cette zone de forêt dense et humide, située sur la ligne équatoriale et comprise entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, couvre certaines parties de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale, de l’Afrique, de l’Asie et des îles du Pacifique occidental, et sa superficie totale représente à elle seule 14% de la surface du globe terrestre.
Au premier coup d’œil, tous les arbres se ressemblent, et l’on croit être en présence d’un enchevêtrement de verdure qui n’a rien de très particulier. Derrière ces épais feuillages, n’en doutez point, il y a d’innombrables yeux qui vous observent, autant d’oreilles qui captent les moindres bruits de vos mouvements et de nombreuses narines qui sentent votre présence à mille lieues à la ronde. En effet, une multitude d’animaux à plumes et à poil se dissimulent en permanence derrière ces feuillages touffus qui constituent pour eux une protection idéale. Les animaux de grande taille (jaguars, pécaris) ne se donnent pas en spectacle, préférant fuir à la moindre alerte. Les conquistadors s’en sont rendu compte à leurs dépens, car ceux qui survécurent sont presque morts de faim, et l’on raconte même que certains furent réduits à manger le cuir de leur ceinture réchauffé et accompagné de quelques herbes. Malgré l’impressionnante faune qui s’y trouve, les singes, les oiseaux et parfois les serpents sont ceux que vous pourrez observer le plus souvent lors de votre séjour en Amazonie.
La Selva - Introduction
En jetant un regard plus attentif sur les arbres, vous constaterez que, malgré leur ressemblance apparente, vous avez devant vous une grande variété d’espèces végétales vivant en symbiose sur un même territoire, et vous distinguerez les nombreuses plantes colorées qui s’épanouissent dans cet environnement privilégié. En effet, elles prolifèrent à longueur d’année dans toute leur diversité grâce au climat propice qui caractérise le monde fabuleux des forêts tropicales. Toutefois, même si la cime des arbres reçoit un rayonnement solaire intense, tout ce qui se trouve à l’abri du feuillage demeure dans la pénombre. Dans la forêt tropicale, la compétition pour la lumière est forte, et certains arbres doivent attendre parfois des années avant que leurs voisins ne meurent pour qu’ils puissent profiter du puits de lumière laissé par ces derniers et s’épanouir enfin. Portant plusieurs noms, les forêts tropicales sont toujours, où qu’elles se trouvent, des lieux de mystère et de fascination faisant place souvent à l’insolite. En Équateur, la forêt tropicale est appelée l’Oriente, tandis qu’au Pérou elle se nomme tout simplement selva, mot espagnol qui signifie «forêt». Les Péruviens évoquent aussi cette région sous le nom de infierno verde (enfer vert) pour rappeler le sort des nombreux aventuriers qui, à diverses époques, disparurent sans laisser de traces sous l’épaisse frondaison de la forêt où une chaleur étouffante règne en permanence. Convaincus que cette région recelait de l’or, des arbres à cannelle et d’autres trésors inestimables, plusieurs explorateurs se risquèrent à y pénétrer. Hélas, peu en sont revenus vivants ou même sains d’esprit. En 1541, Francisco de Orellana, à la tête d’un groupe armé, descendit des Andes orientales en partant de Quito (Équateur actuel) et s’enfonça dans la forêt à coups d’épée pour atteindre le Río Napo. Il en suivit le cours jusqu’à sa confluence avec l’Amazone, qu’il emprunta jusqu’à son embouchure, devenant ainsi avec sa troupe les
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LA SELVA
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318 premiers Européens connus à avoir traversé entièrement d’est en ouest le continent sud-américain par voie terrestre et fluviale. Lorsque finalement la troupe d’Orellana revint à Quito pour raconter sa formidable épopée, les Espagnols affirmèrent avec conviction qu’ils avaient dû livrer en cours de route de furieux combats contre de farouches femmes guerrières. Bien sûr, ces propos rencontrèrent la suspicion et furent bientôt tournés en ridicule. L’année suivante, Orellana tenta à nouveau sa chance, mais cette fois il disparut dans l’enfer vert à tout jamais. Dix-neuf ans après l’expédition homérique de Francisco de Orellana, le vice-roi Hurtado de Mendoza désigna Pedro de Ursúa pour conduire une nouvelle expédition afin de poursuivre l’éternelle quête de l’El Dorado. C’est ainsi que, le 27 septembre 1560, Pedro de Ursúa et ses hommes s’embarquent sur le Río Marañon pour trouver la source de leur future richesse. Les semaines passaient, et les soldats qui l’accompagnaient s’impatientaient, faute de ne rien trouver. La veille du jour de l’an 1561, l’inévitable se produit: une mutinerie éclate. Menés par Lope de Aguirre, les soldats entrent dans la chambre de Pedro de Ursúa et l’assassinent.
La Selva - Introduction
Dès lors, Fernando de Guzmán devient le capitaine et Lope de Aguirre son second. Celui-ci surnomma ses hommes marañones et refusa de prêter allégeance au roi d’Espagne. Lope de Aguirre rédigea même une lettre au roi en le tutoyant volontairement. Ajouté à cette insulte suprême, Aguirre spécifia au roi qu’il ne lui reconnaissait aucun droit sur ces terres du Nouveau Monde, étant donné qu’il ne s’était pas déplacé luimême pour les conquérir. Plus tard, Lope assassina son compagnon Fernando de Guzmán et tous ceux qui suscitaient sa méfiance. Finalement, les survivants de cette équipée atteignirent l’océan Atlantique et jetèrent l’ancre sur les rives de l’île connue aujourd’hui sous le nom d’Isla Margarita, au Venezuela. En fin de compte, l’épée de Damoclès s’abat sur Lope de Aguirre, assassiné à son tour par ses propres hommes qui s’insurgèrent contre lui. Pour avoir une idée de cette histoire rocambolesque, louez la version vidéo du film réalisé par Werner Herzog, Aguirre, La colère de Dieu. Après avoir vérifié l’hypothèse de Newton à quelques kilomètres au nord de Quito, le scientifique Charles Marie de La Condamine décide d’aller explorer à son tour le mystérieux monde de l’Amazonie. C’est ainsi qu’en 1743 il longe en bateau le Río Marañon et descend l’Amazone jusqu’à l’océan Atlantique. À la faveur de cette expédition, Charles Marie de La Condamine décrit minutieusement le fleuve et ses environs. Il parvient à dresser la première carte relativement fidèle de cette vaste région alors aussi étrange que méconnue, léguant ainsi aux futurs cartographes une solide base d’information qui se révéla fort utile dans leurs travaux ultérieurs. De plus, il rapportera entre autres choses, pour mieux les comprendre et les étudier, des flèches empoisonnées ainsi que plusieurs espèces végétales rares dont le quinquina (dont on tire la quinine) et une plante résineuse étonnamment souple, l’hévéa, qui allait révolutionner l’industrie naissante des caoutchoucs et pneumatiques.
La formation de la Selva Il y a plusieurs millions d’années, la région amazonienne était baignée par une mer intérieure qui s’étendait de la mer des Caraïbes, au nord-est, à l’océan Atlantique, au sud, et rejoignait par endroits l’océan Pacifique, à l’ouest. Lorsque les Andes ont commencé à surgir il y a plus de 100 millions d’années, cette mer a cessé de communiquer avec l’océan Pacifique. Peu à peu, la mer s’est asséchée et s’est retirée vers l’est, en même temps que les forces de l’érosion s’exerçaient activement sur les Andes, déposant sur toute la pénéplaine amazonienne d’épaisses alluvions. Cellesci, régulièrement arrosées sous l’effet du climat équatorial, permirent qu’éclose à sa
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surface une exceptionnelle prolifération de la vie. Bien plus tard, au quaternaire, les glaciers qui s’étaient formés peu à peu sur les hauts sommets andins fondirent sous l’effet d’un réchauffement climatique.
D’innombrables cours d’eau naissent et descendent sur les flancs du versant est de la cordillère des Andes vers l’Amazonie, s’unissant entre eux et grossissant, pour finalement constituer le Río Amazonas, qui débouche sur l’Atlantique en formant un immense delta.
Accès et déplacements Malgré sa superficie démesurément grande, la Selva est difficilement accessible. Pour visiter sa partie nord, les voyageurs se rendent généralement dans la ville la plus populeuse du territoire amazonien péruvien, soit Iquitos, tandis que ceux qui tracent leur itinéraire à partir du sud se dirigent plutôt vers Cusco avant d’aboutir à Puerto Maldonado, qui sert de tremplin pour accéder à cette luxuriante forêt tropicale. Iquitos est desservie quotidiennement par voie aérienne depuis Lima et Miami, et constitue le point de départ des excursions dans les environs. La plupart des voyageurs qui arrivent ici détiennent déjà un séjour à forfait acheté à l’avance. Cependant, il est facile de se rendre à Iquitos ou à Cusco par ses propres moyens et, à partir de là, d’y organiser soi-même une excursion en Amazonie. Les prix varient selon la durée du séjour et la qualité des infrastructures proposées. Pour vraiment apprécier cette expérience, il est préférable de séjourner plus de trois jours, durée minimale pour avoir seulement un bref aperçu de l’Amazonie. Plus vous resterez longtemps, plus vous vous éloignerez de la civilisation et meilleu-
Bien que l’expérience puisse paraître de prime abord romantique et excitante, ne tentez jamais de louer une embarcation à Iquitos pour sillonner les eaux boueuses de la Selva en direction du Brésil ou de la Colombie sans être accompagné d’un guide. L’ignorance des us et coutumes locales et la méconnaissance du réseau dense et complexe des différentes rivières qui peuvent déboucher on ne sait où peuvent s’avérer fatales aux personnes étrangères à ces contrées exotiques, certes, mais inhospitalières. Pour avoir ignoré cette consigne élémentaire de prudence, deux étudiants japonais ont malheureusement payé de leur vie leur crédulité: ils ont en effet été assassinés dans des circonstances mal définies par des policiers assignés à la garde d’un poste frontalier.
res seront vos chances d’admirer la forêt dans son état de pureté primitive et telle que la nature l’a façonnée.
En avion Iquitos Il n’y a que deux moyens pour se rendre à Iquitos: l’avion et le bateau. L’avion constitue le moyen de transport le plus fréquemment utilisé. Iquitos est à 1h30 de vol de Lima. LanPeru, Star Perú et AeroCondor proposent des vols réguliers; comptez environ 200$ pour un aller-retour. On peut aussi rejoindre Iquitos en avion depuis la ville de Pucallpa. Comptez environ 70$ pour un aller simple.
La Selva - Accès et déplacements
C’est donc l’ensemble de ces phénomènes géologiques et climatiques, en se succédant et en se conjuguant dans le temps et l’espace, qui créa l’environnement favorable au développement des forêts tropicales sud-américaines telles qu’on les connaît aujourd’hui.
Franchir la frontière colombienne et brésilienne
320 Bureaux des lignes aériennes:
Movil Tours
LanPeru
Av. Salaverry Tarapoto
Prospero 232 Iquitos
p42-529-193
p76-213-8200
Sol Peruano
Star Perú
Av. Salaverry Tarapoto
Napo 260 Iquitos
p76-236-208 AeroCondor
p42-523-232 Lamas
p76-231-086
Pour se rendre à Lamas, il faut prendre un combi sur le Jirón Orellana à Tarapoto. Les 25 km de distance se parcourent en 30 min pour la somme de 1,50$.
Tarapoto
Chazuta
Tarapoto est desservie depuis Lima par LanPeru et Star Perú qui assurent des vols réguliers. Comptez environ 100$ pour un aller simple et 1h de vol.
À Tarapoto, rendez-vous en mototaxi (0,60$) à la Cuadra 14 du Jirón Jorge Chávez (Barrio Huayco); de là, un minibus roulera 1h pour arriver à destination, au coût d’environ 5$.
Prospero 215 Iquitos
Pucallpa
La Selva - Accès et déplacements
LanPeru, Star Perú et AeroCondor desservent Pucallpa depuis Lima. Le vol dure 1h et coûte environ 70$. Puerto Maldonado On doit préalablement se rendre à Cusco avant de s’envoler vers Puerto Maldonado. De Lima, LanPeru, Star Perú et AeroCondor assurent quotidiennement cette liaison; un aller simple coûte autour de 85$ et dure près d’une heure. Depuis Cusco, LanPeru et AeroCondor assurent aussi des liaisons régulières avec Puerto Maldonado au coût d’environ 70$ pour un vol qui dure 45 min.
En autocar et en minibus
Tingo María Vous devez préalablement vous rendre à Huánuco (voir p 301), d’où un autocar vous mènera à Tingo María après 4h de route. Comptez environ 3$ pour un aller simple. Transportes Rey Av. Raymondi 297 Tingo María
p62-562-565 Pucallpa Le trajet s’effectue en une vingtaine d’heures avec une halte obligatoire à Tingo María et coûte autour de 15$. Paysages spectaculaires en prime. La ville est difficilement accessible durant la saison des pluies.
Tarapoto
Estrella Polar
Tarapoto est accessible depuis Lima en 27 longues heures de trajet et pour environ 30$. Chiclayo et Piura desservent Tarapoto en 16h pour environ 15$.
p1-332-8182
Av. Luna Pizarro 330, La Victoria Lima
321 La Merced Des autocars quittent Lima tous les jours en direction de La Merced en passant par San Ramón. Prévoyez débourser 12$ pour environ 9h de route. Paysages spectaculaires en prime. Salazar EIRL Av. Javier Prado Este 1093 Lima
p1-472-9748 Av. Carlos Pescheira 521 La Merced
p64-532-336
En mototaxi et en colectivo Laguna del Sauce Rendez-vous en mototaxi (0,60$) à la Carretera Marginal Sur, d’où un colectivo vous coûtera 5$ pour parcourir 36 km jusqu’à Puerto López, traverser le Río Huallagua et faire les derniers 16 km sur sa rive droite jusqu’à destination. Toutefois, pour l’atteindre plus directement et bénéficier de pertinentes explications qui donneront du relief à votre excursion, nous vous conseillons de louer les services d’une agence.
Oxapampa - Pozuzo Des autocars quittent Lima tous les jours en direction d’Oxapampa, en passant par La Merced. Le voyage dure environ 9h, pour un tarif avoisinant 12$ en autocar cama. D’Oxapampa, des minibus vous conduisent à Pozuzo en moins de 4h.
Renseignements utiles Agences d’excursions Iquitos
Transporte La Merced
Paseos Amazónicos
Av. Luna Pizarro 255, La Victoria Lima
Bajada Balta 139, Of. 4, Miraflores Lima
p1-423-3667
p1-241-7576
Avant de partir en bateau sur les ríos de l’Amazone en direction de la Colombie ou du Brésil, informez-vous auprès des consulats respectifs pour savoir si vous avez les papiers nécessaires afin de franchir la frontière. Il y a des bateaux qui quittent régulièrement la jetée d’Iquitos pour ces villes.
En bateau Iquitos De Pucallpa, les voyageurs patients peuvent atteindre Iquitos après 15 longues heures de bateau. De Tarapoto, après 2h de route jusqu’à Yurimaguas, trois jours de croisière vous conduisent à Iquitos.
p/o76-231-618 www.peruamazonecotours.com Cette agence possède l’Hostal Ambassador (voir p 331) et organise des excursions de courte et longue durée en forêt; elle peut s’adapter au type de voyage que vous souhaitez faire. Comptez environ 200$ par personne pour une excursion de 2 jours/1 nuit dans un forfait tout compris; leurs lodges sont aptes à accueillir les personnes à mobilité réduite. Cumaceba Lodge & Expeditions Jr. Diez Canseco 319, Of. 10, Miraflores Lima
p/o1-445-0236 Jr. Putumayo 184 Iquitos
p/o76-232-229 www.cumaceba.com Cumaceba Lodge & Expeditions propose des excursions économiques en Amazonie. Comptez environ 80$ par personne par jour dans un forfait tout compris.
La Selva - Renseignements utiles
Leticia (Colombie), Manaus – Tabatinga (Brésil)
Pevas 246 Iquitos
322 Tarapoto Fomentours Jr. San Martín 148 Tarapoto
p42-522-257 Fomentours est une agence qui organise des excursions traditionnelles dans les environs, à prix raisonnables, et des activités de plein air. Lamas à 10$ par personne, la Laguna Azul (Laguna del Sauce) pour 25$ et les cascades d’Ahuashiyacu pour 10$.
Argent et services financiers Iquitos Le Banco de Crédito del Perú (BCP) se trouve sur la Plaza de Armas. Cette banque peut faire des avances de fonds sur la carte de crédit Visa.
Vêtements légers de couleur claire (le noir attire les moustiques) et résistants pour la randonnée. Mieux vaut porter un pantalon et une chemise à manches longues ainsi que des chaussettes. Bottes de marche Argent liquide en petites coupures Jumelles Insectifuge Imperméable Lampe de poche Savon et shampoing biodégradables Chapeau Boussole
Renseignements touristiques
Tarapoto
Iquitos
Le Banco Continental se trouve sur la Plaza de Armas.
Información Turística
Puerto Maldonado
La Selva - Renseignements utiles
Quoi apporter en forêt
Le Banco de Crédito del Perú se trouve sur la Plaza de Armas.
Bureau de poste Iquitos Le bureau de poste est situé sur Morona, à l’angle d’Arica.
Napo 226, Plaza de Armas
p76-235-621 Les agences de tourisme pullulent à Iquitos, et l’on vous sollicitera de toute part pour vous proposer des excursions dans la forêt amazonienne. Afin d’obtenir de l’information impartiale sur les divers produits, visitez le bureau de tourisme indépendant sur la Plaza de Armas. L’accueil est sympathique (on parle l’anglais et le français), et l’on vous offre une carte de la région. Tarapoto Fomentours
Consulats
Jr. San Martín 148
Iquitos
p42-522-257 Voir plus haut, sous «Agences d’excursions».
Le consulat du Brésil est situé au Jirón Sargento Lores 363, et celui de la Colombie se trouve au Jirón Putamayo 247.
Puerto Maldonado INRENA Jr. Cusco 135
p82-571-604 C’est l’organisme administrant la Reserva Nacional Tambopata-Candamo (voir p 328).
Iquitos Clínica Ana Stahl Av. La Marina 285
p76-252-535 Tarapoto Clínica San Martín Jr. San Martín 274
p42-523-680 Puerto Maldonado Hospital Santa Rosa Cajamarca 171
p82-571-019
Télécommunications Puerto Maldonado Le bureau se trouve dans la Calle Puno entre la Calle Prada et la Calle Troncoso.
Attraits touristiques La Selva nord Iquitos La ville d’Iquitos fut fondée vers le milieu du XVIIIe siècle par les infatigables jésuites qui tentèrent tant bien que mal de convertir les farouches Yaguas. La ville s’est développée très lentement et a connu son heure de gloire une centaine d’années plus tard, lorsque la gomme de caoutchouc fut vulcanisée en 1888. De concert avec la ville de Manaus au Brésil, Iquitos prospéra rapidement grâce au latex extrait de la sève de l’hévéa, également appelé «arbre à caoutchouc». Le Pérou et le Brésil avaient le monopole de cette lucrative industrie. À cette époque opulente et prospère, de nombreux planteurs se sont enrichis au détriment des populations autochtones. Mais en
1920, un Anglais téméraire et vif d’esprit parvint à ramener clandestinement en Grande-Bretagne des graines d’hévéa. Peu après, ces graines furent exportées en Malaisie, où elles ne tardèrent pas à s’acclimater et formèrent de nombreuses plantations prospères qui supplantèrent celles du Pérou et du Brésil à cause de leur accessibilité plus grande et de leur exploitation plus facile. En effet, la Malaisie est une presqu’île, tandis que l’Amazonie est quasi impénétrable; les plantations d’hévéas sud-américaines furent donc laissées à l’abandon.
323
Pour une ville qui n’est reliée au reste du monde que par voie aérienne et fluviale, Iquitos, populeuse et grouillante, plus grande ville du bassin amazonien, étonne en raison des quelque 430 000 âmes qui peuplent son territoire, où circulent de nombreuses motos-taxis. Elle sert de point de départ aux excursions fluviales qui pénètrent dans les dédales de l’Amazonie afin d’aller explorer le monde fascinant et tropical qui l’habite. La Casa de Fierro (Plaza de Armas) est une drôle de bâtisse construite principalement en fer et en d’autres alliages de métaux qui est née de l’ambition quelque peu excentrique d’un baron du caoutchouc. Elle abrite aujourd’hui un petit café, mais son histoire est plus intéressante que son architecture. Durant le boom du caoutchouc, l’un des barons de l’époque qui s’était vite enrichi en exploitant cette ressource, alors rare et précieuse, décida un beau jour d’acheminer ici les pièces détachées d’une maison érigée à Paris, et dont les plans avaient été tracés par Eiffel, pour les assembler ensuite sur la Plaza de Armas de la ville. Une promenade sur le malecón permet d’observer quelques édifices décorés d’azulejos et construits lors des années fastes du latex. Visitez le superbe Museo Amazónico (horaire variable; Malecón Tarapaca 386) d’abord pour son architecture aux boiseries fastueuses, mais aussi pour les 132 sculptures représentant les différents peuples amazoniens. Ceux-ci furent dignement illustrés par l’artiste Felipe Lettersten,
La Selva - Attraits touristiques - La Selva nord
Santé
1. 2.
(R) établissement avec restaurant décrit
Casa de Fierro (R) Museo Amazónico
ATTRAITS TOURISTIQUES
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La Selva - Attraits touristiques - La Selva nord
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qui s’est reclus dans la forêt pendant des mois afin de les immortaliser.
La Laguna Quistococha et le zoo
Le quartier de Belén est un bidonville flottant constitué de modestes maisons construites sur pilotis pour se mettre à l’abri des crues saisonnières du fleuve.
La Laguna Quistococha est située à près de 14 km au nord d’Iquitos. Endroit calme et tranquille en semaine, elle est envahie les fins de semaine par de nombreux Péruviens qui aiment venir piqueniquer sur ses rives et se baigner dans ses eaux. Le zoo, quant à lui, exhibe différents animaux provenant de la forêt
Reserva Nacional Pacaya-Samiria Baignée par les eaux du Río Pacaya et du Río Samiria, la Reserva Nacional Pacaya-Samiria fut instituée dans le but de protéger le païcha, un gigantesque poisson-chat poussé au bord de l’extinction par la pêche abusive. Cette réserve s’étend sur 13 800 km2 et constitue un véritable écrin de verdure au milieu de la forêt tropicale basse, où des créatures étranges peuplent un couvert végétal dense, à la fois spongieux et touffu, sous lequel s’enfoncent mille et un cours d’eau. Parmi celles que vous aurez peutêtre la chance d’observer, mentionnons les loutres géantes et les dauphins d’eau douce.
Tarapoto Située dans le département de San Martín, Tarapoto est la porte d’entrée de l’Amazonie du nord-est, à l’intersection de la Costa, de la Sierra et de la Selva. Construite au bord du Río Huallaga, la ville fut fondée en 1782 par l’Espagnol Baltazar Martínez Jiménez, et elle est aujourd’hui le point de départ de belles excursions, notamment au Parque Nacional del Río Abiseo (voir ci-dessous).
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Parque Nacional del Río Abiseo Situé dans le département de San Martín, dans le district de Huicungo, le magnifique Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA) a été créé en 1983 afin de protéger la grande richesse biologique et culturelle de ses 274 520 ha concentrés sur sept zones à l’altitude variant de 350 m à 4 200 m. Le parc a été déclaré Patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO en 1990 et Patrimoine naturel de l’humanité en 1992. Sa flore réunit plus de 1 000 espèces de fleurs dont 13 sont reconnues nouvelles par la science, et 50 non encore déterminées. La faune n’est pas en reste, car 13 espèces de mammifères sont répertoriées dont certaines menacées d’extinction comme «le singe voleur à queue jaune» et le jaguar… Le PNRA possède des sites archéologiques d’importance, trace d’occupation précolombienne d’une grande valeur culturelle et scientifique. Parmi les 36 sites répertoriés, El Gran Pajatén est monumental et admirable par la spécificité antisismique de son architecture. Bien que difficile d’accès, il est néanmoins possible de visiter le Parque Nacional del Río Abiseo. Il est recommandé de visiter le parc entre les mois de mai et d’octobre, et le meilleur moyen de tirer
Le PNRA et le développement durable Les objectifs principaux du Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA) sont d’assurer l’intégrité physique et écologique du parc, de protéger ses espèces de la faune sylvestre en voie d’extinction, de conserver les ressources hydriques et d’engager la récupération et la restauration de l’écosystème dégradé. Avec le souci du développement durable, le PNRA a entrepris d’intégrer et de responsabiliser les communautés locales dans ses programmes d’action de préservation de l’écosystème. Dans cette même logique, le PNRA travaille à mettre en valeur au sein du parc un écotourisme à vocation éducative et culturelle sur la sensibilisation de la biodiversité et des écosystèmes.
La Selva - Attraits touristiques - La Selva nord
tropicale, hélas maintenus captifs dans des conditions déplorables. Des autobus partent régulièrement de la Plaza 28 de Julio en direction de la Laguna. Comptez 0,50$ pour 30 min de trajet.
326 profit de sa visite demeure de faire appel à une agence. À Tarapoto, l’agence Quiquiriqui Tours (Jr. Pimentel 309, p527-863 ou 524-016, www.quiquiriquitours.com) y propose des excursions. Sinon, pour rejoindre le parc au départ de Tarapoto, il faut emprunter la route Marginal Sur et rouler pendant 4h en direction sud-ouest jusqu’à la localité de Juanjui, la ville la mieux située pour accéder aux attraits les plus intéressants du parc, tels le complexe archéologique El Gran Patajén (voir p 325) et les Cataratas del Breo, des chutes hautes de 140 m, qui dominent une magnifique piscine naturelle de 10 m sur 5 m.
La Selva - Attraits touristiques - La Selva nord
Sauvons les forêts tropicales! Cette phrase tant de fois répétée avec obstination n’est pourtant pas vide de sens. Les forêts tropicales jouent en effet un rôle primordial dans le maintien de l’oxygénation de l’atmosphère, la régularisation des pluies et l’équilibre écologique de la planète. Elles renferment à elles seules d’innombrables variétés de plantes dont les dérivés de certaines sont utilisés pour soigner les maladies qui affligent hommes et femmes. Faute d’argent et de main-d’œuvre spécialisée, on n’a réussi à répertorier qu’un tout petit pourcentage de ces plantes. Il est donc possible, et même fort probable, que les remèdes pouvant contrer les nombreux fléaux qui s’abattent sur nous se trouvent enfouis quelque part dans les forêts tropicales. Hélas, tout ce savoir est voué à disparaître en raison des ravages causés par la déforestation et l’exploitation du pétrole. En effet, les forêts tropicales sont en train de s’effacer de la surface planétaire à une vitesse aussi affolante qu’inquiétante.
Lamas À 22 km de Tarpoto, ce pittoresque village est la capitale folklorique du département. Les Autochtones qui l’habitent ont su préserver leurs traditions ancestrales et produisent un artisanat original.
Cascados de Ahuashiyacu À 14 km de la ville, en pleine forêt tropicale et hautes de 50 m, les cascades d’Ahuashiyacu forment à leur pied une grande piscine d’eau fraîche et pure.
Chazuta À 2h de route de Tarapoto, Chatuza est un autre village exotique à l’artisanat réputé. À proximité se trouvent les impressionnantes chutes de Tununtununba.
Laguna del Sauce Située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tarapoto, la Laguna del Sauce est surnommée la «Laguna Azul». S’y rendre est une excursion appréciée dans la région. Ce lac de 430 ha qui s’étend à proximité du village de Sauce devrait selon les légendes locales son existence à l’éruption d’un volcan. Il se trouve au cœur d’une haute selva riche en oiseaux (martins-pêcheurs, hérons…) et pourvue d’une flore unique (uña de gato, ayahuasca, paico…) et d’une eau particulièrement belle. Sa rive gauche est le point de départ d’une jolie randonnée.
La Selva centrale Tingo María Visiter Tingo María à l’époque où la vague de terrorisme a déferlé sur le Pérou n’était pas le meilleur choix à faire dans ces circonstances. Aujourd’hui, le calme semble enfin revenu, mais le trafic de drogue y subsiste toujours. Il est préférable de s’informer à Lima auprès d’organismes faisant la promotion du tourisme (voir p 101) avant de s’y rendre. La ville
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Fitzcarrald Fruit de l’union entre une mère péruvienne et un père nord-américain, Isaias Fermin Fitzcarrald, né en 1862, passa sa jeunesse dans le département d’Ancash avant d’entreprendre des études à Lima. Il fut accusé d’espionnage durant la guerre du Pacifique et dut s’enfuir dans la Selva pour échapper à ceux qui le pourchassaient. À force de travail et de persévérance, il profita du boom du latex et devint rapidement un commerçant influent et riche. Il décida de sillonner les eaux au sud d’Iquitos, puis de transporter par voie terrestre son bateau à travers l’épaisse frondaison des arbres jusqu’à un autre cours d’eau d’où il poursuivit sa quête insatiable du latex. Cette témérité fut récompensée par la découverte de l’isthme qui sépare le Río Ucayali du Río Madre de Dios. Toutefois, ses explorations en forêt amazonienne furent de courte durée puisque, au cours de l’une d’entre elles, il se noya, à l’âge de 36 ans. En 1981, le cinéaste allemand Werner Herzog tourna, dans des conditions extrêmement difficiles en pleine forêt tropicale, un film sur ce personnage particulier, interprété de manière magistrale par l’acteur Klaus Kinski: Fitzcarraldo.
Pucallpa Pucallpa, ville bruyante et animée, compte près de 180 000 habitants, mais n’offre guère d’attraits touristiques malgré son titre de capitale de la province d’Ucayali. Elle n’est reliée à Lima par voie terrestre que depuis le début du XXe siècle. Si par hasard vous aboutissez ici, allez visiter la tranquille Laguna Yarinacocha, où les Autochtones vendent leurs créations artisanales sur les rives du lac.
La Merced et San Ramón La Merced est la capitale de la province de Chanchamayo, une région productrice de café dont l’attrait majeur est le jardin botanique du Refugio Hotel (Av. El Ejército 490, San Ramón, p64-331-082) de San Ramón, village situé à 10 km de là.
Pozuzo Pozuzo est une petite ville de 10 000 habitants dont la particularité est d’être peuplée par une communauté austrogermanique arrivée dans la région en 1859, et qui a précieusement préservé ses traditions comme en attestent leur habillement typiquement germanique de l’époque et l’architecture tyrolienne des maisons du village.
La Selva sud Parque Nacional Manu Le Parque Nacional Manu s’étale sur les flancs orientaux de la cordillère des Andes et forme une réserve naturelle presque inviolée de 18 800 km2 où la vie animale et végétale foisonne. Plus de 1 000 espèces de la faune ailée y ont été dénombrées, dont le flamboyant ara macao (ara rouge) et le coq de roche. De plus, une dizaine d’espèces de singes, dont le plus petit singe de la planète (le ouistiti pygmée), s’élancent d’une branche à l’autre, et des loutres géantes ainsi que des caïmans noirs folâtrent dans ses cours d’eau boueux. Ceux qui apprécient la flore ne sont pas en reste, car
La Selva - Attraits touristiques - La Selva sud
en soi n’a guère d’attraits et n’offre que peu d’infrastructures. Les voyageurs qui s’aventurent jusqu’ici vont généralement visiter la Cueva de las Lechuzas, une grotte située à près de 7 km au nord-ouest de la ville, hantée par d’étranges rapaces nocturnes, ce qui crée pour la plupart des gens une atmosphère plutôt oppressante et passablement sinistre, sauf pour les amateurs de spéléologie en quête de telles sensations.
328 plus de 15 000 espèces de plantes y ont été répertoriées.
Puerto Maldonado Voir carte p 330.
La Selva - Attraits touristiques - La Selva sud
Ville recroquevillée dans la moiteur tropicale, Puerto Maldonano est née le 12 juin 1902, mais, au cours des années suivantes, elle fut victime d’inondations dues aux crues du fleuve, avant d’être reconstruite sur son site actuel en 1925. Puerto Maldonado connut ensuite un essor rapide concomitant avec le boom du latex, mais fut laissée à l’abandon lorsque les Autochtones s’insurgèrent à la suite du décès de Fitzcarrald. La ville constitue le point de départ pour des excursions à l’ouest, vers le Parque Nacional Manu (voir p 327), ou au sud, vers la Reserva Nacional Tambopata-Candamo (voir ci-dessous).
Reserva Nacional TambopataCandamo Parcourue par le Río Tambopata, qui se jette dans le Río Madre de Díos à Puerto Maldonado, la Reserva Nacional Tambopata-Candamo protège 1,5 million d’hectares de biodiversité tropicale dont 500 espèces d’oiseaux, et se veut une importante réserve salifère. Un de ses attraits majeurs témoigne de cette richesse: la Collpa de Guacamayos (droit d’accès 20$, payable auprès du Tambopata Center de l’INRENA à Puerto Maldonado, voir p 322), une falaise d’argile située à 70 km à l’ouest de Puerto Maldonado (8h de bateau) où viennent s’alimenter en sel des centaines de perroquets multicolores virevoltants. Le Lago Sandoval, situé à 10 km de Puerto Maldonado, est plus facilement accessible. Ce superbe et paisible lac, navigable en pirogue, permet d’observer une superbe nature, des oiseaux, des singes et le bain des loutres d’eau douce. Les nombreux lodges répartis dans la réserve
incluent dans les forfaits qu’ils proposent la visite de ses principaux attraits.
Activités de plein air L’écotourisme pratiqué en Amazonie est presque en soi une activité de plein air, car le corps est toujours en mouvement lors d’excursions en pleine nature. Les agences d’excursions locales (voir p 321) proposent des descentes de rivière ou des randonnées pédestres dans la région.
Descente de rivière La Selva nord Les agences de Tarapoto (voir p 322) proposent la descente du Río Mayo, de niveau facile et d’une durée de 4h, au tarif de 22$ par personne. La Selva sud Les agences d’excursions de Cusco (voir p 202) proposent la descente en rafting du Río Tambopata. Après un transfert à Juliaca et à la Selva de Puno, le départ en raft se fait à Putina. Après une semaine de navigation, on arrive à destination, à la spectaculaire Colpa de Guacamayos, dans la Reserva Nacional TambopataCandamo.
Randonnée pédestre La Selva nord Une randonnée pédestre intéressante dans la région de Tarapoto est celle qui mène aux chutes de Huacamayo, d’une durée de 2h en pleine forêt tropicale, au tarif de 12$ par personne.
L’infrastructure hôtelière en Amazonie n’est guère luxueuse. Les hôtels qui correspondent aux standards moyens de l’hôtellerie moderne sont en nombre limité; attendezvous parfois à dormir dans des gîtes simples.
Lodges Une façon originale et populaire pour les voyageurs de visiter la Selva est d’être hébergés dans des lodges. Ceux-ci se trouvent généralement sur des propriétés privées dans la forêt, en bordure d’un cours d’eau, et sont composés de bungalows individuels ou à occupation double qu’on appelle cabanas. À l’instar des hôtels, il y a différentes catégories de lodges, qui varient selon la qualité des services et des installations qu’on y retrouve. En général, on ne peut pas se rendre à ces lodges par ses propres moyens. Le forfait vendu par les agences de Lima, d’Iquitos ou de Cusco inclut généralement le transfert de l’aéroport à votre hôtel, l’hébergement, la pension complète et un programme d’excursions. Toutefois, avant de signer quoi que ce soit, n’hésitez pas à poser beaucoup de questions afin d’éviter des surprises désagréables.
Lodges à proximité d’Iquitos Situé à 4h d’Iquitos en bateau, l’Amazon Yarapa River Lodge (Av. La Marina 124, Iquitos, p76-993-1172, www.yarapa.com) est très confortable et écologique dans son fonctionnement et son engagement. Il est géré en coopération avec la communauté locale dont sont issus les guides passionnés chargés de faire découvrir aux visiteurs les richesses naturelles des environs avec des circuits de quatre ou sept jours. L’université américaine de Cornell utilise le lodge comme laboratoire de recherche environnementale. Le Sinchicuy Lodge, propriété de l’agence Paseos Amazónicos (à Lima: Bajada Balta 139, Of. 4, Miraflores, p1-241-7576; à Iquitos: Pevas 246, p/o76-231-618, www.peruamazonecotours. com), se trouve à environ 1h de bateau d’Iquitos. Un bâtiment principal abrite le bar et la salle à manger. Une passerelle mène aux cabanas, équipées de lits confortables et d’une salle de bain privée avec douche à l’eau froide. De nombreux animaux apprivoisés de la Selva se promènent en toute liberté. De plus, la nourriture est délicieuse, et l’accueil
ainsi que le service se révèlent impeccables.
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L’agence Explorama (Av. La Marina 340, Iquitos, p76222-526, o76-252-533, www.explorama.com) gère les deux lodges décrits cidessous ainsi que l’ACEER (plus bas). Situé à 40 km d’Iquitos, l’Explorama Inn conviendra aux voyageurs désireux d’avoir un aperçu de la forêt tropicale sans pour autant s’y sentir trop dépaysés. La nourriture est bonne, mais l’observation de la faune y est plutôt réduite. Un des premiers lodges à avoir été construits dans les environs d’Iquitos, l’Explorama Lodge a vu le jour il y a une quarantaine d’années. Situé à près de 80 km d’Iquitos, ce lodge possède une infrastructure touristique un peu plus sommaire que celle de l’Explorama Inn. Ceux qui désirent avoir une vue plongeante sur la forêt amazonienne auront avantage à se rendre à l’Amazon Center for Environmental Education and Resarch (ACEER, Canopy Walkway, www.aceer.org). Il s’agit là d’un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour mission de protéger le monde fascinant mais fragile des forêts tropicales. L’ACEER possède un laboratoire d’études environnementales près de l’Explornapo Lodge où travaillent quelques chercheurs. Il est possible de loger ici en réservant à l’avance. Près du laboratoire, on a
La Selva - Hébergement
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Hébergement
Est-ce que le guide parle le français ou l’anglais? Est-ce que la nourriture est incluse (pension complète)? Quelle est la durée du séjour?
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construit des ponts suspendus à une hauteur d’environ 40 m au-dessus du sol et faisant près de 500 m de long. L’endroit est un lieu d’observation idéal pour voir et entendre la faune ailée vivant dans cet environnement.
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des plus grands arbres. L’établissement offre des services de remise en forme (spa). Créé il y a 10 ans par un Français, Georges Baché, et situé à 30 min de bateau de Puerto Maldonado, le lodge Corto Maltes (p /o 82-578-831,www. cortomaltes-amazonia.com) s’attire de nombreux éloges de la part des voyageurs qui y font halte. Il réunit une quinzaine de bungalows équipés de salles de bain privées. Le circuit d’excursions comprend entre autres la découverte de la forêt et de ses plantes médicinales, l’observation d’animaux dans leur habitat naturel et la visite du lac Sandoval. L’établissement offre des services de remise en forme (spa) et accueille ponctuellement des céré-
Lodges à proximité de Puerto Maldonado Situé à 16 km de Puerto Maldonado et bien intégré à son environnement naturel, le lodge de l’Inkaterra Reserva Amazónica (à Cusco: p/o84-245-314; à Lima: p/o1-610-0404, www. inkaterra.com) est le plus confortable des lodges des environs. L’installation d’un pont suspendu à 40 m de haut et d’un mirador permettent d’observer la forêt dans son intimité depuis la hauteur
monies de rituel indigène Ayahuasca. Manu Nature Tours (Av. Pardo 1046, Cusco, p84252-721, o84-234-793, www.manuperu.com) possède le seul lodge à l’intérieur du Parque Nacional Manu. Ses infrastructures conviendront à ceux qui veulent visiter l’Amazonie tout en profitant d’un certain confort. Situé à environ 60 km et à 3h de bateau au sudest de Puerto Maldonado, l’Explorers’ Inn (Alcanfores 459, Miraflores, Lima, p1447-8888, o1-241-8427, www.explorersinn.com), un lodge construit dans la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, possède des cabanas on ne peut plus simples mais confortables.
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p76-234-932 Près du Parque 28 de Julio, l’Hostal El Sitio offre l’un des bons rapports
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p76-233-110 L’Hostal Ambassador appartient aux propriétai-
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Iquitos
qualité/prix en ville. Chambres propres, sécuritaires et bien équipées. Personnel sympathique.
La Selva nord
res de l’agence Paseos Amazónicos (voir p 321) et dispose de chambres propres mais sans fioritures. Les touristes qui logent ici participent généralement à l’une de leurs excursions dans les alentours. En prime, l’agence possède son propre autobus et viendra même vous chercher à l’aéroport.
La Selva - Hébergement - La Selva nord
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Real Hotel Iquitos $$-$$$ m Malecón Tarapacá
p/o76-231-011 La vue que ses chambres spacieuses offrent sur le río est le principal avantage du Real Hotel Iquitos. Hotel Victoria Regia $$$ pdj mj
Tarapoto Alojamiento July $ Jr. Morey 205
p42-522-087 July est le prénom de la sympathique propriétaire de ce petit hôtel décoré de fresques amazoniennes. Certaines chambres sont munies d’un minibar.
Situé à 6 km de la ville, l’hôtel Las Palmeras bénéficie d’installations à la mesure de la nature tropicale luxuriante qui l’entoure. Cet établissement de luxe dispose d’une piscine, d’installations sportives et de chambres très confortables. L’hôtel propose à sa clientèle des excursions dans les environs.
Ricardo Palma 252
p76-231-983 p1-442-4515 (à Lima) www.victoriaregiahotel.com L’Hotel Victoria Regia loue des chambres propres et modernes mais sans grande originalité qui s’articulent autour de la piscine. El Dorado Plaza Hotel $$$$ mjb
La Selva - Hébergement - La Selva nord
Napo 252
p76-222-555 www.eldoradoplazahotel.com Établissement résolument chic, l’El Dorado Plaza Hotel règne sur la Plaza de Armas. On y vient du monde entier juste avant ou après un séjour dans la forêt amazonienne, lorsqu’on en a les moyens... En apercevant le fastueux hall avec sa belle fontaine, plus d’un aventurier de la jungle a dû regretter de ne pas avoir ses plus beaux atours. Mais, même sans vos plus belles fringues, vous pourrez prendre le cocktail dans la piscine reliée directement au bar. Les chambres, spacieuses et confortables, sont assez bien insonorisées.
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La Selva centrale
La Posada Inn $$ pdj mkady
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Jr. San Martín 146
p42-222-234 www.laposadainn.com La Posada Inn est un hôtel charmant grâce à l’aspect colonial de son architecture alliée à une touche amazonienne, et à la présence d’innombrables plantes. Les chambres sont confortables et classiques.
La Cabaña $ bc, ef Raimondi 342
La Cabaña conviendra aux touristes voyageant sac au dos qui ne sont pas trop difficiles. Madera Verde $$$ pdj mkj sur la route de Huánuco
Hotel Río Shilcayo $$-$$$ pdj mkyan
Le meilleur hôtel se trouve à l’extérieur de la ville: Madera Verde.
Pasaje Las Flores 224
p42-522-225 o42-524-236 www.rioshilcayo.com À 2 km à l’extérieur de la ville, l’hôtel Río Shilcayo propose 18 confortables bungalows avec terrasse et 20 jolies chambres. L’environnement exotique des lieux inspire un séjour de détente.
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Pucallpa Hotel Mercedes $-$$ mjk p61-575-120 o61-571-191 Raimondi 610
Le Mercedes propose des chambre simples et confortables à des prix raisonnables.
Hotel Las Palmeras $$$-$$$$ pdj mkanebdj
Sol del Oriente $$$ pdj jbm
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Av. San Martín 552
p42-523-978 www.laspalmeras.com
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La Selva sud Puerto Maldonado La Cabaña Quinta $$ qkm p82-571-045 o82-573-336 Cusco 535
La Cabaña Quinta offre un bon rapport qualité/ prix. Chambres simples mais propres. Personnel sympathique.
r Wasai Lodge $$ mjqa près du Río Tambopata
p82-572-290 www.wasai.com Le Wasai Lodge loue les meilleures chambres en ville. Propres et munies d’un climatiseur, elles ont vue sur le río.
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Restaurants En visitant l’Amazonie, ne vous attendez pas à boire dans des verres élancés à pied bleu ou à déguster les délices de la gastronomie péruvienne. Les restaurants proposent des menus du jour économiques ou des plats à la carte, simples et parfois bourratifs.
La Selva nord Iquitos L’intérieur de la Casa de Fierro (voir p 323) a été transformé en un petit café ($; Plaza de Armas) qui sert des plats simples et économiques. Ceux qui recherchent un restaurant chinois opteront pour Wai Ming ($; Plaza 28 de Julio). Ari’s Burger $-$$ Plaza de Armas
Chez Ari’s Burger, on retrouve plusieurs baroudeurs qui lézardent à toute heure du jour sous les bouffées d’air provenant des ventilateurs de plafond. Les petits déjeuners sont économiques, l’établissement est réputé pour sa variété de hamburgers, mais sa carte affiche aussi des plats de poulet, de poisson et de viande. Nuevo Mesón $-$$$ Malecón Maldonado 153
p76-231-857 Le Nuevo Mesón constitue un restaurant spacieux et agréable, décoré sans prétention avec des toiles représentant des paysages péruviens et avec des produits artisanaux. Un grand portrait de Jésus veille sur les convives. Le menu propose un très bon choix de viandes et poissons, du canard et du gibier. Demandez le menu du jour, très complet, bon marché, et aux portions généreuses. En outre, le service est impeccable et la vue du fleuve superbe. Si vous mangez seul, il sera divertissant d’écou-
ter les négociations des explorateurs de la jungle avec leurs futurs guides: central et paisible, El Mesón semble être un repaire favori des guides pour conclure leurs marchés.
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r Fitzcarraldo $$ Malecón Maldonado 103
p76-243-434 Pour bien manger dans un décor sophistiqué, choisissez le Fitzcarraldo sur le malecón. Une ancienne figure de proue, entourée d’un serpent et d’une tortue en bois noble, trône près du bar au design contemporain. Les murs sont couverts de photos du film Fitzcarraldo de Werner Herzog. Ce restaurant loge dans un ancien entrepôt de caoutchouc qui appartenait au héros légendaire. Ce fut un des lieux de tournage du désormais célèbre film interprété par Klaus Kinski et Claudia Cardinale. Le menu très varié propose plusieurs spécialités régionales dont de succulents plats de poisson accompagnés de salades de filaments de cœurs de palmier et de yuca. Si vous vous attablez sur la terrasse le soir, les enfants du quartier viendront vous faire la conversation. Gran Maloka $$-$$$ Sargento Lores 170-180
p76-233-126 Un des meilleurs restaurants en ville, le Gran Maloka, aménagé dans une maison historique, se spécialise dans la cuisine péruvienne haut de gam-
La Selva - Restaurants - La Selva nord
Le Sol del Oriente est le meilleur hôtel en ville. Ses chambres sont propres, modernes et sécuritaires, tandis que sa piscine saura rafraîchir les visiteurs.
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me. Sa carte des vins est aussi réputée. Son décor fait très européen, et c’est l’un des rares restaurants climatisés à Iquitos. Le service courtois et discret fait honneur à la réputation de l’établissement.
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La Selva centrale
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Pucallpa Don José $ Jr. Ucayali
Le petit restaurant Don José se dresse devant l’Hotel Mercedes et propose des plats simples et bon marché.
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Ce sympathique petit bar avec terrasse est tout indiqué pour boire un verre en écoutant de la bonne musique avant d’aller danser au Papillon (Jr. Ángel Delgado, angle Jr. Capirona), cette discothèque gigantesque située à l’extérieur de la ville.
Jr. Compañon 108
Situé à l’angle de la Plaza de Armas, le Café Plaza sert, dans un petit local propret, des mets simples et bons tels que des tamales, des papas rellenas, des sandwichs typiques, mais aussi des desserts variés et du bon café.
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La Selva sud Puerto Maldonado La plupart des restaurants de la ville semblent servir la même chose: des plats simples préparés selon l’inspiration du jour. Parmi ceux-là, il y a Califa ($; Piura 266) et El Hornito ($; Plaza de Armas).
La Selva - Restaurants - La Selva nord
Jr. Morey 157
p42-524-918 À l’intérieur d’un local aéré à la fois typique et douillet, le Café d’Mundo propose une cuisine d’inspiration italienne qui incorpore des produits régionaux et des plats typiques. Prix raisonnables, service de qualité et excellent café.
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Jr. Lamas 261
p42-528-810 La Patarashca sert d’excellentes spécialités amazoniennes, dont des ceviches et d’autres plats de poisson et de crevettes. La décoration simple de la salle en terrasse s’accorde avec l’origine des mets servis.
Sorties Bars et discothèques Iquitos Noa Noa Disco-Pub Ce bar-discothèque est très prisé de la jeunesse branchée de la ville qui vient s’éclater sur des rythmes exotiques.
Puerto Maldonado Anaconda Pub Plaza de Armas
L’Anaconda Pub est le bar le plus fréquenté de la ville.
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Achats Tarapoto Artesanía Chazuta Jr. Ramón Castilla 228
Ce magasin vend l’artisanat du village de Chazuta, réputé pour ses poteries et ses tissus de coton.
Puerto Maldonado Artesanía Shabuya Arequipa 279
Situé à l’angle de la Plaza de Armas, Artesanía Shabuya constitue un intéressant lieu d’exposition et de vente d’artisanat local.
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Références
Index
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Mesures et conversions
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Lexique français-espagnol
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Légende des cartes
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Nos coordonnées
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Écrivez-nous
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Symboles utilisés dans ce guide
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Tableau des distances
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Index
Les numéros de page en gras renvoient à des cartes.
Index - A
A Abancay (de Lima aux Andes centrales) 310 Accès au pays 49 Achats 53 Acora (Lac Titicaca et ses environs) 187 Activités de plein air 91 alpinisme 250 descente de rivière 140, 164, 220, 250, 328 dune buggy 140 équitation 141, 166, 220, 277 escalade 250 pêche 277 planche à voile 277 randonnée pédestre 166, 220, 250, 328 saut à l’élastique 220 surf 141, 166, 277 surf des sables 140 survol en ballon dirigeable 220 vélo 166, 220, 251 Adobe 269 Aéroports internationaux 49 Aeropuerto Alejandro Velasco Astete (Cusco) 49 Aeropuerto Jorge Chávez (Lima) 49 Agences d’excursions 55 Aguas Calientes (Cusco et ses environs) 212 hébergement 230, 230 restaurants 230, 234 Alegría, Ciro 43 Algarobo 19 Alligator 15 Alpaga 16 Alpinisme département d’Ancash 250 Ambassades 57 Anaconda 15 Ancash, département de 237, 238 achats 257 hébergement 252 restaurants 255 sorties 257 Andahuaylas (de Lima aux Andes centrales) 310 Andahuaylillas (Cusco et ses environs) 219 Andes centrales 299 achats 314 hébergement 311 nord de La Oyora 305 restaurants 312 sorties 314 sud de La Oyora 306 Andinisme 92 Animaux dangereux 83 Apart-hotels 77 Arco Deustua (Puno) 184 Arequipa 155, 157 achats 174 à la frontière chilienne 150 hébergement 167, 169 restaurants 169, 172 sorties 174 Argent 57 Arguedas, José María 43 Arts 40 Assurances 59 Auberges de jeunesse 77 Auto-stop 53 Autocar 51 Avion 49
Ayacucho (de Lima aux Andes centrales) 307, 308 achats 314 hébergement 312, 313 restaurants 313, 313 sorties 314
B Bagages 60 Baignade 91 Bains thermaux (Yura) 160 Baños del Inca (Cajamarca et ses environs) 294 Baños de Monterrey (département d’Ancash) 246 Baños La Calera (Arequipa à la frontière chilienne) 161 Banques 57 Barranca (département d’Ancash) 242 hébergement 252 Barranco (Lima) 111 hébergement 119 restaurants 123 Bateau 52 Belén, quartier de (Iquitos) 324 Bitti, Bernado 40 Bodega Alvárez (Ica) 136 Boissons alcoolisées 66 Boissons non alcoolisées 66 Boleto turístico 203 Bolívar, Simón 32 Bosque Olivar (San Isidro) 108 Bryce Echenique, Alfredo 42 Bureaux de change 58
C Cabanaconde (Arequipa à la frontière chilienne) 162 hébergement 171 Cabañas 77 Cabo Blanco (Trujillo à la frontière équatorienne) 276 hébergement 282 Cadran solaire (Chucuito) 187 Cahuasi (Lima à Nasca) 140 Caïman noir 15 Caïman rouge 15 Cajamarca 289, 295 achats 298 environs 291 hébergement 296, 297 restaurants 297, 298 sorties 298 Cajamarquilla (de Lima aux Andes centrales) 303 Callao (Lima) 110 Callejón de Huaylas (département d’Ancash) 243 Cambistas 58 Camping 77 Cañon de Cotahuasi (Arequipa à la frontière chilienne) 162 Cañon del Colca (Arequipa à la frontière chilienne) 161 Cañon del Pato (département d’Ancash) 243 Cañon de Tinajani (Lac Titicaca et ses environs) 182 Capilla del Triunfo (Cusco) 205 Capilla de San Ignacio (Arequipa) 156 Caraz (département d’Ancash) 244, 245 hébergement 252, 253 Carhuaz (département d’Ancash) 246 Carnaval de Juliaca (Juliaca) 182 Carte de tourisme 48 Casa Aliaga (Lima Centro) 104 Casa Bracamonte (Trujillo) 266 Casa de Fierro (Iquitos) 323
337 Code de la route 50 Colibris 17 Collpa de Guacamayos (Reserva Nacional Tambopata-Candamo) 328 Condor 16 Conduite automobile 50 Consulats 57 Convento de la Recoleta (Arequipa) 156 Convento de Ocopa (de Lima aux Andes centrales) 307 Copacabana (Bolivie) 187 Coq de roche 17 Cordillera Chila (Arequipa à la frontière chilienne) 161 Cordillera Volcánica (Arequipa à la frontière chilienne) 161 Cornejo, María Emilia 44 Cornes andines 46 Crocodile 15 Cruz del Condor (Arequipa à la frontière chilienne) 161 Cueva de las Lechuzas (Selva) 327 Cuisine andine 62 Cuisine péruvienne 62 Cuisines régionales 64 Culture Chimú (Trujillo à la frontière équatorienne) 268 Culture Lambayeque (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Culture Moche ou Mochica (Trujillo à la frontière équatorienne 266 Culture Sicán (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Cumbe Mayo (Cajamarca et ses environs) 294 Cusco 195 achats 236 ancienne capitale de l’Empire Inca 197 centre-ville 206 environs 194 hébergement 221, 222 restaurants 222, 231 sorties 235
D Dauphins d’eau douce 15 Décalage horaire 84 Déplacements 49 Descente de rivière 91 Arequipa à la frontière chilienne 164 Cusco et ses environs 220 département d’Ancash 250 Lima à Nasca 140 Selva 328 Distributeurs automatiques 58 Dollars américains 57 Douanes 48 Drogue 67 Dune buggy Lima à Nasca 140
E Eau 84 Économie 39 Écotourisme 91 El Cuarto del Rescate (Cajamarca) 294 Électricité 67 El Gran Patajén (Parque Nacional del Río Abiseo) 325 El Niño 61 El Sendero Luminoso 35 Équitation 91 Arequipa à la frontière chilienne 166 Cusco et ses environs 220 Lima à Nasca 141 Trujillo à la frontière équatorienne 277 Escalade département d’Ancash 250 Escuela Cusqueña 40
Index - E
Casa de la Emancipación (Trujillo) 266 Casa del Moral (Arequipa) 158 Casa del Vigilante (Machu Picchu) 214 Casa de Orbegoso (Trujillo) 266 Casa de Osambela (Lima Centro) 104 Casa Hacienda San José (Chincha) 131 Casa Ricketts (Arequipa) 159 Casa Urquiaga (Trujillo) 266 Cascados de Ahuashiyacu (Selva) 326 Casma (département d’Ancash) 242 hébergement 252 Cataratas del Breo (Parque Nacional del Río Abiseo) 326 Catedral (Lima Centro) 103 Catedral de Puno (Puno) 184 Catedral Santa Catalina (Cajamarca) 293 Cathédrale (Arequipa) 156 Cathédrale (Tacna) 164 Caudillos 32 Celendín (Cajamarca et ses environs) 294 Centre cérémoniel préinca (Pucará) 182 Cerro de Pasco (de Lima aux Andes centrales) 304 Cerro Sechín (département d’Ancash) 242 Chachapoyas (Cajamarca et ses environs) 294 Chaleur 84 Chán-Chán (Trujillo à la frontière équatorienne) 269 Chasquis 25 Chauchilla (Lima à Nasca) 139 Chauves-souris 17 Chavín, culture 248 Chavín de Huantar (département d’Ancash) 248 ruines 248 Chazuta (Selva) 326 Chemin de l’Inca (Cusco et ses environs) 215, 216 Chèques de voyage 58 Chiclayo (Trujillo à la frontière équatorienne) 271, 272 environs 273 hébergement 281, 281 restaurants 281, 286 sorties 288 Chimbote (département d’Ancash) 242, 243 hébergement 252, 252 restaurants 255 Chincha (Lima à Nasca) 131 hébergement 142 Chinchero (Cusco et ses environs) 210 Chincheros (de Lima aux Andes centrales) 310 Chiquián (département d’Ancash) 250 Chivay (Arequipa à la frontière chilienne) 161 achats 175 hébergement 170 restaurants 174 sorties 174 Chorillos (Lima) restaurants 123 Chucuito (Lac Titicaca et ses environs) 186 hébergement 192 Chullpas de Sillustani (Lac Titicaca et ses environs) 183 Cieneguilla (de Lima aux Andes centrales) 303 Civilisation Inca 23 Civilisations préincas culture Chavín 20 culture Chimú 22 culture Huari 22 culture Moche 21 culture Mochica 21 culture Nasca 21 culture Paracas 20 culture Tiahuanaco 22 culture Wari 22 Climat 61 Coca 19 Cocina novoandina 62
338 Essence 51 Estela de Raimondi (Chavín de Huantar) 249 Estela de Raimondi (Lima) 110 Eucalyptus 18
F Famille 87 Faune 14 Femmes voyageant seules 67 Ferreñafe (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Festivals 68 Fêtes 68 Fiesta Jubilar 184 Fitzcarrald 327 Flamant rose 14 Flore 14 Fontaine de bronze (Lima Centro) 104 Forêts tropicales 326 Formalités d’entrée 48 Fourmilier 17 Fralejones 18 Fuentes Rojas, Ranulfo 46 Fuentes Sagradas (Machu Picchu) 214 Fútbol 92
G Garúa 96 Géographie 13 Géologie 12 Gîtes touristiques 77 Guanaco 16
H
Index - E
Hébergement 76
Aguas Calientes 230 Arequipa 167 Ayacucho 312 Barranca 252 Barranco 119 Cabanaconde 171 Cabo Blanco 282 Cajamarca 296 Caraz 252 Casma 252 Chiclayo 281 Chimbote 252 Chincha 142 Chivay 170 Chucuito 192 Cusco 221 Huancayo 311 Huanchaco 279 Huánuco 311 Huaraz 253 Ica 144 Iquitos 331 Isla Suasi 192 Juliaca 189 Lima 112 Lima Centro 112 Machu Picchu 228 Mancora 282 Miraflores 116 Monterrey 253 Moquegua 172 Nasca 145 Ollantaytambo 228 Paracas 142 Pisac 225 Pisco 142 Piura 282
Hébergement (suite)
Pucallpa 332 Puerto Maldonado 333 Puno 190 San Isidro 113 Tacna 172 Tarapoto 332 Tingo María 332 Trujillo 278 Tumbes 284 Urubamba 228 Yanque 170 Yucay 225 Histoire 19 guerre éclair contre l’Équateur 33 l’après-guerre 33 l’arrivée des Espagnols 26 l’indépendance 31 la civilisation Inca 23 la conquête espagnole et la chute de l’Empire inca 28 la fin du XXe siècle 35 la guerre contre l’Espagne 33 la guerre du Pacifique 33 Le début du XXIe siècle 38 les civilisations préincas 20 les folles années des caudillos 32 Hoazin 17 Homosexualité 87 Hôtels 76 Huacachina (Lima à Nasca) 136 Huaca de la Luna (Trujillo à la frontière équatorienne) 268 Huaca del Brujo (Valle de Chicama) 271 Huaca del Dragón (Trujillo à la frontière équatorienne) 270 Huaca del Sol (Trujillo à la frontière équatorienne) 268 Huaca Esmeralda (Trujillo à la frontière équatorienne) 271 Huaca Pucllana (Miraflores) 108 Huancavelica (de Lima aux Andes centrales) 307 Huancayo (de Lima aux Andes centrales) 307 hébergement 311 restaurants 313 Huanchaco (Trujillo à la frontière équatorienne) 271 hébergement 279, 280 restaurants 280, 286 Huanta (de Lima aux Andes centrales) 310 Huánuco (de Lima aux Andes centrales) 305 hébergement 311, 311 restaurants 311, 312 Huaraz (département d’Ancash) 246, 247 achats 257 hébergement 253, 255 restaurants 255, 255 sorties 257 Huari, ruines de (de Lima aux Andes centrales) 309 Huaro (Cusco et ses environs) 219 Huayna Picchu (Machu Picchu) 216 Humboldt, Alexander von 31
I Ica (Lima à Nasca) 135, 135 hébergement 144, 144 restaurants 144, 148 Ichu 19 Iglesia Conventual de la Merced (Lima Centro) 106 Iglesia Conventual San Francisco (Lima Centro) 106 Iglesia Conventual Santo Domingo (Lima Centro) 105 Iglesia de la Compañía (Arequipa) 156 Iglesia de la Compañía de Jesús (Cusco) 205 Iglesia de La Merced (Cusco) 208 Iglesia de las Nazarenas (Lima) 106 Iglesia de los Descalzos (Rimac) 108
339
J Jaguars 16 Jardin botanique (San Ramón) 327 Jauja (de Lima aux Andes centrales) 307 Jours fériés 78 Juanita 159 Juli (Lac Titicaca et ses environs) 187 Juliaca (Lac Titicaca et ses environs) 182 hébergement 189, 189 restaurants 189, 192 Junín (de Lima aux Andes centrales) 304
K Koricancha (Cusco) 208 Kotosh, ruines de (Huánuco) 305 Kuelap (Cajamarca et ses environs) 294
L Lac Titicaca 177, 184 achats 193 environs 176 hébergement 189 restaurants 192 sorties 193 Lago Sandoval (Reserva Nacional Tambopata-Candamo) 328 Laguna del Sauce (Selva) 326 Laguna Quistococha (Selva) 324 Lagunas de Llanganuco (département d’Ancash) 245 Laguna Yarinacocha (Pucallpa) 327 Lama 16 Lamantin 16 Lamas (Selva) 326 Lambayeque (Trujillo à la frontière équatorienne) 274 La Merced (Selva) 327 Lampa (Lac Titicaca et ses environs) 182
Langues 39 La Niña 62 La Oroya (de Lima aux Andes centrales) 304 La Paz (Bolivie) 188 La Quinua (de Lima aux Andes centrales) 309 Las Casas, Bartolomé de 30 Lima 94, 95 achats 125 hébergement 112 restaurants 119 sorties 124 Lima Centro (Lima) 103, 105 hébergement 112, 113 restaurants 113, 119 Littérature 41 Location de voitures 50
M Machu Picchu (Cusco et ses environs) 212, 213 hébergement 228 restaurants 234 Maïs 64 Maisons coloniales (Lima) 104 Maladies 80 Mal des transports 84 Mancora (Trujillo à la frontière équatorienne) 276 hébergement 282 restaurants 287 sorties 288 Mangrove 19 Mansión del Fundator (Arequipa à la frontière chilienne) 160 Maras (Cusco et ses environs) 210 Marchés Acora (Lac Titicaca et ses environs) 187 Caraz (département d’Ancash) 244 Carhuaz (département d’Ancash) 246 Chinchero (Cusco et ses environs) 210 Huancayo (de Lima aux Andes centrales) 307 Huaraz (département d’Ancash) 246 Ilave (Lac Titicaca et ses environs) 187 Juliaca (Lac Titicaca et ses environs) 182 mercado de los brujos (Chiclayo) 272 Pisac (Cusco et ses environs) 211 Marimba 46 Marinera 266 Mejía (Arequipa à la frontière chilienne) 163 Miniferia 307 Mirador (Nasca) 139 Mirador de Rataquena (Huaraz) 246 Miraflores (Lima) 108, 109 hébergement 116, 117 restaurants 117, 121 Mita 25 Molino de Sabandia (Arequipa à la frontière chilienne) 160 Mollendo (Arequipa à la frontière chilienne) 163 Monasterio de Santa Catalina (Santa Catalina) 158 Monnaie 57 Monterrey (département d’Ancash) hébergement 253 Montesinos, Vladimiro 38 Moquegua (Arequipa à la frontière chilienne) 163, 164 hébergement 171, 172 Moray (Cusco et ses environs) 210 Morpho 16 Motels 77 Moyobamba (Cajamarca et ses environs) 294 Musée d’art religieux (Trujillo) 266 Museo Amazónico (Iquitos) 323 Museo Antonini (Nasca) 136 Museo Arqueológico Amano (Lima) 108
Index - M
Iglesia de San Agustín (Arequipa) 156 Iglesia de San Francisco (Cajamarca) 293 Iglesia de Santo Domingo (Arequipa) 156 Iglesia El Belén (Cajamarca) 294 Iglesia La Merced (Arequipa) 156 Iglesia San Agustín (Lima Centro) 106 Iglesia San Blas (Cusco) 208 Iglesia San Francisco (Arequipa) 156 Iglesia San Francisco de Paula (Ayacucho) 309 Iglesia San Juan (Juli) 187 Iglesia San Pedro (Juli) 187 Iglesia San Pedro (Lima Centro) 106 Iglesia Santa Catalina (Cusco) 208 Iglesia Santa Isabel (Pucará) 182 Iglesia Santa Rosa de Lima (Lima Centro) 106 Ilave (Lac Titicaca et ses environs) 187 Ilo (Arequipa à la frontière chilienne) 164 Indicatifs régionaux 87 Insectes 83 Internet 77 Intihuatana (Machu Picchu) 216 Inti Raymi 209 Iquitos (Selva) 323, 324 hébergement 331, 331 restaurants 333, 331 sorties 334 Isla Amantani (Lac Titicaca et ses environs) 186 Isla de la Luna (Bolivie) 188 Isla del Sol (Bolivie) 188 Islas Ballestas (Lima à Nasca) 133, 134 Isla Suasi (Lac Titicaca et ses environs) 186 hébergement 192 Islas Uros (Lac Titicaca et ses environs) 185 Isla Taquile (Lac Titicaca et ses environs) 185
340 Museo Arqueológico Brüning (Lambayeque) 274 Museo Arqueológico de Ancash (Huaraz) 246 Museo Arqueológico Hipólito Unanue (Ayacucho) 309 Museo Cáceres (Ayacucho) 309 Museo Cassinelli (Trujillo) 266 Museo Contisuyo (Moquegua) 164 Museo de Arqueología (Trujillo) 266 Museo de Arte Italiano (Lima) 108 Museo de arte religioso (Cajamarca) 293 Museo de Arte Religioso (Cusco) 208 Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa (Arequipa) 156 Museo de la Casa de la Inquisición (Lima Centro) 107 Museo de la Nación (San Borja) 111 Museo del Ejército (Callao) 110 Museo de Miniaturas del Perú (Huaraz) 246 Museo de sitio (Sipán) 274 Museo de Sitio Koricancha (Cusco) 208 Museo Enrico Poli (Miraflores) 108 Museo Ferroviaro (Tacna) 164 Museo Inka (Cusco) 208 Museo Municipal (Arequipa) 158 Museo Municipal (Puno) 184 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre) 108 Museo Naval Peruano (Callao) 110 Museo Oro del Perú (Santiago de Surco) 111 Museo Rafael Larco Herrera (Pueblo Libre) 110 Museo Regional (Ica) 136 Museo Santuario Andino (Arequipa) 158 Musique 45
N Nasca (Lima à Nasca) 136, 137 achats 149 hébergement 145, 146 restaurants 146, 148 Nasca, culture (Lima à Nasca) 136 Nasca, lignes de (Lima à Nasca) 138
O Obelisco de Tello (Chavín de Huantar) 249 Obélisque (La Quinua) 309 Observation des oiseaux 92 Ollantaytambo (Valle Sagrado) 211 hébergement 228, 229 restaurants 229, 234 Ollé, Carmen 44 Oropesa (Cusco et ses environs) 219 Otarie géante 15
Index - M
P Pachacámac (Lima à Nasca) 130 Pachamanca 304 Paita (Trujillo à la frontière équatorienne) 276 Palacio Arzobispal (Lima Centro) 104 Palacio del Gobierno (Lima Centro) 103 Palacio Torre Tagle (Lima Centro) 104 Palacio Tschudi (Chán-Chán) 269, 270 Paracas (Lima à Nasca) 133 achats 148 hébergement 142 péninsule de 133 restaurants 147 Paracas, culture (Paracas) 133 Paracas Cavernas (Paracas) 133 Paracas Necrópolis (Paracas) 134 Paramonga (département d’Ancash) 242 Parcs 91 Manu (Selva) 327 Pacaya-Samiria (Selva) 325 Reserva Nacional de Paracas (Lima à Nasca) 134
Parcs (suite)
Reserva Nacional los Manglares (Tumbes) 8 Reserva Nacional Salina y Aguada Blanca (Arequipa) 161 Reserva Pampas Galeras (Lima à Nasca) 140 Río Abiseo (Selva) 325 Santuario Nacional de las Lagunas de Mejia (Meija) 163 Tambopata-Candamo (Selva) 328 Paredones (Nasca) 139 Paresseux 17 Parque del Amor (Miraflores) 108 Parque Nacional Cerros de Amopate (Trujillo à la frontière équatorienne) 277 Parque Nacional del Río Abiseo (Selva) 325 Parque Nacional Huascarán (département d’Ancash) 244 Parque Nacional Manu (Selva) 327 Paseo de Agua (Rimac) 108 Passeport 48 Pastoruri (département d’Ancash) 250 Pêche Trujillo à la frontière équatorienne 277 Pêche en haute mer 92 Perroquet 17 Photos 78 Pikillacta (Cusco et ses environs) 219 Pikimachay, grotte de (de Lima aux Andes centrales) 309 Piment 62 Pimentel (Trujillo à la frontière équatorienne) 274 Piranhas 15 Pisac (Valle Sagrado) 211 hébergement 225, 226 restaurants 226, 233 Piscigranja (Huaraz) 246 Pisco (Lima à Nasca) 132 hébergement 142, 143 restaurants 143, 147 Piura (Trujillo à la frontière équatorienne) 276 hébergement 282, 283 restaurants 283, 287 Pizarro, Francisco 27 Planche à voile 92 Trujillo à la frontière équatorienne 277 Planetario Maria Reiche (Nasca) 136 Plaza de Acho (Rimac) 108 Plaza de Armas (Arequipa) 156 Plaza de Armas (Ayacucho) 309 Plaza de Armas (Cajamarca) 293 Plaza de Armas (Cusco) 204 Plaza de Armas (Lima Centro) 103 Plaza de Armas (Puno) 184 Plaza de Armas (Trujillo) 266 Plaza San Martín (Lima Centro) 104 Plein air 89 Plongée-tuba 92 Plongée sous-marine 92 Poésie 43 Police 51 Politique 39 Pollarolo, Giovanna 45 Pomata (Lac Titicaca et ses environs) 187 Pomme de terre 63 Pont inca (Machu Picchu) 214 Poroy (Cusco et ses environs) 210 Poste 78 Pourboires 80 Pozuzo (Selva) 327 Premiers soins 85 Pucallpa (Selva) 327 hébergement 332 restaurants 334 Puca Pucará (Cusco et ses environs) 208 Pucará (Lac Titicaca et ses environs) 181 Pucusaña (Lima à Nasca) 131
341
Q Quechua 25 Quinoa 19 Quint, Charles 186 Quipus 25 Quispe Tito, Diego 41
R Randonnée pédestre 92 Arequipa à la frontière chilienne 166 Cusco et ses environs 220 département d’Ancash 250 Selva 328 Recuay (département d’Ancash) 250 Reiche, Maria 139 Religion 39, 79 Renseignements généraux 47 Renseignements touristiques 79 Reserva Nacional de Paracas (Lima à Nasca) 134 Reserva Nacional los Manglares (Tumbes) 277 Reserva Nacional Pacaya-Samiria (Selva) 325 Reserva Nacional Salina y Aguada Blanca (Arequipa) 161 Reserva Nacional Tambopata-Candamo (Selva) 328 Reserva Pampas Galeras (Lima à Nasca) 140 Restaurants 79, 147 Aguas Calientes 234 Arequipa 172 Ayacucho 313 Barranco 123 Cajamarca 298 Chiclayo 286 Chimbote 255 Chivay 174 Chorillos 123 Cusco 231 Huancayo 313 Huanchaco 286 Huánuco 312 Huaraz 255 Ica 148 Iquitos 333 Juliaca 192 Lima 119 Lima Centro 119 Machu Picchu 234 Mancora 287 Miraflores 121 Nasca 148 Ollaytantambo 234 Paracas 147 Pisac 233
Restaurants (suite)
Pisco 147 Piura 287 Pucallpa 334 Pueblo Libre 123 Puerto Maldonado 334 Puno 192 San Borja 124 San Isidro 119 Tacna 174 Tarapoto 334 Trujillo 285 Tumbes 287 Urubamba 234 Yucay 234 Ribeyro, Julio Ramón 42 Rimac (Lima) 108 Roca Sagrada (Machu Picchu) 216 Ruines
Cahuasi (Lima à Nasca) 140 Cajamarquilla (de Lima aux Andes centrales) 303 Cerro Sechín (département d’Ancash) 242 Chachapoyas (Cajamarca et ses environs) 294 Chán-Chán (Trujillo à la frontière équatorienne) 269 Chauchilla (Lima à Nasca) 139 Chavín de Huantar (département d’Ancash) 248 culture Chimú (Trujillo à la frontière équatorienne) 269 culture Lambayeque (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 culture Moche ou Mochica (Trujillo à la frontière équatorienne) 266 culture Sicán (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Cumbe Mayo (Cajamarca et ses environs) 294 El Cuarto del Rescate (Cajamarca) 294 Huaca de la Luna (Trujillo à la frontière équatorienne) 268 Huaca del Brujo (Valle de Chicama) 271 Huaca del Dragón (Trujillo à la frontière équatorienne) 270 Huaca del Sol (Trujillo à la frontière équatorienne) 268 Huaca Esmeralda (Trujillo à la frontière équatorienne) 271 Huacas del Sol y de la Luna (Trujillo) 268 Huari (de Lima aux Andes centrales) 309 Isla del Sol (Bolivie) 188 Islas Balletas (Lima à Nasca) 134 Kotosh (Huánuco) 305 Kuelap (Cajamarca et ses environs) 294 Machu Picchu (Cusco et ses environs) 212 Moray (Cusco et ses environs) 210 Nasca (Lima à Nasca) 136 Pachacámac (Lima à Nasca) 130 Palacio Tschudi (Trujillo à la frontière équatorienne) 269 Paracas, culture (Paracas) 133 Paramonga (département d’Ancash) 242 Pisac (Cusco et ses environs) 211 Puca Pucará (Cusco et ses environs) 208 Puruchuco (de Lima aux Andes centrales) 304 Qenko (Cusco et ses environs) 209 Sacsayhuamán (Cusco et ses environs) 209 Sechín (département d’Ancash) 242 Sipán (Trujillo à la frontière équatorienne) 272 Tambo Machay (Cusco et ses environs) 208 Tipón (Cusco et ses environs) 218 Túcume (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Ventanillas de Otuzco (Cajamarca et ses environs) 294 Vilcashuamán (de Lima aux Andes centrales) 310 Wari (de Lima aux Andes centrales) 309 Wilkawain (département d’Ancash) 246
Index - R
Pueblo Libre (Lima) 108 restaurants 123 Puente de los Suspiros (Barranco) 111 Puerto Chicama (Valle de Chicama) 271 Puerto Maldonado (Selva) 328 achats 334 hébergement 330, 333 restaurants 330, 334 sorties 334 Puerto Pizarro (Trujillo à la frontière équatorienne) 277 Pumas 16 Puno (Lac Titicaca et ses environs) 183, 183 achats 193 hébergement 190, 191 restaurants 191, 192 sorties 193 Puruchuco (de Lima aux Andes centrales) 304 Puya Raimondi 244 Puya raimondi 19
342
S Sacristía (Machu Picchu) 215 Sacsayhuamán (Cusco et ses environs) 209 San Borja (Lima) 111 restaurants 124 San Isidro (Lima) 107, 108 hébergement 113, 115 restaurants 115, 119 San Juan de Marcona (Lima à Nasca) 140 San Ramón (Selva) 327 Santé 80 Santiago de Surco (Lima) 111 Santos Chocano, José 44 Santuario Nacional de las Lagunas de Mejía (Mejía) 163 Santuario Santo Domingo (Cusco) 208 San Vicente de Cañete (Lima à Nasca) 131 Saut à l’élastique Cusco et ses environs 220 Sechín, ruines (département d’Ancash) 242 Secteur royal (Machu Picchu) 215 Sécurité 85 Selva 315, 317 achats 334 hébergement 329 restaurants 333 sorties 334 Semaine sainte, congés 78 Semana Santa 309 Sentier lumineux 35 Serpents 83 Services financiers 57 Singe-araignée 17 Sipán (Trujillo à la frontière équatorienne) 272 Ski alpin 93 Soleil 84 Soroche 81 Súmac, Yma 46 Surf 92 Arequipa à la frontière chilienne 166 Lima à Nasca 141 Trujillo à la frontière équatorienne 277 Surf des sables Lima à Nasca 140 Survol en ballon dirigeable Cusco et ses environs 220
Index - S
T Tacna (Arequipa à la frontière chilienne) 164, 165 hébergement 172, 173 restaurants 174 Tambo Machay (Cusco et ses environs) 208 Tapir 17 Tarapoto (Selva) 325 achats 334 hébergement 332 restaurants 334 sorties 334 Tarma (de Lima aux Andes centrales) 304 Tatou 17 Taux de change 58 Taxe de départ 49 Taxi 53 Télécommunications 86 Templo de la Luna (Pachacámac) 131 Templo de las Tres Ventanas (Machu Picchu) 215 Tingo María (Selva) 326 hébergement 332 Tipón (Cusco et ses environs) 218 Tombeau royal (Machu Picchu) 215 Toro Muerto (Arequipa à la frontière chilienne) 162 Torreón (Machu Picchu) 215
Toucan 18 Train 52 Trajets aériens 49 Tremblement de terre (Pisco) 132 Trujillo 264, 265 achats 288 à la frontière équatorienne 258 environs 267 hébergement 278, 278 restaurants 278, 285 sorties 288 Túcume (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Tumbes (Trujillo à la frontière équatorienne) 277 hébergement 284, 284 restaurants 284, 287 Tununtununba, chutes de (Selva) 326 Túpac Amaru 37
U Uña del gato 18 Urubamba (Valle Sagrado) 211 hébergement 227, 228 restaurants 227, 234
V Valle de Chicama (Trujillo à la frontière équatorienne) 271 Valle de los Volcanes (Arequipa à la frontière chilienne) 162 Vallée sacrée (Cusco et ses environs) 211 Vallejo, César 43 Valle Sagrado (Cusco et ses environs) 211 Vargas Llosa, Mario 41 Végétariens 66 Vélo 93 Arequipa à la frontière chilienne 166 Cusco et ses environs 220 département d’Ancash 251 Ventanillas de Otuzco (Cajamarca et ses environs) 294 Vigogne 16 Vilcashuamán (de Lima aux Andes centrales) 310 Visa 48 Vista Allegre (Ica) 136 Voiture 50 Volcán Misti (Arequipa à la frontière chilienne) 160 Voyageurs à mobilité réduite 88
W Wari, ruines de (de Lima aux Andes centrales) 309 Wilkawain (département d’Ancash) 246
Y Yanahuara (Arequipa à la frontière chilienne) 160 Yanque (Arequipa à la frontière chilienne) 161 hébergement 170 Yucay (Valle Sagrado) 211 hébergement 225 restaurants 234 Yungay (département d’Ancash) 244 Yunguyo (Lac Titicaca et ses environs) 187 Yura (Arequipa à la frontière chilienne) 160
Z Zaña (Trujillo à la frontière équatorienne) 275 Zoo (Pueblo Libre) 110 Zoo (Selva) 324
343
Lexique français-espagnol Quelques indications sur la prononciation de l’espagnol en Amérique latine. Consonnes c
Tout comme en français, le c est doux devant i et e, et se prononce alors comme un s: cerro (serro). Devant les autres voyelles, il est dur: carro (karro). Le c est également dur devant les consonnes, sauf devant le h (voir plus bas).
g
De même que pour le c, devant i et e le g est doux, c’est-à-dire qu’il est comme un souffle d’air qui vient du fond de la gorge: gente (hhente).
ch
Se prononce tch, comme dans «Tchad»: leche (letche). Tout comme pour le ll, c’est comme s’il s’agissait d’une autre lettre, listée à part dans les dictionnaires et dans l’annuaire du téléphone.
h
Ne se prononce pas: hora (ora).
j
Se prononce comme le r de «crabe», un r du fond de la gorge, sans excès: jugo (rrugo).
ll
Se prononce comme y dans «yen»: llamar (yamar). Dans certaines régions, par exemple le centre de la Colombie, ll se prononce comme j de «jujube» (Medellín se prononce Medejin). Tout comme pour le ch, c’est comme s’il s’agissait d’une autre lettre, listée à part dans les dictionnaires et dans l’annuaire du téléphone.
ñ
Se prononce comme le gn de «beigne»: señora (segnora).
r
Plus roulé et moins guttural qu’en français, comme en italien.
s
Toujours s comme dans «singe»: casa (cassa).
v
Se prononce comme un b: vino (bino).
z
Comme un z: paz (pass).
Voyelles e
Toujours comme un é: helado (élado) sauf lorsqu’il précède deux consonnes, alors il se prononce comme un è: encontrar (èncontrar).
u
Toujours comme ou: cuenta (couenta).
y
Comme un i: y (i).
Toutes les autres lettres se prononcent comme en français.
Accent tonique En espagnol, chaque mot comporte une syllabe plus accentuée. Cet accent tonique est très important en espagnol et s’avère souvent nécessaire pour sa compréhension par vos interlocuteurs. Si, dans un mot, une voyelle porte un accent aigu (le seul utilisé en espagnol), c’est cette syllabe qui doit être accentuée. S’il n’y a pas d’accent sur le mot, il faut suivre la simple règle suivante: On doit accentuer l’avant-dernière syllabe de tout mot qui se termine par une voyelle: amigo. On doit accentuer la dernière syllabe de tout mot qui se termine par une consonne sauf s (pluriel des noms et adjectifs) ou n (pluriel des verbes): usted (mais amigos, hablan).
Lexique français-espagnol
Devant les autres voyelles, il est dur: golf (se prononce comme en français). Le g est également dur devant les consonnes.
344
Expressions et mots usuels
Lexique français-espagnol
Présentations au revoir bon après-midi ou bonsoir bonjour (forme familière) bonjour (le matin) bonne nuit célibataire (m/f) Comment allez-vous? copain/copine de rien divorcé(e) enfant (garçon/fille) époux, épouse Excusez-moi. frère, sœur Je ne comprends pas. Je suis... Belge Canadien(ne) Français(e) Québécois(e) Suisse Je suis un(e) touriste. Je suis désolé, je ne parle pas espagnol. Je vais bien. marié(e) merci mère Mon nom de famille est... Mon prénom est... non oui Parlez-vous français? père Plus lentement s’il vous plaît. Comment vous appelez-vous? S’il vous plaît. veuf(ve)
adiós, hasta luego buenas tardes hola buenos días buenas noches soltero/a ¿Cómo esta usted? amigo/a de nada divorciado /a niño/a esposo/a Perdone/a. hermano/a No entiendo. Soy... belga canadiense francés/a quebequense suizo Soy turista. Lo siento, no hablo español. Estoy bien. casado/a gracias madre Mi apellido es... Mi nombre es... no sí ¿Habla usted francés? padre Más despacio, por favor. ¿Cómo se llama usted? Por favor. viudo/a
Directions à côté de à droite à gauche dans, dedans derrière devant en dehors entre ici Il n’y a pas... là-bas loin de Où se trouve... ? Pour se rendre à...? près de
al lado de a la derecha a la izquierda dentro detrás delante fuera entre aquí No hay... allí lejos de ¿Dónde está...? ¿Para ir a...? cerca de
tout droit Y a-t-il un bureau de tourisme ici?
todo recto ¿Hay aquí una oficina de turismo?
345
L’argent argent carte de crédit change chèque de voyage Je n’ai pas d’argent. L’addition, s’il vous plaît. reçu
dinero/plata tarjeta de crédito cambio cheque de viaje No tengo dinero. La cuenta, por favor. recibo
comprar cámara plata artesanía típica joyeros regalos ¿Cuánto es? cosméticos y perfumes discos, casetas de algodón de cuero/piel de lana de tela cerrado/a rollo/film Necesito... Quisiera... periódicos/diarios la blusa la camisa la falda/la pollera la chaqueta el sombrero el/la cliente los tejanos/los vaqueros/los jeans mercado los pantalones la camiseta dependiente vendedor/a los zapatos las gafas las sandalias el reloj(es) oro abierto/a piedras preciosas pilas productos solares revistas almacén una tienda una bolsa de mano vender
Lexique français-espagnol
Les achats acheter appareil photo argent artisanat typique bijoux cadeaux Combien cela coûte-t-il? cosmétiques et parfums disques, cassettes en/de coton en/de cuir en/de laine en/de toile fermé film, pellicule photographique J’ai besoin de... Je voudrais... journaux la blouse la chemise la jupe la veste le chapeau le client, la cliente le jean le marché le pantalon le t-shirt le vendeur, la vendeuse le vendeur, la vendeuse les chaussures les lunettes les sandales montre-bracelet or ouvert pierres précieuses piles produits solaires revues un grand magasin un magasin un sac à main vendre
346 Divers
Lexique français-espagnol
beau beaucoup bon bon marché chaud cher clair court court (pour une personne petite) étroit foncé froid grand gros J’ai faim. J’ai soif. Je suis malade. joli laid large lentement mauvais mince, maigre moins ne pas toucher nouveau Où? petit peu plus Qu’est-ce que c’est? Quand? quelque chose rapidement rien vieux
hermoso mucho bueno barato caliente caro claro corto bajo estrecho oscuro frío grande gordo Tengo hambre. Tengo sed. Estoy enfermo/a. bonito feo ancho despacio malo delgado menos no tocar nuevo ¿Dónde? pequeño poco más ¿Qué es esto? ¿Cuando? algo rápidamente nada viejo
La température Il fait chaud. Il fait froid. nuages pluie soleil
Hace calor. Hace frío. nubes lluvia sol
Le temps année après-midi, soir aujourd’hui demain heure hier jamais jour maintenant minute
año tarde hoy mañana hora ayer jamás, nunca día ahora minuto
mois
347
mes janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
nuit pendant le matin Quelle heure est-il? semaine dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre noche por la mañana ¿Qué hora es? semana domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado
llamada por cobrar esperar la señal marcar el prefijo correo aéreo sobre larga distancia correos y telégrafos la oficina de correos estampillas/sellos tarifa telecopia telegrama un botín de teléfonos
Les activités musée ou galerie nager plage plongée sous-marine se promener
museo nadar playa buceo pasear
Les transports à l’heure prévue aéroport aller simple aller-retour annulé arrivée avenue bagages coin départ
a la hora aeropuerto ida ida y vuelta annular llegada avenida equipajes esquina salida
Lexique français-espagnol
Les communications appel à frais virés (PCV) attendre la tonalité composer le préfixe courrier par avion enveloppe interurbain la poste et l’office des télégrammes le bureau de poste les timbres tarif télécopie (fax) télégramme un annuaire de téléphone
348 est gare, station horaire l’arrêt d’autobus l’autobus l’avion la bicyclette la voiture le bateau le train nord ouest passage de chemin de fer rapide retour rue sud sûr, sans danger taxi collectif
este estación horario una parada de autobús el bus el avión la bicicleta el coche, el carro el barco el tren norte oeste crucero ferrocarril rápido regreso calle sur seguro/a taxi colectivo
La voiture
Lexique français-espagnol
à louer arrêt arrêtez attention, prenez garde autoroute défense de doubler défense de stationner essence feu de circulation interdit de passer, route fermée limitation de vitesse piétons ralentissez station-service stationnement
alquilar alto pare cuidado autopista no adelantar prohibido aparcar o estacionar petróleo, gasolina semáforo no hay paso velocidad permitida peatones reduzca velocidad servicentro parqueo, estacionamiento
L’hébergement air conditionné ascenseur avec salle de bain privée basse saison chalet (de plage), bungalow chambre Combien ça coûte? double, pour deux personnes eau chaude étage gérant, patron hébergement lit petit déjeuner piscine rez-de-chaussée simple, pour une personne toilettes, cabinet d’aisance ventilateur
aire acondicionado ascensor con baño privado temporada baja cabaña habitación ¿Cuánto vale? doble agua caliente piso gerente, jefe alojamiento cama desayuno piscina planta baja sencillo baños ventilador
349 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40 50
cero uno, una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidos veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos cuarenta cincuenta
60 70 80 90
sesenta setenta ochenta noventa
100 200 500 1 000 10 000 1 000 000
cien, ciento doscientos, doscientas quinientos, quinientas mil diez mil un millón
Lexique français-espagnol
Les nombres
350
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351
Tableau des distances Distances en kilomètres
Arequipa Ayacucho Cajamarca Cerro de Pasco
Chiclayo Huancayo Huánuco
Puerto Maldonado
Tumbes
1135
1439
1865
1161
573
1314
Cusco
1155
1958
582
518
1872
1075
260
1353
1779
1068
900
255
1154
318
1307
300
1180
1260
105
1266
678
1419 1426
Huaraz
354
717
545
1521
724
631
1002
Ica
722
713
416
1073
799
608
1159
429
706
Lima
303
419
410
298
770
1102
305
856
583
1009
Piura
1038
1341
813
1448
1336
268
2140
1343
528
1621
2047
Pucallpa
1823
785
1088
729
375
735
1555
1635
480
1641
1053
1794
2164
2661
1631
1328
2050
1789
1429
2401
529
1684
2487
1111
948 323
Puno
819
2024
2370
1332
1024
1751
1649
1289
2102
389
1544
2188
971
Tacna
379
1198
2078
2331
1293
990
1712
1703
1477
2063
768
1598
2149
1419
368
Trujillo
1854
1893
2192
1346
477
561
864
336
971
859
209
1663
866
295
1144
1570
759
2613
2652
2951
2105
282
1320
1623
1095
1730
1678
550
2422
1625
810
1903
2329
Mesures et conversions Mesures de capacité 1 gallon américain (gal) = 3,79 litres Mesures de longueur 1 pied (pi) = 30 centimètres 1 mille (mi) = 1,6 kilomètre 1 pouce (po) = 2,5 centimètres Mesures de superficie 1 acre = 0,4 hectare 10 pieds carrés (pi2) = 1 mètre carré (m2) Poids 1 livre (lb) = 454 grammes
Température Pour convertir des °F en °C: soustraire 32, puis diviser par 9 et multiplier par 5. Pour convertir des °C en °F: multiplier par 9, puis diviser par 5 et ajouter 32.
100˚F
40˚C 30˚C
70˚F
20˚C
50˚F
10˚C
32˚F 20˚F 0˚F -20˚F
0˚C -10˚C -18˚C -30˚C
Tableau des distances - Mesures et conversions
Exemple: la distance entre Cusco et Lima est de 1102 km.
352
Légende des cartes Attraits Hébergement
Aéroport international
Marché
Restaurants
Banque
Montagne
Mer, lac, rivière
Bâtiment
Musée
Forêt ou parc
Bureau de poste
Parcs et réserves
Église
Point de vue
Escalier
Ruines
Gare ferroviaire
Téléphone
Gare routière
Terrain de golf
Hôpital
Traversier (ferry) Traversier (navette)
Place Capitale d’État Capitale provinciale ou régionale Frontière internationale Frontière provinciale ou régionale
Légende des cartes - Symboles utilisés dans ce guide
Chemin de fer Tunnel
Information touristique
Symboles utilisés dans ce guide y t a b c d e f
½p ef
r h pdj
j k m
bc bp/bc
n l o p tlj
q
Accès à Internet dans l’établissement Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Air conditionné Baignoire à remous Casino Centre de conditionnement physique Coffret de sûreté Cuisinette Demi-pension (nuitée, dîner et petit-déjeuner) Eau froide Label Ulysse pour les qualités particulières d’un établissement Moustiquaire Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre Piscine Réfrigérateur Restaurant Salle de bain commune Salle de bain privée ou commune Sauna Spa Télécopieur Téléphone Tous les jours Ventilateur
Classification des attraits touristiques À ne pas manquer Vaut le détour Intéressant
Classification de l’hébergement L’échelle utilisée donne des indications de prix pour une chambre standard pour deux personnes, avant taxe, en vigueur durant la haute saison. $ $$ $$$ $$$$ $$$$$
moins de 20$ de 20$ à 50$ de 51$ à 100$ de 101$ à 150$ plus de 150$
Classification des restaurants L’échelle utilisée dans ce guide donne des indications de prix pour un repas complet pour une personne, avant les boissons, les taxes et le pourboire. $ $$ $$$
moins de 7$ de 7$ à 12$ plus de 12$
Tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains.
Les sections pratiques aux bordures grises répertorient toutes les adresses utiles. Repérez ces pictogrammes pour mieux vous orienter:
Hébergement Restaurants Sorties Achats
Le plaisir de mieux voyager
w w w. g u i d e s u l y s s e . c o m
OCÉAN
GU YA NA SU RIN AM E
VENEZUELA COLOMBIE
GUYANE
ÉQUATEUR
PA C
PÉROU Trujillo
IF
BRÉSIL
IQ
Lima
U
E
Cusco Arequipa
BOLIVIE
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