История костюма

6П9.3 К18 УДК

687.1.016(075)

Рецензенты:

Темерин С. М.,

Привалова О.

И.

К а м и н с к а я Н. М. К18

История

костюма.

Учебное

пособие

для

средн.

с п е ц . у ч е б . з а в е д е н и й ш в е й н о й п р о м - с т и . М., « Л е г к а я индустрия»,

1977.

128 с. с ил. В книге изложены основные вопросы исторического развития костюма начиная от Древнего Египта и до наших дней. Дано описание композиции одеж­ ды, ее силуэтов, пропорций, цвета, формы деталей, применяемых материалов. Раскрыт глубокий социальный характер, присущий одежде всех времен вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции Книга красочно оформлена и иллюстрирована. Исторически и художест¬ венно достоверные иллюстрации подтверждают соответствие костюма, всего обли¬ ка человека общему художественному стилю эпохи, господствовавшей атмосфере и духу изучаемого периода. Книга предназначена в качестве учебного пособия для учащихся средних специальных учебных заведений легкой промышленности и может быть полезна художникам по костюму, модельерам-конструкторам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей костюма.

К

31603115

БЗ-23-51-77

036(01)-77

Издательство «Легкая индустрия», 1977 г.

6П9.3

Введение ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

«ОДЕЖДА» И «КОСТЮМ»

О д е ж д а я в л я е т с я с о с т а в н о й ч а с т ь ю м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й культуры о б щ е с т в а . С о д н о й с т о р о н ы , э т о м а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и , с о з д а н н ы е чело­ в е ч е с к и м т р у д о м и у д о в л е т в о р я ю щ и е о п р е д е л е н н ы е п о т р е б н о с т и , с дру­ гой — это п р о и з в е д е н и я д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о искусства, э с т е т и ч е с к и преобразующие облик человека. В м е с т е с а р х и т е к т у р н ы м и с о о р у ж е н и я м и , п р е д м е т а м и т р у д а и б ы т а одеж¬ д а о т р а ж а е т р а з в и т и е п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а , кли¬ матические условия страны, национальные особенности жизни народа и е г о п р е д с т а в л е н и я о к р а с о т е . Н о «... Е с л и а р х и т е к т о р ы с т р о я т ж и л и щ а , а х у д о ж н и к и п р о ч и х о т р а с л е й п р и к л а д н о г о и с к у с с т в а у ч а с т в у ю т в созда¬ н и и о б с т а н о в к и , о к р у ж а ю щ е й ч е л о в е к а в быту, т о о б ъ е к т о м х у д о ж н и к а модельера является сам человек»*. Благодаря этой непосредственной с в я з и к о с т ю м а с ч е л о в е к о м «... н и ч т о с т а к и м и т о н к и м и н ю а н с а м и н е отражает художественных вкусов эпохи, как к о с т ю м » * * . П о н я т и я « о д е ж д а » и « к о с т ю м » во м н о г о м с х о д н ы , но и м е ю т с у щ е с т в е н н ы е отличия. О д е ж д а в к л ю ч а е т в с е б я р а з л и ч н ы е в и д ы и з д е л и й : белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения. Предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют к о с т ю м . И м е н н о к о с т ю м я в л я е т с я в ы р а з и т е л е м с о ц и а л ь н о й и индиви¬ д у а л ь н о й х а р а к т е р и с т и к и ч е л о в е к а , его в о з р а с т а , пола, х а р а к т е р а , эстети¬ ческого вкуса. Безраздельно сливаясь с ф и з и ч е с к и м о б л и к о м человека, к о с т ю м ф о р м и р у е т его в с о о т в е т с т в и и с о б щ е с т в е н н ы м э с т е т и ч е с к и м и нравственным идеалом.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ЕЕ О С Н О В Н Ы Е ФУНКЦИИ Археологические раскопки показывают, что одежда появилась на самых р а н н и х э т а п а х р а з в и т и я ч е л о в е ч е с к о г о о б щ е с т в а . Ч е л о в е к в э п о х у палео­ лита ( 4 0 — 2 5 т ы с я ч лет т о м у назад) уже умел, пользуясь к о с т я н ы м и и г л а м и , с ш и в а т ь , с п л е т а т ь и с в я з ы в а т ь р а з л и ч н ы е е с т е с т в е н н ы е материа¬ лы — листья, солому, тростник, ш к у р ы животных, ч т о б ы придать им желаемую форму. В качестве головных уборов также использовались природные материалы: выдолбленная тыква, скорлупа кокосового ореха или страусового яйца, панцирь черепахи. О б у в ь в о з н и к л а г о р а з д о п о з ж е и б ы л а р а с п р о с т р а н е н а в м е н ь ш е й степени, ч е м д р у г и е э л е м е н т ы к о с т ю м а . О д е ж д а , как и в с я к и й п р е д м е т декоратив¬ н о - п р и к л а д н о г о искусства, с о ч е т а е т в себе к р а с о т у и ц е л е с о о б р а з н о с т ь . З а щ и щ а я тело ч е л о в е к а от х о л о д а и ж а р ы , а т м о с ф е р н ы х о с а д к о в и ветра, о д е ж д а выполняет п р а к т и ч е с к у ю функцию, украшая его — э с т е ­ тическую функцию. Т р у д н о т о ч н о сказать, к а к а я и з ф у н к ц и й о д е ж д ы б о л е е д р е в н я я . Путе¬ ш е с т в е н н и к и , и з у ч а в ш и е б ы т п л е м е н , н а х о д и в ш и х с я н а с т а д и и перво¬ б ы т н о г о о б щ е с т в а , о т м е ч а л и , ч т о , н е с м о т р я на х о л о д , д о ж д и и снег, аборигены Огненной Земли ходили обнаженными, а восточно-африканские племена близ экватора во время праздников облачались в длинные шубы и з к о з л и н ы х ш к у р . Д р е в н и е ф р е с к и , о т н о с я щ и е с я к ч е т в е р т о м у тысяче¬ летию до н. э., показывают, что одежду носили лишь люди знатных сословий, все же остальные ходили обнаженными. Предполагая, что одежда возникла вначале как средство украшения и "сословного отличия человека, историки, археологи, искусствоведы утверж"Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., **Там же.

1960, с.

135.

4

дают также и то, что с изменением климата и образа жизни людей значительно усилилась защитная, практическая функция одежды. П р я м ы м и предшественниками одежды является татуировка, окраска тела и н а н е с е н и е на него м а г и ч е с к и х з н а к о в , к о т о р ы м и л ю д и с т р е м и л и с ь пре¬ дохранить себя от злых духов и н е п о н я т н ы х сил п р и р о д ы , устрашить в р а г о в и р а с п о л о ж и т ь к себе д р у з е й . В п о с л е д с т в и и у з о р ы т а т у и р о в к и п е р е н о с и л и с ь н а т к а н ь . Н а п р и м е р , р а з н о ц в е т н ы й к л е т ч а т ы й у з о р татуи¬ р о в к и древних кельтов остался национальным узором шотландской ткани. Б о л ь ш у ю р о л ь в д р е в н о с т и и г р а л и у к р а ш е н и я , к о т о р ы е в м е с т е с татуи¬ р о в к о й , п р и ч е с к о й и л и г о л о в н ы м у б о р о м н е р е д к о с о с т а в л я л и весь к о с т ю м человека первобытного общества. Так изображают людей Дордонийские п е щ е р н ы е р о с п и с и во Ф р а н ц и и и д р у г и е д р е в н и е н а с к а л ь н ы е и п е щ е р н ы е изображения. Длинные ожерелья, подвески, браслеты из кости или камня с выцарапанными магическими знаками свидетельствовали о храбрости, охотничьей и воинской доблести их носителя. На ф о р м у древнейших у к р а ш е н и й в л и я л а ф о р м а ч а с т е й ч е л о в е ч е с к о г о тела. Ф о р м а ш е и , у ш е й , н о с а , губ, з а п я с т ь я , щ и к о л о т к и , п а л ь ц е в р у к и н о г , т а л и и о б у с л о в и л и круглую замкнутую линию ожерелий, подвесок, обручей, колец. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА Ф о р м а тела и образ жизни человека определили первые примитивные ф о р м ы о д е ж д ы . З в е р и н ы е ш к у р ы и л и р а с т и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы перепле¬ тали, о б р а з у я п р я м о у г о л ь н ы е к у с к и , и н а б р а с ы в а л и н а п л е ч и и л и б е д р а , завязывали или обматывали вокруг тела горизонтально, по диагонали или спирали. Так появился один из основных типов одежды человека первобытного общества: д р а п и р у ю щ а я с я одежда. Со временем возникла более сложная ф о р м а одежды — н а к л а д н а я , к о т о р а я м о г л а б ы т ь г л у х о й и р а с п а ш н о й . П о л о т н и щ а т к а н и с т а л и пере¬ гибать вдоль о с н о в ы или утка и с ш и в а т ь по бокам, оставляя в верхней части сгиба прорезы для рук и вырезая в центре сгиба отверстие для головы. Накладную глухую о д е ж д у надевали ч е р е з голову, р а с п а ш н а я имела спереди разрез сверху донизу. Драпирующаяся и накладная ф о р м ы одежды, возникнув в доисторические времена, сохранились и в н а ш и дни как основные ф о р м ы крепления о д е ж д ы на фигуре человека. Наплечная, поясная, набедренная одежда представлена сегодня разнообразием ассортимента, конструкций, покроев. ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ И М О Д Ы НА РАЗВИТИЕ К О С Т Ю М А И с т о р и ч е с к о е р а з в и т и е о с н о в н ы х ф о р м о д е ж д ы п р о х о д и л о в непосред¬ ственной связи с природными и социально-экономическими условиями : ш о х и , э с т е т и ч е с к и м и и м о р а л ь н ы м и т р е б о в а н и я м и и о б щ и м художествен¬ ным стилем в искусстве. С т и л ь в искусстве — это исторически с л о ж и в ш а я с я , относительно у с т о й ч и в а я о б щ н о с т ь о б р а з н о й с и с т е м ы с р е д с т в и п р и е м о в художествен¬ н о г о в ы р а ж е н и я , о б у с л о в л е н н а я е д и н с т в о м и д е й н о г о с о д е р ж а н и я в искус¬ стве. О с н о в н ы е ч е р т ы стиля о т р а ж а ю т с я в архитектуре, и з о б р а з и т е л ь н о м и прикладном искусстве, литературе, музыке. В костюме общая стилевая направленность выражается в основных ф о р м а х и п р о п о р ц и я х , с п о с о б е н о ш е н и я , п р и м е н е н и и о п р е д е л е н н ы х мате¬ риалов и цветовых сочетаний, характере украшений. И з м е н е н и я , о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я э п о х и в с е г д а с в я з а н ы с боль¬ ш и м и идейными и общественными сдвигами. Происходят они в течение д л и т е л ь н о г о и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а . Но в п р е д е л а х к а ж д о г о с т и л я суще¬ ствует б о л е е п о д в и ж н о е и к р а т к о в р е м е н н о е я в л е н и е — м о д а , затрагиваю¬ щ а я все о б л а с т и ч е л о в е ч е с к о й деятельности. М о д а — э т о к р а т к о в р е м е н н о е г о с п о д с т в о о п р е д е л е н н ы х ф о р м , связан¬ ное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне окружающей действительности. Особенно заметно и активно проявляется

мода в костюме. Безраздельно сливаясь с внешним обликом человека, костюм подвержен наиболее частой сменяемости объемных, плоскостных и линейных форм. Изучая развитие и изменение о с н о в н ы х ф о р м костюма, их конструктив¬ н о е и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е , и с п о л ь з о в а н и е м а т е р и а л о в и их ц в е т о в ы х с о ч е т а н и й в к о с т ю м е и с п о с о б ы его н о ш е н и я , и с т о р и я к о с т ю м а вместе с тем изучает природные и социально-экономические условия эпохи или страны, присущий ей эстетический идеал красоты человека, характерные ч е р т ы культуры, искусства, о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я . К о н е ч н о , н е в о з м о ж н о у с т а н о в и т ь п р я м у ю и н е п о с р е д с т в е н н у ю с в я з ь м е ж д у при¬ родными или социально-экономическими условиями периода и ф о р м о й или цветом костюма. Связь эта очень опосредована, многими тонкими, порой неуловимыми нитями переплетаются эти факторы, выливаясь в к о н е ч н о м счете в у д и в и т е л ь н о е с о о т в е т с т в и е . В Египте, н а п р и м е р , обо¬ ж е с т в л е н и е ф а р а о н а в р е л и г и и в ы р а ж а е т с я в в е л и ч е с т в е н н о монументаль¬ ных, с т а т и ч н о - н е п о д в и ж н ы х архитектурных формах, в с к о в ы в а ю щ и х движение, п о д ч е р к и в а ю щ и х это величие ф о р м а х костюма. В з н о й н о м климате и при малоподвижном образе жизни эти ф о р м ы не лишены т а к ж е и о п р е д е л е н н о й ц е л е с о о б р а з н о с т и . В б о л е е с о в е р ш е н н о й , не похо¬ ж е й п о с в о е м у о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о м у у с т р о й с т в у Г р е ц и и , н е при­ знающей монархической деспотии и божественной власти человека, — д р у г и е и д е а л ы : не з а с т ы в ш и е статуи, а п о л н ы е ж и з н е н н о й э н е р г и и и дви¬ жения, исполненные благородства и атлетической силы образы, в создании которых динамическая драпировка греческого костюма играет далеко не последнюю роль. Более конкретны связи между развитием производства и костюмом, между эстетическим и д е а л о м красоты и к о с т ю м о м . В п е р в о м случае определяются волокнистый состав тканей, их цветовое решение, ширина, м е т о д ы о б р а б о т к и и о т д е л к и , в о в т о р о м д о с т и г а е т с я у д и в и т е л ь н а я гармо¬ ния м е ж д у и д е а л ь н ы м в н е ш н и м о б л и к о м ч е л о в е к а , его п р и р о д н ы м и д а н н ы м и и искусственно создаваемыми ф о р м а м и костюма. О с н о в н ы м и и с т о ч н и к а м и и з у ч е н и я и с т о р и и к о с т ю м а я в л я ю т с я произве¬ д е н и я и з о б р а з и т е л ь н о г о и п р и к л а д н о г о искусства, а р х и т е к т у р ы , литера¬ турные произведения и исторические документы, описывающие быт и материальную культуру эпохи.

Глава

1

К О С Т Ю М ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

На протяжении веков л ю д и проявляли большой и н т е р е с к культуре и и с к у с с т в у д р е в н е й ш е г о государства м и р а — Египта. И с т о р и ю Д р е в н е г о Египта делят на четыре периода: Древнее ц а р с т в о ( 3 0 0 0 — 2 4 0 0 гг. д о н . э . ) , С р е д н е е ц а р с т в о ( 2 4 0 0 — 1 7 1 0 гг. д о н . э . ) , Н о в о е цар­ ство ( 1 5 8 0 — 1 0 9 0 гг. до н. э . ) и П о з д н и й период ( 1 0 9 0 — 3 3 2 гг. д о н . э . ) . Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство и различные ремесла ( г о н ч а р н о е , ю в е л и р н о е , т к а ч е с т в о , производ¬ ство стекла). Классовое общество Древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой з н а т и , г о р о ж а н ( п и с ц о в , р е м е с л е н н и к о в ) , сво¬ бодных крестьян, и рабов. П о политическому устройству государство б ы л о деспотической монархией во главе с фараоном и в ы с ш е й з н а т ь ю — р а б о в л а д е л ь ц а м и и жре¬ цами. В представлении древних египтян фараон являлся наместником бога на земле. Р е л и г и я и ее с л у ж и т е л и — ж р е ц ы о с в я щ а л и э т о п р а в о ф а р а о н а , а в м е с т е с н и м — социаль¬ н о е н е р а в е н с т в о , д е с п о т и з м , культ п о ч и т а н и я . Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, д о м а ш н и х и д и к и х ж и в о т н ы х ( к р о к о д и л а , л ь в а , шака¬ ла, к о р о в ы , к о ш к и , сокола, з м е и ) и т. д., г л у б о к о пронизывала все сферы жизни. Особую роль играла религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы всегда заключали символику содержания (лотос — символ плодородия и бессмертия, змей — символ власти). Изображение человека в искусстве носило условный, схематичный характер. Д р е в н е е г и п е т с к и е с т а т у и , изобра¬ ж а ю щ и е ф а р а о н а и е г о п р и б л и ж е н н ы х , статич¬ н ы , м о н у м е н т а л ь н ы . Их п о з ы и ж е с т ы в с е г д а канонизированы, масштаб фигуры социально обусловлен.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ Рельефы, фрески, скульптура Древнего Египта п о з в о л я ю т н а м судить о б э с т е т и ч е с к о м и д е а л е красоты человека, основных типах и формах его о д е ж д ы . Сквозь схематизм и условность изображения статуи Ранэфера (Древнее царство) явственно проступают черты идеального образа древних е г и п т я н : в ы с о к и й рост, ш и р о к и е п л е ч и , у з к и е т а л и я и б е д р а , к р у п н ы е ч е р т ы л и ц а . Е щ е боль¬ шее сходство с современным представлением о красоте о щ у щ а е т с я в облике женщины:

с т р о й н ы е пропорции, правильные, т о н к и е ч е р т ы лица, м и н д а л е в и д н ы й разрез глаз (статуя Раннаи, бюст Нефертити). Описание внешности одной из героинь романа «Уарда» известного ученого-египтолога X I X в. Г е о р г а Э б е р с а помогает н а м п р е д с т а в и т ь идеал красоты женщины Древнего Египта: «В ее жилах не было ни капли чужеземной крови, о чем свидетельствовал смугловатый оттенок ее к о ж и и т е п л ы й , с в е ж и й , р о в н ы й румянец, сред¬ ний между золотисто-желтым и коричневатоб р о н з о в ы м . О ч и с т о т е к р о в и г о в о р и л т а к ж е ее прямой нос, благородной формы лоб, гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и и з я щ н ы е р у к и и н о г и , у к р а ш е н н ы е брасле¬ тами»*. ТКАНИ, ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ Е г и п е т по праву с ч и т а е т с я р о д и н о й льна. При¬ родные условия долины Нила способствовали р а з в е д е н и ю э т о г о растения. М а с т е р с т в о египет¬ ских ткачей достигло высокого совершенства. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского л ь н а п о з в о л я ю т с у д и т ь о б р а з ц ы т к а н и , сохра¬ 2 н и в ш и е с я д о н а ш и х дней. Н а 1 см т а к о й т к а н и п р о л о ж е н о 84 о с н о в н ы х и 60 у т о ч н ы х нитей; 240 м т о н ч а й ш е й , п о ч т и не р а з л и ч а е м о й г л а з о м пряжи весили всего 1 г. Т к а ч о щ у щ а л такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступает натуральному шелку: сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, отчетливо в и д н о его тело. Фактура полотна была разнообразной. Особенно эффектной и богато украшенной была ткань в п е р и о д Н о в о г о ц а р с т в а : с е т к о о б р а з н а я , за¬ т к а н н а я б л е с т я щ и м и б у с и н к а м и , з о л о т о м , вы¬ шивкой. О р н а м е н т а ц и я т к а н и н о с и л а в о с н о в н о м гео¬ метрический характер. Узоры располагались п о в с е й п л о с к о с т и т к а н и и л и в в и д е отделоч¬ ной каймы. Т к а н ь о к р а ш и в а л и р а з н о о б р а з н ы м и раститель¬ н ы м и к р а с и т е л я м и в к р а с н ы й , голубой, з е л е н ы й цвета. Позднее появляются желтый, коричневый и бирюзовый цвета различных оттенков. К р о м е л ь н а , д л я и з г о т о в л е н и я о д е ж д ы приме¬ н я л и с ь х л о п о к , к о ж а , м е х ( в о д е ж д е обрядово¬ го назначения). ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ В Древнем царстве одежду мужчин составлял передник из льна или кожи, укрепляемый на поясе. Н а з ы в а л с я он схенти. С х е н т и на статуе Р а н э ф е р а (рис. 1) у к р а ш а е т б о к о в а я п л и с с и р о в ка, которая отличала одежду ф а р а о н а и знати от одежды простых египтян. *Эберс Г. Уарда. М., 1965, с. 57.

О д е ж д а ж е н щ и н состояла из куска материи, обертывавшего фигуру от щиколоток до груди и поддерживаемого одной или двумя бретелями ( р и с . 2 ) . Э т а о д е ж д а н а з ы в а л а с ь калазирис и по ф о р м е б ы л а о д и н а к о в о й и д л я ц а р и ц ы , и для рабыни. Сословное различие в одежде выражалось лишь в качестве ткани. В период Среднего царства форма одежды египтян усложняется, объем ее увеличивается з а счет н е с к о л ь к и х о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х о д е ж д . С и л у э т р а с ш и р я е т с я книзу, п р и о б р е т а я п и р а м и д а л ь н ы е о ч е р т а н и я , ш и р о к о использу¬ ются плиссировки. Мужской костюм состоит из нескольких тонких схенти, к о т о р ы е надевались один на другой (рис. 3). Ж е н с к а я о д е ж д а о с о б ы х и з м е н е н и й н е претер¬ пела, л и ш ь в о д е ж д е з н а т и б о г а ч е с т а н о в я т с я украшения. Композиция одежды строится на сочетании смуглой кожи, просвечивающей сквозь т о н ч а й ш у ю красивую ткань, с круглым н а к л а д н ы м в о р о т н и к о м , к о т о р ы й б о г а т о укра¬ шали стеклянными бусами и драгоценными камнями. Новое царство характеризуется дальнейшим у с и л е н и е м к л а с с о в ы х р а з л и ч и й в о д е ж д е , ус¬ л о ж н е н н о с т ь ю ф о р м к о с т ю м а з н а т и , примене¬ нием тонких дорогих тканей разнообразных р а с ц в е т о к и ф а к т у р , з о л о т ы х и э м а л е в ы х укра¬ шений, обилием плиссировок, располагающихся нередко по в с е й п о в е р х н о с т и к о с т ю м а . В соот¬ в е т с т в и и с е г и п е т с к и м и э с т е т и ч е с к и м и пред¬ ставлениями такая плиссировка не создает в и д и м о с т и д и н а м и к и ф о р м ы , т а к к а к е е скреп¬ ляют в нескольких местах. Человек в ней кажется спеленутым. При изготовлении одежды в этот период уже использовали манекен, о чем говорят раскопки гробницы фараона Тутанхамона. И з п о к о р е н н о й С и р и и в Е г и п е т п р и х о д и т но¬ вая ф о р м а женского и мужского калазириса. Э т о н а к л а д н а я у з к а я и д л и н н а я о д е ж д а , выпол¬ ненная и з с л о ж е н н о г о в д в о е п р я м о у г о л ь н о г о п о л о т н и щ а т к а н и с п р о р е з о м д л я г о л о в ы , сши¬ т о г о п о б о к а м д о л и н и и п р о й м ы . С в е р х у наде¬ вается одна или несколько плиссированных ю б о к , а на п л е ч и п о к р ы в а л о ( р и с . 4 ) . Плисси¬ ровки придавали костюму четкие ритмичные формы. Особенно часто и в мужском, и в женском к о с т ю м е т к а н ь д р а п и р у е т с я на б е д р а х и ниспа¬ дает спереди тяжелыми плиссированными складками. Жрецы схенти, шкуру, Воины Одежда няется.

сохраняют одежду более древних ф о р м : треугольный передник, леопардовую наброшенную на одно плечо. н о с я т п е р е д н и к и к о ж а н ы й нагрудник. с е л ь с к о й и г о р о д с к о й б е д н о т ы не изме¬

10

УКРАШЕНИЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПРИЧЕСКИ, ОБУВЬ. ЭЛЕМЕНТЫ С И М В О Л И К И В К О С Т Ю М Е

Основное декоративное значение в костюме е г и п т я н и м е л и у к р а ш е н и я , з а к л ю ч а ю щ и е в себе э л е м е н т ы с и м в о л и к и . В п е р и о д Д р е в н е г о царст­ ва е г и п т я н е н о с и л и на ш е е в с е в о з м о ж н ы е аму¬ леты, м а г и ч е с к и е п о д в е с к и , к о т о р ы е п о с т е п е н н о становились украшениями (рис. 5). Д о р о г и е , затканные з о л о т о м и д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и , ц в е т н ы м и с т е к л я н н ы м и б у с а м и круг¬ лые ш е й н ы е у к р а ш е н и я с и м в о л и з и р о в а л и сол­ н е ч н ы й д и с к ( р и с . 6). В о б р а з е с о л н е ч н о г о дис­ ка п о ч и т а л с я в Е г и п т е б о г А т о н , е д и н ы й соз­ датель м и р а и всего ж и в о г о . Ш и р о к о б ы л и рас¬ п р о с т р а н е н ы р у ч н ы е и н о ж н ы е б р а с л е т ы , под¬ вески, кольца, бусы, з о л о т ы е д и а д е м ы и п о я с а . Древнейшими видами головных уборов фараона б ы л и д в о й н а я к о р о н а атев, у к р а ш е н н а я коршу­ н о м и з м е е й — уреем — с и м в о л о м в л а с т и , и клафт — б о л ь ш о й п л а т и з п о л о с а т о й ( с и н е й с золотом) ткани (рис. 7 ) .

Жена фараона носила головной убор из цветной эмали с изображением коршуна или шапочку с цветком лотоса. Ж р е ц ы во время о б р я д о в надевали маски с изображениями крокодила, ястреба, быка. И мужчины, и ж е н щ и н ы Древнего Египта носили парики из растительного волокна или овечьей шерсти. Знать надевала длинные парики с мелкими косичками или трубчатыми локонами. Рабы и крестьяне носили маленькие парики или ш а п о ч к и из льняной ткани. Б о р о д ы мужчины брили, но часто носили искусственные из овечьей шерсти, покрывая их лаком и переплетая металлическими нитями. Знаком могущества фараона была золотая б о р о д а в ф о р м е куба или треугольника*. Н а с о х р а н и в ш и х с я ф р е с к а х е г и п т я н е изобра­ ж е н ы в о с н о в н о м б е з о б у в и . С а н д а л и и из паль¬ м о в ы х листьев, папируса, а затем и из к о ж и н о с и л и л и ш ь ф а р а о н и его п р и б л и ж е н н ы е . Сандалии были п р о с т о й ф о р м ы , без б о р т и к о в и задников, с загнутой кверху подошвой (рис. 8). *Бороду крепили завязками на современных очков.

ушах

подобно

дужкам

II Глава 2 КОСТЮМ АССИРО-ВАВИЛОНИИ

ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А С Т Р А Н Ы

Древняя Ассиро-Вавилония располагалась в междуречьи Евфрата и Тигра. Природные условия государства характеризовались теплым климатом с резкими колебаниями температуры, о б и л ь н ы м и разливами рек, что обусловило в р е л и г и и и искусстве культ в о д ы . О с н о в н о й р о д занятий ж и т е л е й — земледелие, скотоводство, ремесло, производство шерстяных тканей, торговля.

до коленей, по бедрам завязывали широкий пояс (рис. 9 ) . Качество ткани, декоративное украшение, длина и количество одновременно надеваемых одежд определялись сословием. Право ношения б о л ь ш е о д н о й о д е ж д ы и м е л только царь. Его канди был длинным из тонкой белой шерсти, богато у к р а ш е н н ы м в ы ш и в к о й г е о м е т р и ч е с к о г о узора, с з о л о т ы м и чеканными пластинками и г у с т о й б а х р о м о й п о низу. П о в е р х к а н д и ц а р ь надевал д л и н н ы й плащ без складок, также

Г о с у д а р с т в е н н ы й с т р о й А с с и р и и — деспотиче¬ ская м о н а р х и я во главе с ц а р е м , с м о щ н ы м бюрократическим аппаратом чиновников и хорошо оснащенной армией. О с н о в н ы м и в и д а м и искусства д р е в н е й А с с и р о В а в и л о н и и , н а и в ы с ш и й р а с ц в е т к о т о р о г о при¬ х о д и т с я н а I X — V I I в в . д о н . э . , б ы л и архитек¬ тура, монументальная ж и в о п и с ь , скульптура. На с о д е р ж а н и и и ф о р м е и с к у с с т в а л е ж и т глу¬ бокий отпечаток военизированного характера государства. Археологические раскопки, произведенные на месте б ы в ш е й столицы древней Ассирии и открывшие для нас изображения на рельефах, у к р а ш а в ш и х н е к о г д а с т е н ы а с с и р и й с к и х двор¬ ц о в (военные п о д в и г и ц а р я и его войска, сцены охоты), позволяют нам судить о костюме ассирийцев. Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

Э с т е т и ч е с к и й и д е а л к р а с о т ы ч е л о в е к а отража¬ ется в а с с и р и й с к о м искусстве в о с н о в н о м в и д е а л и з и р о в а н н о м о б р а з е ц а р я . Индивидуаль¬ н ы е ч е р т ы ц а р я н и к о г д а не о т м е ч а ю т с я худож¬ никами. Зато преувеличенная мускулатура о б н а ж е н н ы х р у к и ног, п ы ш н ы е д л и н н ы е воло¬ сы и б о р о д а г о в о р я т о т о м , ч т о понятие к р а с о т ы п р е ж д е всего п о д р а з у м е в а е т о г р о м н у ю физи¬ ч е с к у ю силу, крупные ч е р т ы лица, богатые прически и бороды. Таков царь Ашшурнасир а п а л на рельефе с б о ж е с т в о м - х р а н и т е л е м . Т а к о в ы и г е р о и э п о с а Д в у р е ч ь я — царь г о р о д а У р у к а Г и л ь г а м е ш и его д р у г Эн киду, воспевав¬ ш и е с я как «самые п р е к р а с н ы е и великолеп¬ ные среди мужчин». О б а героя были наделены богатырской силой, имели «кудри, пышные, к а к к о л о с ь я » и т е л о , о б и л ь н о п о к р ы т о е воло¬ сами. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР ОДЕЖДЫ. ЦВЕТ, ТКАНИ, ДЕКОР

Основным видом ассирийской одежды была р у б а х а канди с ц е л ь н о к р о е н ы м и р у к а в а м и до локтя или длинными. Длина рубахи доходила

9 украшенный бахромой и вышивкой. Наиболее распространенный цвет плаща — пурпурный ( р и с . 10). Н а ш и т ы е з о л о т ы е п л а с т и н к и , к р о м е декоративного, имели еще и символическое з н а ч е н и е , и з о б р а ж а я с о л н ц е , луну, з в е з д ы . Излюбленным видом отделки была бахрома, к о т о р у ю либо п р и ш и в а л и к к р а ю о д е ж д ы , л и б о н о с и л и к а к с а м о с т о я т е л ь н о е у к р а ш е н и е . Бах¬ р о м а , п е р е к р е щ и в а ю щ а я с я на груди, — отличи¬ тельная особенность одежды военачальника. К о с т ю м ц а р я и а р и с т о к р а т и ч е с к о й з н а т и изго¬ товлялся из очень тонкой, дорогой шерстяной ткани. Производство такой ткани, у к р а ш е н н о й разноцветной вышивкой, достигло в Ассирии высокого мастерства и составляло основной предмет внешней торговли. С а м ы е р а с п р о с т р а н е н н ы е цвета т к а н е й — пур¬ п у р н ы й р а з л и ч н ы х о т т е н к о в ( к р а с н ы й , фиоле¬ т о в ы й , синий, г о л у б о й ) и ж е л т ы й ( о р а н ж е в ы й , коричневый). Секрет крашения тканей долгое время оставался в Ассирии. Ж е н с к и х изображений в искусстве Ассирии п о ч т и нет в с в я з и с б е с п р а в н ы м п о л о ж е н и е м ж е н щ и н ы в о б щ е с т в е . На б а р е л ь е ф е , изобража¬ ю щ е м царя А ш ш у р б а н и п а л а с ж е н о й в саду, видна одежда царицы и рабынь, которая почти ничем не отличается от мужской.

12 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ОДЕЖДЫ

Конструктивное решение ассирийской одежды н е с е т в с е б е з а ч а т к и п р и м и т и в н о г о к р о я , кото¬ рый лежит в основе всех видов восточных о д е ж д более п о з д н е г о в р е м е н и . Э т о комбини¬ рованный тип накладной и драпирующейся одежды. На рис. 11 показана форма длинной и короткой одежды, состоящей соответственно из о д н о й и двух частей. В п е р в о м случае ( с м . р и с . 1 1 , слева) п р я м о у г о л ь н ы м к у с к о м т к а н и о б м а т ы в а л и тело о т н о г д о ш е и ; в о к р у г ш е и обертывали украшенную бахромой верхнюю часть одежды, располагая разрез посередине; с в е р х у н а д е в а л и ш и р о к и й п о я с . Во в т о р о м слу¬ ч а е ( с м . р и с . 1 1 , с п р а в а ) н и ж н е й ч а с т ь ю корот¬ кой одежды обертывали тело от коленей до т а л и и ; н а п л е ч и н а д е в а л и в е р х н ю ю ч а с т ь одеж¬ ды в в и д е к у с к а т к а н и с ф и г у р н ы м и очертания¬ ми и с о т в е р с т и е м д л я г о л о в ы ; на т а л и и с в е р х у п о в я з ы в а л и п о я с . У к р а ш е н и е м в е р х н е й и ниж¬ ней частей служила бахрома. ОБУВЬ, Г О Л О В Н Ы Е У Б О Р Ы , УКРАШЕНИЯ, ПРИЧЕСКИ

10

11

Обувь в Ассирии была более распространена, ч е м в Е г и п т е . Н о с и л и ее ц а р ь , з н а т ь и в о и н ы . Обувь представляла собой кожаные сандалии с закрытым задником, иногда с небольшим к а б л у к о м ( с м . р и с . 10). В п о с л е д с т в и и с а н д а л и и з а м е н и л и в ы с о к и м и б а ш м а к а м и , к о т о р ы е осо¬ бенно были распространены у воинов. Головные уборы ассирийцев были небольшие по объему, круглые, с н а л о б н о й п о в я з к о й и л и в ф о р м е у с е ч е н н о г о к о н у с а . И х изготовля¬ ли из войлока. Царь носил белую войлочную тиару, у к р а ш е н н у ю м е т а л л и ч е с к и м и пластин¬ к а м и . П о в е р х нее з а в я з ы в а л а с ь н а л о б н а я золо¬ тая повязка с эмалью, д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и и б а х р о м о й на концах. Б о л ь ш о е м е с т о в с в о е м костюме ассирийцы отводили украшениям. Спиральные б р а с л е т ы на п л е ч е в о й части, за-

п я с т ь я х и щ и к о л о т к а х , серьги, п е р с т н и и м е л и декоративное и символическое значение. По эстетическим представлениям ассирийцев волосы составляли особую красоту человека, п о э т о м у и х п р и ч е с к и п о р а ж а ю т с в о е й пыш¬ ностью и великолепием. Усы, бакенбарды и очень длинные бороды ассирийцы завивали в мелкие кольца, волосы на голове заплетали р я д а м и в косички, концы которых также мелко завивали. Широко применялись парики.

13

Глава

3

КОСТЮМ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

В VII —I в в . до н. э. в ю ж н о й ч а с т и Балкан­ ского полуострова расцвела замечательная культура Д р е в н е й Г р е ц и и . П р и р о д н ы е у с л о в и я Греции, ее т е п л ы й м о р с к о й климат, плодородные равнины и горные пастбища, богатые полезными ископаемыми недра земли определили основные занятия и быт древних греков. П о л и т и ч е с к о е устройство Греции резко отлича¬ лось от в о с т о ч н ы х д е с п о т и й древнего мира. Е г о о с н о в ы — д е м о к р а т и я (управление н а р о д н о г о с о б р а н и я ) и р а б о в л а д е л ь ч е с к и й строй. Греческое искусство носило реалистический характер. С о з н а н и е ц е н н о с т и и к р а с о т ы чело в е ч е с к о й личности, вера в б е з г р а н и ч н ы е твор¬ ческие способности человека, простота и ясность художественного языка, п р а в д и в о е от¬ ражение д е й с т в и т е л ь н о с т и — т а к о в ы те основ¬ ные черты, б л а г о д а р я к о т о р ы м а н т и ч н о е искус¬ ство имело о г р о м н о е значение д л я всей евро¬ п е й с к о й культуры в будущем. Б ы т д р е в н и х г р е к о в н о с и л о б щ е с т в е н н ы й харак¬ тер. Н а р о д н ы е с о б р а н и я п р о х о д и л и с п е с н я м и , танцами, спортивными состязаниями, которые я в л я л и с ь г о с у д а р с т в е н н о й п р о в е р к о й физичес­ кого с о с т о я н и я народа. Эти о с о б е н н о с т и быта и к у л ь т у р ы Д р е в н е й Г р е ц и и н а ш л и с в о е глубо¬ кое отражение в э с т е т и ч е с к о м идеале к р а с о т ы человека и его костюме.

Н е с м о т р я на о г р а н и ч е н н ы е права ж е н щ и н ы в г р е ч е с к о м о б щ е с т в е , ж е н с к и е о б р а з ы в искус¬ стве т а к ж е отражают идеал разносторонне развитой, з д о р о в о й , ц е л ь н о й л и ч н о с т и . Такова, н а п р и м е р , статуя б о г и н и А ф р о д и т ы , и з в е с т н а я под названием Венеры Милосской. Красоту лица б о г и н и с о с т а в л я ю т п р а в и л ь н ы е п р я м ы е л и н и и н о с а и п о д б о р о д к а , н е в ы с о к и й лоб, о б р а м л е н н ы й к о р о т к и м и завитками в о л о с с пря¬ м ы м п р о б о р о м . Б о л ь ш и е выпуклые глаза под¬ черкнуты округлой линией бровей. По о к р а с к е д р е в н е г р е ч е с к и х с т а т у й и описа¬ н и я м героев литературных п р о и з в е д е н и й м о ж н о судить о том, что древние г р е к и п р е д п о ч и т а л и с в е т л ы й к о л о р и т — златокудрые в о л о с ы , голу¬ б ы е г л а з а , с в е т л у ю кожу. Однако требования гармонического развития л и ч н о с т и р а с п р о с т р а н я л и с ь в Г р е ц и и л и ш ь на п р е д с т а в и т е л е й имущих классов и не распро¬ с т р а н я л и с ь на р а б о в и р е м е с л е н н и к о в . ДРАПИРОВКА - ОСНОВА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО КОСТЮМА Г р е ч е с к и й к о с т ю м б о л ь ш е , ч е м у л ю б о г о друго¬ го народа, с в я з а н с в ы р а ж е н и е м э с т е т и ч е с к о г о общественного идеала. Благородную простоту и д о с т о й н у ю осанку, развитые ф о р м ы трениро¬ в а н н о г о тела, г а р м о н и ч н ы е п р о п о р ц и и , дина¬ мизм и свободу движений прекрасно выявляла драпировка — основа античного греческого костюма. П р я м о у г о л ь н ы й кусок ткани различ-

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ Так же как и все греческое искусство, а н т и ч н ы е представления о красоте во м н о г о м о с т а ю т с я д л я нас н о р м о й и о б р а з ц о м д л я п о д р а ж а н и я . Впервые в истории человечества в основе эсте¬ т и ч е с к о г о идеала красоты ч е л о в е к а лежит гар¬ м о н и я духа и тела. П а т р и о т и з м , в ы с о к о е граж¬ данское сознание, развитый умственный кругозор и н р а в с т в е н н ы й б а г а ж д о л ж н ы соче¬ таться с физической красотой: сильным тренированным телом, пропорциям которого у д е л я е т с я м н о г о в н и м а н и я в трудах мыслите¬ лей, х у д о ж н и к о в и п о э т о в . И д е а л атлета-гражданина в о п л о щ е н г р е ч е с к и м х у д о ж н и к о м П о л и к л е т о м в б р о н з о в о й статуе « Д о р и ф о р » ( « К о п ь е н о с е ц » ) . С к у л ь п т о р напи­ сал т е о р е т и ч е с к и й трактат « К а н о н » , в к о т о р о м и з л о ж и л с в о и в з г л я д ы н а н а и б о л е е гармонич¬ ные п р о п о р ц и и ч е л о в е ч е с к о й фигуры. За едини¬ ц у и з м е р е н и я б ы л а п р и н я т а д л и н а т е л а чело¬ века, г о л о в а составляет одну седьмую ее часть, лицо и к и с т ь руки — одну д е с я т у ю , ступня — одну шестую .

12

14

ной д л и н ы и ширины, драпируясь на теле, п р е к р а с н о п о д ч е р к и в а л г а р м о н и ю т е л а и одеж­ ды Искусство одевания и умение носить одежду в х о д и л о в о б я з а т е л ь н ы й к у р с о б у ч е н и я моло­ д е ж и имущих классов. Р и т м , р а с п о л о ж е н и е и ф о р м а с к л а д о к , драпи¬ ровок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной каннелированной колонной дорического ордера (рис. 12). О н и ж е д о л ж н ы б ы л и н а и б о л е е э ф ф е к т н о под­ ч е р к и в а т ь д в и ж е н и я ч е л о в е ч е с к о г о тела. «Дра¬ пировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в с в о ю очередь, а к к о м п а н и р у я д в и ж е н и ю тела, с в и с а ю т с рук, о к у т ы в а я округлости, и п л а в н о о б в о л а к и в а ю т с т а т и ч н о е тело. Застывшие в м г н о в е н и и п о к о я , о н и н а ч и н а ю т д в и г а т ь с я вме¬ сте с телом, в ы я в л я я д в и ж е н и е в б о л ь ш о м и л и малом напряжении его»*. Одновременное н о ш е н и е д в у х о д е ж д с о з д а в а л о я с н о выражен¬ н у ю г а р м о н и ю р и т м о в , о б ъ е д и н я ю щ у ю ан¬ самбль. ТКАНИ ИХ ОФОРМЛЕНИЕ Д л я с в о е й о д е ж д ы г р е к и и с п о л ь з о в а л и мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Об их в н е ш н е м виде и основных свойствах м о ж н о судить по описаниям, рисункам и с к у л ь п т у р е , а т а к ж е о б р а з ц а м п о з д н и х грече¬ с к и х т к а н е й , п р е д с т а в л е н н ы м в Государствен­ ном Эрмитаже. Их ткали ручным способом на вертикальном с т а н к е ш и р и н о й до д в у х метров. И с к у с с т в о тка¬ чества ценилось очень высоко. По мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязаясь между собой в этом ремесле. Волокнистый состав греческих тканей — ш е р с т ь и л и л е н . С у щ е с т в у е т т а к ж е предполо¬ ж е н и е , ч т о на о с т р о в е К о с и в Л и д и и т к а л и тончайшие ш е л к о в ы е ткани. К хлопку греки относились с удивлением, увидев его впервые в И н д и и во в р е м я п о х о д а Александра Македон¬ ского; они н а з ы в а л и х л о п о к « ш е р с т ь ю дерева». О с н о в н о й и н т е р е с греков п р и в л е к а л а не кон¬ с т р у к т и в н а я , а ж и в о п и с н о - п л а с т и ч е с к а я сторо¬ на костюма. П о э т о м у т к а н и с рисунком, очень распространенные в период греческой архаики, в классический период (V — IV вв. до н. э . ) б ы л и в ы т е с н е н ы о д н о ц в е т н ы м и синими, крас¬ н ы м и , п у р п у р н ы м и , з е л е н ы м и , ж е л т ы м и , ко¬ р и ч н е в ы м и и особенно б е л ы м и т к а н я м и со скупым, ч е т к и м о р н а м е н т о м в ы ш и в к и , аппли¬ кации или раскраски. В о д н о м из греческих мифов рассказывается, что богиня Афина п о б е д и л а о д н у и з л у ч ш и х т к а ч и х Г р е ц и и Арах*3ахаржевская Р. В. Костюм для сцены. М.,

1973, с. 37.

15 ну, в ы т к а в о д н о т о н н у ю п р е к р а с н у ю т к а н ь вместо узорной. Наиболее характерные греческие орнаменты связаны с природой, носят геометрический или растительный характер (рис. 13). Мужской костюм Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с н а ш и м и представлениями хитон был нижней одеждой. Ч а щ е всего его и з г о т о в л я л и и з к у с к а ш е р с т я н о й или льняной ткани, сложенной по вертикали в д о л ь л е в о г о б о к а т у л о в и щ а и с к р е п л е н н о й на п л е ч а х д в у м я п р я ж к а м и — фибулами. Хитон м о г л и с ш и в а т ь по боку и л и оставлять с о д н о й с т о р о н ы о т к р ы т ы м ( р и с . 14). Длина хитона могла быть различной, но чаще всего д о х о д и л а д о к о л е н е й . П о т а л и и завязыва¬ л и п о я с , о б р а з у я н а п у с к ( р и с . 15). Самой распространенной верхней одеждой б ы л г и м а т и й — п р я м о у г о л ь н ы й к у с о к шерстя¬ н о й т к а н и р а з м е р о м 1,7x4 м , д р а п и р о в а в ш и й с я вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «... о д и н к о н е ц т к а н и , слегка з а д р а п и р о в а н н ы й и л и з а л о ж е н н ы й в складки, с п у с к а л и с л е в о г о п л е ч а н а грудь. О с т а в ш у ю с я т к а н ь р а с п о л а г а л и на с п и н е и п р о п у с к а л и п о д п р а в у ю руку, остав¬ л я я р у к у с в о б о д н о й , и , у л о ж и в т к а н ь красивы¬ ми складками, перебрасывали через левое плечо на спину»*. Ч т о б ы ткань не соскальзывала, с з а д и з а ш и в а л и груз — к у с о ч к и свинца. П р и драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе р у к и или одна правая р у к а (рис. 16). В Спарте ш е р с т я н о й гиматий носили прямо на теле без хитона. Еще о д н и м в и д о м п л а щ а б ы л а хламида — пря¬ м о у г о л ь н ы й к у с о к п л о т н о й ш е р с т я н о й ткани, к о т о р ы й набрасывали на плечи и скрепляли на о д н о м плече или на груди ф и б у л о й . Воена¬ чальники носили хламиды пурпурного цвета. Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона или набедренной повязки.

Головные уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая ш л я п а с п о л я м и и н и з к о й тульей — наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке о т б р о ш е н н о й за плечи. В классический период прическа мужчины с о с т о я л а и з к о р о т к о о с т р и ж е н н ы х в о л о с , круг¬ л о й б о р о д к и и у с о в . Ю н о ш и б р и л и л и ц о и носи¬ ли длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих л ю д е й с м о л о д ы м л и ц о м , в о з р а с т ж е подчерки¬ вали бородой. Женский костюм Женская одежда, как и мужская, состояла из х и т о н а и г и м а т и я , но б ы л а з н а ч и т е л ь н о красоч¬ нее и р а з н о о б р а з н е е . Отличительной особенностью женского хитона р а н н е г о в р е м е н и ( х и т о н а д о р и ч е с к о г о ) являет¬ с я о т в о р о т его в е р х н е г о к р а я , т а к н а з ы в а е м ы й диплоидий ( р и с . 17, ф и г у р а с л е в а ) . Он и г р а л б о л ь ш у ю д е к о р а т и в н у ю р о л ь в к о с т ю м е , укра¬ шался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, б е д е р , коленей. В з а в и с и м о с т и от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры. Некоторые виды женских хитонов были без отворотов. Для их декоративного решения использовались мягкие складки тонкой ткани, гофрировки, цветовые сочетания основной ткани, украшений, вышивки. Т а к ж е к а к и м у ж с к о й х и т о н , ж е н с к и й скреп¬ л я л с я на п л е ч а х ф и б у л а м и — п р я ж к а м и и под¬ п о я с ы в а л с я с н а п у с к о м — колпосом. Более поздний ионический хитон из очень тонкой м я г к о й т к а н и о б и л ь н о д р а п и р о в а л с я и опоясы¬ вался по талии, бедрам и к р е с т о о б р а з н о на груди. Б л а г о д а р я б о л ь ш о й его ш и р и н е создава¬ л о с ь п о д о б и е р у к а в о в ( р и с . 17, ф и г у р ы с п р а в а ) .

Обувь греков — п о в т о р я ю щ а я ф о р м у ступни, на п р о б к о в о й и л и в е р е в о ч н о й п о д о ш в е , с ремеш¬ ками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в д р у г и х с т р а н а х д р е в н е г о м и р а , н о с и л а ее т о л ь к о знать. Д е к о р а т и в н о е значение с а н д а л и й в к о с т ю м е повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. Специально для театральных представлений п р и м е н я л и с ь котурны — с а н д а л и и на подстав¬ ках, ч т о б ы а к т е р ы в ы г л я д е л и в ы ш е . *Мерцалова М. Н. История костюма. М.,

1972, с. 12.

17

16

С п а р т а н к и н о с и л и х и т о н — пеплос; его п р а в ы е б о к о в ы е с р е з ы о с т а в л я л и не с ш и т ы м и и укра¬ шали каймой орнамента и фалдами драпировки ( р и с . 18). В п е п л о с о д е т ы з н а т н ы е д е в у ш к и А ф и н , и з о б р а ж е н н ы е в т о р ж е с т в е н н о й процес¬ сии на восточном фризе Парфенона греческим скульптором Фидием. Верхней о д е ж д о й гречанок служил гиматий, который можно было драпировать различными способами. Женский гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. В р о м а н е известного советского ученого — п а л е о н т о л о г а и писателя И. Е ф р е м о в а «Таис А ф и н с к а я » и м е е т с я и н т е р е с н о е о п и с а н и е цвето¬ вого р е ш е н и я к о с т ю м а г р е ч а н к и : « Т о н ч а й ш и й ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю. По восточной моде химатион гетеры был н а б р о ш е н на ее правое плечо и через спину подхвачен п р я ж к о й на л е в о м б о к у . Т а и с б ы л а о д е т а р о з о в о й прозрач¬ ной, д о с т а в л е н н о й и з П е р с и и и л и И н д и и т к а н ь ю х и т о н а , с о б р а н н о г о в м я г к и е с к л а д к и и зашпи¬ л е н н о г о н а п л е ч а х п я т ь ю с е р е б р я н ы м и булав¬ ками. Серый химатион с каймой из синих нарциссов окутывал ее от пояса до щиколоток м а л е н ь к и х ног, о д е т ы х в с а н д а л и и с у з к и м и посеребренными ремешками»*. Обувь гречанок — сандалии различных форм, н а р я д н ы е , и з к о ж и я р к и х р а с ц в е т о к , украшен¬ ные золотом и серебром. Г о л о в н ы е у б о р ы г р е ч а н к и н о с и л и р е д к о . В ос¬ н о в н о м о н и х о д и л и с н е п о к р ы т о й г о л о в о й , при¬ крываясь в непогоду верхним краем гиматия или хламиды. Танагрские статуэтки изображают девушек в круглых с о л о м е н н ы х ш л я п а х , п р е д о х р а н я ю щ и х лицо от загара. П р и ч е с к и г р е ч а н к и д е л а л и из д л и н н ы х и корот¬ ких волос. Греческий узел сохранился и в н а ш и дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между б р о в я м и и волосами расстояние не больше ш и р и н ы двух пальцев) и вдоль щек, с з а д и п р и п о д н я т ы е и у л о ж е н н ы е у з л о м на за¬ тылке. К о р о т к и е стрижки украшали обручем или лентой. Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни. Д о п о л н е н и я м и к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа. В а н т и ч н о й Г р е ц и и б ы л о в ы с о к о р а з в и т о юве¬ л и р н о е искусство, п р е д с т а в л е н н о е в ж е н с к о м костюме образцами металлического литья, •Ефремов И. «Таис Афинская». М., «Молодая Гвардия». 1972, № 7, с. 22, 2 3 .

ф и л и г р а н и , г р а в и р о в к и . Э т о — с е р ь г и , оже¬ релья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, п е р с т н и , д и а д е м ы из з о л о т а и л и с е р е б р а с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента. К о с т ю м ж е н щ и н бедных слоев о б щ е с т в а по с и лу э ту и ф о р м а м п о в т о р я л к о с т ю м ж е н щ и н знатных слоев, но был меньшего объема, из д е ш е в ы х тканей, без дорогих декоративных у к р а ш е н и й . Р а б ы н и н о с и л и к о с т ю м с в о е й ро¬ дины.

17

Глава

4

КОСТЮМ ДРЕВНЕГО РИМА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

В о е н и з и р о в а н н ы й х а р а к т е р р и м с к о г о рабовла¬ дельческого г о с у д а р с т в а в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х веков превратил небольшой город-государство Р и м в могущественную мировую державу, под в л а с т ь ю к о т о р о й н а х о д и л а с ь т е р р и т о р и я совре¬ м е н н о й Е в р о п ы , М а л о й Азии, Египта. Захват¬ н и ч е с к и е в о й н ы , р е з к а я к л а с с о в а я дифферен¬ циация, богатство и р о с к о ш ь на о д н о м п о л ю с е , н и щ е т а и б е с п р а в и е на д р у г о м п р и д а ю т римско¬ му о б щ е с т в у о б л и к , в к о т о р о м у т р а ч и в а ю т с я ч е р т ы сходства с а н т и ч н о й Грецией. Р и м с к о е и с к у с с т в о у с л о в н о делят н а и с к у с с т в о п е р и о д а Р е с п у б л и к и ( I V — I вв. до н. э.) и и с к у с с т в о п е р и о д а И м п е р и и (I — V в в . н. э . ) . Как видно из самих названий, периодизация и с к у с с т в а с в я з а н а с п о л и т и ч е с к и м и государ¬ ственным устройством Древнего Рима. В период Республики Р и м завоевал Грецию ( I I в. до н. э . ) , и с э т о г о в р е м е н и культура и и с к у с с т в о р и м л я н и с п ы т ы в а ю т б о л ь ш о е влия¬ ние культуры и искусства Греции.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

Д р е в н и е р и м л я н е п р е д с т а ю т п е р е д н а м и суро¬ в ы м и , ф и з и ч е с к и с и л ь н ы м и , р а з в и т ы м и , вынос¬ л и в ы м и л ю д ь м и . Н е г р е ч е с к и й к у л ь т прекрас¬ ного атлетического тела, гармонии пропорций, а с у р о в о с т ь и м у ж е с т в о в о и н а , приспособлен¬ н о с т ь к л ю б ы м у с л о в и я м , с т р о г о с т ь и просто¬ та — т а к о в ы о с н о в н ы е ч е р т ы идеала, сформиро¬ в а в ш и е с я н а р а н н и х с т а д и я х р и м с к о г о госу¬ дарства. В и д е а л е р и м л я н к и в о п л о т и л и с ь величествен¬ н о с т ь , м е д л и т е л ь н о с т ь и о п р е д е л е н н а я статич¬ н о с т ь . Р и м с к и е м а т р о н ы п о л ь з о в а л и с ь больши¬ ми п р а в а м и и у в а ж е н и е м в обществе, ч е м жен¬ щины в Древней Греции. И д е а л ь н ы м к о л о р и т о м в н е ш н о с т и р и м л я н счи¬ т а л с я светлый, особенно п о с л е того, к а к в Р и м е появились белокурые рабы-германцы. ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА К а к и в с е р и м с к о е искусство, р и м с к и й к о с т ю м находился под влиянием греческих традиций. Э т о с к а з а л о с ь н а л и н е й н о - р и т м и ч е с к о м реше¬ н и и к о с т ю м а , н а м а н е р е о д н о в р е м е н н о г о ноше¬ н и я двух-трех одежд, н а и с п о л ь з о в а н и и анало¬ гичных по в о л о к н и с т о м у составу и цвету тканей. Однако римская одежда во многом отличалась от г р е ч е с к о й , о с о б е н н о в п е р и о д И м п е р и и . Тка¬ ни, к а к и в Г р е ц и и , и з г о т о в л я л и в р у ч н у ю , м а т е -

18

р и а л о м с л у ж и л и о в е ч ь я ш е р с т ь и лен. В п е р и о д Империи с Востока стали завозить красивые дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка с т о и л ф у н т з о л о т а . Вместе с т о н к и м и и прозрач¬ ными шелками модны были плотные и тяжелые т и п а п а р ч и , к о т о р ы е с к а ж д ы м г о д о м станови¬ лись все б о л е е п о п у л я р н ы м и . И с п о л ь з о в а н и е п л о т н ы х и т я ж е л ы х т к а н е й п р и в о д и т к посте¬ п е н н о м у п е р е х о д у ф о р м ы о д е ж д ы о т драпиро¬ ванной к плоской накладной, футлярообразной. Цветовая гамма в р и м с к о м костюме — яркая к р а с о ч н а я , о с н о в н ы е ц в е т а — п у р п у р н ы е , ко¬ ричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный х а р а к т е р в о т т е н к а х и с о ч е т а н и я х ц в е т о в : свет¬ л ы х г о л у б о г о и з е л е н о г о с б е л ы м , светло-лило¬ вого с ж е л т ы м , с е р о в а т о - г о л у б о г о , р о з о в а т о сиреневого. Мужской костюм В основе римского мужского костюма лежали д в а в и д а о д е ж д ы : н и ж н я я — туника и верх­ н я я — тога. По с в о е м у н а з н а ч е н и ю о н и с х о д н ы с г р е ч е с к и м и х и т о н о м и г и м а т и е м , о д н а к о их конструктивное решение различно: хитон — драпированная одежда, которой обертывали тело, туника — накладная, надеваемая через голову одежда. Т у н и к и ( р и с . 19) и м е л и н е с к о л ь к о р а з н о в и д н о с т е й , р а з л и ч а е м ы х по д л и н е и ш и р и н е изде¬ лия, по длине и ш и р и н е рукавов. Ч е м б о г а ч е и знатнее б ы л х о з я и н т у н и к и , т е м и с к у с н е е о н а у к р а ш а л а с ь . Д е к о р а т и в н ы е укра¬ шения (полосы, вышивка, орнамент) носили т а к ж е и с о с л о в н о - д о л ж н о с т н о й х а р а к т е р . Так, пурпурные вертикальные полосы по переду т у н и к и , р а з л и ч а ю щ и е с я по к о л и ч е с т в у и шири¬ не, н о с и л и р и м с к и е с е н а т о р ы и в с а д н и к и . Туни¬ ка полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Верхней о д е ж д е — тоге — р и м л я н е п р и д а в а л и глубоко символическое значение. Римский поэт В е р г и л и й написал в с в о е й « Э н е и д е » : «Владыки м и р а — народ, одетый в тоги». Иностранцы и р а б ы н е и м е л и п р а в а н о с и т ь тогу. Т о г а ( р и с . 20) п р е д с т а в л я е т с о б о й с л о ж н у ю драпировку прямоугольного, полукруглого или э л л и п с о о б р а з н о г о к у с к а ш е р с т я н о й т к а н и раз¬ м е р о м бХ 1,8 м. О д н и м из н а и б о л е е распростра¬ н е н н ы х с п о с о б о в д р а п и р о в к и т о г и б ы л следую¬ щий: со спины на левое плечо набрасывают часть тоги длиной до пола (предварительно тогу складывают вдоль так, ч т о б ы верхняя часть была уже нижней). Эта часть закрывает л е в о е п л е ч о и л е в у ю ч а с т ь ф и г у р ы . Ниспадаю¬ щая назад ткань закрывает спину и п р о х о д и т под правой р у к о й наперед. Сбоку под рукой, примерно на уровне талии, ткань перекручи-

в а ю т в н у т р е н н е й с т о р о н о й н а в е р х и образовав¬ ш и й с я ж г у т п р и к р е п л я ю т к п о я с у т у н и к и . За¬ т е м т к а н ь у к л а д ы в а ю т п о л у к р у г л ы м и складка¬ ми, спуская до уровня коленей,и опять через левое плечо п е р е б р а с ы в а ю т на спину. После э т о г о л е в ы й к о н е ц п о д т я г и в а ю т в в е р х н а груди, укладывая полукруглой складкой (рис. 21). В о т л и ч и е от г р е ч е с к о г о г и м а т и я , к о т о р ы й сво¬ б о д н о и н е п р и н у ж д е н н о д р а п и р о в а л с я на фигу¬ ре, следуя пластике движений, подчеркивая их красоту, тога создавала совершенно иной художественный образ. Большие размеры, сложная канонизированная драпировка, утвержденная законом, белоснежная дорогая ткань, пурпурная полоса — знак сословного о т л и ч и я — д о л ж н ы б ы л и п р е ж д е всего подчерк¬ нуть о с о б о е п о л о ж е н и е р и м с к о г о п а т р и ц и я , его б л а г о р о д с т в о и п р е в о с х о д с т в о над о с т а л ь н ы м и членами общества. В более п о з д н и е п е р и о д ы т я ж е л ы е и громозд¬ кие т о г и з а м е н я е т л е г к и й п л а щ т и п а г р е ч е с к о й хламиды, который тщательно подбирали по ц в е т у к т у н и к е и н о с и л и , с к а л ы в а я на г р у д и ф и б у л о й , з а к р ы в а я о б а плеча. Т а к о й п л а щ изго¬ товлялся из небольшого прямоугольного куска дорогой, затканной золотом и серебром ткани.

19

Р а з н о в и д н о с т ь ю плаща, н е б о л ь ш о г о п о о б ъ е м у , д л и н о й до коленей, б ы л палудаментум, набра¬ с ы в а е м ы й на с п и н у и л е в о е п л е ч о и застеги¬ в а е м ы й на п р а в о м (рис. 22). П а л у д а м е н т у м — к о с т ю м и м п е р а т о р а и знати — в о з р о д и л с я впоследствии в пурпурной мантии королей. В европейской одежде средневековья и даже в с о в р е м е н н ы х п е л е р и н а х — н а к и д к а х возрож¬ д е н е щ е о д и н в и д р и м с к о г о п л а щ а — пенула ( р и с . 23) — в к р о е к р у г и л и п о л у к р у г с отвер¬ с т и е м д л я г о л о в ы , к к о т о р о м у п р и ш и в а л и ка¬ п ю ш о н . Пенула из г р у б о й ш е р с т и б ы т о в а л а в к р е с т ь я н с к о й о д е ж д е , а из д о р о г и х у к р а ш е н н ы х тканей — в к о с т ю м е б о г а т ы х щеголей. Воины в ранние периоды римской истории носили ш е р с т я н у ю тунику, к о ж а н ы й панцирь с м е т а л л и ч е с к и м и п л а с т и н к а м и , ш л е м на голо¬ ве и п л о т н ы й ш е р с т я н о й п л а щ . В п е р и о д Импе¬ р и и с п о я в л е н и е м с о л д а т - н а е м н и к о в видоизме¬ н я е т с я ф о р м а в о и н с к о й о д е ж д ы и е е ассорти¬ м е н т : к о р о т к и е , до коленей, ш т а н ы и к о р о т к и й плащ появляются под влиянием варваров — германцев и галлов.

н и к а б ы л а с р у к а в а м и , с т о л а — б е з них, и на¬ о б о р о т . П о низу столу о б ш и в а л и плиссирован¬ ной оборкой. Стола подпоясывалась с напуском, который создавал определенные пропорции. Верхней женской о д е ж д о й б ы л драпирующий¬ ся плащ, напоминающий по форме греческий г и м а т и й , — палла. Г о л о в у п о к р ы в а л и в у а л ь ю или краем паллы (рис. 26).

К о с т ю м знатного р и м л я н и н а д о п о л н я л с я полу¬ сапогами или сандалиями с задниками (рис.24). В п е р и о д И м п е р и и в к о с т ю м е знати б ы л и широ¬ ко распространены ювелирные украшения: к о л ь ц а , п е р с т н и и з р а з л и ч н ы х м е т а л л о в , кото¬ р ы е н о с и л и п о 5 — 6 ш т у к н а к а ж д о м пальце. Б р а с л е т ы и г р а л и р о л ь н а г р а д н о г о знака. Прямые, зачесанные на лоб короткие волосы и б р и т о е лицо и л и н е б о л ь ш а я завитая б о р о д к а дополняют облик римлян. В историю вошла прическа «голова Тита» из коротких локонов с б а к е н б а р д а м и , н а з в а н н а я по и м е н и императо¬ ра Тита Веспасиана. Одежда р и м с к о й бедноты и рабов — туника, п е н у л а и з г р у б о й ш е р с т я н о й и л и л ь н я н о й тка¬ ни, в непогоду — п р о с т ы е д е р е в я н н ы е б а ш м а к и . Женский костюм Д р а п и р о в к а с о с т а в л я л а о с н о в у р и м с к о г о жен¬ ского костюма вплоть до I I I — IV в. н. э., п о к а легкие и т о н к и е г р е ч е с к и е и а с с и р и й с к и е шелка не заменили тяжелые восточные ткани с крупным рисунком. Ж е н с к а я т у н и к а ( р и с . 25) п о п о к р о ю н е отли¬ чалась от мужской. Обычно она выполнялась из ш е р с т я н о й т к а н и и б ы л а р а з л и ч н о й по шири¬ не и д л и н е р у к а в о в . Поверх туники знатные римлянки носили столу, более ш и р о к у ю и д л и н н у ю , ч е м туника. С о ч е т а н и е т у н и к и и с т о л ы р е ш а л о с ь комбина¬ ц и е й р а з н о й ф а к т у р ы и п л о т н о с т и т к а н е й , дли¬ ны р у к а в о в и д е к о р а т и в н о г о о ф о р м л е н и я столы. Е с л и у г р е ч а н к и н и ж н я я о д е ж д а б ы л а и з тон¬ к о й , а в е р х н я я из п л о т н о й т к а н и , то у римлян¬ ки, н а о б о р о т , т у н и к а д е л а л а с ь и з п л о т н о й тка¬ н и , а с т о л а — из т о н к о й , п р о з р а ч н о й . Е с л и ту-

В ц в е т о в о й г а м м е ж е н с к о г о к о с т ю м а преобла¬ дали сочетания тонов коричневого с золотистожелтым, лилового с зеленым, голубого с серым. О с н о в н ы м и в и д а м и о т д е л к и и у к р а ш е н и й слу¬ жили вышивка, бахрома, ювелирные изделия из золота, жемчуга, драгоценных камней. В I I I — IV в в . м е н я е т с я п р е д с т а в л е н и е о красо¬ т е ф и г у р ы ж е н щ и н ы . Р а з в и т ы е ф о р м ы , под¬ ч е р к н у т ы е п р о п о р ц и и , в ы я в л я е м ы е драпиро¬ в а н н о й о д е ж д о й , з а м е н я ю т с я п л о с к и м и , статич¬ ными формами, которые создает закрытая о д е ж д а из тяжелых, неэластичных тканей. П р о с т а я г а р м о н и ч н а я п р и ч е с к а р и м л я н о к , со¬ хранявшая греческие традиции, сменяется в п е р и о д И м п е р и и в ы с о к о й п р и ч е с к о й н а вееро¬ образном каркасе, искусственным волосом. Обувь р и м л я н о к — мягкие б а ш м а к и из цветной к о ж и , о т д е л а н н ы е в ы ш и в к о й и л и металлически¬ ми бляшками.

20

Глава 5 КОСТЮМ АРАБСКОГО

ВОСТОКА

ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А А Р А Б С К О Г О ХАЛИФАТА

В к о н ц е VI в. у к о ч е в ы х и о с е д л ы х п л е м е н Аравийского полуострова начался распад о б щ и н н о - р о д о в о г о с т р о я и стал ф о р м и р о в а т ь с я ф е о д а л ь н ы й с т р о й . В н а ч а л е V I I в . э т и племе¬ на объединились, создав государство с ц е н т р о м в Мекке. В течение нескольких десятилетий арабы завоевали огромную территорию от долины И н д а д о б е р е г о в А т л а н т и ч е с к о г о океана, о т С ы р д а р ь и д о д о л и н ы Нила. П о д в л а с т ь ю а р а б о в оказались С и р и я , Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Рис, Турция. Так о б р а з о в а л с я а р а б с к и й х а л и ф а т , просущество¬ вавший до I X — X вв. Период арабского халифата характеризуется высоким развитием культуры, созданной на основе д р е в н и х культур государств, в о ш е д ш и х в его с о с т а в . Из в и д о в искусств н а и б о л е е раз¬ витыми были архитектура и художественные ремесла: чеканка, филигрань, керамика, резьба по дереву, производство тканей, ковров.

р ы м о н и о п о я с ы в а ю т свои ш т а н ы ; обыкновен¬ но они оставляют ноги б о с ы м и и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна. Д а ж е с а м ы й б е д н ы й м а в р п р е в з о й д е т величай¬ ш е г о е в р о п е й с к о г о а к т е р а в «искусстве драпи¬ роваться» в свой плащ и в умении выглядеть е с т е с т в е н н ы м , и з я щ н ы м и п о л н ы м благород¬ ства...»*. ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В д р е в н о с т и с к у д н а я р а с т и т е л ь н о с т ь аравий¬ ского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхожде¬ ния — к о ж и , меха, в е р б л ю ж ь е й и о в е ч ь е й шер¬ сти. Л и ш ь в ю ж н ы х , п р и б р е ж н ы х областях, где р о с х л о п ч а т н и к , и з г о т о в л я л и с ь т к а н и и з растительных волокон. Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их в о л о к н и с т о г о состава, ц в е т о в о й г а м м ы и орнаментации. Широко применяются шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

В глубокой древности изображения арабов встречаются на ассирийских и египетских р е л ь е ф а х . С п р и н я т и е м м у с у л ь м а н с к о й рели¬ гии и с л а м и з о б р а ж е н и е ч е л о в е к а в искусстве н а х о д и т с я п о д з а п р е т о м . С р е д н е в е к о в ы й пе¬ р и о д ж и з н и а р а б о в х о р о ш о о т р а ж е н в замеча¬ т е л ь н о м п а м я т н и к е культуры — с к а з к а х «Тыся¬ ча и о д н а н о ч ь » , я в л я ю щ и х с я н а с т о я щ е й эсте¬ т и ч е с к о й э н ц и к л о п е д и е й а р а б о в . И з я щ н ы й стан, б е л о е гладкое лицо « п о д о б н о луне в четырнад¬ ц а т у ю н о ч ь » , м и н д а л е в и д н ы е т е м н ы е глаза п о д густыми и длинными черными бровями, р о д и н к а на щеке — такой предстает перед нами героиня сказок Шехеразада. Очень интересное описание мавров (арабов, о с е в ш и х в И с п а н и и ) дал К. М а р к с в п и с ь м е к своей д о ч е р и Ж е н н и из Алжира: « О н и р о с т о м в ы ш е с р е д н е г о француза, у них продолговатые лица, орлиные носы, б о л ь ш и е и с в е р к а ю щ и е глаза, ч е р н ы е в о л о с ы и б о р о д а , а цвет их к о ж и бывает всех оттенков от почти б е л о г о до т е м н о - б ' р о н з о в о г о . Их о д е ж д а — д а ж е и нищенская — красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия, скорее — тога из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с к а п ю ш о н о м ; д л я п р и к р ы т и я г о л о в ы (в небла¬ г о п р и я т н у ю погоду, п р и сильной жаре и т. п. д л я э т о г о с л у ж и т т а к ж е и к а п ю ш о н ) употреб¬ ляют тюрбан или кусок белого муслина, кото-

Сохраняя традиции древних художественных к у л ь т у р , р е м е с л о а р а б о в с л а в и л о с ь т е м н е ме¬ нее о р и г и н а л ь н о с т ь ю и с а м о б ы т н о с т ь ю . В более р а н н и е п е р и о д ы т к а н и п о к р ы в а л и фантасти¬ ч е с к и м и у з о р а м и , и з о б р а ж е н и я м и п т и ц и жи¬ вотных. О д н а к о п о д в л и я н и е м религии, запре¬ щ а в ш е й изображение живых существ, узоры в и д о и з м е н я ю т с я : п о я в л я е т с я т о н к и й геометри¬ ческий или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, п р о с л а в л я ю щ и м и халифа. О р н а м е н т а ц и я т к а н и о с у щ е с т в л я л а с ь в с л о ж н о й г о б е л е н о в о й техни¬ ке, в ы ш и в к о й и н а б о й к о й ( р и с . 2 7 ) . Гладко¬ к р а ш е н ы е т к а н и п о р а ж а л и р а з н о о б р а з и е м гам¬ мы ц в е т о в : к р а с н о г о , з о л о т и с т о - ж е л т о г о , голу¬ бого, зеленого, синего, черного, белого. •Маркс К., Энгельс Ф. С о ч . И з д . 2-е, т. 35, с. 2 5 0 — 2 5 1 .

21 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ О Д Е Ж Д Ы

Мужской костюм В древности житель пустыни — бедуин носил рубаху без р у к а в о в или с рукавами, ш и р о к у ю и длинную (до ступней или икр), с о с т о я щ у ю из двух полотнищ, с ш и в а е м ы х по плечам, и открытую по бокам. Рубаху подпоясывали на талии ремнем, шнурком или цветным кушаком. В е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и л п л а щ аббас ( р и с . 28) из грубой овечьей или верблюжьей шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. П о п о к р о ю а б б а с п р е д с т а в л я л с о б о й ш и р о к и й м е ш о к о т к р ы т ы м к о н ц о м вниз, разре¬ занный спереди, с отверстиями для головы и р у к . Т у г о п о в я з а н н ы й г о л о в н о й п л а т о к и сан¬ далии на кожаной или деревянной подошве дополняли костюм. Сухой и знойный климат Аравийской пустыни обусловил появление уже в глубокой древности и у мужчин, и у женщин такого вида одежды, к а к п о к р ы в а л о . По п о к р о ю — э т о четырехуголь¬ н ы й к у с о к т к а н и ( ч а щ е в с е г о б е л о г о и л и голу¬ бого цвета), о б ш и т ы й по к р а ю б а х р о м о й . . Пок¬ рывало тесьмой прикрепляли на лбу и переки-

дывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при н е о б х о д и м о с т и — и в с ю фигуру. В п е р и о д з а в о е в а н и й ( V I I — IX вв.) а р а б ы заимствовали ту или иную форму одежды покоренных народов, и ассортимент каждой завоеванной области обогащал и разнообразил арабскую национальную одежду. Впоследствии единственной частью одежды, о б щ е й д л я всех а р а б о в , стали штаны (азиатское заимствование). В А з и и и Египте а р а б ы н о с и л и ш т а н ы , б е л у ю р у б а ш к у и з льна, х л о п к а и л и ш е л к а с длинны¬ ми и ш и р о к и м и рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний р а с п а ш н о й халат с запахивающими¬ с я п о л а м и , п о д п о я с а н н ы й к у ш а к о м . Ч а щ е всего костюм дополняла шапка в. форме усеченного конуса из ч е р н ы х с м у ш е к или ч а л м а (рис. 29). На ноги надевали одновременно две-три пары б а ш м а к о в из с а ф ь я н а к р а с н о г о , ж е л т о г о и дру¬ гих ц в е т о в с з а о с т р е н н о й , з а г н у т о й н о с о ч н о й частью. И з ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й ш и р о к о б ы л и рас¬ пространены перстни, кольца в у ш а х и носу, р у ч н ы е и н о ж н ы е б р а с л е т ы , богато украшен¬ ное и н к р у с т а ц и е й , н а с е ч к о й р у ч н о е о р у ж и е .

22 Женский костюм В ассортимент ж е н с к о й одежды также входили д л и н н а я и ш и р о к а я р а с п а ш н а я р у б а х а , шарова¬ р ы , г о л о в н о е п о к р ы в а л о , п л а т к и и х а л а т ы , шар¬ фы-пояса, различные ювелирные украшения (рис. 30). Женский арабский костюм очень красочен и живописен: белые или цветные очень ш и р о к и е ш а р о в а р ы и з т о н к о й ш е л к о в о й и л и хлопчато¬ б у м а ж н о й т к а н и , п о д в я з а н н ы е у к о л е н е й и спа¬ д а ю щ и е д о с т у п н е й ; р у б а ш к а д л и н о й д о коле¬ н е й ; с в е р х у — р а с п а ш н о й к а ф т а н , прилегаю¬ щ и й по талии и груди, с р а з р е з а м и по б о к а м ; на т а л и и п о в я з а н п о я с - ш а л ь ; к а к и в м у ж с к о м к о с т ю м е , в е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и т халат. О ч е н ь красивы женские покрывала: белые, розовые, черные, украшенные блестками, вышивкой, з о л о т о м . В о л о с ы заплетены в к о с ы и п е р е в и т ы шелком.

31

32

Современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы и с т о р и ч е с к о г о к о с т ю м а . П р и м е р а м и м о г у т слу¬ жить костюмы женщин Сирии. 1. П л а т ь е д р у з с к о й ж е н щ и н ы с о с т о и т из широ¬ к о й , д л и н н о й ю б к и в складку и стянутого на г р у д и л и ф а . Б е л ы й и л и ц в е т н о й п е р е д н и к вы¬ ш и т п о низу. Н а г о л о в е к о н и ч е с к и й ч е п ч и к из шелка, р а с ш и т ы й з о л о т ы м и или серебряны¬ ми нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, з а к р ы в а ю щ и й к о н ц а м и н и ж н ю ю ч а с т ь лица (рис. 31). 2. У ж е н щ и н п р о в и н ц и и Х а м а ( р и с . 32) — платье из н а б и в н о й т к а н и , р е ш е н н о й в к р а с н о м , желтом, коричневом цветах. Ю б к а — широкая, позволяющая ездить верхом на в ь ю ч н ы х животных. Талия туго стянута ш и р о к и м и п о л о т н я н ы м и п о я с а м и , выполняю¬ щ и м и роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало. 3. С о в с е м т р а д и ц и о н н о й в ы г л я д и т о д е ж д а жен¬ щ и н и з Х а у р а н а ( р и с . 33), п р и с п о с о б л е н н а я к с у р о в ы м у с л о в и я м к л и м а т а : ш и р о к о е длин¬ ное платье-рубашка ч е р н о г о или синего ц в е т а ; и з - п о д т ю р б а н о о б р а з н о й ш а п к и на спину и грудь ниспадает п о к р ы в а л о , используемое для защиты от пыли во время полевых работ; на шее д л и н н о е о ж е р е л ь е и з с т а р и н н ы х м о н е т ; на запястьях серебряные или золотые браслеты, н а л е в о й ноге б р а с л е т с д в у м я к о л о к о л ь ч и к а м и ; н а г о л о в е у к р а ш е н и е и з м е д н ы х м о н е т , свисаю¬ щее на лоб.

мгл, Глава 6 КОСТЮМ ИНДИИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА С Т Р А Н Ы

О д н а и з д р е в н е й ш и х стран м и р а И н д и я распо­ ложена на полуострове Индостан, защищенном с севера Гималайскими горами. Природа Индии — тропическая, с яркими красками солнца, неба, моря, с густой растительностью. Основой общественного устройства И н д и и с древнейших времен (при рабовладельческом, а затем и при феодальном строе) была о б щ и н а с р а з д е л е н и е м труда. О б щ и н а с о д е р ж а л а и ре¬ м е с л е н н и к о в : гончаров, ткачей, портных. Спе¬ циальность закреплялась за поколениями по н а с л е д с т в у , и э т о б ы л о о д н о й из п р и ч и н высо¬ кого расцвета индийских художественных ремесел, в ч а с т н о с т и п р о и з в о д с т в а тканей, юве¬ лирных украшений, керамики.

Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

У с т о й ч и в ы й т р а д и ц и о н н ы й х а р а к т е р индий¬ ского искусства, в ы р а б о т а в ш и й с я в результате о п р е д е л е н н ы х у с л о в и й ж и з н и и труда, сказы¬ в а е т с я и в э с т е т и ч е с к и х взглядах, и в нацио¬ н а л ь н о м о б л и к е и н д у с о в . С к у л ь п т у р н ы е релье¬ фы и м о н у м е н т а л ь н а я ж и в о п и с ь д р е в н и х буд¬ д и й с к и х х р а м о в , х о т я и и з о б р а ж а ю т религиоз¬ н ы е с ю ж е т ы , т р а к т о в а н ы р е а л и с т и ч е с к и и по¬ зволяют судить о представлениях красоты народа. О с о б е н н о я р к и росписи древних пещер¬ ных храмов в Аджанте, выполненные красной охрой. Н а н и х и з о б р а ж е н ы и н д у с ы в ы с о к о г о роста, с к р е п к о й ф и г у р о й и р а з в и т ы м и округ¬ л ы м и ф о р м а м и , с к р у п н ы м и ч е р т а м и лица, удлиненными большими глазами, смуглой к о ж е й и ч е р н ы м и волосами. У ж е н щ и н т о н к а я т а л и я и п о д ч е р к н у т о ш и р о к и е бедра. Я р к а я декоративная косметика дополняет костюм индусов: ж е н щ и н ы красили лицо, руки, ноги, грудь, б р о в и , н о г т и , а м у ж ч и н ы — б о р о д ы в белый, зеленый, синий, пурпурный цвета.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

У ж е во II в. до н. э. в И н д и и п р о и з в о д и л и с ь прозрачные ткани из хлопка, окрашенные п р о ч н ы м и и я р к и м и к р а с и т е л я м и индиго, ко¬ ш е н и л ь , марена. Во время похода Александра Македонского греки были в о с х и щ е н ы мастерством индусов, и з г о т о в л я ю щ и х т к а н и « и з шерсти, добытой и з орехов» (так о н и назвали хлопок). У ж е т о г д а к р а ш е н ы е и л и п р о с т ы е н е б е л е н ы е т к а н и с си¬ ней или красно-желтой каймой назывались « т е к у щ а я в о д а » , « в е ч е р н и й т у м а н » , «соткан¬ ный воздух» и вполне оправдывали эти назва-

ния фактурой и внешним видом: они были настолько тонки и прозрачны, что украшения надевали под одежду. Индия считается родиной хлопка и тканей из него. М н о г и е т к а н и т а к и о с т а л и с ь в истории, получив свои названия от названий индийских г о р о д о в и с е л е н и й , где о н и п р о и з в о д и л и с ь : М а д р а с , м а д а п о л а м , к о л е н к о р и др. В И н д и и в п е р в ы е з а р о д и л о с ь и с к у с с т в о набой¬ ки т к а н е й , в к о т о р ы х преобладал ц в е т о ч н о р а с т и т е л ь н ы й орнамент. И н д и й с к и е н а б и в н ы е т к а н и с л а в и л и с ь н а в е с ь мир. Знаменитый венецианский купец и путешественник Марко П о л о , к о т о р ы й п о б ы в а л в И н д и и в 1290-х годах, п и ш е т : « Т к у т з д е с ь о т л и ч н ы й б а к а р а н , с а м ы й к р а с и в ы й и с а м ы й т о н к и й в свете, с а м ы й дорогой, и с л о в н о к а к из о в е ч ь е й ш е р с т и . В с е короли и л и королевы одеваются в него, — так он к р а с и в и н а р я д е н » * . В с р е д н и е в е к а п о д в л и я н и е м арабов в И н д и и начали производить шелковые ткани: тафту, к и с е ю , з а т к а н н ы е золотом, серебром, драгоцен¬ ными камнями. В XVII — X I X в в . в ы с о к о ц е н и л и с ь в Е в р о п е к а ш м и р с к и е ш е р с т я н ы е ш а л и с я р к и м орна¬ ментом, изображающим цветы и птиц. Эти ткани изготовлялись из пуха тибетских козлят. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ Многочисленные влияния, которые испытывало и н д и й с к о е и с к у с с т в о с о с т о р о н ы п е р с о в , греков, римлян, арабов, не могли не сказаться на к о с т ю м е . Э т о п р о я в и л о с ь в р а з н о о б р а з и и ассор¬ тимента, применяемых материалов и манеры н о ш е н и я : одни п р е д м е т ы о д е ж д ы о б м а т ы в а ю т с я в о к р у г тела, другие н а д е в а ю т с я , то есть драпи¬ р о в а н н а я о д е ж д а с у щ е с т в у е т н а р я д у с наклад¬ ной. Мужской костюм Как свидетельствуют памятники истории, в д р е в н и й п е р и о д м у ж ч и н ы н е п о к р ы в а л и верх¬ н е й ч а с т и тела, н и ж н ю ю о б е р т ы в а л и п л а т к о м дхоти, к о т о р ы й з а к р е п л я л с я на б е д р а х пере­ в я з ь ю и п о я с о м (рис. 34). С у щ е с т в о в а л о не¬ сколько с п о с о б о в д р а п и р о в к и дхоти. Прямо¬ у г о л ь н ы й и л и т р е у г о л ь н ы й д х о т и у з к о й сторо¬ ной или основанием накладывали по бедрам сзади и завязывали спереди узлом. П о д э т и м узлом протягивали между ногами висящую сзади часть дхоти. Д л и н н ы й к о н е ц его н и с п а д а л спереди в виде передника или обматывался в о к р у г бедер. Остальные части мужского костюма составляли чалма и п л а щ рупан. И ч а л м а , и р у п а н по крою представляют собой прямоугольные •Поло М. Путешествие. Л., 1940, с. 263.

куски ткани. Чалма создается из полотнища ткани, с л о ж е н н о г о н е с к о л ь к о р а з и о б е р н у т о г о вокруг головы. Рупан набрасывают на оба плеча или на одно, пропускают под м ы ш к о й и з а в я з ы в а ю т у з л о м на г р у д и , о т б р а с ы в а я кон¬ цы назад на оба плеча. Большую декоративность придавали мужскому костюму массивные ожерелья, спиралевидные ножные и ручные браслеты. П о д в л и я н и е м иранцев в и н д у с с к о м к о с т ю м е появляется накладная, примитивно скроенная о д е ж д а : к а ф т а н и ш т а н ы . Так, на г а н д х а р с к и х рельефах изображены состоятельные индусы, о д е т ы е в д л и н н ы е узкие ш т а н ы и п р и л е г а ю щ и е к а ф т а н ы ( р и с . 35). Сандалии, б а ш м а к и из лыка, тростника, к о ж и и сапоги — основная обувь в Индии. В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального м у ж с к о г о костюма лежит драпированный дхоти длиной до 5 м. П о в е р х него надевают белую рубаху д л и н о й до к о л е н е й и к о р о т к у ю к у р т к у с рука¬ в а м и и л и б е з н и х . Я р к а я ч а л м а ( г о л у б а я , жел¬ т а я , к р а с н а я ) , д е к о р а т и в н ы й п о я с - ш а р ф , повя¬ з а н н ы й на талии, и д р а п и р о в а н н ы й п л а щ , на¬ брошенный на плечо, завершают костюм. Женский костюм В ж е н с к о й о д е ж д е , к а к и в м у ж с к о й , драпи¬ рованная одежда сочетается с накладной и распашной. В древний период женский костюм также с о с т о я л из н а б е д р е н н о й п о в я з к и и дра¬ п и р о в а н н о г о к у с к а т к а н и ( р и с . 36). Появление одного из видов драпированной ж е н с к о й о д е ж д ы — сари — т а к ж е в о с х о д и т к г л у б о к о й д р е в н о с т и ( р и с . 37). На п р о т я ж е н и и веков сложились канонизированные правила его д р а п и р о в к и , к о т о р а я о т л и ч а е т с я замеча¬ т е л ь н о й г а р м о н и е й , пластикой, б о г а т с т в о м коло¬ ристических решений. Шести-семиметровым куском ткани обертывают тело снизу вверх от щ и к о л о т о к до г о л о в ы . В н а р о д е ж е н щ и н ы о б е р т ы в а ю т с я с а р и , к а к д х о т и , з а т е м уклады¬ вают его н а и с к о с ь на груди и п р о п у с к а ю т под о д н и м плечом на спину и наперед через другое плечо. Более п р о с т о й и распространен¬ ный способ надевания сари заключается в одноили двукратном обматывании ткани вокруг

25

бедер и с к р е п л е н и и ее с п е р е д и узлом или п о я с о м . О с т а в ш е й с я ч а с т ь ю д р а п и р у ю т верх­ н ю ю часть тела. Иногда часть сари, л е ж а щ у ю на затылке, н а т я г и в а ю т на голову. Большой интерес для изучения индийского н а ц и о н а л ь н о г о к о с т ю м а п р е д с т а в л я е т коллек¬ ц и я к у к о л С у ш и л ы Р а д ж н и Патель. Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е с а р и о ч е н ь б о г а т о е : шел¬ к о в а я и л и х л о п ч а т о б у м а ж н а я т к а н ь , гладкокра¬ шеная или с мелким рисунком и ш и р о к о й узорчатой каймой. Наиболее распространенные цвета — зеленый, зелено-голубой, з о л о т и с т о желтый, алый. Вместе с с а р и н о с я т к о р о т к у ю к р о е н у ю п л о т н о о б л е г а ю щ у ю к о ф т о ч к у - л и ф холи с к о р о т к и м , до локтя, узким рукавом, сзади на застежкешнуровке. Холи обычно выполняют из ткани ярких цветов, контрастных с цветом сари ( р и с . 38). В женских костюмах различных районов Индии существуют отличия, обусловленные местными климатическими особенностями, а также влиянием соседних народов. Так, к о с т ю м ы К а ш м и р а и Бенгалии состоят из ш и р о к о й д л и н н о й р у б а х и и д л и н н ы х ш а р о в а р (рис. 39), женщины Западной Индии носят широкие с б о р ч а т ы е ю б к и и б о л ь ш и е у з о р ч а т ы е покрыва¬ ла ( р и с . 4 0 ) . Костюм дополняют декоративные пояса-шарфы, ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (рис. 4 1 ) , д е к о р а т и в н а я косметика, с а н д а л и и из т е м н о г о дерева, укра¬ ш е н н ы е инкрустацией из с л о н о в о й кости и металлов. В о с н о в е с о в р е м е н н о г о национального к о с т ю м а л е ж и т д р е в н е е с а р и . Так, ф о р м а и н д и й с к и х стюардесс — гладкое синее б е з о т д е л к и сари, студенток-медичек — б е л о с н е ж н ы е п р о з р а ч н ы е с а р и и т. д. П о в с е д н е в н ы й и н а р я д н ы й костю¬ мы и н д и й с к о й ж е н щ и н ы и в г о р о д е и в деревне обязательно в к л ю ч а ю т с а р и — настолько оно с о о т в е т с т в у е т у с л о в и я м ж и з н и и национально¬ му облику народа.

41

26 Гл ава

7

К О С Т Ю М КИТАЯ

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

Древний Китай связан в наших представлениях с В е л и к и м ш е л к о в ы м путем, по которому, н а ч и н а я со ТТ в. до н. э . , двигались к а р а в а н ы верблюдов, нагруженных дорогим китайским ш е л к о м . В а н т и ч н о м Р и м е з а н е г о расплачи­ вались золотом: фунт за фунт. О с н о в н ы м занятием жителей Китая с глубокой д р е в н о с т и б ы л о з е м л е д е л и е . Д а ж е с а м импера¬ тор каждую весну собственноручно вспахивал т р и борозды. И с к о н и в К и т а е п р о ц в е т а л и искус¬ ство и художественные ремесла. З а с в о ю м н о г о в е к о в у ю и с т о р и ю о г р о м н а я стра­ на то объединялась в мощное централизован¬ н о е государство п о д в л а с т ь ю и м п е р а т о р с к и х династий, то распадалась на мелкие царства, часто п о д в е р г а я с ь и н о з е м н ы м в т о р ж е н и я м . Под влиянием смешения многих местных к у л ь т у р в п р е д е л а х К и т а я , а т а к ж е насиль¬ с т в е н н ы х р е ф о р м со с т о р о н ы и н о з е м н ы х за¬ х в а т ч и к о в и с к у с с т в о и к о с т ю м с т р а н ы претер¬ п е в а л и п о с т о я н н ы е и з м е н е н и я . О д н а к о особен¬ ности социально-экономического развития народа, его философское учение о природе о п р е д е л и л и т е о с н о в н ы е черты, к о т о р ы е н а протяжении многих веков характеризовали с и м в о л и к у ф о р м ы , о р н а м е н т а ц и и и ц в е т а ки¬ тайского костюма.

ки. Н е с м о т р я н а п р и р о д н у ю с м у г л о с т ь , б е л и з н у и р у м я н е ц л и ц а ц е н и л и очень в ы с о к о . П о э т о м у белила и румяна были широко распространены в д е к о р а т и в н о й к о с м е т и к е . О д н а к о б ы л и девуш¬ к и , к о т о р ы е л ю б и л и щ е г о л ь н у т ь с в о е й естест¬ в е н н о й красотой. Так, в романе Ц а о Сюэ -циня «Сон в красном тереме» говорится, что у героини Бао-чай лицо как серебряный таз, глаза, к а к в л а ж н ы е а б р и к о с ы , г у б ы н е накра¬ шены, но как киноварь, брови не нарисованы, но с з е л е н ы м отливом. По о п и с а н и ю в е н е ц и а н с к о г о к у п ц а и д и п л о м а т а М а р к о П о л о м о ж н о судить, к а к в ы с о к о б ы л о р а з в и т о в с р е д н е в е к о в о м К и т а е ч у в с т в о красо¬ ты. В ы б и р а я н е в е с т у д л я и м п е р а т о р а , е е красо¬ ту оценивали, к а к и бриллиант, на к а р а т ы . ТКАНИ ЦВЕТОВАЯ ГАММА К и т а й по праву считается родиной шелка и искусства шелковой орнаментации. В древности считалось, что т р е н и е ш е л к а о к о ж у ч е л о в е к а с п о с о б с т в у е т и з л е ч е н и ю от м н о г и х болезней. П о э т о м у н е т о л ь к о п р е к р а с н ы е в н е ш н и е ка¬ чества привлекали к нему внимание богатых и знатных л ю д е й всего мира.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ Китайцы принадлежат к восточноазиатской м о н г о л о и д н о й группе, х а р а к т е р и з у ю т с я невы¬ соким ростом, несколько у п л о щ е н н ы м л и ц о м с высоким лбом, которое в китайской поэзии часто с р а в н и в а л и со «светлой л у н о й в середине осени», с м у г л о в а т о й к о ж е й , с у ж е н н ы м р а з р е з о м глаз, п р я м ы м и ч е р н ы м и б л е с т я щ и м и в о л о с а м и . О ч е н ь т и п и ч н ы в ы с о к о п о с т а в л е н н ы е брови, которые в искусстве в процессе стилизации часто, к а к и глаза, и з о б р а ж а ю т с я к о с о , с взле¬ тающими наружными концами. С течением веков идеал красоты, естественно, не раз менялся, но ч а щ е всего в м у ж с к о м о б л и к е п о д ч е р к и в а л и с ь особая, с к р ы т а я грация, и з ы с к а н н о с т ь м а н е р , и н т е л л е к т у а л ь н ы е каче¬ ства: образованность, у т о н ч е н н о с т ь ч у в с т в . Еще чаще менялся идеал китайской ж е н щ и н ы . В п е р и о д Т а н (VIII в.) к р а с а в и ц а м и с ч и т а л и с ь полные, круглолицые девушки, позднее, наоборот, в китаянках ценились женственность, и з я щ е с т в о , м а л е н ь к и е размеры рук и ног ( к XII в . р а с п р о с т р а н и л с я о б ы ч а й б и н т о в а т ь д е в о ч к а м с т у п н и ног, ч т о б ы п р и о с т а н о в и т ь и х рост), с д е р ж а н н о с т ь д в и ж е н и й , ж е с т о в , п о х о д -

Существовали различные способы росписи шелка, получения тканых цветных узоров, вышивка. По плотности и фактуре шелковые ткани также были чрезвычайно разнообразны: узорчатая многоцветная парча, плотный одноцветный узорный шелк, тончайший шелковый газ. О р н а м е н т а ц и я их б ы л а т е с н о с в я з а н а с народ¬ н ы м и этическими взглядами, представлениями о жизни, природе, счастье.

27 Фантастические драконы, птицы, летучие м ы ш и , б а б о ч к и , ц в е т ы сливы, пиона, лотоса, м е д а л ь о н ы с л о ж н о й ф о р м ы всегда н а с ы щ е н ы г л у б о к о й с и м в о л и к о й . В п р е д с т а в л е н и я х древ¬ них китайцев-земледельцев началом жизни я в л я е т с я е д и н с т в о д в у х п р о т и в о п о л о ж н ы х сил: Неба и Земли. К о н к р е т н ы м выражением их слияния был дождь. Отсюда основной мотив китайского орнамента: волны, облачные ленты и спирали — символы грома и молнии. Отсюда и о б р а з д р а к о н а — п о в е л и т е л я д о ж д я , плыву¬ щего в волнах или парящего среди облаков и в то же в р е м я о б ъ я т о г о п л а м е н е м ( р и с . 42). Цветовая символика в древности определялась с м е н о й в р е м е н года. З е л е н ы й — ц в е т в е с н ы , м о л о д ы х всходов, красный — лета и огня, ж е л т ы й — ц в е т з е м л и , ц в е т с о з р е в а ю щ и х хле¬ б о в , б е л ы й — ц в е т о с е н и , к о г д а з а к р о м а на¬ п о л н я ю т с я б е л о с н е ж н ы м з е р н о м р и с а . Н о бе¬ л ы й — э т о и цвет запада, где у м и р а е т Солнце, поэтому для траурных одежд используются н е к р а ш е н ы е т к а н и . Ч е р н ы й ц в е т — ц в е т зи¬ м ы , самого т е м н о г о в р е м е н и года, а ч е р н ы й с к р а с н ы м о т л и в о м (цвет сюань) символизи¬ рует зарождение света в недрах тьмы, образ солнцестояния. В с р е д н е в е к о в ь е о б щ и й х а р а к т е р ц в е т о в о й гам¬ мы сохраняется, но ее символика постепенно в ы т е с н я е т с я и е р а р х и ч е с к и м и з н а к а м и социаль¬ н о й регламентации: ж е л т ы й цвет — ц в е т импе¬ раторской одежды, красный — высших сановников; затем следовали зеленый, синий, б е л ы й цвета.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОДЕЖДЫ. К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е РЕШЕНИЕ

С глубокой древности основой китайского костюма (мужского и женского) были длинные штаны и свободная распашная кофта или халат с запахом слева направо и тесемочной з а в я з к о й . Ш т а н ы н а т а л и и у к р е п л я л и с ь матер¬ ч а т ы м п о я с о м . К о ф т а и х а л а т и м е л и мешко¬ о б р а з н ы е р у к а в а , с у ж е н н ы е в н и з у и украшен¬ ные м а н ж е т а м и (рис. 43). К и т а я н к и и знатные или пожилые китайцы поверх штанов носили д л и н н у ю з а п а х и в а ю щ у ю с я плахту. Из этих простейших форм бытовой одежды развился торжественный ритуальный костюм*, о т л и ч а в ш и й с я р а з н о о б р а з и е м д е т а л е й , слож¬ ностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу. Цвет, орнаментация, форма ритуального костюма насыщены глубокой символикой. Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор; *Ритуальный костюм предназначался для торжественных п р а з д н и к о в и о б р я д о в , с в я з а н н ы х с к и т а й с к о й филосо­ фией природы.

28

плахта — с и м в о л Земли — желто-красная, орнаментирована зернами хлебов. Головной убор выражает символику ф о р м ы (слияние круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя стекают нити нефритовых ш а р и к о в (рис. 44). К о с т ю м включал богато украшенный фартук, п р и к р е п л я в ш и й с я к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами. Б с р е д н е в е к о в ы й п е р и о д на с м е н у к о ф т е и плахте в п о в с е д н е в н о м м у ж с к о м к о с т ю м е при¬ х о д и т д л и н н ы й халат, ч а с т о с б о к о в ы м и раз¬ р е з а м и ( р и с . 45). П о с т е п е н н о э т о т халат выте¬ с н я е т к о ф т у и плахту и из т о р ж е с т в е н н о й одежды, в связи с чем значительно повышается р о л ь его цвета, у к р а ш е н и й , о р н а м е н т а ц и и в в ы р а ж е н и и с о ц и а л ь н о - и е р а р х и ч е с к о г о харак¬ тера костюма. Государственные указы четко р е г л а м е н т и р у ю т ф о р м у , цвет, м а т е р и а л костю¬ м а и м п е р а т о р а , его п р и б л и ж е н н ы х , ч и н о в н и к о в , р а з д е л е н н ы х на 9 р а н г о в . О с о б е н н о с т ь ю сред¬ невекового официального халата является закрытый ворот с круглым вырезом горловины и р а з н о о б р а з и е ш и р и н ы р у к а в о в . П р и неизмен¬ ности конструктивных основ покроя кофты и халаты могли быть одно- или д в у б о р т н ы м и , с закрытой асимметричной застежкой или с запахом и п е р е к р е щ и в а ю щ и м и с я на груди полами. В женском костюме средневековья кофта и п л а х т а , а в V I I I — IX в в . т а к ж е и ю б к а про¬ должают оставаться основными видами одежды. Костюм женщины отличается от мужского

своим пышным декором , многоцве тностью. В X V I I в. Китай завоевывают маньчжуры, основав свою династию Цин. В этот период целый ряд реформ насильственно изменяет черты национального китайского костюма. Мужской халат становится более узким, осо б е н н о р у к а в а , в о ф и ц и а л ь н о м к о с т ю м е заканчи¬ в а ю щ и е с я к о п ы т о о б р а з н ы м и м а н ж е т а м и . По¬ в е р х х а л а т а н а д е в а е т с я б о л е е к о р о т к а я одно¬ бортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного ш е л к а . На г р у д и и с п и н е р а с п о л а г а ю т с я квад¬ ратные нашивки или в ы ш и в к и с символическим орнаментом — буффаны, обозначавшие ранг носителя (рис. 46). Ж е н с к и й к о с т ю м б о л ь ш е с о х р а н я е т националь¬ н ы й к и т а й с к и й х а р а к т е р : э т о — к о р о т к а я дву¬ бортная кофта с ш и р о к и м и рукавами, плахта с г л а д к и м и д е к о р и р о в а н н ы м и прямоугольника¬ ми с п е р е д и и с з а д и и п л и с с и р о в а н н ы м и бочка¬ ми (рис. 47). П о л н ы й парадный к о с т ю м цинского времени завершают р о с к о ш н ы е накидкипелерины и в мужском, и в женском костюме.

2!) ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ У Б О Р Ы , ПРИЧЕСКИ, УКРАШЕНИЯ

Глава

8

КОСТЮМ ВИЗАНТИИ Х а р а к т е р н ы е в и д ы к и т а й с к о й о б у в и — легкие т у ф л и и з ткани, пеньки, с о л о м ы н а т о л с т о й подошве из многослойной проклеенной бумаги и л и т к а н и . В о т д е л ь н ы е п е р и о д ы б ы л и распро¬ странены кожаные или м а т е р ч а т ы е сапоги, по своим мягким очертаниям напоминающие чулки. При маньчжурах в официальной ф о р м е и х с м е н и л и ж е с т к и е с а п о г и н а ч р е з м е р н о тол¬ стой белой подошве, скошенной впереди. Древние и средневековые мужские головные уборы необычайно сложны и разнообразны. В древности — это причудливые сооружения и з т к а н и ( г а з а ) , п р о п и т а н н о й л а к о м , н а про¬ волочном каркасе. Самые торжественные из н и х в е н ч а л и с ь н а в е с а м и с о с в и с а ю щ и м и нитя¬ ми н е ф р и т о в ы х ш а р и к о в , ш н у р а м и и лен¬ тами, ниспадающими иногда до самой земли (рис. 48, слева). В средние века в о ш л и в моду п р о с т ы е г о л о в н ы е п о в я з к и и з ч е р н о г о газа, которые со временем тоже стали пропитывать л а к о м ( р и с . 4 8 , в ц е н т р е ) . М а н ь ч ж у р ы привне¬ сли сравнительно простые головные уборы: плетеные конические — летние ( р и с . 4 8 , спра¬ ва) и круглые с круто з а л о м л е н н ы м и п о л я м и — зимние. В навершье шапки вставлялся шарик, ц в е т к о т о р о г о о б о з н а ч а л р а н г н о с и т е л я . Нечи¬ новные китайцы н о с и л и ч е р н ы е полусфериче¬ ские шапочки, состоящие из околыша и ш е с т и к л и н ь е в с п у г о в к о й на м а к у ш к е . В на¬ р о д е н о с и л и в о й л о ч н ы е к о л п а к и , б е л ы е повяз¬ ки, п л е т е н ы е ш л я п ы . Э т и к е т н о ш е н и я г о л о в н ы х у б о р о в п р о т и в о п о л о ж е н е в р о п е й с к о м у : в с е ри¬ т у а л ы , а т а к ж е в ы р а ж е н и е п о ч т и т е л ь н о с т и обя¬ зательно т р е б у ю т надетого головного убора. Мужские прически всегда состояли из узла д л и н н ы х в о л о с , у к р е п л е н н о г о н а т е м е н и шпиль¬ к о й . В п е р и о д м а н ь ч ж у р с к о г о г о с п о д с т в а завое¬ ватели обязали китайцев брить переднюю часть головы, а о с т а в ш и е с я на затылке волосы з а п л е т а т ь в к о с у . К о с а с т а л а с и м в о л о м нацио¬ нального угнетения, и все н а р о д н ы е в о с с т а н и я п р о т и в в л а с т и м а н ь ч ж у р о в н а ч и н а л и с ь с о сре¬ зания кос. Женские прически также имеют в основе узел волос, расположенный в различные периоды то на т е м е н и , то на затылке и з а к р е п л е н н ы й ш п и л ь к а м и . В X — X I I в в . на в и с к и , л о б и щеки приклеивались зеленые, синие, черные мушки, к которым прикрепляли драгоценные камни. В период династии Мин (XIV — XVII вв.) узел укреплялся на темени, на висках волосы срезали под п р я м ы м углом, на лбу — по п р я м о й линии, п о д ч е р к и в а я ее т у ш ь ю . П р и ч е с к у ч а с т о у к р а ш а л и с л о ж н ы м и сооруже¬ н и я м и из ж е м ч у г а и н е ф р и т а , и н о г д а с фигу¬ р а м и фениксов, д е р ж а щ и х в клюве длинные струящиеся подвески.

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАНЫ

В 395 г. н. э. Р и м с к а я и м п е р и я р а з д е л и л а с ь на З а п а д н у ю и В о с т о ч н у ю . З а п а д н а я б ы л а раз¬ р у ш е н а в о с с т а н и я м и р а б о в и з а в о е в а н а вар¬ в а р а м и — г е р м а н ц а м и и галлами, В о с т о ч н а я , о б ъ е д и н и в ш а я п о д с в о е й в л а с т ь ю Е г и п е т , Си¬ р и ю , М а л у ю А з и ю , Г р е ц и ю , в ы с т о я л а и стала называться Византией. Византия унаследовала от античного Рима с т а р ы е г о с у д а р с т в е н н ы е ф о р м ы и бюрократи¬ ческий аппарат. Однако рабство тормозило развитие с п о с о б а производства, и на смену ему п р и х о д я т новые о б щ е с т в е н н ы е отноше¬ н и я — феодальные. Господствующей религией было христианство, которое являлось огромной экономической и п о л и т и ч е с к о й с и л о й . О н о же и г р а л о решаю¬ щ у ю р о л ь в ф о р м и р о в а н и и в и з а н т и й с к о й куль¬ туры и искусства. В искусстве Византии и эстетических взглядах V — V I I вв. отразились все п р о т и в о р е ч и я э п о х и , с в я з а н н ы е с л о м к о й с т а р ы х и формиро¬ в а н и е м н о в ы х о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й : влия¬ ние античности, в о с т о ч н ы х т р а д и ц и й и н о в о й христианской тематики. Ведущими видами искусства этого периода я в л я ю т с я а р х и т е к т у р а , м о н у м е н т а л ь н а я живо¬ пись, х у д о ж е с т в е н н о е р е м е с л о , в т о м числе производство тканей, вышивка. С о х р а н и в ш и е с я м о з а и к и и б а р е л ь е ф ы визан¬ т и й с к и х ц е р к в е й , и к о н о п и с ь я в л я ю т с я основны¬ ми источниками, отражающими эстетический идеал и костюм человека той эпохи.

ЭС ТЕТИЧЕ СКИЙ ИДЕАЛ КРАС О Т Ы

Находясь под глубоким влиянием христианской религии, византийская эстетика отделяла мир ч у в с т в е н н ы й от м и р а д у х о в н о г о и противопо¬ ставляла один другому. Чувственная природа человека объявлялась скверной и греховной, п о э т о м у ее н е о б х о д и м о б ы л о п р е о д о л е в а т ь на протяжении всей жизни. Отсюда красота э т о д о б р о д е т е л ь в о с л а в у бога. На с м е н у а н т и ч н о й красоте и г а р м о н и и челове¬ ческого о б л и к а п р и х о д и т н о в ы й т и п к р а с о т ы духовной. Тело всячески маскируется. О с о б ы й интерес у художников вызывает изображение лица. О г р о м н ы е глаза, у д л и н е н н ы й о в а л лица, м а л е н ь к и й , л и ш е н н ы й в с я к о г о н а м е к а н а чув¬ ственность рот и подчеркнуто высокий лоб. Г о л о в а с т а н о в и т с я ц е н т р о м д у х о в н о й вырази¬ т е л ь н о с т и о б л и к а м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы , плос¬ кая, б е с ф о р м е н н а я ф и г у р а л и ш а е т с я ж и в ы х ,

30 ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА

Византийские ткачи славились изготовлением в е л и к о л е п н ы х ш е р с т я н ы х , ш е л к о в ы х , парчо¬ вых тканей, ковров. Их искусств/) возросло с р а з в и т и е м п р о и з в о д с т в а ш е л к а - с ы р ц а в сере¬ дине VI в. Фактура византийских тканей была р а з н о о б р а з н а , н о п р е о б л а д а л и п л о т н ы е , тяже¬ лые, н е э л а с т и ч н ы е т к а н и , з а т к а н н ы е и л и выши¬ тые металлическими нитями, драгоценными камнями. Рисунок — крупный, четкий, плоскостный, что также имело большое значение в нивелировке ф о р м тела. Ч а с т о о н в ы п о л н я л н е т о л ь к о эсте¬ т и ч е с к у ю , но и с и м в о л и ч е с к у ю ф у н к ц и ю . Так, изображение орла, льва являлось с и м в о л о м власти на одежде и м п е р а т о р а и знати. На одном костюме могло быть изображено до 600 с ц е н н а б и б л е й с к и е т е м ы . Н а о д е ж д а х культово-религиозного назначения широко применялись золотая вышивка и тканый узор. Ц в е т о в а я г а м м а п о р а ж а л а р а з н о о б р а з и е м соче¬ т а н и й , о г р о м н ы м к о л и ч е с т в о м ц в е т о в и оттен¬ ков. На рис. 49 показаны образцы византийских тканей VIII — X вв.

ОСНОВНЫЕ Ф О Р М Ы И ВИДЫ ОДЕЖДЫ

49

Новое представление о красоте, использование н е э л а с т и ч н ы х , с к р у п н ы м , п л о с к о с т н ы м орна¬ м е н т о м д р а г о ц е н н ы х т к а н е й о б у с л о в и л и появле¬ ние н о в ы х ф о р м о д е ж д ы , в к о т о р ы х господству¬ ю щ е й становится «футляр», очень простой по п о к р о ю , д е л а ю щ и й тело как бы бесплотным. Эта форма, впервые появившись еще в Риме в э п о х у И м п е р и и , в В и з а н т и и с т а н о в и т с я основ¬ ной и получает свое дальнейшее развитие. Мужской костюм

е с т е с т в е н н ы х п р о п о р ц и и и линии, и к о с т ю м приобретает особое значение. При этом одним из противоречий византийской культуры было то, что наряду с провозглаше¬ н и е м и д е а л а - д у х о в н о й к р а с о т ы ее характери¬ зует с т р а с т ь к р о с к о ш и , с в я з а н н о й с р и т у а л а м и ц е р к в и . Во в н е ш н е м о б л и к е и к о с т ю м е ч е л о в е к а это проявлялось в использовании великолепных д о р о г и х т к а н е й , ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й , в по¬ вышенной декоративности костюма.

Основными видами мужской одежды являются туника, ш т а н ы , палудаментум, пенула, л о р у м . По названиям они мало чем отличаются от р и м с к и х , о д н а к о ф о р м ы п р е т е р п е л и существен¬ ные изменения. Из костюма почти исчезли д р а п и р о в к и , а т а м , где о н и о с т а л и с ь , а н т и ч н у ю м я г к о с т ь и п л а с т и к у з а м е н и л и т я ж е л ы е ци¬ линдрические фалды, придающие силуэту и всей фигуре человека ф о р м у цилиндра. Туника н а п о м и н а л а п о з д н ю ю р и м с к у ю т у н и к у с д л и н н ы м и , с у ж е н н ы м и к н и з у р у к а в а м и . По¬ к р о й т у н и к и у р а з л и ч н ы х к л а с с о в б ы л одноти¬ пен, различаясь лишь д л и н о й и качеством ткани. К о р о т к у ю тунику в ы ш е коленей носила беднота. Византийскую тунику, так же как •и р и м с к у ю , ча'сто у к р а ш а л и н е ш и р о к и м и про¬ дольными полосами или вышивкой. Штаны — н е с о м н е н н о е заимствование из стран В о с т о к а — б ы л и о б я з а т е л ь н о й ч а с т ь ю мужско¬ го костюма. Они состояли из двух несшитых

31

половин и прикреплялись тесемками к поясу. Д л и н а ш т а н о в б ы л а р а з л и ч н о й : д о коленей, до щиколоток, с носочной частью. Палудаментум — в е р х н я я одежда императора и знати. Низшие классы носили плащи на завязках спереди или р а с п а ш н у ю о д е ж д у р а з л и ч н о й длины с рукавами. На м о з а и к е ц е р к в и св. Виталия в Равенне изображен император Ю с т и н и а н с придворны­ ми. Император в белой к о р о т к о й тунике. Ее б о к о в о й разрез, низ узкого рукава и плечо у к р а ш е н ы в ы ш и в к о й . С в е р х у п у р п у р н ы й пал у д а м е н т у м , н и с п а д а ю щ и й т я ж е л ы м и круглы¬ ми фалдами. На правом плече он застегнут д о р о г о й ф и б у л о й с т р е м я п о д в е с к а м и , н а уров¬ не груди — с о с л о в н о е у к р а ш е н и е из з о л о т о й п а р ч и с р и с у н к о м , на н о г а х — п у р п у р н ы е вышитые башмаки. Так же одеты придворные, но на н и х п а л у д а м е н т у м ы б е л ы е с п у р п у р н ы м знаком сословия без вышивки и иные, чем у и м п е р а т о р а , с о с л о в н ы е в ы ш и в к и на п л е ч а х т у н и к и (рис. 50). Епископ и священники одеты в длинные белые т у н и к и с д л и н н ы м и ш и р о к и м и р у к а в а м и , укра¬ ш е н н ы е по п е р е д у и н и з у р у к а в о в п у р п у р н ы м и п о л о с а м и , в ц в е т н у ю пенулу и ш а р ф , украшен¬ н ы й б а х р о м о й и к р е с т а м и . В о и н ы о д е т ы в ко¬ р о т к и е ц в е т н ы е т у н и к и с н а г р у д н ы м и укра¬ ш е н и я м и (рис. 51). С V I I в. н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю и м п е р а т о р с к о г о к о с т ю м а д е л а е т с я лорум — ш и р о к и й д л и н н ы й ш а р ф и з з о л о т о й п а р ч и с д р а г о ц е н н ы м и камня¬ ми (рис. 52). П о з ж е в к о с т ю м е ц а р я и б о я р Древней Руси, испытавшем большое влияние к о с т ю м а Византии, в е р х н я я часть л о р у м а пре¬ вратится в круглый вышитый накладной ворот-

32

33 ник, с р е д н я я — в ш и р о к у ю в ы ш и т у ю п о л о с у . О б у в ь в и з а н т и й ц е в — с а п о г и , п о д в я з а н н ы е уз¬ кими р е м е ш к а м и , или мягкие б а ш м а к и . Головные уборы — колпаки с остроконечной и л и с ф е р и ч е с к о й тульей и слегка о т с т а ю щ и м околышем. Женский костюм О с н о в н ы е в и д ы ж е н с к о й о д е ж д ы : туника, стола, пенула, м а ф о р и й . Еще в б о л ь ш е й степени, ч е м в м у ж с к о й о д е ж д е , с и л у э т ж е н с к о г о к о с т ю м а с т р е м и т с я к цилинд¬ рической ф о р м е , м а с к и р у ю щ е й тело. На м о з а и к е х р а м а св. Виталия и з о б р а ж е н а им¬ ператрица Ф е о д о р а со свитой. На ней белая стола с б о г а т о й в ы ш и в к о й по б о к а м и низу и пурпурная императорская мантия с каймой к р у п н о г о о р н а м е н т а . Н а " ш е е м а с с и в н о е широ¬ к о е о ж е р е л ь е из з о л о т а и д р а г о ц е н н ы х к а м н е й , на голове — з о л о т о й венец, на ногах — в ы ш и т ы е з о л о т о м б а ш м а к и . Р о с к о ш н о о д е т ы и придвор¬ ные д а м ы . На н и х одноцветные в ы ш и т ы е столы и п е н у л ы и з у з о р ч а т ы х т к а н е й . Т а к о е сочета¬ ние у з о р н ы х и о д н о ц в е т н ы х т к а н е й б ы л о из¬ любленным в декоративном решении ансамбля (рис. 53). Наряду с р о с к о ш н ы м и светскими одеждами из д о р о г и х т к а н е й в в и з а н т и й с к и й п е р и о д появля¬ ется н а к и д к а мафорий, з а к р ы в а ю щ а я в е р х н ю ю ч а с т ь ж е н с к о й ф и г у р ы и г о л о в у . К о н ц ы ее перекрещиваются спереди и перебрасываются на с п и н у . В м е с т е с д л и н н о й с т о л о й т а к а я на¬ к и д к а п р и д а е т ф и г у р е а с к е т и ч е с к и й в и д , отре¬ ш е н н ы й о т всего з е м н о г о . Э т о т к о с т ю м настоль¬ ко соответствовал требованиям христианской р е л и г и и и эстетики, ч т о с т а н о в и т с я п о с т о я н н о й о д е ж д о й с в я т ы х в и к о н о п и с и ( р и с . 54). Ж е н щ и н ы н е и м у щ и х к л а с с о в , х о т я и сохраня¬ ли в с в о е й о д е ж д е о с н о в н ы е ф о р м ы и силуэт, но делали ее более легкой и п р и с п о с о б л е н н о й к у с л о в и я м т р у д а и б ы т а , из д е ш е в ы х , скром¬ ных тканей. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО КОСТЮМА НА КОСТЮМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Византийский костюм оказал большое влияние на к о с т ю м с р е д н е в е к о в о й Е в р о п ы и о с о б е н н о Д р е в н е й Р у с и , с к о т о р о й б ы л р а з в и т культур¬ н ы й и т о р г о в ы й о б м е н . Ф у т л я р о о б р а з н ы й си¬ луэт, з а к р ы т ы е о д е ж д ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е ос¬ новным идеям христианства, долго бытовали в Е в р о п е . В е л и к о л е п н ы е , х у д о ж е с т в е н н о отде¬ ланные ткани были образцом подражания в и з г о т о в л е н и и о д е ж д ы д л я знати. Т а к и е в и д ы античной одежды, как туника, далматика, пенула, мантия, претерпев соответствующие изменения в византийском костюме, оказались п р и с п о с о б л е н н ы м и к ж и з н и на века.

36 Глава

1

КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ

В т е ч е н и е V в. по з а п а д н о й т е р р и т о р и и п а в ш е й Р и м с к о й и м п е р и и р а с с е л я л и с ь р а з л и ч н ы е пле­ мена в а р в а р о в — германцев. О н и з а н я л и тер­ р и т о р и ю с о в р е м е н н ы х И т а л и и , Ф р а н ц и и , Испа­ н и и , Г е р м а н и и , А н г л и и , Н и д е р л а н д о в . К V I I I в. о т н о с и т с я с о з д а н и е н а и б о л е е к р у п н о г о феодаль­ ного г о с у д а р с т в а — к о р о л е в с т в а ф р а н к о в , кото­ рое достигло своего м о г у щ е с т в а в п е р и о д цар­ с т в о в а н и я К а р л а В е л и к о г о . В 843 г. ф р а н к с к а я и м п е р и я р а с п а л а с ь н а т р и б о л ь ш и х королев¬ ства: Францию, Германию и Италию. В а р в а р с к и е государства, в о з н и к ш и е н а разва¬ линах рабовладельческой Римской империи, характеризовались новыми социально-экономич е с к и м и о т н о ш е н и я м и — ф е о д а л ь н ы м и , хри¬ с т и а н с к о й религией, с м е н и в ш е й д р е в н и е язы¬ ч е с к и е в е р о в а н и я в а р в а р о в , и н о в о й европей¬ ской культурой, с ф о р м и р о в а в ш е й с я в сфере религии. Х а р а к т е р в с е г о с р е д н е в е к о в о г о и с к у с с т в а край­ не п р о т и в о р е ч и в . С о д н о й с т о р о н ы , э т о про¬ паганда религиозных идей и аскетизма: мир полон зла и губительных соблазнов, красота его о б м а н ч и в а и преходяща, т е л о — оковы бес¬ с м е р т н о й д у ш и . Н о ц е р к о в н ы е и д е и н е изоли¬ р о в а л и и с к у с с т в о от п р е д с т а в л е н и й и в к у с о в народа — средневековые художники сумели о т к р ы т ь в ч е л о в е к е о г р о м н о е б о г а т с т в о внут¬ ренней жизни, страстность д у ш е в н ы х порывов, красоту труда. И и м е н н о э т а в т о р а я с т о р о н а с р е д н е в е к о в о й к у л ь т у р ы п о д г о т о в и л а ее не¬ о б ы к н о в е н н ы й взлет в эпоху В о з р о ж д е н и я . И с т о р и ю и с к у с с т в а с р е д н е в е к о в о й Е в р о п ы де¬ лят на т р и п е р и о д а : д о р о м а н с к и й (VI — X в в . ) , романский (XI — XII вв.) и готический ( X I I I — X V вв.). П е р в ы й э т а п — период ста¬ н о в л е н и я ф е о д а л и з м а , в т о р о й — его зрелости, т р е т и й — в о з в ы ш е н и я с р е д н е в е к о в ы х горо¬ дов.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙИДЕАЛ КРАСОТЫ П о д г л у б о к и м в л и я н и е м р е л и г и и , пронизывав¬ ш е й в с е с ф е р ы о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , в эпоху средневековья появляется новый эстетический и д е а л человека-аскета, о т р е к ш е г о с я о т р а д о с т е й з е м н о й ж и з н и . Н а ф р е с к а х с о б о р о в изобража¬ ются непропорциональные бесплотные фигуры с выражением неистовых страданий на лице. Культ м а д о н н ы , б о г о м а т е р и , п о л у ч и в ш и й ши¬ рокое распространение в раннехристианском и с к у с с т в е , о п р е д е л я е т и д е а л к р а с о т ы жен¬ щины.

Однако религиозное воздействие было не единственным в формировании эстетических п р е д с т а в л е н и й с р е д н е в е к о в ь я . Н е м е н е е важ¬ н ы м и б ы л и и д е а л ы р ы ц а р с т в а и и д е а л ы народа, н а ш е д ш и е о т р а ж е н и е в т а к и х э п и ч е с к и х про¬ изведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров. Сила, х р а б р о с т ь , в о и н с к а я д о б л е с т ь р ы ц а р я , защит¬ ника своей страны, своего короля определили м у ж е с т в е н н о с т ь его в н е ш н е г о облика. Это сильный, ловкий, физически выносливый воин с подчеркнуто широкими плечами, сильными с т р о й н ы м и н о г а м и , в о л е в ы м р е ш и т е л ь н ы м ли¬ цом. В п е р в ы е в э с т е т и ч е с к и х в з г л я д а х европей¬ ского о б щ е с т в а мужественность к а к основная ч е р т а м у ж с к о й к р а с о т ы н а ч и н а е т противопо¬ ставляться женственности, в о п л о щ а ю щ е й идеал женской красоты. По описаниям поэтов XI — X I I в в . , у т а к о й ж е н щ и н ы д о л ж н ы б ы т ь длин¬ ные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, в е с е л ы е и у л ы б а ю щ и е с я , губы, п о д о б н ы е с в е ж е м у персику. Е е н е ж н о с т ь , тонкость, доброта, и з я щ е с т в о в о с п е в а ю т с я н а р ы ц а р с к и х т у р н и р а х , в о з н и к а е т культ «пре¬ красной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к ж е н щ и н е всех последующих поколений. Основными источниками отражения внешнего о б л и к а ч е л о в е к а и его к о с т ю м а в изобразитель¬ ном искусстве являются витражи и скульптура с р е д н е в е к о в ы х соборов, к н и ж н а я м и н и а т ю р а . РАЗВИТИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТЮМА

Рост материальной культуры, развитие науки и техники, новые общественные потребности и эстетические идеалы в значительной степени о п р е д е л и л и р а з в и т и е м о д е л и р о в а н и я и констру¬ и р о в а н и я о д е ж д ы , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а во¬ плотить и выявить эти идеалы. Примитивный крой, появившийся в глубокой д р е в н о с т и н а Востоке, д а в ш и й о с н о в н ы е т и п ы накладной и распашной одежды, бытовал в е в р о п е й с к о й о д е ж д е в п л о т ь до X — XI в в . В о з н и к ш е е з а т е м р а з л и ч н о е п о н и м а н и е муж¬ с к о й и ж е н с к о й к р а с о т ы п о т р е б о в а л о разделе¬ н и я ф о р м м у ж с к о й и ж е н с к о й о д е ж д ы . Про¬ п о р ц и и к о с т ю м а д о л ж н ы п о д ч е р к н у т ь муже¬ с т в е н н о с т ь м у ж ч и н ы и ж е н с т в е н н о с т ь женщи¬ н ы , т. е. п о я в л я е т с я п о т р е б н о с т ь в с о з д а н и и облегающих форм одежды. Но облегающую о д е ж д у г о р а з д о т р у д н е е « п о с а д и т ь » н а фигуре, чем прямую, избежать заломов и морщин на т к а н и , п о в т о р я ю щ е й ф о р м ы т е л а . И закройщи¬ к и ( т а к а я с п е ц и а л ь н о с т ь р е м е с л е н н и к а появля¬ ется у ж е к XI в.) п у т е м п р а к т и ч е с к о г о моде¬ лирования древней накладной туники создают такие формы одежды. К н а ч а л у X I I в. (романский период) в крое

платья проектируют три шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с п о м о щ ь ю этих ш в о в подгоняют по фигуре, н и ж н ю ю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединенные п о к р а я м ш н у р о в к о й ( р и с . 55). О с о б е н н о и н т е н с и в н о р а з в и в а е т с я конструиро¬ в а н и е о д е ж д ы в X I I I — X I V в в . ( э п о х а готи¬ ки). Это было связано с блестящим развитием а р х и т е к т у р ы , о к а з а в ш е й в л и я н и е к а к н а внеш¬ ние ф о р м ы к о с т ю м а , т а к и н а е г о конструктив¬ н о е р е ш е н и е . П р е ж д е всего б ы л р е к о н с т р у и р о ¬ ван костюм рыцаря, к о т о р ы й состоял из ц е л ь н о й м е т а л л и ч е с к о й к о л ь ч у г и . Ее монолит¬ н о с т ь и т я ж е л о в е с н о с т ь о г р а н и ч и в а л и движе¬ ния воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на о т д е л ь н ы е ч а с т и — латы, с о е д и н и в их шарни¬ рами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, практическим путем б ы л и н а й д е н ы ф о р м ы п л о с к и х д е т а л е й , соответ¬ ствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов. На ткани эти отдельные части или детали кроя с т а л и р а с п о л а г а т ь с у ч е т о м ее п л а с т и ч е с к и х свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии п р о й м ы и оката рукава подкраиваются овально. С о е д и н е н и е р у к а в а с п р о й м о й — не¬ постоянное, с п о м о щ ь ю тесьмы, шнуровки. В X I V в. о д е ж д у с т а л и р а з р е з а т ь в п о п е р е ч н о м н а п р а в л е н и и п о линии талии. Э т о о б е с п е ч и л о максимальное прилегание, позволило избежать з а л о м о в и п о п е р е ч н ы х складок, к о т о р ы е обра¬ зовывались при шнуровке цельного платья. В м е с т е с т е м п р е к р а с н о и с п о л ь з у ю т с я пласти¬ ческие возможности косого кроя в верхней одежде т и п а упелянд. П е р и о д г о т и к и б ы л в р е м е н е м р а с ц в е т а констру¬ и р о в а н и я и м о д е л и р о в а н и я о д е ж д ы , формирова¬ н и я в с е х в и д о в к р о я , с у щ е с т в у ю щ и х в настоя¬ щее время. Появление различных видов р у к а в о в , ю б о к ( п р я м ы х , к л е ш , из к л и н ь е в ) , ли¬ фов (узких, широких) дало возможность разнообразить ассортимент и модели одежды. Намечаются первые признаки моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля. ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОДЕЖДЫ. ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА

Из наиболее о б щ и х принципов декоративного оформления одежды средневекового периода можно выделить следующие: 1) отделку г о р л о в и н ы , низа изделия, низа р у к а в о в и линии с о е д и н е н и я п р о й м ы с р у к а в о м вышивкой, мережкой, бейками (из более д о р о -

гой отделочной ткани), лентами, фестонами; 2) и с п о л ь з о в а н и е в о д е ж д е я р к и х , к о н т р а с т н ы х с о ч е т а н и й ц в е т о в (зеленых, к р а с н ы х , синих, желтых); 3) у к р а ш е н и е т к а н и з о л о т ы м и и с е р е б р я н ы м и бубенчиками ( в х р о н и к е т о г о в р е м е н и расска¬ зывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 б у б е н ц о в , п р и к р е п л е н н ы х к одежде, обуви, ш л я п е ) ; 4 ) п о я в л е н и е п е р ч а т о к , у к р а ш е н н ы х драгоцен¬ ными камнями и золотом; 5) п о д ч е р к и в а н и е о т д е л к о й (в о б щ е й компо¬ зиции костюма) значения и функции детали, узла ( н а п р и м е р , ш н у р о в к а с л е н т а м и ) . В п е р и о д р а н н е г о с р е д н е в е к о в ь я н а и б о л е е рас¬ п р о с т р а н е н н ы м и м а т е р и а л а м и б ы л и лен, домо¬ т к а н ы й холст, с у к н о , мех, кожа, в о с т о ч н ы й и византийский шелк. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению

38

ассортимента и п о в ы ш е н и ю качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают р а с п р о с т р а н е н и е ш е л к , п а р ч а , бархат, эластич­ н ы е с у к н а . Н а б и в н ы е и т к а н ы е у з о р ы , эффек¬ ты тиснения, украшение золотой и серебряной н и т я м и , я р к и е ц в е т а п о з в о л я л и с о з д а в а т ь пре¬ красные ткани. Рисунок — фантастические изображения ж и в о т н ы х и птиц, «павлиньи перья», часто п о м е щ а е м ы е в круги или овалы (рис. 56). ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ Мужской костюм П е р и о д р а н н е г о с р е д н е в е к о в ь я (VI — XII вв.). Изображения костюма варваров имеются на и з в е с т н о м т р и у м ф а л ь н о м с о о р у ж е н и и Древне­ го Р и м а — колонне Траяна. Костюм состоял из к о р о т к о й туники с рукавами, п о д п о я с а н н о й на талии, к о р о т к и х ш т а н о в , чулок из ткани, кожаных башмаков и небольшой шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На г о л о в у н а д е т а н е б о л ь ш а я к о н у с о о б р а з н а я ша¬ почка. Такой костюм продолжает оставаться в быту знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним п о я в л я ю т с я узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. В е р х н я я т у н и к а — д л и н н а я ш и р о к а я наклад¬ ная одежда о б ы ч н о и з д о р о г о й т к а н и , с полу¬ круглым или прямоугольным, подчеркнутым отделкой вырезом горловины, без рукавов или с короткими широкими рукавами. Н и ж н я я т у н и к а и м е л а д л и н н ы е цельнокрое¬ ные рукава, у к р а ш е н н ы е по низу в ы ш и в к о й или цветным кантом. Плащи знати также были длинными и широкими, их застегивали на правом плече. Такой костюм мы видим на м и н и а т ю р е X в., и з о б р а ж а ю щ е й и м п е р а т о р а Оттона I I . На нем светлая туника с ш и р о к и м з о л о т ы м кантом внизу, по низу р у к а в о в , плечу и б о к о в о м у разрезу, из-под которого видна б е л а я н и ж н я я т у н и к а . С в е р х у н а б р о ш е н пур¬ пурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, о т д е л к а н а п о м и н а ю т в и з а н т и й с к и е ( р и с . 57). Начиная с XI в. ( р о м а н с к и й период) ф о р м а мужского костюма находится под влиянием рыцарских доспехов. Длинные и широкие о д е ж д ы с м е н я ю т с я о б л е г а ю щ и м и и б о л е е ко¬ р о т к и м и , т а к н а з ы в а е м ы м и блио, с в ы с о к и м и б о к о в ы м и р а з р е з а м и от линии низа к талии и с б о к о в ы м и к л и н ь я м и . С и л у э т б л и о к о н ц а XI — начала XII в. характеризуется у з к о й и п о к а т о й л и н и е й плеч, п о д ч е р к н у т ы м и л и н и я м и груди и т а л и и и р а с ш и р е н и е м книзу от л и н и и бедер. Д л и н а его колеблется о т л и н и и к о л е н е й д о с е р е д и н ы и к р ( р и с . 58). Ч е р е з р а з р е з ы б л и о

39

в и д н е л а с ь н и ж н я я р у б а ш к а , я р к а я и контраст¬ ная с н и м по цвету. В е р х н е й о д е ж д о й по-преж¬ нему служил полудлинный драпированный п л а щ , з а с т е г н у т ы й н а п р я ж к у и л и завязываю¬ щ и й с я с п е р е д и . К о с т ю м д о п о л н я л и узкие длин¬ ные штаны-чулки, мягкие б а ш м а к и или сапоги из кожи, небольшая шапочка конусообразной ф о р м ы или к а п ю ш о н . В к о н ц е X I I в. в Е в р о п е п о я в л я ю т с я феодаль¬ ные гербы, превратившиеся впоследствии в ф а м и л ь н ы е . Вначале э т о б ы л и з н а к и на рыцар¬ ских доспехах, окрашенные в определенный цвет. Часто гербы делились на две — ч е т ы р е ч а с т и , о к р а ш е н н ы е в р а з н ы е ц в е т а . Ц в е т одеж¬ д ы ф е о д а л о в н а ч и н а е т с л е д о в а т ь ц в е т а м герба, указывая на знатное происхождение своего в л а д е л ь ц а . Т а к в о з н и к а е т м о д а мипартй, со¬ г л а с н о к о т о р о й о т д е л ь н ы е ч а с т и о д е ж д ы (рука¬ ва, п о л о в и н к и ш т а н о в , о б у в ь и т. д . ) окрашива¬ л и с ь в р а з н ы е ц в е т а . О с о б е н н о я р к и й , лоскут¬ н ы й х а р а к т е р носила о д е ж д а м о л о д ы х щ е г о л е й , в ы р а ж а в ш и х т а к и м о б р а з о м с в о й п р о т е с т про¬ тив о д е ж д ы б о г а т ы х г о р о ж а н . П е р и о д позднего средневековья (XIII — XV вв.). Р а з в и т и е к р о я и п о я в л е н и е м о д ы при¬ водят к тому, что в ассортименте одежды, в ее с и л у э т н ы х и к о н с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н ы х линиях появляется разнообразие. Мужской костюм развивается на основе двух с и л у э т о в : п р и л е г а ю щ е г о и с в о б о д н о г о , расши¬ р е н н о г о к н и з у . П р и л е г а ю щ и й с и л у э т отлича¬ ется от силуэта р о м а н с к о г о периода прежде всего р а с ш и р е н н о й л и н и е й плеча, ч т о конструк¬ тивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные л и н и и п о д ч е р к и в а л и грудь и т о н к у ю , н е с к о л ь к о з а н и ж е н н у ю т а л и ю , о ф о р м л е н н у ю п о я с о м . Дли¬ на одежды прилегающего силуэта не заходила за л и н и ю б е д е р . И с т о р и к к о с т ю м а М. Н. М е р ц а л о в а т а к х а р а к т е р и з у е т м у ж с к о й к о с т ю м это¬ го периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью ,,рои1 а т е " и в ы с о к и м г о л о в н ы м у б о р о м слегка конусообразной формы... как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более в ы с о к о й , но и п о д ч е р к н у т о г и б к о й и л о в к о й » * . Д л я о д е ж д ы п р и л е г а ю щ е г о силуэта х а р а к т е р е н пурпуан — к о р о т к а я о б т я ж н а я к у р т к а с застеж¬ кой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длинным рукавом. К пурпуану обычно крепились штаны-чулки; впоследствии у знати он превращается в н и ж н ю ю одежду. Детали кроя пурпуана повторяли форму рыцарских лат X I V — XV в в . ( р и с . 59). П о в е р х п у р п у а н а н а д е в а л и у з к о е к о р о т к о е котарди с з а с т е ж к о й спереди на пуговицы и д е к о р а т и в н ы м п о я с о м п о б е д р а м ( р и с . 60). В X I V в . его з а м е н я е т

*Мерцалова М. Н. И с т о р и я костюма. М., 1972, с. 32.

40 ж а к е т с р у к а в а м и , р а с ш и р е н н ы м и и собран¬ н ы м и по окату б у ф а м и (рис. 61). В к о н ц е п е р и о д а в к о с т ю м е тако г о т и п а исполь¬ зовались ватные прокладки (в области груди и в а л и к и на плечах) — для х о р о ш е й п о с а д к и и подчеркивания мужественности облика. О б л е г а ю щ и е к о р о т к и е к у р т к и н о с и л и с шоссами — ш т а н а м и - ч у л к а м и из э л а с т и ч н о г о сукна, туго о б л е г а ю щ и м и ноги, и с о с т р о н о с о й о б у в ь ю пигаш, н о с о ч н а я ч а с т ь к о т о р о й с X I V в. ста­ новится утрированно д л и н н о й (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к н а р я д н о й о д е ж д е : белый, пурпурный, из золоченой к о ж и с драгоценностями. По ф о р м е обувь была одинаковой для правой и левой н о г и . У з к и й к о с т ю м , п о д ч е р к и в а ю щ и й строй¬ н о с т ь , в ы т я н у т о с т ь ф и г у р ы , д о п о л н я л с я верх¬ н е й о д е ж д о й — д л и н н о й или к о р о т к о й , о ч е н ь ш и р о к о й в н и з у и п о н и з у р у к а в о в , ниспадаю¬ щ е й р о в н ы м и ф а л д а м и . В к о н т р а с т е д в у х раз¬ ных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны. П р я м о й с в о б о д н ы й силуэт и м е л о сюрко — длин¬ ная накладная безрукавная одежда, надеваемая на котт или рыцарскую кольчугу (рис. 62). Котт — к р о е н а я о д е ж д а , п о я в и в ш а я с я в муж­ с к о м к о с т ю м е X I I I в . в м е с т о б л и о . Э т о назва¬ ние о б о з н а ч а л о не т о л ь к о к о н к р е т н ы й вид о д е ж д ы , но и ее ф о р м у и п о к р о й , п р и б л и ж а я с ь к русскому п о н я т и ю «платье». Отсюда сюрко (от франц. surcot) — надеваемая поверх котт одежда. Декоративно в ней подчеркивались линии горловины, п р о й м ы и низа. В конце X I V — XV вв. с ю р к о вытесняется у п е л я н д о м ( р и с . 63) — в е р х н е й н а к л а д н о й и распашной одеждой разной длины, которую н о с и л и с п о я с о м и б е з н е г о . Н а и б о л е е характер¬ ными элементами этой одежды были несшитые бока, застежка спереди на несколько пуговиц н а с т о я ч е м , о т д е л а н н о м м е х о м в о р о т н и к е , от¬ делка многочисленными зубчатыми фестонами. Д л и н н ы й у п е л я н д х а р а к т е р и з о в а л с я необъят¬ н о й ш и р и н о й н и з а , д о х о д и в ш е й до 7 м, и ши¬ р и н о й р у к а в о в в н и з у д о 3 м . К р о й е г о пред¬ с т а в л я л с о б о й 3/4 круга, а к р о й р у к а в о в — о с т а в ш у ю с я 1/4 ч а с т ь . В с ю ш и р и н у у п е л я н д а з а к л а д ы в а л и п о д п о я с р а в н о м е р н ы м и склад¬ ками.

41 Из всех предметов мужской одежды знати т о л ь к о н и ж н ю ю т у н и к у ш и л и и з т о н к о г о льня¬ н о г о п о л о т н а , о с т а л ь н ы е — из ш е р с т и , ш е л к а , парчи, бархата, к о т о р ы й становится самой модной тканью. Большое разнообразие представляют «головные уборы и прически этого периода: капюшон, шаперон — д р а п и р о в а н н ы й г о л о в н о й у б о р с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые ш л я п ы с к о н у с о о б р а з н о й тульей, с п о л я м и и без полей. Прически —' длинные с л о к о н а м и и к о р о т к и е с ч е л к о й на лбу. Костюм ремесленников и крестьян находился под влиянием общего стиля эпохи и состоял из п у р п у а н а со ш н у р о в к о й , ш о с с о в и м я г к и х кожаных башмаков. Однако грубые ткани, из к о т о р ы х е г о и з г о т о в л я л и , и м р а ч н ы е , туск¬ лые цвета резко отличали его от к о с т ю м а знати. Женский костюм П е р и о д раннего с р е д н е в е к о в ь я . В ж е н с к о м костюме происходят те же изменения ф о р м ы прямой ш и р о к о й рубахи, что и в мужском костюме. В р а н н и е п е р и о д ы ж е н щ и н ы н о с и л и одновре¬ м е н н о д в е т у н и к и : н и ж н ю ю , д л и н н у ю и широ¬ кую, с д л и н н ы м и узкими рукавами и верхнюю, б о л е е к о р о т к у ю , с к о р о т к и м и ш и р о к и м и рука¬ вами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу р у к а в о в (рис. 64). В X — XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий к о р о т к и й ж и л е т , к о т о р ы й п о д д е р ж и в а е т грудь и и г р а е т б о л ь ш у ю д е к о р а т и в н у ю роль: его о т д е л ы в а ю т п о к р а я м г а л у н о м , в ы ш и в к о й . П о я с , украшен¬ н ы й м е т а л л и ч е с к и м и п л а с т и н к а м и , располага¬ ю т н а б е д р а х , к о н ц ы его с в и с а ю т с п е р е д и д о низа (рис. 65). Женское котт этого периода представляет с о б о й н а к л а д н у ю о д е ж д у с т р е м я ш в а м и , при¬ легающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями, расширяющуюся от бедер (рис. 66). Ш и р о к о е распространение в к о т т п о л у ч а ю т б о к о в ы е ш н у р о в к и с лен¬ тами. Верхней женской одеждой служит длинный плащ в виде мантии, стягивающийся спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве подкладки плаща служила о б ы ч н о т к а н ь к о н т р а с т н о г о цвета ( н а п р и м е р , к р а с н ы й п л а щ н а з е л е н о й п о д к л а д к е ) и л и м е х (горно¬ стай, б о б е р ) . П о л у к р у г л а я ф о р м а п л а щ а созда¬ вала глубокие, р о в н о н и с п а д а ю щ и е книзу фалды. Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Ж е н щ и н ы

42

н а ч и н а ю т н о с и т ь д л и н н ы е р а с п у щ е н н ы е воло¬ сы или косы, перевитые п а р ч о в ы м и лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. О б у в ь по ф о р м е и м а т е р и а л у н а п о м и н а е т муж¬ скую. Период позднего средневековья. Удлиненные п р о п о р ц и и , легкие, и з я щ н ы е , у х о д я щ и е в в ы с ь линии готической архитектуры, безусловно, о к а з ы в а ю т в л и я н и е н а ф о р м ы к о с т ю м а поздне¬ го средневековья. Д в а силуэта, н а о с н о в е к о т о р ы х р е ш а л с я муж¬ с к о й к о с т ю м , х а р а к т е р и з у ю т и ж е н с к у ю одеж¬ ду. Н о е с л и п р и л е г а ю щ и й с и л у э т в м у ж с к о й одежде подчеркивал ш и р и н у плеч и груди, с и л ь н ы е с т р о й н ы е н о г и , то в ж е н с к о й , наобо¬ р о т , — п о к а т ы е узкие плечи, х р у п к о с т ь , к р а с о т у м о л о д о й д е в у ш к и . О т т а л и и к н и з у с и л у э т рас¬ ш и р я л с я , д л и н а и ш и р и н а н и ж н е й ч а с т и одеж¬ ды значительно увеличивались за счет ю б к и клеш.

В э т о т п е р и о д в о д е ж д е з н а т и увеличива¬ ется количество одновременно надеваемых одежд: рубашка, котт, сюрко, плащ. Женское с ю р к о в начале п е р и о д а (XIII в.) р е ш а л о с ь в п р я м о м ш и р о к о м силуэте, и м е л о о г р о м н ы е о в а л ь н ы е в ы р е з ы п р о й м ы ( р и с . 67). В проти¬ в о п о л о ж н о с т ь с ю р к о котт б ы л о у з к о г о , при¬ легающего по л и н и я м груди и талии силуэта, с' длинным узким рукавом. Положение талии в к о т т р е з к о з а н и ж е н о , г р у д ь з а т я н у т а полот¬ няным корсетом. В XV в. п р о п о р ц и и женского прилегающего к о с т ю м а м е н я ю т с я . Л и н и я т а л и и в с ю р к о пере¬ носится под грудь. Ю б к а сзади удлиняется за счет шлейфа, к о т о р ы й достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы в з д е р н у т о в центре на талии. Э т о п о з в о л я е т в и д е т ь у к р а ш е н н ы й п о д о л к о т т и с о з д а е т опре¬ д е л е н н у ю п о с т а н о в к у ф и г у р ы — ж и в о т о м впе¬ ред, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез ч а с т о з а к р ы в а ю т в с т а в к о й и з п р о з р а ч н о г о шел¬ к а с в ы ш и в к о й . Ш и р о к и й п о я с о б и л ь н о укра¬ шен золотыми и серебряными пластинками ( с м . р и с . 61). К о с т ю м д о п о л н е н к о н у с о о б р а з ¬ н ы м г о л о в н ы м у б о р о м с в у а л ь ю , в ы с о т а кото¬ рого достигала 70 см. Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость ф о р м , в линиях сказывается о б щ а я стилевая особенность «готической кривой», фигура п р и о б р е т а е т 8 - о б р а з н ы й силуэт. К о н т р а с т н о е с о о т н о ш е н и е к о р о т к о г о у з к о г о л и ф а и длин¬ н о й ш и р о к о й ю б к и ( 1 : 5 ) , в и д и м о е в ф а с , до¬ стигает в п р о ф и л ь и со с п и н ы е щ е б о л ь ш е й выразительности благодаря длинному шлейфу. В п р я м о м с в о б о д н о м силуэте ж е н с к о й о д е ж д ы решались верхние платья покроя упелянд, п о я в и в ш и е с я в XV в. Для живописных портретов Яна ван Эйка, Р о ж е в а н д е р Вейдена, Ганса Г о л ь б е й н а харак¬ терно изображение ж е н щ и н в платьях этого покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от ц е н т р а т а л и и п е р е д а . Э т о б ы л а н а к л а д н а я одеж¬ да с д л и н н ы м и узкими или очень ш и р о к и м и рукавами. Костюм к р е с т ь я н о к состоял и з рубашки, узкого к о т т и ч е п ц а из т о л с т о й ш е р с т я н о й и л и х о л щ о в о й ткани. В период готики прическа в женском костюме отступала на в т о р о й план, так как о с н о в н о й акцент делался на г о л о в н о й у б о р — ч е п ц ы раз¬ л и ч н о й ф о р м ы , венцы, о б р у ч и . О с н о в н ы м и у к р а ш е н и я м и к о с т ю м а , к р о м е рас¬ положенных непосредственно на одежде, были пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики.

43 Глава

2

КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ. РАСЦВЕТ К У Л Ь Т У Р Ы И И С К У С С Т В А

Характеристику исторических, экономических и социальных условий эпохи Возрождения, охватывающей XV и« XVI вв., дал Ф. Энгельс в работе «Диалектика природы»: «Королевская власть, о п и р а я с ь н а г о р о ж а н , с л о м и л а м о щ ь феодального дворянства и создала крупные, в ' с у щ н о с т и о с н о в а н н ы е на н а ц и о н а л ь н о с т и , м о н а р х и и , в к о т о р ы х н а ч а л и р а з в и в а т ь с я со¬ временные европейские нации...»*. И далее: «... з а л о ж е н ы о с н о в ы д л я п о з д н е й ш е й м и р о в о й т о р г о в л и и д л я п е р е х о д а р е м е с л а в мануфакту¬ ру, к о т о р а я , в с в о ю о ч е р е д ь , п о с л у ж и л а исход¬ н ы м п у н к т о м д л я с о в р е м е н н о й к р у п н о й про¬ м ы ш л е н н о с т и » * * . Таким образом, формирова¬ ние н а ц и о н а л ь н ы х государств и э к о н о м и ч е с к и х о с н о в б у р ж у а з н о г о с п о с о б а п р о и з в о д с т в а , рас¬ ц в е т его п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л — т а к о в ы ос¬ н о в н ы е ч е р т ы с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х осо¬ бенностей эпохи. О б ъ я с н я я з а т е м м о щ н ы й р а с ц в е т всей общест¬ в е н н о й культуры и искусства, Ф. Энгельс пишет: «В спасенных при падении Византии р у к о п и с я х , в в ы р ы т ы х из р а з в а л и н Р и м а ан¬ тичных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный расцвет искусства, к о т о р ы й явился как бы отблеском классической древности и которого н и к о г д а у ж е б о л ь ш е н е у д а в а л о с ь достиг¬ нуть»***. И н т е р е с к человеку, л ю б о в ь к п р и р о д е , красоте, ж а ж д а з н а н и й , о т к р ы т и й ( к р у г о с в е т н ы е путе¬ шествия Магеллана и Колумба, открытие А м е р и к и ) , р а с ц в е т е с т е с т в е н н ы х наук, искус¬ ства, л и т е р а т у р ы , ф о р м и р о в а н и е и р а з в и т и е реализма — нового художественного метода в и с к у с с т в е — х а р а к т е р и з у ю т э п о х у Возрож¬ дения. ГУМАНИЗМ - Н О В О Е ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Э С Т Е Т И Ч Е С К И Й ИДЕАЛ К Р А С О Т Ы

О с н о в н ы м и д е й н ы м с т е р ж н е м культуры и ис¬ к у с с т в а э п о х и В о з р о ж д е н и я я в л я е т с я гума¬ низм — новое представление о человеке как о с в о б о д н о м , в с е с т о р о н н е р а з в и т о м существе, с п о с о б н о м к б е з г р а н и ч н о м у п р о г р е с с у . Ф. Эн¬ гельс писал: «...эпохакоторая породила •Маркс К., Энгельс Ф. С о ч . Изд. 2-е, т. 20, с. 345. **Там же, с. 346. •**Там же, с. 345.

т и т а н о в по силе м ы с л и , страсти и характеру, по м н о г о с т о р о н н о с т и и у ч е н о с т и . Л ю д и , осно¬ вавшие современное господство буржуазии, б ы л и ч е м угодно, н о т о л ь к о н е б у р ж у а з н о о г р а н и ч е н н ы м и . . . Т о г д а н е б ы л о п о ч т и н и од¬ ного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на ч е т ы р е х ' и л и п я т и я з ы к а х , не б л и с т а л бы в н е с к о л ь к и х о б л а с т я х т в о р ч е с т в а . . . Но ч т о осо¬ б е н н о х а р а к т е р н о д л я них, т а к э т о т о , ч т о о н и п о ч т и все ж и в у т в с а м о й г у щ е и н т е р е с о в своего в р е м е н и , п р и н и м а ю т ж и в о е у ч а с т и е в практиче¬ ской борьбе, становятся на сторону той или и н о й п а р т и и и б о р ю т с я кто с л о в о м и п е р о м , кто м е ч о м , а кто и т е м и д р у г и м в м е с т е . О т с ю д а та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми»*. Выступая против аскетизма средневековой м о р а л и , и т а л ь я н с к а я э с т е т и к а э п о х и Возрож¬ д е н и я не п р о т и в о п о с т а в л я е т т е л о духу, а вы¬ двигает идею их единства. Сложная натура, в к о т о р о й глубина и з н а ч и т е л ь н о с т ь д у х о в н о й к р а с о т ы г а р м о н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я с физиче¬ ской, — таков идеал эпохи. К р а с о т а с ч и т а е т с я т а к и м ж е б л а г о м , к а к здо¬ р о в ь е и с и л а . Ее о с н о в н ы е п р и з н а к и и значе¬ ние подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов — философов и художников Лоренцо Баллы, Луки Пачоли, А н ь о л о Ф и р е н ц у о л ы и д р у г и х . Т е о р и ю пре¬ к р а с н ы х п р о п о р ц и й ч е л о в е ч е с к о г о тела, его пластику, колорит, ф о р м у изучают и воспевают в с в о е м искусстве Л е о н а р д о да В и н ч и , Т и ц и а н , Дюрер и многие другие великие художники эпохи. Ц в е т у щ а я ж и з н е у т в е р ж д а ю щ а я сила, ч е т к и е , устойчивые п р о п о р ц и и , я р к и й , жизнерадост¬ н ы й к о л о р и т в о п л о щ е н ы в их о б р а з а х . О ч е н ь п о к а з а т е л ь н о о п и с а н и е и д е а л ь н о й жен¬ ской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «...волосы ж е н щ и н должны быть нежными, густыми, длинными п волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение д о л ж н о быть б о л ь ш о е , п р о ч н о е , н о п р и э т о м б л а г о р о д н ы х ф о р м . Ч р е з м е р н о рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет к о ж и не прекрасен, ибо это значит, что она с л и ш к о м бледна; кожа д о л ж н а б ы т ь слегка к р а с н о в а т о й о т кровооб¬ ращения... Плечи должны быть широкими... Н а г р у д и н е д о л ж н а п р о с т у п а т ь н и о д н а кость. С о в е р ш е н н а я грудь п о в ы ш а е т с я п л а в н о , неза¬ м е т н о д л я глаза. С а м ы е к р а с и в ы е н о г и — э т о длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются м а л е н ь к о й , у з к о й , н о н е с у х о щ а в о й ступней.

•Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20, с. 346—347.

44 П р е д п л е ч ь я д о л ж н ы б ы т ь б е л ы м и , мускули¬ стыми...»*. И м е н н о т а к о й т и п к р а с о т ы о с о б е н н о я р к о отра¬ ж е н в искусстве Венеции XVI в. ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В п р о и з в о д с т в е т к а н е й , т а к же к а к в о с т а л ь н ы х о т р а с л я х р е м е с л е н н о г о п р о и з в о д с т в а и при¬ к л а д н о г о и с к у с с т в а Е в р о п ы , н а б л ю д а е т с я мощ¬ ный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические п р е д п о с ы л к и д л я з а р о ж д е н и я капиталистиче¬ ских отношений, расцвета городов и новой г о р о д с к о й к у л ь т у р ы здесь с л о ж и л и с ь р а н ь ш е в с е г о . В р а з в и т ы х г о р о д а х И т а л и и — Генуе, Милане, Ф л о р е н ц и и , Венеции — ш и р о к о раз¬ вивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей. По ф а к т у р е , п л о т н о с т и и в н е ш н е м у в и д у италь¬ янские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным фоном, с тонким шелковым или б а р х а т н ы м у з о р о м ( о д и н м е т р ее в е с и л 3 кг), о д н о ц в е т н ы е легкие ткани с атласным ф о н о м и матовым узором, бархат — однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, д в у х в о р с н ы й ( « р ы т ы й » ) . П о к а ч е с т в у италь¬ я н с к и е ткани не знали себе равных. На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные животные, птицы, цветы, плоды. На п р о т я ж е н и и XV и XVI вв. в узорном ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор — стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит изображение цветка граната. Г р а н а т о в ы й у з о р у к р а ш а л ш е л к о в ы е , льняные и даже хлопчатобумажные ткани ( р и с . 68). Р а с п р о с т р а н е н н ы м у з о р о м б ы л т а к ж е узор «павлиньи перья». Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были н и д е р л а н д с к и е г о р о д а Б р ю г г е , У т р е х т , кото¬ рые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской области, также производившие набивные льняные ткани; Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка ж е м ч у г о м и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким о б р а з о м , м о г л а д о с т и г а т ь 2 5 — 4 0 кг. С XV — X V I в в . в Италии, Ф р а н ц и и , а з а т е м и в д р у г и х е в р о п е й с к и х с т р а н а х д л я в е р х н е й о д е ж д ы пе¬ рестают применять льняные ткани, заменяя * 3 а х а р ж е в с к а я Р. В. К о с т ю м для с ц е н ы . М., с. 80-81.

1973,

их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен с т а н о в и т с я н е з а м е н и м ы м м а т е р и а л о м в изготов¬ л е н и и н и ж н и х о д е ж д , о д н а к о его м а т о в а я и л и б л е с т я щ а я ф а к т у р а , б е л и з н а , п р о д о л ж а ю т иг¬ рать большую декоративную роль в костюме

46 ( в н а ч а л е н и ж н и е л ь н я н ы е о д е ж д ы просматри¬ вались в в ы р е з е п р о й м , г о р л о в и н ы , з а с т е ж к и шнуровки, а затем в декоративных разрезах в е р х н и х о д е ж д ) . С XV в. в Е в р о п е п о я в л я е т с я к р у ж е в о в в и д е к р а я , с о с т о я щ е г о из м а л е н ь к и х петелек из золотой нити. Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры (рис. 69). Рисунки для изготовления ш и т ы х и п л е т е н ы х к р у ж е в н а ч и н а ю т издавать¬ ся в с п е ц и а л ь н ы х с б о р н и к а х в И т а л и и и д р у г и х странах Европы.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОСТЮМ

К э п о х е В о з р о ж д е н и я о т н о с и т с я р а с ц в е т италь¬ я н с к и х г о р о д о в - п о р т о в Г е н у и и В е н е ц и и , раз¬ богатевших во времена крестовых походов, Ф л о р е н ц и и и Милана — к р у п н ы х ц е н т р о в про¬ и з в о д с т в а ш е л к а . И с п ы т ы в а я д о с и х п о р значи¬ т е л ь н о е к у л ь т у р н о е в л и я н и е Ф р а н ц и и , Визан¬ тии, стран Востока, Италия с XV в. сама с т а н о в и т с я з а к о н о д а т е л е м м о д ы с р е д и евро¬ пейских стран.

70

В создании итальянской моды принимали у ч а с т и е к р у п н е й ш и е х у д о ж н и к и , к о т о р ы е рас¬ п и с ы в а л и т к а н и , с о з д а в а л и ю в е л и р н ы е укра¬ шения, узоры д л я кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Веччелио и др.). Ш и р о к и й , п р и з е м и с т ы й с и л у э т к о с т ю м а , стрем¬ ление к б о л ь ш и м о б ъ е м а м , у с т о й ч и в ы е пропор¬ ции обнаруживают связь с горизонтальными " л и н и я м и а р х и т е к т у р ы и п р и к л а д н о г о искус¬ ства э п о х и , п о м о г а ю т в о с с о з д а т ь э с т е т и ч е с к и й идеал красоты человека. Мужской костюм Г л а в н о й з а к о н о д а т е л ь н и ц е й м о д ы в XV в. б ы л а Ф л о р е н ц и я , в X V I в. — В е н е ц и я . В к о с т ю м е ф л о р е н т и й ц а XV в. с о х р а н я е т с я прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, о т л и ч а л а с ь у д о б с т в о м и х у д о ж е с т в е н н ы м вку¬ с о м . О б у в ь и м е л а о к р у г л у ю н о с о ч н у ю часть. Основными видами мужской одежды были: полотняная рубашка различных цветов; узкий, о б л е г а ю щ и й ф и г у р у ж и л е т с н е б о л ь ш и м стоя¬ ч и м в о р о т н и к о м и п р и к р е п л я е м ы м и различны¬ ми способами (шнуровкой, пришиванием) съемными рукавами; короткие полотняные н и ж н и е ш т а н ы п о т и п у с р е д н е в е к о в ы х фран¬ цузских и узкие верхние штаны-чулки, которые п р и к р е п л я л и с ь т е с ь м о й к жилету (рис. 70). В е р х н е й о д е ж д о й с л у ж и л к о р о т к и й п л а щ , вы¬ к р о е н н ы й по ф о р м е круга, или накладная ш и р о к а я и к о р о т к а я о д е ж д а с д л и н н ы м и широ¬ к и м и к о л о к о л о о б р а з н ы м и р у к а в а м и , отделанны¬ ми м е х о м к у н и ц ы — догалйне ( р и с . 71). Д л и н а о д е ж д ы о п р е д е л я л а с ь в о з р а с т о м и об¬ щественным положением флорентийца. «Верх-

няя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, б ы л а о б я з а т е л ь н о д л и н н о й , ш и р о к о й и прида¬ вала его в н е ш н о с т и о т п е ч а т о к с т е п е н н о с т и и важности»*. В ф л о р е н т и й с к о м м у ж с к о м к о с т ю м е XV в. п р и м е н я л и с ь яркие цвета, контрастные соче*Мерцалова М. Н. История костюма. М.,

1972, с. 4 1 .

46

тания, вышивка, меховая опушка, обилие д р а п и р о в к и , к о т о р а я п р и д а в а л а о д е ж д е боль¬ ш у ю пластичность. Характерным б ы л также г л у б о к и й к в а д р а т н ы й в ы р е з г о р л о в и н ы , кото¬ рый отделывали нагрудными вставками из тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Преобладающими в композиции костюма были горизонтальные линии, которые придавали фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании с ж и в о п и с н ы м и д р а п и р о в к а м и — величествен¬ ную простоту. Особенно возросло их значение в о д е ж д е В е н е ц и и XVI в. П о с л е з а в о е в а н и я Ф л о р е н ц и и И с п а н и е й италь¬ янская м о д а испытывает влияние испанцев. Т о л ь к о В е н е ц и я , с о х р а н и в ш а я с в о ю независи¬ мость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде. В м у ж с к о м костюме Венеции значительно реже п р и б е г а ю т к п е с т р ы м и я р к и м т к а н я м , укра¬ шениям драгоценностями. Темные бархатные о д е ж д ы р а с ш и р я ю т с я в о б ъ е м е за с ч е т кон¬ с т р у к т и в н о - д е к о р а т и в н о г о р е ш е н и я : спущен¬ н о г о п л е ч а , н и з к о й г л у б о к о й п р о й м ы , широ¬ к о г о , к н и з у с у ж е н н о г о р у к а в а , ш и р о к о й сбор¬ чатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная в ы щ и в к а или отделка д о р о г и м м е х о м о с о б е н н о о т ч е т л и в о в ы д е л я е т с я н а тем¬ н о м ф о н е бархата (рис. 72). О д е ж д а этого периода отличается большим разнообразием, обусловливающимся возрастными, сословными и и м у щ е с т в е н н ы м и п р и з н а к а м и . Но б о л ь ш и е объемы, пышные формы, применение тяжелых б о г а т ы х т к а н е й , в ы р а з и т е л ь н о й о т д е л к и явля¬ ются о б щ е й ч е р т о й костюма XVI в. В этот период в итальянском костюме, как в мужском, так и в женском, появляется рубашка из тонкого белого льняного полотна, которая служит б е л ь е м и в то же в р е м я я в л я е т с я частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезах рукавов на плече и локте, в застежке-шнуровке верхней о д е ж д ы ее б е л ы й ц в е т и м н о г о ч и с л е н н ы е мяг¬ кие с б о р к и с о з д а ю т я р к о е к о н т р а с т н о е соче¬ т а н и е с в е р х н е й о д е ж д о й . По г о р л о в и н е т а к а я рубашка обычно имела вздержку или р ю ш . В о в т о р о й п о л о в и н е X V I в . н а о д е ж д е появля¬ ются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Р а з р е з ы о т д е л ы в а ю т ц в е т н о й т к а н ь ю и л и об¬ шивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивает белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого ц в е т а , ч т о с о з д а е т с о в е р ш е н н о н о в у ю , живо¬ писную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, п ы ш н о с т ь его ф о р м ( б у ф и р о в а н н ы е р у к а в а и б а с к и , ш и р о к и е , т и п а ш а л и , о т л о ж н ы е бар¬ х а т н ы е и л и м е х о в ы е в о р о т н и к и ) , о б щ е е увели¬ ч е н и е о б ъ е м а , и г р а с в е т о т е н и в складках, юве¬ лирные у к р а ш е н и я — цепи, п е р с т н и — все

э т о п р и д а е т б о л ь ш у ю х у д о ж е с т в е н н у ю выра¬ зительность фигуре итальянца конца XV — н а ч а л а X V I в. К у л ь т р о с к о ш и , б о г а т с т в о и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода. Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») на л е в у ю и п р а в у ю ногу отдельно. Головные уборы были очень разнообразной ф о р м ы : низкие шляпы, береты, фески. К э т о м у же в р е м е н и о т н о с и т с я п о я в л е н и е пер¬ в о й в я з а л ь н о й м а ш и н ы и ее п р о д у к ц и и — трикотажных шелковых чулок. Женский костюм Флорентийская женская одежда XV в. имела м я г к и е , п о д ч е р к и в а ю щ и е ф и г у р у л и н и и , есте¬ ственные пропорции или некоторое повышение л и н и и т а л и и с п е р е д и , ч т о с о х р а н я л о средне¬ вековые традиции. И т а л ь я н к и н о с и л и н и ж н е е платье котт и верх¬ н е е — симару. По п о к р о ю к о т т — о б ы ч н о отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками ю б к о й . Л и ф и м е л д е к о л ь т е — с п е р е д и квадрат¬ ное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и ( р и с . 73). С и м а р а с о с т о я л а и з т р е х частей: у д л и н е н н о й свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. П о б о к а м с и м а р а н е с ш и в а л а с ь и т о л ь к о спе¬ реди придерживалась п о я с о м на талии. Такой п о к р о й п о з в о л я л д р а п и р о в а т ь с и м а р у в раз¬ л и ч н ы х в а р и а н т а х (рис. 74). В к о с т ю м е в е н е ц и а н о к X V I в. намечается определенный отход от ясности композиции и строгой красоты линий флорентийского

47 платья, стре мление к р о с к о ш и , п ы ш н о с т и форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. В е л и ч а в у ю п ы ш н о с т ь и о к р у г л о с т ь ф о р м под¬ черкивают широким вырезом облегающего л и ф а , ш и р о к и м и с б о р ч а т ы м и р у к а в а м и , объ­ емной юбкой. Силуэт фигуры приближается к п р я м о у г о л ь н и к у , в к о т о р о м о т н о ш е н и е шири¬ ны плеч к ш и р и н е ю б к и б л и з к о к е д и н и ц е . Линия талии подчеркивается на естественном у р о в н е ( р и с . 75, с л е в а ) . В в е р х н е м п л а т ь е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е и ши¬ р о к и е р у к а в а — б у ф ы , и з - п о д к о т о р ы х видне¬ ются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма платья также становится п р и л е г а ю щ е й , с о т р е з н о й л и н и е й т а л и и и тя¬ ж е л о й складчатой ю б к о й из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная т к а н ь , с к в о з ь к о т о р у ю п р о с в е ч и в а ю т белоснеж¬ ные т о н к и е с б о р ч а т ы е р у б а ш к и . Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского национального костюма этого времени. Пышный, живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 с м ) д е р е в я н н о й п о д с т а в к е цокколи („коровьи копытца"). Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или р а с ш и т ы м бархатом (рис. 75, справа). Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие ш л я п ы , т ю р б а н ы . П р и ч е с к и — г л а д к и е , низ¬ к и е , у к р а ш е н н ы е ж е м ч у г о м , в у а л я м и , лента¬ ми, цветами. В к а ч е с т в е о т д е л к и п р и м е н я л и к р у ж е в о , кото¬ р ы м у к р а ш а л и в о р о т н и к , п е р ч а т к и , п о я с , чул¬ ки. П о я в л я е т с я н о в ы й в и д д о п о л н е н и я к одеж¬ д е — ш е л к о в а я м у ф т а н а меху, у к р а ш е н н а я лентами, кистями, различными безделушками.

ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ

На ф о р м у испанского костюма, как и всей культуры и искусства И с п а н и и XV — X V I вв., оказывали влияние многие исторические и о б щ е с т в е н н ы е ф а к т о р ы . С р е д и них н е о б х о д и м о отметить идеалы воинствующего рыцарства, п р о с л а в л я в ш и е силу, л о в к о с т ь , д о б л е с т ь , ч е с т ь ; ар абс к ое в л а д ы ч е с т в о X I V — XV вв., под влия¬ н и е м к о т о р о г о р а з в и в а л с я с т р о г и й э т и к е т ис¬ панского королевского двора; фанатичный аскетизм католической религии. Мужской костюм В к о н ц е XV в. в Испании в о з н и к н о в ы й т и п европейского костюма — каркасный, который носят и мужчины и женщины. У мужчин гражданский костюм — верхняя куртка и штаны — простегивается с ватой, конским волосом, набивается сеном, опилками. Гладкая или узорчатая р а с ш и т а я драгоценно¬ с т я м и т к а н ь н а т я г и в а е т с я н а в ы с т е г а н н у ю про¬ кладку, у т р а ч и в а я п л а с т и ч н о с т ь , п о д в и ж н о с т ь . К о р о т к а я куртка с о с ъ е м н о й б а с к о й уподобля¬ ется панцирю Высокий стоячий воротник з а к а н ч и в а е т с я у з к и м б е л ы м р ю ш е м у горлови¬ н ы . В X V I в. э т о т р ю ш н е п о м е р н о у в е л и ч и в а ю т , п р е в р а щ а я в г р о м а д н у ю б е л у ю фрезу, застав¬ л я ю щ у ю д е р ж а т ь г о л о в у п о с т о я н н о откину¬ той назад (рис. 76). Такие в о р о т н и к и б ы л и о ч е н ь д о р о г и , с т о и л и и н о г д а д о р о ж е всего ко¬ стюма. Поверх плотных о б т я г и в а ю щ и х ногу трико надевались такие же н е п о д в и ж н ы е , как куртка, шарообразные штаны, состоящие из отдельных половинок (рис. 7 7 ) . Ц в е т о в о е р е ш е н и е к о с т ю м а д о XVI в . преиму¬ щ е с т в е н н о с в е т л о е , с X V I в. о ф и ц и а л ь н ы м в костюме придворного становится черный цвет. В украшении костюма ш и р о к о используются декоративные разрезы ткани. Верхней мужской одеждой служит плащ, часто подбитый мехом, короткий, в виде мантии или с рукавами. Женский костюм В женской одежде основой каркасного костюма были корсет и юбка на специальном п л о т н о м чехле с металлическими или д е р е в я н н ы м и обручами различного размера. В т а к о м к о с т ю м е с к р ы в а л и с ь все индивидуаль¬ н ы е о с о б е н н о с т и ф и г у р ы : и худую, и п о л н у ю с п о м о щ ь ю корсета доводили до общепринятой нормы. Костюм высоко закрывал женскую фигуру, грудь з а б и н т о в ы в а л и , ч т о б ы н е б ы л о заметно никаких признаков женственности. П о д о б н о т о м у , к а к з н а т н ы м к и т а я н к а м надева¬ ли на ступни ног деревянные колодки, при-

48

останавливающие их рост, девочкам-испанкам б и н т о в а л и грудь с в и н ц о в ы м и п л а с т и н к а м и . Ф у т л я р н ы й ж е н с к и й к о с т ю м п о д ч е р к и в а л от¬ влеченную схему-фигуру, ее силуэт, линии талии, бедер. Этим он существенно отличался от футляра византийских и в о с т о ч н ы х одежд, с к р ы в а в ш и х ф о р м ы тела. Испанка носила рубашку и два платья: нижнее к о т т с у з к и м б у ф и р о в а н н ы м р у к а в о м и верх¬ нее — б е з р у к а в н о е и л и с ш и р о к и м к о р о т к и м р у к а в о м , распашное от талии книзу. Так же как и в мужском костюме, р а с ш и р е н н ы й окат рукава украшался валиком. По эстетическим представлениям испанцев идеальной считалась худая и стройная женская фигура. П о э т о м у узкий лиф затягивал фигуру с плоской грудью, у з к а я в б е д р а х ю б к а р а с ш и р я л а с ь к н и з у , обле¬ гая к а р к а с б е з е д и н о й с к л а д к и . В ы с о к а я ф р е з а у д л и н я л а п р о п о р ц и и ф и г у р ы ( р и с . 78). В ис¬ панской одежде придворной знати применялись бархат, парча, атлас, о т л и ч а в ш и е с я о с о б о й п ы ш н о с т ь ю р и с у н к а , т я г о т е в ш е г о к геометрич¬ ности, и мягкой окраской. Ткани украшались р о с к о ш н о й в ы ш и в к о й , лентами, драгоцен¬ ностями. Под влиянием испанского женского костюма середины XVI в. формировались дворянские к о с т ю м ы в с е х з а п ' а д н о в в р о п е и с к и х с т р а н по¬ следующих периодов, вплоть до начала XX в. Костюм горожан С п о я в л е н и е м к а р к а с н о г о к о с т ю м а р е з к о воз¬ р о с л а с о с л о в н а я р а з н и ц а в о д е ж д е . В повсед¬ невной одежде горожан полностью отсутствуют жесткость и схематизм костюма феодальной знати. Мужчины носят мягкие неширокие ш т а н ы до к о л е н е й и к у р т к и с н а п л е ч н ы м и валиками, опоясанные широким кушаком, плащ. Ж е н с к и й н а р о д н ы й к о с т ю м состоял и з р у б а ш к и , ш н у р о в а н н о г о к о р с а ж а , укорочен¬ ной сборчатой юбки, дополненной передником. О д е ж д о й для улицы у испанок всех сословий с л у ж и л и мантилья ( п о к р ы в а л о из ч е р н о й и л и б е л о й т о н к о й ткани) и к р у ж е в а — б е з у с л о в н о е заимствование из арабской одежды.

49 ФРАНЦУЗСКИЙ К О С Т Ю М

К о с т ю м Франции XV — XVI вв. испытывал влияние, с одной стороны, итальянского, с д р у г о й — и с п а н с к о г о к о с т ю м а . В XV в. п р и дворе короля Франциска I работают Леонардо да В и н ч и , Б е н в е н у т о Ч е л л и н и и д р у г и е италь¬ я н с к и е х у д о ж н и к и . Ф р а н ц у з с к а я г о т и к а от¬ с т у п а е т п о д в л и я н и е м и т а л ь я н с к и х художе¬ ственных вкусов. Но неудачные войны Италии с Испанией и возрастающее влияние последней в Е в р о п е т а к ж е о к а з ы в а ю т с в о е д е й с т в и е на ф р а н ц у з с к у ю культуру. Н а ф р а н ц у з с к о й п о ч в е оба влияния давали интересные национальные формы в костюме. Французский м у ж с к о й к о с т ю м состоял из белой полотняной рубашки, пурпуана из ш е л к а , б а р х а т а и л и п а р ч и , о т д е л а н н о г о вышив¬ кой, разрезами, п р я ж к а м и , пуговицами, чулок, шоссов и в е р х н е й с в о б о д н о й и к о р о т к о й о д е ж д ы (рис. 79). Э т о т к о с т ю м б ы л п о д ч е р к н у т о декоративен, многокрасочен, сочетал различные фактуру и цвет тканей. Преобладающей была в ы с в е т л е н н а я ц в е т о в а я г а м м а : г о л у б ы е , зеле¬ ные, белые, розовые тона. Обилие в ы ш и в к и и м н о г о ч и с л е н н ы е ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я со¬ четались с о б щ е й х у д о ж е с т в е н н о й к о м п о з и ц и е й костюма. На о с н о в е и с п а н с к и х в а р и а н т о в во ф р а н ц у з с к о м м у ж с к о м к о с т ю м е в о з н и к а ю т с л о ж н ы е и мно¬ г о о б р а з н ы е ф о р м ы п о к р о я , н о испанские ф о р м ы звучат здесь более мягко, непринужденно, элегантно. Т а к о е ж е р а з в и т и е х а р а к т е р н о д л я француз¬ ского ж е н с к о г о к о с т ю м а . Однако фран¬ цузское понимание ж е н с к о й красоты резко о т л и ч а л о с ь и от и т а л ь я н с к о г о , и от и с п а н с к о г о . Пышность полнотелых итальянок, худощавость и ч о п о р н о с т ь и с п а н о к о д и н а к о в о не удовлетво¬ р я л и и з ы с к а н н ы й в к у с ф р а н ц у ж е н о к . И , ис¬ пользуя жесткую ф о р м у каркасного костюма п и р а м и д а л ь н о г о силуэта, о н и с о з д а ю т с в о и пропорции и цветовое решение. В с т и х а х ф р а н ц у з с к о г о п о э т а X V I в. описыва¬ ется ю н а я п а р и ж а н к а в г о л у б о м к о р с е т е , зашну¬ р о в а н н о м ж е л т о й т е с ь м о й , с з е л е н ы м и манже¬ тами на рукавах. Под ним белая рубашка, а с в е р х у п л а т ь е из п а р ч и , ш и р о к о е и распаш¬ ное с п е р е д и , п о я с с к и с т о ч к а м и , ч е п ч и к , ч е р н ы е т у ф л и . Э т о о п и с а н и е с в и д е т е л ь с т в у е т о при¬ с т р а с т и и ф р а н ц у ж е н о к к я р к и м ц в е т а м и рез¬ ким сочетаниям. Узкий и жесткий лиф французского котт имеет остроугольную удлиненную форму .спереди, г л у б о к о е д е к о л ь т е , ч а с т о у к р а ш е н н о е вееро¬ образным жестким кружевным воротником, и ш и р о к у ю экстравагантную юбку на каркасе ( р и с . 80). С в е р х у н а д е в а е т с я роб — в е р х н е е платье и з п а р ч и , р а с п а ш н о е с п е р е д и , также

прилегающего силуэта. Рукав верхнего платья — к о р о т к и й п ы ш н ы й б у ф , из-под н е г о — буфированный рукав нижнего котт. И т а л ь я н с к и м з а и м с т в о в а н и е м я в л я ю т с я полу¬ маски, которые становятся условием приличия у знатных дам. Г о л о в н ы е у б о р ы и п р и ч е с к и у т р а ч и в а ю т про¬ с т о т у и т а л ь я н с к и х , с т р о г о с т ь и с п а н с к и х , ста¬ н о в я т с я б о л е е в ы с о к и м и , с л о ж н ы м и и изыс¬ канными.

50 НЕМЕЦКИЙ КОСТЮМ

К о с т ю м в Г е р м а н и и в XV в. е щ е с в я з а н по ф о р м е со с р е д н е в е к о в ы м и л и н и я м и , и в X V I столетии наряду с появлением новых форм о д е ж д ы еще долго будут оставаться старые, средневековые формы. В мужской одежде появляются ш и р о к и е к о р о т к и е о д е ж д ы с ш и р о к и м и р у к а в а м и с под¬ ч е р к н у т о г о р и з о н т а л ь н ы м и л и н и я м и компо¬ зиции. В соотношении объемов ж е н с к о й о д е ж ¬ д ы не было х а р а к т е р н о г о для э т о й э п о х и стремления силуэта к горизонтали. Узкий лиф платья, как и в средневековье, обтягивает ф и г у р у , п о в т о р я я е е ф о р м ы . Г л у б о к о е деколь¬ те с п е р е д и о т к р ы в а е т р у б а ш к у . Ш и р о к о рас¬ п р о с т р а н е н ы ш н у р о в к а , б у ф и р о в а н н ы е ру¬ к а в а (рис. 81). Большое влияние на немецкий костюм оказала ф о р м а ландскнехтов — солдат наемной армии, к о с т ю м к о т о р ы х б ы л к р а й н е в ы ч у р н ы м , пест¬ рым, кричащим. Их трофейная одежда обычно прорезалась в местах плечевых, локтевых и к о л е н н ы х с г и б о в д л я у д о б с т в а д в и ж е н и я . Ще¬ голи того времени использовали эти прорезы как декоративное средство украшения костюма. Отсюда дробность форм, перегруженность о т д е л к и в в и д е м н о г о ч и с л е н н ы х п о л о с , раз¬ р е з о в , П р и м е н е н и е л о с к у т о в р а з н о г о цвета, с о х р а н е н и е м о д ы м и п а р т и в н е м е ц к о м костю¬ ме XVI в. АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ

Для к о с т ю м а английской аристократии XV — X V I в . х а р а к т е р н о н е о б ы к н о в е н н о е великоле¬ п и е о д е ж д ы , р о с к о ш ь , и с п о л ь з о в а н и е восточ¬ ных тканей, венецианского бархата, индийских ситцев, русских мехов, я р к и х цветов и их с о ч е т а н и й , з а и м с т в о в а н и е и с п а н с к и х , француз¬ ских и немецких форм. Это было связано с ш и р о к и м о б щ е н и е м А н г л и и с д р у г и м и страна¬ м и , с о с т р е м л е н и е м б о г а т ы х а н г л и й с к и х феода¬ л о в п о д р а ж а т ь и н о с т р а н н ы м о б р а з ц а м , демон¬ с т р и р у я в то же в р е м я с в о е б о г а т с т в о ( р и с . 82). Английский национальный художественный вкус с его я р к о в ы р а ж е н н ы м ч у в с т в о м м е р ы , п р о с т ы м и и з я щ н ы м и л и н и я м и , ф о р м а м и , соче¬ т а ю щ и м и добротность, практичность и красоту, н а ч и н а е т т о л ь к о з а р о ж д а т ь с я в к о с т ю м е горо¬ жан, буржуазии. Здесь наблюдается тяготение к спокойным, уравновешенным пропорциям, добротности тканей и практичности форм. Распространенный мужской к о с т ю м — дублет ( в и д куртки) с н е б о л ь ш и м о т л о ж н ы м воротником, откидными рукавами, свободные ш т а н ы до к о л е н е й с б у ф а м и внизу, ч у л к и и за¬ к р ы т ы е т у ф л и с п р я ж к а м и , на г о л о в е — н и з к а я шляпа с полями. Верхняя одежда сохраняет свободную форму.

82 В ж е н с к о й о д е ж д е также распростране¬ ны отложные воротники, закрытые лифы, скромные чопцы со сборчатыми полями. Ткани такой одежды — преимущественно шерстяные и полушерстяные английского производства.

51

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ К О С Т Ю М А

В к о с т ю м е э п о х и В о з р о ж д е н и я ш и р о к о исполь¬ зуются достижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к деталям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и с о з д а ю щ и й ф а л д ы и р а с ш и р е н и е книзу ( р и с . 83).

н и м и я в л я е т с я с р е д с т в о м д е к о р а т и в н о г о реше¬ ния костюма. В д е т а л я х к р о я п у р п у а н а ( р и с . 84) я с н о ощу¬ щаются округлые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуски в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую о б ъ е м н у ю прокладку, придающую каркасному костюму сходство с броней. Вместе с тем б о к о в о й ш о в спинки с м е щ е н к з а д н е й ч а с т и п р о й м ы и и м е е т доволь¬ но г л у б о к и й п р о г и б на л и н и и талии. Э т а осо¬ бенность кроя лишний раз подчеркивает схему пропорций фигуры. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

Ч а с т ы е п у т е ш е с т в и я , р а з в и т и е т о р г о в л и , куль¬ турные связи между странами способствовали у с и л е н н о м у в з а и м о в л и я н и ю в искусстве, заим¬ ствованию в н е ш н и х ф о р м быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Возникшая в эпоху р а з в и т о г о с р е д н е в е к о в ь я м о д а к а к кратковре¬ менное господство определенных ф о р м в рамках о б щ е г о х у д о ж е с т в е н н о г о с т и л я н а ч и н а е т рас¬ пространяться в разных ф о р м а х не только в н у т р и с т р а н ы , но и за ее п р е д е л а м и . Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие д е т а л и о д е ж д ы . А в с т р и й с к и й д и п л о м а т Зиг¬ мунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1 5 6 0 г. в В е н е а в т о б и о г р а ф и ю , с о п р о в о ж д а я ее с в о и м и п о р т р е т а м и в п о л ь с к о м , и с п а н с к о м , русском и турецком костюмах. В Аугсбурге купцы Ш в а р ц ы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во в с е х к о с т ю м а х , к о т о р ы е о н и н о с и л и н а протя¬ ж е н и и в с е й ж и з н и . Все с о б р а н и е с о с т о и т и з 140 р и с у н к о в .

Н е о б х о д и м ы й о б ъ е м на выпуклость груди соз¬ д а е т с я п л а в н о й л и н и е й в е р х н е й ч а с т и лифа, проходящей через центр груди к середине переда на линии талии. Средний ш о в спинки выше линии талии имеет б о л ь ш о й прогиб, который вместе с отрезной талией спинки обеспечивает наиболее полное прилегание в э т о й части изделия и, к р о м е того, акцентирует высокое положение линии талии в силуэте. Подкроенная овально линия проймы имеет б о л ь ш о й припуск на свободу по глубине и ш и р и н е . Нестабильное с о е д и н е н и е с р у к а в о м п о с р е д с т в о м ш н у р о в к и и л и д р у г о г о декоратив¬ ного способа не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между

В П а р и ж е в 1 5 6 2 г. и з д а ю т с я р и с у н к и нацио¬ нальных костюмов народов мира. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник моделей для кружев, которым пользуются н а б о й щ и к и т к а н е й в о в с е х е в р о п е й с к и х стра¬ нах. Наличие разнообразных ф о р м распространения м о д ы п о м о г а е т у с и л е н и ю в л и я н и я и заимство¬ ванию костюмов различных народов; мода постепенно приобретает интернациональные черты. П о э т о м у п о в о д у ф р а н ц у з с к и й писатель X V I в . Р а б л е п и ш е т , ч т о ш л я п ы ф р а н ц у ж е н о к фран¬ ц у з с к и е т о л ь к о з и м о й , в е с н о й о н и у ж е испан¬ ские, летом — итальянские.

52 Глава

3

К О С Т Ю М XVII В. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА

X V I I в. — э т о п о л н ы й п р о т и в о р е ч и й и б о р ь б ы переходный период, завершивший историю европейского феодализма и открывший новые капиталистические отношения. Экономическое и политическое развитие европейских стран п р о т е к а л о н е р а в н о м е р н о . К р у п н е й ш е й коло¬ н и а л ь н о й и т о р г о в о й д е р ж а в о й Е в р о п ы стано¬ вится Г о л л а н д и я . О д н а к о к к о н ц у XVII в. о н а уступает п е р в е н с т в о А н г л и и и Ф р а н ц и и . Г л у б о к и й э к о н о м и ч е с к и й и п о л и т и ч е с к и й кри¬ зис о х в а т ы в а е т И с п а н и ю и И т а л и ю . Старый отживающий феодальный мир борется с новыми капиталистическими отношениями с п о м о щ ь ю абсолютизма — неограниченной королевской монархии, религии, идеализма. Х у д о ж е с т в е н н а я к у л ь т у р а X V I I в . характери¬ зуется появлением и расцветом национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии, отразивших особенности исторического развития, характера общественной жизни, местных условий. Вместе с т е м для искусства этого времени характерен о б щ и й х у д о ж е с т в е н н ы й с т и л ь б а р о к к о (барок¬ к о в п е р е в о д е н а и т а л ь я н с к и й я з ы к - - стран¬ н ы й , в ы ч у р н ы й ) , п р и ш е д ш и й н а с м е н у ис¬ кусству Возрождения. С т и л ь б а р о к к о з а р о д и л с я в к о н ц е XVI в. в Италии и распространился в большинстве е в р о п е й с к и х стран в архитектуре, живопи¬ си, д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о м и с к у с с т в е . В барокко отразились новые представления о единстве, безграничности и постоянной и з м е н ч и в о с т и м и р а , о его д р а м а т и ч е с к о й слож¬ ности. Человек рассматривается в искусстве у ж е не к а к ц е н т р в с е л е н н о й , а к а к ее органи¬ ческая частица, связанная со с л о ж н о й и б у р н о й с т и х и е й о б щ е с т в е н н ы х и п р и р о д н ы х сил. Д л я искусства барокко характерно драматическое п р о т и в о п о с т а в л е н и е з е м н о г о и н е б е с н о г о , реаль¬ н о с т и и ф а н т а з и и , д у х о в н о г о и т е л е с н о г о , изыс¬ к а н н о г о и г р у б о г о , а р и с т о к р а т и ч е с к о г о и на¬ р о д н о г о . И з э т и х п р о т и в о п о с т а в л е н и й рожда¬ ются бурная динамика, захватывающая страсти, живописность, иллюзорность. Контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур, монументальность, декоративность, п а р а д н о с т ь , п ы ш н о с т ь — т а к о в ы о с н о в н ы е чер¬ ты барокко. Лучшие произведения этого стиля, п р о с л а в л я в ш е г о и в о з в е л и ч и в а в ш е г о абсолю¬ т и з м , т е м н е м е н е е сильны с в о и м и демократи¬ ческими народными элементами, отличаются высоким вкусом, углублением художественного п о з н а н и я м и р а . Т а к о в а ф л а м а н д с к а я живо¬ пись Рубенса, испанская ж и в о п и с ь Веласкеса,

французская архитектура Версаля и Лувра. Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII в. с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с зеркальными с т е н а м и и п о т о л к а м и - с в о д а м и , т я ж е л а я вели¬ чественная мебель из ч е р н о г о и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали определенный фон для человека, о б р а з у я е д и н о е ц е л о е с его о б л и к о м , к о с т ю м о м , манерой поведения. Б о л ь ш о е в л и я н и е н а ф о р м ы п р и д в о р н о г о быта, в н е ш н и й о б л и к и к о с т ю м ч е л о в е к а о к а з а л худо¬ ж е с т в е н н ы й с т и л ь к л а с с и ц и з м , к о т о р ы й наря¬ ду со стилем барокко характеризует сложное, противоречивое и многогранное искусство XVII в. О с н о в н ы е его п р и н ц и п ы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве э т о н а ш л о в ы р а ж е н и е в геометрич¬ н о с т и л и н и й и ф о р м , ч е т к о с т и о б ъ е м о в , в ко¬ стюме — в дальнейшем совершенствовании ж е с т к о й к а р к а с н о й ф о р м ы , п о д ч и н е н и и чело¬ веческой фигуры стандартной схеме объемов и п р о п о р ц и й , о п р е д е л е н н о й я с н о с т и и целе¬ сообразности конструкции. Влияние классицизма в костюме особенно п р о я в л я е т с я во Ф р а н ц и и — на р о д и н е этого с т и л я и в Англии. К а к в а р х и т е к т у р е и изо¬ бразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на противоречивость, о р г а н и ч е с к и с о ч е т а ю т с я в к о с т ю м е XVII в. ЭСТТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ М у ж ч и н а - р ы ц а р ь , в о и н п о с т е п е н н о превраща¬ ется в с в е т с к о г о п р и д в о р н о г о . О б я з а т е л ь н о е обучение дворянина танцам, музыке, придает его о б л и к у п л а с т и ч н о с т ь . Н а с м е н у г р у б о й ф и з и ч е с к о й с и л е п р и х о д я т и н ы е , в ы с о к о цени¬ м ы е к а ч е с т в а : у м , х и т р о с т ь , и з я щ е с т в о . Муже¬ с т в е н н о с т ь X V I I в. — э т о и в е л и ч е с т в е н н о с т ь осанки, и галантное обращение с дамами. Во Ф р а н ц и и , к о т о р а я н а ч и н а я с X V I I в. ста¬ новится законодательницей м о д ы в Европе, таким идеалом мужской красоты признается Л ю д о в и к XIV — «король-солнце». Он был в ы с о к о г о р о с т а , с п р а в и л ь н ы м и ч е р т а м и лица, пышными и длинными белокурыми волосами. Король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником. Идеал ж е н с к о й к р а с о т ы — в е л и ч е с т в е н н о с т ь , п а р а д н о с т ь , ж е м а н с т в о . Ж е н с к а я ф и г у р а ха¬ рактеризуется высоким ростом, развитыми ф о р м а м и плеч, груди, бедер и очень т о н к о й талией (с п о м о щ ь ю корсета ее затягивали иногда до обхвата 40 см). Пышные и длинные в о л о с ы д о п о л н я л и п р е д с т а в и т е л ь н ы й и деко¬ ративный женский облик. В в ы р а ж е н и и эстетического идеала красоты роль костюма XVII в. становится огромной, как никогда.

53 ТКАНИ, Ц В Е Т О В А Я ГАММА

В XVII в. п р о и з в о д с т в о т к а н е й н а ч и н а е т при­ обретать промышленный характер. Вместе с тем в о з р а с т а е т их р а з н о о б р а з и е по в о л о к н и с т о ­ му составу, методам отделки, фактуре, орнамен­ тации. В ы с о к и й расцвет п е р е ж и в а е т ш е л к о в о е и шер­ с т я н о е ткачество во Ф р а н ц и и и Италии, про­ и з в о д с т в о н а б и в н ы х т к а н е й в Англии, Голлан­ дии, Германии и Швейцарии. Бархат, парча, атлас, пан, дама, тафта, ратин, сукно, бюраль, камелот, крепадин, муар, б р о к а т е л ь — это лишь отдельные наименования различающихся п о фактуре, п л о т н о с т и , н а з н а ч е н и ю ш е р с т я н ы х и ш е л к о в ы х т к а н е й . По цвету наряду с исполь¬ з о в а н и е м ярких, светлых, ч и с т ы х т о н о в возни¬ кает интерес к н е ж н ы м п о л у т о н а м и ахрома¬ т и ч е с к и м цветам — серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в а н с а м б л е ( н а п р и м е р , серый верх, о г н е н н о красная подкладка). В о т д е л к е т к а н е й б о л ь ш у ю р о л ь и г р а л а золо¬ тая и серебряная нить. Орнаментация ткани находится под прямым в о з д е й с т в и е м стиля б а р о к к о . К р у п н ы е декора¬ т и в н ы е ц в е т ы п р и ч у д л и в ы х о ч е р т а н и й , орна¬ ментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, р о м б о в и д н а я сетка с розетками (так называемый трельяж) — основные рисунки тканей того времени (рис. 85). Для менее д о р о г и х н а б и в н ы х тканей характерно влияние восточных индийских ситцев с ярким декоративным узором стилизованных цветов, б у к е т о в , . в а з , п т и ц , м е л к и х р а с т и т е л ь н ы х за¬ в и т к о в (рис. 8 6 ) . В к о н ц е в е к а п о я в л я ю т с я п о л о с а т ы е и клетча¬ тые т к а н и . Широко распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. РАЗВИТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ Каркасный костюм, возникший в Испании в XVI в., п о д в л и я н и е м стиля б а р о к к о с т а н о в и т с я еще б о л е е ж е с т к и м , з а к л ю ч а я фигуру в отвле¬ ченную схему о б ъ е м о в и п р о п о р ц и й . Его ф о р м ы становятся декоративно-монументальными, а ж и в о п и с н о е р е ш е н и е п р е в р а щ а е т его в п о т о к света, теней и я р к и х пятен. О б и л и е т к а н е й , кружев, лент и д р у г и х о т д е л о к г о в о р и т о з н а ч и т е л ь н о м п р е о б л а д а н и и декора¬ т и в н о г о р е ш е н и я к о с т ю м а над к о н с т р у к т и в н ы м . Тем не менее м о ж н о заметить интересные ч е р т ы развития конструирования и моделирования одежды, особенно в первой п о л о в и н е века. Модельеры и портные находят удивительно т о ч н о е конструктивное решение к о с т ю м а для

54

Рукава вверху имеют широкую баллонообразн у ю ф о р м у , п о д д е р ж и в а е м у ю ж е с т к о й проклад¬ к о й . Н а ю б к е к о м п о з и ц и о н н ы е л и н и и тре¬ угольника создают расходящиеся под углом п о л ы в е р х н е г о п л а т ь я , м е т а л л и ч е с к и й расши¬ р я ю щ и й с я к н и з у к а р к а с , в а т н ы е в а л и к и , под¬ ложенные на линии бедер. П ы ш н а я г р у д ь и п л е ч и п о д ч е р к и в а ю т с я низ¬ ким декольте. Не м е н е е и н т е р е с н ы м я в л я е т с я в а р и а н т н о е ре¬ шение костюма с п о м о щ ь ю разнообразных д е т а л е й и с п о с о б о в их с о е д и н е н и я , ч т о , без¬ условно, предшествует современной работе модельеров в этом направлении. Такие поиски в истории костюма встречаются и в более ранние периоды, однако это относится лишь к д р а п и р у ю щ е й с я о д е ж д е . С п о я в л е н и е м вшив¬ ных рукавов начинают применять различные р у к а в а к о д н о м у и т о м у же к о с т ю м у . В X V I I в. примером вариантного решения костюма может с л у ж и т ь к о р о т к и й м у ш к е т е р с к и й п л а щ казак, платье в с а д н и к о в кабан и д р . К а з а к с п о м о щ ь ю многочисленных застежек по боковым швам и ш в а м р у к а в о в ( д о 150 п у г о в и ц и п е т е л ь ) мо ж н о было превращать в одежду с длинными и ш и р о к и м и р у к а в а м и и л и в к о р о т к у ю пеле¬ рину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, м о ж н о было спереди оставить разрезы д л я с в о б о д н о г о д в и ж е н и я р у к ( с м . р и с . 87). Рукава кабана вшивались в пройму только в в е р х н е й ч а с т и и м о г л и л и б о н а д е в а т ь с я на руки, либо отбрасываться назад, застегиваясь на спине.

87

С л о ж н ы й к р о й с о б и л и е м в е р т и к а л ь н ы х раз¬ р е з н ы х л и н и й , с о з д а ю щ и х п р и л е г а ю щ и й си¬ луэт изделия, характерен и для мужского к о с т ю м а XVII в. (рис. 88). Как п о л о ч к а , так и спинка английского дублета имеют отрезной б о ч о к с п р о г и б о м на талии, с н е з н а ч и т е л ь н ы м р а с ш и р е н и е м к н и з у . Г л у б о к и й р а с т в о р плече¬ в о й вытачки- обеспечивает плотное облегание и з д е л и я по п л е ч а м и груди. Р у к а в с н е в ы с о к и м окатом имеет прямую форму и одинаковую ш и р и н у п о в с е й д л и н е . Внизу о н с о б и р а е т с я манжетой. КОСТЮМ ФРАНЦИИ

п р и д а н и я ф и г у р е о п р е д е л е н н о й с х е м ы с помо¬ щ ь ю зрительных иллюзий. В ж е н с к о м к о с т ю м е ц е н т р о м к о м п о з и ц и и явля¬ ется т а л и я , к о т о р а я к а к б ы с о е д и н я е т в е р ш и н ы д в у х т р е у г о л ь н и к о в . Ш и р о к о е о с н о в а н и е мень¬ шего треугольника — в области плечевого пояса, большего — по линии низа изделия. П о з а к о н у к о н т р а с т а о б е э т и д о с т а т о ч н о широ¬ кие с т о р о н ы з р и т е л ь н о с у ж а ю т т а л и ю . Обле¬ г а ю щ и й л и ф д е л и т с я в е р т и к а л ь н ы м и рельефа¬ ми, с у ж а ю щ и м и с я к линии талии (рис. 87).

Мужской костюм Основной ассортимент мужской одежды этого периода м о ж н о считать установившимся еще с X V I в. — э т о б е л ь е ( р у б а ш к а , н и ж н и е шта¬ ны), штаны, куртка, верхняя одежда (плащ, кафтан), головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз. В н а ч а л е в е к а м у ж с к а я р у б а ш к а б ы л а одно¬ временно бельем и частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество руба-

55

шек увеличивается, появляются нижняя узкая и в е р х н я я ш и р о к а я из т о н к о г о б е л о г о п о л о т н а . Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов обшивают кружевом или рюшем. Верхние куртки р а з н о о б р а з н ы по ф о р м е и отделке. В начале периода это к о р о т к и й пурпуан м я г к о й п р и л е г а ю щ е й ф о р м ы , расширен¬ н ы й к н и з у . С в е р х у о н з а с т е г и в а л с я н а несколь¬ к о п у г о в и ц , книзу п о л ы р а с х о д и л и с ь . С л о ж н ы е в о р о т н и к и — ф р е з ы з а м е н я ю т б о л ь ш и м отлож¬ н ы м в о р о т н и к о м и з т о н к о г о белого п о л о т н а , отделанным кружевом. Так же отделывают манжеты рукавов. Пурпуан обильно украшают пуговицами, разрезами на рукавах, галуном по борту и линии п р о й м ы , бантами. Под пурпуан н а р у б а ш к у ч а с т о н а д е в а ю т о д е ж д у т и п а ж и л е т а . Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е о д е ж д я р к о е , конт¬ р а с т н о е (рис. 89). В 50 — 60-х г о д а х п у р п у а н з а м е н я ю т к о р о т к о й с в о б о д н о й к у р т о ч к о й с к о р о т к и м и , до локтей, рукавами. Этот период был связан с правлением м а л о л е т н е г о Л ю д о в и к а X I V , и в о д е ж д е муж¬ чин господствует полудетский облик (рис. 90). В к о н ц е века п о я в л я е т с я н о в ы й вид п р и д в о р н о й о д е ж д ы жюстокор, п о к р о й которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, р а с ш и р е н н о г о книзу с и л у э т а с п о я с о м - ш а р ф о м н а л и н и и т а л и и , д л и н о й д о к о л е н е й , с застеж¬ к о й на р я д м е л к и х п у г о в и ц и п е т л и ц и рукава¬ ми, вверху узкими, с р а с ш и р е н н ы м низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и с е р е б р о м . В о р о т н и к а ж ю с т о к о р не и м е л , его з а м е н я л а м о д н а я в то в р е м я н о в и н к а — г а л с т у к из б е л о й т к а н и с к р у ж е в н ы м и к о н ц а м и , заим¬ с т в о в а н н ы й и з к о с т ю м а к о р о л е в с к и х наемни¬ ков хорватов. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко р а с п о л о ж е н н ы е к а р м а н ы . П о д него наде¬ в а л и в то в р е м я ж и л е т ( р и с . 91). Традиционные французские шоссы в течение в е к а т а к ж е п р е т е р п е в а ю т р я д и з м е н е н и й . В на¬ чале столетия они делаются более широкие и д л и н н ы е , до с е р е д и н ы и к р , с в о б о д н ы е внизу, часто оканчивающиеся петлями из лент (см. р и с . 89). В 50—60-е годы ш о с с ы получают н о в у ю ф о р м у , становятся д в о й н ы м и : нижние, перехваченные р ю ш е м у к о л е н е й , и в е р х н и е , к о р о т к и е и широ¬ кие, как ю б к а , — р е н г р а в ы (см. рис. 90). С жюстокором, который вновь возвращает м у ж ч и н е с т р о й н о с т ь , г а л а н т н о с т ь и пластич¬ н о с т ь , н о с я т у з к и е до к о л е н е й кюлоты из бар¬ хата, ш е л к а , ш е р с т и , в к о т о р ы х т а к ж е появля¬ ю т с я п р о р е з н ы е к а р м а н ы ( с м . р и с . 91). В е р х н я я о д е ж д а в о с н о в н о м к о р о т к а я , свобод¬ ного силуэта, представлена п л а щ а м и без рука-

56

зов типа накидки или с рукавами, на я р к о й теплой подкладке. Мужской костюм д о п о л н я л и шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цветов с вышивкой и узором. О б у в ь ю с л у ж и л и сапоги с р а с т р у б а м и и отво¬ ротами, полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и чересподъемными ремнями. В плохую погоду с в е р х у н а д е в а л и к о ж а н у ю о б у в ь б е з задни¬ ка — п р е д ш е с т в е н н и ц у н а ш и х галош — на де¬ р е в я н н о й п о д о ш в е . К э т о м у ж е в р е м е н и отно¬ сится появление в м у ж с к о й обуви высоких каблуков. Г о л о в н ы е у б о р ы — м я г к и е ш и р о к о п о л ы е шля¬ пы, у к р а ш е н н ы е с т р а у с о в ы м и п е р ь я м и , — по¬ степенно приобретают треугольную форму. П р и ч е с к и в н а ч а л е X V I I в. в ы п о л н я л и с ь из собственных длинных или полудлинных волос, в к о н ц е в е к а и х з а м е н и л и о г р о м н ы е пари¬ ки рыжего цвета, н а п о м и н а ю щ и е львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками. Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей с т а б и л ь н о с т ь ю и п р а к т и ч н о с т ь ю ф о р м ы , тем¬ ными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим. Женский костюм В о с н о в е ж е н с к о г о к о с т ю м а остается к а р к а с : к о с т я н о й к о р с е т с м е т а л л и ч е с к и м и пластин¬ ками и юбка, надевавшиеся поверх рубашки. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную ' треугольным м ы с о м , н и з к и й и ш и р о к и й о т л о ж н о й в о р о т н и к , отде¬ ланный кружевом. Длинные рукава отличались большой ш и р и н о й вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом.

57

Верхним платьем служил ш и р о к и й распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть р о б а б ы л а п р и с б о р е н н о й . Р о б застегивался н а петли¬ цы и п у г о в и ц ы , о с т а в л я я о т к р ы т о й весь п е р е д н и ж н е г о котт. Ц в е т о в о е с о ч е т а н и е верхнего и н и ж н е г о платьев о б ы ч н о р е ш а л о с ь к о н т р а с т н о ( т е м н о е и с в е т л о е ; р и с . 92). Во второй половине века силуэт женского к о с т ю м а р е з к о м е н я е т с я , д е к о р а т и в н о е реше¬ ние с т а н о в и т с я е щ е б о л е е к р а с о ч н ы м и обиль¬ ным. В этот период понижается линия талии и с п о м о щ ь ю более жесткого корсета фигура становится тоньше, изящнее. Корсаж нижнего п л а т ь я п о в т о р я е т ф о р м у к о р с е т а и оканчивает¬ ся треугольным мысом. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу о н и у к р а ш а ю т с я ш и р о к и м и к р у ж е в н ы м и обор¬ ками. Каркасная юбка выходит из моды, и прямая неширокая юбка надает мягкими, свободными ф а л д а м и ( р и с . 93). Р о б , к о т о р ы й и м е ю т п р а в о н о с и т ь т о л ь к о дво¬ р я н к и , ш ь ю т с о ш л е й ф о м . Д л и н а ш л е й ф а опре¬ деляется общественным положением. Юбка р о б а , распашная от талии, с б о к о в подбиралась и п р и к р е п л я л а с ь с п о м о щ ь ю ш н у р к о в и бус к лифу, открывая перед юбки котт из д о р о г о й ткани другого цвета, у к р а ш е н н о й воланами, рюшами-, кружевами.

93

Резкое изменение модного силуэта происходит в 90-х годах. Он с т а н о в и т с я ч е т к о п р о ф и л ь н ы м б л а г о д а р я в ы с о к о п о д н я т о й н а в о л о с я н о й про¬ кладке д р а п и р о в к е ю б к и с з а д и , р а с п о л о ж е н н о й н е с к о л ь к о н и ж е л и н и и талии. Ю б к у д р а п и р у ю т т а к ж е по б о к а м , з а к а л ы в а я с п е ц и а л ь н ы м и укра¬ шениями. Знатные дамы удлиняют шлейф платья, который носят маленькие пажи (рис. 94). Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е ж е н с к о г о к о с т ю м а на¬ ходится под влиянием придворного этикета и с т и л я б а р о к к о . В начале в е к а н а б л ю д а е т с я с т р е м л е н и е р а с п о л о ж и т ь в с ю о т д е л к у и укра¬ шения спереди (что было характерно и для м у ж с к о г о к о с т ю м а ) . Э т о б ы л о в ы з в а н о необ¬ ходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом. Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, м а н ж е т а м , р у к а в а м н и ж н е й р у б а ш к и , виднев¬ ш и м с я ч е р е з п р о д о л ь н ы е р а з р е з ы в е р х н и х ру¬ к а в о в , п у ч к а м и лент и л и б а н т а м и , расположен¬ н ы м и в у б ы в а ю щ и х размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку. Широко применялись вышивка и аппликация, о с о б е н н о на с ъ е м н о й вставке л и ф а . В летнем а с с о р т и м е н т е и с п о л ь з о в а л и к р у ж е в о и тончай¬ ш и й газ на ц в е т н о м чехле, ч т о с о з д а в а л о живо¬ писный эффект. О б и л и е у к р а ш е н и й , з а т к а н н ы е з о л о т о м , сереб¬ р о м и д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и ткани, д л и н а

94

58

ш л е й ф а р е г л а м е н т и р у ю т с я н а п р о т я ж е н и и все¬ го периода многочисленными указами короля и церкви. Ц в е т а т к а н е й в к о с т ю м е я р к и е , с о ч е т а н и я конт¬ растные. В конце века появляется интерес к полутонам, серому цвету. В 90-х годах на ю б к е ш и р о к о и с п о л ь з у ю т попе¬ р е ч н о е р а с п о л о ж е н и е о т д е л к и ( в ы ш и в к а , кру¬ ж е в о , а п п л и к а ц и я , б а х р о м а ) , ч т о с о з д а е т пере¬ г р у ж е н н о с т ь и о б и л ь н у ю д е к о р а т и в н о с т ь ко¬ с т ю м а , н а р у ш а е т его п р о п о р ц и и . Характерными дополнениями к женскому к о с т ю м у б ы л и с в е т л ы е ш е л к о в ы е ч у л к и , пер¬ чатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, складные веера, часы, подвешенные к поясу, и л и з е р к а л о в д о р о г о й оправе. Из ю в е л и р н ы х украшений особенно ценились жемчужные о ж е р е л ь я , р о з е т к и , серьги, б р а с л е т ы , к о л ь ц а , диадемы.

создавая плавную л и н и ю перехода к сапогам. В м е с т о к у д р я в ы х о б ъ е м н ы х п а р и к о в — слегка завитые естественные волосы. Небольшой белый воротник и отвороты придают костюму э л е г а н т н о с т ь (рис. 95). В ж е н с к о й одежде основное влияние у д е л я е т с я ж и в о п и с н ы м э ф ф е к т а м , использо¬ ванию пластичных свойств ткани. Наиболее м о д н о й в А н г л и и т к а н ь ю б ы л атлас, драгоцен¬ н о с т ь ю — жемчуг. В к о с т ю м е о н и п о д ч е р к и в а л и б е л и з н у к о ж и , б л а г о р о д н у ю в н е ш н о с т ь англи¬ чанки. В силуэте создавались удлиненные про-

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели в ы с о к и й и з о г н у т ы й к а б л у к и у з к у ю заострен¬ ную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками. Женские прически (знатные дамы почти не н о с и л и г о л о в н ы х у б о р о в ) н а п р о т я ж е н и и пери¬ ода м е н я л и с ь н е с к о л ь к о р а з : о т с р а в н и т е л ь н о гладкой, с п р я м ы м п р о б о р о м спереди, с к о с а м и , локонами и узлом до высоко в з д ы м а ю щ е й с я п р и ч е с к и фонтанж, состоявшей из к о м б и н а ц и й локонов и крахмальных наколок. В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным •каркасом, н а к о т о р о м у к р е п л я л и д р а п и р о в к у ш е л к о в о г о газа, к р у ж е в а , и с к у с с т в е н н ы е ц в е т ы , л е н т ы (см. р и с . 9 4 ) . В д е к о р а т и в н о й к о с м е т и к е ш и р о к о использо¬ вались белила, румяна, н а к л е и в а н и е на лицо, ш е ю и грудь мушек из черной ш е л к о в о й ткани. Будучи законодательницей моды в костюме, Ф р а н ц и я о к а з ы в а л а п р я м о е в л и я н и е н а ассор¬ т и м е н т , к о н с т р у к т и в н о е и д е к о р а т и в н о е реше¬ ние костюма остальных европейских стран. Т е м н е м е н е е , к а к с в и д е т е л ь с т в у е т замечатель¬ ная портретная живопись Рубенса, А. ван Дейка, Р е м б р а н д т а , В е л а с к е с а , н и д е р л а н д с к и й , английский, голландский, испанский к о с т ю м ы также дали интересные формы, обусловленные характером национального развития.

К О С Т Ю М ФЛАНДРИИ И ИСПАНИИ

В к о с т ю м е А н г л и и р а з в и в а ю т с я т р а д и ц и и худо¬ ж е с т в е н н о г о с т и л я к л а с с и ц и з м а , противопо¬ ставляющего пышным французским формам строгую размеренность, ясные пропорции и благородную простоту.

В костюме Фландрии отразились черты стиля барокко, характерные для фламандского и с к у с с т в а в ц е л о м : м о н у м е н т а л ь н о с т ь в трак¬ товке форм, декоративные колористические э ф ф е к т ы , сложная динамика. О б р а з ц ы его мы в и д и м в п о р т р е т а х Р у б е н с а , А. в а н Дейка. С в е т л а я п а р ч а н и ж н е г о п л а т ь я , з а т к а н н а я круп¬ н ы м и ц в е т а м и , с о ч е т а е т с я с т е м н ы м одноцвет¬ н ы м шелком или бархатом верхнего распашного платья и светлыми шелковыми рукавами. К о л о р и т к о с т ю м а о ч е н ь к р а с о ч е н , д е т а л и круп¬ н ы е , д и н а м и ч н ы е (рис. 97).

Английские мужские дублеты длиннее французских иурпуанов, они создают более плотную и строгую форму и имеют менее объемные рукава. Штаны с у ж а ю т с я книзу,

В испанском костюме интересным вариантом к а р к а с н о й ф о р м ы с п р е о б л а д а н и е м горизон¬ тальных линий композиции является платье тонтилъд, распространенное в 5 0 — 6 0 - х годах

КОСТЮМ АНГЛИИ

.

порции благодаря завышенной линии талии, прямой, заложенной мягкими, свободными с к л а д к а м и ю б к е (рис. 96).

59

( р и с . 98). В т а к о е п л а т ь е о д е т а и н ф а н т а Мар¬ гарита на портрете Веласкеса. Непомерная ш и р и н а ю б к и в н и з у и по л и н и и б е д е р повторя¬ ется в контурах прически, в линиях отделки, в п ы ш н ы х внизу рукавах. Появившись в Испании, каркасный костюм п р о д о л ж а е т здесь с в о е д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е . А н а л о г и ч н а я ф о р м а ж е н с к о г о п л а т ь я встреча¬ ется в п о с л е д у ю щ и е п е р и о д ы в к о с т ю м е д р у г и х европейских стран. В к о н ц е века ф р а н ц у з с к а я м о д а м е х а н и ч е с к и п е р е н о с и т с я в И с п а н и ю , не с о з д а в а я ц е л ь н ы х художественных образов.

СОЗДАНИЕ И Ф О Р М Ы РАСПРОСТРАНЕНИЯ М О Д Ы

У ч а с т и в ш а я с я в XVII в. с м е н а м о д ы , законо¬ дательная роль Ф р а н ц и и в ее р а с п р о с т р а н е н и и п о т р е б о в а л и д а л ь н е й ш е г о р а з в и т и я и разнооб¬ разия форм ее распространения. С о з д а т е л я м и м о д ы э т о г о в р е м е н и б ы л и в основ¬ н о м французские к о р о л и и их знатные при¬ д в о р н ы е . В о р о т н и к М а р и и М е д и ч и , декольте м а р к и з ы д е М е н т е н о н , п р и ч е с к а «а-ля ф о н т а н ж » , б р ю к и р е н г р а в ы ( п о и м е н и голландско¬ го п о с л а в П а р и ж е Р е й н г р а в а В а н С а л ь м е ) — далеко не полный перечень модных туалетов, названных по имени своих владельцев. П р и д в о р н а я м о д а Ф р а н ц и и , с о з д а н н а я безымян¬ н ы м и х у д о ж н и к а м и и п о р т н ы м и , вдохновлен¬ ная случайными капризами королей и их фаворитов, быстро распространялась на всю Европу и часто менялась. Так, на п р о т я ж е н и и всего столетия к о с т ю м знати м е н я л с я ш е с т ь р а з . В о в т о р о й п о л о в и н е в е к а п о я в и л с я спе¬ циальный указ об обязательной смене о д е ж д по сезонам. Весной и осенью следовало носить о д е ж д ы из легкого сукна, з и м о й — из ратина, бархата, атласа, л е т о м — из тафты, шелка брокатель, кружева или газа на чехле. Е с т е с т в е н н о , ч т о д л я ч а с т о й с м е н ы м о д ы тре¬ бовались разнообразные наглядные ф о р м ы ее р а с п р о с т р а н е н и я . В 1642 г. ф р а н ц у з ы и з о б р е л и прекрасное средство распространения моды и рекламы — восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала п у т е ш е с т в и я в о все е в р о п е й с к и е с т р а н ы н а к о р а б л я х , телегах, санях. П р и э т о м к у к о л б ы л о д в е : « б о л ь ш а я П а н д о р а » , о д е т а я п о офи¬ циальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней у т р е н н е й о д е ж д ы . Путешествие кукол счита¬ лось настолько в а ж н ы м , ч т о путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор. Позже п о я в л я ю т с я печатные иллюстрирован¬ н ы е и з д а н и я , над к о т о р ы м и р а б о т а ю т талантли¬ вые живописцы и граверы. В 1679 г. в П а р и ж е в ы х о д и т п е р в о е п е ч а т н о е и з д а н и е « М е р к у р е Г а л а н т » — и с т о ч н и к сведе¬ ний о моде Версаля. Здесь работали Абрахам Б о с с , Б о н н а р и д р у г и е ф р а н ц у з с к и е художни¬ ки. Эти издания не направляли развитие м о д ы , а о ч е н ь точно, натуралистически воспроизво¬ д и л и м о д е л и , их д е т а л и и а к с е с с у а р ы . Р и с у н к и сопровождались указанием, какую одежду, из к а к и х т к а н е й следует н о с и т ь в т о т и л и и н о й сезон. В распространении м о д ы большую роль играла п о р т р е т н а я ж и в о п и с ь . В ы д а ю щ и е с я француз¬ ские живописцы Риго, Ларжильер в своих портретах с точной детализацией передавали п ы ш н ы й богатый костюм знати.

1)0

Глава

4

К О С Т Ю М XVIII В.

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА

Е с л и XVII в. б ы л в е к о м р а с ц в е т а и у к р е п л е н и я абсолютизма, неограниченной королевской власти, то XVIII в. я в и л с я в е к о м его упадка. Утверждение капиталистического способа п р о и з в о д с т в а о б у с л о в и л о н о в ы е ф о р м ы обще¬ ственно-политического развития, культуры, искусства. Центрами европейской культуры XVIII в. продолжают оставаться Франция и Англия с т р а н ы с н а и б о л е е п р о г р е с с и в н ы м экономиче¬ ским и государственным устройством. В с е р е д и н е X V I I I в. в и с к у с с т в е у т в е р ж д а е т с я с т и л ь р о к о к о , к о т о р ы й к а к б ы з а в е р ш а е т раз¬ витие стиля барокко. Рококо, возникнув во Ф р а н ц и и при Людовике XV, выражал вкусы аристократической верхушки феодального дворянства, переживающей свой идейный к р и з и с , н е у в е р е н н о й в с в о е м з а в т р а ш н е м дне. «После нас хоть потоп!» — в этой знаменитой фразе фаворитки Людовика XV маркизы де П о м п а д у р о т р а з и л о с ь о т н о ш е н и е к миру в с е г о французского первого сословия. С т и л ь р о к о к о у т в е р ж д а е т с я в а р х и т е к т у р е ин¬ терьеров, живописи, прикладном искусстве. Для него характерно отсутствие глубокого и д е й н о г о с о д е р ж а н и я , с т р е м л е н и е к у х о д у от д е й с т в и т е л ь н о с т и в м и р л е г к и х и л л ю з и й , изы¬ с к а н н ы х , у т о н ч е н н ы х п е р е ж и в а н и й , прихот¬ ливая орнаментальность формы, отличающаяся асимметричностью и сложностью извилистых линий. Для внутреннего убранства зданий широко применяются живописные панно в сложных о б р а м л е н и я х р а к о в и н , м н о г о ч и с л е н н ы е зеркала, изящная мягкая мебель с мелкими л е п н ы м и украшениями, фарфоровые люстры, вазы, статуэтки. Черты художественного стиля рококо находят свое глубокое отражение и во ф р а н ц у з с к о м к о с т ю м е XVIII в. и п р е ж д е в с е г о в и з м е н е н и и представлений о красоте человека. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ В е л и ч е с т в е н н о с т ь , д е к о р а т и в н а я монументаль¬ н о с т ь , с в о й с т в е н н ы е о б л и к у м у ж ч и н ы и жен¬ щ и н ы XVII в., с м е н я ю т с я у т о н ч е н н ы м и хруп¬ кими формами. Искусственность становится о с н о в о й п р е д с т а в л е н и я о к р а с о т е : естествен¬ н ы е в о л о с ы пудрят д о п о т е р и и х н а т у р а л ь н о г о цвета или заменяют париками, лицо покрывают белилами и румянами. Маленькая, изящная головка, .узкие плечи, тонкая, гибкая талия, округлая линия бедер — т а к о в ы модные очер-

тания и пропорции фигуры, воспринимаемые как идеальные в аристократических салонах XVIII в. С б л и ж е н и е в н е ш н и х ч е р т м у ж ч и н ы и женщи¬ н ы , и х и з н е ж е н н ы й , к у к о л ь н ы й о б л и к , прене¬ б р е ж е н и е к в о з р а с т н ы м о с о б е н н о с т я м (и моло¬ дые, и с т а р ы е н о с и л и о д и н а к о в ы е к о с т ю м ы , п р и м е н я л и одну и ту же д е к о р а т и в н у ю косме¬ т и к у ) с в и д е т е л ь с т в о в а л и о м о р а л ь н о м и физи¬ ч е с к о м в ы р о ж д е н и и а р и с т о к р а т и ч е с к о й вер¬ хушки. П о л н а я неприспособленность к труду многих ее п о к о л е н и й достигла в это время своего апогея: все силы и т а л а н т ы направлены на галантный флирт, на салонные развлечения. Во французской живописи с такими образами н а с з н а к о м я т к а р т и н ы Н у ш е , В а т т о , Фраго¬ нара. В А н г л и и во в т о р о й п о л о в и н е X V I I I в. зарож¬ дается н о в ы й романтический облик глубоко чувствующего человека, которому свойственны грусть и меланхолия. Внешне это проявляется в близости к природе, естественным формам и линиям фигуры, лица, прически. Исчезают набеленные и напомаженные лица, затянутые в корсеты фигуры, напудренные, прилизанные парики. Вместо них господствуют прически из с о б с т в е н н ы х в о л о с в в и д е с в о б о д н ы х , легких, беспорядочных прядей, выразительные своим духовным содержанием лица, мягкие, близкие к е с т е с т в е н н ы м п р о п о р ц и и ф и г у р ы . Н а порт¬ ретах Рейнольдса, Гейнсборо нашли свое в ы р а ж е н и е н а и б о л е е я р к и е ч е р т ы романтиче¬ ского английского идеала. ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА П о д п р я м ы м в о з д е й с т в и е м с т и л я р о к о к о нахо¬ дится орнаментация и цветовая гамма ткани X V I I I в. К р у п н ы е р и с у н к и с б о л ь ш и м раппор¬ том, яркие, контрастные цветовые сочетания, о б и л и е з о л о т ы х и с е р е б р я н ы х н и т е й заменяют¬ с я м е л к и м и , д и н а м и ч н ы м и и з я щ н ы м и компо¬ зициями, пастельной цветовой гаммой (нежнозеленые, голубые, р о з о в ы е ) , мягкой и т о н к о й фактурой ткани. В м у ж с к о м к о с т ю м е ш и р о к о п р и м е н я ю т бар¬ х а т н ы е ш е л к о в ы е и п о л у ш е л к о в ы е , шерстя¬ ные ткани, гладкие и с тканым рисунком, в ж е н с к о м — т а ф т у , т о н к и й атлас, б р о к а т е л ь , к р у ж е в а ; в х о д я т в моду х л о п ч а т о б у м а ж н ы е и льняные ткани, которые используют для летней и домашней одежды. Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м р и с у н к о м являют¬ ся асимметричные, волнообразные линии, изображающие гирлянды цветов или полосы лент, кружев, переплетающихся с отдельными цветами, разбросанные по фону мелкие цветы, букеты, плоды. Остается в моде орнамент трельяж, который используется в тканом и набивном рисунке в виде мелкого растительного

61

у з о р а ( р и с . 99). В ы ч у р н ы е з а в и т к и о р н а м е н т а рококо открывают новую красоту изогнутых л и н и й , п о д ч е р к и в а ю т и з ы с к а н н о с т ь , утончен¬ ность форм костюма. В английском костюме ткани более легкие и п р о с т ы е по о т д е л к е и р и с у н к у : ш е р с т ь , с у к н о , линобатист, муслин, канифас — однотонные с в е т л ы е и л и т е м н ы е с р и с у н к о м в в и д е малень¬ ких букетов, р а з б р о с а н н ы х цветов, полосок.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОС Т Ю М

Мужской костюм Французский мужской костюм по-прежнему состоит из белья, жилета, ж ю с т о к о р а и кюлотов. Но силуэт, покрой, отделка, цветовая г а м м а м е н я ю т с я на п р о т я ж е н и и всего периода. В начале в е к а с и л у э т ж ю с т о к о р а — прилегаю¬ щ и й с р а с ш и р е н и е м книзу, к о т о р о е поддержи¬ валось каркасом или жесткой прокладкой; д л и н а ж ю с т о к о р а — д о к о л е н е й ( р и с . 100). Ж и л е т о б и л ь н о у к р а ш а ю т в ы ш и в к о й ; цвета — т е м н о - к р а с н ы й , с в е т л о - к о р и ч н е в ы й , золотис¬ тый, ж е л т ы й р а з л и ч н ы х о т т е н к о в . Б е л ы й мус¬ л и н о в ы й г а л с т у к з а м е н я ю т ч е р н о й у з к о й лен¬ той из тафты. Во в т о р о й п о л о в и н е в е к а в о з н и к а е т н о в о е изы¬ с к а н н о е р е ш е н и е к о с т ю м а : п о я в л я е т с я фрак, п р и л е г а ю ш и й по б е д р а м , со с к о ш е н н ы м и пола¬ м и , у з к и м р у к а в о м и н е б о л ь ш и м стояче-отлож¬ ным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой. Под фрак надевают жилет — укороченный, прилегающей формы, с высокой застежкой. Ш т а н ы — узкие к ю л о т ы , о б у в ь — п л о с к и е т у ф л и с п р я ж к о й и н и з к и м каблу¬ к о м (рис. l 0 l ) . Ц в е т о в а я г а м м а э т о г о п е р и о д а в к л ю ч а е т неж¬ ные оттенки коричневого, желтого, зеленого. О б ы ч н о все т р и о с н о в н ы е ч а с т и м у ж с к о г о костюма (фрак, жилет и кюлоты) выполняли о д н о г о ц в е т а и л и ж и л е т и к ю л о т ы — однотон¬ ные, фрак — в тональной гармонии; иногда

/Ш1

62

ф р а к и к ю л о т ы д е л а л и и з о д н о й т к а н и , а жи¬ лет — белый с б о г а т о й в ы ш и в к о й ц в е т н ы м ш е л к о м . В конце века жилет и фрак стали в ы п о л н я т ь из п о л о с а т о й т к а н и , к ю л о т ы -л из гладкокрашеной. В е р х н е й м у ж с к о й о д е ж д о й , п о л н о с т ь ю вытес¬ н и в ш е й п л а щ и , с т а н о в и т с я редингот прилегаю¬ щ е г о силуэта, с в ы с о к и м в о р о т н и к о м , с одно¬ б о р т н о й или д в у б о р т н о й з а с т е ж к о й , д л и н о й д о середины икр или до щиколоток. Основным видом отделки мужского костюма б ы л и к р у ж е в а и п у г о в и ц ы . К р у ж е в а , разнооб¬ разные по плотности и рисунку, п р и м е н я л и с ь д л я п ы ш н ы х ж а б о и б е л ы х г а л с т у к о в , завя¬ зывавшихся большим бантом высоко под подбородком. Драгоценные скульптурные, чеканные, эмалевые пуговицы украшали фрак и кюлоты. Украшением костюма служили также брелоки, прикрепляемые на плетеных шнурках или цепочках к поясу кюлот. Головные уборы — небольшие шляпы с полями, узкими спереди и загнутыми с боков. Парики завивали в б о к о в о й ч а с т и , с з а д и их у к л а д ы в а л и к о с и ч к о й с б а н т о м ( р и с . 102). Влияние стиля рококо сказалось в мужском костюме в подчеркнуто узких объемах изделия и р у к а в о в , в и з о г н у т ы х л и н и я х силуэта, м я г к о м изысканном колорите и дорогих вычурных украшениях. Женский костюм В первой половине века верхнее и нижнее платье в ж е н с к о м к о с т ю м е р е ш а ю т в р а з н ы х силуэтах: нижнее — в прилегающем, с узким л и ф о м и ш и р о к о й юбкой на каркасной основе, верхнее — в ш и р о к о м , со с в о б о д н о й расширен¬ н о й спинкой и слегка приталенным передом. Со времени развитого средневековья подобное решение различных силуэтных ф о р м в женском ансамбле встречалось неоднократно (сюрко и к о т т X I I I в., с и м а р а и к о т т XV в. и д р . ) , однако каждый период имеет свои стилевые ч е р т ы , х у д о ж е с т в е н н ы е о с о б е н н о с т и , характер¬ ные п р о п о р ц и и фигуры. В XVIII в. п о - н о в о м у решается с в о б о д н ы й силуэт верхнего платья кунтуш, и л и платья

со с к л а д к о й Ватто. Н о в и з н а его р е ш е н и я п р е ж д е в с е г о в т о м , ч т о к а р к а с н а я о с н о в а ниж¬ ней юбки определяла ширину неотрезного п о л и н и и т а л и и п л а т ь я . Б л а г о д а р я э т о м у верх¬ н я я его ч а с т ь , з а л о ж е н н а я о т г о р л о в и н ы с п и н к и

крупными мягкими складками, приобретала особую подвижность. Этому способствовало также использование тканей с высокой драпируемостью (шелка, бархата) и рисунком в полоску, пересечения и и з л о м 1,1 к о т о р о г о созда¬ вали а с и м м е т р и ч н о с т ь л и н и й , и г р у с в е т о т е н и . Динамичность и изысканное художественное р е ш е н и е п л а т ь я с о с к л а д к о й В а т т о соответ¬ ствовали общим стилевым признакам рококо, и н е д а р о м т а к и е платья с в я з ы в а ю т с и м е н е м в ы д а ю щ е г о с я м а с т е р а д е к о р а т и в н ы х компо¬ з и ц и й р о к о к о Антуана Ватто, к о т о р ы й ч а с т о изображал женские фигуры в таких платьях ( р и с . 103).

63

Платье к у н т у ш м о г л о б ы т ь н а к л а д н ы м и л и распашным. Спереди оно низко открывало ш е ю и грудь. Узкие рукава р а с ш и р я л и с ь к линии л о к т я и о т д е л ы в а л и с ь в н и з у н е с к о л ь к и м и ряда¬ ми пышных широких кружев. Костюм дополняли светлые шелковые чулки с в ы ш и в к о й , т у ф л и на в ы с о к о м и з о г н у т о м каб¬ луке. Очень распространенным у к р а ш е н и е м б ы л и б у к е т ы и с к у с с т в е н н ы х ц в е т о в , прикреп¬ л е н н ы х н а г р у д и , ч а с ы - б р е л о к н а ц е п о ч к е , рю¬ ши из кружев. Маленькая изящная прическа обильно посыпалась пудрой. Наиболее полным воплощением черт рококо является женский костюм второй половины XVIII в. В к о с т ю м е значительно у м е н ь ш а ю т с я д е т а л и и у с л о ж н я е т с я д е к о р ( р и с . 104). Т а к о е п л а т ь е , н а з ы в а е м о е полонез, о б и л ь н о отделы¬ валось оборками, р ю ш а м и , кружевом, цветами и в ы п о л н я л о с ь из б о л е е т о н к и х и м я г к и х тка¬ ней с мелким узором. Д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е с и л у э т а ж е н с к о г о костю¬ ма в н о в ь в о з в р а щ а е т его к д в у м т р е у г о л ь н и к а м , соединенным в е р ш и н а м и на линии талии. П л о т н ы й , ж е с т к и й , о ч е н ь о т к р ы т ы й л и ф платья контрастировал с пышной непомерно раздутой в б о к а х ю б к о й на фижмах ( к а р к а с из г и б к и х металлических пластинок, обтянутых плотной тканью, завязывающийся тесьмой на талии и бедрах), создавая впечатление утонченной х р у п к о с т и и и з я щ е с т в а ф и г у р ы . Ф о р м у тре¬ угольников повторяли очертания и отделка л и ф а и ю б к и ( р и с . 105). З н а ч и т е л ь н ы й и н т е р е с п р е д с т а в л я е т профиль¬ н ы й с и л у э т к о с т ю м а 70-х г о д о в б л а г о д а р я кар¬ касу н а с п и н к е н и ж е л и н и и т а л и и ( р и с . 106). Декольте закрывают д р а п и р о в а н н ы м и легкими шелковыми косынками, д о х о д я щ и м и иногда до подбородка. Короткие рукава заменяют узкими и длинными. К о с т ю м п о с л е д н е г о п р е д р е в о л ю ц и о н н о г о пери¬ ода во Франции находится под английским в л и я н и е м , и з него и с ч е з а ю т м н о г о ч и с л е н н ы е о т д е л к и : фалбала ( у з к а я п о л о с к а о т д е л о ч н о й ткани, с о б р а н н а я м е л к и м и с к л а д к а м и и м е с т а м и б у ф и р о в а н н а я ) , г и р л я н д ы ц в е т о в , п у ф ы . В узо¬ рах тканей избегают сложных, запутанных

линий. Значительно обогащается ассортимент верхней одежды: карако (рис. 107), казакин ( р а с п а ш н ы е в е р х н и е к о ф т о ч к и с ш и р о к о й бас¬ к о й ) , б ы т о в а в ш и е р а н ь ш е в д о м а ш н е м ко¬ с т ю м е , п р и о б р е т а ю т более с т р о г у ю и у д о б н у ю ф о р м у , п р е д н а з н а ч а ю т с я д л я п р о г у л о к . Про¬ исходит дальнейшее разделение предметов о д е ж д ы по н а з н а ч е н и ю и с е з о н н о с т и . X V I I I в . б ы л в е к о м р а с ц в е т а ж е н с к и х при¬ чесок и париков. В первой половине периода были м о д н ы н е б о л ь ш и е по о б ъ е м у головк и с

64 открытым лбом, буклями или локонами. В 7 0 — 80-х г о д а х п р и ч е с к и с т а н о в я т с я ч р е з в ы ч а й н о сложными и высокими. З н а м е н и т ы й Л е о н а р Б о л я р , п р и д в о р н ы й парик¬ м а х е р к о р о л е в ы М а р и и - А н т у а н е т т ы , б ы л созда¬ телем причесок, составлявших единое целое с г о л о в н ы м у б о р о м ; в них н а х о д и л и о т р а ж е н и е м е ж д у н а р о д н ы е с о б ы т и я , у с п е х и в т е х н и к е . На р и с . 108 и з о б р а ж е н а о д н а и з т а к и х п р и ч е с о к «а-ля ф р е г а т » в ы с о т о й до 35 с м , п о с в я щ е н н а я п о б е д е ф р а н ц у з с к о г о ф р е г а т а «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над а н г л и ч а н а м и . Очень характерное описание прически знати, так же как ее нравов в о о б щ е , мы находим в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»: «Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пошленькие дворцовые

сплетни, пока четыре п а р и к м а х е р а вот уже ш е с т о й ч а с п о д р я д т р у д я т с я над к о р о л е в с к о й прической. Триста в т о р о й л о к о н на затылке у п о р н о р а з в и в а е т с я , и п а р у с н а я л о д к а , водру¬ женная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щ и т к о м , и пудра, к о т о р о й в изобилии б ы л и посыпаны ее волосы, белой массой облепила л и ц о . В углу б у д у а р а суетится м а д а м Бертен, портниха королевы, раскладывая с п о м о щ ь ю десяти горничных на затканном цветами диване б а л ь н о е п л а т ь е из т о н ч а й ш е г о к и т а й с к о г о шел¬ ка и л и о н с к о г о б а р х а т а » * . В к о н ц е X V I I I в. в ж е н с к о й о б у в и , представ¬ л е н н о й т у ф л я м и н а в ы с о к и х к а б л у к а х , возни¬ кает строгая классификация цвета: черная о б у в ь с ч и т а л а с ь п а р а д н о й , к о р и ч н е в а я предназ¬ началась для прогулок, красная п белая была привилегией знатных дам. « С е р е б р я к о в а Г. И. С о ч . т. 5. М., 1969, с. 484—185.

АНГЛИЙСКИЙ К О С Т Ю М

В к о н ц е X V I I I в. в б у р ж у а з н о й п р о м ы ш л е н ¬ ной Англии окончательно победил английский н а ц и о н а л ь н ы й стиль в к о с т ю м е , з а р о д и в ш и й с я е щ е в X V I I в. Р о к о к о , как и б а р о к к о , п о ч т и не и м е л влияния на английский костюм, который развивался в традициях классицизма и романтизма. Это п р о я в л я л о с ь в с т р е м л е н и и к п р о с т о т е , практич¬ ности, удобству, естественности линий и форм ( р и с . 109). В м у ж с к о м костюме бархат, шелк, ат¬ лас з а м е н и л и ш е р с т ь ю , с у к н о м . А н г л и й с к и й суконный фрак имел д в у б о р т н у ю застежку, высокий стоячий воротник, более скромный ш е й н ы й п л а т о к , галстук. Ф р а к б ы л к о р о ч е французского и имел прямую, скругленную в н и з у л и н и ю б о р т а в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь фран¬ цузскому, в к о т о р о м полы были резко с к о ш е н ы в н и з у . К р о м е т о г о , п о к р о й и с и л у э т английско¬ г о ф р а к а о б е с п е ч и в а л и б о л ь ш у ю с в о б о д у дви¬ жения, не создавали сверхузких объемов. Н а о с н о в е а н г л и й с к о г о ф р а к а п о я в и л с я редин¬ гот вначале как одежда наездников, а затем как верхняя о д е ж д а прилегающего силуэта, с двубортной застежкой и воротником с высокой стойкой или с несколькими воротниками. П р а к т и ч н о с т ь , д е л о в и т о с т ь и у д о б с т в о англий¬ ских ф о р м , с о о т в е т с т в у ю щ и х н о в о м у о б р а з у жизни буржуа, обеспечили Англии положение законодательницы мужских европейских мод с к о н ц а X V I I I в. и до н а ш и х д н е й . В ж е н с к о м к о с т ю м е п р и м е н я л и с ь легкие светлые шелковые и хлопчатобумажные ткани, однотонные или с мелким цветочным рисунком. О с н о в о й к а р к а с а в к о с т ю м е б ы л и к о р с е т и фиж¬ мы. В 5 0 — 6 0 - е г о д ы п о я в л я ю т с я овальные ф и ж м ы , к о т о р ы е н а д е в а л и п о д н и ж н ю ю юбку на линии бедер ( с м . р и с . 105). Д л я у д о б с т в а их д е л а л и на ш а р н и р а х , ч т о п о з в о л я л о регу¬ лировать объем юбки, сжимая ее локтями. Применяли также стеганые юбки. В конце века ф и ж м ы исчезают и к а р к а с н о й остается только . верхняя часть лифа. Поиски новых ф о р м в женской одежде развиваются в направлении скромного и делового, строгого костюма — юбки и жакета, напоминающего мужской фрак. В ассортименте женских головных уборов появляется легкая ш и р о к о п о л а я соломенная ш л я п а с ш е л к о в ы м и лентами. Ее появление связано с романтическим английским идеалом, который воспевал близость к природе. В английской обуви широкое распространение получают мужские сапоги с отогнутыми краями на с в е т л о й п о д к л а д к е , гусарские с к о р о т к и м и голенищами. Сначала их носили только для в е р х о в о й е з д ы , но в к о н ц е в е к а о н и с т а н о в я т с я частью городского костюма.

65

п р о г и б . П л е ч е в о й ш о в значительно с м е щ а л и в с т о р о н у спинки, п р и ч е м н и ж н и й его у г о л рас¬ п о л а г а л с я п р и м е р н о н а у р о в н е л о п а т о к . Благо¬ даря оформлению линий и расположению швов с о з д а в а л и и з о г н у т ы й , в ы ч у р н ы й силуэт, узкие покатые плечи; м о д н ы е в к о с т ю м е XVIII в. С в е р х у з к и й о б ъ е м р у к а в а д о с т и г а л с я с помо¬ щ ь ю большего прогиба локтевого и переднего ш в о в . О т с у т с т в и е п е р е к а т а н а в е р х н е й поло¬ винке рукава стабилизировало полученную форму. Эти же о с о б е н н о с т и б ы л и характерны д л я карако, казакина и женского платья со складкой Ватто ( с м . р и с . 103), к о т о р о е и м е л о с л о ж н у ю драпировку на спинке. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

109 Английское влияние во французском костюме, т а к же к а к и ф р а н ц у з с к о е в л и я н и е в англий¬ ском, на п р о т я ж е н и и всего периода носит о б о ю д н ы й характер. Однако черты английской м о д ы , с т р о г о й и целесообразной, более соответ¬ с т в у ю щ е й духу в р е м е н и , х о т я и п р и о б р е т а л и во французском костюме большую кокетливость и в ы ч у р н о с т ь , о б о г а щ а л и и н а п р а в л я л и основ¬ ную линию развития костюма. Французское же влияние в английском костюме, становясь на определенный период господствующим, в конце к о н ц о в отступало п е р е д и з ы с к а н н о й простотой и сдержанностью национального вкуса. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ К О С Т Ю М А

К р о й женского и мужского к о с т ю м о в XVIII в. о т л и ч а л с я б о л ь ш о й к о н с т р у к т и в н о с т ь ю , слож¬ ностью, обилием вертикальных разрезных изогнутых линий. Б о к о в о й ш о в полочки фрака с м е щ а л и в з а д н и й у г о л п р о й м ы , д е л а л и глубо¬ к у ю в ы т а ч к у по л и н и и т а л и и и з а у ж е н н ы й н и з и з д е л и я ( р и с . 110). Б о к о в о й ш о в с п и н к и к р у т о и з г и б а л и от п р о й м ы к талии, з н а ч и т е л ь н о рас¬ ш и р я я фрак книзу. По среднему шву спинки п р о г и б на л и н и и т а л и и с в о д и л и на н е т к л и н и и низа. Л и н и я б о р т а т а к ж е и м е л а 8-образный

XVIII в. п р и н о с и т н о в ы е ф о р м ы распростра¬ нения моды. Во Франции участие талантливых художников в создании народных живописных портретов и г р а в ю р с р и с у н к а м и м о д е л е й п р и в о д и т к по¬ явлению новых, более совершенных журналов м о д . В 1778 г. в П а р и ж е н а ч и н а е т в ы х о д и т ь «Сга1епе < 1 е з т о й е з » ( « Г а л е р е я м о д » ) с гравю¬ р а м и Д е з р е , В а т т о д е Л и л л я , к о т о р ы е акценти¬ р о в а л и внимание читателей на покрое, цвете, т к а н и и м а н е р е н о ш е н и я п р е д л а г а е м ы х костю¬ мов. В этом же году выходят первые издания о прическах. Ф у н к ц и и ж у р н а л о в м о д в ы п о л н я ю т т а к ж е ка¬ л е н д а р и , с о д е р ж а щ и е 12 р и с у н к о в м о д по меся¬ цам и адреса парижских портных, белошвеек, парикмахеров и парфюмеров. П о всему свету п р о д о л ж а ю т п у т е ш е с т в о в а т ь П а н д о р ы . И х м а р ш р у т з н а ч и т е л ь н о увеличи¬ в а е т с я . Е ж е м е с я ч н о о н и о т п р а в л я ю т с я в Лон¬ д о н , а о т т у д а во все с т р а н ы м и р а — «от Петер¬ бурга до Константинополя». Издания, распространяющие моду, выходят т е п е р ь уже не т о л ь к о во Ф р а н ц и и , но и во в с е й Е в р о п е . В Г е р м а н и и , н а п р и м е р , в 1786 г. н а ч а л в ы х о д и т ь ж у р н а л , и з д а в а е м ы й придвор¬ ным советником и владельцем мастерской искусственных цветов Юстином Бертухом. Ж у р н а л н о с и л и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы й харак¬ тер, печатал статьи по истории античного к о с т ю м а , театра, искусства. М о д н ы е о б р а з ц ы о д е ж д ы б ы л и п о к а з а н ы н а т щ а т е л ь н о раскра¬ ш е н н ы х г р а в ю р а х . В А н г л и и н е м е ц к и й худож¬ н и к Н и к о л а у с Г е й д е л ь д о р ф в 1 7 9 4 — 1 8 0 2 гг. и з д а в а л ж у р н а л м о д д л я 146 п о д п и с ч и к о в , кото¬ р ы й также иллюстрировался раскрашенными гравюрами. Однако эти журналы были очень д о р о г и и п о э т о м у круг их читателей б ы л о ч е н ь узким. Основным же источником распространения м о д ы я в л я ю т с я г о т о в ы е о б р а з ц ы к о с т ю м а ари¬ стократии.

66 Глава

5

К О С Т Ю М XIX В.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА И КОСТЮМА ПОД ВЛИЯНИЕМ Ф Р А Н Ц У З С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 1789 г.

Великая французская буржуазная р е в о л ю ц и я 1789 г. з а к р е п и л а п о б е д у к а п и т а л и с т и ч е с к и х отношений во Франции. Главной движущей с и л о й ее были т р у д я щ и е с я массы города и д е р е в н и , н о в о з г л а в л я л а р е в о л ю ц и ю буржуа¬ зия, стремившаяся захватить политическую власть. Были сметены вековые феодальные у с т о и , о б ы ч а и и п р и в и л е г и и з н а т и . П о д влия¬ н и е м р е в о л ю ц и о н н ы х с о б ы т и й 1789 г. находит¬ ся глубокая демократизация эстетического идеала и ф о р м к о с т ю м а э т о г о периода. Именно этот идеал явился одним из основных и с т о ч н и к о в ф о р м о о б р а з о в а н и я к о с т ю м а . Преж¬ де всего это сказывается в з н а ч и т е л ь н о м упрощении ассортимента, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, д о р о г и е кружева и украшения, каркасная основа, парики. Одежда санкюлотов В о д е ж д е р е в о л ю ц и о н е р о в — с а н к ю л о т о в отра¬ ж а е т с я с т р е м л е н и е к п р о с т о т е , у д о б с т в у , лако¬ ничности форм, влияние элементов народного к о с т ю м а , с и м в о л и к а цвета, н е с у щ а я револю¬ ционно-патриотические идеи. Мужской к о с т ю м состоит и з короткой к у р т к и — карманьолы, надетой поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных к р а с н о й т е с ь м о й , к р а с н о г о ф р и г г и й с к о г о кол¬ пака с н а ц и о н а л ь н о й к о к а р д о й . На ш е е — цвет¬ ной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу надевали короткий жилет (рис. 111). В х о л о д н у ю п о г о д у с в е р х у н о с и л и п л а щ упелянд и з т о л с т о г о с е р о г о и л и к о р и ч н е в о г о с у к н а с в о р о т н и к о м и о т в о р о т а м и из красного илюша. Такое же решение имел ж е н с к и й ко¬ с т ю м (см. рис. 111): нижняя рубашка и в е р х н я я к о р о т к а я д в у б о р т н а я к у р т к а б е з корсе¬ та, ю б к а и з с и н е г о с у к н а д л и н о й д о с е р е д и н ы икр п р я м о й с в о б о д н о й ф о р м ы , п р и с б о р е н н а я на п о я с е , без к а р к а с н о й о с н о в ы , на талии — п о я с - ш а р ф . На голове — ф е т р о в а я ш л я п а со с т р а у с о в ы м п е р о м и к о к а р д о й . Ц в е т о в о е реше¬ ние традиционное — красное, синее, б е л о е ; отделка — ярко-красная тесьма, ш и р о к и й кант. Оба к о с т ю м а — м у ж с к о й и ж е н с к и й — легли в о с н о в у к о с т ю м о в д о л ж н о с т н ы х и обществен¬ ных лиц эпохи Революции.

(17

В л и я н и е античности. Стиль к л а с с и ц и з м . Проекты костюмов Ж. Л. Давида •Французский р е в о л ю ц и о н н ы й К о н в е н т прида¬ в а л б о л ь ш у ю в а ж н о с т ь ф о р м а м к о с т ю м а рево¬ л ю ц и о н н о г о н а р о д а и п о р у ч и л о д н о м у из выда¬ ющихся художников Франции Жаку Луи Д а в и д у с о з д а т ь п р о е к т ы н а ц и о н а л ь н ы х костю¬ м о в третьего с о с л о в и я , т. е. б у р ж у а з и и и народ¬ н ы х м а с с . Х у д о ж н и к с о з д а е т и х под п р я м ы м влиянием римской классики. И хотя эскизы были утверждены Конвентом, в жизнь они п р е т в о р е н ы н е б ы л и , т а к к а к н е соответствова¬ ли с о в р е м е н н ы м в к у с а м и з а п р о с а м . Революционно-патриотические идеи были не единственным источником формообразования к о с т ю м а э т о г о п е р и о д а . В б у р ж у а з н о й среде р а с п р о с т р а н я е т с я в л и я н и е к л а с с и ц и з м а и гре¬ ч е с к о й а н т и ч н о с т и , в о з н и к а е т н о в ы й художе¬ с т в е н н ы й стиль — к л а с с и ц и з м , характеризую¬ щийся строгостью линий, четкостью пропорций, благородной простотой. Тонкое муслиновое и л и б а т и с т о в о е с в е т л о е платье б е з о т д е л к и и у к р а ш е н и й н а д е в а е т с я н а т р и к о и л и н а обна¬ женное тело. Высокая линия талии определяет с о о т н о ш е н и е п р о п о р ц и й к о р о т к о г о л и ф а и длин¬ н о й п р я м о й ю б к и к а к 1:6 в ф а с , 1:6,5 в про¬ ф и л ь и 1:7 со с т о р о н ы с п и н ы ( б л а г о д а р я не¬ большому шлейфу сзади). Силуэт женской ф и г у р ы к а к бы в п и с ы в а е т с я в в ы т я н у т ы й пря¬ моугольник со сторонами, примерно равными ш и р и н е плеч, талии, бедер и н и з а ю б к и . М я г к и й лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади в с т р е ч н ы м и складками юбка, цвет, к о л о р и т и фактура ткани н а п о м и н а ю т а н т и ч н ы й к о с т ю м ( р и с . 112). Р о л ь г и м а т и е в , п а л л и д р у г и х в е р х н и х а н т и ч н ы х о д е ж д вы¬ полняют тончайшие индийские кашемировые шали. Известные французские художники Ж. Л. Давид, Ф. Ж е р а р рисуют в таких платьях знаменитых французских красавиц — мадам Рекамье, Тальен. Яркая характеристика костюма этого периода, дана в альманахе для любителей искусства « С т а р ы е г о д ы » в 1908 г.: « В е л и к а я француз¬ ская р е в о л ю ц и я , п о р в а в с п р е ж н и м и предрас¬ с у д к а м и и т р а д и ц и я м и , р е з к о и з м е н и л а и эсте¬ т и ч е с к и е в з г л я д ы в о з р о ж д а е м о г о е ю челове¬ чества на одежду и украшения. Под влиянием г о с п о д с т в у ю щ и х и д е й — н е н а в и с т и к королев¬ с к о м у р е ж и м у , с т р е м л е н и ю к в с е о б щ е м у равен¬ ству и в о з в р а щ е н и ю к л а с с и ц и з м а в и с к у с с т в о , н а р я д ы последних лет XVIII в. значительно у п р о с т и л и с ь и, в д о х н о в л я я с ь к л а с с и ч е с к и м и об¬ разцами языческой древности, начали искать приближения к природе. Л ю д и того времени с т р е м и л и с ь о с в о б о д и т ь ф о р м ы , я с н е е опреде¬ лить к о н т у р ы ч е л о в е ч е с к о й ф и г у р ы и с д е л а т ь костюм более свободным, соответствующим

незыблемым принципам греческой красоты. А э т и п р и н ц и п ы учат, что в с я к а я и з я щ н а я о д е ж д а д о л ж н а п р е ж д е в с е г о д а в а т ь чувство¬ в а т ь п р е к р а с н у ю г а р м о н и ю ч е л о в е ч е с к о г о тела, и что эстетика костюма предписывает строгое единство тона, придающее ему величавую простоту»*. Ф р а н ц у з с к и е к р а с а в и ц ы п ы т а л и с ь и в холод¬ ное время года обходиться без теплой верхней о д е ж д ы , з а м е н я я е е ш а л я м и , м а л е н ь к о й корот¬ кой курточкой спенсер, заимствованной из английского костюма. Головные уборы и обувь также подражали античной ф о р м е — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки. Т у ф л и — п л о с к и е на н и з к о м к аблук е , с в е т л ы х т о н о в с о ш н у р о в к о й и з лент, о п л е т а ю щ и х ногу наподобие греческих сандалий. Наряду с существованием моды, откровенно вызывающей, резко расходящейся с прежними формами костюма, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, у д о б с т в у , д е л о в и т о с т и , х а р а к т е р н о й д л я бур¬ жуазии этого периода. В мужском костюме б ы т у ю т т е м н ы й ш е р с т я н о й ф р а к , с в е т л ы й жи¬ лет, з а м ш е в ы е к ю л о т ы , в ы с о к а я с т р о г а я ш л я п а . Женское платье, состоящее из лифа и юбки без к а р к а с н о й о с н о в ы , и м е е т п р я м о й , подчер¬ к и в а ю щ и й грудь и т а л и ю с и л у э т . Ш а л ь свобод¬ но покрывает плечи, перекрещивается на груди и з а в я з ы в а е т с я с з а д и ( р и с . 113). ВЫРАБОТКА ОБЩЕГО ТИПА ГОРОДСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА

Будучи периодом расцвета капитализма, XIX в. я в и л с я н а ч а л о м е г о п е р е р а с т а н и я в империа¬ лизм. Начало X I X в. знаменуется промышлен¬ ным переворотом в Западной Европе, бурным р о с т о м п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил, у с т а н о в л е н и е м буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в к р у п н ы х г о р о д а х р а з л и ч н ы х евро¬ пейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского г о р о д с к о г о к о с т ю м а , к о т о р ы й все б о л ь ш е утра¬ ч и в а е т ч е р т ы м е с т н о г о и н а ц и о н а л ь н о г о свое¬ образия. Р а з в и т и е м о д ы в X I X в. п р о и с х о д и т о ч е н ь ин¬ тенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как ф о р м ы мужского к о с т ю м а все б о л е е с т а б и л и з и р у ю т с я . Н а п е р в о е м е с т о в ы д в и г а ю т с я его п р а к т и ч н о с т ь , целесо¬ образность, строгий в н е ш н и й вид. Это объясня*Верещагин В. В. Дамские моды александровского вре¬ мени. Альманах «Старые годы». 1908.

68 ется прежде всего изменившимся образом жизни, н о в ы м и эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в обще¬ стве. О г р о м н о е з н а ч е н и е в ч а с т о й с м е н е м о д ы в XIX в. имеет п о г о н я за увеличением прибыли, за ускорением оборота капитала при капитали¬ стическом способе производства. Мода, по в ы р а ж е н и ю К. Маркса, определяет потребле¬ ние. С ее п о м о щ ь ю у в е л и ч и в а е т с я с п р о с на товары и круговорот деньги — товар — деньги приобретает бешеную скорость. Первенство в области женской м о д ы по-преж¬ нему остается за Ф р а н ц и е й , м у ж с к о й — за Англией. ЭСТЕТИЧЕСКИЙИДЕА^ЛТКРАСОТЫ ИОСО^Н^)СЖКОСТЮМ[А. После Великой французской революции как мужской, так и женский в н е ш н и й облик неко¬ торое время находился п о д влиянием романтиз¬ ма Портреты Давида, Энгра, Брюллова, Кип¬ ренского воспроизводят образы романтические, мечтательные, возвышенные, часто далекие от земной жизни. В мужской фигуре — подчерк¬ нуто выгнутая грудь, т о н к а я талия, и з я щ н а я осанка, д л и н н ы е ноги. Однако этот образ р е ш и т е л ь н о у с т у п а е т в к у с а м « д е л о в ы х лю¬ дей» — коммерсантов, промышленников, бан¬ киров, фабрикантов, которые становятся теперь х о з я е в а м и п о л о ж е н и я в о б щ е с т в е н н о й жизни. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представ ления о мужской красоте. П о н я т и е мужествен¬ ности наполняется совершенно и н ы м смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение при¬ обретать, деловой размах выступают в н е м на п е р в ы й план. П е р е д н и м и т е р я ю т с в о е значе¬ н и е в н е ш н и й о б л и к и ф и з и ч е с к и е качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту. В художественной литера¬ туре мы в с т р е ч а е м с я с э т и м и о б р а з а м и на страницах произведений Э. Золя, Д. Голсуорси, М. Г о р ь к о г о и других писателей, о т р а з и в ш и х б ы т буржуазного общества. Для выражения н о в ы х качеств красоты потре¬ бовались совершенно иные формы м у ж с к о г о костюма. Из него исчезают шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменяют шерсть, сукно темных гладких расцветок. Шелк применяется теперь только для жилетов и галстуков, и н о г д а им покрывают воротники, лацканы. Цветовая гамма ограничена темными тонами верхней одежды и белым — рубашки. Отделка на белье постепенно исчезает полно¬ стью. Длинные брюки, которые носили до революции только представители третьего сословия, стано¬ вятся о с н о в о й мужского костюма. В костюме не подчеркивается талия, он становится мешко-

в а т ы м и скрадывает п р о п о р ц и и фигуры. Т а к о е у п р о щ е н и е п р и в о д и т к б о л ь ш о й устой¬ чивости ф о р м и незначительным изменениям в мужской моде. Совершенно в и н о м направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности жен¬ щ и н ы в буржуазном обществе крайне ограни¬ чены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и п о л о ж е н и я с в о е г о мужа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Рос¬ кошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена м о д ы , рассчитан¬ ная на стремление поразить окружающих, на броские э ф ф е к т ы характеризуют женский костюм буржуазной верхушки. Э к л е к т и з м — формальное механическое соединение различ¬ ных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству Х 1 Х в., харак¬ теризует и ф о р м ы к о с т ю м а . Н а п р о т я ж е н и и всего периода встречается использование эле¬ ментов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в деко¬ р а т и в н о м и к о н с т р у к т и в н о м решении костюма, в отделке. О д н а к о очень редко и с п о л ь з о в а н и е этих элементов дает единое художественное цедое. ОСНОВН^^ФОРМЫИАССОРТИМЕНТОДЕЖД^^ ТКАНИ ЦВЕГОВАЯГАММА Костюм 1 8 0 0 — 1 8 2 5 гг. Стиль ампир Н а ч а л о XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные п о б е д ы Н а п о л е о н а . Так ж е к а к к л а с с и ц и з м XVIII в., стиль а м п и р в д о х н о в л я л с я античны¬ ми образами. М н о г и е архитектурные сооруже¬ ния почти полностью копировали памятники Рима. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметрич¬ ными рядами располагались орнаментальные рельефы или росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера. Стиль ампир о т л и ч а л с я от классицизма боль¬ шей статичностью, пышностью, блеском и пом¬ пезностью. «Если классицизм ищет простоты, отдыха от излишеств рококо, легких линий, нежных красок, т о н к о й гармонии, то ампир мужествен, строг и х о л о д е н . К л а с с и ц и з м п р и в е т л и в , а м п и р суров. Клас¬ сицизм мягок и светел, ампир торжествен и помпезен. Классицизм любит нежные тона:

69

114 светло-зеленый, светло-голубой, с в е т л о - ж е л т ы й . А м п и р употребляет выраженные цвета: алый с ч е р н ы м , к р а с н ы й с з е л е н ы м , глубокий, с и н и й , ярко-желтый. О б а не отказываются от белого с з о л о т о м , но к л а с с и ц и з м о б ъ е д и н я е т их, а м п и р противопоставляет»*. К о с т ю м с т и л я а м п и р р е ш а е т с я в единстве с произведениями архитектуры и декоративноприкладного искусства. С и л у э т с т р е м и т с я к ц и л и н д р и ч е с к и м очерта¬ ниям высокой и стройной колонны. Плотные б л е с т я щ и е т к а н и у к р а ш а ю т с я о д н о т о н н о й рель¬ е ф н о й в ы ш и в к о й или с и м м е т р и ч н о й декоратив¬ н о й отделкой. Композиция костюма статична, д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е п р е о б л а д а е т над кон¬ структивным. В м у ж с к о м гардеробе повседневной о д е ж д о й с т а н о в и т с я т е м н ы й ( к о р и ч н е в ы й , чер¬ н ы й , с и н и й ) ш е р с т я н о й ф р а к с в ы с о к и м ворот¬ н и к о м - с т о й к о й . Ч а щ е всего его н о с и л и со свет¬ лыми панталонами и светлым жилетом (рис. 114). В е р х н е й о д е ж д о й б ы л д в у б о р т н ы й редин¬ гот, или сюртук, к о т о р ы й п о с т е п е н н о стал ос¬ н о в н ы м в д е л о в о й м у ж с к о й о д е ж д е ( р и с . 115). Зимой и осенью мужчины носят редингот с несколькими в о р о т н и к а м и или пелериной (рис. 116), которая является очень м о д н о й деталью как мужской, так и женской верхней одежды этого периода. П р и ч е с к и в о с н о в н о м к о р о т к и е , г о л о в н ы е убо¬ ры — в ы с о к и е ш л я п ы с н е б о л ь ш и м и загнутыми с боков полями. "Соколова Т. Орнамент - • почерк эпохи. Л., 1972, с. 144— 145.

Распространенными видами обуви были сапоги и туфли. О с о б е н н о глубоким было влияние стиля ампир в ж е н с к о й о д е ж д е . Несмотря н а т о ч т о п р о п о р ц и и его о с т а ю т с я т а к и м и ж е , к а к в к о н ц е X V I I I в. ( в ы с о к а я т а л и я д е л и т ф и г у р у в соот­ н о ш е н и и 1:7 и 1:6, п р я м а я д л и н н а я ю б к а и у з к и й л и ф ) , п р и м е н е н и е д о р о г и х п л о т н ы х тка¬ ней резко меняет пластику костюма, Кроме того, в нем п о я в л я е т с я все б о л ь ш е декоратив¬ ных элементов: рюшей, кружев, вышивки, о б о р о к (рис. 117). В 1809 г. в к о с т ю м е в н о в ь п о я в л я е т с я к о р с е т , п о м о г а ю щ и й л у ч ш е сохра¬ н и т ь силуэт, н а п о м и н а ю щ и й с и л у э т с т р о й н о й колонны. Платье делают из плотного шелка или т о н к и х п р о з р а ч н ы х т к а н е й , н о н а п л о т н о й шелковой подкладке и вышивают однотонной белой гладью с золотой и серебряной нитью и б л е с т я щ и м и п а й е т к а м и . Платье ч а с т о и м е е т ш л е й ф , н и з к о е д е к о л ь т е , к о р о т к и й рукав-фона¬ рик на ш и р о к о й манжете. Огромную роль в женском костюме продолжали играть шали, ш е р с т я н ы е и ш е л к о в ы е , о д н о т о н н ы е и с цвет¬ ной орнаментальной каймой, украшенные вышивкой, бахромой. Стоимость их намного п р е в ы ш а л а с т о и м о с т ь в с е г о о с т а л ь н о г о костю¬ ма и с в и д е т е л ь с т в о в а л а о в ы с о к о м имущест¬ в е н н о м п о л о ж е н и и ее н о с и т е л ь н и ц ы . В альма¬ н а х е « С т а р ы е г о д ы » з а 1908 г . м ы ч и т а е м : « С а м о й т и п и ч н о й и н е о т ъ е м л е м о й принадлеж¬ ностью женского туалета того времени была ш а л ь , п р и в е з е н н а я в о Ф р а н ц и ю п о с л е Египет¬ ского похода и настолько с тех пор в Европе везде п р и в и в ш а я с я . . . Д р у г о й п о ч т и столь ж е

70

типичной принадлежностью женского туалета б ы л г о л о в н о й у б о р в в и д е ч а л м ы и л и тюрбана, в первый раз надетый парижанками. Тюрбаны делались из «мериносовой», «кашемирской» шали, из бархата, парчи, т о н к о й индийской кисеи с з о л о т ы м и п о л о с а м и , б е л о г о и р о з о в о г о Крепа и носились или с л о ж е н н ы м и в складки, и л и в в и д е в и т о й п о л о с ы с у к р а ш е н и я м и из ж е м ч у г о в и д р а г о ц е н н ы х к а м е н ь е в и л и султа¬ нами из перьев»*. К концу периода женский костюм становится более тяжелым, увеличивается количество п о п е р е ч н о й о т д е л к и п о низу. Ю б к у у к р а ш а ю т оборками, кружевами, фестонами. Расширяется л и н и я плеча, линия груди остается завышен¬ ной, талия опускается ближе к естественной, линия низа р а с ш и р е н н о й юбки укорачивается (до щ и к о л о т о к ) . Х а р а к т е р н о е д л я с т и л я а м п и р увлечение вертикальными композиционными л и н и я м и у с т у п а е т м е с т о ч л е н е н и я м п о гори¬ зонтали. Фигура делается менее в ы с о к о й и стройной. Интерес к природе, обычай совершать пешие п р о г у л к и п р и в о д я т к з н а ч и т е л ь н о м у расшире¬ нию ассортимента верхней женской одежды: появляются короткие спенсеры, однобортные рединготы из ш е р с т я н ы х или хлопчатобумаж¬ ных тканей, отделанные бархатом, атласом, зимние — стеганные на вате или п о д б и т ы е м е х о м ( р и с . 118). Костюм дополнялся капорами всевозможных ф а с о н о в , и н о г д а с вуалью, а з а т е м ш л я п о й т и п а ток, д л и н н ы м и л а й к о в ы м и перчатками, часто без пальцев (митенями). Т у ф л и — о т к р ы т ы е , п л о с к и е , к о ж а н ы е , на низ¬ ком каблуке. К о с т ю м 1 8 3 0 — 1 8 6 0 гг. Резкое изменение моды П е р и о д к р у ш е н и я и м п е р и и Н а п о л е о н а и рестав¬ р а ц и и к о р о л е в с к о й в л а с т и Б у р б о н о в в о Фран¬ ции характеризуется усилением в костюме романтических черт. В м у ж с к о м к о с т ю м е , который п о ассор¬ т и м е н т у и о с н о в н ы м ф о р м а м о с т а е т с я неизмен¬ н ы м , б о л ь ш о е значение придается дополнени¬ я м : галстуку, ш л я п е . П о в ы ш а е т с я д о б р о т н о с т ь дорогих шерстяных и тонких льняных тканей. Д л я б а л ь н ы х ф р а к о в и с п о л ь з у ю т бархат, д л я жилетов — блестящую разноцветную парчу. О д н а к о э т о с т р е м л е н и е к п ы ш н о с т и феодаль¬ ного костюма не имело достаточно прочной б а з ы в ж и з н и о б щ е с т в а X I X в. и н о с и л о пре¬ ходящий характер. У ж е с н а ч а л а 50-х г о д о в о к о н ч а т е л ь н о побеж¬ дает ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь , ц е л е с о о б р а з н о с т ь ф о р м мужского костюма, утверждается мешковатый *Верещагин В. В. Дамские м о д ы александровского вре­ мени. — Альманах «Старые годы», 1908.

71

силуэт. Ф р а к и з к а ж д о д н е в н о й о д е ж д ы стано¬ в и т с я л и ш ь п а р а д н о й . Его з а м е н я е т с ю р т у к — более удобная закрытая одежда с застежкой на п у г о в и ц ы . В 60-х г о д а х с ю р т у к з а м е н я ю т п и д ж а к о м ( в п р о ш л о м ч а с т ь о х о т н и ч ь е г о ко¬ с т ю м а ) , к о т о р ы й вместе с б р ю к а м и и ж и л е т о м начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, к о р о т к о е , п р я м о г о силуэта ( р и с . 119). Ц в е т о в а я г а м м а о г р а н и ч и в а е т с я т е м н ы м и (си¬ ним, коричневым, зеленым, черным) цветами. Р и с у н о к т к а н и — к л е т к а , у з к а я п о л о с а . В лет¬ нем ассортименте допускались серый, белый и к р е м о в ы й цвета. С э т о г о в р е м е н и в п л о т ь до 60-х г о д о в XX сто¬ летия изменения в мужской моде касаются в о с н о в н о м ф о р м ы д е т а л е й ( в о р о т н и к о в , лац¬ к а н о в ) , д л и н ы и ш и р и н ы низа б р ю к , з а с т е ж к и ( д в у б о р т н о й и л и о д н о б о р т н о й ) , с т е п е н и при¬ легания п о о с н о в н ы м л и н и я м силуэта. Ассор¬ тимент, ф о р м а и цвет одежды окончательно стабилизируются. О с н о в н ы м г о л о в н ы м у б о р о м остается ц и л и н д р . Обувь — сапоги и закрытые туфли черного цвета. Ж е н с к и й костюм с начала 30-х годов п р е т е р п е в а е т р е з к о е и з м е н е н и е м о д ы , касаю¬ щ е е с я р е ш и т е л ь н о в с е х е г о с т о р о н : использо¬ в а н и я т к а н е й , силуэта, к о н с т р у к т и в н о г о и деко¬ ративного решения, отделки, украшений. В о з р о ж д а ю щ е е с я в э т о в р е м я во Ф р а н ц и и про¬ изводство дорогих и разнообразных тканей, к р у ж е в , г а л а н т е р е и , у к р а ш е н и й я в л я е т с я необ¬ ходимой базой для создания нового костюма, о б ъ е д и н и в ш е г о э л е м е н т ы стилей э п о х и Возрож¬ д е н и я , б а р о к к о , р о к о к о . Э т о — платье с о ч е н ь у з к о й , о п я т ь с т я н у т о й ж е с т к и м к о р с е т о м тали¬ ей, н е п о м е р н о ш и р о к и м и вверху и на линии локтя рукавами, низким декольте и несколько спущенными плечами, расширенной книзу ю б к о й д л и н о й д о щ и к о л о т о к (рис. 120). Такие платья из с в е т л о г о атласа и б а р х а т а о б и л ь н о украшали лентами, кружевами, оборками, дополняя их пышными головными уборами, перчатками, ювелирными украшениями. Г о р а з д о б о л ь ш и м ч у в с т в о м м е р ы и художест¬ венным вкусом отличаются силуэт и ф о р м ы костюма 40—60-х годов, также развивающиеся в р о м а н т и ч е с к о м с т и л е , но с о з д а ю щ и е б о л е е с т р о г и й и э л е г а н т н ы й о б л и к . Ю б к а поддержи¬ в а л а с ь в о л о с я н ы м ч е х л о м — кринолином (от франц.: crin — к о н с к и й волос, l i n — лен), л и ф — на к о р с е т е , р у к а в узкий, д л и н н ы й . Про¬ п о р ц и и ч е т к и е , у с т о й ч и в ы е : л и н и я п л е ч а есте¬ с т в е н н а я , о к р у г л а я , л и н и я т а л и и н а естествен¬ ном уровне, линия бедер гиперболизирована ( р и с . 121). С и л у э т в ф а с у п л о щ е н , в п р о ф и л ь и м е е т ф о р м у т р е у г о л ь н и к а . Ш и р о к о распро¬ с т р а н е н а о т д е л к а — б е л ы й в о р о т н и ч о к различ¬ ных размеров и формы, и манжеты.

72 Характерной особенностью женского костюма т о г о п е р и о д а я в л я е т с я р а з н о о б р а з и е его ассор¬ тимента по назначению. Светская д а м а обычно и м е л а у т р е н н и е н а р я д ы — р а с п а ш н о й капот, пеньюар; д о м а ш н е е платье из с к р о м н о й шелко­ в о й т к а н и д л я п р и е м а у т р е н н и х гостей; к о с т ю м д л я п р о г у л к и , с о с т о я в ш и й из п л а т ь я и в е р х н е й о д е ж д ы — шали, редингота, манто, пальто. О б е д е н н ы й т у а л е т б ы л б о л е е н а р я д н ы м , с от¬ делкой из кружев. Вечерний, бальный костюм был самым дорогим и роскошным, дополнялся б а р х а т н ы м т ю р б а н о м с к р у ж е в о м , искусствен¬ ными цветами, драгоценностями. Цвет платья определялся сезоном, назначением и возрастом. Верхняя одежда чаще делалась темных цветов (коричневых, темно-красных, с и н и х , з е л е н ы х ) и з ш е р с т и , п о л у ш е р с т и , бар¬ хата. Д л я в и з и т н ы х и п р о г у л о ч н ы х к о с т ю м о в ж е н щ и н ы с р е д н е г о в о з р а с т а в ы б и р а л и различ¬ н ы е о т т е н к и зеленого и к о р и ч н е в о г о , м о л о д ы е н о с и л и с в е т л ы е цвета: г о л у б о й , р о з о в ы й , кре¬ м о в ы й , б е л ы й . Д л я п о ж и л ы х н а р я д н ы м и цвета¬ ми были светло-серый, сиреневый, лиловый. Черный бархат был преимущественно вечерней тканью. О б у в ь э т о г о в р е м е н и — на н и з к и х каблуках с квадратной носочной частью. О г р о м н у ю р о л ь в к о с т ю м е играют перчатки, зонтик, ю в е л и р н ы е у к р а ш е н и я (серьги, б р о ш и , браслеты, цепочки, кольца). Шляпы тульей.

сохраняют

форму

капора

с

высокой

Костюм

1 8 7 0 — 1 8 9 0 гг.

На протяжении 70—80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация м у ж с к и х к о с т ю м о в и расширение ассор¬ т и м е н т а н о н а з н а ч е н и ю ( р и с . 122). И з м е н е н и я , д и к т у е м ы е м о д о й , к а с а ю т с я ч а с т н о с т е й . Уси¬ ленно развивается промышленное массовое п р о и з в о д с т в о м у ж с к о й о д е ж д ы , к о т о р о е к кон¬ ц у в е к а о к о н ч а т е л ь н о в ы т е с н я е т индивидуаль¬ ное. В ж е н с к о м к о с т ю м е происходит очеред н о е и з м е н е н и е силуэта, д а л ь н е й ш е е о б о г а щ е н и е ассортимента тканей и роскошного, дорогого белья. Я р к о е описание пышного великолепия тканей, кружев, белья во Ф р а н ц и и этого периода дает Э. Золя в своем р о м а н е «Дамское счастье»: «Сначала брызгами падали блестящие атласные т к а н и и н е ж н ы е ш е л к а : атлас а-ля р э н , атлас р е н е с с а н с , с их п е р л а м у т р о в ы м и п е р е л и в а м и к л ю ч е в о й в о д ы ; легкие к р и с т а л ь н о п р о з р а ч н ы е ш е л к а — « З е л е н ы й Нил», « И н д и й с к о е небо», « М а й с к а я роза», « Г о л у б о й Д у н а й » . З а н и м и следовали более плотные ткани: атлас м е р вейё, ш е л к д ю ш е с — они были более теплых т о н о в и с п у с к а л и с ь в н и з н а р а с т а ю щ и м и вол¬ нами. Внизу же, т о ч н о в ш и р о к о м бассейне, д р е м а л и т я ж е л ы е у з о р ч а т ы е т к а н и , д а м а , пар¬ ча, в ы ш и т ы е и затканные ж е м ч у г о м шелка; о н и п о к о и л и с ь на дне, о к р у ж е н н ы е б а р х а т о м — черным, белым, цветным, тисненным на шелку и л и а т л а с е » * . И д а л е е : « В ы с т а в к а л е т н и х шел¬ к о в , р а с п о л о ж е н н а я в ц е н т р е отдела, о с в е щ а л а , словно восходящее солнце, весь зал сиянием зари и переливалась самыми нежными цветами радуги — бледно-розовым, светло-желтым, *3оля Э. Собр. соч. в 20-ти т. Т. 9. М,, 1963, с. 126.

73 ясно-голубым. Тут были фуляры прозрачнее о б л а к а ; с ю р а — л е г ч е пуха, л е т я щ е г о с деревь­ ев; атласистые китайские ш е л к а , напоминаю¬ щие нежную кожу китайских девушек. Были тут и японские понже, индийские т ю с о р ы и кора, не г о в о р я уже о легких ф р а н ц у з с к и х ш е л к а х , п о л о с а т ы х , в м е л к у ю к л е т к у и в цве¬ точках всевозможных рисунков, — шелках, в ы з ы в а в ш и х м ы с л ь о д а м а х в п л а т ь я х с обор¬ ками, в ы ш е д ш и х майским утром погулять под раскидистыми деревьями парка*. «Вокруг к о л о н н . . . с п у с к а л и с ь в о л н ы м е х е л ь н с к и х и ва-. лансьенских кружев... На всех прилавках... блистала снежная белизна испанских блонд, легких, к а к д у н о в е н и е в е т е р к а , б р ю с с е л ь с к и х * 3 о л я Э. С о б р . с о ч . в 20-тй т. Т. 9. М.,

1963. с. 294.

124 аппликации, с крупными цветами на т о н к о й о с н о в е , к р у ж е в р у ч н о й р а б о т ы и к р у ж е в вене¬ цианских, с более тяжелым рисунком алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием»*. Изменяется ф о р м а каркасной о с н о в ы платья. О к р у г л ы е п ы ш н ы е ф о р м ы к р и н о л и н а заменя¬ ю т с я у з к о й в боках, п р я м о й ю б к о й с турнюром н и ж е л и н и и т а л и и с п и н к и . Платье с о с т о и т и з г л а д к о г о , о б л е г а ю щ е г о л и ф а с д л и н н ы м и рука¬ вами, п р я м о й длинной юбки, с драпированным и л и з а л о ж е н н ы м б а й т о в ы м и с к л а д к а м и полот¬ н и щ е м на спинке — треном. Т р е н о б ы ч н о -дра¬ пировался на турнюре, ниже закладывался с к л а д к а м и , и н о г д а с к р е п л я я с ь т е с ь м о й с изнан¬ ки. В боковых швах юбка могла быть сосборена. П о в е р х о с н о в н о й ю б к и по к р а ю лифа при¬ шивалась верхняя юбка, которая драпировалась спереди или на боках, отделывалась кантами, вышивкой, плиссировкой, кружевом, бантами. С з а д и о н а б ы л а к о р о ч е и р а з р е з а л а с ь посере¬ дине, открывая п ы ш н ы й трен. Ж е н с к а я фигура, с т я н у т а я д л и н н ы м к о р с е т о м , с т р о й н а я и изящ¬ ная, ассоциировалась с о б р а з о м русалки. Этот женский костюм был очень декоративен, в н е м о д н о в р е м е н н о и с п о л ь з о в а л и с ь т к а н и , раз¬ н ы е по ц в е т у и ф а к т у р е , м н о г о о б р а з н ы е отдел¬ ки и у к р а ш е н и я ( р и с . 123). Уменьшение объемов платья вводит в моду более удобную и практичную верхнюю одежду ( р и с . 124, с л е в а ) , з а м е н я ю щ у ю к р у г л ы е ротон¬ д ы п р е д ш е с т в у ю щ е г о п е р и о д а ( р и с . 124, с п р а ва) К к о н ц у 70-х г о д о в в м о д е л и р о в а н и и к о с т ю м а появляются новые идеи и образы. Возникает интерес к народному костюму, к восточным * 3 о л я Э. С о б р . с о ч . в 20-ти т. Т. 9. М.,

1963, с. 483.

.

74

125

ф о р м а м . В п е р в ы е п р е д л а г а ю т с я м о р с к и е моти¬ в ы . Но к а к и п р и з а и м с т в о в а н и и художествен¬ ных стилей прошлого, в использовании этих идей не было художественной цельности:нар о д н ы й о р н а м е н т в ы ш и в к и м е х а н и ч е с к и пере¬ н о с и л с я на м о д н о е п л а т ь е ; в « м о р с к и х » костю¬ мах яркая синяя тесьма, двубортная застежка с я к о р я м и , г о л о в н о й у б о р по м о т и в а м бескозыр¬ ки соединялись с у р о д л и в о й д р а п и р о в к о й на в ы с о к о м т у р н ю р е , ю б к о й с м е л к и м и плиссиро¬ в а н н ы м и о б о р к а м и ( р и с . 125).

В ж е н с к о м д о м а ш н е м п л а т ь е п о я в л я е т с я реше¬ н и е х а л а т а с р у к а в о м к и м о н о ( р и с . 126). В конце века большое влияние на одежду о к а з ы в а е т р а з в и т и е с п о р т а . В м у ж с к о м костю¬ м е п о я в л я ю т с я к о р о т к и е б р ю к и т и п а гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа. В женском костюме создается новый ассортимент: суконные широкие брюкию б к и и к о р о т к и е ж а к е т ы д л я е з д ы н а вело¬ с и п е д е (рис. 127). Н о в ы е к о с т ю м ы характери¬ з у ю т с я о т с у т с т в и е м в ы ч у р н ы х л и н и й , конструк¬ тивностью и целесообразностью. Широкое распространение получает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет) не т о л ь к о в с р е д е с л у ж а щ и х ж е н щ и н и л и сту¬ д е н т о к , но и в с р е д е б о г а т о й в е р х у ш к и . Б е л ы е к р а х м а л ь н ы е м у ж с к о г о т и п а в о р о т н и ч к и , гал¬ стуки, манжеты у к р а ш а ю т визитные платья, придавая им подчеркнуто скромный, строгий и деловой вид. В 90-е г о д ы в ж е н с к и й к о с т ю м п р о н и к а е т в л и я н и е з а р о ж д а ю щ е г о с я с т и л я м о д е р н (совре¬ менный, новый). Модерн возник как отрицание эклектизма буржуазного искусства и попытка н а й т и в ы х о д и з с о з д а в ш е г о с я тупика. О д н а к о в м е с т е с б у р ж у а з н ы м э к л е к т и з м о м но¬ в ы й стиль ч а с т о о т р и ц а л и х у д о ж е с т в е н н ы е д о с т и ж е н и я п р о ш л о г о . В к о с т ю м е н о в ы й стиль п р о я в и л с я в п р е т е н ц и о з н ы х и в ы ч у р н ы х фор¬ мах, о т р а з и в ш и х ч у в с т в е н н о е п о н и м а н и е красо¬ ты. Платья имели узкий лиф с тонкой талией, юбку клеш, рукав, узкий внизу с р а с ш и р е н н ы м , присборенным окатом и укороченной линией плеча, высокий закрытый воротник. Новая ф о р м а корсета придавала фигуре 8-образный и з г и б : г р у д ь п о д н я т а , т а л и я т у г о с т я н у т а , жи¬ вот уплощен, линия спины от талии имеет р е з к и й п р о г и б п о ч т и под п р я м ы м углом. Все конструктивные и декоративные линии также п о в т о р я л и э т о т и з г и б ( р и с . 128).

75

Искусственный изгиб фигуры не раз исполь¬ зовался в различные эпохи для создания изо¬ щренной, вычурной формы, соответствующей современному представлению о красоте, на¬ п р и м е р 8-образный силуэт в г о т и ч е с к о м ко¬ стюме. Однако, пожалуй, ни о д н а э п о х а не предложила формы, более противоречащей своей природе. Головные у б о р ы в конце века имели высокую тулью и маленькие поля. По мере увеличения в ы с о т ы п р и ч е с о к о н и п р и о б р е т а ю т вид нако¬ лок, украшенных цветами, п е р ь я м и и малень¬ кими чучелами птиц (см. рис. 128). Необходимыми дополнениями были перчатки, муфты, сумки. Обувь изготовляли разного ассортимента: вы¬ с о к и е б о т и н к и н а ш н у р о в к е и л и пуговицах, туфли из цветной и черной кожи и шелка с пряжками, бантами, розетками, на в ы с о к о м изогнутом каблуке. КОНГТРУКТИВНОЕ.РЕ^ Т ЕНИЕКОСТЮМГА Начавшееся в XIX в. развитие массового про¬ изводства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды. Сложная и трудоем¬ кая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обоснованными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты. Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями (рис. 129). Б о к о в ы е ш в ы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы к о с т ю м а XVIII в. Схема построения о с н о в ы мужского сюртука, визитки, пальто воспро¬ и з в о д и т с г л а ж е н н ы й к о н т у р фигуры, б л и з к и й к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают в ы с о к о ц е н и т ь с я в мужской о д е ж д е XIX в. По л и н и и п л е ч а силуэт сохраняет п л о т н о е облегание, что создается большим скосом пле¬ чевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб п е р е д н е г о среза н а л и н и и л о к т я , б л а г о д а р я чему имеет изогнутую форму. В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей так¬ ж е с т а н о в я т с я б о л е е п р я м ы м и (рис. 1 3 0 ) . К а к в ж е н с к и х , т а к и в мужских и з д е л и я х основной остается конструкция с отрезным б о ч к о м , к о т о р ы й н а спинке расположен близко к среднему шву, на п о л о ч к е — п о с е р е д и н е проймы. Э т о создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу о б л е г а н и я н о л и н и и груди с о с р е д о т о ч и в а е т с я в о с н о в н о м на п о л о ч к е .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

Источником распространения м о д ы по-прежне¬ му оставались журналы мод. Особое место среди них занимал «Ьа тойе», основанный в 1829 г. Э м и л е м Жирарди. Статьи о моде носили в н е м общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающий¬ ся французский художник П о л ь Гаварни. Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, лите¬ ратуры и театра профессор Королевской акаде¬ мии искусств Франц Штебер. Во второй половине XIX в. журналы м о д начи¬ нают специализироваться, снабжаться выкрой¬ ками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Усовершенство¬ вание техники печатания дает возможность печатать журналы большими тиражами, что делает их массовыми и более доступными. Характер рисунка меняется. Э т о уже не про стая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов ( и з г и б а силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д . ) . Появляются первые фотографии моделей. Важным и с т о ч н и к о м создания и распростране¬ ния м о д ы являются театр, популярные актеры, чья талантливая игра вызывает стремление подражать и их внешнему облику. Кроме того, театр б ы л в XIX в. центром культурной жизни, и светское общество именно здесь знакомилось со всеми новинками моды. Н а ч и н а я с 70-х г о д о в во Франции создаются первые Дома моделей прославленных француз¬ ских кутюрье (мастеров в ы с ш е г о класса). По идее о д н о г о из тех м а с т е р о в — придвор¬ ного портного Ворта устраиваются периодиче¬ с к и е в ы с т а в к и на манекенах и д е м о н с т р а ц и и мод на манекенщицах. Посещение этих демон¬ страций становится правилом хорошего т о н а в обществе. На международной выставке в 1900 г. демон¬ стрируются модели выдающихся модельеров в е к а Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лелонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в н а ш и дни.

129

130

76 Глава

6

Е В Р О П Е Й С К И Й КОСТЮМ НАЧАЛА XX В.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КОСТЮМА ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и ч е р т а м и , определив¬ ш и м и р а з в и т и е е в р о п е й с к о г о к о с т ю м а в начале XX в., б ы л и м о щ н ы й т е х н и ч е с к и й п о д ъ е м , по¬ в с е м е с т н о е г о с п о д с т в о п р о м ы ш л е н н о г о массо¬ вого производства, новые условия и н о в ы й о б р а з ж и з н и ( р а з в и т и е т р а н с п о р т а , использо¬ в а н и е ж е н с к о г о т р у д а н а п р о и з в о д с т в е ) , влия¬ ние с п о р т а и в о й н ы 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. М о д а в с е больше становится предметом купли-продажи, и з м е н е н и я е е п р о и с х о д я т все ч а щ е . Эти факторы определили появление нового эстетического идеала, использование тканей с новыми пластическими свойствами, цветовой гаммой и орнаментацией, поиски рациональной к о н с т р у к ц и и о д е ж д ы и м н о г о о б р а з и е ее п о к р о е в и, н а к о н е ц , п р а к т и ч е с к и е ф у н к ц и о н а л ь н ы е фор¬ мы, особенно в женской одежде. Начало демократизации одежды обусловило т а к ж е и т о , ч т о м о д а , п о д ч и н я я с в о и м требо¬ ваниям промышленное производство товаров массового производства, становится доступной не т о л ь к о и з б р а н н о й в е р х у ш к е , но и ш и р о к и м слоям населения.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ КОСТЮМА. Т К А Н И . ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Расцвет стиля модерн в женском костюме В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в ж е н с к о м к о с т ю м е е щ е в X I X в., п р о д о л ж а е т о к а з ы в а т ь с в о е в о з р о с ш е е в л и я н и е н а силуэт, использование тканей, декоративное решение к о с т ю м а . Н а и б о л е е и н т е р е с е н с и л у э т в про¬ филь, к о т о р ы й с о з д а е т с я с п о м о щ ь ю к о р с е т а 8-образной ф о р м ы . По сравнению с силуэтом 90-х г о д о в X I X в . о н и з м е н я е т с я незначитель¬ но: линии груди и талии спереди понижаются, в э т о й ч а с т и л и ф а п о я в л я е т с я н е б о л ь ш о й на¬ пуск. Т а л и я с з а д и н е с к о л ь к о з а в ы ш е н а и п р я м о о т н е е н а ч и н а е т с я м я г к и й в а л и к т у р н ю р а . Ли¬ н и я низа н е ш и р о к о й , м я г к о н и с п а д а ю щ е й фал¬ дами юбки доходит до щиколоток. Изогнутые л и н и и S-образного силуэта подчер¬ к и в а ю т с я а с и м м е т р и ч н ы м р а с п о л о ж е н и е м от¬ делки, д р а п и р о в к а м и на лифе и ю б к е (рис. 131). Д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е к о с т ю м а осуще¬ с т в л я е т с я за с ч е т с о п о с т а в л е н и я ф а к т у р мате¬ р и а л о в (бархата, атласа, ш и ф о н а , д о р о г о г о м е х а ) и з ы с к а н н ы х ц в е т о в ы х с о ч е т а н и й (сине¬ го с з е л е н ы м , ж е л т о г о с з е л е н ы м , серого с ро¬ з о в ы м ) , ш и р о к о г о п р и м е н е н и я к р у ж е в и вы-

77 ш и в к и к р у п н о г о р и с у н к а , в ы п о л н е н н о й шел¬ ком, бисером, драгоценными камнями. Крой ю б о к — в о с н о в н о м клеш. Костюм дополняют шляпы огромных размеров ( р и с . 1 3 1 , 132), у к р а ш е н н ы е ц в е т а м и , б а н т а м и , перьями, а также пышные прически. На костюм этого периода значительное влияние оказали гастроли в Париже русской балетной труппы Дягилева, поразившей французов не

т о л ь к о в ы с о к о й а р т и с т и ч е с к о й игрой, но и изумительной декоративностью костюмов художника Бакста, использующих половецкие, в о с т о ч н ы е и античные м о т и в ы . Б л а г о д а р я у в е л и ч и в а ю щ е м у с я к о л и ч е с т в у дра¬ пировок силуэт приобретает более мягкие и р о в н ы е о ч е р т а н и я , и с ч е з а е т и з о г н у т о с т ь , при¬ даваемая е м у корсетами. Линии груди и талии становятся более объемными, подчеркиваются р о в н ы м и , м я г к и м и к о н т у р а м и . В 1913 г. зна¬ менитый французский художник-модельер П о л ь П у а р е с о з д а е т к о л л е к ц и ю м о д е л е й , в ко¬ т о р о й ж е н с к и е и з д е л и я о с в о б о ж д а ю т с я о т кор¬ с е т а , н о ю б к и н а с т о л ь к о у з к и , ч т о в н и х труд¬ н о д в и г а т ь с я ( р и с . 133). Д л я с о з д а н и я н о в о г о силуэта о с о б е н н о у д а ч н ы м о к а з ы в а е т с я и с п о л ь з о в а н и е п о к р о я с цельно¬ кроеным рукавом кимоно, который вытесняет в вечернем костюме обычный втачной рукав. Д л я к о с т ю м о в п р и м е н я ю т с я э л а с т и ч н ы е доро¬ гие, х о р о ш о д р а п и р у ю щ и е с я т к а н и , насыщен¬ ная г а м м а ц в е т о в (алых, синих, зеленых, л и монно-желтых), отделка дорогим мехом. О д н а к о у ж е с н а ч а л а в е к а м о д н о м у француз¬ с к о м у т е ч е н и ю в к о с т ю м е все более противо¬ поставляется деловой, практичный и удобный а н г л и й с к и й ж е н с к и й к о с т ю м . Его в л и я н и е ч у в -

134

78 ствуется п р е ж д е всего в а с с о р т и м е н т е о д е ж д ы : появляются блузки и юбки, жакеты и юбки. Общая модная линия силуэта проявляется очень умеренно, без вычурности и резких изгибов. В ц в е т о в о й г а м м е п р е о б л а д а ю т серые, коричневые, черные тона, а также мелкая белоч е р н а я к л е т к а ( р и с . 134). Упрощение форм женского костюма в 1 9 1 5 — 1 9 1 8 гг. В т е ч е н и е в с е г о X I X в. в о б щ е с т в е н н ы х кру¬ г а х п е р е д о в ы х е в р о п е й с к и х с т р а н и д е т борь¬ ба за р е ф о р м у ж е н с к о г о , а з а т е м и мужско¬ го к о с т ю м а . В 7 0 — 8 0 - х гг. X I X в. в А н г л и и в о з н и к а е т о б щ е с т в о «Эстетическое д в и ж е н и е » , к о т о р о е в ы д в и г а е т ц е л ы й р я д к о н к р е т н ы х тре¬ б о в а н и й п о р е ф о р м е к о с т ю м а : с о з д а н и е плече¬ в ы х , не о б л е г а ю щ и х фигуру и не с т е с н я ю щ и х движения изделий, упразднение корсетов и

каркасных юбок, укорочение длины юбок. Э т и т р е б о в а н и я с т а н о в я т с я о с о б е н н о актуаль¬ н ы м и в начале X X в., к о г д а и д е и р а в н о п р а в и я ж е н щ и н в о п л о щ а ю т с я в ж и з н ь , все б о л е е ши¬ роким становится использование женского т р у д а и у ч а с т и е ж е н щ и н в о б щ е с т в е н н о полез¬ ной деятельности. И м е н н о в э т и х н о в ы х у с л о в и я х с т а л о необхо¬ д и м ы м о с у щ е с т в л е н и е р я д а т р е б о в а н и й рефор¬ мы к о с т ю м а и п р е ж д е всего у п р а з д н е н и е корсе¬ тов и укорочение длины юбки. Уже в первые военные годы длина женских платьев доходила до щ и к о л о т к и , а з а т е м до с е р е д и н ы и к р ы . Бла¬ годаря покрою клеш юбки падают р о в н ы м и м я г к и м и т р у б к а м и — ф а л д а м и , л и ф характе¬ ризуется мягкостью и умеренным объемом ( р и с . 135). Появляются новые удобные и практичные виды ж е н с к о й одежды: ш и р о к и е и свободные паль-

7(1 то, жакеты, деловые к о с т ю м ы разнообразных форм, рабочая и производственная одежда. Обувь также разнообразна по назначению: ботинки на ш н у р о в к е и пуговицах, закрытые и о т к р ы т ы е т у ф л и на н е в ы с о к о м п л о т н о м каб¬ луке д л я п о в с е д н е в н о г о н о ш е н и я и н а б о л е е т о н к о м в ы с о к о м и изогнутом — в н а р я д н о м а с с о р т и м е н т е ( р и с . 136). Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме послевоенного периода В н а п р я ж е н н о й о б с т а н о в к е п е р в о й м и р о в о й вой¬ ны общественная значимость женщин резко возрастает. Наряду с мужчинами, а нередко в м е с т о них, о н и з а н и м а ю т с я р а з н о о б р а з н ы м трудом, как умственным, так и физическим. Такое равноправие, подтвердившееся не в д е к л а р а ц и я х , а в р е а л ь н о й ж и з н и , в ы з в а л о но¬ в ы е э с т е т и ч е с к и е идеалы. С б л и ж е н и е общест¬ венных и трудовых функций, занятие спортом создают основу для сближения определенных черт облика мужчины и женщины. Н о в ы й т и п ж е н с к о й к р а с о т ы — женщина-маль¬ чик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с у з к и м и б е д р а м и , б е з п о д ч е р к н у т о й талии, с м а л ь ч и ш е с к о й с т р и ж к о й . Э т о у ж е н е беззащит¬ ное, слабое существо, опекаемое мужчиной. В ее о б л и к е р е ш и т е л ь н о с т ь , приспособлен¬ ность к условиям труда и быта. Однако есть в н е м и о с о б а я ж е н с т в е н н о с т ь : - к р а с и в а я , глад¬ кая к о ж а , я р к о н а к р а ш е н н ы е г у б ы , т о н к о под¬ в е д е н н ы е глаза и б р о в и . В к о с т ю м е , воссоздаю¬ щ е м э т о т н о в ы й и д е а л ж е н с к о й красоты, осу¬ ществляется еще одно требование реформато¬ р о в : создание плечевых не о б л е г а ю щ и х фигуру и не с т е с н я ю щ и х д в и ж е н и я изделий. О с н о в н ы м и е д и н с т в е н н ы м с и л у э т о м о д е ж д ы э т о г о пери¬ ода становится прямое платье-рубашка, по ш и р и н е о б л е г а ю щ е е бедра, д л и н о й д о с е р е д и н ы коленей. Талия в платье не п о д ч е р к и в а е т с я , пояс носят на линии бедер. Ассортимент одежды очень разнообразен: в него в х о д я т платья, ю б к и и блузки, к о с т ю м ы , ж а к е т ы , п а л ь т о ( р и с . 137). Большое место в ассортименте тканей занимали ткани из искусственного волокна, шелковый и ш е р с т я н о й т р и к о т а ж . В ц в е т о в о й г а м м е пре¬ обладали светлые серые, бежевые т о н а как в одежде, так и в обуви, сумках. В нарядном к о с т ю м е с 1925 г. н е з а м е н и м ы м с ч и т а е т с я м а л е н ь к о е ч е р н о е платье с д л и н н о й н и т ь ю и с к у с с т в е н н о г о ж е м ч у г а , п р е д л о ж е н н о е знаме¬ нитой французской художницей Шанель. Искусственный жемчуг и другие фальшивые д р а г о ц е н н о с т и в н о в о м к о с т ю м е у с п е ш н о заме¬ н я ю т н а с т о я щ и е . С о б с т в е н н о , у к р а ш е н и я пере¬ стают быть драгоценностями, а становятся необходимым элементом композиции костюма.

80

Мужской костюм Мужской костюм начала XX в. развивается под влиянием массового развития спорта и в о е н н о й одежды. Э т о находит отражение в но¬ в ы х видах ассортимента: появляются всевоз¬ можные куртки и брюки гольф, в повседневный бытовой костюм входят толстые шерстяные носки, применявшиеся для езды на велосипеде и мотоцикле. П о д влиянием военной одежды п о я в л я ю т с я закрытый п и д ж а к т и п а френча с п о я с о м и накладными карманами, краги, б р ю к и галифе, мягкий п л а щ п о к р о я реглан, пальто тренчкот на с ъ е м н о й т е п л о й п о д к л а д к е . Все э т и в и д ы о д е ж д ы о б о г а щ а ю т стандартизован¬ ный, унифицированный гардероб мужчины, р а з в и в а я е г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь и практич¬ ность. РАЗВИ1ИЕКОНС1РУИРОВАНИЯ ИМОДЕЛИРОВИНИЯ Развитие конструирования о д е ж д ы в течение предшествующих столетий проходило путем создания п р и м и т и в н ы х в ы к р о е к и дальнейшей п о д г о н к и изделия на фигуре. Создание плотноо б л е г а ю щ и х силуэтов решалось за счет слож¬ н о й конструкции, б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а раз¬ резных л и н и й часто изогнутой конфигурации. Разнообразие декоративно-конструктивных л и н и й о с у щ е с т в л я л о с ь в рамках о д н о г о п о к р о я с в т а ч н ы м рукавом. В XIX в., особенно во второй его половине, появляется многообразие покроев: втачной, реглан, цельнокроеный. К р о м е того, индивиду¬ альное изготовление о д е ж д ы начинает вытес¬ няться массовым. Эти причины обусловили необходимость научной теории кроя. И лишь в к о н ц е XIX — начале XX в. п о я в л я ю т с я пер¬ вые расчетно-мерочные и пропорциональном е р о ч н ы е системы конструирования, основан¬ н ы е на определенной зависимости между изме¬ рениями человеческой фигуры. Появляются также первые учебники портновского ремесла. Одну из первых таких к н и г — «Портной. Рос¬ сийский художественный альбом учебник ш и т ь я дамского и мужского платья» — написал п е т е р б у р г с к и й з а к р о й щ и к А. И. Катун. За отличную систему обучения э т а к н и г а б ы л а удостоена б о л ь ш о й з о л о т о й медали на всемир¬ н о й в ы с т а в к е 1 9 0 5 г. в Бельгии, а а в т о р дипломом на звание действительного члена Штутгартской академии. Функциональные практичные ф о р м ы к о с т ю м а начала XX в. (после первой мировой войны) характеризуют большая простота и ясность конструкции, отсутствие ломаных контурных линий кроя, частое совмещение декоративных и конструктивных швов, учет пластических свойств ткани. Простота о б щ е й ф о р м ы костюма обогащалась новыми конструктивными реше¬ ниями рукавов цельнокроеного и реглан,

многообразием покроев воротника — высокого стояче-отложного, шалью. Конструктивное решение к о с т ю м а преобладает н а д декоратив¬ н ы м и, естественно, бытовавший д о л г о е время п о в ы ш е н н ы й интерес к отделке рюшами, бей¬ ками, бисером, цветами отступает. Однако проблемы общего художественного о ф о р м л е н и я о д е ж д ы становятся б о л е е сложны¬ ми. С р е д и н и х создание художественного ан¬ самбля в костюме, выявление пластической и д е к о р а т и в н о й р о л и тканей, п о и с к и н о в ы х цветовых решений приглушенных и ахромати¬ ческих тонов, создание спортивной и про¬ ф е с с и о н а л ь н о й одежды. Проблема ансамбля в одежде становилась особенно актуальной потому, ч т о деловой образ жизни обогатил гардероб, особенно женский, б о л ь ш и м к о л и ч е с т в о м верхней одежды, голов¬ н ы х у б о р о в р а з л и ч н о г о н а з н а ч е н и я , дополне¬ ний (сумок, портфелей), а у к о р о ч е н и е д л и н ы

81

ю б к и с д е л а л о в и д и м ы м и ч у л к и и о б у в ь . Все э т и ч а с т и к о с т ю м а н е о б х о д и м о было согласовать по цвету, фактуре, ф о р м е . М о д е л ь е р ы начала века р е ш а л и а н с а м б л ь в о с н о в н о м за с ч е т ц в е т а . В с в я з и с у х о д о м из о д е ж д ы к а р к а с н о й о с н о в ы , которая до сих пор играла о с н о в н у ю р о л ь в с о з д а н и и ф о р м ы , у в е л и ч и в а е т с я з н а ч е н и е тка¬ ни. Ее д е к о р а т и в н ы е и п л а с т и ч е с к и е с в о й с т в а определяют теперь форму костюма, и интерес к ней художников значительно возрастает. В в и д у т е х же и з м е н и в ш и х с я у с л о в и й и о б р а з а жизни яркие цветовые решения в одежде н а ч и н а ю т уступать п р и г л у ш е н н ы м т о н а м , серо¬ му, б е ж е в о м у , б е л о м у , ч е р н о м у ц в е т а м . Н а и х ф о н е о с о б е н н о я р к о с в е р к а ю т б л е с т я щ и е под¬ дельные украшения. У ж е в X I X в. в о з р а с т а е т р а з н о о б р а з и е ассор¬ тимента о д е ж д ы по назначению. В XX в., когда ч е л о в е к в течение одного и того же д н я или недели меняет род своих занятий (работа, спорт, о т д ы х , р а з в л е ч е н и я ) , с о з д а н и е о д е ж д ы различного назначения становится одной из важнейших проблем моделирования. К началу XX в. относится создание п о в с е д н е в н о й и с п о р т и в н о й одежды, а затем профессиональ¬ ной. В XX в. з н а ч и т е л ь н о у с л о ж н я е т с я художествен¬ ное п р о е к т и р о в а н и е к о с т ю м а в связи с его у к о р о ч е н н о й д л и н о й . Если д о э т о г о в р е м е н и основное композиционное решение костюма о н р е д е л я л о с ь с о о т н о ш е н и е м л и н и й плеч, груди, талии, бедер, то теперь д л я модельера очень важной проблемой моды становится линия низа и з д е л и я . С о о т н о ш е н и е о т к р ы т о й ч а с т и н о г и в с е й ф и г у р ы в з н а ч и т е л ь н о й м е р е опреде¬ ляет м о д н ы й и эстетичный облик, создаваемый костюмом.

84

Глава

1

ОДЕЖДА НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ ТЕРРИТОРИЮ СССР В ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Н А Х О Д К И В КУРГАНАХ Ю Ж Н О Р У С С К И Х СТЕПЕЙ. К О С Т Ю М СКИФОВ

Древнейшими культурами, обнаруженными археологическими раскопками на территории нашей страны, являются культуры скифов, славян, н а р о д о в Алтая и С и б и р и . Племена скифов, земледельцев и скотоводов, к о ч е в а л и в VII — I I I вв. до н. э. в ю ж н ы х с т е п я х е в р о п е й с к о й ч а с т и с о в р е м е н н о й терри¬ тории Советского Союза. О б р а з ж и з н и с к и ф о в , и х быт, в н е ш н е е изобра¬ ж е н и е о п и с ы в а л и г р е ч е с к и е а н т и ч н ы е истори¬ ки, в частности Г е р о д о т (V в. до н. э . ) . Из э т и х о п и с а н и й следует, ч т о с к и ф ы б ы л и бело¬ курым, голубоглазым народом, искусными н а е з д н и к а м и и о т л и ч н ы м и с т р е л к а м и . При¬ черноморские скифы испытывали большое в л и я н и е а н т и ч н о й г р е ч е с к о й к у л ь т у р ы , за¬ и м с т в о в а л и м н о г и е в н е ш н и е ф о р м ы б ы т а гре¬ ков. Б о л е е д в у х с о т лет т о м у назад учеными-архео¬ логами были начаты раскопки так называемых с к и ф с к и х к у р г а н о в — м е с т з а х о р о н е н и я знат¬ ных с к и ф о в . Изучение их п р о д о л ж а е т с я и в наши дни. В скифских курганах Поднепровья

и К р ы м а (Солоха, Ч е р т о м л ы к , Куль-Оба) обна¬ ружены ценнейшие предметы материальной к у ль тур ы, п о з в о л я ю щ и е п р е д с т а в и т ь в н е ш н и й облик и форму костюма народа этих древних племен. К ним относятся золотой гребень с фигурами сражающихся воинов, серебряная ваза для вина, у к р а ш е н н а я р е л ь е ф о м с и з о б р а ж е н и е м у к р о щ е н и я к о н е й , золотая ваза с изображе¬ нием скифов на привале, золотая пектораль и др. Мужской к о с т ю м состоял из короткого и узкого р а с п а ш н о г о м е х о в о г о кафтана м е х о м в н у т р ь с п о я с о м на талии, с б о л ь ш и м з а п а х о м и длинных штанов, меховых или войлочных, суженных книзу и заправленных в сапоги. На г о л о в е — о с т р о к о н е ч н а я ш а п к а с назатыль¬ ником из кожи или войлока, о п у с к а ю щ и м с я на плечи, на ногах — мягкие к о ж а н ы е сапоги без п о д м е т о к и к а б л у к о в , п е р е х в а ч е н н ы е на щ и к о л о т к а х р е м е ш к а м и ( р и с . 138). И н о г д а костюм дополнял короткий плащ, накинутый на одно или оба плеча. И з м а т е р и а л о в п р и м е н я л и л ь н я н ы е т к а н и , мех, кожу, войлок. М у ж ч и н ы с к и ф ы н о с и л и д л и н н ы е в о л о с ы , бо¬ роду и усы. Ж е н с к и й к о с т ю м повторял основные формы мужского. Высокого искусства д о с т и г л и с к и ф ы в изготов¬ лении ювелирных изделий. Выполненные из золота, серебра, электра (сплав из золота и серебра) и бронзы, они изобиловали в костюме знати. П р е ж д е всего, э т о з о л о т ы е т и с н е н ы е б л я ш к и - п л а с т и н к и с и з о б р а ж е н и е м раститель¬ ных и животных мотивов, сплошь нашиваемые на одежду, головной убор, обувь. Большую р о л ь и в м у ж с к о й , и в ж е н с к о й о д е ж д е игра¬ л и д о р о г и е у к р а ш е н и я : ш е й н ы е о б р у ч и , оже¬ релья, ручные и ножные браслеты, подвески, серьги. Так, в к у р г а н е К у л ь - О б а на ш е е з а х о р о н е н н о г о мужчины обнаружен массивный золотой обруч, скрученный в виде жгута из шести т о л с т ы х золотых проволок, концы которого украшены скульптурными фигурами всадников. На руках и н о г а х б ы л и н а д е т ы з о л о т ы е б р а с л е т ы тончай¬ шей ювелирной работы. На женщине были две п а р ы з о л о т ы х п о д в е с о к - м е д а л ь о н о в с изображе¬ нием головы богини Афины, ожерелье, тяжелая золотая гривна (литое шейное украшение) м а с с о й 473 г, ш и р о к и е н о ж н ы е б р а с л е т ы из золота. К л у ч ш и м о б р а з ц а м с к и ф о а н т и ч н о г о ювелир¬ н о г о и с к у с с т в а о т н о с и т с я т а к ж е з о л о т о е на¬ грудное украшение — пектораль массой 1150 г, н а й д е н н о е в 1971 г. в кургане Т о л с т а я могила.

138

85

РАСКОПКИ ПАЗЫРЫКСКИХ КУРГАНОВ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕМЕСЛО ДРЕВНИХ АЛТАЙЦЕВ

Культуре причерноморских скифов близка культура древних алтайцев, относящаяся к V — I V вв. до н. э. В высокогорной долине Пазырык советскими а р х е о л о г а м и в течение 20 лет ( 1 9 2 9 — 1 9 4 9 гг.) раскопаны пять каменных курганов. В одном и з них б ы л н а й д е н д е р е в я н н ы й сруб, о б и т ы й в о й л о ч н ы м и к о в р а м и я р к и х р а с ц в е т о к с изобра¬ жением людей и коней. В срубе н а х о д и л с я в ы д о л б л е н н ы й из с т в о л а лиственницы саркофаг, в котором помещалось тело в о ж д я и его ж е н ы . Б л а г о д а р я в е ч н о й мерзлоте прекрасно сохранились не только изделия из к о с т и , д е р е в а и металла, но и о д е ж д а из в о й л о к а и к о ж и , о т д е л а н н а я м е х о м с о б о л я , белки, г о р н о с т а я . М е х а к а к о с н о в н о й п р о м ы с е л алтайских племен, занимавшихся охотой на п у ш н о г о зверя, ш и р о к о и с п о л ь з о в а л и с ь д л я и з г о т о в л е н и я о д е ж д ы и д р у г и х б ы т о в ы х пред¬ метов. Здесь была найдена женская одежда (накидка) из беличьего меха волосом внутрь. В н е ш н я я ее с т о р о н а б о г а т о у к р а ш е н а аппли¬ к а ц и я м и и з к о ж и в « з в е р и н о м » с к и ф с к о м стиле. О с о б е н н о искусно с д е л а н ы з о л о ч е н ы е б а р а н ь и головки. По борту накидка оторочена мехом с о б о л я и в ы д р ы , по низу — м е х о м м о л о д о г о жеребенка. Н а м у ж ч и н е б ы л н а д е т к а ф т а н и з т о н к о г о бе¬ лого в о й л о к а с д л и н н ы м и у з к и м и р у к а в а м и и капюшоном, рубашка из льняного полотна, в о й л о ч н ы е чулки. З д е с ь же б ы л и н а й д е н ы б у с ы из стекла и сер¬ долика, бронзовое зеркало в футляре из к о ж и и меха леопарда. Большой интерес представляет женская о б у в ь — с а п о ж к и с богато у к р а ш е н н ы м и по¬ дошвами: по краю подошва расшита красной шерстью, затем р я д о м мелкого черного бисера, в центре расположены кристаллы пирита золотистого цвета и 84 к а м н я о д и н а к о в о г о р а з м е р а с п р о с в е р л е н н ы м и о т в е р с т и я м и . Укра¬ шенная таким образом обувь указывает на обычай сидеть с п о д ж а т ы м и ногами на к о ш м а х и л и н и з к и х п о д у ш к а х так, ч т о б ы х о р о ш о б ы л и в и д н ы подошвы. Вещи

Пазырыкских

курганов

характеризуют

« з в е р и н ы й » стиль с к и ф с к о г о искусства. Укра¬ шения, узор татуировки, п о к р ы в а ю щ е й тело одного из вождей, повторяют стилизованное изображение горного барана, тигра, лося, с ц е н ы б у р н ы х с х в а т о к ф а н т а с т и ч е с к и х живот¬ ных. В ы р а з и т е л ь н о с т ь д о с т и г а е т с я подчерки¬ в а н и е м с в о е о б р а з н ы х о с о б е н н о с т е й фигур ж и - " в о т н ы х и п р и с у щ и х им движений.

86 Г л а в а

2

КОСТЮМ КИЕВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ РУСИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА

В V I I I — IX в в . в о с т о ч н ы е с л а в я н е и м е л и с в о и п о с е л е н и я в д о л ь в о д н о г о пути «из в а р я г в греки» между Балтийским и Ч е р н ы м м о р я м и . Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживающие торговлю со с к а н д и н а в с к и м и с т р а н а м и на с е в е р е , с гре¬ ч е с к и м и г о р о д а м и , особенно с Византией, на юге. В X в. в ы с о к о г о э к о н о м и ч е с к о г о , политическо¬ го и к у л ь т у р н о г о п о д ъ е м а д о с т и г л о п е р в о е ф е о д а л ь н о е г о с у д а р с т в о с л а в я н К и е в с к а я Русь, к о т о р о е я в и л о с ь р о д и н о й к у л ь т у р ы т р е х брат¬ с к и х н а р о д о в : р у с с к о г о , у к р а и н с к о г о и бело¬ русского. В XII в. к р у п н е й ш и м и культурными центрами становятся города северо-восточной Руси: Н о в г о р о д , В л а д и м и р и Суздаль. Однако в XIII в. в ы с о к и й расцвет русской культуры был п р и о с т а н о в л е н татаро-монголь¬ с к и м и г о м . С э т о г о в р е м е н и п е р е д о в ы е обще¬ с т в е н н ы е с т р е м л е н и я н а п р а в л е н ы н а объедине¬ ние в с е х р у с с к и х к н я ж е с т в в о д н о м г о с у д а р с т в е . В 1380 г. русские в о й с к а под р у к о в о д с т в о м Московского князя Дмитрия Донского разбили татар на К у л и к о в о м п о л е . В т е ч е н и е X I V XV вв. происходит объединение русских земель вокруг Москвы, создается централизованное Московское государство. Социально-экономические условия нашли свое г л у б о к о е о т р а ж е н и е в искусстве Д р е в н е й Рус и , к о т о р о е п р е д с т а в л е н о а р х и т е к т у р о й , монумен¬ т а л ь н о й ж и в о п и с ь ю ( ф р е с к и , м о з а и к и ) , иконо¬ п и с ь ю , х у д о ж е с т в е н н ы м и р е м е с л а м и . Отрази¬ лись о н и и в к о с т ю м е э т о г о б о л ь ш о г о истори¬ ческого периода. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА

В н е ш н и й о б л и к , к р а с о т а д р е в н и х р у с с о в всегда в ы з ы в а л и в о с т о р ж е н н ы е о т к л и к и и у европей¬ цев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о к р а с о т е , о п и с ы в а я р у с с о в , о б я з а т е л ь н о отмеча¬ ли их высокий рост, особую статность, белую с я р к и м р у м я н ц е м к о ж у , к р а с и в ы е р у с ы е воло¬ сы. А р а б с к и й п у т е ш е с т в е н н и к X в. А х м е т И б н Фодлан, описывая русских купцов, приезжав ш и х к царю хазар, замечает: «Они, п о д о б н ы п а л ь м а м , р у м я н ы , к р а с н ы » * . З н а м е н и т ы й вене¬ * Гиляровская Н. Русский Исторический костюм для сцены. М., 1945, с. 65.

цианец М а р к о Поло в X I I I в. в своем «Путе¬ шествии» пишет о жителях большой северной страны России: « О н и — очень красивые люди, белые, высокие; их женщины также белые и в ы с о к и е с, б е л о к у р ы м и и д л и н н ы м и воло¬ сами»*. В ы с о к и е к р и т е р и и к р а с о т ы с г л у б о к о й древно¬ сти определяют эстетический н а р о д н ы й идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные б р о в и , у ж е н щ и н — п л а в н а я л е б е д и н а я по¬ ходка. « Х о д и т плавно — б у д т о л е б е д у ш к а ; С м о т р и т сладко — как голубушка; Молвит слово — соловей поет; Горят щеки ее румяные, Как заря на небе божием; Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные, По п л е ч а м бегут, и з в и в а ю т с я , С грудью белою цалуются». ( « П е с н я п р о ц а р я И в а н а В а с и л ь е в и ч а , молодо¬ го о п р и ч н и к а и удалого купца К а л а ш н и к о в а » М. Ю. Лермонтова)**. Э т у п р и в л е к а т е л ь н у ю с т а т н о с т ь , г о р д у ю осан¬ ку, к о л о р и т п о м о г а л в о с с о з д а т ь д р е в н е р у с с к и й к о с т ю м с в о и м с и л у э т о м , ф о р м о й деталей, деко¬ ративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием. К наиболее о б щ и м особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие: 1) с т а т и ч н ы й , прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов; 2) п р е о б л а д а н и е симметричных композиций с р и т м о м округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в ф о р м е к о с т ю м а и л и с п о с о б е н о ш е н и я {корзно, косоворотка, ферязь) к о м п о з и ц и я его уравновешена, устойчива; 3) и с п о л ь з о в а н и е д е к о р а т и в н ы х у з о р н ы х тка¬ ней с э ф ф е к т о м золота и серебра, к р у п н ы м сложным орнаментом; отделка вышивкой, м е х о м , т к а н ь ю д р у г о г о цвета; с о з д а н и е дина¬ м и ч н о й ф о р м ы за счет контрастных цветов;, 4) б о л ь ш о е з н а ч е н и е г о л о в н о г о у б о р а в реше¬ нии композиции костюма. ТКАНИ. ЦШЛОИАН ГАММА

Ц е н н ы е а р х е о л о г и ч е с к и е н а х о д к и , с р е д и кото¬ р ы х о ч е н ь р е д к и с о х р а н и в ш и е с я о б р а з ц ы тка¬ ней, а т а к ж е о п и с а н и е в л и т е р а т у р е , п о з в о л я ю т судить о м а т е р и а л а х , п р и м е н я е м ы х в о д е ж д е Древней Руси. *Поло М.

Путешествие. Л., 1940, с. 263.

"Лермонтов М. Ю. Стихотворения. Поэмы. М., 1969, с. 1 22.

«Маскарад».

87

КОСТЮМ X

XIII вв. ( К И Е В , Н О В Г О Р О Д )

Основные особенности костюма Одежда древних славян испытывала влияние костюма с к и ф о в как по ассортименту (рубаха и ш т а н ы ) , т а к и по ф о р м е и п р и м е н я е м ы м у к р а ш е н и я м . Б р а с л е т ы , б у с ы , серьги, к о л т ы ( в и с о ч н ы е п о д в е с к и , п р и к р е п л я е м ы е к женско¬ м у г о л о в н о м у у б о р у ) , г р и в н ы б л а г о д а р я ис¬ к у с с т в у с л а в я н с к и х р е м е с л е н н и к о в приобрета¬ ли с а м о б ы т н у ю ф о р м у , о т л и ч а л и с ь высокоху¬ дожественными качествами. В с е р е д и н е IX в. с п р и н я т и е м х р и с т и а н с т в а на Р у с и ее с в я з и с В и з а н т и е й стали о с о б е н н о т е с н ы м и . На р у с с к и е меха, воск, м е д и д р у г и е т о в а р ы К и е в с к и й к н я з ь и его д р у ж и н а м е н я л и византийские ткани, золотые и серебряные изделия. Естественно, что в костюме князя и его д р у ж и н н и к о в во м н о г о м п о в т о р я л и с ь византийские ф о р м ы , к о т о р ы е на древнерус¬ с к о й п о ч в е п р и о б р е т а л и о р и г и н а л ь н ы й ха¬ рактер. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, к о т о р ы е м о г л и быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде г р у б о г о холста, с е р м я г и , а р м я ч и н ы . Орнамен¬ тация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более п о з д н и е п е р и о д ы — н а б о й к о й и пестря¬ дью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набойка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, с и н и м и л и к и н о в а р н ы м рисунком. До X V I I — XVIII в в . в Р о с с и и не б ы л о с в о е г о к р у п н о г о т к а ц к о г о п р о и з в о д с т в а , и т к а н и высо¬ ких с о р т о в привозили в Киевскую Русь из В и з а н т и и , И р а н а , К и т а я , с В о с т о к а , в Новго¬ р о д и П с к о в — из И т а л и и и И с п а н и и , в Мос¬ к о в с к у ю Русь — из Англии и Голландии. О б щ е е н а и м е н о в а н и е и н о с т р а н н ы х драгоцен¬ н ы х т к а н е й — ш е л к о в ы х и п а р ч о в ы х — паво­ локи ( р и с . 139). И з ц в е т о в ы х р е ш е н и й н а и б о л е е привлекатель¬ н ы м и б ы л и п а в о л о к и п у р п у р н ы е или б а г р я н ы е (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые. П р е о б л а д а ю щ е й была орнаментация с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей. Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, ш а п о к ) , п р и м е н я л с я б а р х а т , з а т к а н н ы й круп¬ ным золотым узором на золотой шелковой основе. В М о с к о в с к о й Руси д л я изготовления опашней, к а ф т а н о в , летников, телогрей ш и р о к о и с п о л ь з о в а л с я атлас, к р а с н ы й , с и н и й , л и л о в ы й с з о л о т о й нитью. Бархат и атлас привозили из Турции, Персии, Италии. На Р у с и ш и р о к о п р и м е н я л и с ь м е х с о б о л я , ку¬ ницы, бобра, в ы д р ы , лисицы, .зайца, белки, а также овчина.

О б ы т о в о й о д е ж д е К и е в с к о й Руси д а ю т пред¬ ставление фрески из С о ф и й с к о г о собора в Киеве, рукописные сборники, так называемые «лицевые книги», иконопись. В них наряду со с в я т ы м и и з о б р а ж а л и с ь князь и ч л е н ы его семьи, г о р о ж а н е и д р у г и е б ы т о в ы е фигуры.

88

Мужской костюм Красочный рисунок из рукописи «Изборник С в я т о с л а в а » 1073 г. и з о б р а ж а е т с е м ь ю к н я з я Святослава Ярославича. На князе кафтан к и е в с к и й , и л и свита, зеленого ц в е т а с к р а с н о й к а й м о й по низу и з о л о т ы м и з а р у к а в ь я м и ( т и н н а ш и х м а н ж е т ) . Т а к и е ж е р а з н о ц в е т н ы е , под¬ поясанные широким вышитым поясом кафтаны у его с ы н о в е й . Э т о б ы л а н а к л а д н а я в е р х н я я о д е ж д а р а з л и ч н о й д л и н ы ( о т к о л е н е й д о сере¬ дины икр) с длинными узкими вшивными р у к а в а м и и п р я м ы м и п р о й м а м и . К а ф т а н знати изготовлялся из аксамита, бархата, шелка, с у з о р о м и б о г а т о й в ы ш и в к о й ; к а ф т а н про¬ стонародья был из грубого сукна. Поверх кафтана на князе надет синий плащ корзно (одежда знати), отороченный золотой каймой, на красной подкладке. На голове — круглая шапка с меховым околышем и наушниками, на ногах — зеленые сафьяновые сапоги (рис. 140). Кафтаны, корзно и великокняжеские шапки м о ж н о в и д е т ь н а Н о в г о р о д с к о й и к о н е X I I I в., и з о б р а ж а ю щ е й князей Б о р и с а и Глеба. Их корзно и кафтаны напоминают византийские к о с т ю м ы ( р и с . 141). Ш а п к и , н а ч и н а я с X I в., б ы л и н е о т ъ е м л е м о й частью русского мужского к о с т ю м а и у знати, и у б е д н о т ы ( р и с . 142). К р е с т ь я н е н о с и л и круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой м е х о в о й о п у ш к о й , л ю д и состоятель¬ ные — из т о н к о г о сукна и л и бархата, знать — бархатные или парчовые с у к р а ш е н и я м и из с е р е б р а , з о л о т а , д р а г о ц е н н ы х к а м н е й и с мехо¬ вым околышем. К о р з н о , набрасывающееся на одно плечо и застегнутое фибулой на другом, появилось в результате римско-византийского влияния и было характерно только для периода Киевской Руси. С п е р е н о с о м о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й жизни Древней Руси на север, в Новгород и Владимир, корзно заменяется новгородской ш у б о й — р а с п а ш н ы м п р я м ы м и з д е л и е м с от¬ ложным воротником и длинными вшивными р у к а в а м и , к о т о р ы е и г р а ю т б о л ь ш е декоратив¬ ную, чем функциональную роль, так как шубу носили внакидку. Такие ш у б ы мы видим на иконе « М о л я щ и е с я н о в г о р о д ц ы » ( X V в . ) . З д е с ь п о в е р х зеленых, л и л о в ы х , голубых, к р а с н ы х кафтанов на новгородцах накинуты красная, зеленая, желтая, голубая, лиловая шубы на я р к и х и к о н т р а с т н ы х по ц в е т у п о д к л а д к а х . В о р о т н и к и у ш у б к р а с н ы е (рис. 143). Нижней одеждой знати и основной у крестьян с древнейших времен были рубаха и порты ( р и с . 144). К р е с т ь я н с к у ю р у б а х у д е л а л и и з холста, набойки, пестряди с п о д к л а д к о й на груди и спине, к о т о р у ю пришивали красными нитками. Цельнокроеный рукав для свободы 143

89

движения имел ластовицу из красной ткани. Рубахи знати из тонкого полотна отделывали красной т а ф т о й по низу, ею же обтягивали п у г о в и ц ы и о к а н т о в ы в а л и в с е ш в ы . Т а к а я руба¬ ха представляет собой один из древнейших и и н т е р е с н е й ш и х п р и м е р о в с о в м е щ е н и я кон¬ структивных и декоративных линий в одежде. Так как ткань была узкой (от 30 до 60 см), р у б а х у в ы к р а и в а л и и з н е с к о л ь к и х ч а с т е й . Все швы подчеркивались декоративно. Вместе с другими видами отделки они составляли е д и н о е х у д о ж е с т в е н н о е целое. Рубаху н о с и л и

навыпуск и подпоясывали узким п о я с о м или ц в е т н ы м ш н у р о м . В о с о б ы х с л у ч а я х к рубахе н а д е в а л и з а р у к а в ь я и с ъ е м н ы е к р у г л ы е ворот¬ ники-ожерелья, богато расшитые жемчугом и д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и . Цвет о с н о в н о й т к а н и б ы л р а з н о о б р а з н ы й , н о всегда я р к и й . Порты, или штаны, делали из х о л щ о в о й ткани; они представляли собой неширокие, суженные книзу до щиколотки штаны, завязывающиеся на т а л и и ш н у р к о м — гашником. П о в е р х н и х состоятельные люди носили еще верхние шел-

90

к о в ы е и л и с у к о н н ы е ш т а н ы , и н о г д а н а под¬ кладке. Внизу ш т а н ы заправляли в сапоги из цветной к о ж и и л и в онучи ( к у с к и т к а н и , к о т о р ы м и о б е р т ы в а л и н о г и ) , а сверху н а д е в а л и лапти, п р и в я з ы в а я к ноге с п е ц и а л ь н ы м и з а в я з к а м и — оборами. Русские воины вали короткую зами по б о к а м г о л о в у — шелом

п о в е р х о б ы ч н о й о д е ж д ы наде¬ к о л ь ч у ж н у ю р у б а ш к у с разре¬ и к о р о т к и м и р у к а в а м и , а на с бармицей (рис. 145, 146).

Женский костюм Костюм ж е н щ и н Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е , ч т о и м у ж с к о й ко¬ стюм. На фреске Софийского собора ( X I в.) жена и дочери Ярослава Мудрого изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных ш а п к а х ( р и с . 147). Под ш а п к и или в качестве самостоятельного г о л о в н о г о у б о р а ж е н щ и н ы Д р е в н е й Р у с и но¬ сили убрус — " п о л о т н я н ы й б е л ы й и л и к р а с н ы й платок, сложенный треугольником и заколотый иод п о д б о р о д к о м . К о н ц ы , с в и с а в ш и е н а грудь, богато расшивались. Верхний женский кафтан имел в отличие от м у ж с к о г о ш и р о к и е р у к а в а , и з к о т о р ы х видне¬ лись украшенные зарукавья н и ж н е й рубахи. Женская рубаха была длинной (до ступней). Ее носили с н е ш и р о к и м п о я с о м , украшали орнаментом (обычно по низу). Горловину рубахи обшивали узкой каймой. В ассортимент женской одежды этого периода в х о д я т т а к ж е понева — ю б к а , з а п а х н у т а я по в е р х р у б а х и на г а ш н и к е , запона — н а к л а д н а я , н е с ш и т а я п о б о к а м о д е ж д а и з х о л с т а , кото¬ рую девушки носили поверх рубахи. Женская обувь, как и мужская, представлена у к н я з е й и б о я р м я г к и м и с а п о г а м и б е з каблу¬ ков из цветной кожи с в ы ш и т ы м и н о с о ч н о й и нижней частями, у крестьян — лаптями с онучами. Мужчины носили волосы, подстриженные «в к р у ж о к » , б о р о д у и усы, ж е н щ и н ы п о к р ы в а л и г о л о в у повойником ( т и п ч е п ц а ) , д е в у ш к и низ¬ ко на затылке заплетали косу. КОСТЮМ XV XVII вв. (МОСКВА) Ч е р е з сто лет п о с л е К у л и к о в с к о й б и т в ы объе¬ диненная вокруг Московского княжества Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван I I I о б ъ я в и л с е б я п е р в ы м р у с с к и м царем-самодер¬ жцем. Р о с т М о с к о в с к о г о к н я ж е с т в а с о в п а л с перио¬ д о м т а т а р о - м о н г о л ь с к о г о ига, к о г д а все с и л ы н а р о д а б ы л и н а п р а в л е н ы на б о р ь б у с поработи¬ телями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на ф о р м а х костюма. Кроме того, з а с т о й о б щ е с т в е н н о й ж и з н и п р и татарах, север¬ ные, более суровые климатические условия М о с к в ы с о д е й с т в о в а л и с о з д а н и ю б о л е е тяже¬ лых, д л и н н ы х и о б ъ е м н ы х о д е ж д п о с р а в н е н и ю с о д е ж д о й К и е в с к о й Руси.

147

О костюме Московской Руси можно судить по гораздо более о б ш и р н ы м источникам, ч е м

91 о к о с т ю м е К и е в с к о й Р у с и . К и к о н а м , миниатю¬ р а м , н а р о ж д а ю щ е й с я с в е т с к о й ж и в о п и с и доба¬ вились литературные описания и рисунки и н о с т р а н н ы х к у п ц о в , п о с л о в , д и п л о м а т о в . Кро¬ м е т о г о , э п о х а М о с к о в с к о й Р у с и к а к героиче¬ ский период в истории нашей Родины, период расцвета национальной культуры и искусства всегда п р и в л е к а л к себе в н и м а н и е т а л а н т л и в ы х х у д о ж н и к о в и писателей более п о з д н и х в р е м е н . Тщательно изучая эту эпоху, они оставили нам замечательные произведения с образами с т а р и н ы ( Р е п и н , С у р и к о в , Васнецов, Г о л о в и н , Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.). Основные особенности костюма Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси, о т л и ч а ю щ и м и его о т к о с т ю м а предыду¬ щего периода, являются следующие: 1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента одежды знати; 2) о д н о в р е м е н н о е н о ш е н и е б о л ь ш о г о количе¬ ства одежд (до 5 — 6 ) ; 3) увеличение объема и длины одежды, значительное р а с ш и р е н и е ее внизу (до 2 — 6 м); 4) д а л ь н е й ш е е развитие декоративности за с ч е т т к а н е й , в ы ш и в к и , у к р а ш е н и й , декоратив¬ ной косметики. Х а р а к т е р н ы м д л я о д е ж д ы э т о г о п е р и о д а явля¬ ется е е р е з к а я к л а с с о в а я д и ф ф е р е н ц и а ц и я , в ы р а ж а ю щ а я с я в и с п о л ь з о в а н и и т к а н е й , от¬ делки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде ф о р м (например, рукавов), играющих чисто декоративную роль. Разнообразию ассортимента одежды, видов отделки, и с к у с с т в у ш и т ь я с п о с о б с т в о в а л о раз¬ в и т и е г о р о д с к и х р е м е с е л , с п е ц и а л и з а ц и я , по¬ явившаяся в производстве одежды. В писцовых к н и г а х XVI] в . у п о м и н а ю т с я ш в е ц ы , ш у б н и к и , с е р м я ж н и к и , епанечники, кафтанники, сарафанники, душегрейники, шляпники, колпачники, рукавичники, карманники. Более того, в к р у п н ы х п о т е м в р е м е н а м м а с т е р с к и х наблю¬ далось техническое разделение труда даже при изготовлении одного и того же вида одежды. Так, на миниатюре из лицевого летописного свода XVI в. «Ш^тье кафтана» показано, что к а ф т а н и з г о т о в л я ю т 11 ч е л о в е к : мастера, под¬ мастерья, ученики. П о д о б н о е у к р у п н е н и е и специализация наблю¬ дались и в производстве обуви. Сапожники, б а ш м а ч н и к и , ч о б о т н ы е мастера, п о д о ш в е н н и к и , к а б л у ч н и к и , п о р ш е н н и к и , л а п о т н и к и — коли¬ ч е с т в о р е м е с л е н н ы х с п е ц и а л ь н о с т е й по сравне¬ н и ю с с у щ е с т в о в а в ш и м и в Д р е в н е й Р у с и зна¬ чительно возросло.

Мужской костюм Рубаха и п о р т ы , о с т а в ш и е с я о с н о в о й к о с т ю м а М о с к о в с к о й Р у с и , н е п р е т е р п е в а л и сущест¬ венных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется р у б а ш к а - к о с о в о р о т к а . Д л и н а е е стала м е н ь ш е . Появились различные по назначению рубахи, н а п р и м е р г о р н и ч н ы е , к о т о р ы е н о с и л и в гор¬ нице. П о в е р х р у б а х и н а д е в а л и зипун — р а с п а ш н у ю о д е ж д у п о л у п р и л е г а ю щ е г о , р а с ш и р е н н о г о кни¬ з у с и л у э т а с з а с т е ж к о й в с т ы к ( р и с . 148). Дли¬ на еш варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в о с н о в н о м на л и н и и з а с т е ж к и , с ъ е м н о м в о р о т н и к е «оже¬ релье», рукавах из другой ткани, в ы ш и т о м поясе. Зипун носили бояре (как д о м а ш н ю ю одежду), горожане, крестьяне — м у ж ч и н ы

148, 149, 150

92 и ж е н щ и н ы . С о о т в е т с т в е н н о п р и м е н я л и с ь раз¬ личные ткани: камка, тафта, сукно. К а ф т а н , н а д е в а в ш и й с я п о в е р х зипуна, и м е л несколько вариантов, отличавшихся не только о т д е л к о й , но и к о н с т р у к т и в н ы м р е ш е н и е м . Некоторые кафтаны (обычный, домашний, в ы х о д н о й ) б ы л и п р я м о г о , р а с ш и р е н н о г о книзу силуэта и неотрезные по линии талии (рис. 149). Д р у г и е ( п о л ь с к и й , терлик) б ы л и при¬ легающего силуэта с отрезной линией талии, с ш и р о к о й с б о р ч а т о й н и ж н е й ч а с т ь ю (рис. 150). Длина кафтанов варьировалась от коленей до щ и к о л о т о к . Р а з л и ч н ы е к о н с т р у к т и в н ы е вари¬ а н т ы к а ф т а н о в п о к а з а н ы н а р и с . 151. Д л я д е к о р а т и в н о г о р е ш е н и я к а ф т а н о в исполь¬ з о в а л и д о р о г и е у з о р ч а т ы е т к а н и , о т д е л к у пет¬ л и ц а м и на груди и по б о к о в ы м р а з р е з а м ; метал¬ лические, деревянные, плетенные из шнура и ж е м ч у ж н ы е п у г о в и ц ы ; в ы с о к и й б о г а т о рас¬ шитый воротник-козырь, окантовку борта, г о р л о в и н ы , н и з а и зделия и н и з а р у к а в о в раз¬ ноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны и з ш е л к а , п а р ч и , б а р х а т а , г о р о ж а н е и крестья¬ не — из сукна и х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и с соответствующей отделкой.

в ы м в о р о т н и к о м ( р и с . 152). В е р х ш у б ы о б ы ч н о покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, с у к н о м ) , п о д к л а д к о й с л у ж и л м е х с о б о л я , гор¬ ностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а т а к ж е о в ч и н а . Ш у б у з а с т е г и в а л и на ш н у р ы . Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для п р о д е в а н и я рук, при э т о м оставшаяся ниж, няя часть рукавов с в о б о д н о свисала. "В суровых климатических условиях северных о б л а с т е й Р у с и ш у б у н о с и л и все классы. О д н а к о бояре и дворяне в некоторых случаях надевали ш у б у и л е т о м и не с н и м а л и ее д а ж е в помеще¬ н и и к а к п р и з н а к своего д о с т о и н с т в а . Т а к и е ф о р м ы к о с т ю м а , к а к ф е р я з ь и оха¬ бень, п о я в и л и с ь в о д е ж д е д в о р я н и б о я р к а к в ы р а ж е н и е их с о с л о в н о й п р и н а д л е ж н о с т и и имущественного положения. Форма деталей . и м а н е р а н о ш е н и я э т и х в и д о в к а ф т а н а подчер¬ к и в а л и п о л н у ю н е п р и с п о с о б л е н н о с т ь их вла¬ д е л ь ц е в к к а к о м у - л и б о труду. Д о р о г у ю шелко¬ в у ю или б а р х а т н у ю ф е р я з ь д л и н о й д о п о л а н а подкладке из дорогого меха надевали только н а п р а в ы й р у к а в , с о б и р а я его д л и н у многочис¬ ленными сборками. Левый рукав свисал до п о л а ( р и с . 153).

Характерной мужской одеждой этого периода б ы л а т а к ж е ш у б а — р а с п а ш н о е и з д е л и е объ¬ е м н о г о , р а с ш и р е н н о г о к н и з у с и л у э т а с длин¬ ными широкими рукавами и отложным мехо-

152

93

О х а б е н ь из атласа, бархата, п а р ч и и м е л че¬ тырехугольный откидной воротник, который д о х о д и л д о Г о л о в и н ы с п и н ы , и д л и н н ы е уз¬ кие рукава, которые завязывались сзади, не имея никакого практического значения (рис. 154). Однорядка — о д е ж д а б е з п о д к л а д к и , с ш и т а я из о д н о г о р я д а т к а н и — ш е р с т я н о й или хлоп¬ ч а т о б у м а ж н о й — и г р а л а р о л ь п л а щ а в ненаст¬ ную погоду. О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание к о с т ю м а к н я з я В я з е м с к о г о в р о м а н е А. К. Тол¬ с т о г о « К н я з ь С е р е б р я н ы й » : «На к н я з е б ы л б е л ы й а т л а с н ы й к а ф т а н . Из-за н и з к о вырезан¬ ного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Ж е м ч у ж н ы е запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с з а т к н у т ы м и по б о к а м у з о р н ы м и п е р ч а т к а м и . Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными с к о б а м и на к а б л у к а х , с г о л е н и щ а м и , ш и т ы м и жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был в н а к и д к у ш е л к о в ы й л е г к и й о п а ш е н ь золотис¬ т о г о ц в е т а , з а с т е г н у т ы й на г р у д и д в о й н о й ал¬ мазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером»*. В ф о р м е п р и ч е с о к и г о л о в н ы х у б о р о в сущест¬ венных изменений не происходит, но так же, к а к в о д е ж д е , у в е л и ч и в а е т с я их а с с о р т и м е н т : м у р м о л к и с о т в о р о т а м и , б о я р с к и е горлатные шапки из с о б о л я , к у н и ц ы с б а р х а т н ы м и л и парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая ш е л к о м и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор. Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата (рис. 155). К а б л у к и к н и м п р и к р е п л я л и с ь с е р е б р я н ы м и и л и ж е л е з н ы м и с к о б а м и , по¬ д о ш в ы — г в о з д я м и . Г о л е н и щ а спереди срезали у г л о м и спускали с к л а д к а м и до с е р е д и н ы и к р . Н е м а л у ю р о л ь и г р а л и в к о с т ю м е п о я с а и куша¬ ки, к о т о р ы м и п о д п о я с ы в а л и рубаху, зипуны, н е к о т о р ы е в и д ы к а ф т а н о в . По м а т е р и а л у , укра¬ шениям, форме и способу ношения они были р а з н о о б р а з н ы . И х д е л а л и и з к о ж и , ш е л к а , пар¬ ч и , б а р х а т а , п р о с т о й в е р е в к и ; в ы ш и в а л и золо¬ т о м , ж е м ч у г о м , д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и , метал¬ л и ч е с к и м и б л я х а м и , г а л у н о м ; о н и б ы л и широ¬ кие, д р а п и р о в а н н ы е или плоские, узкие типа ш н у р а . Ч а с т о к п о я с а м п о д в е ш и в а л и украше¬ ния и небольшую сумку-кошелек калиту. Благодаря разной манере ношения пояса и кушаки подчеркивали прямо противоположные "Толстой А. К. Княэь Серебряный. Повесть времен Ивана Грозного. М., Ш>6, с. 151.

качества фигуры. Надетые на уровне талии « д о б р ы м и м о л о д ц а м и » и в о и н а м и , о н и подчер¬ кивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства. В у с л о в и я х х о л о д н о г о к л и м а т а , о с о б е н н о север¬ ных областей Руси, б о л ь ш у ю роль в костюме всех сословий играли рукавицы. В одежде бояр и д в о р я н о н и и м е л и т а к ж е д е к о р а т и в н о е зна¬ ч е н и е . И з г о т о в л е н н ы е и з к о ж и , с а ф ь я н а , барха¬ та, ш е л к а , т к а н ы е и в я з а н ы е , о н и б о г а т о укра¬ шались вышивкой, бахромой, мережкой.

94

Женский костюм Исключительно красочным и живописным был ж е н с к и й к о с т ю м М о с к о в с к о й Руси. В конструк¬ т и в н о м его р е ш е н и и б ы л о м н о г о о б щ и х ч е р т с м у ж с к и м к о с т ю м о м , х о т я п р е д п о ч т е н и е отда¬ в а л о с ь глухому н а к л а д н о м у т и п у о д е ж д ы . Кон¬ структивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из п р я м ы х кусков ткани, р а с ш и р е н н ы х книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и м у ж с к о й , м о г л а д о х о д и т ь до 6 м. Л и н и я прой¬ мы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.

156

Н и ж н е й (а у к р е с т ь я н о к и в е р х н е й ) о д е ж д о й п о - п р е ж н е м у с л у ж и л а р у б а х а и з хлопчатобу¬ м а ж н о й и л и ш е л к о в о й т к а н и , п р я м а я , собран¬ ная по горловине, с узким д л и н н ы м рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан, к о т о р ы й по л и н и и г р у д и п о д к р а и в а л с я и б ы л б о л е е приле¬ г а ю щ и м . Ш и л и его и з холста, ш е л к а и л и п а р ч и . П о ц е н т р у п е р е д а с а р а ф а н у к р а ш а л и верти¬ кальной полосой с позументами или р я д о м медных или оловянных пуговиц. Он держался на у з к и х к о р о т к и х п л е ч е в ы х л я м к а х и подпо¬ я с ы в а л с я п о д г р у д ь ю ( р и с . 156). Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, к о т о р а я , т а к же к а к и с а р а ф а н , дер¬ жалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми з а щ и п а м и , * в в е р х у и м е л а ф и г у р н ы й в ы р е з мы¬ с о м , к к о т о р о м у п р и ш и в а л и с ь л я м к и . Душе¬ грею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из д о р о г и х узорчатых тканей и о б ш и в а л и по к р а ю д е к о р а т и в н о й к а й м о й ( р и с . 157). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея часто возвращалась в моду более поздних времен. Х у д о ж н и к и XIX и XX вв. часто изображали ж е н щ и н в этой живописной красочной одежде. Верхней накладной одеждой, которую носили в о с н о в н о м с о с т о я т е л ь н ы е ж е н щ и н ы , б ы л лет¬ ник — с и л ь н о р а с к о ш е н н а я к н и з у д л и н н а я одежда с д л и н н ы м и , очень ш и р о к и м и внизу рукавами. Основное декоративное оформление летника располагалось на шейно-плечевом п о я с е и в н и з у р у к а в о в ( р и с . 158). Р у к а в а у к р а ш а л и вошвами — треугольными кусками атласа и л и бархата, р а с ш и т ы м и з о л о т о м , жем¬ чугом, металлическими бляхами, шелком. Ш и р о к и м к о н ц о м в о ш в у п р и к р е п л я л и у за¬ п я с т ь я , о с т р ы й с в е ш и в а л с я в н и з . Р у к и при¬ ходилось держать согнутыми в локте, ч т о б ы в о ш в ы не мялись и х о р о ш о просматривались. Т а к и е же в о ш в ы п р и ш и в а л и к в о р о т у и спуска¬ ли на грудь.

157

Л е т н и к у к р а ш а л и также б о б р о в ы м о ж е р е л ь е м — н а к л а д н о й к р у г л о й м е х о в о й п е л е р и н о й с потай¬ н о й застежкой. Мех для таких ожерелий под-

95

к р а ш и в а л и о б ы ч н о в ч е р н ы й цвет, ч т о б ы п о д ч е р к н у т ь белизну и р у м я н е ц лица. Р а з н о в и д н о с т ь ю л е т н и к а б ы л а н а к л а д н а я шуб¬ ка, к о т о р а я о т л и ч а л а с ь о т него п о к р о е м рукава. Рукава ш у б к и б ы л и д л и н н ы е и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук ( р и с . 159). Т а к и м о б р а з о м , р у к а в а в ы п о л н я л и чисто декоративную роль. Телогрея по силуэту, ф о р м е деталей, т к а н я м напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для ш у б к и и телогреи и с п о л ь з о в а л и парчу, бархат, атлас, мех. В е р х н и м р а с п а ш н ы м п л а т ь е м с з а с т е ж к о й на круглые пуговицы и в о р о т н и к о м - о т в о р о т о м является также опашень. Б о л ь ш о е з н а ч е н и е в ж е н с к о м к о с т ю м е при¬ надлежало г о л о в н ы м у б о р а м и д е к о р а т и в н о й косметике. Девушки носили распущенные в о л о с ы или о д н у косу, низко заплетенную р е ш е т к о й на затылке с в п л е т е н н ы м и лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и к и с т ь ю на к о н ц е . Вокруг г о л о в ы п о в я з ы в а л и ленту, богато у к р а ш е н н у ю спереди. Иногда ленту наклеивали на т в е р д у ю прокладку, один ее край п р и п о д н и м а л и и вырезали зубьями. Э т о т у б о р н а з ы в а л с я чело кичное, и л и венец. О т н е г о в д о л ь щ е к с п у с к а л и с ь рясы, а н а л о б — поднизь — п р я д и из ж е м ч у г а с подве¬ сками. З а м у ж н и е ж е н щ и н ы т щ а т е л ь н о у к р ы в а л и во¬ лосы п о в о й н и к о м из легкой ш е л к о в о й или х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и . П о в е р х него надева¬ ли убрус. Ч е л о к и ч н о е , у к р а ш е н н о е жемчужны¬ ми поднизями, прикрепляли к я р к о й атласной м я г к о й тулье. Т а к о й г о л о в н о й убор назывался кика. П а р а д н ы м , б о г а т о у к р а ш е н н ы м г о л о в н ы м убо¬ р о м н а к а р к а с е б ы л кокошник. В х о л о д н о е в р е м я года ж е н щ и н ы носили м е х о в ы е ш а п к и горлатные, или колпаки с о к о л ы ш е м . Д л я с о с т о я т е л ь н о й з н а т н о й б о я р ы н и и л и дво¬ рянки считалось неприличным появиться без густого слоя б е л и л и р у м я н , густо н а ч е р н е н н ы х бровей и ресниц. Немецкий историк Олеарий в с в о е м «Путешествии в М о с к о в и ю » рассказы¬ вает, ч т о б о я р ы н я Ч е р к е с с к а я о т к а з а л а с ь бе¬ литься и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Ж е н ы д р у г и х б о я р б ы л и в о з м у щ е н ы э т и м и угова¬ р и в а л и е е н е п р е н е б р е г а т ь н а р о д н ы м и обы¬ чаями. Наиболее распространенными украшениями к о с т ю м а б ы л и о ж е р е л ь я в виде богато в ы ш и т ы х с т о я ч и х и о т л о ж н ы х в о р о т н и к о в , серьги, перст¬ ни, б р а с л е т ы , б у л а в к и . Ж е н щ и н ы н о с и л и к о ж а н ы е , с а ф ь я н о в ы е , бар¬ хатные, атласные сапоги и б а ш м а к и . До XVII в. обувь была без каблуков, затем на в ы с о к и х каблуках.

Перчатки применялись мало. Неповторимую красоту старинного русского ж е н с к о г о к о с т ю м а , п о и с к и н а ц и о н а л ь н о г о об¬ р а з а и е г о э с т е т и ч е с к о е о с м ы с л е н и е м ы нахо¬ д и м в п р о и з в е д е н и я х и з о б р а з и т е л ь н о г о искус¬ с т в а ( Р я б у ш к и н « Р у с с к и е ж е н щ и н ы X V I I сто¬ летия», « С е м ь я купца XVII века», «Москов¬ ская девушка XVII века», Суриков «Боярыня М о р о з о в а » , « У т р о с т р е л е ц к о й казни», Р е п и н «Царевна С о ф ь я А л е к с е е в н а в Н о в о д е в и ч ь е м м о н а с т ы р е в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены — ж е н ы б о я р и н а М о р о з о в а : «На ней б ы л г о л у б о й а к с а м и т н ы й летник с я х о н т о в ы м и пуговицами. Широкие кисейные рукава, со-

96

бранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по с а м ы е плечи; голову п о к р ы в а л к о к о ш н и к с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой»*. Костюм царя и духовенства К о с т ю м царя и царицы отличался от одежды знати только в о с о б о т о р ж е с т в е н н ы х случаях. Т о г д а он с о с т о я л из ц а р с к о г о плата — рас¬ пашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с ш и р о к и м и к о р о т к и м и р у к а в а м и . Л и н и я з а с т е ж к и в с т ы к , б о р т а , н и з п л а т н а и н и з рука¬ вов обшивались декоративной полосой. Сверху н а д е в а л с я к р у г л ы й ш и р о к и й в о р о т н и к — бармы и г о л о в н о й у б о р — тулья к о н у с о о б р а з н о й фор¬ мы с м е х о в ы м о к о л ы ш е м (рис. 160). Царские облачения настолько живописны, ярки *Толстой А. К. Князь Серебряный. Повесть времен Ивана Грозного. М., 1966, с. 65.

и б о г а т ы , ч т о в о п и с а н и я х и н о с т р а н ц е в их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». О д е ж д а д у х о в е н с т в а п о силуэту и п о к р о ю о т светской не отличалась. О с н о в н ы м и видами ее б ы л и подрясник т и п а к а ф т а н а и в е р х н я я р я с а т и п а ш у б ы ( р и с . 161). З и м о й д у х о в н и к и н о с и л и шубу. Головным убором служил белый или ч е р н ы й (в з а в и с и м о с т и от сана) клобук т и п а капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевалось специальное облачение: стихарь — п р я м о у г о л ь н ы й к у с о к т к а н и , не с ш и т ы й по б о к а м , орарь — ш и р о к а я , с креста¬ м и , л е н т а на л е в о е п л е ч о до п о я с а , фелонь — круглая накидка с вырезом для головы. До XV в. одежда духовенства выполнялась из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В X V I — X V I I вв. духовники начали с о п е р н и ч а т ь в р о с к о ш и с в о и х о д е ж д с москов¬ скими ц а р я м и и их д в о р о м . П р е о б л а д а ю щ и м и цветами были темные — коричневые, синие, черные с золотыми и севебряными узорами.

97 Глава

3

Р У С С К И Й К О С Т Ю М XVIII В .

ПЕТРОВСКАЯ РЕФОРМА К О С Т Ю М А

Бурные страницы русской истории, связанные с д е я т е л ь н о с т ь ю П е т р а I, р а с с к а з ы в а ю т о ко¬ р е н н о м п е р е л о м е политической, э к о н о м и ч е с к о й , государственной и культурной жизни России начала X V I I I в. О б р а з о в а н и е Р о с с и й с к о й импе¬ р и и , обеспечение ее м о р с к и х границ и у д о б н ы х путей д л я т о р г о в л и и культурного о б щ е н и я с З а п а д о м ; с о з д а н и е р е г у л я р н о й а р м и и и флота, п е р е с т р о й к а г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а ; раз¬ в и т и е п р о с в е щ е н и я , т е х н и к и , науки, европеи¬ зация всех о б ы ч а е в д в о р я н с т в а — т а к о в л и ш ь краткий перечень преобразований Петра I, которые проводились в суровой, а подчас и ж е с т о к о й б о р ь б е со с т о р о н н и к а м и старого. Прогрессивные преобразования Петра I в о б л а с т и к у л ь т у р ы и б ы т а н о с и л и специфиче¬ ский к л а с с о в ы й характер. О н и обусловили глу¬ б о к и й р а з р ы в , к о т о р ы й станет с этого в р е м е н и о п р е д е л я ю щ и м во в н е ш н и х ф о р м а х быта дво¬ р я н с т в а и н а р о д н ы х м а с с России. В в е д е н и е е в р о п е й с к и х о б ы ч а е в в ж и з н ь дво¬ р я н с т в а , о б у ч е н и е р у с с к о й м о л о д е ж и за грани¬ цей, н а ч а в ш и й с я культурный о б м е н с европей¬ с к и м и с т р а н а м и п о д г о т о в и л и у с л о в и я д л я евро¬ п е и з а ц и и р у с с к о г о д в о р я н с к о г о к о с т ю м а . Одна¬ ко д л я ее в н е д р е н и я в ж и з н ь п о т р е б о в а л и с ь г о с у д а р с т в е н н ы е указы, п р и н у ж д а ю щ и е с и л о й , штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику. У к а з о м от 4 я н в а р я 1700 г., п о д п и с а н н ы м Пет¬ р о м I, д в о р я н а м и г о р о ж а н а м было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него б ы л и у с т а н о в л е н ы с л е д у ю щ и е ф о р м ы : для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с п р я ж к а м и , б е л ы й п а р и к или н а п у д р е н н ы е волосы, бритое лицо; д л я ж е н щ и н — ш и р о к а я каркасная юбка, плотн о о б л е г а ю щ и й л и ф ( к о р с а ж ) с г л у б о к и м де¬ кольте, п а р и к и т у ф л и на в ы с о к и х каблуках, интенсивная декоративная косметика (румяна и белила). Таким образом, основные ф о р м ы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с н и м и по к о н с т р у к т и в н о м у и деко¬ ративному решению древнерусский костюм, в ы з в а л и к ж и з н и н о в ы е п р е д с т а в л е н и я о кра¬ соте, н о в ы е эстетические идеалы — хрупкость, изящество, утонченность. П р е о б р а з о в а н и я П е т р а I с о в п а л и с господ¬ с т в о м ф р а н ц у з с к о й м о д ы в Европе. О д н а к о д л я Петровской эпохи более характерным было

влияние голландского и немецкого костюмов. О н о п р е ж д е всего с к а з ы в а л о с ь в б о л ь ш е й про¬ стоте т к а н е й и отделки, о р и е н т а ц и и на вкусы бюргерства. Э н е р г и ч н а я н а т у р а П е т р а , а к т и в н о е привлече¬ ние им д в о р я н с к о й м о л о д е ж и к р а з н о о б р а з н о й деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней м о ж н о по г а р д е р о б у Петра I, п р е д с т а в л е н н о м у в кол¬ л е к ц и и Э р м и т а ж а . В с о с т а в е ее м н о г о предме¬ т о в и з с у к н а , ш е р с т и , л ь н я н ы х и хлопчато¬ б у м а ж н ы х т к а н е й . Н а п р и м е р , д в у б о р т н ы й каф¬ тан из д в у с т о р о н н е г о т е м н о - к р а с н о г о и зеленого сукна, в о р о т н и к о т л о ж н о й , ш и р о к и е о б ш л а г а п р и с т е г н у т ы к р у к а в у т р е м я пугови¬ ц а м и , о б т я н у т ы м и п а р ч о й ( р и с . 162); п л а щ из д в у с т о р о н н е г о синего и м а л и н о в о г о сукна ( н о с и л с я н а о б е с т о р о н ы ) , о т д е л а н н ы й сереб¬ р я н ы м галуном; летний кафтан и ш т а н ы из ш е л к о в о г о голубого репса на б е л о й ш е л к о в о й подкладке с цветочным узором, отделанные с е р е б р я н ы м к р у ж е в о м и о п л е т е н н ы м и серебря¬ ной нитью пуговицами. Под кафтан надевался к а м з о л и з н е б е л е н о г о холста, в ы ш и т ы й г л а д ь ю с е р е б р о м , с с е р е б р я н ы м и п у г о в и ц а м и , на под¬ кладке и з т е м н о - г о л у б о г о ш е л к а . Ж е н с к и х к о с т ю м о в П е т р о в с к о й э п о х и не со¬ хранилось, но, судя по портретам Екатерины I, о н и н е о т л и ч а ю т с я о т к о с т ю м о в более п о з д н е г о периода: корсаж, шелковая юбка, верхнее п л а т ь е — р о б , н а д е т ы е на к а р к а с н у ю о с н о в у (корсет и фижмы). Е в р о п е и з а ц и я в н е ш н и х ф о р м быта и к о с т ю м а , ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали П е т р у р а з в и в а т ь р у с с к о е р е м е с л е н н о е произ¬ водство, ограничивая ввоз тканей и других п р о м ы ш л е н н ы х т о в а р о в из-за границы. О д н о й из наиболее активно развиваемых отраслей п р о м ы ш л е н н о с т и была текстильная. Вначале производство сукна для армии, а затем шелка и льна д л я светских о д е ж д усиленно поощря¬ е т с я П е т р о м . В 1717 г . о н и з д а е т у к а з о б о г р а н и ч е н и и в в о з а д о р о г и х з а г р а н и ч н ы х тка¬ н е й , а в 1718 г. п о я в л я е т с я д р у г о й у к а з : «Велеть л ю д я м б о я р с к и м либереи (ливреи. Н. К.) и л и платья н о с и т ь из с у к о н р о с с и й с к о й м а н у ф а к т у р ы , а з а м о р с к и х не н о с и т ь . . . » * . При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор ш е л к о в ы х и з о л о т ы х тканей. Распространенными шелковыми узорными т к а н я м и начала XVIII в. б ы л и ш т о ф и гризет, г л а д к и м и — атлас, т а ф т а , б а р х а т . В с е р е д и н е X V I I I в. а с с о р т и м е н т т к а н е й з н а ч и т е л ь н о уве¬ л и ч и в а е т с я : п о я в л я ю т с я п а р ч а , г р о д е т у р (плот¬ ная шелковая ткань без применения золотой нити), линобатист, тонкие шерстяные шали. * Русское д е к о р а т и в н о е и с к у с с т в о X V I I I

в. Т. 2. с. 642.

98

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ОДЕЖДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIn в.

Новым этапом в развитии эстетических вкусов и идеалов русского общества является период царствования Екатерины I I (1762 — 1 7 9 6 г г . ) , связанный с усилением влияния французской м о д ы на дворянский костюм, с утверждением р о с к о ш и и п ы ш н о с т и его ф о р м . Ц е л ы й р я д г о с у д а р с т в е н н ы х у к а з о в , регламен­ тирующих формы костюма, говорит о том б о л ь ш о м з н а ч е н и и , к о т о р о е п р и д а в а л о с ь костю¬ му как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Э с т е т и ч е с к и й идеал и к о с т ю м в т о р о й п о л о в и н ы в е к а о т р а ж е н ы в п о р т р е т н о й ж и в о п и с и заме¬ чательных русских художников Левицкого, Боровиковского, Рокотова, Аргунова. Мужской костюм Основные формы мужского костюма с начала в е к а и д о 70-х г о д о в и з м е н я ю т с я незначитель¬ но; по-прежнему остаются французский кафтан с п р я м ы м и п о л а м и д л и н о й до к о л е н е й , расши¬ р е н н ы й к н и з у з а с ч е т ж е с т к о й п р о к л а д к и , кам¬ зол, кюлоты (рис. 163). Однако с каждым г о д о м в о з р а с т а ю т богатство и р о с к о ш ь приме¬ няемых тканей, отделки, украшений. Р а з л и ч н ы е с о р т а ш е л к а , б а р х а т а , п а р ч и приме¬ н я ю т с я д л я к а ф т а н о в и к ю л о т о в . С а м о й наряд¬ н о й ч а с т ь ю о д е ж д ы б ы л о б ы ч н о а т л а с н ы й кам¬ зол, к о т о р ы й н а д е в а л и п о д к а ф т а н , р а с ш и т ы й золотом, серебром, драгоценными камнями. В к о н ц е 70-х г о д о в к а ф т а н с р а с ш и р е н н ы м кни¬ з у с и л у э т о м в ы х о д и т и з м о д ы . Его з а м е н я ю т ф р а н ц у з с к и й и а н г л и й с к и й ф р а к и , притален¬ н ы е и о б л е г а ю щ и е по л и н и и б е д е р , со с т о я ч и м в о р о т н и к о м и с к р у г л е н н ы м и , у х о д я щ и м и назад п о л а м и ( р и с . 164). Ф р а н ц у з с к и й ф р а к с б о л е е с к о ш е н н ы м и п о л а м и и д л и н н о й с п и н к о й , вы¬ п о л н е н н ы й и з ш е л к а и л и бархата, с ч и т а е т с я

в е ч е р н е й и н а р я д н о й о д е ж д о й . Его н о с я т с к ю л о т а м и , б е л ы м и ш е л к о в ы м и ч у л к а м и и чер¬ ными туфлями с пряжками. Английский фрак с более п р я м о й линией борта и короткой длины в сочетании с узкими длинными панталонами и н е в ы с о к и м и с а п о г а м и с л у ж и т д н е в н ы м ко¬ стюмом. На известном портрете Боровиковского князь Куракин изображен на фоне пышной дворцо-

99

в о й о б с т а н о в к и в ослепительно я р к о м п а р а д н о м к о с т ю м е , о б и л ь н о у к р а ш е н н о м драгоценностя¬ м и , за ч т о его н а з ы в а л и « б р и л л и а н т о в ы м кня¬ зем». О б л е г а ю щ и й ф р а к с в ы с о к о с к о ш е н н ы м и полами из золотисто-желтой парчи и кюлоты из э т о й же ткани, красная и синяя орденские ленты, богатая в ы ш и в к а камзола, обшлагов, д о р о г о е к р у ж е в о м а н ж е т д е л а ю т к о с т ю м нео¬ бычайно красочным и нарядным. В к о н ц е X V I I I в. а с с о р т и м е н т о д е ж д ы дворян¬ ства о б о г а щ а е т с я о д е ж д о й по н а з н а ч е н и ю . Кро¬ м е вечерней, н а р я д н о й , д н е в н о й , о с о б а я р о л ь н а ч и н а е т о т в о д и т ь с я д о м а ш н е й о д е ж д е . Ее ши¬ ли из ц в е т н о г о атласа или бархата с отделочны¬ ми обшлагами и воротником шалью. Отделкой ч а с т о служил мех. В к р а с н о й а т л а с н о й о д е ж д е , надетой поверх серебристо-серых шелковых камзола и к ю л о т о в , и з о б р а ж е н на портрете Д. Г. Левицкого один из известных русских богачей XVIII в. П. А. Д е м и д о в . Женский костюм О с н о в н ы м силуэтом женского к о с т ю м а рас¬ с м а т р и в а е м о г о п е р и о д а , за и с к л ю ч е н и е м по¬ с л е д н е г о его д е с я т и л е т и я , б ы л п р и т а л е н н ы й силуэт, сильно р а с ш и р я ю щ и й с я к бедрам и н и з у . Его с о з д а в а л и н л о т н о о б л е г а ю щ и й по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и ш и р о к а я каркасная юбка. Изменения м о д ы касались в о с н о в н о м ф о р м юбки, цвета и рисунка ткани, ф о р м ы декольте, прически и дополнений. Д о н а ч а л а 60-х г о д о в ю б к и н а р я д н ы х п л а т ь е в н о с я т н а панъе ( н и ж н е й ю б к е н а о б р у ч а х , о б ш и т ы х п л о т н о й т к а н ь ю , и к о с т о ч к а х из кито¬ в о г о уса), затем на э л а с т и ч н ы х ф и ж м а х , сильно р а с ш и р я ю щ и х с я в б о к а х ( р и с . 165). Т а к о е платье м ы ч и д и м н а портрете С а р р ы Э л е о н о р ы Фермор художника Вишнякова. В к о н ц е 60-х г о д о в в м о д у , к а к и на З а п а д е , в х о д я т т у р н ю р ы . Силуэт п р и о б р е т а е т н о в ы й характер: расширение в боках заменяется выразительной профильной линией спинки (рис. 166). Вместе с т у р н ю р а м и в м о д у в х о д я т в ы с о к и е п р и ч е с к и , ш л я п ы , ч е п ц ы . В ы р е з кор¬ сажа п р и к р ы в а е т с я к и с е й н о й к о с ы н к о й и л и мантильей. Т а к ж е к а к и д л я м у ж с к о г о к о с т ю м а , д л я жен¬ ского применялись дорогие привозные ткани с богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, т о н ч а й ш и м кружевом, газом. Эта р о с к о ш ь ч а с т о г р а н и ч и л а с р а с т о ч и т е л ь с т в о м и приво¬ д и л а к р а з о р е н и ю д в о р я н с к и х семей. Она осно¬ вывалась н а ж е с т о к о й э к с п л у а т а ц и и н а р о д а , у с и л и в а ю щ е м с я п р о и з в о л е к р е п о с т н и к о в . Рас¬ п р о с т р а н е н н а я в п е р и о д расцвета д в о р я н с к о г о г о с у д а р с т в а и л л ю з и я о р а з у м н о м и образован¬ н о м монархе, к о т о р ы й с п о м о щ ь ю гуманных

166

100

и с п р а в е д л и в ы х з а к о н о в р е ш и т все с о ц и а л ь н ы е к о н ф л и к т ы , н а ш л а с в о е о п р е д е л е н н о е отраже¬ ние в указах Екатерины, предписывающих умеренность в и с п о л ь з о в а н и и д о р о г и х тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники. И м е н н о о т с ю д а п о я в и л с я п р и д в о р н ы й нацио¬ н а л ь н ы й с а р а ф а н — р а с п а ш н а я о д е ж д а из доро¬ г о й т к а н и , н а д е в а в ш а я с я на к о р с а ж и каркас¬ ную юбку. К о с т ю м д о п о л н я л н е в ы с о к и й кокош¬ ник. Тяготение к созданию н а ц и о н а л ь н о г о о б л и к а , к н а р я д н ы м русским ф о р м а м к о с т ю м а нашло свое о т р а ж е н и е в т в о р ч е с т в е художника Аргунова, н а п и с а в ш е г о с е р и ю п о р т р е т о в жен¬ щин в национальных костюмах («Девушка в к о к о ш н и к е » , « П о р т р е т неизвестной» и др.). О б у в ь ю служили к о ж а н ы е , ш е л к о в ы е , п а р ч о в ы е туфли на в ы с о к и х каблуках, у к р а ш е н н ы е пряж¬ ками, б а н т а м и , розетками. В о с о б о торжествен¬ н ы х с л у ч а я х р а с ш и т ы е ж е м ч у г о м и драго¬ ц е н н ы м и к а м н я м и т у ф л и и м е л и к р а с н ы й каб¬ лук. В 90-е г о д ы под влиянием м о д ы эпохи В е л и к о й французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с л о к о н а м и или греческим

узлом, м я г к и е туфли без каблуков, с з а в я з к а м и вокруг икр. Такие к о с т ю м ы м о ж н о в и д е т ь н а портретах [ Б о р о в и к о в с к о г о («Портрет М. Ло¬ пухиной», « П о р т р е т сестер Г а г а р и н ы х » ) . С у щ е с т в е н н ы м д о п о л н е н и е м к к о с т ю м у явля¬ ется веер — ш е л к о в ы й р а с п и с н о й , затем костя¬ ной или черепаховый, украшенный легкой резьбой и инкрустированный перламутром. ВЛИЯНИЕ ДВОРЯНСКОГО К О С Т Ю М А НА КОСТЮМЫ Д Р У Г И Х С О С Л О В И Й С 1 7 0 0 по 1 7 2 5 г. но у к а з у П е т р а 1 г о р о ж а н е не имели права носить русское платье. Но тяго¬ тение к его о с н о в н ы м ф о р м а м всегда было силь¬ но, особенно в средних и низших по имущест¬ венному п о л о ж е н и ю кругах. П о с л е смерти Петра, к о г д а м н о г и е к у п ц ы и г о р о ж а н е верну¬ лись к н а ц и о н а л ь н о м у костюму, западное влия¬ ние не исчезло о к о н ч а т е л ь н о . Н а ч а л формиро¬ в а т ь с я м о д е р н и з и р о в а н н ы й р у с с к и й муж¬ с к о й к о с т ю м — костюм купцов и горожан, п о л н о с т ь ю с л о ж и в ш и й с я к середине XIX в. В нем с о ч е т а л и с ь н а ц и о н а л ь н ы е э с т е т и ч е с к и е представления, ассортимент и манера ношения с м о д н ы м и деталями, д о р о г и м и т к а н я м и , до¬ полнениями, заимствованными из дворянского костюма. Например, покрой спинки долгополо¬ го русского к а ф т а н а с з а с т е ж к о й налево при¬ б л и ж а л с я к п о к р о ю з а п а д н о е в р о п е й с к о г о каф¬ тана с б о к о в ы м и веерами складок. На п о л о ч к а х д е л а л и м о д н ы е п р о р е з н ы е к а р м а н ы с клапана¬ ми и п у г о в и ц а м и . В д р у г и х к а ф т а н а х п о к р о й спинки был русский, с отрезной линией талии и п р и с б о р е н н о й н и ж н е й ч а с т ь ю , зато ф о р м у в о р о т н и к а и о т в о р о т о в заимствовали из м о д н о г о фрака. И с х о д я и з п р е д с т а в л е н и я , что л и ш ь д л и н н а я о д е ж д а придает ее н о с и т е л ю степенность и д о с т о и н с т в о , купцы и горожане н и к о г д а не носили к о р о т к и х к а ф т а н о в , длина их в с е г д а превышала модную. М о д е р н и з и р о в а н н ы й к о с т ю м в к л ю ч а л в себя русские рубахи, ш т а н ы и в ы с о к и е сапоги. При¬ м е н я е м ы е ц в е т а — в о с н о в н о м т е м н ы е , мате¬ риалы — холст, сукно, бархат, д о р о г о й мех. Ж е н с к и й купеческий костюм в еще большей степени и с п ы т ы в а л в л и я н и е д в о р я н с к о й м о д ы , проявлявшееся в покрое, манере ношения, д о п о л н е н и я х ( к о с ы н к а х , чулках, о б у в и ) . Так, р у б а х и и с а р а ф а н ы м о г л и и м е т ь б о л е е глубо¬ кое д е к о л ь т е , д у ш е г р е и б ы л и п р и л е г а ю щ е г о силуэта, русский г о л о в н о й убор повязывал¬ ся в в и д е м о д н о й в то в р е м я ч а л м ы ( р и с . 167). В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь мужскому ж е н с к и й ко¬ стюм характеризовался большей пестротой, я р к о с т ь ю с о ч е т а н и й ц в е т о в ( м а л и н о в о г о , лило¬ в о г о , з е л е н о г о , г о л у б о г о , к р а с н о г о ) , примене¬ нием атласных, бархатных, п а р ч о в ы х тканей,

101

д о р о г о г о меха, м о д н о й о б у в и на в ы с о к и х каб¬ луках. Иностранец И. Георги, изучавший русский быт в 1770 г., п и ш е т : «В ч и н о с о с т о я н и и купече¬ ском сохранены и поднесь между большею ч а с т и ю древние наряды, да и те купеческого и л и м е щ а н с к о г о с о с т о я н и я , к о и н о с я т платья шелковые или других бумажных материй на о б р а з е ц немецкий, б о л ь ш е ю ч а с т ь ю п о в я з ы в а ю т голову ш е л к о в ы м и п л а т к а м и , р а с н у ш и в а я о н ы е о ч е н ь в ы с о к о , в виде к о р п у с а корабельного, или же т у р е ц к о й ч а л м ы с перевязкою, в о л о с ы по¬ д о б р а н ы к р о м е н е б о л ь ш и х висков. Сии носят мантилий и асолопы сверх платья летом, а з и м о ю ш у б ы и л и а с о л о п ы н а м е х а х лисьих, куньих, заячьих и беличьих, крытые атласом и д р у г и м и ш е л к о в ы м и м а т е р и я м и , р е д к о каме¬ л о т о м и л и п о л у ш е р с т я н ы м и и полушелковы¬ ми»*. ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОДЫ И ЕЕ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УКАЗАМИ

Р у с с к и й к о с т ю м X V I I I в. р а з в и в а л с я в соот¬ ветствии с требованиями о б щ е й европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых н а и б о л е е с о с т о я т е л ь н ы м и д в о р я н а м и и з Пари¬ * Русский костюм 1750—1830 гг. Вып. 1. М., 1960, с. 84.

ж а и Л о н д о н а и л и з а к а з ы в а е м ы х в иностран¬ ных мастерских. Регулярных модных журналов в это время еще не было, но и н ф о р м а ц и я о м о д н ы х новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как «Трудолюбивая пчела», «Всякая в с я ч и н а » , «Магазин общепо¬ лезных знаний» и др. Б о л ь ш у ю р о л ь и г р а ю т в X V I I I в. государствен¬ н ы е п о с т а н о в л е н и я и у к а з ы об о д е ж д е д в о р я н , четко регламентирующие не только форму к о с т ю м а , но и х а р а к т е р его о т д е л к и , цвет, т к а н ь , у к р а ш е н и я . Так, в 1782 г. Е к а т е р и н а II и з д а л а т р и указа. П е р в ы й и з н и х — « О б у б о р е д а м , и м е ю щ и х п р и е з д ко д в о р у » . В нем реко¬ мендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещалось отделывать платье золотым и с е р е б р я н ы м шитьем или кружевом шире двух вершков (9 см) и носить головные у б о р ы в ы ш е двух в е р ш к о в . Во в т о р о м указе р е к о м е н д о в а л о с ь дворянам (мужчинам и женщинам) являться в с т о л и ц у и ко д в о р у в п л а т ь я х т е х ц в е т о в , которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с ч е р н ы м и б а р х а т н ы м и о т в о р о т а м и , в о р о т н и к о м и обшла¬ г а м и ; М о с к о в с к о й г у б е р н и и — к р а с н ы м кафта¬ н о м с т е м н о - с е р о й о т д е л к о й и т. д. В э т о й же цветовой гамме должны были решаться наряды их ж е н и д о ч е р е й . Т р е т и й у к а з — «О назначе¬ нии, в какие п р а з д н и к и какое платье носить о с о б а м о б о е г о п о л а , и м е ю щ и м п р и е з д к о дво¬ ру» — р а з р е ш а л носить в о с о б о т о р ж е с т в е н н ы х с л у ч а я х о д е ж д у и з з о л о т о й и с е р е б р я н о й пар¬ ч и , в менее т о р ж е с т в е н н ы х — из ш е л к а и сукна. Все т к а н и д о л ж н ы б ы т ь р у с с к о г о п р о и з в о д с т в а . Целым р я д о м государственных указов были в с т р е ч е н ы в Р о с с и и з а и м с т в о в а н и я из м о д ы р е в о л ю ц и о н н о й Ф р а н ц и и . Е к а т е р и н а I I высме¬ я л а м о д у « и н к р о а б л е й » ( н е п о д р а ж а е м ы х ) , ко¬ торая появилась на петербургских улицах: к о р о т е н ь к и е ф р а к и с н е п о м е р н о в ы с о к и м во¬ ротником, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, жилеты с тройными отворотами ярких, кричащих тонов, двойные лорнеты. Она приказала одеть в такой нелепый к о с т ю м в с е х п е т е р б у р г с к и х п о с т о в ы х поли¬ ц е й с к и х . Т а к а я м е р а о к а з а л а с ь в е с ь м а дей¬ ственной. П а в е л Л в 1796 г. запретил длинные п а н т а л о н ы с а н к ю л о т о в , ф р а к и , круглые ш л я п ы и к о р о т к у ю стрижку. Конечно, остановить такими указами развитие м о д ы невозможно, тем не менее при ж и з н и П а в л а I (в т е ч е н и е п я т и лет) д в о р я н с т в о России вынуждено было одеваться, как на маскарад, в старомодные костюмы. После же его с м е р т и н о в ы е ф о р м ы к о с т ю м а с молниенос¬ н о й б ы с т р о т о й б ы л и в о с с т а н о в л е н ы в быту.

102

Глава

4

Р У С С К И Й К О С Т Ю М XIX В.

ФРАНЦУЗСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА К О С Т Ю М АРИСТОКРАТИИ

П р о ч н о став в XVIII в. на путь общеевропей¬ ского развития, русское дворянство, как и аристократия всей остальной Европы, начало во всем следовать французской моде. В статье « Д а м с к и е м о д ы а л е к с а н д р о в с к о г о вре¬ м е н и » м о ж н о п р о ч и т а т ь : « Н а ш е в ы с ш е е обще­ ство, п о д р а ж а в ш е е ф р а н ц у з а м е щ е п р и Елиза¬ вете, н а ч а л о , к а к и з в е с т н о , п р и Е к а т е р и н е I I воспринимать особенно усердно французские нравы... Наряд русской ж е н щ и н ы наиболее просвещенного круга не представлял из себя ничего самостоятельного и национального, с л у ж а л и ш ь н е о с м ы с л е н н ы м о т р а ж е н и е м об¬ щественной и политической жизни совершенно ч у ж д о й нам с т р а н ы и ни в ч е м не соответствуя нашим бытовым и климатическим условиям»*. О д н а к о , п о в ы с к а з ы в а н и ю а в т о р а статьи, д а ж е и н о с т р а н ц ы , п р и е з ж а в ш и е в М о с к в у , вынужде¬ н ы б ы л и признать, ч т о , следуя г о с п о д с т в у ю щ е й французской моде, русские одевались «с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только одним парижанам». Ж у р н а л ы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин» и др.), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему п р и в о з я т и з П а р и ж а или ш ь ю т п о е в р о п е й с к и м модным образцам. Вместе с тем X I X в. б ы л п е р и о д о м наивысше¬ г о р а с ц в е т а т в о р ч е с т в а к а к н е и з в е с т н ы х рус¬ с к и х х у д о ж н и к о в , м о д е л ь е р о в , п о р т н ы х , тка¬ чей, кружевниц, золотошвей, ювелиров, так и прославленных петербургских и московских фирм «Ломанов», « Г - ж а Ольга», «Бризак», «Иванова» и других, с о з д а в а в ш и х п о д л и н н ы е шедевры костюма. Ж и в о п и с ь р у с с к и х х у д о ж н и к о в X I X в., журна¬ лы м о д свидетельствуют о т о м , ч т о к о с т ю м рус¬ ской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию. Увлечение античностью выразилось в начале века в костюме стиля ампир: ж е н щ и н ы носят д л и н н ы е светлые платья и з т о н к о г о ш е л к а н а п л о т н о м чехле. Силуэт ж е н с к о й ф и г у р ы харак¬ т е р и з у е т с я в ы с о к и м п о л о ж е н и е м талии, малень¬ к и м о б ъ е м о м лифа, п р я м о й , у з к о й ю б к о й . Верх¬

168

* Верещагин В. В. Дамские моды александровского вре¬ мени. — Альманах

«Старые годы»,

1908.

169

103 нее платье для прогулок — редингот — также р е ш а е т с я в э т о м с и л у э т е ( р и с . 168). Во в т о р о м д е с я т и л е т и и в ж е н с к о й о д е ж д е на¬ чинается увлечение поперечными отделками п о л и н и и низа, ч т о п р и в о д и т к н а р у ш е н и ю п р о п о р ц и й в силуэте, его у т я ж е л е н и ю ( р и с . 169). М у ж ч и н ы н о с я т т е м н ы е ф р а к и , узкие панталоны и сюртуки-пальто.

Р е з к о и з м е н я е т с я м о д а п о с л е 1825 г. Т к а н и , отделка, силуэт, к о н с т р у к т и в н о е и декоратив¬ ное р е ш е н и е , о с о б е н н о в ж е н с к о й одежде, ис¬ п ы т ы в а ю т ч а с т о э к л е к т и ч е с к о е в л и я н и е не¬ скольких художественных стилей: Возрожде н и я , X V I I и X V I I I в в . ( р и с . 170). П о д о б н ы й к о с т ю м м о ж н о Видеть н а к а р т и н а х Б р ю л л о в а «Наталья Г о н ч а р о в а » и « В с а д н и ц а » . В 40—60-х гг. в ж е н с к о м костюме господствуют ч е т к и е п р о п о р ц и и , м я г к и е округлые л и н и и , со¬ з д а в а е м ы е к р и н о л и н о м (рис. 171). В 7 0 — 80-х гг. на с м е н у к р и н о л и н у п р и х о д я т д л и н н ы е жесткие корсеты и турнюры (рис. 172), ( К р а м с к о й — « П о р т р е т п е в и ц ы Е. Л. Лавров¬ ской»). В конце в е к а р у с с к и й ж е н с к и й к о с т ю м и с п ы т ы в а е т в л и я н и е стиля м о д е р н ( Р е п и н — «Баронесса Икскуль», Серов — «Портрет С. М. Б о т к и н о й » ) . Как и в Европе, в Р о с с и и в течение X I X в. стабилизируются и стандартизируются ф о р м ы мужского костюма, приспосабливаясь к новым требованиям времени.

104

Наиболее состоятельная ее верхушка — столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались р е ф о р м а ц и и е щ е во в р е м е н а П е т р а I и Екате¬ р и н ы I I , — п р и м ы к а е т к д в о р я н с к о й аристо¬ к р а т и и . П о д а в л я ю щ е е же ее б о л ь ш и н с т в о со¬ ставляют провинциальное купечество, мещане, к р е с т ь я н е , с о ц и а л ь н ы й с о с т а в к о т о р ы х посто¬ я н н о м е н я е т с я . Е с т е с т в е н н о , ч т о в к у с ы , ма¬ нера одеваться, ф о р м ы к о с т ю м а э т о й части общества коренным образом отличаются от вкусов и манер аристократии и продолжа¬ ю т е щ е д о л г о е в р е м я н о с и т ь с о с л о в н ы й ха¬ рактер.

173

СОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР КУПЕЧЕСКОЙ И МЕЩАНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Р о с с и я X I X в . п о с о ц и а л ь н о м у с о с т а в у пред¬ ставляет исключительно пеструю картину. Р а з в и в а ю щ и й с я к а п и т а л и з м п о р о ж д а е т бур¬ жуазию, которая по своему б ы т о в о м у укладу и культурному уровню глубоко разнородна.

Г л а в н о й о с о б е н н о с т ь ю к о с т ю м а к у п ц о в и ме¬ щ а н я в л я е т с я с о ч е т а н и е ф о р м р у с с к о г о народ¬ ного платья с элементами европейской м о д ы , н о , к а к п р а в и л о , с и л ь н о о т с т а ю щ е й в о вре¬ мени. В мужском купеческом костюме сохраняются черты солидности, степенности, формирую¬ щиеся под влиянием сытой и однообразной купеческой жизни. Ассортимент мужского купеческого костюма включает русские зипуны (хотя и с ш и т ы е из д о р о г о г о ф р а н ц у з с к о г о сукна), кафтаны, разнообразные сибирки ( к а ф т а н ы о т р е з н ы е п о л и н и и т а л и и , с о сбор¬ к а м и в н и ж н е й ч а с т и , б е з в о р о т н и к а , с застеж¬ кой слева н а п р а в о ) , д о л г о п о л ы е купеческие сюртуки, цилиндры, картузы, высокие сапоги. Из верхней одежды распространены шинель с пелериной и воротником, пальто, шуба, р у с с к и й т у л у п , т е п л ы й к а р т у з , м е х о в а я шап¬ ка. Этот традиционный ассортимент легко

105

принимает м о д н у ю ф о р м у деталей (воротников, отворотов, рукавов) и манеру ношения. Серия рисунков купеческих костюмов представлена в альбоме «Русский костюм конца XVIII, XIX и начала XX веков» под редакцией В. Рынд и н а . З д е с ь м ы н а х о д и м и д л и н н ы й провин¬ ц и а л ь н ы й к а ф т а н х а л а т н о г о п о к р о я , и долго¬ полый городской сюртук, и модный короткий сюртук с двубортной застежкой, относящиеся к о д н о м у и т о м у же п е р и о д у — с е р е д и н е в е к а ( р и с . 173). К о с т ю м ы с о с т о я т е л ь н ы х г о р о д с к и х , о с о б е н н о с т о л и ч н ы х к у п ц о в ( р и с . 174) отли¬ чаются по форме от костюмов провинциалов (рис.

175).

В мещанское платье н о в ы й п о к р о й переходит из купеческого п р и м е р н о через 5 — 1 0 лет ( р и с . 176). М н о г о к р а с о ч н о с т ь ю , п ы ш н о с т ь ю , перегружен¬ н о с т ь ю д е т а л я м и о т л и ч а е т с я ж е н с к и й купече¬ ский костюм. Безвкусица богатых купчих с т а н о в и т с я а н е к д о т и ч н о й . Многие из них, п о к у п а я платье в д о р о г и х м о д н ы х л а в к а х и л и выписывая их из Парижа, находят готовые изысканные туалеты чересчур простыми и «украшают» их перьями, кружевами, бантами, ц в е т а м и п о с о б с т в е н н о м у вкусу. Обязательными атрибутами являются дорогие к о в р о в ы е или кружевные ш а л и я р к о г о цвета, п о в е р х к о т о р ы х ч а с т о в ы п у с к а ю т б е л ы й кру¬ жевной воротничок. В таких шалях писал купчих большой знаток р у с с к о г о к у п е ч е с к о г о и м е щ а н с к о г о б ы т а ху¬ дожник Кустодиев. К р у ж е в н ы е и ш е л к о в ы е м а н т и л ь и , я р к и е шел¬ ковые платья с ш и р о к и м и каркасными или н и ж н и м и ю б к а м и , б а р х а т н ы е салопы ( п а л ь т о свободного покроя с пелериной и широкими д л и н н ы м и р у к а в а м и ) , в ы ш и т ы е с у т а ж о м , стек¬ л я р у с о м , о т д е л а н н ы е б а х р о м о й , з и м о й подби¬ тые дорогим мехом, с собольими, куньими и ч е р н о б у р ы м и в о р о т н и к а м и — т а к о в наиболее р а с п р о с т р а н е н н ы й а с с о р т и м е н т ж е н с к о й купе¬ ческой одежды. Сословный характер русского костюма X I X в. п р е к р а с н о п е р е д а н в и з в е с т н о й к а р т и н е Федо¬ това «Сватовство майора». Здесь и сваха в я р к о й к о ф т е м е щ а н к и 40-х г о д о в , и о т е ц — купец в д о л г о п о л о м сюртуке, и мать — купчиха в б о г а т о м я р к о м ш е л к о в о м платье с н е и з м е н н о й ш а л ь ю на п л е ч а х , и с л у ж а н к а в о д е ж д е город¬ ской п р о с т о л ю д и н к и , и сама невеста в платье на кринолине из французского шелка, тоже с кружевной шалью и кружевным, выпавшим из рук платком. Д о л ь ш е , ч е м в к о с т ю м е к у п ц о в и м е щ а н , удер¬ живался покрой русского национального платья и д о м о т к а н ы е м а т е р и а л ы в к р е с т ь я н с к о й одеж¬ д е . Но в к о н ц е X I X в. и в н е й п о я в л я ю т с я модели, близкие к городским, фабричные ситцы, кумачи, головные уборы, обувь.

106 ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ КОСТЮМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Н а ч и н а я с с е р е д и н ы XIX в., в Р о с с и и появля¬ ется к р и т и ч е с к о е о т н о ш е н и е о п р е д е л е н н о й ч а с т и о б щ е с т в а к с л е п о м у п о д р а ж а н и ю запад¬ ным обычаям и моде. Оно охватило широкие круги дворянства и интеллигенции. Славянофилы, отрицавшие все европейское, ш и р о к о п р о п а г а н д и р о в а л и в о з в р а т к допетров¬ с к о й р у с с к о й о д е ж д е . М н о г и е из н и х в 40 — 50-х г о д а х н а д е л и русские р у б а х и - к о с о в о р о т к и , поддевки, заправляли б р ю к и в сапоги. Это бездумное подражательство внешним формам с тар и ны р о д и л о м о д у на «русский стиль» в

о д е ж д е . Б о г а т ы е п о м е щ и к и - с л а в я н о ф и л ы носи¬ ли щ е г о л ь с к и е в ы с о к и е д о р о г и е с а п о г и с за¬ правленными в них штанами, светлые, иногда к р а с н ы е ч е с у ч о в ы е , ш е л к о в ы е рубахи-косово¬ р о т к и , в ы ш и т ы е по воротнику, на груди и внизу рукавов, тонкосуконные или чесучовые поддевки, п о д п о я с а н н ы е у з к и м к о ж а н ы м ре¬ мешком с серебряным набором, фуражку с красным околышем. Э л е м е н т ы « р у с с к о г о с т и л я » в о д е ж д е исполь¬ зовали и различные круги интеллигенции как средство резко выделиться, подчеркнуть свои отличительные . черты. Например, нигилисты, и з в е с т н ы е с в о и м и р е з к о о т р и ц а т е л ь н ы м и суж¬ д е н и я м и о б у р ж у а з и и и д в о р я н с т в е , не ж е л а л и походить на них и внешне. О н и носили темные

107

к о с о в о р о т к и под п и д ж а к о м или серые, синие блузы, п о д п о я с а н н ы е р е м н е м , и б р ю к и , заправ¬ л е н н ы е в сапоги. Их к о с т ю м о т л и ч а л и т а к ж е широкополые черные шляпы, длинные волосы, борода и усы, темные очки. Женщины-ниги¬ л и с т к и о д е в а л и с ь в б л у з ы и л и к р а с н ы е косо¬ воротки, длинные черные юбки и черные шляпы с н е б о л ь ш и м и п о л я м и и п р я м о й тульей. И только у д е м о к р а т и ч е с к и н а с т р о е н н о й интел¬ лигенции, впоследствии у ее п е р е д о в о й , рево¬ люционной части, отрицательное отношение к слепому подражательству Западу нашло свое п о с л е д о в а т е л ь н о е в ы р а ж е н и е . Д л я нее изы¬ с к а н н ы й м о д н ы й к о с т ю м , частая смена его ф о р м , х а р а к т е р н а я д л я X I X в., к а к и м е щ а н с к о е увлечение в е щ а м и и жажда приобретательства, свойственные буржуазии, становятся с и м в о л о м духовной пустоты, паразитического образа ж и з н и . Э т о м у п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я скром¬ ность, н е п р и т я з а т е л ь н о с т ь , с т р о г о с т ь , а иногда п о ч т и аскетическое о т н о ш е н и е к с в о е й внешно¬ сти и к о с т ю м у . В м у ж с к о м к о с т ю м е темные ситцевые или полотняные косоворотки, надеваемые поверх б р ю к с поясом, х о л щ о в ы е блузы-толс т о в к и — н е эпигонское следование моде, а утверждение новых эстетических принципов костюма: простоты, удобства, скромности. Э т и м и же к а ч е с т в а м и о т л и ч а е т с я и же н¬ с к и й к о с т ю м. В нем значительно у п р о щ е н ы э л е м е н т ы м о д ы , отсутствуют ватные прокладки, т у р н ю р з а м е н е н н е б о л ь ш о й м я г к о й драпиров¬ кой, бантом или концами подобранной туники (рис. 177). Т а к о й костюм мы в и д и м на картине Нестерова «Портрет д о ч е р и » . О с о б е н н о с к р о м н ы м и непритязательным б ы л костюм курсисток (слушательниц Высших ж е н с к и х к у р с о в , о т к р ы т ы х в Р о с с и и в 1872 г.) и их учительниц. О н и о б ы ч н о н о с и л и т е м н ы е строгие платья с б е л ы м в о р о т н и к о м (рис. 178), состоявшие из юбки до щиколоток, иногда о т д е л а н н о й п о низу о д н и м - д в у м я р я д а м и у з к о й оборки, и лифа с длинной баской. Курсистки считали с о в е р ш е н н о н е д о п у с т и м ы м и ш е л к о в ы е платья и л и блузы, з а м е н и в и х ш е р с т я н ы м и , льняными или хлопчатобумажными. Наиболее законченным выражением идеала п е р е д о в ы х ж е н щ и н X I X в., и х в н е ш н е г о обли¬ ка б ы л а С о ф ь я П е р о в с к а я , в ы д а ю щ а я с я рево¬ люционерка и обаятельная женщина. В письме к матери из т ю р ь м ы она просит принести белый воротничок и манжеты, чтобы выглядеть на с у д е б н о м процессе п о д т я н у т о й . Традиции простоты, скромности, аскетического о т н о ш е н и я к с в о е м у быту, к о с т ю м у , сложив¬ ш и е с я в с р е д е п е р е д о в о й р у с с к о й интеллиген¬ ции, х а р а к т е р и з у ю т и р е в о л ю ц и о н е р о в , подго¬ т о в и в ш и х и о с у щ е с т в и в ш и х Великую Октябрь¬ скую социалистическую р е в о л ю ц и ю , и п е р в ы х строителей нового социалистического о б щ е с т в а .

К О С Т Ю М РАБОЧИХ

Быстрое развитие капитализма в России в последней трети X I X в. способствовало более резкой классовой дифференциации общества, у в е л и ч е н и ю г о р о д с к о г о н а с е л е н и я преимуще¬ с т в е н н о з а с ч е т ф а б р и ч н ы х р а б о ч и х . Разорив¬ шиеся крестьяне и ремесленники пополняли -ряды потомственных фабричных рабочих, ф о р м и р у я н о в ы й класс — п р о л е т а р и а т . И м е н н о в э т и г о д ы с к л а д ы в а е т с я и традицион¬ ная форма фабричного костюма, который,

179

180

с о д н о й с т о р о н ы , с о х р а н я е т э л е м е н т ы народ¬ н о г о к о с т ю м а ( в э с т е т и ч е с к и х взглядах, п о к р о е , ассортименте), с д р у г о й — тяготеет к н о в ы м стандартизированным формам, утверждающим практичность, целесообразность, удобство. Наиболее характерной средой, ф о р м и р у ю щ е й ч е р т ы к о с т ю м а р а б о ч и х , б ы л и квалифицирован¬ ные пролетарии в крупных п р о м ы ш л е н н ы х городах. Новое же пополнение рабочих, недавно п р и е х а в ш и х из п р о в и н ц и и , т я г о т е л о к деревен¬ с к о й о д е ж д е , с о х р а н я я н а о п р е д е л е н н ы й пери¬ од ее основные черты. Мужской к о с т ю м рабочих состоял из ситцевой рубашки-косоворотки, надетой поверх б р ю к и о п о я с а н н о й р е м н е м и л и к у ш а к о м , тем¬ ных брюк, заправленных в сапоги, жилета и п и д ж а к а ( р и с . 179). Х а р а к т е р н о й особен¬ ностью костюма было применение фабричных

108

тканей. Наряду с пиджачными костюмами н о с и л и и д л и н н ы е ( д о к о л е н е й ) с у к о н н ы е сюр¬ туки и поддевки. Вместо жилетов некоторые рабочие носили короткие куртки с рукавами. В качестве верхней о д е ж д ы п р о ч н о в о ш л о в б ы т суконное, драповое или бобриковое полупальто на в а т н о й прокладке — так н а з ы в а е м ы й ватный пиджак ( р и с . 180). Н а р я д у с н о в ы м ассорти¬ м е н т о м п р и м е н я ю т с я к р ы т ы е п о л у ш у б к и , обыч¬ ные г о р о д с к и е пальто, с и б и р к и . Б о л ь ш о е значение в к о с т ю м е , о с о б е н н о празд¬ ничном, и м е ю т головной убор и обувь — картуз с лакированным козырьком, меховые шапки, в ы с о к и е с а п о г и — ч е р н ы е к о ж а н ы е и л и лаки¬ рованные. В к о н ц е X I X в. значительно у в е л и ч и в а е т с я ч и с л о р а б о т а ю щ и х ж е н щ и н , з а н я т ы х в различ¬ ных отраслях производства. К о с т ю м ра¬ б о т н и ц в еще б о л ь ш е й степени, ч е м мужской, с о ч е т а е т т р а д и ц и и н а р о д н о й о д е ж д ы , требо¬ в а н и й м о д ы и с т а н д а р т а . Н а и б о л е е характер¬ ным в этом отношении видом одежды была т а к н а з ы в а е м а я парочка — с а р а ф а н и к о ф т а и з о д н о й т к а н и ( р и с . 181). П р я м о й цельнокро¬ еный сарафан отделывали широким воланом (20—25 см), з а л о ж е н н ы м складками по низу, и н е с к о л ь к и м и р я д а м и ц в е т н ы х беек. Сверху надевалась прямая или прилегающая в талии кофта с отрезной баской, также отделанная в о л а н а м и , о б о р к а м и и б е й к а м и . В м е с т о сара¬ фана составной частью парочки могла быть ю б к а — д л и н н а я п р я м а я , о т д е л а н н а я по низу. К о с т ю м д о п о л н я л с я п л а т к о м н а голову, п л а т к о м и л и ш а л ь ю на п л е ч и и ф а р т у к о м . К р о м е п а р о ч к и , р а б о т н и ц ы н о с и л и платья с прилегающим лифом и присборенной юбкой. Детали платья (рукава, воротники, декольте), их отделка следовали общепринятой моде, х о т я и с о п р е д е л е н н ы м о т с т а в а н и е м . Но в отли¬ чие от м о д н ы х эти платья были без турнюров и д р а п и р о в о к на ю б к е . Для будничной о д е ж д ы применялись ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, д л я п р а з д н и ч н о й (рис. 182) — н е д о р о г о й ш е л к , полушелковые и полушерстяные ткани. В в е р х н е й ж е н с к о й о д е ж д е н о в ы м ассортимен¬ т о м б ы л о п о л у п а л ь т о д л и н о й д о к о л е н е й . По¬ к р о й его с о ч е т а л н а р о д н ы е ф о р м ы с м о д н ы м городским пальто: силуэт прилегающий в талии, п о л о ч к а ц е л ь н а я с д в у б о р т н о й з а с т е ж к о й и накладными карманами, спинка с отрезной л и н и е й талии и п р и с б о р е н н о й н и ж н е й ч а с т ь ю . Модные детали, небольшой о т л о ж н о й воротник и н е ш и р о к и е м а н ж е т ы могли быть из меха. Для полупальто использовались темные или я р к и е ( с и н и е , з е л е н ы е ) п л и с , с у к н о , полу¬ ш е р с т ь . Н а р я д у с п о л у п а л ь т о н о с и л и полушуб¬ ки, салопы. Г о л о в н о й у б о р — платок, обувь — б а ш м а к и и коты ( п о л у с а п о г и , к р а й к о т о р ы х отделан цветным кожаным кантом).

109

Глава

5

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

КРЕСТЬЯНСТВО ХРАНИТЕЛЬ Э С Т Е Т И Ч Е С К И Х П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Й И ТРАДИЦИЙ В НАРОДНОМ КОСТЮМЕ

П о с л е петровских указов русский д в о р я н с к и й и городской костюмы подверглись европеиза¬ ции. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же н а р о д ного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды по¬ кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси быто­ вали в крестьянской среде вплоть до XVIII — X X вв. В о второй половине X I X — н а ч а л е XX вв. крестьянская одежда начинает испы¬ тывать влияние общей моды, выразившееся сна­ чала в использовании фабричных тканей, от¬ делки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих ф о р м одежды. Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соот¬ в е т с т в о в а л в н е ш н е м у облику, о б р а з у ж и з н и и характеру труда народа. У с л о в и я и с т о р и ч е с к о г о развития, н а ч и н а я с XII—XIII вв., определили наиболее характер¬ н о е разделение ф о р м русского костюма на северный и южный. С XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий У с т ю г , Н о в г о р о д , В л а д и м и р и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочев¬ ников. Здесь интенсивно развивались худо¬ жественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброч¬ ному ведению крестьянских хозяйств жизнен¬ н ы й уровень был здесь выше, чем на юге. В то же в р е м я , н а ч и н а я с XVIII в., с е в е р оказался в стороне от развивающихся промыш¬ ленных центров и поэтому сохранил целост¬ н о с т ь н а р о д н о г о быта и культуры. И м е н н о поэтому в русском костюме севера националь ные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Ю ж н ы й русский к о с т ю м (Рязань, Тула, Там¬ бов, В о р о н е ж , Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, на¬ р о д о в П о в о л ж ь я ) обусловили б о л е е частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделив¬ ших формы северного и южного русских костю¬ мов, отдельные черты характеризуют костюм к а ж д о й губернии, уезда и даже села.

Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траур¬ ная), возрасту, семейному п о л о ж е н и ю . Ч а щ е всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее многоцветность, количество выши¬ т ы х и в ы т к а н н ы х узоров, п р и м е н е н и е шелко¬ вых, з о л о т ы х и с е р е б р я н ы х н и т о к . ГКАНЩЦВЕТ, ОРНЛМеТГАЦИЯ Основными тканями, применявшимися для на¬ родной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного перепле¬ тения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из п ы ш н ы х цветоч¬ н ы х гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по ф о р м е и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кусти¬ ки, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 183). Узоры, тканые и выши¬ тые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашен¬ ными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов много¬ красочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый и др. Многокра¬ сочность решалась на основе двух или трех о с н о в н ы х цветов, ч а щ е всего белого, красного и синего (или черного). Благодаря приглушен¬ ным оттенкам и подчинению определенной цве¬ товой тональности общий колорит костюма был я р о к , но без п е с т р о т ы и крикливости. С середины XIX в. д о м о т к а н ы е т к а н и выте¬ сняются фабричными с набивными цветочным, 183

110

клетчатым, полосатым узорами. Насыщенная к р а с о ч н о с т ь , я р к и е к о н т р а с т ы з а м е н я ю т ста¬ р и н н ы е т о н к и е и н е ж н ы е ц в е т о в ы е сочетания, натуралистический рисунок с округлыми и с л о ж н ы м и и з в и л и с т ы м и о ч е р т а н и я м и — пря¬ м о л и н е й н ы е г е о м е т р и ч е с к и е к о н т у р ы набив¬ ных узоров. Н а р о д н ы е к о с т ю м ы с м а л и н о в ы м и розами и я р к о - з е л е н ы м и л и с т ь я м и н а ч е р н о м и л и крас¬ ном фоне мы находим на картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной ж и з н и этого времени.

р у к а в о в , г о р л о в и н е (рис. 184). В ы ш и в к а ч а с т о сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и с п и н к и , л а с т о в и ц ы , о б ш и в к а г о р л о в и н ы , ли¬ ния соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, з а п а х и в а ю щ и й с я на левую сторону, с застежкой на крючки или п у г о в и ц ы (рис. 185), з и м о й — о в ч и н н ы е на­ гольные шубы. Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ КОСТЮМА

Женский костюм

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и ю ж н ы х областей сохраняет о б щ и е основные черты, причем в м у ж с к о м к о с т ю м е б о л ь ш е о б щ н о с т и , в жен¬ ском — различий.

Женский костюм в северных и ю ж н ы х областях р а з л и ч а л с я о т д е л ь н ы м и д е т а л я м и , расположе¬ нием отделки. Г л а в н ы м же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в ю ж н о м — поневы.

Мужской костюм М у ж с к о й к о с т ю м с о с т о я л и з рубахи-косоворот¬ ки с н е в ы с о к о й с т о й к о й и л и без н е е и неширо¬ ких штанов из холста или крашенины. Рубаху и з белого и л и ц в е т н о г о х о л с т а н о с и л и п о в е р х штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки — в ы ш и в к а по низу изделия, низу

184

О с н о в н ы м и ч а с т я м и ж е н с к о г о н а р о д н о г о костю¬ ма б ы л и рубаха, передник, _ или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, б ы л а прямого п о к р о я . В с е в е р н ы х о б л а с т я х о н а и м е л а длин¬ н ы е , с у ж е н н ы е в н и з у рукава, в б о л е е п о з д н и й период рукава отделывали широким сборчатым низом. Б е л ы й х о л с т р у б а х и у к р а ш а л и к р а с н ы м узо­ р о м в ы ш и в к и , р а с п о л о ж е н н о й н а г р у д и , опле¬ чье, в н и з у р у к а в о в и по низу и з д е л и я . С а м ы е с л о ж н ы е , м н о г о ф и г у р н ы е к о м п о з и ц и и с круп¬ н ы м р и с у н к о м ( ф а н т а с т и ч е с к и е ж е н с к и е фигу¬ ры, с к а з о ч н ы е п т и ц ы , д е р е в ь я ) , д о с т и г а в ш и е в ш и р и н у 3 0 см, р а с п о л а г а л и с ь п о н и з у и з д е л и я . Д л я к а ж д о й ч а с т и р у б а х и б ы л о свое традицион¬ н о е о р н а м е н т а л ь н о е р е ш е н и е . В н а р я д н ы х ру¬ б а х а х в с е в е р х н е е п о л о т н и щ е р у к а в а о т опле¬ ч ь я д о з а п я с т ь я м о г л о б ы т ь в ы ш и т о геомет¬ р и ч е с к и м у з о р о м (рис. 186). К красному основ¬ н о м у ц в е т у в ы ш и в к и д о б а в л я л и с ь с и н и е , зеле¬ ные, золотистые нитки, блестки. В южных областях прямой покрои рубах был более сложным, он осуществлялся с п о м о щ ь ю

111

так называемых полипов — деталей кроя, с о е д и н я ю щ и х п о л о ч к у и с п и н к у по л и н и и пле¬ ча. П о л и к и м о г л и б ы т ь п р я м ы м и и к о с ы м и . П о л и к и п р я м о у г о л ь н о й ф о р м ы с о е д и н я л и четы¬ ре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с о б ш и в к о й горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Для рубах с п р я м ы м и ноликами характерны вышивка, цветные вставки на р у к а в а х и плечах, а к ц е н т и р у ю щ и е ш о в соеди¬ нения п о л и к а и рукава. К о с о й полик, н а о б о р о т , з р и т е л ь н о р е з к о о т д е л е н от р у к а в а и акценти¬ рует украшенную треугольную вставку на п о л о ч к е и с п и н к е . На р у к а в е в ы ш и в к а и цвет¬ ные в с т а в к и р а с п о л о ж е н ы низко, п о ч т и на л и н и и л о к т я ( р и с . 187). По сравнению с с е в е р о р у с с к и м и р у б а х а м и линия н и з а в р у б а х а х ю ж н ы х р а й о н о в орна¬ ментируется более с к р о м н о . Самой декоративной и богато украшенной ч а с т ь ю как с е в е р н о г о , т а к и ю ж н о г о ж е н с к о г о к о с т ю м а б ы л передник, или занавеска, закры¬ в а ю щ и й женскую фигуру спереди. Передник о б ы ч н о д е л а л и из х о л с т а и о р н а м е н т и р о в а л и в ы ш и в к о й , т к а н ы м у з о р о м , ц в е т н ы м и отделоч¬ н ы м и в с т а в к а м и , ш е л к о в ы м и у з о р н ы м и лента¬ м и . К р а й п е р е д н и к а о ф о р м л я л и з у б ц а м и , бе¬ л ы м и л и ц в е т н ы м к р у ж е в о м , б а х р о м о й из шел¬ к о в ы х или ш е р с т я н ы х ниток, о б о р к о й р а з н о й ширины. К о н с т р у к т и в н о е и д е к о р а т и в н о е р е ш е н и е пе¬ редника имело несколько вариантов. Передник п р я м о г о п о к р о я м о г б ы т ь н а ш и р о к и х , пере¬ ходящих на спинку подкройных бретелях или с длинными узкими рукавами, отделанными внизу. В ю ж н о р у с с к о м к о с т ю м е б ы л и распро¬ с т р а н е н ы о т р е з н ы е на к о к е т к е п е р е д н и к и , ниж¬ н я я ч а с т ь к о т о р ы х с о с т о я л а из д в у х - т р е х по¬ лотнищ и собиралась на кокетке над грудью. Как в прямых, так и в с б о р ч а т ы х передниках сзади по г о р л о в и н е в ы р е з а л и н е б о л ы Д о е квад¬ ратное отверстие. В сборчатых передниках верхняя часть могла иметь трапециевидную форму с петлей, перекидывающейся через голову. Самые небольшие передники имели только н и ж н ю ю часть и подвязывались над грудью. Х о л щ о в ы е белые р у б а х и и п е р е д н и к и с е в е р н ы е к р е с т ь я н к и н о с и л и с с а р а ф а н а м и . В X V I I I в. и в п е р в о й п о л о в и н е X I X в. с а р а ф а н ы д е л а л и и з о д н о т о н н о й , б е з у з о р а ткани: синего холста, бязи, к р а с н о й к р а ш е н и н ы , ч е р н о й д о м о т к а н о й ш е р с т и . М н о г о у з о р н а я и м н о г о к р а с о ч н а я вы¬ шивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинн ы й п о к р о й с а р а ф а н а и м е л н е с к о л ь к о вариан¬ тов. Наиболее распространенным был сарафан

со ш в о м посередине переда, отделанным узор н ы м и л е н т а м и , м и ш у р н ы м к р у ж е в о м и верти¬ кальным р я д о м медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с б о л ь ш и м р а с ш и р е н и е м книзу (до 6 м ), при¬ д а ю щ и й фигуре величавость, стройность ( р и с . 188). Сарафан более позднего времени — п р я м о й или сборчатый, так называемый московский, д е л а л и из ч е т ы р е х — в о с ь м и п р я м ы х п о л о т н и щ ткани, с о б р а н н ы х вверху м е л к и м и складками, з а с т р о ч е н н ы м и на 3 — 5 см от к р а я с п е р е д и и на 10—20 см сзади. Талию подчеркивали поясом. Прямые сарафаны шили из набивной т к а н и : п е с т р я д и , к у м а ч а , с а т и н а , с и т ц а , атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из я р к о й цветной ткани. Оба вида сарафанов держались либо на узких к о р о т к и х л я м к а х , л и б о н а п о д к р о й н ы х бре¬ телях.

112

В южнорусском костюме вместо сарафана более ш и р о к о п р и м е н я л а с ь понева — п о я с н а я о д е ж д а из ш е р с т я н о й т к а н и иногда на х о л щ о в о й под¬ кладке. Ткань, используемая для поневы, — ч а щ е всего темно-синяя, черная, красная, с к л е т ч а т ы м или п о л о с а т ы м (с п о п е р е ч н ы м рас¬ п о л о ж е н и е м п о л о с ) у з о р о м ( р и с . 189). Буднич­ ные поневы отделывались скромно: ш е р с т я н о й д о м о т к а н о й у з о р н о й т е с ь м о й ( п о я с к о м ) п о ни¬ зу. П р а з д н и ч н ы е п о н е в ы б о г а т о у к р а ш а л и с ь вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса п о д о л а с о ч е т а л а с ь с п р о ш в а м и — вертикальны¬ ми цветными вставками. Колористическое р е ш е н и е п о н е в б ы л о о с о б е н н о я р к и м и красоч¬ ным благодаря их темному фону. По конструкции понева представляет собой т р и — пять п о л о т н и щ ткани, с ш и т ы х по к р о м к е . Верхний край ш и р о к о подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. П о н е в а м о г л а б ы т ь г л у х о й и р а с п а ш н о й . Рас¬ пашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 190). В э т о м случае п о н е в у орнаментировали с изнанки. П о д в л и я н и е м м о д ы западных областей в Там¬ бовской, Курской, Рязанской, Воронежской губерниях носили юбку с рисунком в виде вертикальных полос, расшитую цветочными

у з о р а м и ( р и с . 191). Ю б к а т а к ж е у к р е п л я л а с ь на талии с п о м о щ ь ю гашника или пояска. В п о н е в е ж е н с к а я ф и г у р а у т р а ч и в а л а велича¬ вую стройность, придаваемую ей сарафаном. Л и н и я талии, выявляемая поневой, о б ы ч н о м а с к и р о в а л а с ь н а п у с к о м р у б а х и и л и передни¬ к о м . Ч а с т о п о в е р х рубахи, п о н е в ы и п е р е д н и к а надевался нагрудник — н а к л а д н а я и л и рас¬ п а ш н а я о д е ж д а и з ш е р с т и и л и холста, п р я м о г о силуэта. Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, - борту, низу и низу рукавов. Многослойность костюма, имевшего различную д л и н у о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х р у б а х , поне¬ в ы , п е р е д н и к а , н а г р у д н и к а , с о з д а в а л а горизон¬ т а л ь н о е ч л е н е н и е силуэта, з р и т е л ь н о р а с ш и р я в ¬ шее фигуру. Ж е н с к и м и головными у б о р а м и на севере были к о к о ш н и к и , к и к и , в е н ц ы , ш и т ы е б у с а м и , жем¬ ч у г о м с п о д н и з я м и и р я с а м и ; на ю г е — рога¬ т ы е к и к и с я р к о й в ы ш и т о й т у л ь е й и подзатыль¬ ником с длинной бисерной поднизью. И з ю в е л и р н ы х у к р а ш е н и й п р и м е н я л и жемчуж¬ ные, бисерные, янтарные ожерелья, подвески, б у с ы , серьги. Ж е н с к о й о б у в ь ю с л у ж и л и к о ж а н ы е полусапож¬ ки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.

191

113

Глава 6 К О С Т Ю М ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ СССР ( 1 9 1 7 - 1 9 2 8 гг.)

ФОРМИРОВАНИЕ Н О В О Й КУЛЬТУРЫ И Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О ИДЕАЛА П О Д ВЛИЯНИЕМ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ С ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

П о б е д а Великой О к т я б р ь с к о й социалистиче¬ с к о й р е в о л ю ц и и с о з д а л а все у с л о в и я д л я мощ¬ ного р а с ц в е т а н а р о д н о й культуры, д л я приоб¬ щ е н и я к искусству ш и р о к и х н а р о д н ы х м а с с . « Н е о б ъ я т н о в е л и к а р а з б у ж е н н а я и разжигае¬ м а я н а м и ж а ж д а р а б о ч и х и к р е с т ь я н к обра¬ з о в а н и ю и культуре»*, — г о в о р и л В. И. Ленин, в ы д в и г а я с в о й л о з у н г «Искусство п р и н а д л е ж и т народу»**. Х о з я й с т в е н н а я разруха, г о л о д , в о е н н а я интер¬ венция, гражданская война — такова суровая о б с т а н о в к а п е р в ы х п о с л е о к т я б р ь с к и х лет. В этой обстановке создавался новый человек, боец, герой, романтик, отрекшийся от старого м и р а , с т р о я щ и й н о в у ю ж и з н ь п о н о в ы м иде¬ алам правды, гуманизма, д о б р а и красоты. У ж е в начале 1918 г. в ы х о д и т о д и н из п е р в ы х журналов «Искусство» на грубой с е р о й бумаге еще со с т а р о й о р ф о г р а ф и е й , но с н о в ы м и ре¬ волюционными художественными задачами: д а т ь искусству н о в о е , с о ц и а л и с т и ч е с к о е со¬ д е р ж а н и е , и з м е н и т ь э с т е т и ч е с к и й о б л и к горо¬ дов, сделав его ж и з н е р а д о с т н ы м и н а р я д н ы м ; н а й т и х у д о ж е с т в е н н у ю ф о р м у н а р о д н ы х празд¬ н е с т в , о б ы ч а е в , с о з д а т ь , н о в ы й б ы т X X в., достойный великой пролетарской эпохи. О с о б о е значение п р и о б р е т а е т в э т и г о д ы техни¬ ческая эстетика. Многие известные художникистанковисты начинают с увлечением работать в этой области. К о с т ю м , я в л я я с ь в и д о м п р и к л а д н о г о искус¬ ства, т а к ж е п р и в л е к а е т к с е б е б о л ь ш о е внима¬ ние х у д о ж н и к о в . Органически связанный с эстетическим идеалом нового человека, костюм д о л ж е н соответствовать новому образу жизни, социальному строю, являться носителем новых идей, новой, р е в о л ю ц и о н н о й морали. В августе 1919 г. з а м е ч а т е л ь н ы й х у д о ж н и к по к о с т ю м у Н. П. Л а м а н о в а , в ы с т у п а я на п е р в о й В с е р о с с и й с к о й к о н ф е р е н ц и и п о художествен¬ ной промышленности, говорила: «Художники должны в области одежды взять инициативу в с в о и р у к и , р а б о т а я над с о з д а н и е м из п р о с т ы х материалов простейших, но красивых форм о д е ж д ы , п о д х о д я щ и х к н о в о м у у к л а д у трудо¬ вой жизни»***. 'Цеткин К. Воспоминания о Ленине, М.. 1968, с. 16. * * Т а м же, с. 15. •"Стриженова Т. О. Из истории советского костюма. М., 1972, с. 17.

К О С Т Ю М ПЕРИОДА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Октябрьская революция изменила социальный состав общества, л и к в и д и р о в а в класс дворян¬ ской и буржуазной аристократии. Вместе с н и м и и с ч е з л и р о с к о ш н ы е туалеты, н е приспо¬ собленные к трудовой деятельности, слепое подражание западной моде. Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, демократической интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет. К р а с н ы й ц в е т , ц в е т з н а м е н и р е в о л ю ц и и , при¬ обрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. К о ж а н ы е м у ж с к и е и ж е н с к и е к у р т к и комис¬ саров, руководителей рабочих, партийных и м о л о д е ж н ы х о р г а н и з а ц и й , с о л д а т с к и е гим¬ настерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с го-

114

родскими пиджаками, холщовые толстовки — основная одежда мужчин. П л а т ь я и з с о л д а т с к о г о с у к н а и л и х о л с т а , пря¬ мые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, о д е ж д а ж е н щ и н ( р и с . 192). О б у в ь , м у ж с к у ю и ж е н с к у ю , с о с т а в л я л и сапо¬ ги, б о т и н к и , п а р у с и н о в ы е т а п о ч к и . Д л я к о с т ю м а того в р е м е н и б ы л о х а р а к т е р н о полное отсутствие «декоративных изли­ ш е с т в » — галстуков, к р у ж е в н ы х отделок, обо¬ рок, б р о ш е к , к о л е ц и т. п. Даже шляпы, сумки, я р к и й ц в е т в о д е ж д е в о с п р и н и м а л и с ь к а к бур¬ ж у а з н ы е э л е м е н т ы , в р а ж д е б н ы е духу н о в о г о коммунистического быта. Показательна в э т о м о т н о ш е н и и сцена из р о м а н а Н. О с т р о в с к о г о « К а к з а к а л я л а с ь с т а л ь » , в к о т о р о й П а в е л при¬ глашает Т о н ю Туманову на городское собрание

о б р а з ц ы в о е н н о й о д е ж д ы . Р е в о л ю ц и о н н а я фор¬ м а а р м и и , з а щ и щ а в ш е й п е р в о е в м и р е госу¬ д а р с т в о р а б о ч и х и к р е с т ь я н , д о л ж н а б ы л а отра¬ жать новый художественный образ, новые идеи. В к о н к у р с е п р и н я л и у ч а с т и е з н а м е н и т ы е ху¬ д о ж н и к и - ж и в о п и с ц ы В . В а с н е ц о в , Б . Кустоди¬ ев и д р у г и е , к о т о р ы е и с п о л ь з о в а л и в с в о и х творческих поисках русский исторический костюм. Через год проекты н о в о й ф о р м ы были у т в е р ж д е н ы Р е в о л ю ц и о н н ы м В о е н н ы м Сове¬ том: шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти. Как в конструктивном, так и в декоративном решении авторы эскизов шли от русского кафтана и рубахи. Старинные мотивы отделки петлицами удачно сочетались с символическим красным цветом обшлагов, воротника и звезды н а ш л е м е ( р и с . 193). Ш л е м т а к ж е п о в т о р я л древнерусскую форму шолома с бармицей. Но его и с т о р и ч е с к а я и н а ц и о н а л ь н а я о с н о в а , п о д ч е р к н у в г е р о и з м и р о м а н т и к у о б р а з а , оказа¬ лась настолько с о з в у ч н о й духу в р е м е н и , ч т о в с к о р е п о л у ч и л а с о в р е м е н н о е б о е в о е и м я буде¬ н о в к и и просуществовала вплоть до начала Великой Отечественной войны. Что касается остальных частей красноармейской формы, т о е е д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е ш л о п о л и н и и упро¬ щения декоративных элементов и повышения практических, функциональных качеств.

к о м с о м о л а . Ее изящное, кокетливое платье, р е з к о в ы д е л я я с ь с р е д и в ы ц в е т ш и х гимнасте¬ рок, брезентовых рубах и стареньких ситцевых кофточек, сразу же становится показателем е е к л а с с о в о й п р и н а д л е ж н о с т и : « П а в л а ото¬ звал в сторону секретарь к о м с о м о л а товарной п р и с т а н и , п л е ч и с т ы й п а р е н ь в г р у б о й брезен¬ т о в о й р у б а х е , г р у з ч и к П а н к р а т о в . Недруже¬ л ю б н о глянул н а Павла; с к о с и в глаза н а Т о н ю , сказал: ,,...Вид-то у нее д л я н а с н е п о д х о д я щ и й , на буржуазию похоже. Как ее пропустили с ю д а ? " » * . Т а к а я п р е д е л ь н а я с к р о м н о с т ь и стро­ гость п р о л е т а р с к о г о к о с т ю м а о б ъ я с н я л а с ь т е м , что, разрушая старый мир гнета и насилия, революционеры отрекались от всего, что хотя бы в к а к о й - т о м е р е н а п о м и н а л о о н е м . И э т и иногда доходящие до крайностей требования к к о с т ю м у сделали его н а с т о л ь к о с о з в у ч н ы м духу р е в о л ю ц и и и б о р ь б ы , ч т о он п р и о б р е л значение с и м в о л а тех г е р о и ч е с к и х лет. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Ф О Р М А

О д н и м и з п е р в ы х м а с с о в ы х к о с т ю м о в , разра¬ ботанных художниками после О к т я б р я , была к р а с н о а р м е й с к а я ф о р м а . В 1918 г. с о з д а е т с я специальная комиссия по выработке ф о р м ы РККА, которая объявляет конкурс на лучшие •Островский Н. А. Как закалялась сталь. Л., 1973, с. 155.

193

115 СОЗДАНИЕ БЫТОВОГО КОСТЮМА

Обращение к традиционным ф о р м а м русского национального костюма, использование его конструктивности, простоты, выразительности декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданского бытового костюма. Такая р а б о т а начала осуществляться у ж е в 1919 г., к о г д а п р и художественно-произ¬ водственном подотделе ИЗО Наркомпроса по и н и ц и а т и в е Н. Л а м а н о в о й б ы л и с о з д а н ы «Ма­ стерские современного костюма». Это была первая в Советской республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм о д е ж д ы . В ее р а б о т е п р и н я л и у ч а с т и е т а к и е выдающиеся художники, как В. Мухина,

194

197

196

Н. Л а м а н о в а , Н. Макарова. Несколько позднее, в 1923 г., с о з д а е т с я « Ц е н т р по с т а н о в л е н и ю н о в о г о советского к о с т ю м а » , п е р е и м е н о в а н н ы й затем в «Ателье м о д » , и другие т в о р ч е с к и е ц е н т р ы п о с о з д а н и ю н о в о г о с о в е т с к о г о ко¬ стюма. Р а б о т а по с о з д а н и ю нового к о с т ю м а в те годы привлекала исключительно ш и р о к и й интерес общественности, была связана с горячими творческими спорами, поисками новых форм, утверждением новых эстетических принципов. Б ы в ш и й д и р е к т о р — о р г а н и з а т о р «Ателье м о д » О. С е н и ч е в а - К а щ е н к о р а с с к а з ы в а е т о его откры¬ тии: «Теперь э т о с о ч е т а н и е с л о в (ателье м о д . — " Н. К.) п р и в ы ч н о , п р и м е л ь к а л о с ь . А с к о л ь к о д н е й и н о ч е й л о м а л и и з - з а него г о л о в ы и спо¬ р и л и ! С а м и с л о в а «мода», «модель» в ы з ы в а л и сомнение. Работницы, пролетарки — и вдруг «мода», м о ж н о ли это?.. И в о т наступил день «премьеры нового костюма». Д о м на Петровке я р к о о с в е щ е н . К р а с и в о и т о р ж е с т в е н н о оформ¬ лен д е м о н с т р а ц и о н н ы й зал... П р и ш л и не только представители промышленности, работ-

116

н и ц ы ш в е й н ы х ф а б р и к . М н о г о а р т и с т о в , худож¬ ников, писателей. Среди них известная всему м и р у п е в и ц а А н т о н и н а Васильевна Н е ж д а н о в а . П р и е х а л и н а р к о м п р о с в е щ е н и я А н а т о л и й Ва¬ сильевич Луначарский. Заиграл оркестр. На с ц е н е и з в е с т н ы е а р т и с т к и , в туалетах, создан¬ н ы х «Ателье м о д » . О н и о х о т н о согласились про¬ демонстрировать модели и превратили показ советских мод в блестящий концерт... А п о т о м р а с к р ы л и с ь ш е л к о в ы е з а н а в е с и выхо¬ д я щ и х на улицу б о л ь ш и х витрин, превращен¬ ных в комнаты-сцены. Одна манекенщица сидит у с т о л а в в е ч е р н е м п л а т ь е , в т о р а я — в пелери¬ не. В д р у г о м окне — иная «живая картина»: одна манекенщица одета в простое домашнее платье из с у р о в о й п о л у р о г о ж к и с р у с с к о й вы¬ ш и в к о й , в т о р а я — в к о с т ю м д л я улицы, создан¬ ный по мотивам русской национальной о д е ж д ы : б е л а я р у б а ш к а п о д ш е р с т я н ы м рас¬ шитым сарафаном. Всего 20 минут были о т к р ы т ы занавеси на в и т р и н а х . А на П е т р о в к е , в С т о л е ш н и к о в о м п е р е у л к е , на К у з н е ц к о м м о с т у и в прилегаю¬ щ и х к н и м п е р е у л к а х с о б р а л и с ь т ы с я ч и зри¬ телей... Появились ф о т о г р а ф ы и кинооперато¬ ры. Кстати, одним из них был м о л о д о й Эдуард Тиссе — его с ъ е м к и в о ш л и в п о я в и в ш у ю с я п о з ж е на э к р а н а х « Х р о н и к у м о д № 1»*. Глубокая народность костюма, отказ от слепого п о д р а ж а н и я з а п а д н о й м о д е , с о о т в е т с т в и е костю¬ ма о б р а з у ж и з н и , т р у д у , к л и м а т и ч е с к и м и при¬ родным условиям, физическому и духовному облику человека — таковы основные принципы деятельности первых советских моделирующих организаций.

198

Основоположницей этих принципов заслуженно с ч и т а ю т Н а д е ж д у П е т р о в н у Л а м а н о в у . Ее твор¬ ческая деятельность началась в конце прошлого века и п р о д о л ж а л а с ь в с о в е т с к и е г о д ы . З а м е чательйой ее особенностью, отличавшей от д р у г и х м а с т е р о в к о с т ю м а , б ы л о у м е н и е согла¬ совывать форму костюма с образом человека, не т о л ь к о с в н е ш н и м и , но и с в н у т р е н н и м и его к а ч е с т в а м и : х а р а к т е р о м , т е м п е р а м е н т о м , мане¬ р о й д е р ж а т ь с я . И м е н н о эта о с о б е н н о с т ь опре¬ деляла несостоятельность слепого подражания западноевропейской моде. « Д л я Л а м а н о в о й , с ее и д е е й о б я з а т е л ь н о г о со¬ ответствия костюма не только внешнему, но и в н у т р е н н е м у о б л и к у ч е л о в е к а , в п о л н е есте¬ ственным был приход к мысли о невозможно¬ сти о д е в а т ь р у с с к у ю ж е н щ и н у п о п а р и ж с к и м м о д а м . Если п р и р о д а , к л и м а т , у к л а д р у с с к о й жизни, физический склад людей, их духовный облик и темперамент отличны от западных, то и в н е ш н и й облик людей, их костюм не м о г у т б ы т ь о д и н а к о в ы , и Л а м а н о в а не забывала,

2(H)

" Сеничева-Кащенко № 7, с. 27.

О.

Ателье. — «Работница»,

1968,

117

201

ч т о о н а р а б о т а е т над к о с т ю м о м д л я р у с с к о й женщины»*. Однако национальный стиль в костюме Н. П. Л а м а н о в а в и д е л а не в м е х а н и ч е с к о м пе¬ р е н е с е н и и ч е р т д р е в н е р у с с к о г о и р у с с к о г о на¬ р о д н о г о к о с т ю м а в с о в р е м е н н ы й , а в их глубо¬ к о м т в о р ч е с к о м п е р е о с м ы с л е н и и , в наследова¬ нии основных художественных принципов. Девизом творчества художников-модельеров и в наши дни является знаменитая формула Н. П. Л а м а н о в о й : «для чего создается к о с т ю м , д л я кого, из чего», т. е. о с н о в н ы е и с х о д н ы е д а н н ы е в р а б о т е над к о с т ю м о м — назначение, о б р а з , т к а н ь . М о д е л и и э с к и з ы Н а д е ж д ы Пет¬ р о в н ы Л а м а н о в о й я в л я ю т с я п р е к р а с н о й иллю¬ с т р а ц и е й в о п л о щ е н и я э т и х п р и н ц и п о в в реаль¬ н о й ж и з н и ( р и с . 194). О д н а и з э т и х м о д е л е й — н а р я д н ы й а н с а м б л ь и з т о н к о г о белого т ю л я с кружевной каймой (очевидно, использована занавеска или покрывало). Длинная блуза и п р я м а я узкая ю б к а р е ш е н ы в м о д н о м для о б щ е е в р о п е й с к о й м о д ы 20-х г о д о в р у б а ш е ч н о м силуэте с п о д ч е р к н у т о й л и н и е й б е д е р . П о я с и ш л я п а отделаны о д и н а к о в ы м и декоративны¬ ми элементами. Другие модели (рис. 1 9 5 — 2 0 0 ) в ы п о л н е н ы и з к у с т а р н о й т к а н и п о моти¬ в а м р у с с к о г о н а р о д н о г о к о с т ю м а . О н и особен¬ но характерны для творчества Н. П. Ламановой. Н а р я д н а я о д е ж д а п р о е к т и р у е т с я е ю к а к широ¬ ко д о с т у п н а я , недорогая, с использованием н а р о д н о й в ы ш и в к и и д р у г и х в и д о в отделки, п о з в о л я ю щ е й о б о г а щ а т ь и р а з н о о б р а з и т ь небо¬ гатый в ы б о р тканей. С у р о в ы й льняной холст, полуотбеленное полотно, домотканая ш е р с т ь — благодатный материал для одежды строгих п р о п о р ц и й , ч е т к и х ч л е н е н и й п о л о т н и щ вышив¬ кой, народным орнаментом, подчеркивания края изделия и отдельных деталей цветной строчкой или цветной отделочной тканью. Конструктивное решение моделей Н. П. Ламановой принципиально отличается от принятого в е в р о п е й с к о м , м о д н о м к о с т ю м е . Х у д о ж н и к раз¬ вивает народную традицию — подчеркивать конструкцию декоративными приемами, де¬ лать ее ц е н т р о м и д е й н о й и х у д о ж е с т в е н н о й выразительности изделия. Во французском же, например, костюме конструктивная основа маскировалась, в основе разработки лежал ф а с о н , а не ф о р м а . М о д е л и Н. Л а м а н о в о й и В. Мухиной, экспо¬ нированные на В с е м и р н о й выставке в Париже в 1925 г., б ы л и н а г р а ж д е н ы в ы с ш е й н а г р а д о й «Гран п р и » за н а ц и о н а л ь н у ю с а м о б ы т н о с т ь в с о ч е т а н и и с с о в р е м е н н ы м м о д н ы м направлени¬ ем. Каждая модель была р е ш е н а в ансамбле с г о л о в н ы м у б о р о м , с у м к о й , у к р а ш е н и я м и , вы¬ полненными из бечевки, шнура, соломы, выши-

202

* Т е м е р и н С. М. Р у с с к о е прикладное и с к у с с т в о . Совет¬ ские годы. Очерки. М., 1960, с. 137.

118

т о г о холста, б у с а м и из р а к о в и н и камеш¬ ков. Надежда Петровна Ламанова заложила основы с о в е т с к о г о м о д е л и р о в а н и я , с о з д а л а своеобраз¬ ное творческое направление, с которым связаны имена выдающегося советского скульптора В. М у х и н о й , с п е ц и а л и с т а п р и к л а д н о г о искус¬ ства Е. Прибыльской, талантливых художниц А. Экстер, Н. М а к а р о в о й , Ф. Гореленновой. По своему назначению, идейному содержанию, формам и применяемым тканям созданные ими к о с т ю м ы п р о т и в о п о с т а в л я л и с ь к о с т ю м а м нэп¬ манов, п о д р а ж а ю щ и х з а п а д н о й моде. О б э т о м х о р о ш о с к а з а л а в ы д а ю щ и й с я х у д о ж н и к костю¬ ма А. Э к с т е р : « С о в р е м е н н о й „ м о д е " , м е н я ю щ е й с я п о п р и х о т и к о м м е р с а н т а , ... м ы д о л ж н ы противопоставить одежду целесообразную и к р а с и в у ю п о с в о е й простоте»*. Х а р а к т е р н ы м д л я 20-х годов я в л я е т с я постанов¬ ка вопроса о так н а з ы в а е м о й «прозодежде» (рис. 2 0 1 , 202), п о д к о т о р о й п о д р а з у м е в а л и с ь разные виды профессиональных костюмов и с п о р т и в н а я ф о р м а . В э т о м н а ш е л с в о е отраже¬ н и е г л а в н ы й п р и н ц и п ф о р м о о б р а з о в а н и я совет¬ ского к о с т ю м а — с о о т в е т с т в и е образу ж и з н и ч е л о в е к а и о г р о м н а я р о л ь труда в ж и з н и строи¬ т е л е й н о в о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о общества. Х у д о ж н и к и 20-х годов п р е д л о ж и л и р а з л и ч н ы е варианты производственных костюмов для хирургов, пилотов, пожарных, строителей, п р о д а в ц о в и др. С р е д и н и х м н о г о к о м б и н е з о ¬ нов с к а р м а н а м и , с з а с т е ж к а м и на тесьму-мол¬ н и ю , не у т р а т и в ш и х и в н а ш и д н и с в о е й акту¬ альности. Впервые была предложена форма к о м б и н е з о н а д л я ж е н щ и н с т р о и т е л ь н ы х про¬ ф е с с и й , что б ы л о с м е л ы м н о в а т о р с к и м пред¬ ложением, так как до сих пор ж е н щ и н ы не р а б о т а л и в б р ю к а х . Д л я п р о з о д е ж д ы предла¬ гались синие, серые и к о р и ч н е в ы е (но не ч е р н ы е ) цвета. ТКАНИ, ОРНАМЕНТАЦИЯ С ы р ь е м д л я п е р в ы х м о д е л е й с о в е т с к о г о костю¬ ма б ы л и холст, с у р о в о е п о л о т н о , бязь, с и т е ц , солдатское сукно, байка, бумазея, грубая ш е р с т ь . О д н а к о , н а ч и н а я с 1 9 2 1 — 1 9 2 2 гг., с переходом к новой экономической политике и восстановлением деятельности текстильных и швейных предприятий появляются первые набивные ткани, в основном хлопчатобумажные (ситец, сатин, фланель). Художники-текстиль¬ щики наряду с сохранением традиционных цветочных рисунков создают новые узоры на ткани. Их творческие поиски направлены к х у д о ж е с т в е н н ы м образам труда, революции, к р а з р а б о т к е н о в ы х г е о м е т р и ч е с к и х орнамен¬ тов. Стриженова Т. Из истории советского костюма. М., 1972,

119

Образцы ситцев с н о в ы м и орнаментальными у з о р а м и в ы п у с к а е т в 1924 г. Б о л ь ш а я иванов¬ ская мануфактура. Один из этих узоров состоял из и з о б р а ж е н и я э м б л е м ы труда — с е р п а и моло¬ та в о к р у ж е н и и п о л е в ы х ц в е т о в и к о л о с ь е в п ш е н и ц ы , д р у г о й — из с о ч е т а н и я с е р п а и м о л о т а с п я т и к о н е ч н о й з в е з д о й . О б р а з ц ы этого ситца э к с п о н и р о в а л и с ь н а П а р и ж с к о й в ы с т а в к е 1925 г. С и т ц ы и ф л а н е л и с и з о б р а ж е н и е м производ¬ ственных мотивов по рисункам художника О . Г р ю н а б ы л и в ы п у щ е н ы м о с к о в с к и м тек¬ с т и л ь н ы м к о м б и н а т о м « Т р е х г о р н а я мануфак¬ тура» им. Дзержинского. Их орнаментальный узор был составлен из различных элементов оборудования текстильного производства — шпулей, челноков, катушек.

Новые геометрические узоры, состоящие из в е р т и к а л ь н ы х и г о р и з о н т а л ь н ы х п о л о с , повто¬ р я ю щ и х с я к в а д р а т о в , к р у г о в и л и у г л о в , созда¬ ли х у д о ж н и ц ы Л. П о п о в а и В. С т е п а н о в а д л я Первой московской ситценабивной фабрики (рис. 203). К р а с о т а э т и х у з о р о в р а с к р ы в а е т с я в контраст¬ ном сопоставлении цвета, ритма, эмоциональ¬ ной выразительности. Ткань с таким узором т р е б о в а л а о р г а н и ч е с к о й в з а и м о с в я з и с харак¬ т е р о м м о д е л и , к р о я , к о м п о з и ц и о н н о г о мастер¬ ства к о с т ю м а . В процессе творческих исканий художников в области создания новых текстильных узоров о ч е н ь в р е д н ы м и о ш и б о ч н ы м о к а з а л о с ь влия¬ ние и д е й Пролеткульта, к о т о р ы е противопо¬ ставляли так называемую новую пролетарскую культуру м н о г о в е к о в о й культуре п р о ш л о г о . В свете э т и х и д е й т р а д и ц и о н н ы й ц в е т о ч н ы й орнамент считался проявлением мещанства и к о н с е р в а т и з м а , д л я о ф о р м л е н и я т к а н и про¬ п а г а н д и р о в а л и с ь с о в е р ш е н н о ч у ж д ы е ей фор¬ м а л и с т и ч е с к и е п р и е м ы и т е м а т и ч е с к и е рисун¬ ки. В 1933 г. в « П р а в д е » б ы л н а п е ч а т а н фель¬ етон «Спереди трактор — сзади комбайн», к о т о р ы й в ы с м е я л и о с у д и л а б с у р д н о с т ь меха¬ н и ч е с к о г о п е р е н е с е н и я на т к а н ь несоответству¬ ю щ и х е й р и с у н к о в . 1 7 д е к а б р я 1933 г . б ы л о принято специальное постановление Совета Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в С С С Р , в к о т о р о м гово¬ рилось о недопустимости выработки тканей с плохими и неуместными рисунками под в и д о м в в е д е н и я н о в о й т е м а т и к и и о необходи¬ мости производства подлинно художественных тканей, отвечающих требованиям широких масс потребителей. В к о н ц е 20-х г о д о в с о в е т с к и й т е к с т и л ь н ы й р и с у н о к в н о в ь о б р а щ а е т с я к т р а д и ц и я м расти¬ тельного и геометрического орнамента. Наряду с хлопчатобумажными и льняными тканями появляются шерстяные, шелковые ткани, ткани из искусственных волокон.

120

Заключение ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРАДИЦИОННОСТЬ И НОВИЗНА ФОРМ

Изучая историю к о с т ю м а различных периодов, м ы в и д и м , ч т о к а ж д ы й и з н и х о т л и ч а е т с я само¬ бытностью, оригинальностью, неповторимо¬ стью. Необыкновенно тонкие льняные одежды д р е в н и х е г и п т я н с т а н о в я т с я с и м в о л о м и х вели¬ ч е с т в е н н о г о и м о н у м е н т а л ь н о г о о б л и к а . Живо¬ п и с н о - п л а с т и ч е с к и е д р а п и р о в к и д р е в н и х гре¬ к о в о л и ц е т в о р я ю т д в и ж е н и е , п р е к р а с н ы е гар¬ монические пропорции атлетически развитого тела. С о в е р ш е н н о по-новому раскрывается к р а с о т а п р о п о р ц и й ф и г у р ы в к о с т ю м е готиче¬ ского периода, когда конструктивно сложные, о б л е г а ю щ и е тело формы одежды выявляют женственность или мужественность облика человека. И м е н н о с этого в р е м е н и п о з д н е г о с р е д н е в е к о в ь я п о я в л я е т с я о г р о м н о е разнообра¬ з и е ф о р м , п о к р о е в , ф а с о н о в . И о н и , к а к эста¬ фета, п е р е д а ю т с я из в е к а в век, от п о к о л е н и я к п о к о л е н и ю , п е р и о д и ч е с к и с м е н я я д р у г друга, о т р а ж а я н о в ы е у с л о в и я о б щ е с т в е н н о г о разви¬ тия, новое понимание прекрасного. Прелесть и строгая красота античных ф о р м а р х и т е к т у р ы , и с к у с с т в а , к о с т ю м а ч а с т о при¬ в л е к а л и в н и м а н и е л ю д е й , з а с т а в л я л и худож¬ ников вновь и вновь воссоздавать их величие и п р о с т о т у . В к о с т ю м е э т о о с о б е н н о характер¬ но д л я э п о х и В о з р о ж д е н и я в И т а л и и , д л я пери¬ ода французской буржуазной революции и н а ч а л а X I X в. в е в р о п е й с к и х с т р а н а х . О д н а к о привнесение в костюм своей пластики ткани, определенной цветовой гаммы, характерной манеры ношения позволило каждой эпохе с о з д а т ь с о в е р ш е н н о новые ф о р м ы , обогащен¬ ные связью с традицией. Притча о том, что м о д ы прячут в глубокие подвалы, периодически выпуская на свет самые

старые, находит свое подтверждение в истории костюма. Постоянно стремясь к новизне, люди ищут ее в с т а р о м , п о т о м у ч т о т р а д и ц и о н н а с а м а фор¬ м а ч е л о в е ч е с к о г о тела. Н о л ю д и н е п р о с т о копируют и механически повторяют старое, а находят в нем новую красоту с позиций современного им мировоззрения. Известный французский художник Кристиан Диор говорит п о э т о м у п о в о д у : « Д л я м е н я ц е н н о с в о е соб¬ ственное представление о какой-нибудь стране, стиле, эпохе... Даже собираясь нарисовать костюмы для какой-нибудь исторической п ь е с ы , с л е д у е т , п о с л е н е с к о л ь к и х д н е й изуче¬ ния иллюстративного материала, закрыть к н и г и и дать п р о й т и к а к о м у - т о в р е м е н и , п р е ж д е чем взяться за карандаш»*. ОТ П Р О С Т О Г О - К С Л О Ж Н О М У В с а м ы х о б щ и х ч е р т а х р а з в и т и е ф о р м истори¬ ческого к о с т ю м а м о ж н о определить, как и р а з в и т и е в с е й м а т е р и а л ь н о й к у л ь т у р ы обще¬ ства: от п р о с т о г о — к с л о ж н о м у . Э т о обнару¬ ж и в а е т с я во в с е м : в и с п о л ь з о в а н и и т к а н е й и их ц в е т о в о й г а м м е , в о б щ е й к о м п о з и ц и и и д е к о р а т и в н о - к о н с т р у к т и в н о м р е ш е н и и , в соче¬ т а н и и р а з л и ч н ы х э л е м е н т о в к о с т ю м а , в созда¬ нии сложного, многогранного образа. Знатные римляне, оставив основой своего к о с т ю м а греческую драпировку, значительно у с л о ж н и л и е е о б ъ е м ы , р и т м ы , у в е л и ч и л и коли¬ ч е с т в о о д н о в р е м е н н о н а д е в а е м ы х о д е ж д , дове¬ ли до изысканности цветовую гамму, ее оттен* Д и о р К. От и д е и к п л а т ь ю . В к н . : К р и с т и а н Д и о р и я. «Журнал м о д » . 1966, № 3, п р и л о ж е н и е 1.

121

ки и с о ч е т а н и я . С р е д н е в е к о в ы й к о с т ю м пред¬ ложил крой в одежде, контрастное и очень выразительное сочетание прилегающего силуэта нижних одежд с широким и объемным силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. ввели в костюм каркасную основу, ф о р м а которой в последующие века дала сложные и разнообразные варианты. Обогащались и р а з н о о б р а з и л и с ь х а р а к т е р и в и д ы о т д е л к и ко¬ стюма. Вышивка, кружева, искусственные цветы, банты, р ю ш и , воланы обильно украшали костюм XVIII в. Затем, отступив на период ф р а н ц у з с к о й б у р ж у а з н о й р е в о л ю ц и и 1789 г . и н а ч а л а X I X в., у к р а ш е н и я в е щ е б о л е е с л о ж н о м о ф о р м л е н и и в н о в ь в е р н у л и с ь в жен¬ скую одежду XIX в. В о т д е л ь н ы е и с т о р и ч е с к и е п е р и о д ы усложне¬ ние ф о р м к о с т ю м а п р о я в л я л о с ь в о с н о в н о м А только внешне: увеличение количества одно временно надеваемых одежд, использование тканей сложных переплетений, появление нового кроя, разнообразие деталей и отделки, украшений. Это более характерно для ранних исторических периодов. X X в . — в е к т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а , огром¬ н ы х с к о р о с т е й , с п о р т а , в е к р а в н о п р а в и я жен¬ щ и н во всех областях общественной жизни, век промышленного производства одежды — значительно и резко упрощает ф о р м ы костюма. О д н а к о э т о у п р о щ е н и е т о л ь к о в н е ш н е е . Внут¬ р е н н я я , « д у х о в н а я » ж и з н ь к о с т ю м а , его эмо¬ ц и о н а л ь н а я , э с т е т и ч е с к а я , н р а в с т в е н н а я сто¬ роны, образная выразительность продолжают усложняться, что подтверждают значительно усложнившиеся проблемы моделирования костюма. XX в. окончательно утверждает основные требования к костюму: целесообразность, удобство, практичность. В м е с т е с т е м о с н о в н ы м э с т е т и ч е с к и м принци¬ пом становится максимальная художественная выразительность, созданная минимальными х у д о ж е с т в е н н ы м и с р е д с т в а м и , в ы я в л е н и е ин¬ д и в и д у а л ь н о с т и в к о с т ю м е м а с с о в о г о произ¬ в о д с т в а . П о и с к и х у д о ж н и к о в - м о д е л ь е р о в на¬ п р а в л е н ы к с л о ж н о м у ц в е т о в о м у , пропорцио¬ нальному силуэтному решению костюма, к проблемам создания ансамбля, рационального

г а р д е р о б а и в з а и м о з а м е н я е м о с т и его с о с т а в н ы х частей, создания одежды, соответствующей м н о г о ч и с л е н н ы м и р а з н о о б р а з н ы м в и д а м че¬ ловеческой деятельности. Развитие м о д ы в рамках одного стиля эпохи п р о х о д и т в XX в. гораздо более д и н а м и ч н о , с огромным разнообразием предложений. С п е р в о г о д е с я т и л е т и я XX в. и с ч е з а е т каркас¬ ная о с н о в а ж е н с к о г о к о с т ю м а и возникает с л о ж н а я п р о б л е м а п л а с т и к и т к а н е й . Укорачи¬ вается длина юбки, и модельеры задумываются над в ы р а з и т е л ь н ы м с о о т н о ш е н и е м п р о п о р ц и й фигуры, над ц в е т о в ы м с о ч е т а н и е м чулок, обуви, с у м к и , г о л о в н о г о у б о р а , у к р а ш е н и й с собствен¬ но платьем. В 3 0 - х гг. п р е д л а г а е т с я о д н о в р е м е н н о не¬ с к о л ь к о м о д н ы х с и л у э т о в и р а з н о о б р а з и е по¬ кроев. Р а з в и т и е н а у к и и т е х н и к и в 5 0 — 6 0 - е гг., по¬ явление новых химических красителей и новых и с к у с с т в е н н ы х м а т е р и а л о в о б у с л о в и л о созда¬ ние новых ф о р м одежды и новых принципов ее оформления. Перегрузка внутренних линий м о д е л и , о б и л и е о т д е л к и , м е л к и х д е т а л е й от¬ ступает п е р е д « с л о ж н о й п р о с т о т о й » конструк¬ тивного решения костюма, выразительной ч е т к о с т ь ю ф о р м ы и силуэта. По в ы с к а з ы в а н и ю известного французского кутюрье Ж а к а Эстереля, «конструкции м о д н ы х платьев и пальто о ч е н ь с л о ж н ы , о н и т р е б у ю т т е х н и ч е с к о й вир¬ туозности: п р я м о е узкое платье сшить труднее в с е г о . Е с л и о б о р к и п о з в о л я ю т с к р ы т ь недостат¬ ки, то в платье с т р о г о г о и п р я м о г о п о к р о я ничто не п р о щ а е т с я . Мы идем к чистоте линий»*. О с о б ы й х а р а к т е р п р и о б р е т а е т в XX в. нрав¬ ственная с т о р о н а к о с т ю м а . М и р р а з д е л е н н а д в а лагеря: социализма и капитализма, жизнь которых определяется различными моральными у с т а н о в к а м и и п р и н ц и п а м и . И н е с м о т р я на то ч т о м о д а в н а ш в е к и н т е р н а ц и о н а л ь н а , с н е в и д а н н о й с к о р о с т ь ю о б л е т а е т м и р , е е разви¬ тие в с т р а н а х с о ц и а л и з м а и к а п и т а л и з м а осу¬ щ е с т в л я е т с я с р а з л и ч н ы х н р а в с т в е н н ы х по¬ зиций. *Куда идет мода Парижа. приложение 1.

«Журнал мод», 1966, № 2,

122

В м и р е к а п и т а л а о с н о в н о й м о р а л ь н ы й прин¬ цип — и н д и в и д у а л и з м . В ф о р м о о б р а з о в а н и и костюма он выражается в стремлении резко выделиться, не быть похожим на других. Отсюда утрированность, экстравагантность, вычурность костюма, часто противоречащая целесообразности, утилитарности, а иногда и х у д о ж е с т в е н н о м у вкусу. В с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б щ е с т в е о с н о в н о й мо¬ ральный принцип — коллективизм. Совпадение интересов отдельного человека с интересами к о л л е к т и в а с о з д а е т о с н о в у д л я т а к и х характер¬ н ы х к а ч е с т в л и ч н о с т и , к а к с к р о м н о с т ь , до¬ стоинство, отрицательное отношение ко всякой крикливости. В костюме это выражается в

спокойной гармонии объемов, пропорций, цветовой гаммы. Исчезновение индивидуализма не означает однако исчезновения индивидуальности в социалистическом обществе. Высокий духовный и физический расцвет личности предполагает в ы с о к у ю к р а с о т у н а ш е г о к о с т ю м а , определя¬ емую новыми эстетическими и нравственными п р е д с т а в л е н и я м и . И к а к всегда, на в с е х э т а п а х развития общества исторический и народный костюм, творчески осмысленный с позиций н о в о г о м и р о в о з з р е н и я , я в л я е т с я неисчерпае¬ мым и вдохновенным источником творчества х у д о ж н и к о в , м о д е л ь е р о в , к о н с т р у к т о р о в ко¬ стюма.

Предметный указатель

Аббас 21

Калита 93

Панье 99

А т е в 10

К а н д и 11

П а в о л о к и 87

Каракб 63

П а л л а 19

К а р м а н ь о л а 66

П а л у д а м е н т у м 19, 31

Бармы 96

К а ф т а н 84

П а р о ч к а 108

Б л и о 38

К и к а 95

П е н у л а 19, 31

Б у ф ф а н 28

К л а ф т 10

П е н ь ю а р 72

Клобук 96

П е п л о с 16

К о к о ш н и к 95

П и г а ш 40

В а т н ы й п и д ж а к 108 В е н е ц 95 В о р о т н и к - к о з ы р ь 92 В б ш в ы 94

Галифе 80 Гашник 89 Г и м а т и й 15 Г о л ь ф 74 Горлатная шапка 93

Д и п л о й д и й 15 Догалйне 45

Колпос 15

П л а т н о 96

Корзнб 86

Плахта 27

Косоворотка 86

П о в о й н и к 90

Котарди 39

П о д д ё в к а 106

К о т т 40, 46

П о д н и з ь 95

К о т у р н ы 15

П о д р я с н и к 96

К о т ы 108

П б л и к 111

К р а г и 80

П о л о н е з 63

К р и н о л и н 71

П о н е в а 90, 112

К у н т у ш 62

Пурпуан 39

Кюлоты 55

Л е т н и к 87, 94

Реглан 80

Л о р у м 31

Редингот 62 Ренгравы 55

Дублет 50 Д у ш е г р е я 94 Дхбти 23

Роб 49 М а н т и л ь я 48

Рупан 23

М а ф о р и й 33

Р я с а 95

Мипартй 39 Ж ю с т о к б р 55 Н а г о л ь н а я ш у б а 110

С а л о п 105

Нагрудник

С а р и 24

112

Зипун 91

С и б и р к а 104

З а п б н а 90

С и м а р а 46 О б о р ы 90

С п е н с е р 67

О д н о р я д к а 93

С т и х а р ь 96

Кабан 54

Онучи 90

С т о л а 19

Казак 54

О п а ш е н ь 87

Схенти 8

Казакин 63

Орарь 96

С ю р к б 40

Калазирис 9

Охабень 92

Сюртук 69

124 Т е л о г р е я 87, 95

У б р у с 90

Х и т о н 15

Терлик 92

У п е л я н д 37, 6 6

Х л а м и д а 15

Т и а р а 12

У р е й 10

Х о л и 25

Ф а л б а л а 63

Цокколи 47

Т о г а 18 Толстовка

114

Т о н т и л ь о 58

Ф е л о н ь 96

Трельяж 53

Ф е ' р я з ь 86, 92

Т р е н 73

Ф и б у л а 15

Т р е н ч к б т 80

Ф и ж м ы 63

Т у л ь я 96

Ф о н т а н ж 58

Шаперон 41

Т у н и к а 18, 3 0

Ф р а к 61

Ш е л о м с б а р м и ц е й 90

Турнюр 73

Фреза 47

Ш о с с ы 40, 49

Т ю р б а н 70

Ф р е н ч 80

Штаны 21, 30

Чалма 23 Чело кйчное 95

125

Указатель литературы

Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные XVI — X V I I I вв. М., « И с к у с с т в о » , 1973. 169 с. Бущик Л. П. Иллюстрированная история СССР XVII вв. М., «Просвещение», 1971. 433 с.

ткани

ны м и р а » , XV —

Вейс Г. Внешний быт народов от древнейших до наших времен. Т.

1—3., М.,

№ 8, с. 4 1 - 4 3 .

Июль — сентябрь

Гармонический человек. Сборник статей института фило­ с о ф и и А к а д е м и и наук С С С Р . М., « И с к у с с т в о » , 1965. 273 с. Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М. — Л.,

Литвина Л. М., Леонидова И. С, Турчановская Л. Ф. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. М., «Легкая индустрия», 1972. 392 с. моду. — «Декоративное искусство», 1968, № 5, с. 9—17. М е р ц а л о в а М. Н. Из и с т о р и и к р о я . — « Ж у р н а л м о д » , 1967, №

Верещагин В. В. Дамские м о д ы александровского вре¬ Альманах « С т а р ы е г о д ы » .

1962, № 8, с. 2 6 — 3 1 .

М е р ц а л о в а М. Н. Глупец тот, кто в м о д е в и д и т только

1874—1884.

Венде Э. К а к распространялась мода. — «Силуэт», 1968.

мени. 1908.

Курийех Д. Национальные к о с т ю м ы Сирии. — «Женщи¬

«Искусство», 1945. 137 с.

Г л а г о л е в Д. Р а з м ы ш л е н и е х у д о ж н и к а - м о д е л ь е р а о по¬ к р о е о д е ж д ы . — «Журнал м о д » , 1971, № 1, приложе¬ ние, с. 1—4.

1, п р и л о ж е н и е 1.

М е р ц а л о в а М. Н. И с т о р и я к о с т ю м а . М.. « И с к у с с т в о » , 1972. 195 с. Мерцалоза М. Н. Прошли десятилетия. — «Журнал мод», 1970, № 1. с. 4. Поло М. Путешествие. Л., «Художественная литература», 1940. 307 с. Работнова И. П. Русская народная одежда. М., «Легкая индустрия»,

1964. 48 с.

Русский костюм 1750—1917 гг. в пяти выпусках. Материа¬ л ы для с ц е н и ч е с к и х п о с т а н о в о к р у с с к о й д р а м а т у р г и и от Фонвизина до Горького. М., изд-во ВТО, 1960—1965.

Голлербах Э. Портретная живопись в Р о с с и и XVIII в. «Государственное издательство». Москва — Петроград. 1923. 135 с.

Р у с с к о е д е к о р а т и в н о е и с к у с с т в о XVIII в. Академии художеств С С С Р , 1963. 683 с.

Готтенрот Ф. История внешней культуры. Т. 1, 2. С.-Пе¬

Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. Л., «Аврора»,

тербург — М о с к в а , и з д . т о в а р и щ е с т в а М. О. В о л ь ф . 1885. Захаржевская Р. В. К о с т ю м для сцены. М., «Советская Р о с с и я » , 1973. 109 с. Земпер Г. Практическая эстетика. М., «Искусство», 1970. 319 с.

М., изд-во

1972. 170 с. Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. VI.. «Советский художник»,

1972.

112 с.

Сычев Л. П., Сычев В. Л. Китайский костюм. Символика, история, трактовка в литературе и искусстве. М., «Нау¬ ка», 1975. 134 с.

К и р е е в а Е. В. И с т о р и я к о с т ю м а . М., « П р о с в е щ е н и е » , 1970. 165 с.

Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., «Советский художник». 1960. 480 с.

К о с т ю м в Р о с с и и XVIII — начала XX в. Каталог Госу¬ дарственного Эрмитажа. Л., изд-во Государственного Эрмитажа, 1962. 49 с.

Черемных А. И. Основы художественного проектирования одежды. М., « Л е г к а я индустрия», 1968. 216 с.

126

Оглавление

Введение

3

Определение понятий «одежда» и «костюм» . . Возникновение одежды и ее основные функции . Основные формы одежды первобытного обще ства Влияние стиля и моды на развитие костюма . .

_

4 _

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ КОСТЮМ ДРЕВНЕГО МИРА И ФЕОДАЛЬНОГО ВОСТОКА КОСЛЮМ ВИЗАНТИИ Глава

1. Костюм Древнего Египта

— —

цвет в одежде

—

Основные виды и формы одежды Украшения, головные уборы, прически, обувь. Элементы символики в костюме Г л а в а 2. Костюм Ассиро-Вавилонии

Г л а в а 3. Костюм Древней Греции

Г л а в а 4. Костюм Древнего Рима.

— — — 12 —

— — — 14 15 — 17

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Мужской костюм Женский костюм

— — — 18 19

Г л а в а 5. Костюм арабского Востока

Общая характеристика страны

10

13

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты Драпировка — основа древнегреческого костюма Ткани, их оформление Мужской костюм Женский костюм

Г л а в а В. Костюм Индии.

—

11

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты Основные виды и сословный характер одежды. Цвет, ткани, декор Конструктивное решение одежды Обувь, головные уборы, украшения, прически .

Общая характеристика арабского халифата Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Основные виды одежды

— — —

Г л а в а 7. Костюм Китая

26

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Основные виды одежды. Конструктивное реше¬ ние Обувь, головные уборы, прически, украшения .

— — — 27 29

8

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты

Ткани,

6

Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Основные виды одежды

20 .

.

— — — 21 23 —

Г л а в а 8. Костюм Византии

Общая характеристика страны Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Основные формы и виды одежды Влияние византийского костюма средневековой Европы

29

— — 30 — на

костюм 33

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ V - НАЧА ЛА XX ВВ Г л ава

1. Костюм Западной Европы в эпоху сред­ невековья

Общая характеристика эпохи Эстетический идеал красоты Развитие конструирования и моделирования костюма Декоративное решение одежды. Ткани, цветовая гамма Основные виды и формы одежды Г л а в а 2 . Костюм эпохи Возрождения Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры и искусства Гуманизм — новое представление о всесторон­ не развитом человеке. Эстетический идеал

34

36

37 38 43 —

красоты

—

Ткани, ц в е т о в а я г а м м а Итальянский костюм Испанский костюм Французский костюм Немецкий костюм Английский к о с т ю м Конструктивное решение костюма Распространение моды

44 4Г> 47 49 50 — 51 —

127

Г л а в а 3. Костюм XVII в

52

Общая характеристика периода Эстетический идеал красоты Ткани, цветовая гамма Развитие моделирования и конструирования Костюм Франции Костюм Англии Костюм Фландрии и Испании Создание и формы распространения моды

.

.

.

.

Г л а в а 4. Костюм XVIII в Общая характеристика периода Эстетический идеал красоты Ткани, орнаментация, цветовая гамма Французский костюм Английский костюм Конструктивное решение к о с т ю м а Распространение моды

— — 53 — 54 58 — 59 60

.

.

.

.

Г л а в а 5. Костюм XIX в

66

Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием французской революции 1789 г. . Выработка общего типа городского европейского костюма Эстетический идеал красоты и особенности костюма Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цветовая гамма Конструктивное решение костюма Распространение моды

Г л а в а 6 . Европейский костюм начала X X в .

— — — 61 64 65 —

. . .

Дальнейшая демократизация костюма под влия нием социально - экономического развития обще¬ ства Основные формы и виды костюма. Ткани, цвето¬ вая гамма Развитие конструирования и моделирования . .

— 67 68 — 75 —

76

— — 80

Г л а ва 2. Костюм Киевской и Московской Руси

.

.

86

Общая характеристика периода Эстетический идеал красоты и основные осо¬ бенности костюма Ткани, цветовая гамма Костюм X—XIII вв. (Киев, Новгород) . . . Костюм XV-XVII вв. (Москва) Г л а в а 3. Русский костюм XVIII в

— — — 87 90 97

Петровская реформа костюма — Основные формы и виды одежды второй полови¬ ны XVIII в 98 Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий 100 Формы распространения моды и ее регламента¬ ция государственными указами 101 Г л а в а 4. Русский к о с т ю м XIX в

102

Французское влияние на костюм аристократии . Сословный характер купеческой и мещанской одежды Простота и скромность костюма демократической интеллигенции Костюм рабочих Г л а в а 5. Русский народный костюм Крестьянство — хранитель эстетических ставлений и традиций в народном костюме Ткани, цвет, орнаментация Основные виды и формы костюма Г л а в а О.

Костюм периода (1917-1928 гг.)

становления

— 104 106 107

109 пред¬ . .

— — 110

СССР

Формирование новой культуры и эстетического идеала под влиянием победы Великой Октябрь¬ ской социалистической революции Костюм периода военного коммунизма . . . . Красноармейская форма Создание бытового костюма Ткани, орнаментация

ИЗ

114 115 118

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. РУССКИЙ КОСТЮМ Г л а в а 1. Одежда народов, населявших территорию СССР в доисторический период . . . Находки в курганах южнорусских степей. Кос¬ тюм скифов Раскопки Пазырыкских курганов. Художествен¬ ное ремесло древних алтайцев

82

84 — 85

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ - ИСТОЧНИК ТВОР­ ЧЕСТВА МОДЕЛЬЕРА И КОНСТРУКТОРА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 120 Традиционность и новизна форм От простого — к сложному Предметный указатель Указатель литературы

— 123 125

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА КАМИНСКАЯ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Р е д а к т о р Т. П. Д р о з д о в а Переплет и макет х у д о ж н и к а Л. А. Г е р а с и м у к Иллюстрации художника В. Ф. Ш а р к о в о й Р и с у н к и о б р а з ц о в тканей художника Р. М. М у с н х и н о й Х у д о ж е с т в е н н ы й р е д а к т о р Р. А. В о л о д и н Т е х н и ч е с к и й редактор Л. Ф. П о п о в а К о р р е к т о р А. И. Гурычева

И Б № 58 Сдано в н а б о р 29/Х1-1976 г. П о д п и с а н о к п е ч а т и 7/УН-1977 г. Ф о р м а т 84X108'/^. Б у м а г а о ф с е т н а я № 1. П. л. 8. Уч.-изд. л. 13,68. Усл. печ. л. 13,44. Тира 30 000 э к з . Заказ № 3563. Ц е н а 1 р . ' 1 0 к. И з д . № 2550.

Издательство «Легкая и н д у с т р и я » , 103031, Москва, К-31, К у з н е ц к и й мост, 22 Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзпол и г р а ф п р о м а п р и Государственном комитете Совета Министров С С С Р по делам издательств, полиграфии и книжном торговли, Ю 7 Ш 1 , Ленинград, ул. Мп|>н. 3.