УДК 72 ББК 38.711 С86
С86
Строительство дома от А до Я.— М.: РИ ПОЛ классик, 2007.— 640 с.: ил. ISBN 978 5 7905 3701 1 Вы хотите иметь собственный дом? Мы поможем вам выбрать проект и самое удобное место для постройки дома на вашем участке, посоветуем, из каких материалов лучше строить. Кроме этого, в нашей книге вы найдете описание всех этапов строительства, начиная от возведения фунда мента и заканчивая кровельными и штукатурными работа ми, а также необходимые сведения о строительных матери алах и технологиях.
УДК 72 ББК 38.711
ISBN 978 5 7905 3701 1
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2007
Содержание ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА . . . . . . . . . . . . . . 13 ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА . . . . . . . . . . . . . . . 33 Земляные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Закладка подземной части фундамента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Возведение надземной части фундамента — цоколя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Устройство гидроизоляции . . . . . . . . . . . . . . 51 «Плавающий» фундамент . . . . . . . . . . . . . . . 54 ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Кирпичные стены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Рубленые стены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Бревенчатый сруб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Сруб из бруса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Каркасно;щитовые стены . . . . . . . . . . . . . . . 84 Скелет стен: деревянный каркас . . . . . . 85 Монтаж щитов;панелей и утепление стен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ . . . . . . . . . . . . 95 Балочные перекрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Плитные перекрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ И НАСТИЛКА КРОВЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Стропильный каркас . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Кровельные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Рулонные кровли . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Металлические кровли . . . . . . . . . . . . . 121 Кровли из асбестоцементных волнистых листов . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Штучная кровля — черепица . . . . . . . . 131 ГОРОДИМ ПЕРЕГОРОДКИ . . . . . . . . . . . . . . 137 Деревянные перегородки . . . . . . . . . . . . . . 142 Каркасно;обшивные перегородки . . . . . . . 145 Гипсовые перегородки . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Раздвижные перегородки . . . . . . . . . . . . . . 149 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ 157 ОКНА И ДВЕРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Деревянные окна и двери . . . . . . . . . . . . . . 170 КАК ПРАВИЛЬНО НАСТЕЛИТЬ ПОЛЫ . . 179 Полы по грунту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4
Полы по лагам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Полы из досок (дощатый настил) . . . . . . . 191 Полы из фрезерованных досок . . . . . . 196 Полы из шпунтованных досок . . . . . . 199 Полы из полимерных рулонных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Устройство полов из керамической плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Подготовка оснований под полы из плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Техника безопасности при укладке плитки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Установка опорных марок и маяков . 215 Подготовка плиток . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Укладка плиток прямыми рядами . . . 225 Диагональная укладка плиток . . . . . . . 232 Укладка шести; и восьмигранных плиток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Укладка наклонных полов . . . . . . . . . . 238 Плиточные полы в помещениях с повышенной влажностью и бассейнах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Плиточные полы: последние штрихи 245 Оценка качества пола из керамической плитки на цементном растворе . . . . . . . . . . . . . 247 Полы из поливинилхлоридных плиток . . 250 5
Укладка поливинилхлоридных плиток прямыми рядами . . . . . . . . . . . 252 Устранение дефектов и уход за полом из поливинилхлоридных плиток . . . . . 263 Плинтусы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ . . . . . . . . 269 Подготовка металлических труб для прокладки коммуникаций . . . . . . . . . . 272 Изгибание труб из металла . . . . . . . . . 272 Нарезка резьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Соединение труб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Водопровод и канализация . . . . . . . . . . . . . 282 Особенности прокладки водопровода 283 Особенности прокладки канализации 290 Система водяного отопления . . . . . . . . . . . 292 Горячее водоснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Система внутреннего газоснабжения . . . . 304 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ПЕЧИ, КАМИНЫ, ДЫМОХОДЫ) . . . . . . . 311 Печи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Где поставить печь? . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Выбор конструкции печи . . . . . . . . . . . 319 Инструменты для строительства печи 327 Материалы для строительства печи или камина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 6
Некоторые сведения об устройстве печей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Технология кладки печей . . . . . . . . . . . 378 Стенные дымоходы . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Просушка печей и пробная топка . . . 408 Наружная отделка печей . . . . . . . . . . . . 410 Облицовка труб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Отопительные печи . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Современные печи из сборных конструкций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Топливо и топка печи . . . . . . . . . . . . . . 459 Мероприятия по технике безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Противопожарные мероприятия . . . . . 469 Правила эксплуатации и уход за печью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Ремонт печей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Советы бывалого мастера начинающему печнику . . . . . . . . . . . . . 482 Камины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 Размещение каминов . . . . . . . . . . . . . . . 488 Виды каминов по способу подачи тепла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Конструктивные особенности каминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Строительство каминов . . . . . . . . . . . . . 504 Отделка каминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 7
Современные камины заводского изготовления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Монтаж ввода электросети в дом . . . . . . . 553 Установка электросчетчика и электропроводки к нему . . . . . . . . . . . . . 556 Внутренняя электропроводка . . . . . . . . . . . 558 Виды электропроводок и способы их прокладки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Провода и кабели . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Монтаж внутренней электропроводки 563 МОЛНИЕЗАЩИТА ДОМА . . . . . . . . . . . . . . . 571 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Стекольные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Штукатурные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Подготовка основания . . . . . . . . . . . . . . 588 Провешивание поверхностей . . . . . . . . 594 Нанесение штукатурного намета . . . . 600 Оштукатуривание оконных и дверных проемов . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Облицовка сухой штукатуркой . . . . . . 616 Оштукатуривание фасада дома . . . . . 620 СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ . . 627 8
ВВЕДЕНИЕ Поговорка «Что нам стоит дом построить» не для основательных людей с яркой инди; видуальностью. Человек, задумавший строи; тельство индивидуального дома, подойдет к этому вопросу вдумчиво и серьезно. Можно изучить опыт соседей;застройщиков, почи; тать литературу по вопросам планировки ин; дивидуальных застроек и, наконец, мыслен; но представить себе вид будущего дома и приусадебного участка, если дом строится за городом. Кто;то скажет: «Было бы из чего, а как построить — не проблема». Такое утверж; дение вряд ли верно. Главное;то как раз уме; ние: умение заложить фундамент, умение возвести стены, умение покрыть крышу, подвести водопровод, устроить канализа; цию, смонтировать электропроводку... Зна; ющий и умеющий мастер сообразит, как сэкономить на строительных материалах (например, рассмотрев вариант повторного использования бывших в употреблении плит перекрытия, кирпича, оконных и двер; ных блоков). 9
Успешная работа индивидуального заст; ройщика в значительной мере зависит от объ; ема его знаний и навыков. В последнее время этому уделяется до; статочное внимание: вопросы строительных и отделочных работ освещаются в телевизи; онных и радиопередачах; в периодических изданиях появляются статьи и заметки по строительству дач, коттеджей, бань и всевоз; можных хозяйственных построек. Но потреб; ность в специальной литературе, освещающей общие организационные, технические и эсте; тические вопросы строительства индивиду; альных домов, очень велика. Ведь свои дома возводят люди разного возраста и представи; тели различных профессий, и, будучи неспе; циалистами в этой области и вовремя не по; лучив квалифицированного совета, они допускают ошибки, исправление которых мо; жет потребовать дополнительных трудовых и материальных затрат. Не владея, например, знаниями о преде; лах прочности материалов (бетонных плит пе; рекрытий, балок, арматуры и т. п.), застрой; щики используют при возведении отдельных частей дома строительные материалы с излиш; 10
ним запасом прочности, что непосредствен; но влечет за собой излишний расход строи; тельных материалов и увеличение стоимости строительства. Поэтому следует тщательно оз; накомиться с основными строительными кон; струкциями предполагаемого дома. Цель настоящей книги — дать основные сведения и знания о планировке будущего дома, ознакомить застройщиков с техничес; ки обоснованными рекомендациями по стро; ительным конструкциям, по используемым строительным и отделочным материалам. В книге рассматриваются критерии выбора проекта будущего дома, описываются виды основных работ по строительству дома, до; статочное внимание уделяется прокладке коммуникаций, кладке печей и каминов, от; делочным работам. Предлагается на выбор использование различных стеновых, кровель; ных, облицовочных, отделочных материалов и подробно изложены особенности их при; менения на тех или иных этапах строитель; ных работ. Данная книга, предлагаемая вашему вни; манию, поможет вам в занятии под названи; ем «Строим сами». Причем именно сами, без 11
привлечения строительных фирм и «шабаш; ных» бригад. Несомненно, дело это сложное, требующее немалых физических сил, теоре; тических знаний и практического опыта, по; этому серьезному и рачительному хозяину, чтобы построить дом с необходимой надеж; ностью, долговечностью, экономичностью, с учетом действующих строительных норм и правил, не обойтись без консультации спе; циалиста. Около 50% общих затрат можно избежать, если приобрести или взять в аренду необхо; димый инструмент, простейшие механизмы, изготовить некоторые приспособления (на; пример, подмости, лестницы, ящики для рас; твора и бетона и т. п.), опираясь при этом на рекомендации данной книги. Иногда це; лесообразным бывает привлечение для вы; полнения некоторых работ специалистов, но все же, когда сам хозяин занимается делом, результат всегда очень хороший. Народная мудрость гласит: «Если человек не построил дом, не вырастил дерево и не воспитал сына, значит, прожил он жизнь на; прасно». Поэтому успеха вам!
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА
Несмотря на ваше искреннее желание по; строить собственный дом самостоятельно, не пренебрегайте таким советом: разработку проекта будущего здания поручите специа; листам. Даже если вы гений архитектурной мысли, для детальной разработки проекта знаний по архитектуре недостаточно. Напри; мер, чтобы определить глубину и тип фун; дамента, необходимы знания по геологии и гидрогеологии; чтобы подсоединить будущий дом к магистральным линиям (водо;, газо; и электропроводам), нужна инженерная под; готовка в соответствующих областях; чтобы произвести расчет оптимальных размеров не; сущих конструкций и узлов будущего здания и выбрать наиболее приемлемый материал для их сооружения, требуются знания по со; промату. Конечно, заказ разработки проекта обойдется вам в определенную сумму, но, от; казавшись от помощи специалистов, вы ри; скуете потерять гораздо больше. Разрабатываемые центральными проект; ными институтами типовые проекты жилых домов предлагаются для строительства в лю; бой части второй строительно;климатичес; кой зоны, простирающейся от Мурманской 15
области и Прибалтики, включая Поволжье, Кавказ, до Дальнего Востока. Вам могут предложить сделать выбор из уже разработанных типовых проектов ин; дивидуальных домов, разумеется с последу; ющей адаптацией к конкретной местности того региона, где вы решили начать строи; тельство,— это позволит вам соблюсти ре; жим экономии. Если же ни один из предложенных про; ектов не соответствует вашему представле; нию о том, каким должен быть ваш дом, а ваши финансовые возможности допускают проявление индивидуальности, то для вас разработают особый проект. Принимая за; каз на разработку проекта, проектировщик обязательно выслушает ваши пожелания от; носительно стеновых материалов (кирпич, бетон, дерево и т. д.), размера дома, коли; чества и назначения помещений в нем и их желаемого размещения, примет во внимание финансовые ограничения и учтет все это при составлении рабочей документации. Разра; батывая проекты, архитекторы предусматри; вают максимум удобств для проживающей в доме семьи, предлагают прогрессивные стро; 16
ительные и отделочные материалы — проч; ные, долговечные и доступные. Проект пре; дусматривает общий вид дома, текстовый ма; териал с экономическими и техническими характеристиками; если дом многоуровне; вый, то планы первого и второго уровней, фасады дома, разрез и элементы декоратив; ного оформления. При проектировании следует учесть буду; щую организацию внутреннего пространст; ва дома — его интерьер. Интерьер интересен и выразителен, если отражает вкусы и при; вычки всех членов семьи, тогда возникает не; повторимая атмосфера, присущая только этой семье, только этому дому. Приведем несколько советов, на что сле; дует обратить особое внимание при выборе типового проекта или при заказе индивиду; ального. Решая, что предпочесть, одноэтажный дом, одноэтажный дом с мансардой или двухэтаж; ный (все три варианта с одинаковым набо; ром помещений), остановитесь на втором или третьем варианте. Ибо в этом случае вы, как опытный охотник, одним ударом убиваете сразу двух зайцев: экономите на площади за; 17
стройки и в финансовом плане (сокращаете затраты на сооружение фундамента). Если в местности, где вы решили постро; ить свой дом, господствуют сильные ветра, то крышу лучше устроить высокую по ряду причин: во;первых, крутой скат крыши не позволит скапливаться на ней дождевой во; де и талому снегу; во;вторых, высокая кры; ша допускает использование чердачного про; странства под оборудование мансарды. Устраивая веранду или террасу, располо; жите ее с северной, северо;западной или северо;восточной стороны дома — так дик; туют правила теплосбережения. Исходя из принципов того же теплосбе; режения форму для дома предпочтительнее выбрать квадратную (или близкую к квадра; ту), а чтобы удобнее и рациональнее распо; ложить внутренние помещения, конструкци; онную схему следует выбрать двухпролетную: четыре несущие стены по периметру и одна несущая стена в середине. При выборе стеновых материалов следу; ет помнить: стены, сложенные из кирпича или камня, долговечны и относительно де; шевы, однако плохо сохраняют тепло, осо; 18
бенно если кирпич не пустотелый; стены, со; оруженные из массива древесины, не так дол; говечны, но по теплосохранности и звуко; изоляции значительно превосходят кирпич и камень, к тому же более экологичного мате; риала просто не найти. А самым удачным, пожалуй, будет ком; бинированный вариант: бревна или брусча; тые стены с наружной стороны облицевать кирпичом, защищая таким образом древеси; ну от атмосферных воздействий и повышая огнестойкость дома. Если вы молодожены и хотите свить уют; ное гнездышко для двоих, то не забывайте, что у вас появятся дети, а в дальнейшем и вну; ки — так что следует позаботиться о месте и для них: устроить одну;две лишние спальни. Инженерное обеспечение дома может быть как от централизованных систем, так и автономным: канализация в групповой или индивидуальный септик, отопление и горячая вода — от автоматического газово; го водонагревателя или колонки на твердом топливе. Системы отопления можно выбрать с уче; том ваших представлений о собственном до; 19
ме. Если ваши деревенские корни пробуж; дают ностальгические воспоминания о теп; ле печи родительского дома, то можно сде; лать печное отопление. Если вы романтичны и любите в ненастную погоду посидеть, уку; тавшись пледом, и помечтать у огня, то мож; но построить камин. Можно пойти и традиционным путем, от; дав предпочтение водяной, воздушной или электрической системе отопления. Почему об этом следует задуматься на ста; дии разработки проекта? Да потому, что по; строить дом необходимого размера, с нуж; ным набором внутренних помещений гораздо экономичнее, чем впоследствии расширять и перепланировывать его. Так или иначе (выбрали ли вы один из предложенных типовых проектов или для вас был разработан проект индивидуальный), прежде чем приступать непосредственно к строительству, у вас на руках должен быть пакет технорабочих чертежей. Из чего он должен состоять, чтобы в про; цессе строительства вам не пришлось отвле; каться на повторное общение с проектиров; щиками для уточнения каких;либо деталей? 20
Во;первых, вам должны быть представ; лены планы;схемы (горизонтальные разре; зы) всех этажей с указанием размеров поме; щений, на них расположенных. Во;вторых, фасад и вертикальный разрез здания с указанием всех основных отметок: уровня низа фундамента, уровня земли, уров; ня чистого пола, потолка. В;третьих, в пакет документов должна входить схема кровли. Обязательно наличие чертежей конст; руктивных узлов (сопряжение стен с полом и потолком, опоры перекрытий, крепления кровли) — это в;четвертых. В;пятых, схемы коммуникационных сетей (водоснабжения, электроснабжения, газо; снабжения, канализации) с указанием точек подсоединения к магистральным линиям. Последним, шестым, документом являет; ся пояснительная записка с характеристикой разработанных решений, указаниями по ис; пользованию строительных материалов и расчетом количества необходимых строи; тельных материалов. Хорошие проектировщики должны сде; лать все возможное, чтобы вновь строящий; 21
ся дом не только имел достаточную жилую площадь, но и органично вписывался в ланд; шафт местности. Проектирование дома с подвалом и цокольным этажом не только со; здает дополнительные удобства, но и позво; ляет значительно улучшить пропорции само; го дома, сделать его выше. Расстояние от планировочной отметки земли до пола первого этажа (высота цоко; ля) желательно делать не менее 1 м. При проектировании объема здания долж; ны быть учтены следующие закономерности ар; хитектурного построения: отношение высоты крыши к ее основанию — 1 : 3, общей высоты (до конька крыши) к ширине дома — 1 : 1, сред; ней высоты окон к высоте стены — 1 : 3. Все чертежи должны быть выполнены в масштабе, с соблюдением пропорций; ли; нейные размеры на чертежах указываются в миллиметрах; условная нулевая отметка (это может быть уровень земли или уровень чис; того пола) обозначается 0,000; высотные от; метки, находящиеся ниже нулевой отметки, указываются со знаком «минус». Имея такой пакет документов, умную го; лову да расторопного помощника, вы, безус; 22
ловно, с достоинством выполните одно из мудрых предписаний для настоящих муж; чин — построите свой дом. Планируя устройство приусадебного уча; стка, всегда надо помнить, что самый глав; ный и важный объект на нем — ваш жилой дом. Он должен хорошо просматриваться с улицы, не затенять соседних участков, иметь хорошие подходы и подъезд. Своим фасадом дом должен быть обращен на улицу. Рассто; яние от улицы до фасада дома (линии заст; ройки) обычно принимают около 5–7 м. Очень важно правильно сориентировать дом по частям света. Помещения, где члены семьи проводят большую часть времени днем, должны выходить окнами на юг, юго;восток и юго;запад. Подъезд к гаражу или хозяйственному двору лучше делать с твердым покрытием. Хозяйственные строения — теплицы, гараж и другие — не следует выносить вперед за линию застройки, так как это уродует и уча; сток, и саму улицу. Их размещают со сторо; ны двора на проветриваемой и освещенной площадке. Для создания красивого зеленого дополнения к фасаду устраивают палисадник 23
с цветочной клумбой и плодово;декоратив; ными кустарниками. Деревья обычно распо; лагают вокруг дома и в глубине усадьбы. Здесь речь идет о постройке дома за чертой горо; да, так как в городе существуют свои нормы и правила размещения дома как по отноше; нию к улице, так и по отношению к сосед; ним домам и участкам.
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Выбирая планировочную схему дома, не; обходимо иметь в виду возможность исполь; зования конструкций и изделий массового серийного производства, а также местных строительных материалов. Следует учитывать типоразмеры выпус; каемых строительных изделий (плиты пере; крытия, оконные и дверные проемы и т. д.), необходимо соблюдать модульность разме; ров и стремиться к максимальному сокра; щению типоразмеров сборных конструктив; ных элементов. Для индивидуального строительства обычно применяются следующие конструкции домов: каменные, монолитные (из крупнопористого бетона, шлакобетона, опилкобетона, кастробе; тона), из газосиликатных блоков, рубленые из бревен и бруса, каркасные, засыпные, сборные каркасно;щитовые. По функциональному назначению основ; ные элементы дома подразделяются на сле; дующие группы: несущие, ограждающие и совмещающие сразу обе эти функции. Несущие конструкции принимают нагруз; ки от всей тяжести самого дома, людей, ат; мосферных воздействий. 27
Ограждающие элементы дома разделяют его на отдельные помещения и выполняют защитные функции (звуко; и теплоизоля; ция). Конструкции, которые соединяют в се; бе несущие и ограждающие функции, долж; ны совмещать в себе эти качества. Любой дом имеет подземную часть, ко; торая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Граница между ними — это от; мостка (узкая полоса вокруг здания, покры; тая бетоном, асфальтобетоном, каменными материалами), которой придают небольшой уклон для отвода воды от дома. Дом состоит из следующих элементов (рис.1). Фундамент — это опорная несущая часть конструкции, которая держит на; грузку всех конструктивных элементов до; ма и воздействие переменных температур, грунтовых вод и т. п. Основание под фун; даментом может быть естественным и ис; кусственным. Если площадка, на которой будет закладываться фундамент, не изме; няет своего природного состояния с тече; нием времени, то такое основание явля; ется естественным. 28
12 11 13 6
5 9
8 7
10
1 3
2
4
Рис. 1. Конструктивная схема двухэтажного дома: 1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоля; ция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наруж; ные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтаж; ные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное пере; крытие
29
Когда в силу разных причин грунт при; ходится дополнительно укреплять, то такое основание является искусственным. При строительстве фундамента применя; ются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды: бутовый камень, бетон, железобетон, железобетонные плиты и блоки. Стены дома по назначению и расположе; нию разделяют на наружные и внутренние. Наружные стены ограждают и защищают дом от внешних воздействий. Внутренние стены служат для разделения внутренних помещений дома по их функци; ональному назначению. Нагрузка на стены различна, поэтому их разделяют на несущие, самонесущие, нене; сущие. Нагрузка от веса конструкций (крыш и перекрытий в том числе) и нагрузка от соб; ственного веса приходится на несущие сте; ны (рис. 1). Стены, на которые не опираются пере; крытия и прочие конструкции дома, и кото; рые передают фундаменту нагрузки не толь; ко от собственного веса, но еще и от ветра, называются самонесущими. 30
Ненесущими являются стены, передаю; щие свой собственный вес в пределах каж; дого этажа на прочие несущие конструкции и ограждающие помещения дома от внешне; го пространства. Перекрытия — это горизонтальные плос; кости, выполняющие роль ограждающих и несущих конструкций дома. Перекрытия мо; гут быть междуэтажными, разделяя смежные по высоте помещения (рис.1). Чаще всего перекрытия делают из желе; зобетонных панелей, реже — из деревянных балок, к которым крепится потолок из гип; сокартона, ДСП или других аналогичных ма; териалов. Перекрытие над самым верхним этажом называется чердачным (рис. 1). Легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство дома на изолированные поме; щения и опирающиеся на перекрытия, на; зываются перегородками (рис. 1). Их делают из кирпича, пустотелых блоков (камней), из фибролитовых и гипсовых плит и прочих ма; териалов, подходящих для внутренних пере; городок (стен). В помещениях с несущими стенами для сообщения между этажами располагают ле; 31
стницы (рис. 1). Марш — это часть лестни; цы, пролегающая от одной площадки до другой. Количество маршей в строящемся доме будет зависеть от его этажности. Карниз — это горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу дома и за; щищающий ее от стекающей воды. Если карниз не делается, то тогда по периметру крыши дома устраивается парапет — невы; сокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши. Крыша (рис. 1) располагается над чердач; ным перекрытием и защищает дом от атмо; сферных осадков. Выполняется из деревян; ных или бетонных балок, из железобетонных панелей, кровля может быть как из рулон; ных материалов, так и из шифера (асбесто; цементных листов), или из оцинкованных стальных листов. Об архитектурно;конструк; тивных решениях крыш будет рассказано в посвященной этому главе.
ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА
Прежде чем приступать к возведению стен вашего загородного дома, необходимо под; вести под них основу — заложить фундамент. Этот этап строительства не требует особой строительной квалификации, но тем не ме; нее от техничности его исполнения, правиль; ного выбора конструкции фундамента и под; бора материалов для его исполнения зависят прочность и долговечность дачного домика (как, впрочем, и любого другого здания). Поэтому отношение к процессу закладки фундамента должно быть абсолютно серьез; ным, а исполнение — обдуманным. Что же вам нужно знать о фундаментах, чтобы из; бежать непоправимых ошибок? Существует два типа конструкций фунда; мента: ленточный (непрерывный) и столбча; тый (состоящий из отдельных столбиков). Если ваш дом будет кирпичным или бе; тонным, то выбора быть не может — толь; ко сплошной непрерывный ленточный фун; дамент. Столбчатый фундамент устраивается под легкие деревянные и каркасные постройки. Строительные материалы, используе; мые для сооружения фундамента, доста; 35
а
б
в
г
Рис. 2. Виды фундаментов из различных материалов: а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный на бутобетонном основании; г — кирпичный
36
точно разнообразны: кирпич (только гли; няный красный кирпич; белый силикатный кирпич для устройства фундаментов ис; пользовать нельзя), бутовый камень, бетон (рис. 2). Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов: — земляные работы; — закладка подземной части фундамента; — возведение надземной части — цоколя; — устройство гидроизоляции.
Земляные работы Досконально изучив технорабочие черте; жи и пояснительную записку к ним, вы в первый раз ступили на территорию будущей своей застройки не только как собственник, но и как строитель. Первое, что необходимо сделать,— это убрать со строительной пло; щадки верхний слой почвы на глубину 20–30 см, обычно это слой плодородной поч; вы, богатой перегноем. Эти, если так можно выразиться, «строительные отходы» с успе; хом можно использовать на садово;огород; 37
ной части вашей территории, если таковая предусмотрена вашими планами. Полученная углубленная площадка вы; равнивается и производится разбивка под фундамент. Эта часть работ требует особой точности и техничности. Для ее выполнения потребуются: рулетка, прямоугольный треу; гольник (с длиной гипотенузы не менее 100 см), колышки и веревки. Последователь; ность производства разбивки следующая: сначала на плоскость с чертежа переносим главные оси здания I–I и II–II и, отталки; ваясь от них, оси стен по периметру а;а, б; б, в;в и г;г и оси внутренних стен 1–1, 2–2, 3–3 и 4–4; от осей стен выносим бровки бу; дущего фундамента (рис. 3). Если вы планируете устроить погреб или подвал, то при разбивке следует отметить и его контуры. Для непрерывного ленточного фундамен; та разбивка готова. Если же вам предстоит закладывать столбчатый фундамент, то на разбивке дополнительно отметьте контуры колодцев под столбы: по углам здания, в ме; стах сопряжения стен и по длине стен на рас; стоянии 1,5–2 м друг от друга. 38
Рис. 3. Разбивка траншей под фундаменты
Теперь следует обследовать открывшийся слой грунта, ибо от того, каков он, будет за; висеть глубина закладки фундамента (табл. 1). Здесь следует оговориться, что указанная глубина закладки фундамента актуальна только в том случае, если уровень залегания грунтовых вод на 2 м превышает глубину про; мерзания почвы. Если расстояние от поверх; 39
Таблица 1 Классификация грунтов и глубина закладки фундаментов Характеристика Глубина кладки Тип грунта физических свойств фундамента грунта Скальный Не промерзает, не Закладка фунда; грунт сжимается, не раз; мента возможна на мывается поверхности после выравнивания грунта Гравий, Промерзает несиль; Не менее 50 см хрящ но, не сжимается, не размывается Глинис; Сильно сжимается; Расчетная глубина тый грунт вспучивается при промерзания замерзании почвы Песчаный Мало промерзает, грунт сильно проседает В зависимости от под нагрузкой, хо; конструктивных рошо пропускает материалов воду Пропускает воду, Расчетная глубина Смешан; промерзания ный песча; сила промерзания почвы но;глинис; зависит от про; тый грунт центного соотно; шения песка и глины
40
ности до уровня залегания грунтовых вод не превышает глубину промерзания почвы, то закладка фундамента производится на глу; бину, несколько превышающую уровень про; мерзания почвы. Если же уровень залегания грунтовых вод находится ниже глубины промерзания поч; вы, но разница между ними не достигает 2 м, то фундамент закладывается на глубину про; мерзания почвы, но часть фундамента, на; ходящуюся ниже полуметровой отметки, можно заменить устройством песчаной или гравиевой подушки. Определившись с глу; биной закладки фундамента, приступайте к прокладке траншей (под непрерывный лен; точный фундамент) или колодцев (под столб; чатый фундамент). Оптимальная ширина траншей под лен; точный фундамент (толщина подземной ча; сти стен фундамента) — 50 см. Небольшая сноска: нет необходимости выдерживать такую толщину фундамента по всей высоте, верхнюю часть можно заузить до толщины будущих стен. Оптимальный раз; мер колодцев под столбчатый фундамент — 51 х 51 см в сечении. 41
Одновременно с выборкой грунта из тран; шей или колодцев ройте котлован под под; вал или погреб. Для сокращения объемов земляных работ котлован следует разместить вдоль двух сопряженных стен фундамента. На этом этап земляных работ заканчива; ется, и можно переходить к этапу закладки подземной части фундамента.
Закладка подземной части фундамента Предваряя описание технологического процесса закладки фундамента, следует озна; комиться с определением бетона и с рецепту; рами приготовления строительных бетонов для сооружения подземной части фундаментов. Бетон представляет собой строительный материал, полученный путем перемешивания, укладки, уплотнения и затвердевания в тече; ние 28 суток смеси из цемента, песка, щеб; ня (или гравия) и воды. В зависимости от со; отношения компонентов различают жесткий, пластичный и литой бетоны. Жесткий бетон 42
используется для сооружения фундамента по периметру и под внутренними несущими стенами, для толстых монолитных стен и по; лов без арматуры. Назначение пластичного бетона — изготовление балок, колонн и пе; ремычек. Литой бетон применяется при со; оружении тонких монолитных стенок и кон; струкций, насыщенных арматурой. Состав жесткого бетона (в частях по объ; ему): — портландцемент марок М300–М500 или пуццолановый цемент — 1; — строительный песок — 3,8; — щебень или гравий — 6,5; — вода — 60–75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня или гравия). Для сравнения: в пластичном бетоне со; отношение сухих компонентов — 1 : 3 : 5; в литом — 1 : 2,8 : 4,4. Сыпучие компоненты (цемент, песок, щебень или гравий) перемешиваем до по; лучения однородной сухой массы и, продол; жая перемешивание, поливаем водой. Порядок закладки фундамента (будь то не; прерывный ленточный или столбчатый) зави; 43
сит от применяемого строительного материа; ла. При использовании кирпича или крупно; го бутового камня вы осуществляете их клад; ку. При использовании бутобетона (кстати, самый распространенный и экономичный вид фундамента) закладку производите слоями: в уложенный 20–30;сантиметровый слой бе; тона помещается бутовый камень, затем опять следует слой бетона толщиной 25–30 см и т. д. до уровня земли. При устройстве столб; чатого фундамента из бутобетона каждый уло; женный слой бетона и камня армируется сет; кой из арматуры или проволокой. Особо следует сказать о закладке стен фундамента, выходящих в котлован подвала или погреба. Если фундамент сооружается из кирпича или бутового камня, то вопрос сам собой отпадает — все стены подвала или по; греба будут выполнены кирпичной или ка; менной кладкой. Если же строительным ма; териалом для закладки фундамента служит бутобетон, то здесь возможны два варианта. Вариант первый: стены подвала (погреба) также сооружаются из бутобетона. Предва; рительно закрепив опалубку из досок или горбыля, ее перед закладкой бетонной сме; 44
1 2 3 4
5
Рис. 4. Устройство стен подвала (погреба) из бутобетона: 1 — опалубка; 2 — крепление опалубки; 3 — бутобе; тон; 4 — примыкающие стенки фундамента; 5 — грунт
си следует смочить водой, чтобы дерево не вытягивало влагу из бетона, снижая тем са; мым его прочность (рис. 4). Снимается опалубка после того, как бетон схватится и затвердеет, не дожидаясь, пока он наберет прочность; в этом случае не будут по; 45
2
3
1
Рис. 5. Бутовая кладка с облицовкой кирпичом: 1 — грунт; 2 — бутовая кладка; 3 — кирпичная кладка
вреждены ни поверхности стен, ни их кром; ки. Вариант второй: стенки подвала (погреба) выполняются из бутобетонна с одновремен; ной облицовкой кирпичом (рис. 5). Для того чтобы облицовка из кирпича име; ла более прочное сцепление с бутовой клад; кой, через каждые три;четыре ложковых ря; да (кирпичи длинной стороной укладываются вдоль стены) идет тычковый ряд (кирпичи вдоль стены кладутся короткой стороной). 46
О методах защиты подвала (погреба) от влаги смотрите в главе, посвященной гидро; изоляции фундамента. Завершается кладка подземной части фун; дамента выравниванием по горизонтали. Контроль горизонтальности верхней плоско; сти осуществляется с помощью строительно; го уровня: воздушный пузырек строительно; го уровня, установленного в любом месте верхней плоскости фундамента, должен на; ходиться на нулевой отметке.
Возведение надземной части фундамента — цоколя Сооружение фундамента не ограничива; ется закладкой его подземной части. Над по; верхностью земли на высоту 50–70 см над; страивается верхняя часть фундамента — цоколь. Цоколь является не только опорой для стен, но и принимает на себя функцию защиты от природных воздействий: зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая во; да, летом и осенью хлещет дождем. Поэтому прочность и устойчивость цоколя к неблаго; 47
приятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками. Для строительства цоколя можно исполь; зовать кирпич (красный!), бутовый камень или бутобетон. При использовании кирпича или камня производится обычная кладка; при использовании бутобетона сооружается опа; лубка из досок или горбыля и производится закладка бутобетона слоями 25–30 см. Са; мым удачным конструктивным решением цо; коля является бутовая кладка с одновремен; ной облицовкой кирпичом. Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и сам фундамент. Цоколь столбчатого фундамента (его называют забиркой или за; бирной стенкой) толстым не бывает: если он кирпичный, то кладка ведется в кирпич или полкирпича; если бутовый, то не более 30 см шириной. Если на стройплощадке грунт скальный, песчаный или гравийный, то забирки закладывайте от уровня земли; если грунт глинистый, то забирки заглуб; ляйте в грунт на 20–30 см, а под ними сде; лайте песчаную подушку толщиной еще 20–30 см. 48
Верхнюю плоскость цоколя выравнивай; те (так же как и верхнюю плоскость фунда; мента) с помощью строительного уровня. И еще одна вещь, о которой не стоит за; бывать при строительстве цоколя,— естест; венная вентиляция замкнутого пространст; ва, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Для свободной циркуля; ции воздуха в этом пространстве в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15– 20 см от земли следует оставить вентиляци; онные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного прост; ранства от грызунов окошки закрыть решет; ками, а на зиму их стоит забить деревянны; ми пробками. После завершения строительства фунда; мента и цоколя из бутобетона, прежде чем приступить к возведению стен, необходимо дать время бетону набрать прочность и обес; печить правильный уход за ним на это вре; мя. Мероприятия по правильному уходу за бетоном следующие: — спустя сутки после укладки необходимо поливать бетонные поверхности водой 2–3 раза в сутки в течение недели; 49
— в жаркое время года, а также при вет; реной погоде политые бетонные поверхнос; ти нужно защитить от солнца рогожей или несколькими слоями влажной мешковины; — после влажной выдержки бетона (че; рез 5–7 дней) производим сухую выдержку (в течение 2–3 дней). За это время бетон ус; певает набрать прочность, необходимую для продолжения строительных работ; — в холодное время года, когда темпера; тура воздуха опускается до –3° С и ниже, бе; тонные поверхности в течение первых 14–15 дней нужно защищать от промерзания с по; мощью электро; или пароподогрева. Дело это очень трудоемкое, хлопотное и требующее дополнительных затрат, поэтому, приступая к строительству, следует так спланировать график работ, чтобы этап сооружения фун; дамента пришелся на теплое время года. Если при приготовлении бетонной смеси использовался пуццолановый цемент, то сро; ки выдержки увеличиваются в 2 раза. Сложенные из кирпича или бутового кам; ня фундамент и цоколь в увлажнении не нуждаются; можно выдержать их 5 дней, за; щищая от солнечных лучей и ветра, и про; должить строительные работы. 50
Устройство гидроизоляции Бетон твердеет и набирает прочность, а в вашем графике строительства образовалось «окно» — самое время позаботиться о защи; те фундамента от влаги. Прежде всего вокруг будущей постройки необходимо сделать отмостки (рис. 6). Для этого вокруг фундамента снимается грунт на глубину 10–15 см и на ширину 50–70 см. Получившаяся траншея на 1/4 за; полняется глиной и тщательно утрамбовы; вается, образуя от стены небольшой уклон. На глину укладывается слой битого кирпи; ча или щебня, перемешанного с песком. Сверху уклон цементируется цементным раствором (1 часть портландцемента, 2,4 ча; сти строительного песка и около 0,4 части воды) и для большей влагостойкости желез; нится (слой цементного раствора присыпа; ется сухим цементом и затирается штука; турной лопаткой). Уклон по периметру окантовывается во; доотводным желобом, который устраива; ется из бетона или из распиленной вдоль трубы. 51
6
3
2
1
1
5
4
Рис. 6. Схема устройства отмосток и гидроизоляции подвала (погреба): 1 — цементная штукатурка; 2 — трамбованная глина; 3 — битый кирпич или щебень с песком; 4 — бетон; 5 — рубероидные изоляционные прокладки в цоколе, полу и по внешним стенам подвала (погреба); 6 — во; доотводный желоб
По верху цоколя также делают гидроизо; ляционную защиту, которая состоит из 2– 3;сантиметрового слоя цементного раствора (с железнением) и двух слоев рубероида, уло; женного на битумной мастике (1 часть рас; 52
плавленного строительного нефтяного биту; ма и 1 часть просеянного мела). Мастику наносят на затвердевший це; ментный раствор слоем около 1 см в два; три приема, сверху слой мастики накрыва; ют рубероидом, припрессовывают его; затем повторяют еще один раз: слой мастики — слой рубероида. Особого внимания заслу; живает гидроизоляция подвала или погре; ба. Здесь следует обратить внимание на то, где находится уровень залегания грунтовых вод — ниже пола подвального помещения (или погреба) или выше. В первом случае стены подвала (погреба) с наружной стороны покрывают двойным слоем битума (для чего по периметру подва; ла (погреба) прокапывают неширокую тран; шею, которую затем покрывают глиной и утрамбовывают). Пол засыпают 25;сантиметровым слоем глины, тщательно утрамбовывают. Глину заливают 5;сантиметровым слоем бетона, застилают двумя слоями рубероида на битумной мастике (после того как бетон затвердеет) и оштукатуривают цементным раствором с железнением. 53
Во втором случае, когда уровень залега; ния грунтовых вод находится выше пола под; вала (погреба), наружные поверхности стен оштукатуривают цементным раствором, же; лезнят, покрывают слоем мастики, затем ру; бероидом и снова слоем мастики. Траншею, как и в первом случае, покрывают глиной и утрамбовывают. Гидроизоляцию пола подвального поме; щения (погреба) устраивают аналогично пер; вому варианту, только бетонный слой будет не 5, а 10 см. Теперь о защите фундамента вашего до; ма, а также подвального помещения или по; греба от влаги можно не беспокоиться.
«Плавающий» фундамент Если участок вашей застройки находится в местности с неглубоким залеганием грун; товых вод, с глинистым грунтом, а глубина промерзания почвы 140–150 см (показатель, характерный для средней полосы России), то, рассчитав потребность в бетоне или кир; пиче для сооружения фундамента, вы явно 54
упадете духом и энтузиазма у вас поубавит; ся. На помощь вам может прийти секрет (хо; тя это явно секрет Полишинеля) ленинград; ских (ныне питерских) домостроителей — ведь Санкт;Петербург стоит буквально на болотах. А секрет этот заключается в том, что практически все здания в Северной сто; лице строятся на «плавающих» фундаментах. Как же устроить «плавающий» фундамент? Нет ничего проще. Траншеи под такой фундамент выкапы; вают шириной 50 см и глубиной 70 см, используемый строительный материал — бу; тобетон. Укладывается первый ряд бутобетона по всей длине траншей, сверху укладывается 3–4 полоски из арматурных прутков или полос; ку (шириной 35–40 см) арматурной сетки, все стыки «прихватываются» сваркой — не свариваются, а именно «прихватываются». Если нет сварочного аппарата — не беда, сты; ки можно туго связать металлической прово; локой. Далее снова укладывается бутобетон (рис. 7). Предпоследний ряд бутобетона также сле; дует заармировать. «Плавающий» фундамент 55
Рис. 7. Схема армирования «плавающего» фундамента: 1 — грунт; 2 — слой бутобетона; 3 — арматурные прут ки; 4 — арматурная сетка; 5 — места перевязки или приварки арматуры
готов, осталось только надстроить цоколь и выдержать бетон во влажном состоянии в те чение 5–7 дней, а в сухом — 2–3 дня, во вре мя которых можно заняться устройством ги дроизоляции (а ей в данном случае стоит уделить серьезное внимание). Когда у вашего дома появилась прочная основа, самое время приступить к возведе нию стен.
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Давайте сразу обозначим предмет, кото; рому посвящена данная глава: речь пойдет именно о стенах — конструктивных элемен; тах здания, которые опираются на фундамент и служат опорой для перекрытий, а не о пе; регородках. Уже говорилось, что по своему месторас; положению стены могут быть наружными (обращенными одной стороной на улицу) и внутренними (целиком находящимися в по; мещении). По виду применяемых материалов стены делятся на деревянные (бревенчатые, брусчатые), каркасно;щитовые, кирпичные, каменные и т. д. Пожалуй, достаточно. Именно об исполь; зуемых материалах и пойдет наш дальнейший разговор.
Кирпичные стены Сказав «кирпичная стена», мы обозначи; ли только строительный материал, из кото; рого эта стена сооружена. А между тем по виду кирпича и способу кладки кирпичная стена может быть разной: 59
забутка 3
2 1 6 5 4 3 2 1
Рис. 8. Многорядная система перевязки: 1 — тычковый ряд; 2–6 — ложковые ряды
сплошной из полнотелого кирпича, сплош; ной из пустотелого кирпича, пустотелой. Прежде чем приступать к ознакомлению с технологическим процессом производства каменных работ, пожалуй, нужно уяснить не; сколько специальных терминов, принятых среди каменщиков. Постель — плоскость, на которую укла; дывают кирпич. Постель «стелим» из цемент; ного раствора (портландцемент марок М400 и М500, строительный песок в соотношении 60
1 : 2,5 и вода до получения рабочей конси; стенции). Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложен; ных длинной гранью вдоль стены. Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены (рис. 8). Перевязка вертикальных швов — необхо; дима для обеспечения прочности постройки, а выполняется она путем чередования лож; ковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1/4 длины кирпича. Трехчетвертка, четвертка — неполномер; ные кирпичи, длина которых составляет со; ответственно 3/4 и 1/4 от длины полномер; ного кирпича. Трехчетвертки и четвертки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки отно; сительно друг друга при цепной системе перевязки. Теперь перейдем непосредственно к тех; нологии кирпичной кладки. Если вы строите загородный дом, в кото; ром будете жить не круглый год, а лишь в летнее время года, то незачем возводить слишком толстые наружные стены и особо 61
заботиться о теплосохранности: для такого варианта вполне подойдет сплошная кладка в 1,5–2 кирпича. Для внутренних перегородок достаточно 0,5 или 1 кирпича. Начинать кладку лучше всего с углов зда; ния, и производить ее следует наиболее от; ветственно, так как качество выполнения уг; лов в большой степени определяет качество выполнения стен в целом. Ребро угла долж; но быть строго вертикальным, что в процес; се кладки проверяют с помощью отвеса. За горизонтальностью швов удобно следить по шнуру;причалке, который укрепляют по уг; лам укладываемой стены и передвигают по мере продвижения кладки. Сам процесс укладки кирпичей состоит из следующих операций: — наносят раствор на основание и штука; турной лопаткой (мастерком) разравнивают постель полоской для нескольких кирпичей, не доводя ее до края стены на 1–3 см; — наклонным положением мастерка под; гребают раствор с верха постели к боковой грани ранее уложенного кирпича и устанав; ливают его на место; 62
— постукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва; — заложив подготовленную постель ря; дом кирпичей, мастерком подрезают излиш; ки раствора, выжатого из швов; — обрабатывают швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стены: если стену предполагается штукатурить, то кладку ведут «в пустошовку», то есть швы раствором заполняют на глубину 1–1,5 см; если даль; нейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью, за; подлицо; швы на фасадной стороне кладки расшивают специальными расшивками (сна; чала вертикальные, затем горизонтальные швы). Прочность кирпичных стен (как уже го; ворилось) достигается перевязкой вертикаль; ных швов. Систем перевязок вертикальных швов несколько, остановимся на самой простой из них — цепной (рис. 9). Выполняя кирпичную кладку, не забывай; те, где по проекту находятся дверные и окон; ные проемы. Верх проема перекрывается пе; 63
а
б
Рис. 9. Цепная (однорядная) система перевязки вертикальных швов: а — при толщине стены в 1,5 кирпича; б — при тол; щине стены в 2 кирпича: 1 — наружная стена, 2 — внутренняя стена
ремычками: деревянными либо железобетон; ными. В качестве деревянных перемычек ис; пользуется брус длиной, равной ширине про; ема плюс 50 см, а размеры в сечении равны торцевым размерам кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрывают би; 64
тумом и заглубляют в стену. Прежде чем на; носить на перемычку раствор для укладки кирпичей, обильно смачивают ее водой (для лучшей сцепки разнородных материалов: де; рева и раствора). Для изготовления железо; бетонных перемычек используют опалубку, внутренние размеры которой соответствуют размерам деревянной перемычки. На дне опалубки размещают несколько небольших бутовых камешков, на которые укладывают сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм и заливают цементный раствор до нужной высоты. Когда раствор схватится и окрепнет, опалубку снимают, а железобетон; ное изделие используют по назначению. На уровне потолка крепят балки для уст; ройства деревянного перекрытия либо желе; зобетонные плиты перекрытия, а в верху сте; ны устраивают выемки для крепления кровли и при желании карниз (рис. 10, 11). Если вы строите дом, в котором вы бу; дете жить круглый год, то стоит позаботить; ся о большей теплосохранности стен; в этом случае стены лучше строить пустотелыми. По сути, пустотелая стена — это две стен; ки в полкирпича, пространство между ко; 65
а
б
Рис. 10. Заделка перекрытия в наружную стену: а — опирание балки на стену; б — заделка плит пе; рекрытия: 1 — стена, 2 — подкладка, 3 — заделывае; мый конец балки, 4 — плита перекрытия
торыми заполнено шлаком, шлакобетоном или другим утепляющим материалом. Пер; вый ряд кирпичей, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; сплошными будут также углы постройки. А вот простенки вы; кладывают пустотелыми. Прочность пусто; телых стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух стенок, а также перевязкой этих сте; нок между собой, для чего через каждые 80–100 см укладывают тычковые кирпичи (рис. 12). 66
а
б
Рис. 11. Конструктивные решения верхней части кирпичной стены: а — деревянный подшивной карниз; б — кирпичный карниз: 1 — карниз, 2 — скрепляющая проволока, 3 — стропила, 4 — мауэрлат, 5 — подкладка, 6 — руберо; ид, 7 — элемент перекрытия
67
Рис. 12. Кирпичная пустотелая стена: 1 — стенки в полкирпича; 2 — вертикальный тычко; вый ряд; 3 — шлак или другой утепляющий материал
Используя в качестве заполнителя пустот шлакобетон, просто заливают его в колодцы, ограниченные тонкими стенками и тычко; выми рядами, и слегка утрамбовывают шту; катурной лопаткой. Если же для заполнения пустот используется металлургический или топливный шлак, то его засыпать надо сло; ями по 15–20 см, с тщательной утрамбовкой каждого слоя. После засыпки 3–4 слоев шла; ка заливают слой цементного раствора тол; 68
щиной 3–5 см — такая операция способст; вует увеличению прочности стен. Шлак, при; меняемый для засыпки, должен быть выдер; жан в течение 1–1,5 лет на открытой площадке для освобождения от ядовитых со; единений. По технологии кирпичной кладки стро; ятся стены из камня, пиленого известняка, ракушечника, бетонных или пенобетонных блоков. Кладку в этом случае можно вести не только на цементно;песчаном, но и на це; ментно;известковом или известковом рас; творе.
Рубленые стены В городе нас окружают «монстры» из бе; тона и стекла, но если вы строите дом за го; родом и хотите целиком окунуться в окружа; ющую природу, то вы, безусловно, отдадите предпочтение деревянному дому. Это возможно только в настоящем русском рубленом доме, где положительна энергети; ка, где приятны тактильные ощущения от при; косновения к стенам, где цвет золотист, а за; 69
пах пьянящ. И это только эмоциональные впечатления. Но деревянные конструкции обладают и массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагруз; ки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеп; лении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внут; ри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. На Руси таких домов построено большое количество. В настоящем русском рубленом доме вы будете чувствовать себя как в ска; зочном тереме. Бревенчатый сруб Самым удачным материалом для бревен; чатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широ; ко распространена и гораздо дешевле древе; сины твердых пород. Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в 70
верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон. Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой. Однако для самого нижнего венца (ря; да) — окладного — предпочтительнее приме; нить дубовые бревна (диаметр которых, кста; ти, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного не; сколько лет в воде. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произве; дена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен лучше отка; заться, так как они сильнее подвержены гни; ению. Отобранные бревна должны быть од; ного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22–26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не долж; но превышать 1 см на каждый метр бревна. 71
Для того чтобы снизить вероятность обра; зования в древесине трещин при высыха; нии, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Первыми укладывают два противолежа; щих бревна окладного венца, которые сле; дует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фун; дамент. Ширина затесов должна быть не ме; нее 15 см (для большей устойчивости оклад; ного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработан; ных битумом, толщина подкладки — 5 см.
Рис. 13. Вырубка паза 72
а
б
Рис. 14. Крепление венцов сруба:
а — вид спереди; б — разрез: 1 — вершинки бревен, 2 — комли бревен, 3 — полу; круглый паз, 4 — слой теплоизоляции, 5 — шип (раз; меры в см)
73
На дощатую подкладку кладут слой тепло; изоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — вен; цами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5–2 м устанавливаются шипы (рис. 13, 14). В пазы же закладываем и теплоизоля; цию — пеньку, паклю, войлок. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки уг; лов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» (рис. 15, 16). По прочности конструкции оба этих спо; соба равноценны; более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в ла; пу»; рубка «в чашку» увеличивает расход древесины, но вместе с тем такие углы ме; нее продуваются ветром. Техника разметки бревен при рубке «в ла; пу» требует небольшого пояснения. В пер; вую очередь концы бревен обтесывают с че; 74
а
б
Рис. 15. Рубка углов «в лапу»: а — фрагмент рубленного «в лапу» угла; б — размет; ка при рубке «в лапу»
75
Рис. 16. Рубка углов «в чашку» 76
тырех сторон до получения формы квадрат; ного бруса, при этом горизонтальные сторо; ны обтесывают на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра бревна. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначаем вер; шины полученного куба как A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вертикальные ребра куба — АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делим рисками на 8 равных ча; стей. На ребре АБ отмечаем точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на 1/8 его же длины. Аналогичные операции произво; дим на ребрах ВГ и ДЕ, отметив точки В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/8. На ребре ЖЗ точки Ж1 и З1 будут отсто; ять от вершин Ж и З на 3/8 длины. Соеди; нив вновь образованные точки, получаем многогранник неправильной формы А1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Снимаем лишнюю дре; весину и получаем «лапу». Для более проч; ного соединения (чтобы бревна не сдвига; лись в углах) у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип. 77
На два противолежащих бревна окладно; го венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на боль; шой циркуль. Ножки черты раздвигают на по; ловину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40–50 см), затем вычерчива; ют линию разметки и вырубают «чашку». Аналогичные операции производят с дру; гим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнитель; ная подгонка «чашек» для увеличения плот; ности посадки) завершают укладку окладно; го венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнитель; но прорубают пазы (см. рис. 13). Возведение срубов, пожалуй, можно от; нести к древнейшим технологиям строитель; ства. За столетия существования выработа; лись определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя 78
этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их раз; метку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать. Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно ук; рытыми от влаги) в течение 1–1,5 лет. И толь; ко затем можно установить сруб окончатель; но. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом. И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над окон; ными и дверными проемами оставляется не; большой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией. После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между брев; нами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определен; ным правилам: — сначала стены конопатятся снаружи по; стройки, затем внутри; — в первую очередь конопатится шов меж; ду первым, окладным венцом и вторым по 79
всему периметру сруба; затем — шов между вторым и третьим венцом опять;таки по все; му периметру и т. д. Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя; — узкие пазы и щели конопатятся так: уз; кие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавли; ваются. Для этой цели удобно пользоваться ту; пой стамеской, кроме того, существуют спе; циальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку»; — если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или ло; паточкой уплотняется сначала верхняя, а за; тем нижняя кромка шва. По завершении осадки (усадки) бревенча; тых стен, когда сруб простоит год;полтора после окончательной сборки, конопатные ра; боты надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными про; емами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками. 80
Если дом рублен «в лапу», то следует по; заботиться об утеплении углов: их закрыва; ют слоем теплоизоляции и обшивают доска; ми. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба дос; ками, оштукатуриванию по обшивке и т. д. Сруб из бруса Когда мы слышим «рубленая изба», то пе; ред нашим взором встает бревенчатая пост; а
б
Рис. 17. Соединение венцов: а — на шипах; б — нагелями
81
ройка. Это не совсем верно: срубить дом можно не только из бревен, но и из бруса. Брусчатый сруб несколько проигрывает бревенчатому по колориту, но гораздо более прост в сборке и дальнейшей отделке. Брусчатый сруб возводится из бруса с раз; мером сечения 16 х 16 или 18 х 18 см. Для южных районов, а также в том случае, если предполагается обшивка сруба досками с ус; тройством теплоизоляционной прокладки, можно использовать брус сечением 12 х 12 или 14 х 14 см. Сборка ведется горизонталь; ными рядами, венцами, с обязательной про; кладкой из теплоизоляционного материала. Через каждые 1,5–2 м венцы сращивают между собой прямоугольными шипами из су; хой древесины или цилиндрическими наге; лями толщиной около 3 см (рис. 17). Перевязку углов сруба производят любым из трех способов: на коренной шип, шпонкой либо «вполдерева» — все они одинаково на; дежны и относительно нетрудоемки (рис. 18). Также несложно соединение наружных стен с внутренними перегородками, здесь можно выбрать соединения на коренной шип, «сковороднем» или «полусковороднем». 82
а
б
г в е
д
Рис. 18. Типы перевязок углов брусчатых стен: а — соединение угла шпонкой; б — соединение угла на коренной шип; в — рубка угла «вполдерева»; г — соединение наружной стены с внутренней перегород; кой на коренной шип; д — то же, «сковороднем»; е — то же, «полусковороднем»
83
В отличие от бревен, которые необходимо выдерживать в сухом месте, для строительства можно использовать брус, лишь уже прошед; ший процесс сушки, а это значит, что черно; вой вариант сборки брусчатого сруба не пре; дусматривается — дом сразу собираем набело.
Каркасно-щитовые стены Если вы остановили свой выбор на стенах из готовых щитов;панелей, то вам теперь сле; дует переквалифицироваться из строителя в сборщика, ибо каркасно;щитовые стены фак; тически не строятся, а собираются. Вообще, каркасно;щитовые домики — наиболее при; емлемый вариант для садоводов;любителей, которым нужен не загородный дом, а летний домик, в котором семья сможет комфортно проводить отпуск и выходные дни. Каркасно;щитовые стены представляют собой конструкцию из деревянного каркаса, обшивных панелей (здесь широкий выбор материалов: дерево, ДВП, ДСП) и утепли; тельной прослойки. Рассмотрим каждый эле; мент в отдельности. 84
Скелет стен: деревянный каркас Несущей конструкцией щитового домика является деревянный каркас, который мон; тируется из бруса сечением 50 х 80 мм и до; сок размером 650 х 100 мм, причем брус луч; ше использовать в качестве угловых стоек, верхней и нижней обвязок, а доски — в ка; честве рядовых стоек и подкосов. Начинают сооружение каркаса с устройства нижней об; вязки, нижнего ригеля, который может со; стоять из одного венца, если половые балки опираются на столбы; либо в два венца, ес; ли половые балки врубаются в обвязку. За; тем устанавливают угловые и рядовые стой; ки (расстояние между ними варьируется от 0,5 до 1,5 м в зависимости от размеров до; мика, размеров щитов;панелей и размеров оконных и дверных проемов), скрепляют их верхним и промежуточными ригелями, в по; следнюю очередь в пролетах каркаса, образу; ющих углы, для жесткости конструкции ус; танавливают подкосы (рис. 19). Дверные и оконные проемы ограничива; ем ригелями и промежуточными стойками, смещая их на нужное расстояние. Перевяз; ку элементов каркаса между собой в углах 85
Рис. 19. Вариант деревянного каркаса щитового домика: 1 — верхний ригель; 2 — промежуточный ригель; 3 — нижний ригель; 4 — угловая стойка; 5 — рядовая стой; ка; 6 — подкос; 7 — дверной проем; 8 — оконный проем
лучше всего делать на коренных шипах, а по плоскости стены — «вполдерева». О креплении нижнего ригеля к фундамен; ту следует позаботиться еще на этапе заклад; ки фундамента. К небольшому прямоугольному или ква; дратному куску стального листа толщиной 3–4 мм прямо перпендикулярно приварива; 86
Рис. 20. Приспособление для крепления нижнего ригеля к фундаменту: 1 — стальной лист; 2 — пруток; 3 — резьба
ют пруток, на свободном конце которого на; резается резьба (рис. 20). В ходе закладки фундамента, а точнее, его верхней части — цоколя, за 25–30 см до его завершения устанавливают такие при; способления по углам постройки, в местах примыкания внутренних стен и по длине стен через каждые 1,5–2 м и сверху бетони; руют их. Когда придет время монтировать каркас, то в брусках нижнего ригеля в соответству; 87
Рис. 21. Монтаж нижнего ригеля на фундамент: 1 — фундамент (цоколь); 2 — приспособление для крепления нижнего ригеля; 3 — брусок нижнего ри; геля; 4 — шайба; 5 — гайка
ющих местах просверливают отверстия (по диаметру прутка), надевают брус на прутки, сверху надевают шайбы и закручивают гай; ки (рис. 21). Совет мастера: если приспособления для крепления нижнего ригеля приварить к ар; матурной сетке или арматурным пруткам (при сооружении «плавающего» фундамен; та), то вашему дому не будут страшны ни 88
движения грунта, ни оседания почвы, ни са; мые сильные ураганы — он будет прочно стоять. Разумеется, в ходе монтажа каркаса обя; зателен контроль за вертикальностью и го; ризонтальностью устанавливаемых элемен; тов (для этого нужны отвес и гибкий водный или строительный уровень), а также за пря; моугольностью стыковки стен (здесь потре; буется угольник). Монтаж щитов-панелей и утепление стен По завершении монтажа каркаса присту; пают к внутренней и внешней обшивке, на; веске щитов;панелей (уместно будет сказать, что вместо щитов;панелей для обшивки можно использовать доски или рейку;вагон; ку). Монтаж стеновых панелей начинают от угла помещения и ведут снизу вверх. Кре; пить панели (а также доски и рейку) можно на гвоздях, но более прочное соединение по; лучается на шурупах. Сначала обшивают внутреннюю поверх; ность стен. Так как промежутки;пустоты между панелями будут заполнены утепляю; 89
а
б
Рис. 22. Утепление каркасно/щитовых стен: а — минеральной ватой; б — сыпучими заполнителя; ми: 1 — строительная бумага; 2 — минеральная вата; 3 — панели; 4 — элементы каркаса; 5 — засыпка
щими материалами, то во избежание проса; чивания утеплителя через стыки панелей не будет лишним устройство дополнительной изоляции. Наилучшим материалом для изо; ляционной прокладки служит строительная бумага, ее навешивают на каркас по всей по; верхности стены (стыки оформляют внах; лест, для лучшего эффекта — с проклейкой), а сверху устанавливают панели. 90
Эта несложная и недорогая операция из; бавит вас в дальнейшем от неприятностей в виде мусора (при использовании засыпки из опилок или шлака) или постоянного зуда (при использовании минеральной ваты). Некото; рые строители рекомендуют в качестве изо; ляционной прокладки использовать руберо; ид или толь. Не советуем следовать такой рекомендации, ибо подобная изоляция дела; ет постройку воздухонепроницаемой, стены не имеют возможности «дышать», и как ре; зультат — нарушение благоприятного микро; климата в доме. Одновременно с внешней обшивкой стен производят их утепление (рис. 22). Здесь также будет уместна изоляционная прокладка из строительной бумаги в два;три слоя для уменьшения продуваемости стен. Техника обшивки зависит от применяемого утепляющего заполнителя. Если заполнитель — минеральная вата, то закрепляют ее мелкими гвоздями по всей поверхности стены (между стойками и ри; гелями), сверху закрывают слоями строи; тельной бумаги, а затем навешивают пане; ли. Если же заполнитель сыпучий — опилки, 91
шлак, торф, то обшивку производят гори; зонтальными полосами: стену на высоту 50–70 см завешивают бумагой, закрывают панелями, а образовавшуюся пустоту засы; пают утеплителем. Засыпку следует осуществлять отдельны; ми слоями по 20–25 см с тщательной утрам; бовкой каждого слоя. И все;таки такие утеплители, как, напри; мер, опилки, дают значительную усадку. По; этому имеет смысл засыпать опилки выше верхнего уровня стеновых панелей, нарастив их досками на высоту 25–30 см; когда за; сыпка осядет, дощатую надстройку надо снять. Несколько слов о самих сыпучих утепли; телях: — во;первых, все засыпки должны быть сухими и не содержать уплотнений в виде комьев и спекшихся шлаковых кусков, так как их наличие значительно затруднит ут; рамбовку; — во;вторых, для ускорения усадки за; сыпки можно смешивать более легкие мате; риалы с более тяжелыми: например, хорошо себя зарекомендовала в качестве утеплителя 92
сухая смесь из опилок и шлака в соотноше; нии 1 : 1; — в;третьих, для защиты стен вашего до; мика от грызунов, которых на дачных участ; ках обычно много, в засыпку следует доба; вить негашеную известь;пушонку (10–15% от всего объема засыпки). Для дополнительной теплозащиты, для за; щиты от дождя и снега (а панели из ДВП и ДСП под длительным воздействием влаги склонны к размоканию) и просто для улуч; шения внешнего вида вашего летнего жили; ща каркасно;щитовые домики снаружи мож; но обшить рейкой;вагонкой. А наружная облицовка каркасно;щитовых стен кирпичом придаст постройке огнестойкость. В крайнем случае (если вы очень стеснены в финансах) наружные панели из ДСП и ДВП следует ок; расить масляной краской или хотя бы про; олифить. Конечно же, представленный перечень типов стен далеко не полон. Но мы и не за; давались целью ознакомить вас со всеми су; ществующими видами стеновых сооруже; ний. Мы предложили вашему вниманию технологические процессы возведения самых 93
распространенных, относительно нетрудо; емких, достаточно экономичных и вместе с тем комфортных стен. А сделать выбор, ос; тановиться на каком;либо конкретном ва; рианте — тут дело за вами.
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ
Капитальные стены возведены, да и лето подходит к концу, скоро осень, а с ней дож ди. Поэтому самое время позаботиться о кры ше над головой, а точнее, о перекрытиях, скорее загородиться от непогоды и... продол жить внутренние строительные и отделочные работы. Итак, перекрытия. По своему месторас положению перекрытия бывают: цокольны ми, междуэтажными и чердачными. По ви ду строительных материалов, используемых при устройстве перекрытий, они могут быть балочными и плитными. Независимо от ме ста расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требовани ям: быть тепло, гидро и звуконепроница емыми, прочными, жесткими, пожаробезо пасными; перекрытия, выполненные из древесины, должны быть также биостойки. Конструкции балочных и плитных перекры тий в корне отличны друг от друга. Приводим описание технологий их соору жения.
97
Балочные перекрытия Настил, или накат, перекрытия (и цоколь; ного, и междуэтажного, и чердачного) осу; ществляют по балкам, которые могут быть как деревянными, так и металлическими или железобетонными. Мы рассмотрим пример с деревянными балками, металлические и железобетонные балки используются аналогичным образом. На рис. 23 показана конструкция между; этажного перекрытия по балкам; цокольные и чердачные перекрытия имеют тот же прин; цип монтажа, однако могут не включать в себя некоторых элементов. Но все по по; рядку. В первую очередь необходимо закрепить сами балки. Чаще всего концы балок заводятся в спе; циально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в про; цессе кладки (см. рис. 10) либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и кар; касно;щитовых стен. Концы балок перед за; делкой в гнезда кирпичных стен следует об; работать битумом и просушить, чтобы снизить 98
Рис. 23. Конструкция междуэтажного перекры/ тия по балкам: 1 — чистый пол; 2 — лага; 3 — рубероид или толь; 4 — балка; 5 — засыпка; 6 — накат; 7 — черепные бруски; 8 — подшивка
вероятность гниения от увлажнения. Размер сечения балок зависит от частоты их распо; ложения и от ширины перекрываемого про; лета; оптимальные размеры указаны в табл. 2. Как говаривал слесарь В. М. Полесов из «Двенадцати стульев», «при наличии отсут; ствия» бруса подходящего сечения можно ис; 99
Таблица 2 Соотношение величин ширины пролета, расстояний между балками и размеров сечения балок Ширина пролета, м 4 4 5 5 6 6
Расстояние между балками, м 1 0, 6 1 0, 6 1 0, 6
Размер сечения балок, см 20 16 22 18 25 22
× × × × × ×
12 12 16 14 18 14
пользовать сколоченные и поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное се; чение, по сравнению с целой балкой, не должно уменьшиться. Кроме того, вместо брусчатых балок мож; но использовать бревна соответствующего ди; аметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно де; шевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом по; мещении не менее одного года, подобно бре; венчатому срубу. 100
Следующим этапом в сооружении пере; крытий является настил наката. Для его креп; ления к балкам прибивают черепные бруски сечением 5 х 5 см, непосредственно на ко; торые и укладывают доски наката. Для удоб; ства дальнейшей отделки потолка желатель; но, чтобы накат и нижние грани балок находились в одной плоскости, для чего на досках наката вдоль торцов выбирают чет; верть (фальц). Кстати, для сооружения нака; та не обязательно использовать полноценные доски, их вполне можно заменить горбылем. Далее следует засыпка или закладка утепли; теля: как и в стенах, здесь можно использо; вать минеральную вату, опилки, шлак. Перед засыпкой или закладкой утеплите; ля накат следует застелить строительной бу; магой либо обмазать глинопесчаным раство; ром и дать ему хорошо просохнуть. При утеплении перекрытий сыпучие утеплители не утрамбовывают, а их засыпку осуществля; ют на 3/4 высоты балок. В последнюю очередь верхнюю грань ба; лок застилают толем или рубероидом, а свер; ху накладывают лаги. Справедливости ради следует сказать, что лаги не являются обяза; 101
Рис. 24. Вариант устройства цокольного перекрытия: 1 — утрамбованный грунт; 2 — гравий; 3 — балка; 4 — лага; 5 — рубероид; 6 — чистый пол; 7 — фунда; мент;цоколь
тельным элементом перекрытия. Укладка лаг экономически оправдана в том случае, если балки имеют редкое расположение. Чистый пол и подшивка хотя и являются элементами междуэтажного перекрытия, при; надлежат к разряду отделочных работ. Поэто; му о них разговор пойдет в соответствующих главах. Теперь о том, какие элементы пере; 102
крытий окажутся лишними при сооружении цокольных и чердачных перекрытий. В цокольном перекрытии отсутствовать бу; дет подшивка. Кроме того, цокольное пере; крытие можно сконструировать таким обра; зом, что лишними окажутся накат и утеплитель (разумеется, без ущерба для эксплуатацион; ных качеств), однако в этом случае будет обя; зательна рубероидная прокладка по всей пло; щади пола, а засыпкой будет гравий или утрамбованный щебень (рис. 24). В чердачном перекрытии мы не досчита; емся лаг и чистого пола.
Плитные перекрытия Перекрытия из железобетонных плит можно устраивать только в кирпичных и ка; менных зданиях. Концы плит заводят в гнез; да стен в процессе кладки. При устройстве чердачного перекрытия можно просто уло; жить плиты на стены по слою цементного раствора, не заводя их в гнезда. Продольные стыки между плитами заделывают цементно; песчаным раствором. 103
а
б
Рис. 25. Перекрытия из железобетонных плит: а — чердачное перекрытие; б — междуэтажное пере; крытие: 1 — чистый пол, 2 — лага, 3 — бетон, 4 — железобетонная плита, 5 — затирка из цементно;пе; счаного раствора, 6 — пароизолятор, 7 — утеплитель
Поскольку железобетонные плиты имеют пустотные полости, цокольные и междуэтаж; 104
ные перекрытия не нуждаются в дополни; тельной звуко; и теплоизоляции, следова; тельно, в многослойной конструкции этих перекрытий слой утеплителя отсутствует, цо; кольное перекрытие лишено затирки. При монтаже чердачного плитового перекрытия слой утеплителя сохраняется: на плиты ук; ладывают слой пароизоляции (например, ру; бероида) для защиты утеплителя от конден; сата и водяных паров, а затем утеплитель (рис. 25). Это, пожалуй, все, что можно сказать об устройстве перекрытий.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ И НАСТИЛКА КРОВЛИ
По определению, крыша — это верхний ог; раждающий элемент здания, и ее вид может значительно улучшить архитектуру дома. Кры; ша более других элементов постройки проти; востоит природным явлениям: летом — паля; щим солнечным лучам, которые нагревают и раскаляют кровлю; осенью — проливным дож; дям, граду; зимой — тяжелому снежному по; крову; весной — талой воде. При этом в лю; бое время года возможны сильные, порывистые ветра. Круглый год природа как бы испыты; вает крышу. Поэтому конструкция крыши должна отвечать требованиям устойчивости, прочности, гидро; и теплоизоляции; а кровель; ные материалы должны быть морозостойки, иметь химическую и радиационную стойкость. Крыша состоит из стропил;обрешетки и ограждения, то есть кровли. Наклонные по; верхности — это скаты и ребра. Горизонталь; ные части: конек, ендова и разжелобок. Для организации стока у нижнего края ската ино; гда применяют желоба. Нижняя часть ската между желобком и обрезом носит название «спуск». По архитектурно;конструктивному реше; нию различают два типа крыш: чердачные и 109
а
б
г
в
Рис. 26. Типы скатных чердачных крыш: а — односкатная; б — двускатная; в — мансардная (ломаная); г — вальмовая
110
д
е
Рис. 26. Типы скатных чердачных крыш (продолжение): д — шатровая; е — полувальмовая мансардная
совмещенные. По существу, совмещенная крыша представляет собой гидроизоляцион; ный ковер из нескольких слоев рубероида на битумной мастике, уложенный на чердач; ное перекрытие. Такая крыша обычно пло; ская, не имеет уклона (а если имеет, то не более 2,5°), а водоотвод осуществляется с по; мощью внутренних водостоков. При инди; видуальном строительстве этот тип крыш практически не используется, поэтому тему 111
технического устройства совмещенной кры; ши мы затрагивать не будем. Основа крыши — это стропила из дере; вянных брусьев, досок, брусков. Чердачные, скатные крыши состоят из деревянного каркаса и кровли. По конструк; ции каркаса скатные крыши разделяют на: — односкатные, устраиваемые при разно; высоких наружных стенах. Их обычно приме; няют для небольших хозяйственных построек (сарая, хозблока); — двускатные, состоящие из двух плос; костей, которые опираются на стены одина; ковой высоты. Очень часто применяются при индивидуальном жилищном строительстве; — мансардные, ломаные. Идеальный ва; риант при использовании чердачного поме; щения в качестве жилой комнаты — мансар; ды (рис. 26). Кроме того, существуют скатные крыши: полувальмовые, вальмовые, шатровые. Они до; статочно сложны и трудоемки в исполнении. Сооружение скатных, чердачных крыш осу; ществляется в два этапа: сначала возводится деревянный каркас, а затем производятся кровельные работы. 112
Стропильный каркас Деревянный каркас крыши состоит из следующих конструктивных элементов: ма; уэрлата, стропил и обрешетки как основных и обязательных; затяжки, стойки и подко; сов — вспомогательных (рис. 27). Мауэрлат (народное название — «матка», «матица») представляет собой брус сечением не менее 10 х 10 см или бревно, обтесанное с нижней стороны. Назначение мауэрлата — служить опорой для стропил и равномерно
Рис. 27. Конструктивные элементы каркаса крыши: 1 — мауэрлат; 2 — стропильная нога; 3 — затяжка; 4 — стойка; 5 — подкос; 6 — обрешетка
113
Таблица 3 Соотношение между длиной стропил, толщиной и расстоянием между ними Длина стропил, м до до до до до до до
3 3 4 4 4 6 6
Расстояние между Размер сечения стропилами, см бруса стропил, см 120 180 100 140 180 100 140
8 × 10 9 × 10 8 × 16 8 × 18 9 × 18 8 × 20 10 × 20
распределять нагрузку на наружные стены. В рубленых домах роль мауэрлата обычно вы; полняет верхний венец сруба. Стропила являются несущей конструкци; ей, принимающей на себя вес кровли, снега и напор ветра; поэтому древесина, из кото; рой изготавливаются стропила, не должна иметь изъянов: гнили, червоточин, выпадных сучков, трещин в зонах соединения, трещин вне зон соединения глубиной более 1/4 тол; щины бруса и длиной более 1/4 его длины. Размер сечения стропил подбирается в зави; 114
а
б
в
г
Рис. 28. Способы соединения стропил с затяжкой: а — на зуб; б — на двойной зуб; в — на зуб и болт; г — на зуб и скобу
симости от их длины и расстояния между ни; ми (табл. 3). 115
а
6 б
Рис. 29. Коньковый узел: а — упрощенный; б — сложный: 1 — стропильная но; га, 2 — стойка, 3 — подкос, 4 — затяжка, 5 — скоба, 6 — болт, 7 — стяжка, 8 — косынка
116
Стропила можно закрепить прямо на ма; уэрлате, но если нужно перекрыть большой пролет, одних основных элементов каркаса будет маловато, тут на помощь приходят за; тяжка, стойка и подкосы (как по отдельно; сти, так и вместе взятые) — именно такая конструкция показана на рис. 27. Вариантов соединения стропил и затяжки несколько (рис. 28): на зуб, на двойной зуб, на зуб и болт или на зуб и скобу. К стене концы стропильных ног крепят; ся следующим образом: на узел стропила;за; тяжки надевают стяжку;жгут, которую вто; рым концом затягивают либо на балке чердачного перекрытия, либо на костыле, вбитом в кирпичную или каменную кладку на расстоянии около 30 см от верхнего края стены. Вариантов соединения стропил со стойкой и подкосами существует множество, два из них приведены на рис. 29. Завершается монтаж сооружением конь; ка каркаса крыши, обшивкой карнизов (свободной части стропил, выступающей за уровень стены — обычно на 40–50 см), воз; ведением фронтонных стенок и креплением обрешетки из досок или брусков. Обрешет; 117
ка может быть сплошной, но чаще — с не; которым шагом, величина которого зависит от кровельного материала.
Кровельные работы Верхний элемент крыши — кровля — представляет собой зонт, защищающий все конструкции дома от атмосферных осадков. Будет ли ваш зонтик прочным и долговеч; ным или даст течь после первой же зимы во многом зависит от материала, из которого он выполнен. Вторым фактором, обеспечиваю; щим прочность и долговечность кровли, яв; ляется ее правильное устройство. Каждому типу кровли соответствуют свои правила монтажа, они;то и будут темой нашего даль; нейшего разговора. Рулонные кровли Качество рулонных кровель в большой степени зависит от подготовки основания под рубероидный ковер. Здесь возможны два варианта: набить очень плотную обрешетку 118
и закрыть ее строительной бумагой в два;три слоя либо на редкую обрешетку настелить ас; бестовый лист толщиной 5 мм. Так или ина; че, но основание под рулонную кровлю долж; но быть ровным и сплошным. Теперь можно приступить к наклеиванию рубероида. В качестве клеящей основы мож; но использовать как горячую (расплавлен; ный битум), так и холодную битумную мас; тику. Нижний слой (или нижние слои) кровельного ковра настилается из рубероида с мелкозернистой посыпкой параллельно коньку, начиная снизу. Верхний слой желательно устраивать из рубероида с крупнозернистой или чешуйча; той посыпкой; направление настила верхне; го слоя зависит от угла ската: при уклоне ме; нее 15° — параллельно коньку, при уклоне 15° и более — перпендикулярно к коньку (рис. 30). Настилку рулонного ковра производят с соблюдением следующих правил: — мастику наносят слоем 2 мм; — величина перекрывания одного полот; нища кровли другим должна быть не менее 10 см; 119
а
б
Рис. 30. Устройство рулонной кровли: а — перпендикулярный способ настилки рулонного ковра; б — параллельный способ настилки рулонно; го ковра: 1 — обрешетка, 2 — выравнивающий на; стил, 3 — нижний (подстилающий) слой рубероида, 4 — верхний слой рулонного ковра
120
— конек сверху накрывается дополнитель; ным полотнищем шириной не менее 50 см на каждый скат крыши; — каждый слой уложенного по мастике рубероида припрессовывают. Рулонные кровли используются при стро; ительстве односкатных, двускатных и ман; сардных крыш; вальмовые, полувальмовые и шатровые крыши рулонным ковром обычно не покрывают. Металлические кровли Использование металлической кровли при строительстве дачного домика обуслов; лено рядом причин: во;первых, долговеч; ность (металлическая кровля служит около 20 лет); во;вторых, легкий уход (а при ис; пользовании оцинкованной листовой стали уход вообще не требуется); в;третьих, метал; лическая кровля получается самой легкой (не более 15 кг на 1 м2 вместе с обрешет; кой), следовательно, возможна экономия пиломатериалов за счет уменьшения разме; ров сечения деревянных элементов каркаса крыши. 121
Обрешетку под металлическую кровлю устраивают из брусков сечением 5 х 5 см; по коньку крыши и на карнизные спуски укладывают доски. Элементы обрешетки располагают друг от друга на расстоянии не менее 25 см — это необходимо для провет; ривания внутренней стороны кровли, с це; лью избежания коррозии и продления сро; ка службы (рис. 31). Сначала следует произвести раскрой стальных листов и, обрезав углы и загнув фальцы, заготовить картины. Затем отдельные картины соединяют ко; роткими сторонами в полоски по две;три штуки (в зависимости от длины ската) и осу; ществляют настил кровли. Соединение картин в полоски производят лежащими фальцами (одинарными — если угол ската более 16°, и двойными — если угол ска; та менее 16°), они будут располагаться попе; рек ската крыши, параллельно коньку, чтобы препятствовать водостоку; соединение полосок между собой — стоячими фальцами, которые будут располагаться вдоль ската крыши. Креп; ление кровли к обрешетке осуществляют клям; мерами по стоячим фальцам в середине листа 122
а
б
в
Рис. 31. Элементы и способы крепления металлической кровли (все размеры указаны в миллиметрах): а — картина; б — соединение одинарным лежащим фальцем; в — соединение двойным лежащим фаль; цем
123
через каждые 1–1,5 м. Длинный конец клям; мера заводят между листами и вместе с ними загибают в фальц, а короткий повернутый ко; нец гвоздями крепят к обрешетке. Порядок выполнения кровельных работ при устройстве металлической кровли следу; ющий. По карнизной доске набивают кос; тыли и застилают карнизный свес полосами из листовой стали (отворотной лентой), верх; ние края полос крепят к обрешетке гвоздя; ми. Затем укладывают настенные желоба с уклоном к водосборному лотку, картины же; лобов закрепляют крюками. Покрытие плоскости ската начинают с раскладывания полос из картин рядами. Од; новременно набивают кляммеры. После укладки 4;5 полос соединяют их между собой стоячими фальцами. Когда плоскости скатов окажутся полно; стью закрыты кровлей, по коньку крыши за; гибают гребень — большой стоячий фальц, для чего с торцов верхних картин выполня; ют отгибы: с одной стороны ската — 3 см, с другой 6 см. Покрытие крыши металлической кровлей требует точного предварительного расчета 124
оптимальных размеров картин, чтобы не при; шлось потом «докраивать» их на неполно; мерные и делать дополнительную подгонку. Кровли из асбестоцементных волнистых листов Пожалуй, наиболее распространенная кровля в современном индивидуальном стро; ительстве — это именно кровля из асбесто; цементных волнистых листов (шифера). Обусловлена такая популярность относитель; ной простотой в сооружении шиферной кровли. Обрешетка под кровлю из шифера мо; жет быть как сплошной — в этом случае по; вышается теплосохранность здания, так и устроенной из отдельных брусков сечением 5 х 5 см — в этом случае значительно эко; номятся пиломатериалы. Чтобы при настил; ке шифера не промахнуться и не прибить листы к воздуху, расстояние между центра; ми брусков обрешетки должно соответство; вать продольному размеру листа шифера (стандарт — 53 см). 125
а
б
Рис. 32. Подготовка и монтаж асбестоцементных волнистых листов способом совмещения продольных стыков: а — схема подрезки углов шиферных листов; б — по; рядок их укладки
126
Прежде чем приступить к монтажу ши; ферных листов, следует определиться со спо; собом их укладки. Таких способов два: с сов; мещением продольных кромок по одной прямой либо вразбежку. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Способ совмещения продольных стыков хорош тем, что укладка листов производит; ся строго один над другим, боковые сторо; ны скатов получаются ровные, их не нужно подпиливать. А недостаток этого способа заключается в том, что если не подрезать углы листов, то в местах пересечения поперечных и про; дольных стыков образуются утолщенные швы, в которые будет забиваться снег и за; текать вода. Этот недочет можно устранить, произведя подрезку углов по определенной схеме. Изображенная на рис. 32 схема подрез; ки углов подойдет вам в том случае, если настилку листов вы начнете с левого края ската; в противном случае (если начало на; стила в правом углу ската) подрезка осуще; ствляется по зеркальному отображению при; веденной схемы. 127
Размеры подрезки: 12–14 см по длине и 5–11 см по ширине листа. Способ укладки листов вразбежку (со сдвигом продольных стыков каждого после; дующего ряда на одну волну относительно продольных стыков ранее уложенного ряда) не предусматривает предварительной подрез; ки углов, но... На боковых сторонах ската получаются неровные свесы листов, которые придется отпиливать. К тому же этот способ увеличивает расход шифера. Независимо от того, какой способ уклад; ки листов вы выбрали, порядок настилки и крепления листов к обрешетке одинаков: — до настилки асбестоцементных волнис; тых листов следует подшить карнизы, а на бо; ковые стороны скатов — фронтоны — набить лобовые (их еще называют ветровые) доски; — начинать работу нужно с карнизного ряда, который укладывают по натянутому шнуру;причалке; — величина карнизного свеса первого ря; да без организованного водостока — 10 см, с подвесными желобами — 5 см; — листы шифера в ряду укладывают внах; лест, величина напуска — не менее одной 128
Рис. 33. Элементы кровли из шифера: 1 — стропила; 2 — обрешетка; 3 — коньковый брус; 4 — изоляция из рубероида; 5 — асбестоцементные коньковые элементы или гнутая оцинкованная кро; вельная сталь; 6 — асбестоцементные волнистые ли; сты; 7 — лобовая доска
волны. Нахлест следует делать по направле; нию господствующих ветров (эти данные можно узнать на местной метеостанции); — величина нахлеста вышележащего ря; да на нижележащий должна быть не менее 10 см; 129
— по коньку крыши закрепляют брусок, закрывают его рубероидом, а сверху наби; вают коньковые асбестоцементные элемен; ты КПО или (при их отсутствии) изогнутые полоски оцинкованной кровельной стали (рис. 33); — листы к обрешетке крепят гвоздями по гребням волн. Чтобы через отверстия, про; деланные гвоздями, под кровлю не просачи; валась влага, под шляпки гвоздей надевают резиновые шайбы или шайбы из оцинкован; ного железа или нескольких слоев руберои; да. В последних двух случаях на шайбы со стороны кровли наносят слой замазки, а гвоз; ди забивают до тех пор, пока из;под шайб не начнет выступать замазка; — если целые листы шифера не проходят по размеру (вдоль или поперек крыши), то их можно подпилить обыкновенной ножов; кой, делать это следует по боковым краям ската или у конька крыши. Если угол накло; на скатов невелик, то под асбестоцементные листы следует уложить слой рубероида внах; лест параллельно коньку крыши. Как гово; рится, береженого бог бережет: если выпа; дет очень снежная зима, а весна будет вялой, 130
то снег на крыше будет таять медленно, и еще медленнее станет стекать по пологому скату талая вода. Рубероидная прокладка предохранит чер; дачное или мансардное помещение вашего дома от влаги (рис. 33). Штучная кровля — черепица Черепичная кровля — кровля особая, древняя. Но, несмотря на свой преклонный возраст, на обилие современных кровельных материалов, черепица не потеряла своей востребованности и актуальности, и скорее всего так будет всегда. А все потому, что кровля из черепицы са; мая долговечная, не требующая ухода и ок; раски; ремонт черепичной кровли до неве; роятности прост (нужно снять дефективные черепичины и заменить их новыми); черепи; чина огнестойка, а красота и своеобразный колорит черепичной крыши вообще не нуж; даются в комментариях. Настилают черепич; ную кровлю по обрешетке из брусков сече; нием от 4,5 х 4,5 см до 6 х 6 см, в зависимости от расстояния между стропилами. 131
Черепицу изготовляют из обожженной глины или прессованной цементно;песчаной смеси, которую выпускают и цветной, добав; ляя пигмент. Следует знать, что кровля из че; репицы тяжелая, требует усиленных стропил и несущих конструкций. Черепица из глины (гончарная масса). Го; товят ее на прессах, затем обжигают в пе; чах, добиваясь высокой прочности и плот; ности. По форме черепица разделяется на плоскую без шипа, плоскую шиповую, пло; скую ромбическую, желобчатую шиповую или без шипа. Черепица имеет множество разновидностей: голландская, римская, марсельская и т. д. Хорошая черепица очень прочна, долговечность кровли из нее со; ставляет 100 лет и более. Но она требует осторожности в эксплуатации, прочной стропильной системы и больших скатов. В Европе до сих пор делают кровли из гли; няной красной черепицы. Черепица бетонная. Такая черепица весь; ма прочная, более устойчивая. Это прессо; ванная бетонная черепица с добавлением пигмента. Ее выполняют плоской на заводах или станках;прессах. Есть черепица из прес; 132
сованного бетона, покрываемая с лицевой стороны глазурью. Для организованного стока дождевой во; ды выполняют из оцинкованной листовой стали подвижной желоб, имеющий уклон. Сбор воды из желоба осуществляется с по; мощью водосточной трубы. Расстояние между брусками обрешетки должно составлять около 1/3 от длины череп; ков, ибо на 1/3 поперечные ряды должны пе; рекрываться. Черепичная кровля очень тя; жела (до 110 кг на 1 м2), поэтому стропила и обрешетка должны быть выполнены из пер; восортной древесины и не иметь изъянов. Перед началом укладки черепицы на де; ревянный каркас крыши набивают ветровые доски и подшивают карниз. Укладку начи; нают, как обычно, с карнизного ряда. Если последняя в ряду черепичина не подходит по ширине, то ее откалывают и подтесывают. Черепичины в пределах одного ряда уклады; вают внахлест на ширину одного продольно; го паза. Карнизный ряд черепицы крепят к обре; шетке проволокой, пропущенной в попереч; ный паз черепичины, и закрепляют на гвоз; 133
ди, вбитые в обрешетку. Операцию перевяз; ки повторяют через каждый ряд (то есть вя; жут все нечетные ряды: 1;й, 3;й и т. д.). С внутренней стороны (со стороны чердака) все швы замазывают известково;глиняным рас; твором, этим же раствором заделывают швы по линии примыкания неполномерных черепичин к лобовой доске. Венчает черепичную кровлю (как и все остальные кровли) конек, на который укла; дывают коньковую черепицу. Для коньковой черепицы приемлемы все основные правила настила черепицы вообще: ее укладывают внахлест по направлению гос; подствующих ветров на последние ряды че; репичин с обеих сторон ската; коньковые че; репичины привязывают через один к гвоздям, вбитым в коньковый брусок; все щели заде; лывают раствором (здесь более уместным бу; дет цементно;известковый раствор). Ставшую популярной в последнее время кровлю из металлочерепицы настилают так же, как кровлю из асбестоцементных волни; стых листов. Зафальцевав последний шов металличес; кой кровли или уложив последний лист ши; 134
фера, можно облегченно вздохнуть... Нет; нет, строительство еще не завершено, выпол; нено лишь две трети всего объема. Еще пред; стоит установка внутренних перегородок, окон и дверей, отделочные работы. Но теперь вы не будете нервно слушать прогноз погоды, ожидая приближения затяж; ных осенних дождей, а спокойно, с толком, с расстановкой приметесь за внутренние ра; боты, ибо с крышей вам не страшны ни дождь, ни холодный ветер.
ГОРОДИМ ПЕРЕГОРОДКИ
Конечно же, можно не устанавливать перегоро; дки и оставить в здании большие комнаты, ограниченные капитальными стенами (наруж; ными и внутренними). Но тогда придется от; казаться от такого понятия, как функциональ; ность помещения, ибо в одной комнате придется совмещать, например, спальню и столовую, что для семьи даже из трех чело; век, согласитесь, не совсем приемлемо. По; этому поговорим все;таки о перегородках. Сразу следует оговориться, что речь пой; дет о легких внутренних (возможно, пере; носных) перегородках. Стационарные пере; городки устанавливаются до перекрытия здания, и в большинстве случаев они пред; ставляют собой внутренние капитальные сте; ны, под которые устраивается фундамент; ли; бо они (если это не капитальная стена, но на нее будет опираться междуэтажное пере; крытие) устанавливаются на кирпичные столбики, балки или специально уложенные шпалы (рис. 34). В некоторых вариантах узлов опирания перегородок под ними устанавливается ди; афрагма — доска толщиной 3–4 см, она слу; жит для звукоизоляции перегородок. Внут; 139
а
б
в
Рис. 34. Варианты опирания несущих перегородок: а — на кирпичный столбик; б — вдоль балки: 1 — пере; городка; 2 — лага, 3 — балка, 4 — диафрагма, 5 — чис; тый пол, 6 — засыпка, 7 — подшивка потолка, 8 — кир; пичный столбик с рубероидной прокладкой; в — поперек балок: 1 — перегородка, 3 — балка, 5 — чистый пол
ренние легкие перегородки сооружаются из дерева, деревянных плит и панелей, гипсо; вых плит; кирпич или камень для этих це; 140
г
Рис. 34. Варианты опирания несущих перегородок (продолжение): г — на шпалы: 1 — перегородка, 2 — лага, 3 — бал; ка, 4 — диафрагма, 5 — чистый пол, 6 — засыпка, 7 — подшивка потолка, 9 — шпала
лей оказывается слишком тяжелым матери; алом. Исключение составляет, пожалуй, та; кой вариант: при наличии перекрытий из железобетонных плит можно устраивать вну; тренние кирпичные перегородки в полкир; пича либо толщиной «кирпич на ребро». Кладку осуществляют непосредственно на железобетонное перекрытие, на цементно; песчаном растворе, смещая вертикальные швы каждого ряда на расстояние, равное 1/2 или 1/3 длины кирпича. Для большей устой; чивости через каждые 4–5 рядов кладку ар; 141
мируют либо большими гвоздями, вбивая их в стены и утапливая в растворе горизонталь; ных швов, либо металлической упаковоч; ной лентой, концы которой прибивают к стенам. О том, как устроить внутренние перего; родки из легких строительных материалов, поговорим более подробно.
Деревянные перегородки Вопрос об опоре для деревянных пере; городок не стоит так остро, ибо чаще всего их устанавливают на балки или на уже на; стеленный чистый пол; все зависит от того, какой именно строительный материал из де; рева вы будете использовать для перегоро; док. Это могут быть бревна, брусья, доски либо щиты. Бревна и брусья имеют доста; точно большую массу, следовательно, их ук; ладывают на балки; доски и щиты, напро; тив, легки — их можно устанавливать на настеленный пол. Укладку бревен и брусьев можно осуще; ствлять так же, как при строительстве сру; 142
а
б
в
г
д Рис. 35. Устройство деревянных перегородок: а — из бревен (или бруса); б, в — дощатые: 1 — об; вязка; 2 — бревна (или брус), 3 — доски, 4 — галтель, 5 — плинтус, г, д — соединение досок на четверть
ба — то есть горизонтальными рядами, со; единяя их между собой на шипы или наге; 143
ли, либо вертикальными рядами. Не забудь; те и про изоляционный слой из пакли, пень; ки или войлока; это не только дань тради; ции, но и прекрасная звукоизоляция. Для изготовления дощатых перегородок используются доски толщиной 4–5 см и ши; риной 15–20 см. Если при отделке перего; родок вы предполагаете их оштукатурива; ние, то доски должны быть неструганые. Чтобы они не коробились при нанесении штукатурного раствора, их следует надко; лоть топором в нескольких местах, а в об; разовавшиеся щели забить деревянные кли; нышки. Если же отделка будет заключаться в окраске, то доски нужно обстругать, а на их боковых сторонах выбрать шпунты, греб; ни или четверти. Верх и низ деревянных перегородок кре; пят к верхнему и нижнему перекрытиям с помощью обвязки, если установку произво; дят до настилки пола и подшивки потолка, или к потолку и полу с помощью галтелей и плинтусов, если потолок и пол уже готовы (рис. 35).
Каркасно-обшивные перегородки Название данного типа перегородок го; ворит само за себя: деревянный каркас и об; шивка из досок или различных панелей: ДВП, ДСП, фанеры, гипсокартона (рис. 36). Каркас таких перегородок состоит из верхней и нижней обвязок, выполненных из бруса сечением 5 х 10 см, и промежуточных стоек сечением 5 х 5 см.
Рис. 36. Устройство каркасно/обшивной перегородки: 1 — верхняя и нижняя обвязки; 2 — вертикальные стойки; 3 — перемычка; 4 — обшивка; 5 — засыпка
145
Частота расположения стоек зависит от вида обшивного материала: — если это доски, то минимальное рас; стояние между стойками будет составлять 1,5 м, а максимальное — по длине досок; — если это листовые материалы (ДСП, ДВП и т. д.), то максимальное расстояние между стойками — 50 см, иначе возможно вспучивание обшивных панелей при трам; бовке засыпки. Каркас устанавливают так: на концах эле; ментов нижней и верхней обвязок на рас; стоянии 5 см выбирают четверть и устанав; ливают их на место, разумеется, следует соблюсти прямой угол между стеной и бу; дущей перегородкой (используют угольник). Затем размещают вертикальные стойки, уз; лы крепления их с обвязкой «вполдерева». Дверной проем ограничивают двумя стойка; ми и горизонтальной перемычкой. После установки каркаса обшивают его с одной стороны, затем производят обшивку с другой стороны полосками по 50–70 см с одновременной засыпкой и трамбовкой утеп; лителя. Сверху, между потолком и поверхно; стью засыпки, останется зазор в 20–25 см, 146
его заделывают минеральной ватой или смо; ченной в гипсовом растворе паклей и уста; навливают последнюю полоску обшивки. Вы можете спросить, зачем нужен утепли; тель при устройстве внутренних перегоро; док. Дело в том, что в данном случае утеп; литель не столько выполняет свое прямое назначение, сколько играет роль звукоизо; лятора. В целом устройство каркасно;обшив; ных перегородок аналогично устройству кар; касно;щитовых стен.
Гипсовые перегородки Гипсовые перегородки сооружают из гипсовых, шлако;гипсовых или опилочно; гипсовых плит (рис. 37). Опорой под гипсовые перегородки слу; жат элементы перекрытий; балки, лаги или железобетонные плиты. Достаточно большие размеры плит — 80–150 х 30–50 х 5–7,5 см — позволяют в значительной степени сократить затраты ра; бочего времени. Расположенные на длинных кромках плит пазы и гребни обеспечивают 147
а
б
в
Рис. 37. Устройство перегородки из гипсовых плит: а — общий вид перегородки; б — узел перегородка;по; толок; в — узел перегородка — дверная коробка: 1 — гипсовые плиты, 2 — дверная коробка, 3 — пакля, 4 — перемычка, 5 — арматурные прутки, 6 — наличник
148
устойчивость таких перегородок. Укладку плит производят на гипсово;песчаном рас; творе, в который для замедления схватыва; ния и придания раствору большей прочнос; ти добавляют раствор столярного клея. Между потолком и перегородкой обязатель; но останется щель на высоту гребня плит (иначе будет невозможно завести гребни плит верхнего ряда в пазы плит нижнего ряда), ее можно проконопатить паклей или забить рейкой соответствующего размера. Над дверным проемом устраивают пере; мычку: устанавливают опалубку на высоту на 1–2 см выше дверной коробки, укладывают 2–3 арматурных прутка и заливают гипсо; вым раствором. Позже, когда встанет на ме; сто дверная коробка, зазор между коробкой и перемычкой конопатят паклей и закрыва; ют наличником.
Раздвижные перегородки Раздвижные перегородки перегородками можно назвать только условно, так как, по; мимо своей основной функции — разделять 149
помещение, они не менее успешно заменя; ют раздвижные двери. Главная функция та; ких перегородок: объединять и разъединять по мере надобности. Существует два типа раздвижных перего; родок: перегородки, построенные по прин; ципу двери;купе, и перегородки, сделанные по принципу двери;гармошки. Полотна раздвигающихся перегородок; купе изготавливаются из легких материалов: пластика, дерева, шпона, твердых сортов ДВП. Хорошо зарекомендовали себя перего; родки, представляющие собой деревянные рамы, в которые по типу филенок вставле; но тонированное или фактурное стекло. Крепление перегородок состоит из направ; ляющих и роликовых подвесок (рис. 38). Пазуха, в которую закатываются створки перегородок, называется карманом; его вы; полняют из тех же материалов, что и створ; ки, либо из листовых материалов (ДСП, фа; неры) — в этом случае его отделывают в тон остальным стенам помещения: красят или оклеивают обоями. Для удобства манипули; рования такими перегородками в их створ; ки врезаются плоские ручки. 150
а
б
Рис. 38. Типы раздвижных перегородок/купе: а — трехстворчатая: 1 — створка, 2 — карман, 3 — на; правляющая, 4 — роликовая подвеска, 5 — ручка, 6 — брус притвора; б — двустворчатая: 1 — створка, 2 — карман
151
Несколько слов о направляющих. Во; первых, их можно изготовить самостоятель; но из брусков древесины твердых пород (ду; ба, бука), тогда ваша перегородка будет устроена по принципу раздвижных стекол в сервантах; для более легкого скольжения к нижнему торцу створок крепятся роликовые опоры, а сами направляющие следует хоро; шенько натереть парафином. Во;вторых, заводские направляющие в широком ассортименте предоставляет торго; вая сеть: они могут быть по конструкции ана; логичны деревянным, но из более износо; стойких материалов и с более совершенным роликовым узлом; они могут быть подвесны; ми (на верхние торцы створок крепятся ро; ликовые узлы, створки подвешиваются к по; толочной направляющей, по которой они и перемещаются; в этом варианте нижняя на; правляющая отсутствует) или выдвижными (направляющие располагаются в карманах). Основой перегородок;гармошек также являются направляющие, закрепленные на потолке, по которым на роликовых подве; сках двигаются полотна. Само полотно мож; но выполнить в двух вариантах. 152
Рис. 39. Вариант перегородки/гармошки: 1 — вертикальный монтажный брус; 2 — направляю; щая; 3 — роликовая подвеска; 4 — полоска из ДВП; 5 — поролон; 6 — обшивочный материал
153
Вариант первый. Полоски ДВП шириной 10–15 см обшиваются поролоном и облицо; вываются гобеленом, дерматином, кожзаме; нителем или любым другим подобным мате; риалом. По сгибам перегородки тканые материалы простегиваются, а кожзаменитель или дерматин можно проклеить. По краям полотна крепятся вертикальные монтажные бруски (рис. 39). Вариант второй. Отдельные полоски (ши; риной 10–15 см) из дерева, фанеры, пласти; ка соединяются между собой рояльными, го; ризонтальными или штырьковыми петлями. Справедливости ради стоит отметить, что такие перегородки не обладают хорошей зву; коизоляцией. Затем к середине верхней грани каждой полоски крепится роликовая подвеска. Все роликовые подвески нанизываются на на; правляющую. Перегородка готова. На этом тему внутренних перегородок за; крываем, но это не значит, что она полно; стью исчерпана. Подключите свою фанта; зию, используйте местные материалы — и вы сможете соорудить действительно индивиду; 154
альные, эксклюзивные перегородки, да еще при этом сэкономить. Только один совет: по поводу необычных конструкций стационарных и несущих пере; городок, возможности их устройства и экс; плуатации проконсультируйтесь с проекти; ровщиками.
УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ
Вы построили двухэтажный дом или дом с мансардой. В этом случае вам следует поду; мать об устройстве внутренней лестницы, а выбрать здесь есть из чего: одномаршевая, двухмаршевая, круглая, винтовая (рис. 40). К тому же лестницу можно сделать ме; таллической, деревянной, комбинированной. Но все по порядку. Каждая лестница состоит из двух основных и нескольких второстепенных де; талей. К первым относятся: — проступи — это та часть ступеней, на которую мы наступаем; — балки — на них крепятся ступени. В зависимости от их расположения они на; зываются тетивами, если располагаются по бокам ступеней, и косоурами, если распо; лагаются под ступенями. Их может быть две или одна (в этом случае вторая сторона сту; пеней крепится непосредственно к стене). В винтовых лестницах роль балки выполня; ет столб. Перечень второстепенных деталей не; сколько объемней: — подступеньки — деталь, делающая ле; стницу глухой, элемент вроде бы и нужный, 159
но в основном имеющий чисто декоратив; ное значение; — перила — безусловно необходимы, для безопасности лестницы. Но если, например, ваша лестница достаточно широка и полога или расположена между двумя стенами, то перила могут оказаться невостребованными; — площадка — устраивается только при сооружении двух; и многомаршевых лестниц. А теперь подробно об устройстве лестниц. Даже если вы решили, что самая прочная ле; стница — это лестница из металла, просту; пи ступеней все;таки лучше сделать деревян; ными. А древесину следует использовать сухую, выдержанную; из пород наиболее под; ходят лиственница и сосна (конечно же, выс; ший шик — лестница из дуба, бука или ясе; ня, но они достаточно дороги). Тетивы и косоуры изготавливают из досок толщиной 4,5–5 см, подступеньки — 1,5–1,8 см, про; ступи — 2–2,5 см. Ширина боковых балок может варьироваться от 20 до 40 см, она за; висит от выбранной конструкции, крутизны лестницы и вашего желания. Ширина про; ступей также может быть различной, но сту; пени уже 25 см неудобны и небезопасны, 160
а
б
в
г
д
Рис. 40. Виды лестниц: а — одномаршевая; б — двухмаршевые; в — много; маршевая; г — винтовая; д — круглые
161
а шире 30 см нерациональны; максимальная высота ступеней (а следовательно, и шири; на подступенек) — 20 см; идеальное соотно; шение высоты и ширины ступеней 1 : 2, ми; нимально допустимое — 1 : 1, но в любом случае сумма этих двух величин должна быть около 45 см. Угол крутизны лестницы не дол; жен превышать 50°. Ширина самой лестницы (то есть длина ступеней) — от 60 см; наиболее удобна (и в плане пользования, и в плане размещения) лестница шириной 1 м. Высота перил и ог; раждений площадок — не менее 90 см. О раз; мерах, пожалуй, все. Теперь о соединении деталей лестниц между собой (рис. 41). Важное замечание: при сборке лестни; цы гвозди лучше не использовать (иначе каждый год придется заниматься ее ремон; том), а вот шурупы — это именно то, что надо. К тетивам ступени крепятся шипами из твердых пород древесины на клее ПВА. Вариантов крепления перил и ступеней к косоурам достаточно много, и использова; ние большинства из них не вызывает затруд; нений (рис. 41). 162
а
б
Рис. 41. Крепежные узлы лестниц: а — крепление ступеней к тетивам; б — варианты креплений ступеней к косоурам
163
в
г
д
Рис. 41. Крепежные узлы лестниц (продолжение): в — варианты креплений перил; г — затяжка балок; д — крепление лестничных маршей
Для большей прочности балки (будь то тетивы или косоуры) скрепляют между со; бой затяжками из металлических стержней и гаек. И наконец, крепление всей лестницы (или отдельных ее маршей) к междуэтажному пе; 164
рекрытию или площадке осуществляется с помощью болтов и гаек. Особняком в стройном ряду лестниц сто; ит лестница винтовая. Во;первых, это, пожалуй, самая декора; тивная лестница; во;вторых, винтовая ле; стница самая экономичная с точки зрения использования квадратуры дома (макси; мально занимаемая площадь 2 х 2 м); по; этому если помещение, в котором вы пред; полагаете разместить лестницу, небольшое, то винтовая лестница — наилучший выход из положения; в;третьих, сама конструк; ция винтовой лестницы имеет свои особен; ности. Так, наклонные балки здесь заменяет вер; тикальный столб, а проступи клиноподобны: в середине они имеют нормальную ширину, но сужаются к внутреннему краю и расши; ряются к наружному. Чаще всего винтовые лестницы бывают металлическими, но в них используются и самые различные материалы. Деревянные винтовые лестницы могут быть выполнены из стандартных деревян; ных элементов, диаметр — от 1400 мм до 165
1600 мм. Эстетические качества таких лест; ниц могут быть очень высокими. Оригинальные конструкции стоек, про; филировка косоуров, форма ступеней и пе; рил активно участвуют в формировании ви; да лестницы и интерьера в целом. Высота поручней при устройстве лестниц должна быть не менее 900 мм (она измеря; ется по вертикали от проступи до верха по; ручня). Перила могут быть различными по форме и исполнению: деревянными, канат; ными с металлическими стойками, декора; тивно оформленными. Простейшие деревянные лестницы — приставные. Их делают переносными или за; крепленными. Такие лестницы позволяют экономно использовать площадь, однако имеют крутой наклон, а следовательно, не; удобный спуск. Самое главное — лестница непременно должна быть прочной, надежной и безопас; ной.
ОКНА И ДВЕРИ
Окна на фасаде дома играют решающую роль, большое значение имеет их расположе; ние и рисунок. Окна дома порой могут оп; ределять его интерьер. Окна не только защи; щают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Но проблема теплопотерь в холодное время года сущест; вует, поэтому в зависимости от материала обвязки переплетов, от конструкции остек; ления затраты на обогрев дома могут зна; чительно меняться. При двойном остекле; нии теплопотери минимальны, оптимальное расстояние между стеклами должно быть около 4 см. Звукоизоляционные свойства окон зави; сят от толщины стекол, от расстояния меж; ду стеклопакетами, от плотности стыков. В зависимости от того, как окна открыва; ются, они делятся на вертикальные распаш; ные, горизонтальные распашные, комбини; рованные. Бывают и неоткрываемые окна, но вряд ли вы захотите такие сделать в своем до; ме, если строите его за городом. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые 169
окна и двери, так и традиционные деревян; ные готовые блоки.
Деревянные окна и двери Преимуществом деревянных окон являет; ся то, что их можно ремонтировать своими руками, то, что они экологически чисты, име; ют привлекательный вид натурального мате; риала. Недостатки заключаются в горючес; ти, в том, что древесина может отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами. Оконные рамы делаются из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться вы; сокого качества окон и при правильной экс; плуатации могут прослужить более 50 лет. Деревянные окна и двери можно изгото; вить самостоятельно. Для изготовления окон и дверей необходимо специальное оборудо; вание: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти сто; лярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных на; выков) вы добьетесь приемлемого качества. 170
Поэтому советуем не мудрствовать, а заказать оконные и дверные блоки фирме, занимаю; щейся производством столярных изделий. Размеры оконных блоков: двустворча; тых — 1,45 х 1,47 м, трехстворчатых — 1,45 х 2,1 м; стандартные размеры дверных блоков: входные двери — 2 х 0,9 м, межкомнатные — 2 х 0,8 м, двери в ванную комнату и туалет — 2 х 0,7 м. Это стандарт, а в вашем индиви; дуальном проекте могут быть заложены дру; гие размеры. Но в этом отношении запом; ните два момента: если ко времени возведения стен у вас еще нет в наличии оконных и дверных блоков, то проемы под них лучше делать стандартных размеров (плюс 1–2 см на каждую сторону) — будет проще решить вопрос их приобретения; ес; ли же оконные и дверные блоки на момент строительства стен у вас уже есть, то проемы оставляйте в соответствии с их размерами (плюс 1–2 см на каждую сторону). Установка оконных и дверных блоков, как, впрочем, и любой этап строительных работ, подчинена своим правилам, точное выполне; ние которых гарантирует высокое качество работы. 171
Одно из правил гласит, что установку оконных и дверных блоков следует произво; дить до начала отделочных работ (оштукату; ривания, покраски, наклейки обоев и т. д.) — это позволит уменьшить трудозатраты и сэ; кономить отделочные материалы. Окна не рассчитаны на воздействие на; грузки от расположенных выше конструкций, поэтому их необходимо устанавливать в про; емы таким образом, чтобы оставался зазор по всему периметру (около 2–3 см). В первую очередь следует установить ко; робку. Оконная коробка состоит из вершни; ка — верхняя деталь, подушки — нижняя деталь, двух косяков — боковые детали; у дверной коробки нижняя часть называет; ся порогом, и это не всегда обязательная де; таль: порог устанавливается обычно у вход; ной двери, у двери между отапливаемым и неотапливаемым помещениями и у дверей в санузел и ванную комнату; у межкомнат; ных дверей пороги не предусмотрены. Устанавливается коробка следующим об; разом. В кирпичных, каменных и бетонных стенах с интервалом не более 1 м друг от дру; га закрепляются деревянные пробки, обрабо; 172
танные антисептиком; а поверхность коро; бок, обращенная к таким стенам, не только обрабатывается антисептиком, но и прокла; дывается рубероидом. В деревянных стенах установка пробок не требуется, равно как и изоляция коробки рубероидом. Вставляя ко; робку в проем, необходимо проследить, что; бы она была вдвинута внутрь здания на оди; наковое расстояние по всему периметру, а на ее подушку устанавливается уровень. Вбивая под подушку небольшие клинышки, надо до; биться нулевого положения воздушного пу; зырька строительного уровня. Вертикальность косяков проверяется сле; дующим образом: по диагоналям коробки на; тягивается два шнура, а из центра вершни; ка опускается отвес, шнур отвеса должен пройти через точку пересечения диагоналей. Если этого не происходит, то производится выравнивание: забиваются деревянные кли; нышки между стенами и косяками. Затем на; вешивается оконный переплет или дверное полотно и проверяется, хорошо ли они за; крываются. Только после этого окончатель; но прибивается коробку на место стальны; ми ершами (рис. 42). 173
а
б
Рис. 42. Установка дверных и оконных блоков: а — контроль вертикальности и горизонтальности де; талей коробки: 1 — коробка, 2 — строительный уро; вень, 3 — отвес; б — окончательное крепление бло; ка: 1 — коробка, 2 — строительный уровень, 3 — отвес, 4 — дверное полотно или оконная створка, 5 — дере; вянный отлив, 6 — металлический отлив, 7 — подо; конник, 8 — наличник, 9 — деревянные клинья, 10 — деревянные пробки, 11 — рубероид, 12 — стальные ерши, 13 — распорки, 14 — теплоизоляция
174
Зазоры между коробкой и стенами мож; но проконопатить теплоизоляционным ма; териалом, смоченным в гипсовом растворе, а можно заделать монтажной пеной: в этом случае на время схватывания пены в короб; ках установить распорки. Затем необходимо оштукатурить откосы деревянного окна или двери вплотную к коробке. Надо стараться не допустить затекания раствора в стык меж; ду стеной и коробкой, так как коробка долж; на иметь возможность свободно деформиро; ваться при нагревании. Алюминиевые и пластиковые окна и двери имеют более вы; сокие показатели линейного расширения, поэтому при оштукатуривании раствор не надо доводить до коробки на несколько мил; лиметров, а оставшийся зазор следует запол; нить мастикой. Можно заделать его и с по; мощью деревянных накладок. Окна из стеклопластика устанавливают; ся только в жесткий проем, так чтобы была возможность крепления всей конструкции к каркасу. Последний этап в установке оконных бло; ков — закрепление отливов, нащельников, подоконников и (не всегда) наличников, а 175
при установке дверных блоков — только на; личников. Закрепление отливов, нащельни; ков и подоконников по времени совпадает с установкой самих блоков, установку налич; ников можно отложить до окончания отде; лочных работ. Отливы могут быть как деревянными (об; работанными антисептиком), так и металли; ческими; иногда крепятся и те и другие вме; сте. Устанавливаются они с внешней стороны окна и крепятся непосредственно к оконно; му переплету. Размер деревянного отлива в сечении — около 4 х 3 см. Ширина метал; лического отлива зависит от величины за; глубления оконного блока в стену. Нащельник закрывает место соединения двух створок с внешней стороны оконного блока. Изготавливается он из дерева, и вме; сте с отливом и штапиком он должен вхо; дить в комплект оконного блока. Размер нащельника в сечении — 3 х 2 см. Подо; конник располагается с внутренней сторо; ны оконного блока, его толщина — около 3–5 см, ширина полностью зависит от ваше; го желания. Внутреннюю сторону подокон; ника, а также заделываемые в стену торцы — 176
4–5 см с каждой стороны — обрабатывают антисептиком (в случае если стены кирпич; ные, каменные или бетонные, то дополни; тельно устраивается изоляция из рубероида). Наличники закрепляются по окончании отделочных работ, и желательно до установ; ки плинтусов. Устанавливаются наличники по боковым и верхней сторонам коробки. Ширина наличника должна быть такой, что; бы он закрывал торцевую грань коробки, за; зор между стеной и коробкой и на 2–3 см находил на стену. Стандартная ширина на; личника — 7–7,5 см. Место стыковки двух наличников можно оформить запилкой «на ус» (для этого они запиливаются под углом 45°) и под прямым углом — оба этих вари; анта показаны на рисунке. Крепятся налич; ники слепыми гвоздями: шляпка гвоздя сжимается пассатижами, при забивании рас; полагается вдоль волокон и утапливается в древесине (забивать такой гвоздь удобно с помощью другого гвоздя, острие которого располагаем в сплющенной шляпке слепо; го гвоздя, а удары молотком наносим по ров; ной шляпке вспомогательного).
КАК ПРАВИЛЬНО НАСТЕЛИТЬ ПОЛЫ
Пол — это верхняя конструктивная часть перекрытия. Так гласит теория. А далее идет расши; фровка: пол может быть деревянным (из ДВП, ДСП, ЦСП), паркетным, из линоле; ума и поливинилхлоридных и пробковых плит, бетонным, цементным, ковровым, ка; фельным, из натурального камня и других материалов. Несмотря на обилие материалов для на; стилки полов, существует только две основ; ные разновидности: полы по грунту и полы по лагам. Настилка пола — это один из этапов от; делочных работ, причем не первый. Настил; ка дощатых, паркетных покрытий допустима только по окончании штукатурных работ, а также других операций, связанных с воз; можностью увлажнения пола. Настилка ковровых, линолеумных по; крытий возможна по окончании всех от; делочных работ. Но поскольку полы — это все;таки конструктивная часть здания, то и разговор о них мы поведем именно в разрезе строительных, а не отделочных ра; бот. 181
Полы по грунту Если говорить о полах непосредственно для индивидуального дома, то вряд ли кто; нибудь выберет, например, бетонный или цементно;песчаный пол. А вот для надворных построек: сарая, хоз; блока, мастерской — это будет самый пред; почтительный вариант. Кроме того, такие по; лы можно использовать как основу под линолеум, например, на веранде. Полы по грунту не требуют подготовительных работ, за исключением очистки от крупного строи; тельного мусора. Материал для устройства таких полов по; дойдет самый разнообразный: глина, бетон, цементно;песчаный раствор, щебень. Глинобитные полы устраиваются из гли; ны и щебня: по всей площади помещения грунт закрывается слоем щебня, засыпается слоем глины и плотно утрамбовывается. Хорошо, если у вас под рукой будет неболь; шой каток (по типу дорожно;строительного). Кстати, его можно изготовить самостоя; тельно: к металлическому цилиндру прикре; пите на подшипниках длинную ручку — и 182
каток готов, главное, чтобы цилиндр был до; статочно тяжел (например, из чугуна). Бетонные и цементно;песчаные полы на; стилаются, соответственно, из бетонной сме; си и цементно;песчаного раствора. Если сте; ны помещения деревянные, то по всему периметру помещения увлажняют полоску стен на высоту 10–15 см от уровня чистого пола, в противном случае древесина будет вытягивать из растворной смеси влагу, в ре; зультате чего между полом и стеной образу; ются трещины. Затем устраивают подстила; ющую подушку из щебня, гравия или шлака, плотно ее утрамбовывают. Бетонную смесь или раствор — так называемую стяжку — уклады; вают полосками шириной 1,5–2,5 м по ко; роткой стороне пола, настилаемую полос; ку ограничивают маячными рейками и уплотняют виброрейками, трамбовками (в стесненных условиях) или площадочны; ми вибраторами. Стяжку разравнивают де; ревянной рейкой — правилом, и до начала схватывания раствора (1–1,5 часа) заглажи; вают теркой с металлическим полотном. Цементное покрытие выполняют из це; ментно;песчаного раствора марки 150. Рас; 183
твор укладывают такими же полосами шири; ной 1,5–2,5 м, как и бетонное покрытие. Уп; лотняется таким же способом, заглаживается полутерком и металлическими гладилками. При затвердении раствора (например, во вре; мя перерыва) кромку затвердевшего раство; ра промывают водой и грунтуют цементным молоком. Железнение поверхности пола сухим це; ментом делают следующим образом: на еще влажный цементный раствор насеивают че; рез сито сухой цемент и кельмой или метал; лической гладилкой растирают до появления свинцового блеска (на рис. 43 изображены необходимые для этого инструменты). Можно выбрать также асфальтовое по; крытие. Его делают по прочному, сухому ос; нованию из горячей массы асфальта (не ни; же 150° C), которую укладывают ровным слоем и укатывают механическими или руч; ными катками. По технологии эта работа аналогична укладке бетона или цементно; песчаной смеси. Такие полы при необходимости (напри; мер, при устройстве летнего душа) можно по; крыть стеклянной или керамической плит; 184
а
б г
в
д
е
Рис. 43. Инструменты для заглаживания цемент/ но/бетонных полов: а — гладильная доска; б — прорезиненная лента; в — гладилка; г — скребок для удаления цементного мо; лока; д — полутерок; е — гладилка на длинной ручке
185
кой, укрыть листами оргалита или застелить линолеумом (на веранде или в закрытой бе; седке).
Полы по лагам Об устройстве самих лаг уже говорилось в главе, посвященной перекрытиям. Итак, де; ревянные лаги делают из досок 80–100 мм, толщиной 25 мм, нестроганых, главное, что; бы все они были одного калибра. Поверх; ность, на которую укладываются лаги, долж; на быть прогрунтована и предварительно очищена. Сами лаги кладут по звукоизоляционно; му слою из песка или шлака, толщина ко; торого установлена выбранным вами проек; том. Звукоизоляционные подкладки могут быть из древесно;волокнистых плит. По кир; пичным столбикам лаги могут укладываться при устройстве полов первого этажа (рис. 44 и рис. 34). Балки перекрытий тоже могут слу; жить опорой для лаг. Перед установкой лаги следует обработать антисептиком. Устанавливаются лаги парал; 186
лельно окнам с расстоянием друг от друга в 50–60 см, то есть расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см. Зазор меж; ду лагами и стенами или перегородками не должен превышать 3–5 см. Первыми укла; дывают маячные лаги (через 2 м). Их гори; зонтальность проверяют строительным уров; нем. Верхняя плосткость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (паркета, половой доски и т. п.). После того как проверена горизон; тальность маячных лаг, по этому уровню ук; ладывают промежуточные лаги с шагом 40–50 см. Короткие лаги можно стыковать между собой. Стыкуют их вырубкой «вполдерева» или торцами впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. При этом смеще; ние стыков смежных лаг должно быть не ме; нее 50 см. Правильность горизонтального располо; жения лаг можно проверить контрольной рейкой, плотно касающейся (без зазоров) поверхности всех лаг (рис. 45). При заниженности лаг их следует при; поднимать следующими способами: подбить 187
1
2 3 4
а
5 2
6 7 1
3
б
4
5
6
7
Рис. 44. Настил дощатого пола по лагам: а — поперечный разрез; б — продольный разрез: 1 — дощатый настил, 2 — лага, 3 — антисептированная деревянная подкладка и слой гидроизоляции, 4 — кир; пичный столбик, 5 — тощий бетон, 6 — мятая глина, 7 — грунт
188
слой песка по всей длине и ширине звуко; изоляционных подкладок; уложить допол; нительные подкладки из древесно;волокни; стых плит. Не допускается подбивка под лаги деревянных клиньев или подкладок. Если балки цокольного или междуэтаж; ного перекрытия расположены достаточно часто (не более 50 см друг от друга), то на; стилку пола можно осуществлять непосред; ственно по балкам. К ним (балкам) в этом случае предъявляются те же требования, что и к лагам: строгая горизонтальность и обра; ботка антисептиком.
Рис. 45. Выравнивание лаг при настилке пола 189
С появлением новых материалов и тех; нологий система устройства чернового по; ла — пола по лагам — возродилась в новом качестве, является хорошей альтернативой бетонным стяжкам при выравнивании по; верхности пола и имеет ряд преимуществ. Во;первых, сокращается срок производства работ и экономятся материалы, а во;вторых, происходят качественные изменения: повы; шается уровень звуко; и теплоизоляции по; мещения; появляется возможность монти; рования всех видов коммуникаций в подпольном пространстве (вплоть до систе; мы отопления), кроме того, это простой спо; соб выравнивания любых неровностей и пе; репадов в перекрытиях. Суть новой технологии в том, что вся эта система состоит или из пластиковых, или из деревянных лаг со сквозными резьбовыми от; верстиями, в которые ввинчиваются пласти; ковые болты;стойки. На этих болтах;стой; ках и лежат лаги. При помощи самореза или дюбель;винта болт;стойка жестко крепится к бетонному основанию. Устанавливается не; обходимая величина шага между лагами (в зависимости от вида будущего покрытия по; 190
ла). Лаги выравниваются по высоте враще; нием болтов;стоек вокруг оси. Излишки болтов;стоек можно срезать до необходимой величины. Европол или паркет; ная доска толщиной более 2,2 см укладывает; ся прямо на лаги, в остальных случаях на ла; ги саморезами крепят влагостойкую фанеру, а уже на нее стелится отделочный слой пола. Эта система новейшей технологии устрой; ства пола по лагам позволяет существенно уменьшить нагрузки на плиту перекрытия, значительно продлить срок службы отделоч; ного слоя пола.
Полы из досок (дощатый настил) О традиционности и экологичности дре; весины как строительного материала уже много сказано, и именно эти качества опре; деляют выбор деревянных досок для покры; тия пола. Деревянные полы настилают после завер; шения внутри здания всех отделочных работ. Есть три основных типа полов: дощатые, пар; кетные и из древесных плит. 191
При работе с такими полами необходи; мо соблюдать определенный температурно; влажностный режим: температура воздуха должна быть не ниже 8° C, влажность — не выше 60%, потому что при пониженной влажности полы коробятся, в них появляют; ся трещины, а при повышенной — вспучи; ваются и набухают. В самом полу желательно разместить вен; тиляционные решетки это не даст возмож; ности развиваться плесневым грибкам. В качестве пиломатериалов для настилки пола берутся доски из хвойных пород древе; сины (предпочтительнее лиственницы или сосны) толщиной 4–5 см и шириной около 15 см (более широкие доски использовать не рекомендуется, так как при сезонных коле; баниях влажностного режима они могут деформироваться). При выборе длины досок (если имеющи; еся у вас доски короче застилаемого помеще; ния), обратите внимание на то, что торцевой стык соседних досок должен располагаться на лагах, либо об этом следует подумать во вре; мя установки самих лаг. По боковым граням досок обязательно должны быть пробиты 192
шпунты и гребни или в крайнем случае вы; брана четверть (см. рис. 35) — это необхо; димо для прочного, безщелевого соединения досок между собой. Для хвойных пород дре; весины нормальной считается влажность 6–10%, использовать доски большей влаж; ности можно, но в этом случае процесс на; стилки будет иметь некоторые особенности. Начинают настилать доски от стены пер; пендикулярно к лагам или балкам и, соот; ветственно, по направлению естественного освещения. Для крепления досок использу; ются гвозди, длина которых в 2 раза превы; шает толщину досок. Первую доску закреп; ляют с отступом от стены на 1 см, стороной с пазом (шпунтом) к стене. Затем настилают 5–6 досок (желательно с чередованием направления годичных слоев древесины в разные стороны), при этом паз каждой укладываемой доски насаживают на гребень уже уложенной, после чего плотно стягивают доски с помощью нехитрого при; способления: на расстоянии 15–20 см от по; следней уложенной доски в лагу вбивается скоба и между скобой и доской — еще два клинообразных обрезка досок (рис. 46). 193
Рис. 46. Стяжка досок полового настила: 1 — половая доска; 2 — лага; 3 — скоба; 4 — клин
Чтобы не получилось перекоса дощатого настила, стяжку одновременно производят у каждого из концов последней доски. Дере; вянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому лаги и балки нужно проверять с по; мощью уровня или нивелира вдоль и попе; рек помещения. Когда все доски окажутся плотно пригна; ны друг к другу, их закрепляют слепыми гвоз; дями к каждой лаге. Чтобы при эксплуатации дощатого пола и в результате усыхания древесины гвозди не расшатывались и не выходили из своих гнезд, забивать их следует с небольшим на; клоном. 194
После закрепления всех досок в стяжке клинья выбивают, скобу удаляют гвоздоде; ром и продолжают настилку пола. Застелив все помещение, устанавливаем плинтусы. Они выполняют двойную функ; цию: закрывают зазор между стенами и поло; вым настилом и придают половому покры; тию законченный вид. Сначала следует разложить плинтусы по периметру комнаты, подобрав или подогнав их по длине стен; для стыка в углах концы плинтусов запиливают «на ус», то есть под углом 45°. После этого за; крепляют их, начиная от одного из углов. Кре; пят их также слепыми гвоздями с интервалом в 1–1,5 м либо непосредственно к половому покрытию, либо к стене (в кирпичные, ка; менные и бетонные стены предварительно за; бивают деревянные пробки). Завершающим этапом в настилке доща; того пола является выравнивание досок ру; банком, ручной циклей или циклевочной ма; шинкой. Теперь об особенностях настилки пола из досок влажностью более 10%. Настелив дос; ки, их не стоит стягивать и прибивать капи; тально (слепыми гвоздями и с наклоном), а 195
достаточно слегка наживить или не приби; вать вовсе. Через 1–1,5 года, желательно в конце лета, когда доски избавятся от излиш; ней влаги, производят стяжку дощатого на; стила и крепление его. То же самое относит; ся и к установке плинтусов. Полы из фрезерованных досок Такие полы отличаются повышенной плотностью и меньше склонны к деформа; циям при колебаниях температурно;влажно; стного режима из;за наличия пазовых и греб; ных кромок. В целях предотвращения развития плесени и для подсушки полового покрытия такие доски внизу имеют продоль; ное углубление (продух), благодаря которому достигается более плотный контакт с лагами. Первую доску необходимо укладывать пазом к стене, с отступом приблизительно 0,15 см; фиксируется первая доска с помо; щью калиброванных прокладок и крепится к лаге гвоздями, которые в 2 раза больше толщины доски. Паз следующей доски на; саживают на гребень предыдущей и фикси; руют с помощью молотка. Шпунтованный 196
1
2
3 4
5
Рис. 47. Настилка дощатых полов: 1 — крепление досок; 2 — шпунтованные доски; 3 — стыкование досок; 4 — сколачивание досок с помо; щью скобы Смолякова; 5 — скоба Смолякова
197
1
а
2 3 4
1 б
5 4
Рис. 48. Укладка замыкающей доски чистого пола: а — с фанерной и деревянной прокладками; б — с фанерной прокладкой и клином: 1 — фанера; 2 — прокладка; 3 — половая доска; 4 — стена; 5 — клин
брусок расклинивают с упором в стальную скобу и укладывают на соседней лаге. Это делается для того, чтобы доска по всей сво; ей длине не давала отбой (рис. 47). 198
Таким образом настилают все доски, кро; ме двух последних. Их укладывают с зазором у стены около 0,15 см, а после этого осажи; вают на шипы. В целях предупреждения по; вреждения доски при осаживании ее на ши; пы следует ударять молотком по доске через деревянную прокладку. Если доски настланы правильно, то зазор между ними составит не более 1 мм. Последние доски необходимо прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 48). Такие доски настилать можно и так на; зываемым паркетным способом. Полы из шпунтованных досок Полы из шпунтованных отличаются от по; лов из фрезерованных досок тем, что на ниж; ней части таких досок нет выемки, поэтому укладывать их сложнее. При малейшей неров; ности доски не ложатся плотно на лагу или балку, их приходится исправлять острожкой. Лицевая сторона досок остругана, с кромок выбраны фальцы, шпунт с сегментным, тра; пециевидным или прямым шипом. Положи; тельным свойством таких полов является то, 199
что их качество и плотность получаются вы; сокими.
Полы из полимерных рулонных материалов Рулонные материалы — это различные виды линолеума и синтетических ковровых покрытий. Их отличают декоративность, вы; сокая стойкость против истирания, эластич; ность, легкость в уходе. Для изготовления линолеума применяют синтетические смо; лы, они могут быть на тканевой основе и бе; зосновные. Полимерные материалы подразделяются на четыре основные группы: — рулонные; — бесшовные (наливные); — плиточные; — ковровые (ковролины). В жилом доме могут использоваться все сорта рулонных полимерных покрытий лю; бого цвета, рисунка. Наиболее приемлемая толщина полимерного покрытия для жилого помещения — 2–2,5 мм (рис. 49). 200
1 2 3 4 5
а 1 3 4 5 6
7
б
1
8
6
8
Рис. 49. Конструктивные схемы полов из линолеума, релина и поливинилхлоридных плиток: а — по многопустотному настилу перекрытия; б — по же; лезобетонной сплошной панели перекрытия; 1 — лино; леум, релин или поливинилхлоридные плитки на клее или мастике; 2 — выравнивающий полимерцементный слой; 3 — цементно;песчаная стяжка; 4 — звукоизоляци; онная засыпка; 5 — многопустотный настил перекрытия; 6 — полутвердая древесно;волокнистая плита со средней плотностью 800–850 кг/м3 на горячей битумной масти; ке; 7 — ковер из сваренного в стыках линолеума на теп; лозвукоизолирующей подоснове; 8 — железобетонная сплошная панель перекрытия толщиной 14 см
201
Очень важное значение для качества ли; нолеумного пола имеет подготовка основа; ния под настилку линолеума. Техника под; готовки основания зависит от того, какой вид перекрытий вы предпочли при строительст; ве дома: балочное или плитовое. Проще всего подготовить под настилку линолеума основание из железобетонных плит, так как они имеют ровную поверхность. Если к тому же плиты правильно уложены, то есть нет широких зазоров между ними и перепадов по высоте, то линолеум можно на; стилать прямо на них, лишь заделав зазоры цементно;песчаным раствором. Если же за; зоры достаточно широки, то после заделки их раствором сверху желательно на битум; ной мастике наклеить листы ДВП, а швы между ними зашпатлевать. Если же перекрытия в вашем доме балоч; ные, то существует два варианта подготовки основания. Вариант первый: на балках устраивают на; стил из досок (можно использовать горбыль, но одинаковой толщины), а сверху наклеи; вают на битумной мастике листы ДВП с обя; зательной шпатлевкой стыков. 202
Вариант второй: по балкам укладывают лаги (расстояние между ними не должно пре; вышать 40 см), на которые настилают листы ДСП и закрепляют их шурупами, шляпки шу; рупов утапливают и шпатлюют вместе со сты; ками листов. Подготовленное основание тщательно промывают горячей водой с содой, просуши; вают и грунтуют клеем или мастикой. И толь; ко после того, как полностью высохнет грунт, можно приступать к настилке линолеума. Линолеум раскраивают с небольшими припусками в 2–3 см, настилают внахлест на основание и оставляют на два;три дня для вылеживания. Затем поочередно загиба; ют по половине каждого полотнища, нано; сят клей или мастику на основание и на вну; треннюю поверхность линолеума слоем не более 0,5 мм (для этой цели удобно исполь; зовать металлический или резиновый шпа; тель), приклеивают и припрессовывают. Прижимать линолеум к основанию и разгла; живать можно ручным катком (рис. 50). Неприклеенными должны остаться кром; ки полотнищ шириной 10–15 см для после; дующей их стыковки. 203
218
1150
500
Рис. 50. Ручной каток для прикатывания линолеу/ ма после его наклейки
Через трое суток (время, достаточное для полного высыхания клея или мастики и пер; воначальной усадки линолеума) приступают к процедуре стыковки полотнищ, для чего потребуются доска, остро заточенный сапож; ный нож и металлическая линейка. 204
а
б
в
Рис. 51. Стыковка кромок полотнищ линолеума: а — прорезка кромок; б — нанесение слоя клея или мастики; в — припрессовка
Под стыки подкладывают доску, кромки линолеума заводят внахлест и по линейке прорезают сразу оба полотнища (рис. 51). 205
Отогнув непроклеенные полоски, прома; зывают их и основание под ними клеем или мастикой и припрессовывают; выступившие на стыке излишки клея или мастики удаля; ют ветошью, смоченной в бензине. Для более прочной приклейки на стыки на некоторое время следует положить груз, например мешочки с песком. Несколько слов о том, какие клеи и ма; стики используются для приклейки линоле; ума. Для простого линолеума без основы под; ходят клеи на синтетических смолах и каучу; ках; для линолеума на тканевой основе — би; тумные мастики или битумно;синтетический клей; если основа теплоизоляционная (за ис; ключением войлока) — дисперсионные клеи (ПВА, «Бустилат»); линолеум с подосновой из войлока не приклеивается (во избежание слипания войлока), а стыковка кромок про; изводится холодной линолеумной сваркой. Завершают настилку линолеума установ; кой плинтусов. Установку производят по аналогии с до; щатыми полами, с той разницей, что плин; тусы крепятся исключительно к стенам, так 206
как нельзя допускать сильного давления их на линолеум.
Устройство полов из керамической плитки Керамическая плитка — великолепный от; делочный материал, в том числе и для уст; ройства полов, особенно в таких помещени; ях, как санузел, ванная комната, душевая, то есть в помещениях с повышенной влажнос; тью. Плитка обладает замечательными каче; ствами: она гигиенична, огнеупорна, устой; чива к воздействию химических препаратов, а также имеет эстетические и эксплуатаци; онные достоинства. После выбора подходящей плитки, необ; ходимо подсчитать требуемое количество. Определив площадь поверхности, которую предстоит выложить плиткой, учтите, что плитки вам потребуется на 10–15% больше. Основание под плитку должно быть ров; ным и прочным. Необходимо проверить все отклонения стены от вертикали и, если они более 5 мм, заделать их. 207
Выбирается и способ укладки плитки: на клеевой смеси или на цементном растворе. Подготовка оснований под полы из плитки Чтобы подготовить основание для пола из плитки, укладываемой на растворе, потребу; ется проконтролировать гладкость и горизон; тальность поверхности, а также устранить ме; стные неровности и другие дефекты. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой по поверхности в продольном и поперечном направлениях. Просветы меж; ду рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10 мм. Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем. От; клонение поверхности от горизонтали или за; данного уклона должно быть не более 0,2% от длины или ширины помещения. При устранении местных неровностей об; наруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают свежим раствором. Повреждения стяжки и неровно; сти глубиной более чем 10 мм выравнивают 208
цементно;песчаным раствором в соотноше; нии 1 : 3. Для лучшего сцепления растворной про; слойки с плиткой поверхность основания об; рабатывают стальной щеткой, а бетонную подготовку надсекают бороздами глубиной 3–5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют це; ментным молоком. Основание под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности. При проверке гладкости просветы меж; ду рейкой и основанием не должны превы; шать 2 мм. Основания должны быть ровны; ми, так как слой мастики толщиной 1–3 мм не сглаживает отдельные неровности поверх; ности, как при укладке плиток на растворе. Повреждения стяжки и западающие не; ровности глубиной более 15 мм заделывают цементно;песчаным раствором в соотно; шении 1 : 3. Поверхность таких дефектных участков сначала очищают и смачивают цементным молоком. Выбоины, раковины и другие западающие места глубиной до 15 мм очищают от грязи 209
и пыли, затем грунтуют раствором диспер; сии ПВА 7%;ной концентрации, после чего выравнивают цементно;песчаным раство; ром, заглаживая поверхность шпателем. Основание, имеющее шероховатости и ра; ковины глубиной 2–3 мм, выравнивают шпат; левкой, приготовленной из портландцемента ПВА, тонкого песка и воды (в соотношении 1 : 0,4 : 0,5). Шпатлевку наносят шпателем, заполняя только западающие неровности. Основание из цементно;песчаной стяжки должно быть монолитным, без трещин, иметь влажность не более 5%. Если к моменту укладки пола основание требует ремонта, его укрепляют сплошным выравнивающим слоем толщиной 8–15 мм из полимерцементного раствора. До укладки выравнивающего слоя поверх; ность стяжки очищают стальными скребка; ми от мусора, шпатлевки и тщательно под; метают. Имеющиеся трещины разрезают и прочищают. Затем поверхность цементно;песчаной стяжки грунтуют дисперсией ПВА 8%;ной концентрации. Грунтовку наносят небольши; ми участками по ходу укладки полимерце; 210
ментного раствора. В этом случае грунтовка не успеет высохнуть и тем самым обеспечит прочное сцепление выравнивающего слоя с основанием стяжки. Техника безопасности при укладке плитки До начала работ необходимо осмотреть рабочее место, убрать ненужные материа; лы, проверить исправность инструментов, инвентаря, приспособлений. Если придется выравнивать бетонную по; верхность, отнеситесь очень внимательно к тому инструменту, которым будет выполнять; ся эта работа. Случайный удар по руке мо; жет надолго лишить возможности продол; жать работу, в результате строительство дома затянется на неопределенное время. Стоит поберечь и глаза от осколков бетона. Насечку поверхностей выполняют в за; щитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Рабочие детали инструментов должны быть надежно закреплены в руко; ятках, не иметь трещин, заусенцев и других дефектов. Их лезвия должны быть без вы; боин и сколов. Длина ручек, молотков и дру; 211
гих ударных инструментов должна быть не менее 15 см. Если потребуется заточить инструмент или поправить кромку перерубленной плитки на точильном станке, не забудьте надеть защит; ные очки. Работайте в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные ра; боты выполняйте в плотных рукавицах, руб; ку и подтеску плиток — в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях вы; полнять запрещается. Возможно, при подготовке стен к обли; цовке или после ее завершения вам придет; ся иметь дело и с кислотой, например для того, чтобы обезжирить поверхность пола. Эта работа требует повышенной осторож; ности, выполнять ее придется также в рези; новых перчатках и защитных очках. Помещения, где вы будете работать с рас; твором соляной кислоты, необходимо тща; тельно проветривать. Используют для таких работ соляную кислоту слабой концентрации (3%;ную). Кроме того, не забудьте правило, 212
которое должно быть вам известно еще со школьных уроков химии: во время приго; товления раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот — это исключает разбрызги; вание кислоты и предупреждает возникно; вение ожогов при работе с ней. Не стоит брать незащищенными руками ветошь, намоченную соляной кислотой. Во избежание ожогов ветошь лучше всего на; мотать на конец деревянного стержня. Ваше рабочее место должно быть хорошо освещено. Однако часто плиточники сталки; ваются с такой ситуацией: нужно облицовы; вать ванную комнату, а электрическая про; водка в ней еще не завершена или временно отключена. В таких случаях для освещения места работы используют переносные све; тильники. Лампочка светильника должна быть по; мещена в защитную сетку, а электропровод заключен в резиновый шланг. Такие светиль; ники должны работать от напряжения элек; трического тока не выше 42 В, а в сырых по; мещениях — не более чем от 12 В. Подключающая вилка должна быть такой конструкции, чтобы ее невозможно было 213
включить в сеть напряжением выше 42 В. За; прещается подключать переносные светиль; ники, а также электроинструменты, напри; мер дрель, к электрической сети путем скручивания оголенных концов провода; концы подключающих шнуров должны быть снабжены вилками. Если у вас есть возможность повесить лам; пу на высоте 2,5 м и более над местом рабо; ты, можно использовать электролампы на; пряжением от 127 до 220 В, включенные в сеть соответствующего напряжения. Но в лю; бом случае не заменяйте электрические лам; пы, находящиеся под напряжением, не от; ключив предварительно патрон от сети. Работать с электрическим инструментом, имеющим напряжение 127, 220 В, рекомен; дуется в диэлектрических перчатках, галошах или стоя на резиновом коврике. Работать можно только исправным электроинструмен; том. Нельзя держать инструмент за провод, касаться его вращающихся частей или заме; нять режущие детали до полной остановки двигателя. Ни в коем случае не натягивайте и не перегибайте провода, не допускайте их пересечения с газовыми шлангами, электри; 214
ческими кабелями, стальными канатами. При перерыве в работе необходимо отключить ин; струмент от питающей сети. По окончании работы приведите в поря; док рабочее место, очистите инструменты, уберите строительный мусор (в том числе та; ру и упаковку). Соблюдение этих простых требований по; может вам каждый новый рабочий день на; чинать непосредственно с работы, а не с уборки, которую вы не сделали вчера; от это; го повысится и ваше настроение, и произво; дительность труда. Установка опорных марок и маяков Вынесение верхних отметок поверхности пола Перед каждым мастером, собравшимся выкладывать плиткой пол, встает проблема — как проверить горизонтальность поверхно; сти основания и как нанести на стены уро; вень, которому должна соответствовать верхняя плоскость облицованного пола. Сделать это легче всего с помощью гиб; кого уровня — простейшего прибора, кото; 215
Рис. 52. Гибкий уровень
рый можно изготовить самостоятельно с по; мощью резинового шланга и двух стеклян; ных трубок. Вы оцените преимущества ра; боты с гибким уровнем, особенно в том случае, если вам предстоит облицовывать пол большой площади. Найдя высшую точку поверхности осно; вания, на ней устанавливают маяк и с помо; щью гибкого уровня переносят его верти; кальную отметку на противоположный конец 216
или другую часть стены. Гибкий уровень име; ет две стеклянные визирные трубки, соеди; ненные резиновым шлангом практически любой длины (рис. 52). Принцип работы такого уровня основан на законе сообщающихся сосудов. Перед началом измерений уровень заполняют во; дой через пробку в визирной трубке до ну; левой отметки на шкале. При этом следят, чтобы в шланг уровня не попал воздух, так как это приведет к неточности в показани; ях прибора. При горизонтальном положении уровня воздушный пузырек в ампуле занимает сред; нее положение (нулевая отметка). Смещение пузырька хотя бы на одно деление показы; вает, что проверяемая плоскость имеет ук; лон. До начала измерений проверяют пра; вильность показаний уровня. Для этого на контрольную рейку, уложенную горизонталь; но, ставят уровень и убеждаются, что пузы; рек на нулевой отметке. Затем карандашом отмечают местополо; жение уровня на рейке. Уровень перевора; чивают на 180° и вновь ставят на отмечен; ный контур. Если при этом пузырек опять 217
находится на нулевой отметке, то уровень да; ет правильные показания. Нулевое деление визирной трубки совмеща; ют с отметкой маяка на стене. В противопо; ложном конце (после прекращения колебаний) вода на нулевой черте второй визирной труб; ки покажет уровень переносимой отметки. Точность отсчета при пользовании гибким уровнем — 1 мм. Между вынесенными на сте; ну отметками протягивают шнур, натертый мелом, и отбивают горизонтальную черту. Ее сохраняют до окончания настилки полов. Такая черта позволит быстро установить опорные маяки (плитки на растворе), опре; деляющие уровень укладываемого пола. Укладку промежуточных маяков, про; верку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уров; ня, установленного на отфугованную двух; метровую рейку. Для этого один конец контрольной рей; ки опирают на опорный маяк;плитку, уло; женную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уров; ня находился на нулевой отметке. 218
Уложенная плитка является промежуточ; ным маяком. Для точного измерения необходимо, что; бы местоположение уровня на рейке было постоянным, его отмечают двумя карандаш; ными рисками. Кроме того, один из концов уровня на; правляют к соответствующему концу кон; трольной рейки и фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня и на рейке. Разбивка покрытия пола Разбивка покрытия пола — измерения, определяющие форму площади пола, место; положение и размеры его основных элемен; тов — фона, фриза или рисунка. Прежде всего убирают мусор из поме; щения, в котором предстоит сделать раз; бивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня чи; стого пола. Форму пола проверяют шнуром, натяну; тым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свиде; тельствует о наличии прямых углов в поме; 219
щении и о равной длине его противополож; ных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола. В помещениях с различным размером противоположных сторон, то есть с непря; мыми углами (в этом случае размеры диаго; налей будут неодинаковыми), что, к сожале; нию, встречается довольно часто, основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект сделать менее заметным. Разбивку покрытия прямоугольного пола (с неодинаковыми размерами противополож; ных сторон) начинают с определения место; положения оси, проходящей через середину двух коротких противоположных сторон. Ее закрепляют натянутым шнуром и стальными штырями, вбитыми в основание. На этой оси отмеряют размер, кратный це; лому числу плиток и равный ширине фриза и заделки — пристенного участка покрытия. Угольником откладывают отрезки, пер; пендикулярные к оси покрытия и отстоящие от продольных стен помещения на ширину 220
фриза и заделки. Затем угольником опреде; ляют направление другой, короткой, сторо; ны фриза и расстояние, кратное целому чис; лу плиток. Внутренние вершины фризов закрепляют стальными штырями. Точность разбивки, то есть прямоуголь; ность фриза и фона покрытия, проверяют ра; венством диагоналей. На меньшей стороне помещения у при; стенного участка (заделки) укладывают не; полномерные (прирубленные) плитки. Ряды из прирубленных плиток можно ук; ладывать только со стороны входа в помеще; ние, а также в местах, которые позже будут за; ставлены мебелью или бытовыми приборами. Завершают разбивку покрытия установ; кой маяков на раствор: реперных — у стен на уровне чистого пола и фризовых, разме; щаемых в углах фризовых полос, на уровне реперных маяков. Реперные маяки переме; щают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ста; вят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на рас; 221
стоянии 2 м один от другого, чтобы уклады; вать на них правило с уровнем. Они не име; ют определенного места, и по ходу работы их снимают. Первым ставят реперный маяк, а по не; му устанавливают фризовые и промежуточ; ные. Маячные плитки укладывают на жест; кий раствор несколько выше проектной отметки. После этого, выверив по уровню, их оса; живают до нужной отметки легкими удара; ми ручки лопатки или молотка. Угловые ма; ячные плитки фризовых рядов вначале раскладывают насухо, а после проверки вза; имного расположения углов плитки уклады; вают на раствор и осаживают до проектного уровня. Точность разбивки покрытия и пра; вильная установка маяков предупреждают появление брака и гарантируют хорошее ка; чество настилаемых полов. Подготовка плиток До начала работ плитки сортируют по от; тенку, размеру и качеству. Плитки должны быть правильной формы, без каких;либо изъ; 222
Рис. 53. Плиткорез
янов: выпуклостей или выбоин, трещин или отколотых частей. В работе вам могут потре; боваться неполномерные плитки. Для их по; лучения используют плиткорезы (рис. 53). Если же плиткореза у вас нет — восполь; зуйтесь стеклорезом (рис. 54). Научиться работать с ним несложно. Плит; ку надрезают стеклорезом, простукивают с об; ратной стороны вдоль линии надреза и раз; ламывают о край стола (рис. 55). 223
Рис. 54. Стеклорез
Облицовку пола из керамических плиток выполняют по прослойке из цементно;пес; чаного раствора марки не ниже 150 с добав;
а
б
Рис. 55. Изготовление неполномерной плитки с помощью стеклореза: а — надрезание глазурованного слоя, б — откалыва; ние плитки
224
кой пластификатора для повышения гидро; изоляционных свойств облицованной по; верхности. Укладку плиток осуществляют по свежеуложенному выровненному раствору. Плитки квадратной и восьмигранной формы укладывают шов в шов, используя для осад; ки рукоятку молотка. Укладка плиток прямыми рядами Итак, вы определили форму помещения, распределили фризы, количество отведен; ных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы сравнили диагонали поме; щения, и они совпали по длине, то есть фор; ма вашего будущего пола прямоугольная. При помощи угольника вы отметили место; положение фриза. Но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособле; ние — рейку;шаблон. Она представляет со; бой рейку с рисками, отмечающими шири; ну швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки;маяки, на которые вы впоследствии будете ориентиро; ваться. 225
А вот теперь можно приступать и к за; ключительному этапу работы. Облицовку полов начинают с фриза. Раз; мечают ширину ряда, натягивают специаль; ный шнур;причалку. Эти шнуры, отмечаю; щие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами про; веряют при помощи угольника (рис. 56). Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы;провески. Они располага; ются через 20–25 плиток. Полосы;провески проходят перпендикулярно к длинным сто; ронам фриза. При этом шнур;причалка ка; сается полос;провесок, что предупреждает его провисание и обеспечивает горизонталь; ность облицовки пола. После укладки фриза и полос;провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3–6 штук вдоль поме; щения. Свежий цементный раствор, уклады; ваемый на основание, разравнивают слоем не толще 10–15 мм. При этом можно вос; пользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны ря; дами плиток, например фризом, а с другой — 226
Рис. 56. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 — угловые маяки; 4, 5 — промежуточные маяки; 6, 7 — фризовые ряды
натянутым шнуром. Для лучшего соедине; ния поверхности плитки с раствором обрат; ную сторону плитки смачивают водой, укла; дывают на раствор, а затем осаживают 227
Рис. 57. Укладка керамической плитки на раствор
деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки (рис. 57). Следите за тем, чтобы швы были прямо; линейными. Это можно сделать при помо; щи угольника. Горизонтальность облицован; ной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправля; ют сразу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут деревянный бру; сок и ударами по нему молотка осаживают 228
Рис. 58. Укладка плиточного пола с помощью шаблона
плитку. Если же плитка, наоборот, находит; ся слишком глубоко, ее снимают и добавля; ют на основание свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступаю; щей плиткой. Обратите внимание на ширину межпли; точных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3–4 мм. Если плитка выпала из рисунка, то есть так или иначе сместилась, ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где;либо полотно лопатки задевает за край плитки — ряд вы; 229
ложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменени; ем положения плитки можно производить не позднее чем через 30 минут после укладки, иначе раствор уже схватится. Очень удобно при облицовке полов пользо; ваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эф; фективным. Можно приобрести промышлен; ный шаблон, но можно воспользоваться шаб; лоном, изготовленным самостоятельно (рис. 58). Шаблон представляет собой сварную кон; струкцию с размером клеток, напрямую за; висящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Про; жилки шаблона изготовляют из стальной про; волоки, а раму— из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим об; разом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамиче; скую плитку — однотонную или в соответст; вии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место. 230
После укладки плитки должно пройти 2–3 дня, и можно будет заполнять раство; ром межплиточные швы. Цементным рас; твором состава 1 : 1 заполняют швы и покрывают полы опилками. В течение не; скольких дней опилки периодически сма; чивают водой. Одним из вариантов облицовки пола мо; жет стать пол из ковровой мозаики. Для его изготовления используют промышленным способом наклеенные на бумагу мелкие плит; ки. Такую мозаичную поверхность настилают на прослойку из цементного раствора марки 150. Карты с мозаикой укладывают плиточ; ной поверхностью к раствору, осаживают, сле; дя за ровностью поверхности. Через несколь; ко дней верхний слой бумаги увлажняют и снимают. Швы между плитками заполняют цементным раствором. После того как раствор в швах высохнет, не торопитесь приглашать знакомых, чтобы похвастаться новым полом, сделанным сво; ими руками. Прежде всего пол промывают 3%;ным водным раствором соляной кисло; ты. Кислоту смывают водой. Вот теперь пли; точный пол готов. 231
Диагональная укладка плиток Диагональный рисунок из плиток на по; лу выполнить самостоятельно возможно, но сложно. Перед началом работы тщательно за; меряют помещение и устанавливают, где на; ходятся продольная и поперечная оси, пере; секающиеся в центре. Оси отмечают шнурами;причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое чис; ло плиток, проводят вычисления с целью оп; ределения количества треугольных плиток. Для этого используют следующую формулу: Т = Д : (1,41а + 2б), где Д — длина вну; тренней стороны фриза; а — сторона квад; ратной плитки; 1,41 — стандартный коэф; фициент; б — ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют. Как всегда, облицовку начинают с уста; новки маяков. Не забудьте проверить их го; ризонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне (как это сделать, смотрите выше). После установки маячных плиток принимайтесь за фриз. Фризовые плитки, в отличие от всего фона, выкладывают не ди; агональными рядами, а так же, как обычно. 232
Рис. 59. Укладка плитки диагональными рядами: 1, 2 — фризовые ряды; 3 — ряд треугольных плиток; 4 — причальный шнур для выкладки диагональных рядов
Когда фриз готов, начинают настилку треу; гольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым (рис. 59). Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон на; чинают с дальних углов помещения и дви; гаются по направлению к выходу. 233
Осуществить правильную укладку плит; ки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шну; ре, натянутом под тем же углом. Причаль; ный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. Основная особенность диагональной об; лицовки состоит в том, что необходимо по; стоянно проверять, совпадают ли межпли; точные взаимноперпендикулярные швы. Укладка шести- и восьмигранных плиток Принцип укладки фигурных шести; и восьмигранных плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами. Но в нем есть и свои особенности. Шестигранные плитки После обычной разметки покрытия при; ступают к заделке (то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене и фризовому ряду). Затем, используя пяти; и четырехгранные по; ловинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза (рис. 60). 234
Рис. 60. Облицовка пола шестигранными плитками: 1, 2 — фризовые ряды; 3 — ряд четырехгранных пли; ток; 4 — ряд пятигранных плиток; 5 — заделка из ше; стигранных плиток; 6 — шнуры;причалки, 7 — мая; чные полосы;провески
Натягивают шнуры;причалки, отмечаю; щие продольную и поперечную оси поме; щения, и по ним выкладывают полосы;про; вески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы;провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток. 235
Как правильно подготовить подстилаю; щий слой, растворную прослойку, вы уже знаете из предыдущих глав. Информацию о том, как уложить плиточ; ные ряды и проконтролировать качество облицовки, вы найдете в главе об укладке прямоугольных плиток. Восьмигранные плитки Для отделки пола восьмигранными плит; ками вам потребуются маленькие четырех; гранные плитки и их треугольные половин; ки (они пойдут на соседний с фризовым ряд). Выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами;причалками оси помещения. По ним выкладывают полосы; провески — по два плиточных ряда в каж; дой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2–3 ряда восьмигранных плиток, начинают за; полнять промежутки между ними квадрат; ными вкладышами. Маленькие четырехгран; ные плитки вставляют между большими восьмигранными ударами деревянной киян; ки (рис. 61). Если вкладыши не осаживаются, значит, под ними находится слишком большой рас; 236
Рис. 61. Облицовка пола восьмигранными плитками: 1, 2 — фризовые ряды; 3 — шнуры;причалки; 4 — ма; ячные полосы;провески; 5 — заделка из восьмигран; ных плиток; 6 — четырехугольные плитки;вставки; 7 — соседний с фризом ряд треугольных плиток
творный слой. В этом случае маленькую пли; точку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми; и шести; гранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, ши; 237
риной межплиточных швов, но и за уровнем пола. В случае с облицовкой пола восьми; гранными плитками следите также и за уров; нем плиток;вкладышей. Укладка наклонных полов Устроить наклонные, облицованные плит; кой полы — задача не из легких, но тоже вполне выполнимая. Нужно только проявить настойчивость и трудолюбие, а этого вам яв; но не занимать — ведь вы самостоятельно занялись строительством вашего дома! Наклонные полы обычно устраивают в ван; ных комнатах, душевых — там, где необходи; мо сделать сток для жидкости. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Ло; ток, собирающий стоки,— это трап. Наклонность плиточного покрытия обес; печивается наклонным подстилающим сло; ем. Угол наклона пола легко подсчитать, за; помнив следующее: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°. Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. 238
Рис. 62. Облицовка наклонного пола способом «конверт»: I, II — пандусы; 1 — горизонтальный фриз из двух рядов плитки; 2 — диагональные разрубы между пан; дусами; 3 — некомплектные разрезанные плитки; 4 — ряд;провеска от трапа до фриза; 5 — подстилающий слой; 6 — гидроизоляция; 7 — лоток;трап
Затем его очищают и принимаются за раз; бивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем за; висеть направление пандусов. Обратите вни; мание на то, чтобы стоки не пересекали про; ходы внутри помещения. 239
Наиболее трудоемкой, но в то же время эффективной является облицовка наклонно; го пола по типу «конверт» (рис. 62) В этом случае трап (слив) находится в цен; тре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они от; деляются друг от друга, и каждый из панду; сов оформлен в виде равнобедренного треу; гольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Ук; ладку плитки начинают с горизонтально ус; троенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2–3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки;маяки у тра; па, они горизонтальны. Затем, начиная от тра; па, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» на; чинается с треугольников, сходящихся у тра; па. Первой выкладывают ряд;провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру;причалке, натянутому между ма; ячной плиткой у трапа и фризом. Пол вы; кладывают рядами плиток с горизонтальны; 240
ми межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Сначала используют целые плитки. Обли; цевав равнобедренные треугольные поля пан; дуса, переходят к линиям разруба. Для них требуются разрезанные плитки. Их форма оп; ределяется из местоположения на месте раз; руба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, на; чинают работу с облицовки пандуса, распо; ложенного прямо напротив входа, затем пе; реходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается треугольник у входа. Плиточные полы в помещениях с повышенной влажностью и бассейнах В своем доме вы хотите устроить бассейн? Или, может быть, очень качественно обли; цевать пол в ванной, душевой, на кухне? В этом случае вам придется использовать спе; циальные приемы устройства плиточных по; лов с применением сухой цементной смеси. Полы такого типа нельзя использовать в по; мещениях, где на покрытие могут попадать 241
кислоты и щелочи. Такой пол также доволь; но хрупкий, он боится ударов. Все это поз; воляет сделать вывод — подобный пол нель; зя настилать в таких помещениях, как гараж или, например, мастерская. Если пол, на который вы собрались де; лать покрытие с использованием сухой це; ментной смеси, бетонный, из железобетон; ной панели или покрыт стяжкой из цементного раствора марки не ниже 150 — это как раз то, что вам нужно. Не подойдет только асфальтобетонная стяжка. Она, к со; жалению, не может служить основанием для такого типа полов. Основание пола может быть как увлаж; ненным, так и сухим — от его влажности не зависит качество облицовки. Уровень пола не должен колебаться более чем на 10 мм. При данном способе облицовки наносят цемент на пол и увлажняют его, поэтому предвари; тельно позаботьтесь о том, чтобы все строи; тельные и монтажные работы были уже за; кончены. В полу не должно быть щелей или трещин. Промежутки между полом, стенами и монтажными отверстиями также должны быть заделаны. 242
Перед началом работы помещение необ; ходимо хорошо прогреть. А после того как само помещение, воздух в нем и перекрытия достаточно прогрелись, можно приступать к облицовочным работам с применением сухой цементной смеси. Смесь не должна быть осо; бенно влажной — около 10%, зато основание под нее необходимо намочить. Но перед этим удаляют щеткой ненужный мусор и пыль. На увлажненное основание наносят цемент; ную сухую прослойку, следя за толщиной на; носимого слоя. Она должна составлять пример; но 15–20 мм. Ширина прослойки невелика — достаточна для того, чтобы уложить 4–6 рядов плиток, то есть 50–60 см. Аккуратно выравнивают слой по толщи; не. Затем увлажняют его водой. Для выпол; нения этой операции может понадобиться емкость с распылителем, например промы; шленный краскораспылитель или обычная садовая лейка. Важно, чтобы воды было много, но не слишком. Когда настеленная полоса смеси уже до; статочно хорошо увлажнена, ее присыпают сверху сухим портландцементом из расчета 150–200 г цемента на 1 м2. 243
Увлажненная таким образом и полностью посыпанная портландцементом полоса гото; ва к укладке на нее плитки. Облицовка плиткой происходит стандарт; ным способом — по шнуру;причалке, с про; веркой уровня пола, ровности межплиточ; ных швов. После окончания работ на одной цемент; ной полосе переходят к подготовке другой. Затем следует укладка плитки и на ней. Когда помещение будет окончательно об; лицовано, ждут затвердения раствора под плиткой. Если по полу уже можно ходить и плитки не сдвигаются, готовят жидкий це; ментный раствор в соотношении 1 : 1 (цемент : вода). Наносят эту смесь из ковша на обли; цованный пол и затирают в межплиточные швы. Следят за качеством работы: не остав; ляют незаполненных швов и отверстий. По окончании работ засыпают пол толстым сло; ем опилок и увлажняют их. Протирают по; верхность пола влажными опилками, затем смывают их водой. Получившийся у вас в данном случае пол не боится сырости, переносит постоянный поток воды любой температуры и является 244
наилучшим для вашей ванной комнаты или бассейна. Плиточные полы: последние штрихи Итак, ваш замечательный пол из керами; ческой плитки закончен. Его поверхность сверкает и манит. Однако от хождения по све; жеуложенному полу следует отказаться по крайней мере на пару дней — работу нужно довести до конца. Закройте помещение и не пускайте туда ваших домашних, они еще успеют насладить; ся новым полом, когда работы будут завер; шены. Через пару дней вы можете зайти в помещение, чтобы заполнить межплиточные швы пластичным цементным раствором со; става 1 : 1. Заранее приготовленную смесь разравнивают по облицованной поверхности деревянным гребком и следят за тщательным заполнением швов. Если обнаружились места покрытия с не; заполненными швами, приготавливается пластичный цементный раствор (1 : 1). Рас; твор для заполнения таких мелких швов дол; жен быть достаточно жидким. 245
Его наносят на пол из ковша и заполня; ют швы жесткой щеткой. Работу по облицовке полов керамичес; кой плиткой заканчивают протиранием поверхности влажными опилками. Если в помещении планируются еще и другие от; делочные работы, полы засыпают опилками для предохранения плитки от повреждений и загрязнения. Слой опилок должен дости; гать 1,5–2 см. При тщательном осмотре облицованной поверхности пола можно заметить дефекты, произошедшие из;за нарушения технологии работ. Проблема, с которой встречаются ча; ще всего,— это недостаточно прочное со; единение плитки с растворной прослойкой, в результате чего плитка отслаивается. Мо; жет также произойти отслоение отдельных участков от основания. В первом случае бракованный участок легко определить ви; зуально. Во втором случае необходимо простуки; вание полов. Разная тональность звука, из; менение его характера указывают на гра; ницы дефектных участков, требующих ремонта. Определив дефект, придется вновь 246
разобрать часть пола. Затем следует очис; тить его от затвердевшего раствора, вклю; чая самые мелкие частички. Очищенный участок промыть водой, заново нанести растворную прослойку и уложить плитку, соблюдая рисунок, прежнюю ширину швов, толщину уже облицованных полов и тот же уровень. Оценка качества пола из керамической плитки на цементном растворе Если вы впервые производили такую ра; боту, как облицовка пола керамической плиткой, вас должен заинтересовать вопрос: насколько хорошо это у вас получилось? По; ставить себе оценку не сложно, нужно лишь знать критерии, которым результат вашей ра; боты должен соответствовать. Поэтому во; оружитесь двухметровой контрольной рей; кой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем и приступайте к определению ка; чества своей работы. Прежде всего проверяют, ровный ли по; лучился пол. Конечно, в процессе укладки плитки вы постоянно контролировали этот 247
показатель, но проверить ровность готового пола все же стоит. Вдруг вас ждут неприят; ные сюрпризы? Прикладывая к полу контрольную двух; метровую рейку и перемещая ее во всех на; правлениях, внимательно смотрят, образует; ся ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускает; ся зазор до 4 мм, а если площадь пола боль; шая, то и больше, но в любом случае, даже если вы облицовывали пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм. Разматывают разметочный шнур и на; тягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Ес; ли этого не происходит, значит, шов име; ет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не долж; но превышать 1 мм. Затем передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же про; веряется каждый шов облицованного по; крытия. Еще одна работа, которую вы должны вы; полнить неоднократно: проверка ширины 248
всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между со; седними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше чем 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и усту; пы между соседними плитами, если конеч; но, они имеются. Уступ также не должен пре; вышать 1 мм. Легко постукивая по плиткам, проходят по всей площади пола и определяют, не от; стала ли какая;нибудь из плиток от основа; ния. Так оценивают степень сцепления плит с основанием. И наконец, проверяют параметры каче; ства, определяемые визуально: заполнение швов между плитами, отсутствие на облицо; ванном полу пятен, правильность рисунка, если вы сделали на полу рисунок. Любые де; фекты этих параметров должны отсутство; вать. Если вам не удалось обнаружить ни од; ного дефекта и все измеренные вами откло; нения или отсутствуют, или находятся в до; пустимых пределах, смело ставьте себе высшую оценку. 249
Полы из поливинилхлоридных плиток Вместо уже известной керамики можно использовать и более современные плит; ки — поливинил;хлоридные. Эти плитки — одно; и многоцветные с гладкой или тис; неной лицевой поверхностью — изготавли; вают из поливинилхлорида, пластификато; ров, наполнителей, пигментов и различных добавок. При ремонте полов, покрытых поливи; нилхлоридными плитками, не требуется ме; нять все покрытие. Вы можете легко заме; нить изношенную или поврежденную плитку, не трогая остальные. Для производства плиток сначала выпус; кают большое полотнище материала, а затем из него вырубают с помощью металлическо; го штампа плитки необходимого размера. По; ливинилхлоридные плитки применяют чаще всего именно в жилых помещениях, где на пол не попадают абразивные материалы, жи; ры и масла. Плитка не может быть исполь; зована там, где существует высокая проходи; мость, так как она не выдерживает таких 250
нагрузок, как керамическая плитка или шла; коситалл. Поливинилхлоридные плитки чаще все; го имеют квадратную или трапециевидную форму. Квадратные плитки из поливинил; хлорида имеют длину стороны 300 мм. Тол; щина же таких плиток может колебаться от 1,5 до 2,5 мм. Прежде чем покупать плитку, подумайте, высока ли проходимость в поме; щении, где вы будете использовать поливи; нилхлорид, и в соответствии с этим выби; райте толщину. Качественные плитки одного цвета име; ют равномерную окраску по всей поверхно; сти. Плитки должны быть цветоустойчивы; ми, с ровными (без заусенцев и щербин) кромками. Осмотрев плитку вблизи, отойди; те от нее подальше, и, если с расстояния 1 м не заметно на ней наплывов, царапин, рако; вин, бугорков или пятен (а также каких;ли; бо посторонних включений), значит, партия подходит. Спросите у продавца;консультанта, нет ли для данной плитки комплектной клеящей мастики (часто предприятия;изготовители поставляют поливинилхлоридные плитки в 251
комплекте с необходимым, заранее рассчи; танным количеством мастики). Существуют следующие типы поливи; нилхлоридных плиток: — прессованные плитки «Превинил». По; мимо жилых помещений, их используют и в общественных местах: магазинах, кафе и т. д., так как они обладают довольно боль; шой толщиной (3, 4, 5 мм) при размерах сто; рон квадрата 490 мм; — коврики из алкидного линолеума. Их применяют для очистки грязи с обуви у вход; ных дверей, в ванных и душевых комнатах, а также в санитарных узлах. Такие коврики изготовляют из больших полотнищ алкидно; го линолеума. Они могут быть одноцветны; ми и с нанесенным печатным рисунком. Их размеры колеблются от 0,5 до 3 м при ши; рине 0,5–2 м. Толщина используемого лино; леума — 2,5; 3; 4 и 5 мм. Укладка поливинилхлоридных плиток прямыми рядами Основным условием начала укладки по; ливинилхлоридных плиток на пол является 252
окончание всех отделочных работ в помеще; нии. Основание для поливинилхлорида долж; но быть прочным, жестким и сухим. Поверхность пола очищают щеткой или пылесосом — это обеспечит наиболее креп; кое сцепление мастики с основанием. Затем грунтуют пол раствором битума в бензине (соотношение 1 : 3), ждут, когда грунтовка высохнет. Потом наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5–10 часов. После этого начинают разбивку покрытия. Если хотят покрыть полы этими плитка; ми в смежных помещениях, проводят оси че; рез середину дверных проемов. Тогда плиточ; ные ряды будут переходить из одной комнаты в другую. Если же помещение изолировано и плиточный пол закончится у порога двери, оси определяются, как обычно, у середины стен, перпендикулярно к ним. Оси закрепляют, отбивая их на поверх; ности пола намеленным шнуром. Они так; же могут быть закреплены причальными шнурами. Точность разбивки необходимо проверить — для этого плитки раскладыва; ют насухо по натянутым шнурам;причалкам. Плитки раскладывают сначала в середине 253
Рис. 63. Разбивка облицовки пола поливинилхлоридными плитками прямыми рядами
помещения, у пересечения причальных шну; ров;осей (рис. 63). Первую плитку размещают, совместив ее грани с пересеченными шнурами, затем кла; дут плитку вверх от первой, вниз, вправо и влево. По первым уложенным плиткам вы; полняют ряды;провески. Определяют, уме; щаются ли в местах примыкания к стенам целые плитки. Если нет — оси смещают так, чтобы концы маячных полос были заполне; ны неполномерными плитками (разрезанны; 254
ми по ширине больше чем на половину). При таком смещении разбивочных осей в два ра; за сокращается количество операций по на; резке плиток. Наклеивание плитки производится так же, как и раскладка, насухо, с маячных полос. За; кончив полосы;провески, наклеивают ряды по обе стороны от оси, тщательно следя за рисунком и контролируя величину зазоров. Существует несколько приемов наклеива; ния плитки. Наклейка способом «на себя» Обычно, выполняя наклейку плиток «на себя», пользуются холодной битумной ма; стикой «Биски». Мастику наносят на за; грунтованное основание сразу под целый ряд поливинилхлоридной плитки и шире на 80–100 мм, чем сторона одной плитки. По; верхность мастики разравнивают зубчатым шпателем. Такая форма шпателя необходи; ма для того, чтобы на основании, покры; том грунтовкой, оставались бороздки ши; риной 0,3–0,5 мм. Покрыв пол мастикой, ждут около полу; часа. За это время растворитель из мастики должен испариться. Затем проводят пробу на 255
Рис. 64. Припрессовка поливинилхлоридных плиток ударами молотка
отлип: несильно прижимают к поверхности мастики палец — при отлипании он не дол; жен пачкаться. Каждый ряд плитки требует переноса при; чального шнура. Плитку, приготовленную к наклеиванию, приставляют впритык к уже уложенному ряду, а с другой стороны — к при; чальному шнуру. Осторожно опускают ее на пол, стараясь не испачкать края плитки мас; тикой, и продолжают прижимать, проходя по всей поверхности от середины к краям. Теперь наступает время прессовки. Рези; новым молотком припрессовывают плитку к основанию (рис. 64). 256
Эта операция помогает равномерно рас; пределить мастику на тыльной стороне и обеспечивает максимально плотное соедине; ние поверхности плитки и пола. Пол из поливинилхлоридных плиток не дол; жен иметь швов — плитку укладывают встык так, чтобы кромки плитки ровно прилегали друг к другу и швы были незаметны. В отличие от полов, облицованных керамической плиткой, полы из поливинилхлорида высыхают быстрее. Ходить по ним можно уже через день. Наклейка способом «от себя» При использовании такого приема при; меняют мастики КН;2 и КН;3. В данном слу; чае мастику наносят сразу на всю площадь поверхности основания при помощи жест; кой кисти или шпателя. Затем ждут 3–5 часов. За это время рас; творитель должен испариться. Если основа; ние, на которое укладывается плитка, пори; стое, то наносят мастику дважды (второй раз нанесение осуществляют через 6–24 часа). Как и обычно, укладывают сначала маяч; ные полосы вдоль осей помещения, отбитых намеленным шнуром. Вторые ряды наклеи; вают параллельно маячным. При этом прин; 257
Рис. 65. Нанесение мастики на поливи/ нилхлоридную плит/ ку с помощью кисти
Рис. 66. Припрессовка поливинилхлоридной плитки с помощью валика
цип наклеивания следующий: мастику нано; сят кистью или шпателем на тыльную сто; рону плитки (рис. 65). Толщина слоя мастики 0,1–0,2 мм. Ждут четверть часа и проводят проверку на отлип. Каждую плитку укладывают двумя рука; ми. Следят за тем, чтобы кромки были плот; но совмещены; промежутков и межплиточ; ных швов не должно быть! Совместив кромку, аккуратно опускают плитку на основание. Припрессовывают плитку к полу ударами резинового молотка или валиковым катком (рис. 66). 258
Рис. 67. Укладка поливинилхлоридных плиток способом «от себя»
При этом мастика на тыльной стороне плитки должна распределиться равномерно, без воздушных пузырей и пустот. Особенность этого способа укладки по; ливинилхлоридных плиток заключается в том, что вы движетесь вперед (по мере ук; ладки новых рядов), находясь на свеже; оформленном покрытии (рис. 67). Важно также не допускать загрязнения ли; цевой поверхности плиток мастикой. Свежую мастику с плитки немедленно снимают вето; шью, смоченной в бензине или скипидаре. 259
Возле стен часто приходится использовать неполномерные плитки. Их получают, разре; зая плитки остро заточенным ножом по за; ранее намеченным линиям. Размер неполномерных плиток немного подгоняют, зазор между крайним рядом и сте; ной не должен быть шире 10 мм. После того как весь пол облицован плит; кой, его покрывают картоном или плотной бумагой для предохранения от царапин и за; грязнения на время дальнейшего проведения строительных работ. Диагональная укладка поливинилхлоридных плиток Так же как и при укладке поливинилхло; ридных плиток прямыми рядами, для нача; ла готовят основание (см. выше). Определяют оси в помещении (как обыч; но, они перпендикулярны друг к другу и пе; ресекаются в центре пола). Оси закрепляют шнурами;причалками. По осям определяют положение диагонали. Она должна проходить под углом 45° к стенам помещения и осям (рис. 68). Сначала раскладывают насухо плитки вер; шинами вдоль осей. Если выяснится, что 260
Рис. 68. Разбивка диагональной облицовки пола поливинилхлоридными плитками: 1, 2 — оси помещения; 3 — диагональный шнур;при; чалка; 4 — маячная полоса; 5 — осевые шнуры;при; чалки
плитки не размещаются целиком в помеще; нии, выкладывают фриз. При этом ширина фризового ряда должна быть кратной диаго; нали треугольной половинки. Закончив разметку покрытия, наклейку плитки начинают с устройства фриза. Затем 261
настилают плитки основного фона. Маячные полосы и следующие за ними наклеивают ди; агонально. Для правильного расположения плиток используют шнуры;причалки — по ним проще следить за параллельностью. В зависимости от того, какой тип масти; ки используется, наклеивают плитки при; емом «на себя» или «от себя». Последними рядами при диагональной укладке плиток становятся пристенные — за фризом, примыкающие к стене. Их местора; сположение предварительно размечают и ак; куратно подгоняют неполномерные плитки. Как и в случае укладки плитки прямыми рядами, следят за отсутствием пятен масти; ки на поверхности покрытия. Если же это все;таки произошло, немедленно удаляют лишнюю мастику ветошью. Следят за тем, чтобы ряды плитки были прямолинейны. Швы отсутствуют — по окон; чании укладки плитки их не заполняют стро; ительными растворами, поэтому расстояния между плитками не должны превышать 0,3 мм. Пол, облицованный поливинилхлоридной плиткой,— это легкомоющееся покрытие, практичное и красивое. 262
Устранение дефектов и уход за полом из поливинилхлоридных плиток Закончив пол, осматривают его. Все дефек; ты — вздутия, неподклеенные места, поднятые углы плиток — немедленно исправляют. Не за; будьте о строительных нормах: температура в помещении при работе с поливинилхлоридны; ми плитками должна быть не ниже 15° С, а влажность — не более 15%. Уход за полами из поливинилхлорида включает в себя периоди; ческую натирку покрытия восковой мастикой, что улучшает декоративные качества и гигие; ничность облицованных полов, а также умень; шает накопление статического электричества. Будьте внимательны: не пользуйтесь для очистки полов веществами, содержащими аб; разивные частицы, содой или щелочью — это повредит лицевую поверхность плитки. При неправильной укладке плитки может возникнуть такой дефект, как вздутие поверх; ности. Причины этого — повышенная влаж; ность основания, утолщение слоя мастики или, наоборот, ее отсутствие, недостаточная припрессовка к покрытию. Для устранения этого дефекта отклеивают плитку, заново на; 263
носят мастику и вновь тщательно припрес; совывают ее к основанию с использованием резинового молотка. Можно воспользоваться следующим ре; цептом: прокалывают покрытие, выпуска; ют воздух из вздувшегося участка. Затем по; крывают дефектную часть пола плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз. Возможно, вы заметите в некоторых ме; стах отклеивание кромок поливинилхлорид; ных плиток и их углов. Причиной этого мо; жет быть нанесение мастики на влажное или пыльное основание. Выбор покрытий пола большой, так как ве; лик ассортимент материалов. И то, каким бу; дет пол в вашем доме, зависит от вашего вы; бора, вкуса, от интерьера помещения, его предназначения и, конечно же, от вашего фи; нансового состояния.
Плинтусы Плинтусы улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Ес; 264
ли полы из линолеума или поливинилхлорид; ных плиток, то лучше всего будут выглядеть плинтусы, изготовленные из похожих синте; тических материалов. Они устанавливаются вдоль стен, закрывают некрасивый зазор меж; ду линолеумом или рядами плитки и стеной и декоративно разделяют стены и пол. Устанавливать такие плинтусы начинают от угла помещения, тогда стыки между ни; ми будут менее заметными. Плинтус при; клеивают одновременно к стене и полу с по; мощью мастики КН;2 или клея 88Н. При этом клеящим составом покрывают сам плинтус. Клей наносят на его тыльную сто; рону при помощи шпателя или жесткой ки; сти. Прикладывают плинтус к стене и полу и тщательно прижимают к поверхности, за; тем притирают по всей площади ветошью. Для прочного схватывания клея понадобит; ся 2–3 часа. После просыхания осматривают плинтус — он должен плотно прилегать к стене. При обнаружении дефектов подклей; те необходимые места. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом закры; 265
45/50
50/75
а
22
23
43 45
м 0м /60 0 0 5
45/50 О10
б
45 Движение воздуха Доска пола
Балка
Рис. 69. Плинтусы: а — профили плинтусов; б — плинтус с нащельниками
вают плинтусом, представляющим собой про; филированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыка; ния к полу и стенам в них делают паз или скос. Стыкуют их по длине под прямым уг; 266
лом, в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус». Крепят плинтусы к стенам или перего; родкам гвоздями длиной не менее 7,5 см, вбивая их на расстоянии 60–70 см друг от друга и в обязательном порядке — в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к полу, стенам или перегородкам. Для проветривания междуэтажных пере; крытий в полах устанавливают вентиляцион; ные решетки, располагая их по углам на рас; стоянии 15–20 см от плинтусов. Для крепления решеток из реек делают рамки высотой 1 см и шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус». В полу под решетками необходимо про; долбить или просверлить 3–4 отверстия. Крепят рамки к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке. Можно обойтись и без вентиляционых ре; шеток, но для этого при устройстве пола меж; ду стеной и половым покрытием необходи; мо оставлять щель около 3 см, тогда это будет называться плинтусами с нащельниками. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать скос или паз (рис. 69). 267
В плинтусе необходимо просверлить от; верстия диаметром 1 см на расстоянии 50– 60 см одно от другого. Лучше всего изготавливать плинтусы из ели или сосны. После установки их окраши; вают масляной краской под цвет пола, мож; но оставить неокрашенными, обработав мо; рилкой и покрыв лаком.
ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ
Чтобы сделать свой дом максимально комфортным, газифицированным, теплым, позаботьтесь о прокладке коммуникаций (надеюсь, вы не забыли об этом еще на эта; пе установки внутренних перегородок и ус; троили в них пути для коммуникаций). Не; смотря на функциональное различие, все коммуникации представляют собой трубо; проводы: будь то водопровод, система кана; лизации, система отопления или подводка газа к приборам;потребителям (газовой пли; те, колонке водоподогрева и котлу АОГВ). Следовательно, для прокладки той или иной коммуникации потребуются трубы и инст; рументы для работы с ними. Все внутренние санитарно;технические системы выполняются как из металла, так и из пластмассы. Пластиковые трубы получили в послед; ние годы широкое распространение и име; ют ряд достоинств: они легкие, не подвер; жены коррозии, достаточно просты в сборке. Но если вы предпочитаете иметь в своем до; ме традиционные металлические трубы, то для того, чтобы такие трубы превратились в трубо; провод, предстоит выполнить ряд операций. 271
Подготовка металлических труб для прокладки коммуникаций Первая из них — это нарезка труб на ку; ски требуемой длины. Нарезать трубы можно и напильником, но гораздо удобнее, качест; веннее и с меньшими усилиями это можно сделать с помощью трубореза. И в том и в дру; гом случае место разреза перед началом рабо; ты следует обработать любым смазочным сред; ством. По завершении нарезки края срезов обрабатывают напильником для удаления за; усенцев. Изгибание труб из металла При устройстве водо; и газопровода, а так; же отопительной системы вы наверняка при; дете к выводу, что невозможно охватить ком; муникациями весь дом, используя только прямые трубы. Так как у любого помещения есть углы, неизбежно они будут и у трубо; проводов. Если все соединения коммуника; ционных труб имеют только прямые углы, то вы будете избавлены от кропотливой и тру; доемкой операции под названием «Изгиба; 272
ние труб», а сможете воспользоваться стан; дартными сгонами, прямыми муфтами, угол; ками, тройниками и крестовинами. Но в большинстве случаев избежать изгибания труб под тем или иным углом не удается. Самое простейшее приспособление для изгибания труб — плита с отверстиями, в ко; торых располагают штырьки таким образом, чтобы получить трубу нужной конфигурации и изгиб нужного радиуса. Однако если труба слишком коротка, то операция ее изгибания может стать очень за; труднительной. Посудите сами, данное при; способление представляет собой не что иное, как рычажное устройство, где рычагом явля; ется сама труба. Как известно из физики, си; ла действия на рычаг обратно пропорциональ; на длине рычага, то есть чем короче рычаг, тем больше должна быть сила действия на него. Иными словами, вам просто может не хватить физической силы. Еще один недоста; ток такого приспособления: не всегда можно добиться чистого изгиба в одной плоскости. Специальный станок Вольнова для изги; бания труб (рис. 70) лишен этих недостат; ков: массивный металлический верстак не 273
а
б
в
г
д
Рис. 70. Станок Вольнова и типы изгибов труб: а — действие станка Вольнова: 1 — металлический вер; стак, 2 — изгибаемая труба, 3 — хомутик, 4 — съемный ролик;шаблон, 5 — подвижный ролик, 6 — рукоятка со скобой; б — отводы; в — калач; г — утка; д — скоба
274
позволит «убежать» трубе в трехмерное из; мерение, а благодаря подвижному ролику и нескольким съемным роликам;шаблонам различных радиусов можно произвести прак; тически все необходимые вам типы изгибов. Действует станок следующим образом: длинную сторону трубы закладывают под хо; мутик верстака, изгибаемое место смазыва; ют любым смазочным маслом (для лучшего скольжения подвижного ролика) и гнут ко; роткую сторону. Во время работы следует помнить, что из; гиб — это один из видов деформации: стенки трубы на внешней стороне изгиба растягива; ются, на внутренней — сжимаются. Поэтому шов трубы, как наиболее уязви; мую ее часть, нужно расположить так, что; бы он не пришелся ни на растянутую, ни на сжатую сторону. Во избежание деформации формы про; света трубы в месте сгиба (чтобы труба из круглой не стала овальной) трубу (если она неоцинкованная) перед изгибанием нагрева; ют, а чтобы предотвратить появление трещин и вмятин, перед нагреванием набивают тру; бу песком. 275
Сама процедура изгиба труб — процесс несложный в техническом отношении, но определить угол изгиба, его конфигурацию, длину каждой из сторон и заготовки трубы в целом бывает не так;то просто. Чтобы не ошибиться и не испортить трубу, можно, на; пример, поступить так. Взять два отрезка проволоки (сталистая не подойдет, так как она пружинит и не со; храняет заданную конфигурацию) и сделать макет необходимого изгиба трубы. Одну проволоку распрямляем — ее дли; на сообщит нам длину требуемой заготовки трубы; вторая проволока, оставшаяся согну; той, послужит нам своеобразным шаблоном изгиба. Существуют и определенные соотноше; ния между минимальным радиусом изгиба и диаметром самой трубы, которых следует придерживаться; например, для труб с внут; ренним диаметром 15 и 20 мм минимальный радиус изгиба равен удвоенному наружному диаметру трубы, если же внутренний диаметр трубы 25 мм и более, то утроенному наруж; ному диаметру. 276
Нарезка резьбы Чтобы превратить подготовленные вами трубы в элементы будущей коммуникации, на концах труб предстоит нарезать резьбу для соединения их между собой. Нарезают резьбу плашкой подходящего диаметра, закрепленной в леркодержателе. Производят эту операцию в определенной последовательности: — закрепляют заготовку трубы в прижи; ме или тисках; — на конце трубы, предназначенном для нарезания резьбы, снимают фаску шириной 2–3 мм; — плашку закрепляют в леркодержателе упорными винтами; — конец трубы смазывают смазочным мас; лом и строго под углом 90° накладывают на него плашку; — с усилием прижимая плашку к трубе, делают вращательные движения рукояткой леркодержателя по часовой стрелке до про; резания ниток резьбы нужной длины. Причем в начале прорезания резьбы по од; ному и тому же месту прокручивают плашку несколько раз (вперед и назад), а при проре; 277
зании последних нескольких ниток — только один раз. Это приводит к тому, что послед; ние нитки прорезаются на меньшую глубину, образуя так называемый сбег, что способству; ет лучшему запиранию трубопровода. Расстояние, на которое нарезается резь; ба, должно быть несколько короче полови; ны длины муфты, соответствующей данной трубе,— это обязательное условие; тогда при соединении труб муфтами резьбы труб будут утоплены в муфте. Чаще всего длина резьбы определяется на глазок. Но если нужно нарезать резьбу строго фик; сированной длины, то лучше использовать леркодержатель с направляющим фланцем и втулкой: леркодержатель надевают на трубу до упора плашки, втулку выворачивают на тре; буемую длину резьбы и закрепляют; при вра; щении леркодержателя фланец будет навин; чиваться на втулку, увлекая за собой плашку. Соединение труб Резьба нарезана, трубы изогнуты и раз; ложены по пути трубопровода, переходные 278
элементы (сгоны, муфты, уголки, тройни; ки и крестовины) приготовлены в достаточ; ном количестве, в стенах при необходимо; сти закреплены крюки для поддержки трубопровода — все готово для сборки ком; муникаций. Прокладку коммуникаций начинают от прибора;потребителя (водный кран, газовая плита и т. д.) и двигаются по направлению к точке подсоединения к магистральной линии того или иного трубопровода. На первую тру; бу накручиваем муфту до заклинивания ее на сбеге резьбы трубы, затем в муфту вкручива; ем вторую трубу (также до упора) и так по це; почке до последнего фитинга. В месте пово; рота трубопровода на 90° вместо прямой муфты накручиваем угольник; в месте отвода дополнительной линии (пасынка) — тройник; а в месте, где примыкают два пасынка,— кре; стовину. Трубопровод, проложенный таким цепным способом, получается неразборный, а это не всегда удобно: возможно, возник; нет необходимость дополнительной подвод; ки к какому;либо прибору;потребителю или потребуется произвести замену отдельного отрезка трубы. 279
Чтобы в этих случаях не разбирать трубо; провод полностью, следует в нескольких ме; стах устроить соединения не на одних муф; тах, а на сгонах и муфтах; достаточно по одному на каждое помещение, где проходит трубопровод, и желательно в тех местах, где, возможно, потребуется дополнительная под; водка (например, если в дальнейшем вы за; хотите подключить автоматическую стираль; ную машину). Сгон представляет собой короткий отрезок трубы, на одном конце ко; торого резьба нарезана обычной длины, а на другом — значительно длиннее; на конец сго; на с длинной резьбой предварительно накру; чивается контргайка и муфта. Прежде чем навинтить на трубу муфту, угольник, тройник или крестовину, на нити резьбы накручивают уплотнитель по направ; лению резьбы (то есть если вы держите трубу в левой руке, то направление — от себя; если в правой — то на себя); на крайние две;три нити уплотнитель не накручиваем — так будет удобнее стыковать детали. В качестве уплот; нителя чаще всего используются пряди пень; ки или льна; в системе отопления и горячего водоснабжения — термостойкую ленту ФУМ. 280
Для большей герметичности пряди уплот; нителя можно смочить масляной краской; но учтите, что разборка такого соединения бу; дет затруднительной. Семь раз отмерь, один раз отрежь — это полностью соответствует процедуре сборки: дело в том, что муфты на трубы или трубы в муфты можно только закручивать; обрат; ный ход ведет к деформации уплотнителя и приводит к течи трубопровода. При исполь; зовании сгона с уплотнителем на длинной резьбе поступают следующим образом: под муфту уплотнитель накручивают в обычном порядке, а когда наступает черед закручива; ния контргайки, то ее подгоняют к муфте на расстояние около 5 мм, затем на резьбу сго; на между муфтой и контргайкой накручива; ют уплотнитель и подкручивают контргайку вплотную к муфте — такое соединение уже не даст течи. Все операции над трубами (раскрой, изги; бание, нарезка резьбы и соединение отрезков труб между собой) являются общими. Одна; ко каждая коммуникация, будь то система отопления или водопровод, имеет свои инди; видуальные особенности. 281
Водопровод и канализация Казалось бы, что может быть общего у во; допровода и канализации — систем, проти; воположных по своему функциональному на; значению: цель водопровода — обеспечить снабжение дома водой, цель канализации — обеспечить отвод от дома использованной во; ды и продуктов жизнедеятельности. Однако на практике эти системы очень тесно взаимосвязаны: если есть приток во; ды, то обязательно должен существовать ее отвод; а система канализации без наличия воды вообще действовать не может. Поэто; му в устройстве этих коммуникаций заложе; ны некоторые общие принципы. Во;первых, глубина залегания труб на внешнем участке трубопроводов (от магистральных линий до дома) зависит от глубины промерзания поч; вы: для средней полосы России это около 140–170 см. Этот показатель не имеет осо; бого значения: трубопроводы можно прово; дить непосредственно на уровне земли, а во; допроводные трубы даже предпочтительнее будет приподнять над уровнем земли на опо; рах, что предотвратит их преждевременную 282
коррозию (правда, в этом случае вам грозит нашествие сборщиков металлолома — про; блема очень актуальная на сегодняшний день). Во;вторых, весь процесс — от сбор; ки и монтажа до подключения к магистраль; ной линии — можно осуществить самосто; ятельно. А теперь об особенностях. Особенности прокладки водопровода Если есть необходимые документы, про; ект и пр., то при наличии в городе или по; селке центрального водоснабжения (в месте вашей индивидуальной застройки), вы мо; жете подключиться к ней. Это относится и к удалению из дома сточных вод, то есть ка; нализации. Подключение дома к водопроводу состо; ит из ввода, внутренней сети (трубопроводов), санитарно;технических приборов и подводок к ним. Следует предусмотреть возможность слива воды, если потребуется ремонт. Для прокладки водопроводной комму; никации для индивидуального дома ис; пользуются трубы диаметром 3/4 и 1/2 дюй; 283
ма: первые нужны для главной линии, вто; рые — для подводки к конкретному при; бору;потребителю. Соответственно диаме; тру труб подбираются фитинги, вентили и краны. Наилучшим вариантом в плане материа; ла, из которого изготовлены трубы, являет; ся нержавеющая или оцинкованная сталь. Система водоснабжения в месте подсое; динения к магистральной линии обязательно должна иметь запорный вентиль на случай экстренного индивидуального прекращения подачи воды (на время ремонта коммуника; ции или подключения дополнительных отво; дов или вентилей). Кроме того, запорные вен; тили должны быть установлены перед каждым прибором — потребителем воды, например, перед смывным бачком, газовой водонагре; вающей колонкой и т. д. Нормальное, рабочее положение всех этих вентилей — «открыто». Рядом с главным входным вентилем со; ветуем установить кран для слива воды из системы. Кран и вентиль следует поместить в короб из дерева или жести. Если вы какое; то время не будете жить в вашем доме, то 284
вам потребуется слить воду из системы во; доснабжения. А это нужно будет сделать обязательно, так как оставшаяся в трубах вода при мину; совых температурах замерзнет, в результате чего трубы могут лопнуть (обычно говорят: «Система разморозилась»). На зиму кран сле; дует оставить в открытом состоянии, а вен; тиль — в закрытом, если вы не проживаете зимой в доме. Автономная водопроводная система Иногда система водоснабжения подклю; чается индивидуально к пруду, реке, озеру, колодцу, а также к роднику или глубокому водоносному пласту. Таких сантехнических систем много, и все они требуют специаль; ных знаний и должны быть согласованы в административном порядке, поэтому надеж; нее привлечь для этих работ соответствую; щих специалистов. Чаще всего автономную водопроводную систему совмещают с отводом сточных вод. А сеть канализации и водоснабжения, соору; жения по очистке воды (септики, фильтру; ющие колодцы, поля подземной фильтрации, биологические пруды и пр.) могут быть сде; 285
ланы и успешно эксплуатироваться только при выполнении их специалистами. Источниками при автономных системах водоснабжения могут служить межпластовые, грунтовые или подземные воды (в том числе верховодка). При малом залегании верховодку ис; пользовать нельзя, так как она не защище; на от загрязнения. Есть правила по исполь; зованию воды, они распространяются на колодцы, подземные воды и т. п. Необходимо подвергнуть всестороннему анализу воду, которую застройщик хочет использовать, и получить заключение сани; тарно;эпидемиологической службы о ее бе; зопасности. Удельная норма потребления воды на одного человека в сутки, в зависимости от на; личия водопровода, полива и прочего, колеб; лется от 50 до 250 л. Свободный напор воды (высота располо; жения водоразборной емкости над поверх; ностью земли у ввода водопровода в дом) должен быть приблизительно 10 м. Если дом не одноэтажный, то необходи; мо прибавить 4 м на каждый этаж. 286
Водоснабжение от наземных и трубчатых колодцев Когда нет возможности подсоединиться к местной системе водоснабжения из;за отда; ленности или ее отсутствия, то устраивают колодцы. Нижняя часть колодца заглубляется в во; доносный пласт. Для этого предварительно проводится изыскание. В днище колодца де; лают фильтрующий слой из щебня, гравия и крупного песка слоем не менее 25 см. Колодцы устраивают из монолита или из железобетонных колец, которые могут быть как круглыми, так и прямоугольными. Если нет проблем в регионе застройки с деревом, то можно сделать колодец в виде сруба из полубревен или брусьев. А если вы еще и дом решили строить деревянный, из сруба, то все это будет великолепно вы; глядеть. Стенки колодца из полубревен или бру; сьев должны быть плотными и хорошо изо; лировать колодец от загрязнения воды по; верхностным стоком, поэтому верхняя часть колодца должна быть выше поверхности грунта на 80 см. Вокруг колодца необходи; 287
14
13
12 11
5
3
10 16 17
15 4
1
9
2 6
7
8
Рис. 71. Шахтный колодец в виде деревянного сруба с вибрационным насосом: 1 — подъемный трубопровод для подачи воды; 2 — ви; брационный насос; 3 — запорный кран для воды ; 4 — подземная водопроводная труба; 5 — запорный вентиль; 6 — щебенка; 7 — песок; 8 — железобетонная квадрат; ная набивная или готовая без днища коробка; 9 — сруб из бревен или брусьев; 10 — крышки деревянные до; щатые; 11 — шатер из досок с кровлей; 12 — окно за; стекленное; 13 — вентиляционная вытяжка; 14 — эле; ктросеть для освещения насоса; 15 — глиняный замок; 16 — деревянная площадка для ведра; 17 — отмостка
288
мо сделать замок из глины или жирного су; глинка глубиной 2 м и шириной 1 м. Колодцы могут быть с ручным приводом, но для подачи воды из колодца лучше ис; пользовать имеющиеся в продаже электро; насосы, предназначенные для автономных систем водоснабжения. На рис. 71 показан разрез колодца в виде деревянного бревен; чатого сруба с вибрационным насосом. Целесообразно устроить водонапорный бак емкостью 60–120 л при наличии водоза; бора с насосной установкой. Его можно обо; рудовать автоматической системой включе; ния и выключения электронасоса. В таком случае бак необходимо оснастить системой подающе;отводящих, переливных и спуск; ных трубопроводов. При глубине залегания подземных вод до 6 м можно устроить для снабжения водой трубчатый колодец, но при этом следует обя; зательно тщательно проверить качество по; земных вод для хозяйственно;питьевых нужд. В таком колодце конец подающей тру; бы оснащен фильтром и забивным наконеч; ником с поршневым насосом — колонкой (рис. 72). 289
Рис. 72. Трубчатый колодец: 1 — ручной насос; 2 — приемная камера насоса из кольца железобетона; 3 — забивная труба; 4 — фильтр из перфорированной трубы с сеткой; 5 — забивочный наконечник; 6 — водоносный горизонт; 7 — грунт; 8 — отмостка из бетона
Особенности прокладки канализации Канализация предназначена для отведе; ния фекальных и сточных вод. Обязательно 290
необходимо помнить, что ввод в дом и на; дворные постройки водопровода допускает; ся только при наличии трубопроводов кана; лизации, отводящих сток от санитарных и хозяйственных мест. Если в месте застрой; ки имеется общая система канализации, то лучше всего подсоединиться к ней. Это со; гласуется с местной санитарно;экологичес; кой службой и администрацией. Канализацию прокладывают, как правило, в подполье, а если есть подвал, то в нем. Сантехнические работы весьма специфич; ны, поэтому для них можно привлечь специ; алистов. Даже устройство выносного туалета должно быть тщательно изучено и эксплуати; роваться разумно, так как в противном слу; чае это может привести к эпидемиям и другим нежелательным последствиям загряз; нения окружающей среды. Для устройства канализационной комму; никации используются чугунные или пласти; ковые трубы большого диаметра: для отвода от раковины, мойки, душа — около 6 см, для отвода от унитаза и общей линии — около 10 см. Для подводки к конкретному источни; ку канализационных сбросов вам потребуют; 291
ся уголки и тройники из того же материала и соответствующего диаметра. Система кана; лизации обязательно должна иметь уклон на горизонтальном участке не менее 35°.
Система водяного отопления Вы можете подключить свой дом и на; дворные постройки к близлежащей системе центрального отопления или сделать печное отопление — это ваш выбор. Локальное теплоснабжение может быть и от котла (водяное), от электро; или газона; гревателей. Водяная система отопления имеет, как пра; вило, естественную циркуляцию. Прокладка горячей разводящей линии наиболее часто применяется под потолком помещения, а об; ратной линии — у пола, под отопительными приборами. Котел (теплогенератор) устанав; ливается стандартный, как и вся арматура. Расширительный бак служит емкостью для увеличивающегося объема воды при ее нагревании, устанавливается на высоте (в жи; лых домах на чердаке) и утепляется. 292
Необходимы отопительные приборы — чу; гунные или стальные штампованные радиа; торы. Их характеристика зависит от площа; ди нагреваемой поверхности, рассчитываемой для обеспечения требуемой отдачи прибора. Радиаторы выпускаются цельные (панель; ные) или в виде секций: — стальные панельные типа РСТ;1; — стальные панельные типа РСВ; — чугунные секционные типа МС;140, МС;90. Более компактными являются стальные панельные радиаторы, имеющие меньший вес, у них более низкая тепловая инерция. Поэтому их часто устанавливают в 2–3 ряда. Радиаторы чугунные высотой 50 см состо; ят из стальных чугунных секций, собираемых на ниппелях с применением прокладок, обес; печивающих герметичность соединения. Котлы (теплогенераторы) для систем отопления и горячего водоснабжения в ин; дивидуальных домах выпускаются следую; щих серий: АОЖВ, АКЖ;232, котел «Атра; ма», КГМ;3Д2М, КГМ;2М, АОГВ и др.— на газовом, твердом или жидком топливе. Име; ются и электрические теплогенераторы. 293
2 8
10
3
4
1
4
7 5
4
4
4
9
6
Рис. 73. Принципиальная схема системы отопления жилого одноэтажного дома с теплогенератором (котлом): 1 — теплогенератор (котел); 2 — расширительный бак; 3 — поддон с водосливом; 4 — отопительные прибо; ры; 5 — обратный клапан; 6 — запорный вентиль; 7 — клапан от водопроводной системы; 8 — подающая ли; ния; 9 — обратная; 10 — водоотводящие трубы (пере; ливные)
Систему теплоснабжения следует прокла; дывать в соответствии с проектом. Так как к системе предъявляются особые требования по эксплуатации и ремонту, для нее необ; 294
ходимо приспособить дом и надворные по; стройки, предусмотреть соответствующие конструкции. На рис. 73 показана в качестве приме; ра принципиальная схема водяного отоп; ления. Можно устроить двухтрубную систему водяного отопления (без использования ра; диаторов) с естественной циркуляцией во; ды, состоящую из двух линий: верхней го; рячей и обратной. Такая схема устройства показана на рис. 74. От котла или печи вверх поднимаем ос; новной стояк и врезаем его в расширитель; ный бачок, расположенный на максимально возможной высоте. Из нижней половины бо; ковой грани расширительного бачка выво; дим трубу горячей линии и опускаем ее до уровня развязки (чаще всего горячая линия располагается на уровне начала окон). Проведя верхнюю линию по всем поме; щениям, опускаем трубу до пола, тем самым превратив ее в обратную линию. Обратную линию проводят на уровне пола до котла или печи по тому же пути, что и горячую, рас; полагая их параллельно друг другу. 295
а
5
б
Рис. 74. Устройство двухтрубной системы водяного отопления: а — общая схема: 1 — водонагревательный элемент котла или печи; б — расположение элементов систе; мы: 1 — водонагревательный элемент котла или пе; чи, 2 — стояк, 3 — расширительный бачок, 4 — пат; рубок с краном для подпитки системы водой, 5 — верхняя горячая линия, 6 — обратная линия, 7 — па; трубок с краном для отвода воды в канализацию
296
Врезав трубу обратной линии в водонагре; вательный элемент котла или печи, вы тем са; мым замыкаете систему водяного отопления. На самой нижней точке (в конце обрат; ной линии) в систему врезаем патрубок с краном для слива воды в канализацию, сво; бодный конец патрубка можно вмонтиро; вать в канализационную систему. Расши; рительный бачок может быть сделан из простой или нержавеющей стали с откры; тым отверстием на верхней грани. Его оп; тимальный объем для стандартного дома, состоящего из кухни, санузла, душевой или ванной и двух;трех комнат, — 20–25 л, од; нако заполнять его следует не более чем на 3/ , иначе расширяющаяся при нагревании 4 вода будет выливаться из бачка. Но и на; полнять его менее чем на 1/2 объема также опасно, ибо вода при нагревании имеет осо; бенность испаряться, и если уровень воды опустится ниже точки врезки верхней ли; нии, то замкнутая система отопления ока; жется прерванной и циркуляция воды по ней прекратится; продолжая нагреваться, вода в стояке закипит, и может произойти взрыв котла или печи. 297
По этой же причине следует следить за уровнем воды в расширительном бачке и пе; риодически ее доливать (один;два раза за отопительный сезон). Воду для подпитки системы можно заливать через верхнее от; верстие расширительного бачка, а можно для этой цели врезать в систему патрубок с краном, подсоединенный к системе водо; провода. И верхнюю, и обратную линии си; стемы водяного отопления на горизонталь; ных участках располагаем с уклоном по направлению движения воды около 0,5 см на каждый метр их длины — это обеспечит более свободную циркуляцию воды, предот; вратит образование воздушных пробок (воз; дух будет свободно выходить через расши; рительный бачок) и облегчит слив воды из системы.
Горячее водоснабжение При наличии водопровода и системы цен; трального водоснабжения с помощью тепло; генератора (котла) осуществляется горячее водоснабжение, которое может быть обес; 298
3 5
215
2 О40
150
О35
4
300
10
300
215
6
50 1 В
750
9
8
7
Рис. 75. Водогрейная колонка на твердом топливе (установка в ванной): 1 — бак колонки; 2 — шибер; 3 — дымовой патрубок; 4 — душевая сетка; 5 — горячая линия; 6 — смеси; тель; 7 — холодная линия; 8 — поддувальная дверка; 9 — дверка топки; 10 — стойка душевой сетки
печено как в жилом доме, так и в подсоб; ных строениях: бане, гараже и т. п. Для этого можно использовать колонку водогрейную для ванн КВЦ;1, работающую 299
на твердом топливе и предназначенную для нагрева воды, поступающей из водопровод; ной сети. Топливом могут служить торф, уголь, дрова. Внутренняя дымовая труба ко; лонки присоединяется к дымоходу. Устанав; ливается колонка на расстоянии не менее 30–35 см от стены. В деревянных домах ко; лонку следует устанавливать на бетонном или кирпичном основании размером 45 х 45 см. Перед топочной дверцей необходимо укре; пить стальной лист размером 50 х 70 см с теп; лоизоляцией (асбест или войлок, пропитан; ный раствором тощей глины) (рис. 75). От водогрейной колонки можно подвести с помощью трубопровода горячую воду к мой; ке для посуды, к умывальнику. В домах, где не предусмотрен водопровод, ставят водо; грейный змеевик в кухонной плите, а бак для воды укрепляют на кронштейнах на стене (рис. 76). Широкое распространение получили двух; функциональные аппараты (теплогенерато; ры) на твердом топливе. Основное преиму; щество таких аппаратов — использование одного очага горения для отопления и горя; чего водоснабжения. Это позволяет снизить 300
5
4
6 3
100
2
600мм
1
7 10
8
9
Рис. 76. Циркуляционный водонагреватель в отдельной топке кухонной плиты: 1 — плита; 2 — топочная камера; 3 — змеевик; 4 — горячая магистраль; 5 — бак;аккумулятор емкостью 50–250 л; 6 — патрубок забора горячей воды длиной 100–120 мм; 7 — циркуляционный объем бака; 8 — труба горячей воды; 9 — обратная магистраль; 10 — кронштейн
стоимость системы горячего водоснабжения и сократить время на ее обслуживание. Очень эффективно использование такого теплоге; нератора при устройстве бани (рис. 77). 301
О450 О240
отопление 1 1/4
О135
горячее водоснабжение
8
7 6 5
4 3
400
водоснабжение 140 100
2 1 54
505
1800мм
9
670мм
отопление
1 1/4
Рис. 77. Теплогенератор — аппарат водогрейный на твердом топливе двухфункциональный АВТ/17,5 (мод. 930): 1 — зольник; 2 — колосник; 3 — дверца топки; 4 — топка; 5 — теплообменник горячего водоснабжения; 6 — теплообменник отопления; 7 — корпус; 8 — пре; дохранительный клапан; 9 — фурма для подачи вто; ричного воздуха
Кроме этого, можно использовать при строительстве дома для устройства горячего водоснабжения газовые проточные водонагре ватели. Устанавливать их следует на стенах из несгораемых материалов, на расстоянии от стены около 2 см, или на облицованных сте нах на расстоянии не менее 3 см. Поверхность сгораемых стен изолируется кровельной сталью по листу асбеста толщи ной 3 мм и размером на 10 см более габари тов корпуса водонагревателя. Это необходимо во избежание аварий и пожаров, особенно при пользовании газом. Большое распространение получили в настоящее время высокоэкономичные эле ктроводонагреватели, которые также мож но использовать одновременно как для получения горячей воды, так и для тепло снабжения. Очень важно правильно и удобно разме стить в строящемся доме санитарнотехни ческий узел, и это должно быть четко опре делено еще на стадии проекта.
Система внутреннего газоснабжения Установка и эксплуатация системы газо; снабжения для целей отопления и хозяйст; венных нужд регламентируется соответст; вующими нормативными документами: разрешением, проектом. А выполняться подобные работы должны квалифицирован; ными специалистами газовой службы (осо; бенно подсоединение к магистральным га; зопроводам). Самостоятельно вы можете произвести сборку и монтаж коммуникации, а подклю; чение ее к приборам;потребителям, провер; ку системы перед началом эксплуатации мо; гут осуществлять только работники газовой службы. Для устройства домашнего газового тру; бопровода применяются стальные трубы ди; аметром 1/2 дюйма. Принцип устройства ана; логичен устройству водопровода: обязателен общий входной вентиль, а также вентили пе; ред каждым прибором;потребителем. Для снабжения сжиженным газом домов и надворных построек (например, бань) приме; няются газобаллонные установки. Баллоны 304
Таблица 4 Характеристика баллонов для сжиженных газов Масса Тип 5 27 50 80
газа в порожне- баллона Диаметр Высота балло- го балло- с газом, баллона, баллона, мм мм на, кг не, кг кг 2 11,5 21 33
4,5 14,5 23 31,5
6,5 26,0 44,0 64,5
222 299 299 299
288 575 960 140,4
могут устанавливаться как снаружи, так и вну; три зданий. Газовые баллоны имеют опреде; ленные технические данные (см. табл. 4). Если газовые баллоны размещаются в по; мещениях, под которыми есть подвалы или погреба с входом в них из этих помещений, то следует предусмотреть тщательное уплот; нение полов и входов, заделку щелей для ис; ключения возможности проникновения газа в подземные помещения. В подвальных и цокольных помещениях установка баллонов со сжиженным газом не допускается. 305
2,20 7 4
100
1,50
3
0,65
2
6
5
120 1
Рис. 78. Установка баллона со сжиженным газом вне дома: 1 — баллон с газом; 2 — запорный вентиль; 3 — пе; реходный шланг; 4 — трубопровод; 5 — стальной шкаф с вентиляционными прорезями; 6 — газовая плита; 7 — перекрывающий вентиль
Если баллоны устанавливаются вне дома или постройки, то в таком случае необходи; мо предусмотреть устройство для них запи; 306
рающихся шкафов или кожухов. В шкафах должны быть прорези для вентиляции. Оп; тимальная высота шкафа 1 м 22 см, длина — 86 см и ширина — 55 см. Размещать баллоны можно у стены дома или надворной постройки не ближе 50 см к дверям и окнам первого этажа и не ближе 3 м от дверей и окон подвальных и цоколь; ных помещений, а также канализационных или водопроводных колодцев или подобных емкостей (рис. 78). Когда баллон с газом устанавливают в кух; не жилого дома, то расстояние до газовой плиты должно быть не менее 0,5 м; до печи или приборов отопления — 1 м, топочных дверок печи, плиты — 2 м (рис. 79). Кухонное окно должно иметь форточку или фрамугу, желательна и вентиляция с отводящим каналом и установкой вентиля; ционной решетки или вентиляционного ус; тройства (в виде диска или оконного вен; тилятора). Современные наборы кухонной мебели снабжены вытяжными шкафами. Вытяжка не дает горячему воздуху расходиться по кухне, улавливая и отводя его в вентиляционную 307
2
3
1
1м
0,5 м
Рис. 79. Установка баллона со сжиженным газом на кухне: 1 — баллон с газом; 2 — запорный вентиль; 3 — тру; ба к газовой варочной плите (указаны минимальные размеры в метрах)
шахту, также избавляя кухню от запахов пи; щи. В корпус устройства встроены бесшум; ный вентилятор, фильтры для жиров и для запахов, лампа подсветки и устройства уп; равления. Вполне по силам изготовить вытяжку са; мостоятельно. Простейший вариант пред; ставляет собой жестяной короб, установлен; ный над плитой и выводящий нагретый 308
воздух по трубам в специальное отверстие в стене (если устанавливается в индивидуаль; ном доме) или в вентиляцию (если устанав; ливается в квартире). Над газовой плитой вытяжка устанавли; вается на высоте около 70 см, а над элект; рической плитой — около 60 см. Существуют две системы работы таких аппаратов: сквозная или круговая. Более удобной является сквозная система, когда вытяжной шкаф связан с вентиляционным каналом или установлен на стене, на кото; рой предусмотрено отверстие для выброса воздуха. При круговой системе вентилятор вытяжного шкафа всасывает воздух, поднима; ющийся от работающей плиты, и прогоняет его через фильтр для жиров, где задерживают; ся их частицы, затем через фильтр, который адсорбирует запахи и дым, и очищенный та; ким образом, воздух возвращается в кухню. Недостаток круговой системы в том, что она очищает воздух, но не избавляет от повыше; ния температуры. Для улавливания жиров применяются сменные фильтры из синтетической губки тол; щиной 0,5–1 см или одноразовые бумажные. 309
Фильтром для поглощения запахов служит ак; тивированный уголь, который необходимо пе; риодически менять.
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ПЕЧИ, КАМИНЫ, ДЫМОХОДЫ)
Несмотря на множество систем цент; рального отопления (на электричестве, га; зе), отдельных котельных на разном топли; ве, печное отопление продолжает уверенно существовать. Печи и камины устраивают в индивидуальных домах повсеместно, и это неспроста. Печное отопление имеет ряд достоинств. Печь обладает высокой теплоаккумуляцией, что позволяет отапливать помещение и го; товить пищу, сушить одежду, в печи можно сжигать различное несортовое топливо. Печь значительно дешевле других видов отопле; ния (металл расходуется лишь на колосни; ковую решетку, дверцы и задвижки) и про; ще в техническом обслуживании. Известные преимущества создает и автономность паро; вого отопления, его независимость от аварий в котельных и отключения центрального отопления. При устройстве печного отопления и ка; минов следует руководствоваться главой СниПа «Отопление, вентиляция и кондици; онирование» и «Правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газо; ходов». 313
Печи Итак, вы решили, что печное отопление наиболее подходит для вашего дома. Что ж, вы сделали удачный выбор. Печь, камин, очаг всегда создают в доме неповторимую атмосфе; ру тепла и уюта. Вам осталось еще выбрать на; иболее подходящий для вашего жилья тип пе; чи, и можно приступать к работе. Как это сделать, ведь существует великое множество печей совершенно разного типа и вида? На чем остановиться? Ответ на этот вопрос зависит, прежде всего от того, что вы хотите — большей теплоотдачи или большей компактности, простоты устройства или большей надежности и т. д. Главная функция печи — обогревать по; мещение. Следует помнить, что тип печи нужно выбирать с учетом того, что она долж; на обеспечивать теплом все жилое помеще; ние при любой наружной температуре. А для этого вам потребуется определить потери теп; ла вашим домом в зимнее время. Примем среднероссийское значение зимней температуры, для которого будем рассчитывать теплоотдачу кирпичной стены, за –25° C. 314
Расчеты показывают, что при таких усло; виях 1 м3 внутреннего объема углового помещения теряет 60 ккал/ч. В то же время 1 м свободной поверхно; сти печи отдает за час примерно 500 ккал. Таким образом, печь площадью в 1 м 3 способна обогреть 35 м2 жилой площади. Представьте себя владельцем трехкомнат; ного небольшого дома с внешними разме; рами 5 х 9 м и высотой 3 м. Прежде всего подсчитайте объем вашего дома (5 х 9 х 3 м), затем умножьте его на ве; личину теплопотери 1 м2 внутреннего поме; щения (60 ккал/ч). При данных условиях ве; личина теплопотери вашего дома получится равной 5400 ккал/ч. Печь должна несколько перекрывать величину теплопотери дома, сле; довательно, вам необходимо сооружать печь с теплоотдачей не ниже 5500 ккал/час. Теперь разделите полученную теплоотда; чу на величину теплоотдачи 1 м свободной поверхности печи (500 ккал/ч). У вас полу; чится 11 м2. Это свободная поверхность ва; шей печи. Учтите, кроме того, что печь пло; щадью в 1 м2 может обогреть приблизительно 30 м2 жилой площади. Расчеты показывают, 315
что вам наиболее подходит русская печь, про; ект и последовательность выполнения работ при строительстве которой отражается в этой главе. Однако следует помнить, что сооружение печей допускается строительными нормами в жилых помещениях, имеющих не более двух этажей. Количество печей в доме должно быть минимальным: одна печь на три помещения на одном этаже. В двух;этажных домах сле; дует делать двухъярусные печи с топливни; ками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Тем не менее печное отопление в проек; тах жилых помещений никогда не рекомен; дуется, а лишь допускается. Это объясняет; ся тем, что печное отопление имеет также и серьезные недостатки. К ним следует отнести нестабильный теп; ловой режим, зависящий от частоты топки печи, а также переохлаждение нижней зоны помещения. Эксплуатировать печи, конечно, хлопот; нее, чем паровое отопление, которое после включения и отладки требует лишь контро; 316
ля, а со стороны самого потребителя вооб; ще ничего не требуется. При эксплуатации печи возникают постоянные заботы о топ; ливе, нужен уход за печью, помещение в ре; зультате периодически загрязняется. По срав; нению с паровым отоплением печь занимает гораздо больше полезной площади помеще; ния (до 5%). Повышается опасность возник; новения пожара, а также при неправильном уходе за печью отравления угарным газом, то есть окисью углерода, образующейся в про; цессе горения топлива. Печь, несмотря на все недостатки, имеет все же массу достоинств. Где поставить печь? Необходимо очень внимательно отнестись к вопросу о том, где разместить печь в при; надлежащем вам доме. На первый взгляд, ра; циональнее всего разместить печь посередине помещения у внутренней несущей стены. При этом дымовые каналы прокладыва; ют вдоль стены, что позволяет уменьшить так называемые оголовки (часть канала над кров; лей), а также улучшить тягу. 317
Однако в результате такого расположения возникает постоянная циркуляция воздуха, охлаждающегося у наружных стен и вновь движущегося к печи, так называемый «печ; ной сквозняк». Движение холодного воздуха от стен к пе; чи над полом создает дискомфорт для нахо; дящихся в помещении людей и может нару; шить их нормальное самочувствие. Чтобы этого избежать, можно расположить печь у наружной стены. Но в этом случае воз; никает проблема с дымовыми каналами, на вну; тренних стенках которых будет конденсиро; ваться влага от отводимого горячего дыма из;за сильного охлаждения. Кроме того, ухудшится тяга, помещение будет сильнее загрязняться из;за переноски топлива, шлака и золы. В ходе длительной практики сооружения печей найден компромиссный вариант: печь ставят таким образом, что она оказалась по; среди дома, ее теплоотдающие поверхности и каминная часть выходили в жилые поме; щения, а наиболее загрязняющиеся части — топка и плита — в кухонное помещение или на веранду, которая охлаждается сильнее, чем остальные помещения. 318
При отсутствии стен можно выполнять насадные (над печью) или коренные дымо; вые трубы. Следует помнить, что запрещается сов; мещать дымовые каналы с вентиляционны; ми, а также устанавливать вентиляционные решетки на дымовых каналах. Чтобы вен; тиляционная и дымовая системы работали исправно, их необходимо сооружать раз; дельно. Выбор конструкции печи Различные типы и конструкции отопи; тельных и отопительно;варочных печей из кирпича представлены в альбоме «Печи ото; пительные и отопительно;варочные (из кир; пича на твердом топливе) серии 903–09–7». Выбирая конструкцию печи, необходимо учитывать простую истину: «Старое, тради; ционное не обязательно означает лучшее». Одной из наиболее распространенных печей в прежние годы была так называемая гол; ландская печь, или голландка (рис. 80). Ее характерные признаки — многооборот; ная система дымовых каналов, отсутствие ко; 319
Б—Б
А—А
В—В
Г—Г
Д
Д Д—Д
Е—Е
Г
Г
В
В
Б
Б
А
А
Рис. 80. Устройство голландской печи 320
лосниковой решетки и глухой под. Этим, собственно, и обусловлены ее недостатки. Дрова в такой печи горят неравномерно, медленно, в топливник через открытую топоч; ную дверку попадает избыточное количество воздуха, к тому же воздух в дымоходы попада; ет слабоподогретым, комнатной температуры и не принимает участия в процессе горения, что приводит к охлаждению печи. Голландка имеет массивные стенки, которые слабо и не; одинаково в разных местах прогреваются. Достаточно назвать коэффициент полезно; го действия голландки (он не выше 40–45%), чтобы представить себе малоэффективность такой печной конструкции. Со временем бы; ли разработаны более совершенные типы пе; чей, о которых будет рассказано далее. Прежде всего нашел свое применение но; вый материал для печей. Они стали более компактными, при мень; ших размерах имеют больший коэффициент полезного действия. Сжигание топлива в со; временных печах происходит в топливнике, то есть это печи огневого действия. Современные печи соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к пе; 321
чи, кроме высокого КПД, до 60%, сравни; мого с КПД котла на жидком топливе. Они хорошо прогреваются по всей поверхности до температуры 90–95° C, особенно в ниж; ней части, равномерно отдают тепло в тече; ние суток, экономичны, не требуют большо; го количества топлива, имеют простую конструкцию, в эксплуатации безопасны, просты, удобны и прочны. При соблюдении технологии их изготов; ления не дают трещин на поверхности, не портят интерьер помещения. Различают несколько видов домашних печей: это отопительные, используемые только для отопления; отопительно;вароч; ные, имеющие кухонную плиту с топливни; ком и духовой шкаф; хозяйственно;быто; вые; печи;калориферы, которые быстро прогревают помещение и долго держат теп; ло; печи специального назначения и ком; бинированные. Различают печи не только по назначению, но и по другим параметрам. В зависимости от срока остывания печи делят на теплоемкие и нетеплоемкие. Нетеп; лоемкие печи теплоту вообще не аккумули; 322
руют, что ясно из их названия, они требуют постоянной топки. Теплоемкие печи, в свою очередь, делят; ся в зависимости от срока остывания на три типа: со сроком остывания до 12 часов — пе; чи большой теплоемкости; со сроком осты; вания до 8 часов — средней теплоемкости, со сроком остывания в 3–4 часа — малой теплоемкости. Каждый тип требует своего режима топ; ки. Для того чтобы при прочих равных ус; ловиях (заданной температуре наружного воздуха) добиться одинакового эффекта теп; лоотдачи, печи первого типа необходимо то; пить 2 раза в сутки, печи второго типа — 3 раза, а печи малой теплоемкости топить периодически с незначительными переры; вами. Теплоемкость печи зависит прежде всего от ее активного объема, под которым пони; мают нагревающийся массив печи, включая пустоты. Для того чтобы его подсчитать, пло; щадь печи на уровне низа топки умножают на активную высоту печи, за которую при; нимается высота печи от низа топки до пло; скости перекрыши (при толщине перекры; 323
ши до 14 см — до верхней плоскости; при толщине в 14 см — до нижней). Классифицируют печи и по температуре нагревания их поверхности. Печи, прогре; вающиеся в отдельных местах до 90° C (это толстостенные печи с толщиной стенок 12 и более сантиметров), называют печами уме; ренного прогрева. Печи с температурой про; грева до 110–120° C (толщина их газохода, как правило, не превышает 7 см) называют; ся печами повышенного прогрева. И нако; нец, печи температура поверхности которых неограниченна, называются печами высоко; го прогрева. Теплоемкость печи зависит и от матери; ала, из которого выполнены массив печи и ее отделка. Наиболее теплоемкими являют; ся печи кирпичные с изразцовой отделкой. Меньшую теплоемкость имеют кирпичные оштукатуренные печи. Еще меньшую — бе; тонные из жаростойких блоков. За ними (по убыванию теплоемкости) следуют кир; пичные в металлических футлярах; сталь; ные печи с внутренней футеровкой из ог; неупорного кирпича; чугунные печи без футеровки. 324
а
б
в
г
Рис. 81. Схемы дымооборотов: а — многооборотная; б — однооборотная с одним опу; скным каналом; в — однооборотная с тремя опуск; ными каналами; г — бесканальная
325
Еще один признак, по которому различают; ся печи,— схема движения дымовых газов. По этому признаку выделяются следующие типы. Печи с движением газов по последова; тельно соединенным каналам, среди которых есть свои разновидности: однооборотные — с одним подъемным каналом; многооборот; ные — с движением газов вверх по несколь; ким каналам (рис. 81). Стрелками указано направление движе; ния газов. Наряду с этим, существуют печи с дви; жением газов по каналам, расположенным параллельно: они тоже однооборотные и дву; хоборотные. Есть печи бесканальные (со свободным движением газа) или так называемые кол; паковые. Печи могут быть выполнены по схеме движения газов по комбинированной системе каналов: с нижним подогревом (подтопочным подогревом) — последова; тельной или параллельной; а также с бес; канальной надтопочной частью. Возможен вариант печей с движением га; зов по каналам, соединенным последователь; но вокруг тепловоздушных камер. 326
По способу отвода дымовых газов приня; та следующая классификация печей: печи с удалением газов через внутристенные каналы в кирпичной кладке стен, которые соединены с печами горизонтальными металлическими патрубками (максимальная длина 0,4 м); с уда; лением газов через насадные трубы, возведен; ные непосредственно над печью; с удалением газов через коренные трубы, расположенные на самостоятельных фундаментах, (последний тип применяется весьма редко). Инструменты для строительства печи Те, кто познакомился с работой камен; щика при возведении кирпичных стен соб; ственного дома, без труда узнают инструмен; ты, с помощью которых производится кладка печи или камина (рис. 82). Основа печи — кирпичная кладка, но при сооружении печи к качеству кладки предъ; являются повышенные требования. Если вам приходилось класть стену, вы наверняка по; мните, как снисходительно относились вы ко всякого рода огрехам, которые допуска; ли в процессе этой работы. Особенно если 327
1
3
2
4
5
6
7
8 9
Рис. 82. Инструменты для кладки кирпича: 1 — кувалда прямоугольная; 2 — кувалда остроуголь; ная; 3 — комбинированная кельма; 4, 5 — металли; ческая и деревянная трамбовки; 6 — молоток;кироч; ка; 7, 8 — расшивки для выпуклых и вогнутых швов; 9 — растворная лопатка
328
это касается не наружной стены, а напри; мер, подвальной. При кладке печи такая сни; сходительность совершенно недопустима. Поэтому и к подбору инструментов совету; ем отнестись со всей ответственностью. В результате это все равно скажется на качестве печи, которая у вас получится. Прежде всего, необходим мастерок, кото; рый по;другому называют кельмой. Он слу; жит для расстилания и подрезания глиняно; го раствора. Мастерок — основное орудие печника, так же как и каменщика. Мастерки бывают различной формы, вы можете выбрать такой, какой вам больше подходит. Не обойтись вам и без печного молотка. Он незаменим для раскалывания, отески, под; равнивания и поправки кирпичей в процессе печной кладки. Печной молоток имеет с од; ной стороны боек, с другой — кирку. Кроме окалывания кирпича, бойком про; бивают отверстия в кладке. Для этой цели неплохо иметь прямоугольную или остро; угольную кувалду. Хорошим дополнением к печному молот; ку служит двусторонняя кирочка. С ее помо; 329
щью можно наносить более точные удары по кирпичу, когда требуется его расколоть или отесать. Кроме того, молоток;кирочка быстро за; тупляется, если пользоваться только ею. При необходимости она может полностью заме; нить печной молоток. Уплотнять грунт под основанием печи удобнее всего с помощью трамбовки, кото; рая может быть изготовлена из металла или дерева. Ковш должен быть хорошо знаком любо; му каменщику. При сооружении печи он вам понадобится для возведения, например, бе; тонной трубы. При оштукатуривании печи вам будет нужна и терка — гладкая деревянная до; щечка с ручкой — для получения гладкой поверхности. Для обработки швов между рядами кир; пичной кладки вам пригодится расшивка. По; скольку швы бывают выпуклые и вогнутые, то и расшивки существуют двух видов. При кладке печи печники часто исполь; зуют причальные скобы с защелкой, кото; рые могут быть изготовлены из прута неболь; 330
1 2
Рис. 83. Причальные скобы: 1 — из стального прута с защелкой; 2 — из оцинко; ванного листа со шнуром
шого диаметра или из оцинкованного листа (рис. 83). Потребуются печнику и различного ро; да шаблоны для разметки проемов и клад; ки каналов. Изготавливаются они, как пра; вило, из дерева и снабжаются ручками для того, чтобы ими удобно было пользоваться (рис. 84). Еще одним инструментом, от применения которого зависит качество кладки, является от; вес. Что он собой представляет, объяснять, на; 331
2
3 1
Рис. 84. Шаблоны для кладки печи: 1, 2 — шаблоны для разметки проемов; 3 — шаблон для кладки каналов
верное, не нужно. Всем известно устройство простейшего отвеса — это шнур, на конце которого привязан небольшой грузик. Однако этим простейшим прибором про; веряется очень важная характеристика каче; ства печной кладки — вертикальность. А вот горизонтальность кладки проверя; ется уровнем. Его устройство посложнее, поэтому советуем не мучиться, выставляя пузырек воздуха в уровне и добиваясь от не; го точных показаний. 332
Проще приобрести отрегулированный специалистом уровень. Правда, и в этом слу; чае нелишне проверить его показания, по; ложив на горизонтальную поверхность. Для этого можно воспользоваться нехитрым при; емом. На воду, налитую в достаточно широ; кую открытую емкость, кладут отрезок глад; кой доски, на нее — уровень. Пузырек воздуха в уровне должен находиться точно посередине шкалы — на отметке, указыва; ющей на горизонталь. Безусловно, необходимо печнику прави; ло. Это толстая, хорошо оструганная дере; вянная линейка или брусок, который служит для проверки печной кладки. Кстати, от то; го, насколько точно ваше правило и как вы умеете его применять, во многом зависит ка; чество кладки. Правило можно изготовить и из алюми; ниевого листа, но только в том случае, если у вас есть возможность выдержать точно его прямые углы и горизонтальную поверхность (рис. 85). Несомненно, понадобится вам и складной метр, с помощью которого вам придется раз; бивать основание печи, делать разметку при; 333
2
1 3
4
6
5
7
Рис. 85. Инструменты и приспособления для контроля качества кладки: 1 — отвес; 2 — правило из алюминиевого листа; 3 — правило деревянное; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — складной метр; 7 — рулетка
334
боров, проверку размеров, определять высо; ту печи и ее трубы. Вместо складного метра можно использовать и рулетку. Для приготовления глиняного раствора применяется длинная оструганная дощечка, которую печники называют веслом. Ею удоб; но перемешивать раствор. Для приготовле; ния раствора при сооружении печной трубы применяют деревянные и железные лопаты. Потребуется вам и мочальная кисть, с помощью которой вы будете выравнивать внутренние поверхности печи. Не обойтись при приготовлении глиня; ного раствора и без ящика. Для этого ис; пользуют любые ящики различного размера, особых требований для них не существует. А вот сито, с помощью которого просе; ивают песок и другие сыпучие материалы перед приготовлением глиняного раствора, должно иметь ячейки не больше чем 3 х 3 мм. Если, конечно, вы стремитесь к тому, чтобы раствор получился качественный. С помощью большого деревянного треу; гольника проверяют, насколько углы кладки близки к прямым. Это тоже один из инстру; ментов, от которых требуется высокая точ; 335
ность. Если угол в вашем большом треуголь; нике отклоняется от прямого, углы вашей печи выйдут косыми. Даже при использовании отвеса и уровня не так;то просто обеспечить прямоугольность кладки. Каждый, кому приходилось зани; маться кирпичной кладкой, знает это по сво; ему опыту. При сооружении печей вертикаль; ность и горизонтальность кладки помогают обеспечить направляющие стойки. На них производят вертикальную разметку кладки — через 70 мм наносят на каждую стойку от; метины каждого ряда кладки. Естественно, направляющие стойки должны устанавли; ваться строго вертикально, а отметины каж; дого ряда — располагаться строго на одном горизонтальном уровне на всех стойках. При этом шов между рядами кладки не должен превышать 5 мм. На направляющих стойках укрепляется опалубка — тщательно оструганный деревян; ный ящик без дна. Она рассчитана на один или несколько рядов кладки. Как только опа; лубка заполняется кладкой, ее поднимают вновь на нужную высоту. Опалубка применя; ется и для кладки арок и сводов, в этом слу; 336
чае ее делают выпуклой, концами опираю; щейся на кружала. Для контроля кладки угловых соединений печи используется угловая порядовка, устрой; ство которой понятно из рисунка (рис. 86). В нижней части порядовки на шарнире ук; репляется плоская рейка, с помощью которой можно контролировать плоскость любой из двух соседних стен. Зубило и кувалда потребуются для раз; борки печей.
Рис. 86. Приспособление для контроля кладки углов (угловая порядовка) 337
Для рубки и обсечки изразцов, которыми облицовывают печь или камин, вам необхо; дим будет остро заточенный нож из крепкой стали. Для этой же цели потребуется и стукаль; це, которое представляет собой кусок тонкой металлической трубы для ударов по ножу. Нелишними окажутся и носилки для рас; твора, в которых вы будете поднимать рас; твор при сооружении печной или каминной трубы. Кирпичи можно, конечно, носить и в руках, но те, кому приходилось это делать, помнят, что это занятие не назовешь особен; но приятным, потому что быстро устают ки; сти рук. Облегчить этот процесс вам поможет рам; ка для подноски кирпичей. Конструкция ее несложная, и на изготов; ление не потребуется много времени. И печи, и камины — довольно высокие сооружения, поэтому, как только кладка под; нимется выше уровня груди, печник должен перебраться на подмости. На них же пере; носят и все необходимое для кладки: рас; твор, кирпич, воду. Подмости (рис. 87) не; обходимо делать широкими и прочными, 338
1
3
2
4
5
Рис. 87. Вспомогательные деревянные приспособле/ ния для кладки кирпича: 1 — козлы для подмостей; 2 — рамка для подноски кирпича; 3, 4, 5 — складные рамки
339
чтобы не опасаться упасть с них при нелов; ком движении или неосторожном шаге. Проще всего изготовить небольшие коз; лы, на перекладины которых потом уклады; вают доски на высоте 60–80 см над полом — вполне достаточная высота для подмостей. Подмости можно изготовить и складные, в этом случае ими гораздо удобнее пользовать; ся, поскольку появляется возможность изме; нять высоту подмостей. Иногда необходимо сооружение лесов из древесины. Для их изготовления применяют; ся деревянные бруски толщиной не менее 15 см. Леса меньшей прочности обладают ма; лой грузоподъемностью и окажутся недоста; точными при выполнении каменных работ. Обусловлено это прежде всего нагрузкой, ко; торую леса должны выдерживать. Несложные подсчеты показывают, что вам необходимо бу; дет держать рядом с собой при сооружении печи примерно десяток кирпичей, которые весят в общей сложности 35 кг, и ведро рас; твора — еще 18 кг. Это уже создает нагрузку около 50 кг. Добавьте к этому свой собствен; ный вес, вес своих помощников, динамиче; скую нагрузку от хождения по лесам и вы 340
убедитесь, что запас прочности при соору; жении лесов не помешает. Печнику приходится заниматься не толь; ко каменными работами. Он делает опалубку, леса и прочие приспособления из дерева. Сле; довательно, вам понадобится и плотницкий инструмент: пила, молоток, кусачки, дрель, топорик. Для крепления хомутов на цементном рас; творе необходим и слесарный инструмент: гаечные ключи и отвертки. И конечно, вы должны будете соблюдать правила техники безопасности, которые требуют выполнения всех работ в защитных очках и рабочих перчатках. Материалы для строительства печи или камина Сама функция печи или камина — слу; жить очагом для сжигания различных видов топлива — предполагает использование при их сооружении негорючих материалов. Кро; ме того, материалы, которые будут соприка; саться с открытым огнем или так или иначе подвергаться более или менее интенсивному 341
1
2
3
Рис. 88. Керамический кирпич: 1 — полнотелый; 2 — с прямоугольными пустотами; 3 — с круглыми пустотами
нагреванию, должны обладать огнеупорнос; тью и расширяться при повышении темпера; туры. Печи можно сооружать из различных ма; териалов. Существуют, например, сборные печи, складываемые из керамических или бе; тонных блоков. Однако самыми распростра; 342
ненными являются печи, сложенные из кир; пича (рис. 88). Прежде всего нужно сказать о том, что далеко не любой кирпич пригоден для со; оружения печи. Не применяется для кладки печей силикатный кирпич, а также дырча; тый и щелевой. Запрещается также приме; нять кирпич из старой кладки на известко; вом растворе. Не стоит использовать и перегоревший малый печной кирпич, кото; рый становится хрупким и непрочным. Вообще же кирпич из старой кладки ис; пользовать можно. Но при этом его нужно обязательно очистить от раствора и сажи. Следы сажи все равно остаются на боковых поверхностях такого кирпича, как бы вы его ни очищали. Поэтому такой кирпич кладут задымленной стороной внутрь кладки, ина; че ржавые пятна сажи проступят на поверх; ности печи или камина сквозь побелку и штукатурку. Для части кладки используется тугоплав; кий огнеупорный кирпич. Из него склады; вают топливники и облицовку для них. Основную часть печи кладут из красного керамического кирпича нормального обжи; 343
га. Если по нему слегка ударить молотком, он издает звонкий чистый звук. Дребезжащий звук свидетельствует о на; личии трещин. Кирпич первого сорта должен иметь ро; зоватый цвет, ровные поверхности и гра; ни, острые кромки и прямые углы. Размеры такого кирпича — 25 х 12 х 6,5 см. Недожженный розовый кирпич считает; ся вторым сортом. Он имеет меньшую водо; стойкость и меньшую прочность. Его мож; но использовать при кладке горизонтальных и вертикальных разделок. Следует помнить, что недожженный кирпич не применяется для кладки дымовых печей. К третьему сорту относится пережжен; ный кирпич темно;коричневого цвета, ино; гда фиолетового оттенка. Он очень прочен, плохо связывается глиняным раствором, плохо поддается обработке. Его применение возможно при сооружении оснований и фун; даментов печей. Перед тем как приступать к кладке, не; обходимо рассчитать нужное количество кирпича, которое потребуется на кладку пе; чи в целом. Если вам уже известны пара; 344
метры печи, нетрудно подсчитать это коли; чество, зная, что в 1 м2 кладки содержится 540 штук обычного стандартного кирпича. Если вы используете кирпич от старой пе; чи, которую вы разобрали, его необходимо отсортировать. Для кладки сводов можно использовать клиновой кирпич, размеры которого 23 х 12 х 6,5 х 5,5 см. Малый кирпич (межгорка), сохранивший; ся от разборки печей, используется для фу; теровки топливника и кладки массива печи. Если на нем остались следы сажи, его лучше использовать для кладки внутренних перего; родок, футеровки топливника или сводов. Целый, очищенный одномерный кирпич можно использовать для кладки любого эле; мента печи. Следует учитывать некоторую разницу в размерах между обыкновенным, тугоплавким и огнеупорным кирпичом. Кроме того, они обладают разной способ; ностью впитывать воду. Поэтому весь кир; пич, кроме огнеупорного, перед кладкой по; гружают в воду на 1–1,5 минуты. Иначе сухой кирпич, соприкоснувшись с раствором, бы; 345
стро вытянет из него воду и вяжущая спо; собность раствора значительно снизится. Для связывания кладки из кирпичей в од; но целое, а также для получения гладкой прочной поверхности на наружных сторонах печи применяются растворы, приготовлен; ные из смеси вяжущих веществ, воды и за; полнителей. Для печных работ применяются только ми; неральные вяжущие: глина, известь, гипс, це; мент. Органические и синтетические вяжущие при сооружении печей не используются. Раствор для кладки печей приготовляют на глиняной основе. Для обычной кладки применяют красную или обыкновенную среднепластичную глину. Если глина слиш; ком жирная, в нее добавляют песок. Если ис; пользуется тощая, малопластичная глина или суглинок, то добавляют жирную глину. Ог; неупорный кирпич кладут на раствор, при; готовленный из огнеупорной глины. Кроме глины, для приготовления раство; ра может быть использована известь. Такие растворы применяют для кладки фундаментов печей, оголовков труб, располо; женных выше крыши, на нем выкладывают 346
коренные трубы. Кроме того, известковый рас; твор применяют для оштукатуривания печей. Следует помнить, что в печных работах используется только гашеная известь. По; лученную в результате обжига известняка, ракушечника, мела или доломита известь необходимо погасить, для чего ее насыпают в деревянную емкость слоем (до 15 см) и за; ливают небольшим количеством воды, не; прерывно помешивая при этом деревянной лопаткой. Известь при этом закипит и уве; личится в объеме. Для кладки и оштукатуривания печей применяется доломитовая, кальциевая и маг; незиальная известь разных сортов. Хранят известь только в сухих помещениях. Свеже; гашеную известь выдерживают две недели, предохраняя ее от высыхания. При возведении фундаментов и коренных труб печей часто используется бетон, приго; товленный на цементной основе. Больше других распространены такие виды цемента, как серый или белый портландцемент, пуц; цолановый цемент, глиноземистый цемент. Цемент смешивают со щебнем и водой и тщательно перемешивают. После затвердева; 347
ния такая смесь приобретает особую проч; ность и долговечность, а также стойкость в отношении грунтовых вод. Из строительного гипса (алебастра), получа; емого путем обжига природного гипсового кам; ня при температуре 150–170° C, приготовляют гипсовый раствор, который наносят на горячую поверхность при оштукатуривании печей. Для этого гипсовый порошок серого цве; та смешивают с водой. Нужно учитывать, что процесс схватыва; ния гипса протекает очень быстро и длится всего от 6 до 30 минут. Для замедления схватывания в гипсовый раствор добавляют 1,5%;ный раствор живот; ного клея или используют горячую воду, ко; торая затворяет гипс. В качестве заполнителя для растворов ис; пользуется песок. Первое требование, которое применяется в отношении песка,— он не должен иметь примесей (ила, земли, растительных остатков, извести и т. п.). Можно использовать песок различного происхождения: речной, морской, горный или овражный. 348
Более качественным считается горный песок, поскольку он имеет шероховатые зер; на, которые хорошо сцепляются в растворе с глиной. Горный песок наиболее мелкий, что так; же является преимущественной характерис; тикой при выборе заполнителя для раство; ра. Крупный песок бывает с размерами зерен до 5 мм. В печном строительстве используется мел; кий песок с размерами зерен до 1–1,5 мм, он позволяет делать очень тонкие (порядка 2–3 мм) швы между рядами. В огнеупорную глину в пропорции 1 : 1 добавляют не обычный песок, а шамот, кото; рый изготовляют из той же огнеупорной гли; ны, обжигая ее при температуре 1300–1400° C, и потом измельчают. Все сыпучие материалы перед приготов; лением раствора просеивают. Если вы возводите очаг на открытом воз; духе, то в качестве декоративно;отделочного материала можете использовать бутовый ка; мень. Он может иметь самую разнообразную форму: бутовая плита, булыжник, колотый или ломаный камень неправильной формы. Изго; 349
тавливают его из различных горных пород: пе; счаника, известняка, доломита, гранита. Бутовый камень используется также при сооружении фундаментов печей. Асбестоцементные и керамические трубы могут быть использованы при сооружении дымовых труб, дымооборотов и внутренних каналов. Преимущества асбестоцементных труб в том, что они не подвержены коррозии, вы; держивают низкие температуры, не нужда; ются в окраске, не имеют швов, прочны и легки. Единственный их недостаток — необ; ходимость утепления, так как они не держат тепло. Выпускаются они диаметром от 125 до 300 мм, длиной до 4 м и имеют толщину стенок от 12 до 20 мм. Керамические трубы значительно короче и могут иметь различную длину — от 350 до 700 мм, диаметром 170–220 мм. Они снаб; жены раструбами, с помощью которых про; изводится их соединение друг с другом. Изготавливаются они из лучших сортов глины, внутренние поверхности труб дела; ются глазурованными. Они плохо держат теп; ло, поэтому их нужно утеплять изоляцион; 350
ными материалами. Применяют керамичес; кие трубы для сооружения дымовых труб и воздушных каналов. При сооружении печей применяют также металл различной формы и сечения. Исполь; зуются стальные полосы, стальные уголки, листовая сталь, кровельная сталь, например, для крепления предтопочных листов. Применяется проволока разного диаметра: для изготовления связей — 6 мм, для крепле; ния дверок — 2 мм. Для обтяжки наружной поверхности печи перед оштукатуриванием применяется металлическая сетка. Асбест листовой и шнуровой потребуется вам для предохранения деревянных частей от возгорания, а строительный войлок — для утепления печи, то есть для снижения теп; лопроводности. Кроме того, войлок исполь; зуют для теплоизоляции концов деревянных балок возле дымовых каналов. Кладут войлок и под предтопочные лис; ты, а чтобы сделать его негорючим и уберечь от моли, его вымачивают в жидком глиняном растворе. При сооружении фундамента требуется сделать гидроизоляцию. Ее изготавливают 351
из рубероида или толя, которые представ; ляют собой рулонный картон, пропитанный смолой и обсыпанный песком с обеих сто; рон. Для гидроизоляции рубероид уклады; вают на битумных мастиках, а толь — на дегтевых. К совершенно необходимым вещам, о приобретении или изготовлении которых вы должны позаботиться до начала кладки пе; чи, следует отнести и печные приборы. Изготавливаются они из стали или чугу; на, причем чугунные считаются лучшими по качеству, поскольку не ржавеют, не коробят; ся, более долговечны и герметичны. При первом же взгляде на печь нетрудно заметить на ее передней стенке сразу не; сколько металлических деталей. Прежде всего, это дверки самого различ; ного размера и назначения. Любая дверка со; стоит из рамки и полотна. Все они должны плотно и надежно закрываться. Для загрузки топлива и выравнивания го; рящего слоя используют топливную дверку. Регулировать подачу воздуха во время топки можно с помощью поддувальной дверки. 352
Чтобы предохранить отверстие для чист; ки дымоходов от золы и сажи, существует прочистная дверка. Из кровельной стали изготавливают чи; стки;коробочки, которые прикрепляют к рамкам дверок и печной кладке. Дверки, особенно топочные, постоянно подвержены действию высокой температуры. Поэтому перед установкой рамки дверок по; крывают с двух сторон огнеупорным лаком, а также оборачивают асбестовым шнуром, после чего вставляют в кладку. Помните, что не следует закреплять двер; ки проволокой, поскольку она очень быст; ро перегорит, а дверка повиснет на одной петле или отвалится совсем. Кроме дверок, существуют задвижки, состоящие, как правило, из рамки и движ; ка, выполненных из чугуна. Движок сво; бодно перемещается в пазах рамки. Задвиж; ку устанавливают в печах для того, чтобы с ее помощью перекрывать дымовую трубу после топки печи, иначе «жар в трубу уй; дет». В отопительно;варочных печах их применяют для переключения дымовых ка; налов. 353
Дымовую трубу перекрывают также вьюшками, которые ставят вместо задвижек. Можно использовать и те и другие одновре; менно. В таком случае вьюшку помещают вы; ше задвижки по дымовому каналу. Диаметр отверстия во вьюшке — от 15 до 23 см. Они могут быть как простыми, так и поворотными. Духовой шкаф сваривают из листовой ста; ли, огнеупорными лаками или эмалями по; крывают его поверхность снаружи. Шкафы могут быть различного размера, чаще других используются шкафы со следующими габари; тами: 52 х 38 х 34; 50 х 30 х 30; 45 х 36 х 30; 45 х 42 х 30 см. В непосредственной близости от топлив; ника или за духовым шкафом располагают водогрейную коробку (рис. 89). Для ее изготовления используют нержа; веющие материалы. Часто для повышения надежности водогрейную коробку вставляют в стальной футляр. Для кухонного очага применяют чугунную плиту или чугунный верхний настил. Плита может быть цельной, с одной или двумя кон; форками, может быть составной. Плиту кла; 354
1
2
3 4
5
6
Рис. 89. Печные приборы: 1 — задвижка; 2 — заслонка; 3 — духовой шкаф; 4 — дверца; 5 — вьюшка; 6 — водогрейная коробка
дут обычно так, чтобы большая конфорка на; ходилась над топливником. Чтобы избежать обкалывания того слоя кирпича, на который 355
уложена плита, его обделывают стальным уголком. Так же как и дверки, колосники, или ко; лосниковую решетку, изготавливают из чугу; на. Промежутки в решетке должны распола; гаться вдоль топливника, а сам колосник помещается над поддувалом. Колосники про; мышленного производства имеют стандарт; ные размеры нескольких модификаций. Они выпускаются длиной 47, 33 и 25 см, в зависи; мости от вида топлива различаются разме; рами: для угля — 35 х 20,5 и 30 х 20,5 см; для дров — 12 х 14; 14 х 18; 25 х 18; 25 х 25; 30 х 25 и 33 х 25 см. Заслонки изготавливаются как из стали, так и из чугуна. Ими закрывают устье печи. Куски трубы, плотно закрытые крышкой, которые вставляют в один из дымовых кана; лов вверху печи, называют розетками. Нуж; но запомнить, что открывают розетки только после того, как топка печи завершена, во вре; мя топки их необходимо держать закрытыми. Предтопочный лист, как уже говорилось, укладывается на войлок, смоченный глиня; ным раствором, или на асбестовый лист. Раз; меры предтопочного листа — 70 х 50 см. Он 356
крепится штукатурными гвоздями к полу. Следует помнить, что перед укладкой войлок нужно как следует просушить, иначе в нем может образоваться домовой гриб. В облицовочных работах используют фак; тически любой облицовочный материал. Это может быть камень самой различной, в том числе и неправильной формы, кирпич целый или разбитый на половинки, керами; ческая плитка, изразцы, штукатурка, различ; ные цветные металлы, дерево, мрамор, кро; вельная черепица, половая плитка, листы асбеста и т. д. Использование того или иного вида об; лицовочного материала зависит от вашего вкуса и от общего интерьера помещения, в котором сооружается печь или камин. Раствор для кладки Для кладки печей применяют глиняный раствор, приготавливать который можно не; сколькими способами. Главное требование — чтобы застывший раствор не трескался и не выкрашивался. Вообще, вы должны помнить, что во многом качество сложенной вами печи будет зависеть от качества глиняного раство; ра, от толщины швов между рядами кладки. 357
Приготовленный вами раствор не должен быть слишком жирным или, другими слова; ми, очень пластичным. Для кладки приме; няют растворы средней или нормальной пла; стичности, которые не трескаются при высыхании, мало усаживаются, прочно свя; зывают кирпичную кладку и не разрушают; ся при температуре 100° C. Жирный раствор, несмотря на то что он разравнивается по кирпичу ровным слоем и без разрывов, не годится для кладки печей, потому что дает очень сильную усадку во вре; мя обжига печи, к тому же прилипает к ру; кам в процессе работы. Раствор тощий или малопластичный, не дающий усадки во время обжига, тоже не применяется, так как после высыхания он легко высыпается из швов кладки. Прежде чем готовить раствор, вам нуж; но иметь необходимые для него материалы: глину, песок, воду. Вода, используемая для приготовления раствора, не должна содержать частиц ила, иметь затхлого запаха и должна быть очень слабо минерализована. Чем больше в воде растворено минеральных солей, тем больше 358
вероятность появления на поверхности печи грязных пятен, которые проступают даже че; рез многослойную побелку. Традиционно ис; пользование для кладки дождевой воды, хо; тя собрать ее в достаточном для кладки количестве не так уж просто. Мелкий горный песок очищают от расти; тельных остатков и гравия с помощью сита, имеющего ячейки 1,5 х 1,5 мм. Применение такого песка позволит вам получить тонкий шов кирпичной кладки. Сколько вам потре; буется песка, зависит от того, какого каче; ства глину вы будете использовать для при; готовления раствора. Опытному мастеру;печнику не составит большого труда определить качество глины. Для этого ему достаточно растереть ее меж; ду пальцами. Если же вы не можете назвать себя достаточно опытным специалистом в со; оружении печей, советуем воспользоваться одним из известных методов проверки каче; ства глины. Один из способов основан на способно; сти глины разной пластичности по;разному осаждаться на деревянной поверхности. На; лейте в ведро 10 л воды и добавляйте глину 359
до получения раствора сметанообразной кон; систенции, помешивая его оструганной де; ревянной дощечкой. Если на дощечке окажется очень толстый слой глины, значит, раствор слишком плас; тичный и требует добавления песка. Песок в такой раствор добавляют небольшими пор; циями (по одной литровой банке на ведро раствора) до тех пор, пока раствор не при; обретет нормальную пластичность. Нормальной считается пластичность, при которой слой налипшей на дощечку глины достигает 2 мм и прилипает к ней отдельны; ми сгустками. Если раствор малопластичный, он покроет дощечку тонким слоем, не пре; вышающим 1 мм. Другой способ основан на механическом испытании высохшего раствора. Глину очи; щают от крупных частиц и отмеряют лит; ровой банкой пять порций. Если глина среднепластичная, песок добавляют в сле; дующих пропорциях: первую порцию остав; ляют без песка, вторую смешивают с 1/10 частью банки песка, в третью добавляют 1/4, в четвертую — 3/4, в пятую — полную бан; ку песка. 360
Если у вас имеется жирная глина, песок смешивают с ней в других пропорциях: пер; вую также оставляют, во вторую добавляют половину банки песка, в третью — полную банку, в четвертую — полторы банки, в пя; тую — две банки песка. Когда вы перемешаете глину с песком, до; бавляйте в каждую порцию воду до тех пор, пока раствор не начнет хорошо разминаться пальцами и перестанет прилипать к рукам. После этого скатайте из раствора каждого ви; да по пять шариков небольшого диаметра, примерно 5 мм. По два шарика из каждой порции исполь; зуйте для того, чтобы сделать из них лепеш; ки толщиной примерно 2–3 мм. Оставьте все это сушиться на 8–12 суток на полу, просле; дите только, чтобы в помещении, где вы про; водите испытание глины, не было сквозня; ка, иначе полученные вами результаты не будут отражать реального качества использу; емой вами глины. Когда шарики высохнут, приступайте к испытаниям. Для этого бросайте поочередно шарики и лепешки на пол примерно с метровой высо; 361
ты. Пригодным считается раствор, шарики и лепешки из которого не растрескиваются и не рассыпаются после такого падения, а лишь покрываются по краям незначительными мелкими трещинками. Особенно легко отличить жирный раствор от тощего. Лепешки из жирного раствора без всякого падения, лишь при высыхании, об; разуют заметные трещины по краям. Напро; тив, шарики из тощего раствора вообще не растрескиваются, но при падении на пол они рассыпаются. Шарики из раствора используются и в другом методе определения качества глины. Шарики кладут на гладкую доску, накрыва; ют еще одной доской и надавливают на верх; нюю доску. Сразу после нажатия шарики из тощей глины рассыплются на куски. На ша; риках из нормальной глины лишь после на; жатия на треть их диаметра образуются мел; кие трещины. Шарики из жирной глины трескаются при нажатии на половину их ди; аметра. Глиняный раствор можно проверить и с по; мощью изготовленных из него глиняных жгу; тов. Жгуты длиной 15–20 см и диаметром при; 362
мерно 1–1,5 см раскатывают из глины и рас; тягивают, обернув вокруг круглого деревянно; го цилиндра диаметром 5 см. Плавное и постепенное растяжение без трещин свидетельствует о том, что жгут из; готовлен из жирной глины. Жгуты из нормальной глины обрывают; ся в тот момент, когда их толщина умень; шается на 15–20% от первоначального диа; метра. При этом жгут покрывается мелкими трещинками. Быстрый, неровный обрыв и обилие круп; ных трещин говорят о наличии тощей глины. До приготовления раствора песок и гли; ну нужно отмерить в необходимых вам про; порциях и просеять их через сито. Способов приготовления растворов суще; ствует также несколько. Способ первый За сутки до начала кладки замочите гли; ну, затем добавьте в нее столько воды, что; бы образовавшаяся жидкость имела густоту сливок. На поверхность при этом всплывут примеси, а камни осядут на дно. Процедите раствор через сито и добавьте песок. После тщательного перемешивания на поверхнос; 363
ти раствора не должны появляться лужицы жидкой глины. Если они все же появляют; ся, добавьте еще песка и вновь тщательно пе; ремешайте. Способ второй В том случае, если в глине совсем нет кам; ней и крупного песка, в нее добавляют не; обходимое количество просеянного мелкого песка и примерно одну четверть объема во; ды. Способ достаточно простой, но требует особо тщательного и даже кропотливого пе; ремешивания песка и глины. Способ третий Этот способ основан на использовании ящиков специальной конструкции, оборудо; ванных сетками для процеживания и заслон; ками для выпуска глины. Ящики располага; ют таким образом, чтобы глина имела возможность перетекать из верхнего в ниж; ний самотеком. В верхний ящик засыпают глину и с избытком заливают ее водой. По; лученную смесь размешивают, после чего от; крывают заслонку первого ящика, глина при этом стекает на сетку второго ящика. Когда глина осядет на его дно, в нем также откры; вают заслонку и опускают глину в третий 364
ящик, в котором уже приготовляют глиня; ный раствор, для чего добавляют песок в со; отношении с глиной 1 : 2. Способ четвертый Это, собственно, даже и не способ, по; скольку отличается он только составом ком; понентов и пропорциями. Для изготовления раствора для кладки огнеупорного кирпича смешивают огнеупорную глину с шамотом в соотношении 1 : 1, затем добавляют воду (четверть объема глины) и тщательно раз; мешивают. Глиняный раствор должен иметь густоту примерно такую же, как у сметаны, не рас; текаться на лопате и хорошо с нее сползать. Густоту раствора можно регулировать уже в процессе работы, прямо на рабочем месте, добавляя воду небольшими порциями и раз; мешивая. При необходимости прочность глиня; ного раствора можно повысить с помощью солевых или цементных присадок. Соль необходимо добавлять в пропорции 100–250 г на ведро раствора, а цемент — 3/ л на ведро. Цемент предварительно за; 4 творяют водой до густоты сметаны, затем 365
добавляют в раствор, а соль просто рас; творяют в воде. Следить за качеством раствора необходи; мо по той простой причине, что только пла; стичный раствор обеспечит плотное сцепле; ние кладки, заполнив все неровности кирпича, что обеспечит шву плотность и га; зонепроницаемость. Советуем заранее определить, сколько рас; твора вам понадобится для кладки, и запас; тись необходимыми материалами в нужном количестве. Исходить можно из следующего расчета: на 100 штук кирпича при кладке плашмя и толщине швов в 5 мм расходуется не менее 20 л раствора. Если вы кладете рус; скую печь, расход раствора окажется больше на 15–20%. Используется в процессе сооружения пе; чей и цементный раствор. Процесс его при; готовления мало чем отличается от обычной строительной технологии. Отмеряют нужное количество песка и добавляют в него про; порциональное количество цемента. После этого тщательно перемешивают, стараясь, чтобы не оставалось так называемых непро; месов, в которых содержится не смешанный 366
с песком цемент. Непосредственно перед ис; пользованием смесь заливают водой до ра; бочей густоты, то есть до такого состояния, когда раствор не сползает с лопаты, но в то же время достаточно подвижен — без особо; го напряжения выжимается из шва кладки. Соотношение песка и цемента зависит от ис; пользуемой вами марки цемента и может ко; лебаться от 1 : 3 до 1 : 9 (в данном случае указываются весовые части, а не объемные). Время схватывания цементного раствора не; велико, поэтому долго его в приготовленном виде не хранят. Быстро схватывающийся раствор можно приготовить из цемента, известкового моло; ка и песка. Соотношение компонентов (це; мент — известь — песок) в таких известко; во;цементных растворах может быть разным: 1 : 2 : 16; 1 : 1 : 9; 1 : 1 : 6. Кроме того, для оштукатуривания часто применяются глиняные (1 часть глины + 0,5 части песка) и известково;глиняные (1 часть глины + 1 часть извести + 3 части песка) растворы. Однако штукатурка при работе с таким раствором получается непрочной. Для повышения прочности применяют так назы; 367
ваемые армированные растворы (с добавле; нием асбеста). Можно предложить следую; щие пропорции для таких растворов: — глина — 1 часть, песок — 2 части, из; вестковое тесто — 1 часть, асбест — 0,1 части; — глина — 1 часть, песок — 2 части, це; мент — 1 часть, асбест — 0,1 части; — гипс — 1 часть, песок — 1 часть, изве; стковое тесто — 2 части, асбест — 0,2 части. Технология приготовления таких раство; ров не отличается оригинальностью. Песок, асбест и цемент, если он входит в состав, смешивают в сухом виде. Глиняное или известковое молоко приго; тавливают заранее. Затем вливают его в су; хую смесь и перемешивают до получения од; нородной массы. Чтобы приготовить раствор с применени; ем гипса, известковый раствор (песок, асбест и известковое молоко) разводят отдельно, гипс разводят тоже отдельно в другой емко; сти, в которую потом добавляют известко; вый раствор до получения сметанообразной массы. Нужно помнить, что такой раствор относится к быстрозатвердевающим, поэто; му использовать его нужно в течение 4–5 ми; 368
нут с момента приготовления. Не стоит го; товить большее количество этого раствора, чем то, которое вы в состоянии израсходо; вать за указанное время. Некоторые сведения об устройстве печей Основными конструктивными элемента; ми любой печи являются топливник и ды; моход. Простая отопительная печь только из них и состоит. В других видах печей в их конструкцию могут входить духовые шкафы, водогрейные коробки, плиты и др. Но об этом позже. Сна; чала рассмотрим, как устроен топливник (рис. 90). Топливник — это камера для сжигания различных видов топлива. Он предназначен для того, чтобы сохранять высокую темпера; туру в зоне горения, вмещать не менее 3/4 количества твердого топлива, необходимого для одной топки, обеспечивать равномерный доступ воздуха к горящему топливу. Размеры топливника зависят главным образом от теплоотдачи печи и вида топли; ва. Рекомендуемая ширина его для неболь; 369
Рис. 90. Топливники для разных видов топлива
ших печей с теплоотдачей до 1000 ккал/ч составляет 12 см, для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч — 27 см. Максимальная ши; рина топливника — 50 см — допускается в печах с большой теплоотдачей. Длина топливника может составлять 25–50 см и определяется в основном видом топлива: для дров топливник более длинный, так как горизонтальное положение дров обеспечивает более равномерное и полное сгорание. Следует помнить, что длина и ши; рина топливника должны быть кратны раз; мерам кирпича, что существенно облегчит процесс кладки. Высота топливника имеет точкой отсчета колосниковую решетку и колеблется от 40 до 370
100 см. Колосниковую решетку устанавливают на 1–2 ряда кладки ниже топочной дверцы для того, чтобы горящие угли не выпадали на пол при открывании топки. Колосниковую решет; ку можно ставить с небольшим наклоном впе; ред. В топливниках для торфа колосник состо; ит из двух частей: передняя часть — с наклоном назад, задняя часть — горизонтальная. Для разжигания торфа используется горизонталь; ная часть, затем загружается все остальное топливо, покрывая обе решетки. Частота ре; шетки для сжигания торфа и кизяка — 8–10 мм, чтобы как можно меньше мелких частиц проваливалось сквозь решетку. Для сжигания каменного угля используются колос; никовые решетки, составленные из пластин высотой 4 см, что обеспечивает лучший при; ток воздуха в камеру и дольше сохраняет ре; шетку в рабочем состоянии. В топливниках, предназначенных для жидкого и газообразно; го топлива, колосниковая решетка не нужна. Футеровка — это выкладывание внутрен; ней поверхности топливника термостойким кирпичом. Толщина этой защитной оболоч; ки — 1/2 кирпича. Футеровка осуществляется огнеупорным шамотным (термостойкость до 371
1600° C) или тугоплавким гжельским или бо; ровичским (термостойкость до 1000° C) кир; пичом. Можно использовать малый кирпич (межигорка), оставшийся от разборки печей. Непосредственно под колосниковой ре; шеткой находится зольная камера. Ее назна; чение двояко: подавать воздух в зону горе; ния топлива и накапливать золу и мелкие угли, провалившиеся сквозь решетку. Воздух поступает через поддувальную дверцу, через нее же извлекаются продукты сгорания: шлак, зола. Следующий неотъемлемый элемент пе; чи — дымоход. Дымоход — это система ка; налов, по которым продвигаются горячие дымовые газы, отдавая тепло кирпичной кладке и тем самым нагревая печь. Выше мы уже приводили схемы дымооборотов. Для того чтобы печь не дымила и отдава; ла максимально возможное количество теп; ла, необходимо придерживаться некоторых правил при устройстве дымоходов: — дымовые газы должны свободно про; ходить по каналам дымоходов, следователь; но, их поперечное сечение должно быть до; статочным для того, чтобы дымовые газы не 372
встречали сопротивления на своем пути. Обычно сечение каналов делают кратным размерам кирпича (1/2 х 1/2 или 1 х 1/2 кир; пича). Кроме того, внутренняя поверхность дымоходов должна быть гладкой; дымовые газы должны отдавать наибольшее количест; во тепла нижней части печи. Отвод газов осуществляется через одно; оборотную или многооборотную систему ка; налов. Название «однооборотная система» говорит само за себя, то есть дымовые газы совершают один подъем и одно опускание по дымовым каналам. Опускной канал может быть один, а может состоять из нескольких параллельных каналов. Этим достигается меньшее сопротивление движению дымовых газов, и печь прогревается более равномерно. Однооборотная система проста и удобна, но более подходит для малых печей, так как в больших печах при этой системе больше про; гревается верхняя часть, а это неэффективно. Многооборотная система состоит из не; скольких вертикальных или горизонтальных каналов, что позволяет прогревать нижнюю часть печи, но увеличивает сопротивление дымовых газов. 373
К тому же нагревание стенок печи про; исходит неравномерно, это ведет в конечном итоге к растрескиванию кладки. Существует также бесканальная система дымооборотов, в которой вместо каналов имеется одна камера. Сопротивление газов в этом случае неве; лико, однако система имеет недостаток — большее прогревание верхней части печи. Из дымоходов дымовые газы устремляют; ся в дымовую трубу. Дымовая труба создает тягу — движение газов в результате разности плотностей газов различной температуры в нижней и верхней частях печи. Для улучшения тяги увеличивают высоту трубы. Бездефектная поверхность дымообо; ротов также усиливает тягу. Особое внимание нужно обратить на клад; ку дымовой трубы, так как даже малейшие трещины ухудшают тягу. Конструкция дымовой трубы включает в себя такие элементы: шейка — часть трубы, опирающаяся на печь и заканчивающаяся раз; делкой у потолочного перекрытия; распуш; ка — разделка у потолочного перекрытия; сто; як — часть трубы в чердачном помещении 374
А 1 2 3 4
5 6 7
10 9 8 7 6 5 ряды 43 2 1 100
9 8 9
10 11 12 13
7 6 5 ряды 4 3 2 1
14
Рис. 91. Дымовая труба: 1 — металлический колпак; 2 — оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк тру; бы; 10 — распушка; 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи
375
между разделками; выдра — вторая разделка, кровельная (рис. 91). Внутренние стенки топочного простран; ства дымоходов и топливника должны быть гладкими, без острых углов и выступов. Сле; дует делать перевязку вертикальных швов, от этого зависит прочность печи. Армировать швы нельзя, они, накаляясь, деформируют кладку. Поэтому рамки топочных дверок сле; дует устанавливать с зазором 3–5 мм и хо; рошо заполнять асбестовым шнуром. Внутренние сечения дымовых труб делают в зависимости от мощности печи. При тепло; передаче от 3000 ккал/ч внутреннее сечение трубы делают 1/2 х 1/2 кирпича (14 х 14 см), свыше 3500 — 1/2 х 1 кирпич (14 х 27 см). Не; обходимо тщательно соблюдать расстояние и толщину вокруг дымового канала. Она должна быть минимум в 1,5 кирпича. Можно допус; тить расстояние до 1 кирпича, но с обязатель; ным устройством дополнительной огнезащиты в виде двух слоев асбестового картона или двух слоев войлока, пропитанных глиной. У топочной дверцы при сгораемых полах необходимо уложить металлический лист размером не менее 50 х 70 см. 376
12 11
13см 38см
10 9 8 7 6
9 30/35см 13 14 1 15 14
5
16 5 17 18 19 20 21
4 2 3 1 0,00 –0,15 –0,20 24
22 23
Рис. 92. Печь с дымовой трубой и фундаментом для одноэтажного дома (принципиальная схема): 1 — тепловоздушные полости; 2 — под печи; 3 — топоч; ное пространство; 4 — хайло; 5 — прочистка; 6 — за; движки; 7 — дымоход; 8 — распушка (разделка); 9 — сго; раемое перекрытие; 10 — асбест или войлок, пропитанный глиной; 11 — выдра; 12 — труба; 13 — перекрышка; 14 — душник; 15 — дымообороты; 16 — огнеупорный кирпич; 17 — свод печи; 18 — топочная дверца; 19 — колоснико; вая решетка; 20 — поддувальная дверца; 21 — поддува; ло; 22 — предтопочный металлический лист; 23 — гид; роизоляция; 24 — фундамент под печь
377
На рис. 92 в качестве примера показана принципиальная схема отопительной печи средней теплопроводности. Для хорошей тяги общая длина прохож; дения отработанных газов (дыма) по печи не должна превышать 6 м. Для лучшей тяги мож; но на трубу поставить шанар или флюгарку с крылом. Технология кладки печей После того как вы получили необходимые сведения об устройстве печи и приняли твер; дое решение своими руками создать в своем доме надежный и уютный очаг, можно при; ступить непосредственно к строительству. Для начала следует внимательно изучить чертеж печи. Чертеж — это графическое изображение предмета на плоскости. Необходимые раз; меры проставляются в сантиметрах. Чертеж состоит из нескольких элементов: общий вид; фасад — вид на стенку; вертикальный разрез — внутреннее устройство печи в раз; резе; порядовки — горизонтальные планы, дающие представление о последовательной 378
кладке рядов, начиная с нижнего и заканчи; вая верхним. На порядовках показано рас; положение каждого отдельного кирпича и перевязка швов. Для чертежей печей приняты условные обозначения печных приборов и условные обозначения материала (простой кирпич обо; значается штриховкой, а тугоплавкий — клет; кой). Стесанный кирпич изображается, как показано на рис. 93. Прежде чем приступить к кладке, необхо; димо точно установить место расположения печи в помещении. Это достигается следую; щей несложной операцией. На полу, в том месте, где вы предпола; гаете поставить печь, выкладывается полно; стью первый ряд кирпичей без раствора (на; сухо). На него укладывают кирпичи первого ряда дымовой трубы. Затем при помощи отвеса, опущенного с потолка на углы будущей трубы, проверяют расстояние между предполагаемой трубой и стропилами, а также балками перекрытия. Это расстояние должно быть не менее 12 см для того, чтобы сделать на трубе про; тивопожарную разделку. 379
духовой шкаф
кухонная плита
водогрейная колонка
дымовые каналы
вьюшка
стальной уголок
кирпич, отесанный сверху кирпич, отесанный снизу вьюшечная задвижка
дверка
колосниковая решетка
Рис. 93. Условные обозначения печных приборов на чертеже 380
Затем при помощи шнура измеряют рас; стояния по диагоналям между противопо; ложными углами печи. Если длина диагона; лей совпадает, значит, углы получились прямыми. Разница в длине диагоналей не должна превышать 5 мм. При строительстве печей рекомендуется сначала тщательно подбирать кирпичи, при; тесывать, если это необходимо, выкладывать насухо и только потом делать кладку с рас; твором, потому что стенки печи должны быть строго вертикальными, ряды — строго гори; зонтальными, а внутренние поверхности — идеально гладкими. Только при этих условиях ваша печь про; служит вам долго и не доставит лишних хло; пот. Строительство фундамента Печи могут быть легкими и тяжелыми, поэтому ненадежное основание — причина преждевременного выхода печи из строя. Под тяжелые печи фундамент делают только на плотном грунте, не дающем осад; ков под действием тяжести. Вес печи мож; но определить из расчета, что 1 м3 кирпич; ной кладки равен примерно 1350 кг. 381
Строительство печей, как и любое другое, начинается с подготовки фундамента (рис. 94). Без отдельного фундамента можно устанавли; вать только печи массой до 750 кг, например кухонные плиты или маленькие печи, состо; ящие не более чем из 200 кирпичей. Под основание такой печи на пол кладут лист асбеста на глиняном растворе и покры; вают его листом кровельного железа. Для большинства печей необходимо выкладывать фундамент, независимый от фундамента са; мого дома. Отдельный фундамент требуется для коренных труб. Глубина фундамента колеблется от 0,5 до 1 м. Она зависит от конструкции печи и плотности грунта. Печи с насадными тру; бами требуют большего заглубления фун; дамента. Фундамент для печей с коренны; ми трубами может иметь глубину 0,5–0,6 м, а фундамент для труб — 0,75 м. Скальные грунты заглубления не требуют, в плотных грунтах минимальная глубина фун; дамента — 0,2 м; слабые грунты предваритель; но утрамбовывают, в некоторых случаях со; оружают песчаную или щебневую подушку толщиной не менее 50 см. Помимо этого, не; 382
обходимо учитывать влажность грунта, чтобы правильно подобрать раствор для заливки кот; лована под фундамент. Самый простой способ строительства фун; дамента заключается в бетонировании котло; вана. При этом котлован заливается бетоном до уровня грунта (с опалубкой или без), за; тем кладется фундамент из кирпича, не дохо; дящий до уровня пола на два ряда кирпич; ной кладки, последний ряд выравнивается цементным раствором по уровню и покрыва; ется двумя слоями рубероида или толя для ги; дроизоляции. Сверху можно настелить толстые сухие до; ски с гидроизоляцией или построить короб; ку из кирпича, размером соответствующую основанию печи, и заполнить ее шлаком или боем. Если грунт влажный, то вместо обычно; го кирпича используется кирпич;железняк. Нижнюю часть фундамента заливают бето; ном или бутобетоном, а верхнюю выклады; вают из кирпича с раствором, состоящим из цемента, известкового теста и песка в соот; ношении 1 : 1 : 9 или 1 : 2 : 8. Сверху дела; ют гидроизоляцию с использованием цемент; 383
ного раствора и рубероида. Для сухих грун; тов подходит глиняный раствор с добавле; нием цемента.
1
2
3
4
Рис. 94. Фундамент и основания под печи: 1 — фундамент; 2 — основание под печь верхнего эта; жа; 3 — основание под печь в углу здания с деревян; ным настилом; 4 — с железными плитами
384
Фундамент делают на 5–10 см больше ос; нования печи с каждой стороны. Фундаменты под печи, в том числе с на; садками, и коренные трубы следует выпол; нять отдельно от фундамента дома с зазором не менее 5 см, который должен быть запол; нен песком. Это делается для того, чтобы не нарушилась кладка при последующей усадке фундаментов. Кирпичная кладка После того как фундамент выведен на уро; вень пола, можно начинать кладку печи. Как уже было сказано, первый ряд выкладывают насухо с учетом швов и еще раз проверяют правильность расположения печи. Затем на; чинают кладку на раствор сначала угловых кирпичей, потом выкладывают стенки и в последнюю очередь — середину. При этом выверяют углы и горизонтальность рядов с помощью угольника, правила и уровня. При выкладывании печи кирпичи мож; но класть «на постель», то есть плашмя; «на ложок» — на ребро; «на тычок» — стоймя. Толщина стен печи зависит от способа клад; ки кирпича: в 1, 1/2, 3/4, 1/4 кирпича. Клад; ка в один кирпич получается, когда в пер; 385
вом ряду кирпичи кладутся поперек стены (соприкасаются ложковыми гранями), а во втором — вдоль (они соприкасаются тычко; выми и ложковыми гранями). Кладка в полкирпича заключается в том, что кирпич кладут «на постель» и каждый после; дующий ряд смещается на полкирпича — так называемая перевязка швов. Толщина стены в полкирпича получает; ся, если кирпич кладут на ребро в два ряда с перевязкой швов. Кладка в три четверти кирпича выполняется двумя рядами: в пол; кирпича и четверть кирпича с перевязкой швов. Стена в четверть кирпича получает; ся, когда кирпич кладут на ребро. Внутри стен кирпичи крепятся «в замок» (рис. 95). Перевязка швов — непременное условие качественной кладки. Ее необходимо делать в каждом ряду, желательно со смещением на половину кирпича. В крайнем случае допус; кается смещение на четверть кирпича, но не меньше. Иногда для того, чтобы соблюсти разме; ры элементов печи или придать им нужную форму, требуется кирпич расколоть или оте; сать. Чтобы расколоть кирпич, на нем дела; 386
1 2
3
4
5 6
Рис. 95. Способы укладки кирпичей: 1 — кладка в один кирпич; 2 — кладка в три четвер; ти кирпича; 3 — кладка в четверть кирпича; 4, 5 — кладка в полкирпича; 6 — кладка «в замок»
ют насечку глубиной 5 мм в том месте, где намечена линия раскола. Кирпич держат ле; 387
вой рукой и сильно ударяют молотком по на; сечке. Если с первого раза кирпич не раско; лолся — попробуйте еще. Удары должны быть перпендикулярны к поверхности кирпича, иначе кирпич может расколоться неровно. Пользуясь профессиональной терминоло; гией, сколотый до размеров 3/4 от полного кирпич называется трехчетвертка, до 1/2 — половинка, до 1/4 — четвертка. Для отесыва; ния кирпича применяется кирочка. Сначала тупым концом кирочки кирпич отесывается грубо, затем частыми несильны; ми ударами острым концом кирочки довер; шают отеску. Окончательно кирпич шлифу; ется наждаком или поверхностью другого кирпича. Процесс кладки состоит из нескольких операций. Прежде всего кирпич смачивает; ся водой. Если кирпич не огнеупорный, его нужно подержать в воде некоторое время, чтобы вышел весь воздух, содержащийся в его пористом пространстве, иначе он будет забирать воду из глинистого раствора. Если пузырьки воздуха перестали выделяться из кирпича, значит, он готов к работе. Теперь на него можно накладывать раствор. 388
Нанесение и расстилание раствора дела; ют разными способами. Способы нанесения раствора Первый способ Раствор наносят на место укладки и раз; равнивают рукой до получения ровного слоя. Смоченный в воде кирпич берут левой рукой и наносят достаточное количество раствора на тычковую часть. После этого кирпич кладут на место укладки и прижимают к соседним кирпичам скользящими возвратно;поступа; тельными движениями, добиваясь тонкого и ровного шва. Второй способ Раствор наносят на укладываемый кирпич, на две грани, которые будут соприкасаться с нижележащими, затем укладывают его на ме; сто и прижимают, движениями назад и впе; ред добиваясь ровного и тонкого шва. Третий способ Этот способ основан на выжимании рас; твора из горизонтального в вертикальный шов. Раствор накладывают на место укладки. Кирпич в несколько наклонном положении с небольшим усилием двигают по раствору к месту соединения с соседним кирпичом. При 389
этом раствор выжимается на тычок и обра; зует вертикальный шов. Излишки раствора убирают, причем делают это одновременно двумя руками, чтобы не сдвинуть кирпич с места. При любом способе кирпич перед уклад; кой смачивается водой, а раствор расстила; ется рукой. Для накладывания раствора мож; но пользоваться кельмой, но считается, что в печном деле это лучше делать рукой, так как в этом случае вы можете чувствовать рас; твор, обнаруживать случайно попавшие в не; го примеси, более равномерно распределять его, дополнительно перемешивать. При печной кладке швы должны быть за; полнены раствором полностью, чтобы не бы; ло трещин и пустот, через которые в печь мо; жет попасть ненужный воздух и нарушить ее правильное функционирование, или же дым из дымоходов и дымовой трубы будет попа; дать в помещение. Для того чтобы внутренние поверхности печи были гладкими, кирпичи, имеющие де; фекты или неровные поверхности, кладут так, чтобы все неровности и шероховатости были снаружи. С этой же целью через каждые не; 390
сколько рядов кладки необходимо делать за; тирку швов. Это делается мокрой тряпкой или мочальной кистью, смоченной в глиняном растворе. Таким образом устраняются мелкие неровности. В процессе работы не забывайте прове; рять горизонтальность каждого выложенно; го ряда, прямоугольность углов и вертикаль; ность стенок печи. Следует помнить, что углы выкладывают строго по отвесу. И не забудь; те, что существует такое приспособление, как опалубка, которое поможет вам быстро и ка; чественно возвести печные стенки. Кладка топливника Кладка топливника ведется согласно чер; тежу. Футеровка его выполняется огнеупорным кирпичом без перевязки с обычным кирпи; чом, из которого выкладываются наружные стены, так как из;за разного температурного расширения может нарушиться кладка. Что; бы облегчить себе задачу, можно сложить топ; ливник целиком из огнеупорного кирпича. В процессе кладки устанавливаются печ; ные приборы: дверки, колосниковые решет; ки и т. д. Их устанавливают точно по черте; жу, прежде чем начать кладку ряда, на котором 391
3
2
1
Рис. 96. Устройство кляммеров: 1 — топочная дверка; 2 — рамка дверки; 3 — клям; меры
они стоят. Рамку топочной дверки обматыва; ют асбестовым шнуром толщиной 5 мм, для того чтобы при температурном расширении не нарушить кладку. Дверки в кладке крепят; ся при помощи кляммеров — полосок стали толщиной 3 мм, длиной 3 см, приклепанных к углам рамок. Кляммеры замуровываются в швы кладки (рис. 96). Вместо кляммеров можно использовать отожженную стальную проволоку в виде жгу; та. Вертикальность дверки проверяется с по; мощью отвеса. 392
1
2
3
Рис. 97. Перекрытие топочной дверки: 1 — напуском; 2 — «в замок»; 3 — клиновидным кир; пичом
Перекрывать топочную дверку можно несколькими способами: можно положить чугунную полоску, но лучше сделать пе; ремычку из кирпича. Перемычки бывают «в замок», напуском либо в виде клинчатого перекрытия (рис. 97). Кладка сводов и арок После того как вы закончили выкладыва; ние стенок топливника, возникает проблема его перекрытия. В печах нельзя делать металлические пе; рекрытия из;за разного коэффициента тепло; вого расширения металла и кирпича. Пере; крытия выкладывают из кирпича. Их делают толщиной не менее 14 см (два ряда кирпича, 393
уложенных плашмя). Небольшие проемы, не превышающие длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича поверх каж; дого из последующих рядов (иногда такое перекрытие называют «на выпусках»). Топливники перекрывают сводами и ар; ками. Своды опираются на стенки топлив; ника или на пяты — стесанные под опреде; 2
3 4
1
6 5
6
Рис. 98. Опалубка для свода: 1 — подъем свода; 2 — пята; 3 — опалубка; 4 — кру; жала; 5 — подкружальные доски; 6 — опорные стойки
394
ленным углом кирпичи. Существуют круг; лые, пологие и плоские своды. Высота подъема свода называется стрелой подъема. Чем выше стрела подъема, тем боль; шую нагрузку может выдержать свод. В клад; ке сводов и арок должно быть нечетное ко; личество кирпичей, средний кирпич в верхнем ряду называется замком. Расстояние между перекрываемыми опорами называет; ся пролетом. Своды и арки выкладывают по разъем; ной опалубке. Опалубка опирается на кру; жала — специально вырезанные доски дли; ной в пролет. Снизу кружала закрепляются подкружальными досками и устанавливают; ся на опорных стойках в топливной камере (рис. 98). Свод выкладывают, начиная с одной из сторон от пят к центру. Закончив одну сто; рону, выкладывают вторую. Затем выклады; вают замок. Кладку делают с обязательной перевязкой швов. Чтобы свод не раздвинул кладку под воздействием высоких темпера; тур и верхнего давления, в рядах, где устра; ивают пяту, кладку закрепляют стяжками из проволоки диаметром 5 мм. 395
Кладка дымовой трубы Для каждой печи делается отдельная ды; мовая труба или канал в стене. Запрещается присоединять к одному каналу две печи и более или плиту, к тому же если они распо; ложены на разных этажах. Две печи разре; шается присоединять к одной трубе, если пе; чи располагаются в одной квартире на одном этаже. Для этого в канале делают рассечку толщиной 12 см и высотой не менее 1 м ни; же соединения труб. Сечение дымовых каналов делается в зави; симости от тепловой мощности печи (табл. 5). Дымовые трубы выкладываются самым лучшим кирпичом, швы полностью заполня; Таблица 5 Сечение дымовых каналов Теплоотдача печи при двух топках в сутки,
Минимальное сечение канала
кВт (ккал)
мм
кирпич
до 3,5 (300)
140 х 140
3,5–5,2 (3000–4500)
140 х 200
5,2–7,0 (4500–6000)
140 х 270
1/ х 1/ 2 2 1/ х 3–4 2 1/ х 1 2
396
ются раствором, чтобы не было ни малей; ших трещин. Это делается в целях противо; пожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. Кроме того, трещины и щели в трубе резко снижают тягу печи. Для того чтобы контролировать цельность трубы, ее рекомендуется побелить, так как на белом фоне хорошо видны следы копоти, выходя; щей из трещин. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, чтобы избежать накопления са; жи на стенках. Сажа снижает теплоотдачу и может загореться. В месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей ставят разделки — распушку и выдру. Часть трубы между раздел; кой и самой печью называется шейкой. Ее высота должна быть не менее трех рядов кир; пича, уложенного горизонтально. В шейке располагаются задвижка и вьюшка. Распушка — это расширение трубы в ме; сте прохождения чердачного перекрытия. Распушка предназначена для защиты дере; вянных потолков от перегревания и возго; рания. Толщина распушки — в 1 кирпич с 397
обязательной теплоизоляцией войлоком, пропитанным глиняным раствором или ас; бестовым листом. Это правило относится к печам с продолжительностью топки менее 3 часов. Если изоляцию по каким;либо при; чинам сделать не удается, толщину разделки увеличивают до 1,5 кирпича. Если печи пред; полагается топить больше 3 часов, то толщи; на разделки должна быть в 2 кирпича без изоляции или в 1,5 кирпича с обязательной изоляцией. Кладка распушки В первом ряду делают кладку шейки тру; бы из 5 кирпичей. Во втором ряду внутренний периметр вы; кладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний — целым кирпичом. В третьем ряду распушку расширяют на четверть кирпича таким же образом, как и во втором. В четвертом ряду кладку делают в 3/4 кир; пича. Пятый ряд выкладывается двумя рядами целого кирпича. Шестой ряд выкладывается так же, как пятый, с обязательной перевязкой швов. 398
1 ряд
4 ряд
2 ряд
5 ряд
3 ряд
6 ряд
7 ряд
Рис. 99. Кладка распушки
Седьмой ряд кладут так же, как первый. С этого ряда начинается стояк (рис. 99). Распушку делают из железобетонной пли; ты или в виде ящика с песком. Железобе; тонную плиту делают при помощи опалуб; 399
ки. Сначала изготавливается дощатая опалуб; ка с шириной сторон в полтора кирпича и высотой 5 см (такова будет толщина плиты). Опалубка прочно крепится к стояку. Дно и стенки опалубки смачивают глиняным рас; твором, чтобы бетонная смесь не пристала к ним. Бетон готовят из цемента, песка и на; полнителя (щебень, кирпичный бой). Опа; лубку заливают бетонной смесью наполови; ну, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5–7 мм. На каждой стороне должно лежать 3–4 кус; ка арматуры. Несколько кусков должны за; ходить на кирпичную кладку. Концы арматуры нужно спрятать внутри бетонной плиты. Сверху выкладывают бетон; ную смесь, заполняя опалубку до краев. По; верхность выравнивают. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкла; дывают кирпичную распушку (рис. 100). При устройстве распушки нужно учиты; вать осадку стен здания и печной кладки. Ес; ли стены дают большую осадку, то распушку делают с запасом снизу, если же большую осадку дает печь — то сверху. 400
а
3
2
1
5
4 6
б
Рис. 100. Распушки: а — из железобетона; б — в виде ящика с песком: 1 — дымоход; 2 — кирпич; 3 — арматура; 4 — бетон; 5 — стены ящика (асбестоцемент, бетон); 6 — песок
Полы на чердаке и потолки не должны соприкасаться с разделкой, пространство между ними заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и делают цемент; ный плинтус. 401
Часть трубы между чердачным перекры; тием и кровлей называется стояком. Трубы; стояки следует исполнять особо тщательно. Они должны иметь стенки из кирпича тол; щиной не менее 12 см, а из жаростойкого бетона — не менее 60 мм. Все стенки долж; ны быть гладкими. В основании дымового канала устраивают карманы (прочистки) глу; биной 25 см для удаления сажи. Кладка выдры Разделку вокруг дымохода, в местах при; мыкания к деревянному межэтажному пере; крытию (мансарды) утолщают кладкой. Выдра — расширение трубы над кровлей в виде напуска, предохраняющее чердачное помещение от проникновения атмосферных осадков через отверстие между трубой и кры; шей дома. Выдру, как и распушку, можно де; лать из кирпича или железобетона. Выдру из кирпича кладут в 10 рядов. В первом ряду — кладка в 5 кирпичей. Во втором ряду выдру расширяют на 1/4 кир; пича с двух сторон: с одной стороны ставят 3/ кирпича, с другой — вставку в 1/ кирпича. 4 4 В третьем ряду делают навес на 1/4 кир; пича из двух кирпичей с двух сторон трубы. 402
В четвертом, пятом и шестом рядах навес увеличивают. В седьмом ряду делают навес с трех сторон. В восьмом ряду делают навес с четвертой стороны. Девятый ряд кладут так же, как восьмой, с перевязкой швов. Десятый — так же, как первый (рис. 101). 1 ряд
6 ряд
2 ряд
7 ряд
3 ряд
8 ряд
4 ряд
9 ряд
5 ряд
10 ряд
Рис. 101. Кладка выдры 403
Дальше кладка производится с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы предус; мотрено расширение кладки — оголовок. Вы; ше кровли кладку ведут с использованием це; ментного или известкового раствора. Кроме кирпичных труб, иногда используются кера; мические или асбестоцементные трубы. Высота трубы — один из факторов, вли; яющих на силу тяги. Следует учесть, что рас; стояние между оголовком трубы и колосни; ком должно быть не менее 5 м. Высота трубы Линия горизонта через конек крыши
0,5 м
10°
1,5 м 3,0 м свыше 3,0 м
Рис. 102. Высота дымовой трубы 404
над крышей определяется расстоянием меж; ду трубой и коньком крыши (рис. 102). Из рисунка ясно, что если труба отстоит от конька менее чем на 1,5 м, то трубу дела; ют на 0,5 м выше конька. Если труба распо; ложена на расстоянии до 3 м от конька, то трубу выводят на уровень конька. При рас; стоянии более 3 м оголовок трубы должен находиться на уровне линии под углом 10° к горизонтальной плоскости ниже конька. В любом случае высота трубы над кровлей должна быть не менее 0,5 м. Сверху трубу закрывают колпаком из кро; вельной стали (над оголовком) для того, что; бы ветер и атмосферные осадки не попадали в трубу, так как они могут сильно нарушить тягу. Устройством, защищающим от ветра, являются дефлекторы. Они основаны на принципе использования энергии ветра для подсоса газов из дымовых труб (см. рис. 115). Стенные дымоходы Устройство стенных дымоходов Стенные дымоходы и вентиляционные ка; налы строят одновременно со стенами зда; 405
ния. Если стены здания выкладываются из силикатного кирпича, то участки стены, в ко; торых размещают дымоходы, необходимо строить из красного кирпича. Стенные дымоходы делают во внутренних капитальных стенах зданий. Их нельзя делать в углах и на пересечении стен. Толщина ды; мохода должна быть не менее 1/2 кирпича. Печь присоединяют к стенным дымоходам при помощи перекидных рукавов или патруб; ков. Перекидные рукава и патрубки представ; ляют собой горизонтальные дымовые каналы, выложенные из кирпича в футляре из угловой стали длиной не более 2 м. Устройство перекидных рукавов Патрубок и перекидные рукава дымохо; дов печей необходимо укреплять прочно и надежно. Наружная поверхность дна патруб; ка должна отстоять от сгораемого пола на расстояние не менее 14 см. Когда перекидной рукав заключается в ко; жух из кровельной стали, то толщина стенок перекидных рукавов может быть в 1/4 кирпи; ча, а при отсутствии кожуха — в 1/2 кирпича. Перекрытие рукава должно иметь не менее двух рядов кирпича. 406
Для устройства перекидного рукава нуж; но два куска угловой стали заделать в печь ниже выводного канала на 6,5 см. Противо; положные концы уголков заделывают в стен; ной дымоход или коренную трубу на том же расстоянии от входного отверстия. Они долж; ны располагаться горизонтально или иметь небольшой наклон в сторону движения ды; мовых газов. Расстояние между полосками угловой стали делают в один кирпич. По ним выкладывают дно рукава толщи; ной в один кирпич плашмя. Швы между кир; пичами хорошо промазывают глиняным рас; твором. На дно наносят слой глиняного раствора толщиной 1,5–2 см. Стенки рукавов и патрубков выкладывают толщиной в 1/4 кир; пича на ребро. Перекрытие делают из двух рядов клад; ки кирпича плашмя с перевязкой верти; кальных швов. В одной из стенок делают прочистную дверцу. Перекидные рукава и патрубки облицовывают листовой сталью. При устройстве рукавов и патрубков в верх; ней части печи расстояние от верха рукава до сгораемого потолка должно быть не ме; нее 50 см, до несгораемого — не менее 38 см. 407
Присоединение двух или нескольких пе; чей к одному дымоходу делают на разных уровнях. В этом случае в общем канале дела; ют рассечку высотой от 50 до 100 см, кото; рая разделяет дымовые газы разных печей. Сечение дымового канала должно быть не ме; нее 14 х 27 см. Просушка печей и пробная топка Просушка печей Итак, ваша печь построена. Но не спе; шите сразу же топить ее с полной загрузкой. Сначала печь нужно просушить естествен; ной сушкой, открывая все задвижки и двер; цы, чтобы удалить из кирпичей и раствора оставшуюся там воду. После 3–4 дней такой просушки печь можно понемногу протапливать 2 раза в день небольшими порциями топлива (до четвер; ти нормы) в течение 30–60 минут. Лучше то; пить мелкими дровами, стружкой, щепками и т. п., чтобы контролировать легкий огонь. Количество топлива с каждой топкой по; степенно увеличивают. Нужно следить за тем, чтобы температура наружных стенок не пре; 408
вышала 50–60° C. Это можно определить, при; ложив ладонь к стене, рука свободно выдер; живает такую температуру, ощущая приятное тепло. Во время просушки нужно открыть все дверки, задвижки, вьюшки печи. Летом от; крывают окна и двери. В таком режиме печь протапливают до тех пор, пока на стенках не останется сырых пятен, а на задвижке и вьюш; ке — следов конденсата. Если топить печь бо; лее интенсивно, могут появиться трещины в кладке, и ваша работа будет испорчена. Можно полностью просушить печь есте; ственным способом, открыв все дверки, за; движки, вьюшки и окна в доме, не протап; ливая ее, но этот способ более длительный, хотя и более безопасный. Поэтому, если у вас есть в запасе 2 недели, лучше сушить печь естественным образом. Пробная топка После просушки печи устраивают проб; ную топку. Печь топят в течение 1,5–2 часов при полной загрузке топливника. Степень нагревания разных частей печи определяют рукой. Печь должна удовлетворять следующим условиям: 409
— тяга должна быть хорошей, печь не должна дымить; — температура поверхности печи должна быть не более 90° С при толщине стенок бо; лее 1/4 кирпича и не более 120° С при толщи; не стенок в 1/4 кирпича; — температура должна быть не менее 55° С при толщине стенок более 1/4 кирпи; ча и не менее 80° С при толщине стенок в 1/ кирпича. Если стенка облицована израз; 4 цами, температура ее должна быть не менее 60° С; — печь должна прогреваться равномерно. Наружная отделка печей После окончания кладки печи ее наружная поверхность выглядит не очень эстетично, осо; бенно если учесть, что печь расположена в до; ме и составляет часть интерьера. Кроме того, шероховатые поверхности трудно содержать в чистоте. Чтобы придать печи благообразный вид, используют различные виды наружной отделки. Существует много способов отделки, и вы можете выбрать любой из них в соответствии 410
со своими вкусами и имеющимися под ру; кой материалами. Печь можно оштукатурить и окрасить, а также облицевать изразцами или цветными глазурованными плитками; заключают печь в футляр из кровельной стали. Оштукатуривание поверхности печи Оштукатуривание печи производят толь; ко после окончательного высыхания кладки и осадки печи. Поверхность очищают от гли; ны и расчищают швы на 5–10 мм в глуби; ну. Это делается для того, чтобы штукатур; ка лучше приставала к стене. Для большей надежности можно класть раствор на метал; лическую сетку с размером ячеек 1 х 1 см или 2 х 2 см, которая крепится к стене по; средством сдвоенных проволочек, предва; рительно заложенных в швы во время клад; ки. Концы проволочек располагаются на расстоянии 7–12 см друг от друга в шахмат; ном порядке. Перед оштукатуриванием печь протапливают. Горячую поверхность печи смачивают водой и наносят раствор в два слоя. Первый слой должен иметь консис; тенцию сметаны, второй более густой, тес; тообразный. 411
Толщина слоев 6–8 мм, в отдельных ме; стах при выравнивании выбоин и неровно; стей можно сделать слой в 10 мм. Когда рас; твор штукатурки полностью нанесен — поверхность выравнивают и затирают. Существует несколько рецептов растворов для оштукатуривания. Рецепты приводятся в объемных частях. Состав первый Глина — 1 часть, песок — 2 части, распу; шенный асбест — 0,1 части. Состав второй Глина — 1 часть, известь — 1 часть, пе; сок — 2 части, асбест — 0,1 части. Состав третий Глина — 1 часть, цемент — 1 часть, пе; сок — 2 части, асбест — 0,1 части. Состав четвертый Глина — 1 часть, известь — 2 части, гипс — 1 часть, песок — 1 часть, асбест — 0,2 части. Состав пятый Гипс — 1 часть, известь — 2 части, пе; сок — 1 часть, асбест — 0,2 части. Сухие составляющие растворов сначала просеивают через сито, затем в сухом виде перемешивают песок, цемент и асбест и до; 412
бавляют эту смесь в густой раствор глины или извести. Если в составе предусмотрен гипс, то его разводят отдельно и соединяют с глиняно; известковым раствором. Добавка соли в раствор в небольших ко; личествах (300–400 г на 10 л раствора) ук; репляет штукатурку на поверхности печи. После того как оштукатуренная поверх; ность высохнет, печь следует побелить. Оштукатуренную поверхность печи можно украсить рустовкой. Русты — это неглубокие канавки, которые при помощи расшивки наносят на поверхность штука; турки. Слой штукатурки должен быть тол; щиной 10–12 мм. Сначала на затертой по; верхности штукатурки намечают будущий геометрический узор, затем при помощи линейки и расшивки нарезают русты. Для рустовки не годится глиняно;песчаный раствор. После того как канавки нарезаны, по; верхность печи окрашивают. Обычно углуб; ления окрашивают белым цветом, а поверх; ность геометрических фигур — любым другим. 413
Окрашивание Перед окрашиванием поверхность печи смачивают и затирают кирпичом, чтобы из; бавиться от шероховатостей. Затем поверх; ность окрашивают клеевой краской или бе; лят известковым молоком с добавлением соли (100 г соли на ведро известкового молока). Перед окраской можно оштукатуренную печь обтянуть плотной марлей в 2 слоя, а затем красить (это тоже выравнивает поверхность и дает хорошее сцепление). Можно белить гашеной известью, разве; денной в воде с добавлением синьки. Это са; мые простые способы побелки, не требующие больших материальных затрат. А вот рецепт другой побелки: в 3 л разбавленного молока засыпают 1,5 кг мела, подогревают до 80° C (но не до кипения), добавляют растворенные 100 г столярного клея и кусок хозяйственно; го мыла, размешивают до образования одно; родной массы и в конце добавляют синьку. Побелку производят теплым раствором. До; статочно двукратной побелки, чтобы ваша печь выглядела аккуратно и не пачкалась. Печь можно окрасить известковыми крас; ками по такому рецепту: 100 г поваренной со; 414
ли и 250 г столярного клея растворяют в 1 л воды. Берут 2,5 кг известкового теста и вли; вают в него ведро воды при непрерывном по; мешивании. Туда же добавляют раствор со; ли, клея и 50 г олифы. Все очень хорошо перемешивают, затем фильтруют. Этот состав можно использовать для окрашивания печи в белый цвет и как грунтовое покрытие. Что; бы получить разноцветный узор, используют сухой пигмент: сурик, охру, ультрамарин, бланфикс и т. п. Рисунок на загрунтованную поверхность наносят кистью или аэрографом. Можно ис; пользовать трафарет или сделать узор из раз; ноокрашенных кирпичей. Одним словом, не бойтесь дать волю своей фантазии. Окрашивать масляными красками не ре; комендуется, так как под воздействием вы; соких температур краска разлагается, олифа пригорает, и в помещении распространяется неприятный запах. Дверки топливника и зольника рекоменду; ется окрашивать кремнийорганической крас; кой черного цвета. Краски на кремнийоргани; ческой основе используются для окрашивания металлических элементов конструкции печи. 415
Облицовка цветными глазурованными плитками Печь, облицованная керамической плит; кой, выглядит красиво и опрятно. Кроме то; го, плитка служит дополнительным препят; ствием для проникновения в помещение дымовых газов в случае мелких дефектов кладки. Однако отделка плиткой — доволь; но сложный и трудоемкий процесс. Но если вы хотите, чтобы ваша печь сияла чистотой и радовала глаз, стоит потрудиться. Плитка должна быть термостойкой. По; верхность плитки покрыта глазурью. Боковые грани таких плиток имеют на двух сторонах паз, а на двух других — гребень. Оборотная сторона плиток имеет насечки, с их помощью достигается более прочное сцепление их с гли; няным раствором. Перед облицовкой плитку сортируют по цветам и оттенкам. Так как при помощи обыч; ного глиняного раствора невозможно прочно прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи, в процессе кладки делают дополнитель; ные крепежные приспособления: в вертикаль; ные швы замуровывают алюминиевые полос; ки с отверстиями. После окончания кладки к 416
ним болтами прикручивают тавровый алюми; ниевый профиль и металлические уголки, ко; торые и будут удерживать плитку. Плитку размещают, начиная снизу, между плиткой и поверхностью стены кладут глиняный раствор со щебнем. Есть более простой старый способ креп; ления керамической плитки. В кирпичной кладке просверливают отверстия для гвоздей или шурупов с большими шляпками. Каж; дый гвоздь прижимает углы четырех плиток. Чтобы гвозди не выступали над облицовоч; ной поверхностью, на углах плитки делают фаски. Гвозди и плитку закрепляют глиня; ным раствором. Для облицовки печей применяются кера; мические плитки разных видов, формы и раз; меров. Наиболее прочные из них — рифле; ные плитки из каолиновых глин. Хорошо использовать декоративные профилирован; ные плитки. В последнее время появились разнообразные термостойкие мастики для крепления плитки. Облицовка изразцами Облицовка изразцами — очень старый спо; соб отделки печей. Кроме внешней привле; 417
кательности и дополнительной газоизоляции, изразцы увеличивают теплоемкость печи. Изразцы делают из огнеупорной глины или смеси глины с кварцевым песком. Из; разец состоит из лицевой части и румпы — глиняной коробки на задней части, пред; назначенной для прикрепления изразца к стенке печи. Лицевая часть изразца обычно покрыта глазурью. Облицовку изразцами делают одновремен; но с кирпичной кладкой. Сначала изразцы сортируют по цвету, отбраковывают некаче; ственные и собирают стенку без раствора. Все изразцы должны быть одинакового размера, без наплывов глазури. Как правило, приходится обрабатывать из; разцы, подгоняя их под шаблон. Шаблоном служит один изразец, которому придают иде; альную форму. Остальные изразцы подруба; ют, притесывают и шлифуют под размеры шаблона. Подрубают изразцы при помощи стальной полоски, которая устанавливается на острое ребро на задней кромке изразца. Затем сильными ударами стальной арматуры по полоске стесывают заднюю часть кромки, а переднюю стесывают легким постукивани; 418
ем, чтобы не повредить глазурованную по; верхность. Потом кромки шлифуют, удаляют наплывы глазури по краям и немного скаши; вают с глазурованной стороны. Можно раз; резать изразцы при помощи натянутой сви; той стальной проволоки. Изразцом водят по проволоке в намеченном месте и таким об; разом перепиливают его. Облицовку изразцами начинают с нижне; го горизонтального ряда, предварительно вы; ложив его насухо. Перед укладкой изразцы смачивают водой. Сначала устанавливают уг; ловые изразцы, выверяя вертикальность и го; ризонтальность установки при помощи от; веса, правила и угольника. Пространство под румпой заполняют глиняным раствором. Для закрепления изразцов в кладке и меж; ду собой в отверстия румп вставляют верти; кальный штырь из обожженной проволоки ди; аметром 5 мм, длина ее равна длине изразца, концы штыря загибают и обматывают мягкой проволокой. Середину тоже обматывают про; волокой. Все проволочки скручивают между собой и концы их заделывают в кладке. Для лучшего закрепления на ребра румп ставят скобы из полосовой стали толщиной 2 мм, 419
1
3
2
4
Рис. 103. Крепление изразцов 1 — румпа; 2 — штырь; 3 — проволока; 4 — скоба
скрепляя их в горизонтальных и вертикальных рядах (рис. 103). Печную кладку делают вплотную к израз; цам, пустое пространство заполняют глиня; ным раствором. В кладку замуровывают кон; цы проволок. Румпы заполняют кирпичным щебнем на глиняном растворе. Заполнение должно быть тщательным, без воздушных прослоек. 420
Вертикальные швы должны быть мини; мальными, горизонтальные — 2–3 мм, учи; тывая последующую осадку печи. После окончания отделки поверхность швов зати; рают гипсовым тестом, чтобы они были бе; лыми. Вертикальные швы можно делать сплошными или вразбежку. Металлический футляр Существует еще один интересный спо; соб отделки печей — металлический фут; ляр. Строго говоря, это способ строитель; ства печи, но сам по себе металлический футляр можно считать отделкой. В этом слу; чае отделка производится также одновре; менно с кладкой стен печи. Футляры бы; вают круглые и прямоугольные. Их делают из листовой стали толщиной 0,51–0,63 мм, желательно гофрированной, которая мень; ше деформируется. Можно делать футляры из алюминия или дюраля, но у этих мате; риалов есть существенный недостаток — они слишком дорогие. Металлические футляры состоят из зве; ньев, которые входят одно в другое с мини; мальным зазором. Эти звенья называют бу; раками или царгами. 421
Сверху и снизу, не доходя 3 см до края, к внутренней поверхности звеньев прикреп; ляются стальные пластинки, на которые опираются вышележащие звенья. Высота одного звена должна быть не более 70 см. Звенья крепятся к стенкам печи посредст; вом кляммеров, которые приклепывают на; против швов кладки через каждые 3 ряда кладки. Отверстия для дверок и вьюшки выреза; ют заранее. Кладку ведут внутри звеньев фут; ляра, наращивая их по мере заполнения каж; дого звена. Для кладки используют густой глиняный раствор, который дает меньшую усадку, чем жидкий, чтобы между стенками печи и металлическим кожухом не было пу; стот, которые снижают теплоотдачу. После окончания кладки кожух, или футляр, очи; щают и натирают графитом или покрывают термостойким лаком. Преимущество такой облицовки состоит в том, что она газонепро; ницаема, прочна, экономична. Современные каркасные печи отделыва; ют, помимо окраски и облицовки плиткой, путем оклеивания поверхностей асбестоце; ментных листов стеклотканью. 422
Облицовка труб Облицовка внутренних поверхностей Облицовку внутренних поверхностей ды; моходов и труб делают обычно в процессе строительства. Это позволяет повысить проч; ность трубы. Можно делать облицовку жест; кими обсадными трубами или гибкими гоф; рированными, что более удобно и надежно. Существует способ облицовки дымоходов ме; таллической фольгой с полимерной пленкой. Внешняя облицовка труб Облицовка внешних поверхностей трубы имеет целью утепление трубы. Речь идет об утеплении стояка. Есть несколько способов облицовки. Оштукатуривание трубы Трубу штукатурят известково;цементным раствором с добавлением шлака, который сначала просеивают через сито с ячейками не более 5 мм. Слой штукатурки должен быть толщиной 5–6 мм. Чтобы такой раствор дер; жался на трубе, его кладут на сетку из про; волоки с сечением ячеек до 2 см. Раствор накладывают двумя слоями. Тре; щины в штукатурке после ее высыхания за; делывают раствором. Оштукатуренную трубу 423
покрывают меловой или известковой побел; кой. Трубу оштукатуривают на всю высоту стояка. Облицовка деревянными щитами Деревянные щиты делают в виде карка; са, обитого шифером. Затем их устанавлива; ют вокруг трубы в чердачном помещении. Пространство между трубой и щитом за; полняют песком, шлаком или землей. Все имеющиеся щели замазывают глиняным рас; твором. Облицовка железобетонными плитами Можно утеплять трубы железобетонны; ми плитами толщиной до 2 см. Их закреп; ляют вокруг трубы. Промежуточное прост; ранство заполняют теплоизоляционными материалами. Облицовка обертыванием Для утепления труб можно использовать различные теплоизоляционные материалы, стекловату или стеклоткань. Листами теплоизоляции обертывают тру; бы, затем их обматывают проволокой или ме; таллической сеткой.
424
Отопительные печи Отопительные печи служат только для обо; гревания помещения. По толщине стенной кладки отопительные печи (как, впрочем, и все остальные) подразделяются на толсто; стенные и тонкостенные. Толстостенные — это печи, толщина стенок у которых больше или равна половине кирпича, тонкостен; ные — до четверти кирпича. Толстостенные печи очень распростране; ны, поскольку они обладают большой акку; мулирующей способностью. Но для того, что; бы печь работала эффективно, то есть отдавала все накопленное тепло в помещение, необхо; димо правильно устроить систему дымообо; ротов. Стенки топливника должны являться наружными стенками печи. Толстостенную печь нужно топить 1,5–2 часа. Отопительная прямоугольная печь Отопительная прямоугольная печь устро; ена просто, имеет нижний прогрев. Затра; ты на ее строительство сравнительно неве; лики. Печь имеет размеры 51 х 89 х 238 см. Для ее топки пригоден любой вид твердого топлива. Теплоотдача ее составляет 2,4 кВт (рис. 104). 425
Материалы Для кладки прямоугольной отопитель; ной печи нужны следующие материалы: кирпич — 355 штук, в том числе огнеупор; ный — 110 штук; колосниковая решетка — 25 х 25 см — 1 штука; поддувальная двер; ка 13 х 14 см — 1 штука; топочная дверка 25 х 20,5 см — 1 штука; прочистные двер; ки 13 х 14 см — 2 штуки; вьюшечные за; движки 13 х 13 см — 2 штуки; глина обык; новенная — 0,2 м3; песок — 0,2 м3; глина шамотная — 11 кг; толь или рубероид для гидроизоляции — 1 лист; предтопочный стальной лист 50 х 70 см — 1 штука. Порядовка Первый ряд печи считается от уровня чи; стого пола. 1;й ряд: угловые кирпичи скалывают до 3/4, переднюю стенку выкладывают тычками. Два средних кирпича стесывают по верхним граням, делая откос внутрь кладки ко дну зольника. В задней части производят засыпку про; странства между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи сухим песком до 3;го ряда включительно. 426
Рис. 104. Отопительная прямоугольная печь
2;й ряд: в центре передней стенки уста; навливают поддувальную дверку, по бокам от нее кладут трехчетвертки; остальные кирпи; чи полномерные. 3;й ряд: наращивают кладку. Когда все кир; пичи уложены, над передней частью зольни; ка размещают стальную полоску 4 х 35 см, на которую в следующем ряду кладут перекры; тие зольниковой камеры. 4;й ряд: делают перекрытие зольника. В задней части песчаную засыпку заклады; вают кирпичом. 427
5;й ряд: над зольником укладывают ко; лосниковую решетку. Спереди и сзади нее кладут стесанные кирпичи, чтобы образовал; ся откос для скатывания углей на колосни; ковую решетку. 6;й ряд: в центре передней стенки устанав; ливают топочную дверку. Кирпичи задней стенки стесаны так, чтобы их откосы находи; лись в одной наклонной плоскости с откоса; ми кирпичей предыдущего ряда. 7–12;й ряды: выкладывают топливник. Кладка ведется в полкирпича с перевязкой швов. 13;й ряд: переднюю стенку и часть боко; вых выкладывают трехчетвертками — дела; ют выпуски для перекрытия топливника. 14;й и 15;й ряды: делают перекрытие над топливником. В задней части оставляют от; верстие — хайло. Оно служит для соедине; ния топливника с вертикальным каналом. 16;й ряд: устанавливают прочистную дверку. С правой стороны дверку подпира; ют половинкой кирпича, поставленного на ребро. Полку сзади нее покрывают глиноце; ментным раствором для того, чтобы полно; 428
стью изолировать топливник от вышераспо; ложенных дымовых каналов. 17–20;й ряды: кладка вертикальных ды; мовых каналов. 21;й и 22;й ряды: соединение подъемно; го и опускного канала. В этом месте закан; чивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал, идущий от топливника, и средний опускной канал. 23;й и 24;й ряды: перекрытие заднего и среднего каналов. 25;й и 26;й ряды: устанавливают прочи; стную дверку и делают подвертку от средне; го канала второго яруса к дымовой трубе. 27–30;й ряды: выкладывание дымовых каналов второго яруса. На 28;м ряду уста; навливают вьюшечную задвижку. 31;й ряд: делают выпуски для перекры; ши печи. 32–34;й ряды: устраивают перекрышу пе; чи с перевязкой швов. На 32;м ряду ставят вторую вьюшечную задвижку или круглую вьюшку. Это делается для уменьшения теп; лопотери печи. 35;й ряд и далее: кладка дымовой трубы. Сечение дымовой трубы 13 х 13 см. 429
Отопительная прямоугольная печь увеличенной теплоотдачи Служит для отопления больших помеще; ний с теплоотдачей 6,3 ккал/ч. Устройство ее похоже на устройство предыдущей печи. Имеет нижний прогрев, пригодна для лю; бых видов топлива. Кладка выполняется так же, как кладка прямоугольной отопительной печи, кроме 32;го и 36;го рядов. На них ставятся вьюшеч; ные задвижки.
Рис. 105. Отопительная прямоугольная печь увеличенной теплоотдачи 430
Материалы Кирпич обыкновенный — 578 штук; глина обыкновенная — 0,45 м3; песок — 0,45 м3; толь или рубероид для гидроизоляции — 3 м2; пред; топочный лист 70 х 50 см — 1 штука; колос; никовая решетка 25 х 25 см — 1 штука; двер; ка поддувальная 14 х 25 см — 1 штука; дверка топочная 26 х 27 см — 1 штука; дверки про; чистные 13 х 14 см — 3 штуки; вьюшечные задвижки 25 х 13 см — 2 штуки (рис. 105). Т,образная отопительная печь Такой печью можно отапливать большие помещения. Ее удобно устанавливать в перегородках. Теплоотдача этой печи — 5,3 ккал/ч. После кладки печь штукатурят. Материалы Кирпич красный — 490 штук; глина обык; новенная — 0,4 м3; песок — 0,4 м3; прово; лока печная диаметром 2 мм — 3 мм; пред; топочный лист 70 х 50 см — 1 штука; толь для гидроизоляции — 3 м2; колосниковая решетка 25 х 25 — 1 штука; топочная двер; ка 28 х 27 см — 1 штука; поддувальная двер; ка 14 х 13 см — 1 штука; дверки прочист; ные 14 х 13 см — 3 штуки; вьюшечная задвижка 25 х 13 см — 1 штука (рис. 106). 431
Порядовка 1;й ряд: выкладывается дно зольника. Кирпич, лежащий за поддувальной дверцей, стесан к задней части. 2;й ряд: устанавливают поддувальную дверку. В задней части делают канал с про; чистной дверкой с одной стороны. 3;й ряд: делают как второй, с перевязкой швов. 1
4
2
5
3
6
Рис. 106. Т/образная печь 432
4;й ряд: толщину стенок увеличивают до 18 см. В задней части начинают класть рас; сечки для подъемных вертикальных каналов. 5;й ряд: кладут колосниковую решетку. 6–9;й ряды: в передней части печи вы; кладывают топливник размером 26 х 51 см. 8;й и 9;й ряды: соединение топливника с жаровой камерой. 10;й ряд: перекрывают топочную дверку. 7
10
8
11
9
12
Рис. 106 (продолжение). Т/образная печь 433
11–13;й ряды: делают выпуски для пере; крытия топливника, продолжают кладку жа; ровой камеры. 14;й ряд: в передней стенке ставят про; чистную дверку. В передней камере делают столбик в полкирпича для разделения ее на собственно камеру, соединительные каналы и основание дымовой трубы. 13
16
14
17
15
18
Рис. 106 (продолжение). Т/образная печь 434
15–17;й ряды: так же, как 14;й ряд, с пе; ревязкой вертикальных швов. 18–21;й ряды: делают основание рассеч; ки верхней камеры и дымовой трубы, опи; рающееся на столбик. 22–23;й ряды: перекрытие нижней жаро; вой камеры. 24–25;й ряды: соединение вертикального подъемного канала с верхней камерой при 19
22
20
23
21
24
Рис. 106 (продолжение). Т/образная печь 435
помощи горизонтального канала. На 24;м ря; ду ставят прочистную дверку для чистки го; ризонтального канала. 26–29;й ряды: устраивают перекрышу пе; чи. На 28;м ряду устанавливают вьюшечную задвижку. 30;й ряд: начало кладки дымовой трубы. Сечение канала трубы 13 х 25 см. 25
28
26
29
27
30
Рис. 106 (продолжение). Т/образная печь 436
Отопительная круглая печь в металлическом футляре Достоинства печей в металлических фут; лярах заключаются в том, что стенки их га; зонепроницаемы, прогреваются равномерно, отдавать тепло начинают вскоре после рас; топки. Печи довольно несложны по устрой; ству и по исполнению. Футляр состоит обыч; но из трех царг, которые насаживают одну на другую. Теплоемкость круглой печи в метал; лическом футляре — 1,75 кВт. Размеры: диа; метр 65 см, высота 229 см. Топливник пред;
Рис. 107. Круглая печь в металлическом футляре 437
назначен для сжигания любого вида твердо; го топлива (рис. 107). Материалы Кирпич — 260 штук, в том числе огнеупор; ный — 65 штук; глина обыкновенная — 0,05 м3;
1
2
3
4
5
6
Рис. 108. Кладка круглой печи в металлическом футляре 438
глина огнеупорная — 11 кг, песок — 0,03 м3; сталь кровельная для футляра — 6,5 м2; пред; топочный лист 50 х 70 см — 1 штука; толь или рубероид для изоляции диаметром 85 см — 2 листа, топочная дверка 21 х 25 см — 1 шту;
7
8
9
10
11
12
Рис. 108 (продолжение). Кладка круглой печи в металлическом футляре 439
ка, колосниковая решетка 18 х 25 см — 1 шту; ка; поддувальная дверка 13 х 14 см — 1 штука; прочистные дверки 13 х 14 см — 2 штуки; вью; шечные задвижки 13 х 13 см — 2 штуки.
13,17
14,16,18,20
15,19,21
22
23
24
Рис. 108 (продолжение). Кладка круглой печи в металлическом футляре 440
Порядовка До начала работ в стальных листах нужно разметить и вырезать отверстия для топочной,
25
26
27
28
29
30
31
32
Рис. 108 (продолжение). Кладка круглой печи в металлическом футляре 441
поддувальной, прочистных дверок и вьюшеч; ных задвижек. Строительство печи начинают с установки первой царги футляра на подго; товленное основание. Установку проверяют на вертикальность, швы между основанием и цар; гой заполняют глиняным раствором. Затем, ру; ководствуясь планом;порядовкой, внутри цар; ги выполняют кирпичную кладку (рис. 108). Каркасные печи Главное достоинство каркасных печей — небольшие размеры при повышенной тепло; отдаче, простота изготовления, отсутствие фундамента. Теплоемкость каркасных пе; чей — от 1,2 до 3,5 кВт. В них используется любой вид твердого топлива. Каркасная печь состоит из решеток, сва; ренных из стального уголка размером 2,5 х 2,5 х 0,3 см. На нижнюю горизонтальную ра; му каркасной печи приварены косынки, на переднюю — фронтальный уголок, к кото; рому крепятся топочные и прочистные двер; ки и другие металлические элементы печи. Вместо сварки можно использовать болто; вые соединения. В начале строительства каркасных печей устанавливают каркас. В основание на угол; 442
ки кладут металлический лист, затем устанав; ливают облицовочные листы нижнего уров; ня и выкладывают из кирпича зольник, топ; ливную камеру и дымоходы. Если печь устанавливается на деревянном или другом сгораемом полу, под ее основание кладут лист асбеста или войлока, пропитанного глиняным раствором, а сверху лист кровельной стали, выступающий на 10 см по всем сторонам. После того как первая секция каркаса выложена, выкладывают вторую секцию, пользуясь подмостками. Кладку ведут на глиняном растворе. Перевязка швов обяза; тельна. Перекрышу печи для герметизации покрывают глиняным раствором и облицо; вывают асбестоцементным листом. Каркасные печи имеют конвективную сис; тему дымооборотов. Дымовые газы по восхо; дящему каналу поднимаются до перекрыши пе; чи, затрачивая тепло на обогревание верхней части печи, затем опускаются по нисходящему каналу до перекрыши топливника и по гори; зонтальному каналу уходят в дымовую трубу. Дымовые газы отводятся в дымовую тру; бу или стенной дымоход посредством метал; лического патрубка. 443
Надтопочную часть можно делать тонко; стенной за счет облицовки и каркаса. Каркасные печи можно топить любым ви; дом твердого топлива. Для придания печи эстетичного вида при; меняются различные способы облицовки каркасных печей, самым простым из кото; рых является окраска. Перед окраской на поверхность печи на; носится термостойкая шпатлевка ЭП;0026, выдерживающая интервал температур от 150 до 200° С. Для придания печи гладкой по; верхности шпатлевку шлифуют наждачной бумагой № 6–8. Шпатлевка накладывается в три слоя. После полного высыхания шпатлевки по; верхность печи покрывают термостойкой эмалью. Первый слой грунтует поверхность. Если обнаружились неровности, их необхо; димо зашкурить. Второй слой наносят на горячую, с температурой 120–130° С, печь, для получения ровной поверхности. Другой способ наружной отделки каркас; ных печей — оклейка. Сначала на асбестоцементные листы на; носят эпоксидный клей. Сверху на него при; 444
клеивают стеклоткань — жаростойкий ма; териал, обладающий высокой прочностью и достаточно красивым внешним видом. Можно облицевать печь керамической плиткой. Керамическую плитку кладут с примене; нием термостойких мастик или делают ме; таллические поддерживающие конструкции. Тонкостенная каркасная печь Тонкостенная каркасная печь массой 300 кг не имеет фундамента. Конструкцией печи не предусмотрена на; садная труба, ее нужно подключать к стен; ному дымоходу или коренной трубе. Тепло; отдача печи составляет 1,2 кВт при двух топках в сутки. Материалы Для строительства печи понадобится: кир; пич обыкновенный — 64 штуки, в том чис; ле огнеупорный — 16 штук; глина обыкно; венная — 40 кг; песок — 90 кг; сталь уголковая размером 2,5 х 2,5 х 0,3 см — 10 кг; сталь полосовая 3 х 0,4 см — 2 кг; лист ас; бестоцементный толщиной 5 мм — 2 м2, ко; лосниковая решетка 13 х 13 см — 1 штука; дверка топочная 25 х 20,5 см — 1 штука; сталь 445
листовая толщиной 1 мм — 12 штук; сталь кровельная — 7 кг; патрубок с задвижкой. Порядовка Сначала устанавливают каркас. Дно кар; каса выстилают листовой сталью и покры; вают слоем глиняного раствора толщиной 1 см. 1;й ряд: передний ряд выкладывается тре; мя кирпичами ложками в сторону передне; го листа асбестоцементной облицовки. В ле; вом заднем углу кладут половинку кирпича, с левой стороны — тычковый полномерный кирпич. Делают сплошную кладку — выстил; ку. На первый ряд устанавливают зольнико; вую коробку, сделанную из листовой стали толщиной 0,8 мм. 2;й ряд: по периметру зольниковой ко; робки укладывают шесть половинок кирпи; чей. Спереди кладут стесанный кирпич. Ус; танавливают колосниковую решетку. По бокам и сзади колосниковой решетки кладут полномерные кирпичи. 3;й ряд: выкладывается огнеупорным кир; пичом. 4;й ряд: по бокам топочной дверки укла; дывают «на постель» стесанные кирпичи. По; 446
зади кирпичей устанавливают полномерный стесанный кирпич и две стесанные половин; ки для образования шахты топливника. 5;й и 6;й ряды: в этих рядах кирпичи ук; ладываются на ребро, заканчивается выклады; вание стен топливника. Сверху кирпичей 6;го ряда кладут чугунную полосу шириной 12 см и длиной 38 см. Эта полоса будет опорой для кирпичей перекрытия топливника. 7;й ряд: выкладывание свода топливни; ка. На перекрытие наносят слой глиняного раствора, чтобы герметизировать свод топ; ливника. 8;й ряд: стенки печи выкладываются из кирпичей на ребро. В этом ряду устанавли; вается чистка и начинается кладка рассечки, которая образует нисходящий и восходящий каналы. 9–12;й ряды: формирование насадки пе; чи, которая повышает ее аккумулирующую способность. 13;й ряд: выкладывание перекрыши печи шестью трехчетвертками, уложенными «на по; стель», опирающимися на средний тычковый кирпич 9;го ряда, герметизация ее глиняным раствором и облицовка. 447
Существует несколько конструкций кар; касных печей, которые отличаются друг от друга массой, высотой, теплоотдачей, разме; рами топливника. «Шведка» Это одна из самых удобных отопительно; варочных печей, поскольку имеет нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой, срав; нительно небольшие размеры и высокую теп; лоотдачу. «Шведка», так же как и русская печь, усо; вершенствовалась с течением времени печ; никами;конструкторами. Ниже приводится описание кладки печи «Шведка» конструк; ции К. Я. Буслаева. Размеры печи 102 х 77 х 201 см. Теплоот; дача составляет 3600 ккал/ч. Материалы Кирпич обыкновенный — 425 штук; в том числе огнеупорный — 43 штуки; топочная дверка 25 х 20,5 см — 1 штука; колосниковая решетка 20 х 30 см — 1 штука; поддувальная дверка 14 х 14 см — 1 штука; дверка вароч; ной камеры 50 х 39 см — 1 штука; духовой шкаф 50 х 33 х 28 см — 1 штука; плита чугун; ная двухконфорочная 70 х 40 см — 1 штука; 448
дымовая задвижка 25 х 13 см; паровытяжная задвижка 13 х 13 см — 1 штука; предтопоч; ный лист 70 х 50 см — 1 штука; уголок сталь; ной 4,5 х 4,5 х 101 см — 3 штуки; полоса стальная 35 х 2,5 х 0,3; 20 х 2,5 х 0,2, 101 х 5 х 0,4; 75 х 5 х 0,4 см — 4 штуки; чугунные плит; ки 40 х 25 см, 40 х 15 см — 2 штуки. Порядовка 1;й ряд: выкладывают по чертежу. Мож; но использовать половинки кирпича. 2;й ряд: так же, как первый, с обязатель; ной перевязкой швов. Установка поддуваль; ной дверки. 3;й ряд: закрепляют поддувальную двер; ку. Под духовкой делают прочистное окно. 4;й ряд: делают основание под духовку. Ду; ховку со стороны топливника обкладывают ог; неупорным кирпичом, а с остальных трех сто; рон укрепляют листами кровельного железа. 5;й ряд: перекрывают поддувальную двер; ку и прочистное окошко. В этом же ряду ста; вят колосниковую решетку, укладывают ос; нование топливника огнеупорным кирпичом, ставят топочную дверку. 6;й ряд: закрепляют духовку и топочную дверку. 449
А/А А
77
1
102 4 А 16
2
5
13
3
6
14
17
7
10
15
18
8
11
9
12
19
20
21
Рис. 109. Кладка печи «Шведка» 450
7;й ряд: огнеупорным кирпичом обкла; дывают стенки духового шкафа. Кирпич ста; вят на ребро. 8;й ряд: выкладывают по порядовке. 9;й ряд: духовку покрывают слоем глиня; ного раствора толщиной 0,5–1 см, топочную дверку перекрывают стальной полосой. Ус; танавливают чугунную плиту с конфорками, усиливая ее пластинами 10;миллиметровой стали. От плиты кладку ведут на ребро. 10;й ряд: начинают кладку дымооборота, оставляя окошко для чистки. Плиту с кон; форками не закладывают. 11;й ряд: перекрывают первую чистку и делают две новые для чистки опускных ка; налов. На кирпичи этого ряда кладут две стальные полоски длиной 20–25 см — осно; вание для висячих стенок. 12;й ряд: перекрывают чистки опускных каналов. На этом уровне закрепляется про; волока, крепящая рамку дверки варочной ка; меры. 13;й ряд: кладут кирпичами на ребро, что; бы устроить колпак;паросборник. 14;й ряд: перекрывают варочную камеру, оставляя отверстие для вытяжки. 451
15;й и 16;й ряды: выкладывают согласно порядовке, оставляя место для двух печурок. После укладки 16;го ряда малую печурку пе; рекрывают листом кровельной стали разме; ром 30 х 28 см. 17;й ряд: кладут согласно порядовке. 18;й ряд: в задней стенке большой пе; чурки делают прочистное отверстие. Внут; ренние стенки первого и второго каналов не доводят до перекрытия на 20 и 13 см со; ответственно. Верхние грани этих стенок стесывают. 19;й ряд: кладка ведется плашмя. При этом образуется выступ на 3 см. 20;й ряд: перекрывают дымоход. В этом ряду образуют еще один выступ на 3 см с на; ружной части печи. Для перекрытия печур; ки кладут уголок с края и стальную полосу посередине. 21;й ряд: перекрытие большой печурки и части дымохода. Ряд выкладывают по разме; ру 19;го ряда. Здесь же устанавливают дымо; вую и паровую задвижки. 22;й ряд: выкладывают шейку печи в три ряда с уменьшением сечения дымохода до 13 х 26 см, чтобы установить вторую задвиж; 452
ку. Затем выкладывают дымовую трубу с раз; делками (рис. 109). Отопительно,варочная печь конструкции И. Ф. Волкова Печь имеет размеры 109 х 89 х 244 см. Теплоотдача ее 3,9 кВт при двух топках в сут; ки. В этой печи предусмотрены варочная ка; мера с вытяжным шкафом, духовой шкаф и водогрейная коробка. Печь может работать в двух режимах, летнем и зимнем (рис. 110). Материалы Для строительства печи потребуется: кирпич — 520 штук, в том числе огнеупор; ный — 100 штук; глиняный раствор — 20 ведер; раствор из огнеупорной глины — 50 кг; колосниковая решетка 18 х 25 см — 1 штука; топочная дверка 21 х 25 см — 1 штука; поддувальные, прочистные двер; ки 13 х 13 см — 5 штук; дверка для вароч; ной камеры с рамкой 38 х 64 см — 1 шту; ка; чугунная плита с конфоркой — 2 штуки; чугунная плита 18 х 53 см — 1 штука; водогрейная коробка 15 х 28 х 57 см — 1 штука; духовой шкаф 30 х 28 х 57 см — 1 штука; решетка для сушки 35 х 58 — 1 штука. 453
Порядовка 1;й ряд: выкладывают сплошным, остав; ляя место для зольника размером 25 х 13 см. Один кирпич стесывают, делая наклон в сто; рону зольника. 2;й ряд: выкладывают с перевязкой швов, устанавливают поддувальную дверку. 3;й ряд: справа от поддувальной дверки устанавливают первую прочистную дверку, поддувальное отверстие делают уже при по; мощи стесанного кирпича. 4;й ряд: на правой стенке печи устанавли; вают вторую прочистную дверку, дверку под; дувала перекрывают, а возле второй прочист; ной дверки кладут половинку кирпича, на которую будет опираться духовой шкаф. 5;й ряд: кладку ведут из огнеупорного кирпича, над отверстием зольника устанав; ливают колосниковую решетку, первую чи; стку перекрывают. 6;й ряд: устанавливают духовку и топоч; ную дверку. 7;й ряд: перекрывают канал, боковые стенки духовки обкладывают кирпичом. 8;й ряд: полностью перекрывают канал за духовкой. 454
А/А В 35 30 25 2440
20 15 10 5 В Б/Б
Б
А
Б
А
В/В
Рис. 110. Отопительно/варочная печь И. Ф. Волкова 455
9;й ряд: завершение облицовки духовки со стороны топливника, верхний кирпич вы; пускают на 1–1,5 см выше духовки и стесы; вают. Верх духовки покрывают глиняным раствором. 10;й ряд: перекрывают дверку топки и перегородку между духовкой и стенкой печи. 11;й ряд: устанавливают чугунные плиты с конфорками над топкой, затем водогрейную коробку и дверку варочной камеры. Расстоя; ние между водогрейной коробкой и варочной камерой — 5–7 см — толщина кирпича, уло; женного на ребро. 12;й ряд: частично перекрывают горизон; тальный канал. 13;й ряд: полностью перекрывают канал. 14;й ряд: горизонтальный канал удлиняют, сзади водогрейной коробки кладут стесанный назад кирпич. 15;й ряд: водогрейную коробку перекры; вают. 16;й ряд: сдвигают канал над водогрей; ной коробкой на полкирпича вперед, по трем сторонам варочной камеры кладут пять кус; ков полосовой стали длиной 12 см, шириной 456
2,5 см и толщиной 3 мм, концы должны за; ходить в варочную камеру на 2 см. Два куска такой же стали длиной 15 см подкладывают под кирпич с задней стороны печи. 17;й ряд: укладывают решетку для сушки и устанавливают чистку над водогрейной ко; робкой. 18;й ряд: уменьшают канал над чисткой. 19;й ряд: перекрывают чистку и ставят летнюю задвижку. 20;й ряд: ставят вытяжку с правой сторо; ны варочной камеры. С внутренней стороны кладут угловую сталь. 21;й ряд: верх варочной камеры перекры; вают тремя полосками стали. 22;й ряд: перекрывают камеру, вытяжку, часть заднего канала. 23;й ряд: устанавливают самоварник. 24;й и 25;й ряды: устанавливают две чи; стки, начинают кладку верхней части печи. 26;й ряд: перекрывают чистки и горизон; тальный канал. 27;й ряд: устанавливается вертикальная задвижка. 28;й и 29;й ряды: согласно порядовке. 457
30;й ряд: перекрывают верх печи, остав; ляют один канал. 31;й ряд: устанавливают последнюю го; ризонтальную задвижку. Это второй ряд пе; рекрытия. 32;й ряд: третий ряд перекрытия. 33;й ряд и далее: кладка дымовой трубы. Современные печи из сборных конструкций В главе о печах нами не рассмотрены вопросы строительства печей разного назна; чения: для бань, теплиц, гаражей, печи;коп; тильни, печи;жаровни и т. д. Предметом этой книги является строи; тельство дома и все, что с этим связано. Кроме этого, существуют готовые совре; менные сборные конструкции печей, состо; ящие из отдельных самостоятельных моду; лей: — топочной камеры с нижним защитным кожухом и колосниковой решеткой; — каменки с винтовым шнеком; — кольцевым баком;экраном для нагре; ва воды. 458
Такие печи экологически чисты, пожаро; и травмобезопасны, гигиеничны и имеют надежную экранированную многослойную теплозащиту корпуса топки. Конструкции этих печей изготовлены с по; мощью высоких технологий на основе ориги; нальных разработок, защищенных Законом РФ об авторских правах. В таких печах ис; пользованы нержавеющие и жаропрочные стали и специальные материалы. На россий; ском рынке имеются такие печи разного на; значения: печь «Уют», печь для русской ба; ни «Славянка», комбинированный газовый котел с водонагревателем «Mini;combo II», электропечи для сауны HARVIA. Топливо и топка печи Если ваша печь возведена по всем прави; лам печного строительства, вам остается только затопить ее и наслаждаться теплом и уютом, которые она, несомненно, принесет в ваш дом. Однако затопить печь — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы печь не дымила, быстро нагревалась, 459
не теряла лишнее тепло, нужно соблюдать некоторые правила топки. Топка дровами Топливо должно быть сухим. При сгора; нии сырых дров на стенках дымоходов и труб в результате смешивания водяных паров с сажей образуется конденсат. Для того чтобы дрова были сухими, их нужно заготавливать заранее. Считается, что наколотые дрова го; товы к употреблению только через год. Разные породы деревьев имеют разную теплоотдачу. Количество тепла, выделяемое дровами из различных пород деревьев, зави; сит от коэффициента твердости. По мере убы; вания этого коэффициента выстраивается сле; дующий ряд: ясень, дуб, береза, лиственница, сосна, ольха, ель, осина, липа. Это значит, что при сжигании 1 м3, например, дубовых поле; ньев, выделяется столько тепла, сколько дают приблизительно 2 м3 осиновых дров. Печь топят поленьями толщиной 8–12 см. Желательно, чтобы дрова были из деревьев од; ной породы и поленья были одной толщины, тогда сгорание будет равномерным. Дрова нужно укладывать горизонтально, рядами 460
или клеткой с расстоянием 1 см. Вниз кла; дут самые сухие дрова. Между дровами и вер; хом топливника должно оставаться простран; ство не менее 2 см. Перед началом топки топливник и зольник должны быть чисты; ми. При помощи стальной проволоки диа; метром 5–6 мм, загнутой на конце, чистят колосниковую решетку. Чтобы затопить печь, сначала открывают топочную дверку и вью; шечную задвижку, прикрывают поддуваль; ную дверку. Затем можно растапливать печь. Существует два способа растопки. Способ первый: на колосниковую решет; ку укладывают щепки, мелкие дрова, бере; сту и т. п. и поджигают. Затем загружают дрова и закрывают топочную дверку, а под; дувальную открывают. Способ второй: топливник загружают дровами, по краям топливника и в проме; жутки между поленьями кладут растопку — те же щепки, бумагу, солому или другие лег; ковоспламеняющиеся материалы — и под; жигают. Когда топливо разгорится, топочную дверку закрывают и открывают поддувало. Когда дрова прогорят до стадии крупных уг; лей, загружают следующую порцию топлива. 461
Лишний раз открывать топочную дверку не рекомендуется, чтобы не допускать потери тепла. Количество воздуха, необходимого для оп; тимальных условий сжигания топлива, регу; лируют поддувальной и топочной дверками в зависимости от цвета пламени. Если пламя в топливнике ярко;белого цвета, значит, в топ; ливник поступает избыточное количество воз; духа. В этом случае нужно прикрыть подду; вальную дверку. Потемнение пламени говорит о том, что горение протекает в условиях не; достатка кислорода. Нужно увеличить приток воздуха, полностью открыв поддувальную дверку. Иногда необходимо приоткрыть двер; ку топливника, чтобы обеспечить дополни; тельную подачу воздуха в топливную камеру. Пламя светло;желтого цвета — показатель нормального процесса горения. В конце топки на стадии образования уг; лей, чтобы уменьшить теплопотери, при; крывают вьюшечные задвижки. Когда угли потемнеют, вьюшечные задвижки, или вьюш; ки, закрывают полностью. Топливную и под; дувальную дверки нужно закрывать, чтобы не охлаждать печь. 462
Топка углем Топка каменным углем отличается от топ; ки дровами тем, что количество угля для од; ной топки загружают в топливник в несколь; ко приемов так, чтобы слой угля не превышал 15 см. При растопке используют мелкие дрова, а когда они разгорятся, до; бавляют тонкий (5–6 см) слой мелкого уг; ля. После его разгорания засыпают крупный уголь. Можно топить печь мелким углем и даже угольной пылью. Для этого его нужно намочить и, завернув в газету, загрузить в печь вместе с кусками крупного угля, рас; полагая по краям топливника. Можно ис; пользовать нехитрое приспособление в виде обрезка жестяной трубы. Жестянку заполня; ют снизу мелкими дровами, а сверху круп; ным углем, снаружи ее обкладывают смо; ченным водой мелким углем. Затем трубу вынимают через верхнюю конфорку и рас; тапливают печь. Следующие порции угля загружают, ког; да предыдущие почти сгорели. Для сжигания угля необходим усиленный приток воздуха, поэтому поддувальную дверку полностью от; крывают. 463
Только когда в топливнике не наблюда; ется синих огоньков, а шлак покрыт золой, можно закрыть вьюшку, или вьюшечную за; движку. Чтобы при окончании топки углем избежать образования угарного газа, необхо; димо убедиться, что стенки печи достаточно прогрелись, очистить топливник от остатков топлива и только затем закрыть дымовую трубу. Остатки топлива можно использовать для следующей топки. Топка торфом Растопка торфа производится так же, как растопка дров. Торф загружают на ко; лосниковую решетку слоем в 20–30 см. Не; обходимо знать, что при сжигании торфа образуется большое количество золы, заби; вающей отверстия колосниковой решетки и тем самым ухудшающей процесс горения, поэтому во время топки необходимо про; чищать отверстия. Для этого используется 5;миллиметровая проволока с загнутым концом. Чистка решетки производится че; рез поддувало. Если печь предназначена для топки торфяной крошкой, в ней уста; навливают специальную двойную колосни; ковую решетку. Торф разжигают на гори; 464
зонтальной решетке, а когда он разгорит; ся, засыпают новую порцию, которая за; крывает обе решетки. Мероприятия по технике безопасности При строительстве и эксплуатации печей во избежание несчастных случаев необходи; мо соблюдать строгие правила техники безо; пасности. При кладке печей нужно использовать ис; правный инструмент, плотно насаженный на отшлифованные крепкие ручки. При замешивании раствора следует по; мнить, что в глине и песке могут попадать; ся мелкие стекла и камешки с острыми кра; ями, поэтому глиняный раствор нужно процеживать через сито, чтобы не повредить руку при расстилании раствора. При работе с негашеной известью необ; ходимо закрывать нос и рот влажной марле; вой повязкой для защиты дыхательных пу; тей и слизистой от пыли. При гашении извести нужно остерегаться ее разбрызгива; ния. Попавшая на тело известь может вы; звать ожог. 465
Во время работы на подмостках нужно по; мнить, что материалы можно складывать не ближе чем на 30 см от края подмостков, а ширина настила должна быть не менее 1 м. Нельзя использовать вместо подмостков табуретки, столбики из кирпича и другие им; провизированные подставки. Если высота подмостков превышает 1 м, их необходимо оборудовать перилами высо; той не менее 1 м. Если работы ведутся в чердачном поме; щении, нужно убедиться в прочности пото; лочного перекрытия и стропил, прежде чем складывать необходимый для работы мате; риал. Если чердачное перекрытие отсутствует, ра; боты ведут с дощатого настила, уложенного на балки и огражденного перилами. Ширина настилов не менее 0,7 м. Чтобы работать на крыше, нужно устро; ить горизонтальную площадку, огражденную со стороны ската, которая крепится на крон; штейнах. На этой же площадке размещают емкость с раствором. Кирпичи складывают отдельно, на стремянках, которые крепятся к коньку. 466
Дужка ведра для поднятия раствора на крышу должна быть надежно закреплена в проушинах. Штукатурные работы нужно производить в рукавицах, так как известковые растворы разъедают кожу. Подрубание изразцов нужно делать в за; щитных очках, чтобы предупредить попада; ние в глаза острых осколков. Нельзя забывать об электропроводке. Все провода должны быть хорошо изолированы, лампы закрыты защитными сетчатыми кол; паками. Необходимо постоянно поддерживать чи; стоту рабочего места, убирать битый кирпич, остатки раствора, лишние инструменты. Не вовремя попавший под ноги предмет может стать причиной травмы. После окон; чания работы следует убирать инструменты и материалы. Разборка печей производится осторожно, чтобы не обрушить кладку. Верхнюю часть разбирают, пользуясь подмостками. При разборке печей старую кладку пери; одически сбрызгивают водой, чтобы пыль не попадала в дыхательные пути. 467
При разборке дымовой трубы площадку перед зданием со стороны ската необходимо огородить. В процессе эксплуатации печи следует по; мнить, что нельзя закрывать вьюшку и за; движку, пока все находящееся на колоснико; вой решетке топливо не прогорит до конца. Это связано с тем, что в условиях недостатка кислорода при высоких температурах углекис; лый газ восстанавливается и образует угарный газ СО, который может привести к тяжелым отравлениям. Задвижку закрывают только тогда, когда угли темнеют и над ними не вспыхивают огоньки пламени. Поэтому если в топке остались одна;две недогоревшие го; ловешки, лучше их затушить. Отравление угарным газом происходит по; тому, что он нарушает механизм снабжения организма кислородом. Первыми симптома; ми отравления являются боль в области лба и висков, головокружение, тошнота, рвота. Мо; гут даже возникнуть кратковременные галлю; цинации. Потом появляются боли в области сердца, мышечная слабость, краснеет лицо. В случае отравления угарным газом нуж; но немедленно открыть окна и двери, выне; 468
сти пострадавших людей на свежий воздух. Если пострадавший без сознания, нужно расстегнуть на нем одежду, открыть ему рот, например, черенком ложки. При остановке дыхания делают искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос». Естественно, сразу нужно вызвать «скорую помощь». При растопке печи категорически запре; щается пользоваться легковоспламеняю; щимися веществами — такими, как бензин, керосин и т. п. Кроме ожогов, это может привести к пожару. Противопожарные мероприятия Большая часть пожаров возникает в ре; зультате неисправности печей и дымовых труб, а также из;за неправильной эксплуа; тации печей. О том, чтобы предупредить воз; никновение пожара, необходимо позабо; титься заранее, еще при строительстве печей. Кладка печей должна быть прочной, швы заполнены раствором полностью, раствор должен быть качественным. Это нужно для того, чтобы в кладке не появлялись трещи; ны, через которые горячие газы и искры мо; 469
гут попасть в помещение. Особенно высокие требования предъявляются к кладке дымо; вой трубы. Для обнаружения дефектов клад; ки дымовую трубу покрывают побелкой. Прочность печи как гарантия того, что она не развалится в самый неподходящий момент, зависит также от основания, на ко; тором печь стоит. Теплоемкие печи массой менее 750 кг можно устанавливать на полу. Для теплоемких печей массой более 750 кг необходимо делать фундамент. Нетеплоем; кие печи (например, кухонные плиты) с ча; стичной футеровкой или металлические без футеровки устанавливают на полу на слой ас; беста или войлока, пропитанного глиняным раствором, а печи без футеровки поднима; ют на высоту не менее 20 см при помощи ножек. Перед топочной дверкой прибивают ме; таллический лист размером, как правило, 50 x 70 см. Зольник печи может располагаться на уровне пола в случае, если основание печи несгораемое. Если пол и основание печи сго; раемые, зольник устанавливают на расстоя; нии двух рядов кладки кирпича плашмя. Дно 470
дымооборотов в таком случае должно быть выше на три ряда кладки. Расстояние от перекрыши печи до потолка зависит от теплоемкости, массы печи и спо; собности потолка к возгоранию. Если потолок не защищен от возгорания, то для теплоемких печей массой до 750 кг это расстояние состав; ляет 35 см, для печей массой более 750 кг — 45 см, нетеплоемких печей — 100 см. Если же потолок защищен от возгорания, то рас; стояния — 25, 35 и 70 см. В чердачных перекрытиях и в кровле на дымовой трубе обязательно делают противо; пожарные разделки. Толщина разделки зависит от продолжи; тельности топки печи. Если печь топят бо; лее трех часов, толщина разделки 38 см с изоляцией листовым асбестом или войло; ком, вымоченным в глиняном растворе, а без изоляции — 51 см. Если печь топится менее 3 часов, толщина разделки 25 см с изоляцией и 38 см без изоляции. При металлических дымовых трубах при; легающие к ним сгораемые конструкции оби; вают войлоком, пропитанным глиняным рас; твором, а сверху — кровельной сталью. 471
Металлические трубы должны быть вдви; нуты в кладку не менее чем на 10 см с тща; тельной промазкой швов глиняным раство; ром. Секции металлических труб должны быть вдвинуты друг в друга по ходу газов на по; ловину диаметра трубы, швы тщательно за; деланы глиняным раствором. В чердачных помещениях нельзя устраи; вать прочистные отверстия в трубах. При устройстве разделки необходимо учи; тывать осадку печи и стен здания. Разделку увеличивают по высоте трубы на величину осадки. Нельзя опирать разделку на балки или на; стил чердачного перекрытия. Разделка должна быть выше чердачного перекрытия не менее чем на 7 см. Дымовая труба должна быть выше кров; ли не менее чем на 50 см. Между печами и сгораемыми перегород; ками обязательно должен быть воздушный промежуток;отступ, ширина которого не менее 13 см. Отступ делают на всю высоту печи и оставляют открытым или заделыва; ют кирпичом с одной или с двух сторон. 472
Сгораемый пол выкладывают кирпичом или плиткой, а сгораемую стену изолируют. Если отступ открытый, изоляцией служит войлок, смоченный со всех сторон глиняным раствором, оштукатуренный или покрытый кровельной сталью. Стену при закрытом от; ступе изолируют «холодной четвертью». Это делается следующим образом: к стене при; крепляют щит, обитый двумя слоями войло; ка, пропитанного глиняным раствором, ко; торый облицовывается кирпичом в 1/4. Размер «холодной четверти» должен быть не меньше размера печи и на 50 см выше ку; хонной плиты. Если печь расположена в проеме деревян; ных стен, делают вертикальные кирпичные разделки от пола до верха печи. Толщина раз; делки должна быть равна толщине стены. Стену дополнительно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным рас; твором. Расстояние от топки до противоположной стены должно быть не менее 125 см. При устройстве перекидных рукавов и па; трубков нужно учитывать, что длина перекид; ных рукавов не должна превышать 2 м. 473
Расстояние от нижней части патрубка или перекидного рукава до сгораемого пола долж; но быть не менее 14 см. Расстояние от верхней части патрубка до сгораемого потолка не должно быть менее 30 см при наличии изоляции и не менее 50 см при ее отсутствии. Патрубки и перекидные рукава должны быть хорошо укреплены. Перекрытие патрубков должно быть тол; щиной не менее двух рядов кирпича, стенки и дно — 1/2 кирпича. Если патрубки окожухова; ны кровельной сталью, толщина стенок может быть 1/4 кирпича. Нельзя использовать разъемные патрубки и рукава. Допускается применять короткие (до 40 см) металлические патрубки из кро; вельной стали толщиной не менее 1 мм. Следует знать, что некоторые вещества способны к самовозгоранию. Дерево само; возгорается при длительном воздействии тем; пературы в 100° С, каменный уголь, сложен; ный высоким штабелем, самовозгорается снизу под давлением более высоких слоев. Перед тем как начать эксплуатацию пе; чи, необходимо произвести пробную топку. 474
Правила эксплуатации и уход за печью Печь — это сооружение серьезное и тре; бует к себе постоянного внимания. Только при условии правильной эксплуатации и ухода печь прослужит вам долго и с максимальной самоотдачей, то есть теплоотдачей. Элементарный уход за печью состоит в том, что ее периодически чистят. Зольник и колосниковую решетку нужно чистить после или перед каждой топкой. А вот дымовую трубу и дымоходы чистят до или после каж; дого отопительного сезона, а также по мере возникновения надобности в этом. Как правило, в процессе работы печи на внутренних поверхностях дымовых труб на; капливается сажа. Это значительно снижает теплопроводность стенок, а кроме того, заго; ревшаяся сажа может привести к пожару. Для чистки трубы применяется специаль; ное приспособление. Оно состоит из метал; лического шара со скобой или гири, кото; рые выступают в качестве груза;противовеса. К нему привязывают прочную веревку или цепь, на которой закрепляется ерш или мет; ла на расстоянии 0,3–0,5 м от груза. Трубу чистят с крыши. Дымовые каналы чистят 475
через прочистные отверстия при помощи металлической проволоки. Для удаления сажи и мусора применяют специальную ложку с подвижной ручкой. Са; жу собирают в ведро с плоской стенкой. Сажу можно выжигать при помощи спе; циальных составов. Это делают в ненастную погоду. Имеются также противонагарные химиче; ские составы, которые не дают образоваться саже при топке печей. Существует еще одно нежелательное явле; ние, которого не всегда удается избежать, — образование конденсата. Конденсат представляет собой жидкость черного цвета со специфическим запахом, ко; торый пропитывает кладку, отчего труба на; чинает мокнуть и разрушаться. Конденсат об; разуется, когда водяные пары, содержащиеся в дымовых газах, конденсируются и осажда; ются на стенках трубы, смешиваясь со смо; листыми веществами. Причина его образова; ния — переохлаждение дымовых газов. Нормальная температура дымовых газов при выходе из трубы должна быть не менее 100° С. 476
Конденсат не образуется при температу; ре дымовых газов в трубе более 200° С. Есть простой способ измерить с необходимой точ; ностью температуру в трубе: в трубу (вьюш; ку) помещают лучину на 30–40 минут. Ес; ли температура дымовых газов не достигает 150° С, лучина не изменит свой цвет. При 200° С древесина желтеет, при 250° С при; обретает коричневый цвет. Температура бо; лее 300° С вызывает почернение, при 400° С лучина обуглится. Большое значение имеет влажность топ; лива. Топка сырыми дровами приводит к то; му, что дымовые газы перенасыщены водя; ными парами, которые и осаждаются в виде конденсата на стенках трубы. Причинами переохлаждения дымовых га; зов могут быть как недостатки конструкции, так и дефекты кладки. И все это напрямую связано с процессом горения и силой тяги в трубе. Причиной охлаждения дымовых газов, а значит, образования конденсата могут быть тонкие стенки трубы, потому что они легко нагреваются и так же легко остыва; ют. 477
Такие стенки нужно утеплять или утол; щать. Стенки трубы из кирпича должны быть толщиной в полкирпича. Слишком большая поверхность внутренних стенок дымоходов тоже может быть причиной образования конденсата, так как дымовые газы расходуют все тепло на нагревание стенок и по; падают в трубу с температурой ниже заданной. Также имеют значение размеры топлив; ника и сечение дымоходов. Если топливник мал по сравнению с размерами печи, коли; чества дымовых газов будет недостаточно для сохранения нужной температуры в трубе. Слишком большое сечение дымоходов приводит к тому, что тяга ослабляется, ды; мовые газы поднимаются медленно и успе; вают охладиться наружным воздухом. Неровные внутренние поверхности дымо; ходов тоже ослабляют тягу и задерживают сажу, что также приводит к охлаждению ды; мовых газов и образованию конденсата. Стенки дымоходов, как и стенки топлив; ника, нельзя обмазывать глиняным раство; ром, потому что при высыхании раствор осыпается и засоряет дымоход и топливник, ослабляя тягу. 478
Ремонт печей В процессе эксплуатации печи непремен; но возникают мелкие неисправности, кото; рые требуют срочного ремонта. Иногда тре; буется капитальный ремонт, когда нужно перекладывать дымовые трубы, дымоходы, переделывать печи и т. д. Устранение мелких неисправностей Наиболее часто встречающимися неис; правностями являются ослабление тяги и дымление печи. Если тяга ослабляется постепенно, горе; ние топлива происходит плохо, дым выходит в помещение через топочную дверку, то ско; рее всего засорился дымоход. Необходима полная чистка печи. На силу тяги в трубе влияет ветер. Если ветер дует в горизонтальной плоскости или снизу вверх, то он увеличивает тягу. Если сильный поток воздуха направлен наклонно вниз, дымовые газы задерживаются в дымо; вой трубе. Это явление называется опроки; дыванием тяги. Дым начинает выбиваться в помещение через топочную дверку или кон; форки плиты. Чтобы избежать этого, либо наращивают насадную трубу, чтобы выйти из 479
зоны действия верхового ветра, либо (при до; статочной высоте трубы) устанавливают про; тивоопрокидывающий оголовок или другие ветрозащитные устройства — флюгеры и де; флекторы. Отсутствие тяги и дымление при растоп; ке случается в теплое время года или после длительного перерыва в работе. Это проис; ходит оттого, что находящийся в трубе и ды; моходах холодный воздух мешает проходу дымовых газов. Для ликвидации этого явле; ния нужно прогреть трубу сжиганием в про; чистном отверстии или вьюшке бумаги, стружки, щепок и т. п. Растопку начинают после появления гудения в трубе. Тяга нарушается, когда в кладке образу; ются трещины, приводящие к проникно; вению внутрь холодного воздуха. Мелкие трещины можно замазать глиняным рас; твором. Появление черных пятен и течь из ды; мовой трубы свидетельствуют о том, что об; разовался конденсат. В этом случае нужно либо заложить часть дымооборотов, если печь имеет семь и более дымооборотов, ли; бо перестроить дымоход, если печь беска; 480
нальная. Металлические или другие нетеп; лоемкие трубы необходимо утеплить. Ино; гда приходится увеличивать размер топлив; ника. Если все эти меры не помогают, придется перекладывать печь. И в любом случае топить ее нужно только сухими дро; вами. Иногда при закрытой вьюшечной задвиж; ке тяга не прекращается. Это значит, что за; движка не заходит в рамку до конца. Следу; ет достать задвижку и очистить пазы. Такой же эффект дает наличие щели между рамкой и кирпичной кладкой. Кладку над задвиж; кой разбирают и щель перекрывают полос; кой стали на глиняном растворе. Причиной того, что стенки печи при длительной топке не прогреваются, может быть осаждение большого количества сажи в дымоходах. В таком случае сажу выжига; ют или вычищают. Если печь не прогрева; ется после чистки, нужно внимательно ос; мотреть основание печи: скорее всего в кладке есть щели или трещины, через ко; торые просачивается холодный воздух. При обнаружении их заделывают глиняным рас; твором. 481
Советы бывалого мастера начинающему печнику Для того чтобы расколоть кирпич, нужно знать, что пережженные, недожженные и кирпичи с трещинами для приколки не го; дятся. Кирпич подбирают нормального об; жига, без трещин. При ударе молотком он издает чистый звук. Для отески лучше выбирать немного не; дожженный кирпич. Вода для приготовления глиняного рас; твора не должна содержать кислоту и щелочь. Самый лучший вариант — использовать дож; девую воду. Кладка печи должна вестись строго по чертежу и описанию. Каждый ряд нужно све; рять с чертежом и сразу исправлять сделан; ные ошибки. Особое внимание нужно обра; щать на перевязку швов, горизонтальность рядов и вертикальность углов. При выкладывании первого ряда насухо между кирпичами оставляют промежуток для шва толщиной 5–6 мм. Углы выкладывают по угольнику. Боковые стенки между углами выкладывают точно по прямой линии, кото; 482
рую намечают, прикладывая правило. Стен; ки печи делают параллельными стенам зда; ния. Для этого расстояния от крайних кир; пичей одной боковой стороны до стенок здания делают равными. После укладыва; ния кирпичей первого ряда насухо контур его обводят мелком и только тогда начина; ют кладку с раствором. Горизонтальность первого ряда достига; ется следующим способом. Один из край; них кирпичей кладут на раствор, под второй кирпич помещают более толстый слой рас; твора и на эти кирпичи кладут правило с уровнем. Вдавливая второй кирпич в рас; твор, добиваются строгой горизонтальности ряда. Так же поступают с остальными угло; выми кирпичами. Чтобы выложить углы по отвесу, в пото; лок в нужных местах вбивают гвозди. К гвоз; дям крепят шнур, нижние концы которого привязывают к гвоздям, вбитым в швы по углам. Чтобы добиться точной установки, гвозди загибают в нужную сторону. Малогабаритные печи можно строить, ис; пользуя выдвижную опалубку. Опалубка со; стоит из направляющих стоек из угловой ста; 483
ли, которые устанавливают по углам, и де; ревянного ящика без дна высотой 50 см. Раз; меры ящика по периметру равны размерам печи. Ящик вставляют в угловые стойки по; сле укладки первых рядов, включая топоч; ную дверку. Затем кладку ведут внутри опа; лубки до ее верха. После ее заполнения опалубку сдвигают вверх и повторяют опе; рацию. Если опалубку будут использовать не; однократно, рекомендуется обить ее листо; вой сталью, чтобы внутренняя поверхность дольше сохранила гладкость. Футеровку топливника огнеупорным кир; пичом нельзя перевязывать с обычными кир; пичами наружных стенок топливника, пото; му что огнеупорный и обыкновенный кирпич имеет разные коэффициенты теплового рас; ширения. Топливники и дымоходы нельзя внутри обмазывать глиняным раствором. Для лучшего прохождения дымовых газов внутренняя поверхность дымоходов должна быть гладкой, углы — закругленными, а рас; ширения — плавными. Сжигание картофельных очистков умень; шает осаждение сажи в трубе. Для этой це; 484
ли годятся также осиновые поленья. Тягу проверяют, сжигая свернутую в трубочку бу; магу у поддувальной дверки. При хорошей тяге пламя втягивается в поддувальное от; верстие. Если кладку печи производят в зимнее время, температура в помещении, где ведут; ся работы, должна быть достаточной, чтобы раствор не замерзал. Раствор делают на воде температурой 18–20° С.
Камины Если вы романтик и немножко эстет, ка; мин — это то, что вам нужно. История ками; на теряется в глубине веков. Известно, что ка; мин берет начало от простого открытого очага: камин в переводе с латинского означает очаг. Камин можно считать разновидностью печи упрощенной конструкции. Основное различие между ними — это способ отдачи тепла. Печь полнее использует теплоту сгорания топлива, потому что имеет закрытую топку и массивную конструкцию с развитой кон; 485
вективной системой. От стенок печи нагре; тый воздух поднимается к потолку и, охлаж; даясь у окон и наружных стен, опускается к полу, нагревая тем самым помещение. Этот способ передачи тепла называется конвекци; ей (перенос тепла воздушным потоком). По; мимо этого, толстые стенки печи долго дер; жат тепло. У камина имеется открытый топливник с большим топочным отверстием и прямой ды; мовой канал без дымооборотов (горячие ды; мовые газы уходят прямо в трубу), к тому же кладка камина менее массивная. В отличие от печи открытое пламя камина быстро нагрева; ет воздух в комнате, но перестает обогревать, как только дрова погаснут, так как камин не аккумулирует теплоту подобно стенкам печи. Зато благодаря этому камин хорошо вентили; рует помещение и препятствует образованию сырости. Воздуха к дровам в камине поступает го; раздо больше, чем нужно для нормального го; рения, поэтому температура отходящих газов получается недостаточной. А плохая тяга, яв; ляющаяся следствием этого, не допускает ус; тройства дымоходов. Камин имеет прямой ды; 486
моход, вытягивающий много тепла с горячим дымом и работающий как насос. Жар, ощущаемый сидящими у камина,— это тепло, передающееся излучением, пока горят дрова. Только незначительная часть тепла успевает передаться стенкам, поэтому камин плохо держит тепло и использовать его в качестве основного отопительного при; бора нецелесообразно для российского кли; мата. Камин декоративен, основная функция его — красота и создание уютной атмосфе; ры, а это, согласитесь, немаловажно, в наше насыщенное стрессами время. Пляшущие язычки пламени заворажива; ют взгляд, создавая ощущение душевного и физического комфорта. Не случайно в Со; единенных Штатах, где камин традиционен, но не всем по карману, в настоящее время пользуются большой популярностью видео; кассеты с изображением и озвучиванием ог; ня, горящего в камине. Изобретательные аме; риканцы ставят такую кассету, выключают свет, включают обогревательные электропри; боры, зажигают свечи и расслабляются или общаются с семьей и близкими друзьями. 487
В последнее время камин часто использу; ется для создания интерьеров и украшения жилья, а также как самостоятельный источ; ник тепла или дополнение к центральному отоплению. В южных районах камины устанавливают в основном для создания благоприятного ми; кроклимата в помещении. В северных райо; нах, где центральное отопление может не справляться со своей функцией, камин бу; дет служить дополнительным обогревателем. Размещение каминов Для того чтобы камин удачно вписывался в интерьер и давал при этом максимальный тепловой эффект, необходимо хорошо проду; мать месторасположение его в помещении. Помещение, в котором предполагают раз; местить камин, должно быть достаточно большим. Не рекомендуется устанавливать камины в комнатах площадью менее 20 м2, потому что горение топлива в камине тре; бует большого количества воздуха, которое не может обеспечить столь малое простран; ство. 488
При выборе места для камина нужно учи; тывать циркуляцию воздушных потоков в здании. Сквозняки могут создавать перебои тяги, из;за чего камин будет дымить. Поэто; му камин не рекомендуется устанавливать у дверных проемов и напротив окон, на пути движения воздуха. Место, где будет стоять камин, нужно вы; бирать с учетом требований противопожарной безопасности. Если все вышеперечисленные условия со; блюдены, можно выбрать один из опробован; ных практикой вариантов размещения ками; на с учетом композиционного решения для конкретного жилого помещения. Камин можно устроить в стене, поставить возле стены, в углу, посередине комнаты и т. д. Камины можно разделить на три основных вида: закрытые, полуоткрытые и открытые. Закрытые камины вместе с дымоходами размещают в массиве стены или в углу ком; наты. При этом достигается экономия прост; ранства, что особенно важно для небольших помещений. Задняя стенка топливника закры; того камина должна находиться в плоскости стены, а передняя часть может выступать в 489
помещение. Можно встроить камин в наруж; ную стену при условии, что толщина стены не менее толщины двух кирпичей (51 см). Ус; траивать такие камины можно только в стро; ящемся доме, одновременно с кладкой стен. Полуоткрытые камины не связаны с конструкцией стен и могут располагаться у стены и в углу комнаты. Дымоходы полу; открытых каминов делают внутри стены или пристраивают к стене. Такой камин за; нимает больше места по сравнению с по; луоткрытым, но его можно построить в уже обжитом доме. Открытые камины устанавливают в боль; ших помещениях посередине или на откры; том воздухе — в саду, на террасе или летней кухне. В зоне отдыха будет хорошо смотреть; ся отдельно стоящий камин;гриль с откры; тым топливником. Он имеет стойки для шам; пуров и котелков, решетку для приготовления мяса. Камин;гриль можно пристроить к сте; не. Форма такого камина может быть круг; лой, квадратной, прямоугольной. Они эффективны в эксплуатации и про; сты в изготовлении, тепло распространяют во все стороны, но занимают значительную 490
площадь. Если такой камин устраивается в помещении, то над ним подвешивают дымо; сборник и дымоход (на цепях или пружи; нах). Эти камины можно подвешивать или устанавливать на опорах. Можно объединить камин с печью, это будет очень выгодной конструкцией, так как камин украшает интерьер и быстро обогре; вает помещение, а печь долго держит тепло. В таких случаях печь имеет свой топливник и дымоход, камин — свой топливник, но у них общий дымоход. Такая конструкция поз; воляет значительно экономить материалы и полезную площадь, эта так называемая «печь; камин» может использоваться и для приго; товления пищи. Обычно камин устраивают в гостиной или столовой. Но иногда жилое помещение со; четает в себе функцию и гостиной, и столо; вой, и спальни, и библиотеки. В таком помещении при помощи камина можно создать уголок для отдыха, приема гостей, спокойного общения. Если ваша комната вытянутой прямо; угольной формы, не стоит располагать ка; мин посередине или у большой стены. Го; 491
раздо уютнее он будет смотреться у торце; вой стены в глубине комнаты. К тому же та; кой камин можно объединить с печью или кухонной плитой. Иногда в таких каминах делают вторую топку, выходящую в соседнюю комнату. Если вы хотите, чтобы ваша комната на; поминала традиционный английский дом, разместите камин в большой стене и устройте перед ним уголок для отдыха. Угловые камины будут уместны в неболь; шом помещении. Такой камин является ва; риантом пристроенного и может обогревать частично сразу три смежные комнаты. Камин можно использовать как перего; родку, разделяющую помещение на две раз; нофункциональные зоны. То же самое можно сказать и о камине, расположенном посередине комнаты. Виды каминов по способу подачи тепла На протяжении своей истории камины развивались и совершенствовались. Усовер; шенствование каминов шло по направлению получения максимума тепла при минимуме 492
топлива за счет изменения конструкций топ; ки и за счет создания конвекционных камен; ных вставок из металла, хитроумных подво; дящих и отводящих систем воздуха. По виду теплового излучения камины подразделяются на 3 вида: камины с одно; сторонним излучением, камины с двухсто; ронним излучением и камины с трехсторон; ним излучением тепла. Камины с односторонним излучением тепла обычно открытые с одной стороны. Они располагаются у стены. Боковые стенки этих каминов разверну; ты так, чтобы отражать тепло в помещение. Задняя стенка топливника в верхней части наклонная, что также способствует концен; трации теплового излучения в сторону поме; щения. Камины с двухсторонним излучением по теплоотдаче менее эффективны, чем ками; ны с односторонним излучением, посколь; ку лишены одной отражающей поверхнос; ти. К тому же они требуют большего объема воздуха для сгорания топлива, соответствен; но, большее количество воздуха уходит в ды; мовую трубу. 493
Камины с трехсторонним излучением еще менее эффективны по теплотехническим ха; рактеристикам, потому что имеют только од; ну теплоотражающую поверхность. Строят такие камины главным образом для оформ; ления интерьера и создания благотворного микроклимата. Такие камины обычно уста; навливают посередине комнаты. По способу обогрева различают камины с чистым излучением и камины с конвектив; ным нагревом. В каминах с чистым излучением обогре; вание помещения происходит за счет того, что стенки топки при нагревании отражают тепло в комнатное пространство. Большее количество теплого воздуха выходит в трубу неиспользованным. Эффект излучения в та; ких каминах усиливается за счет наклона зад; ней и боковых стенок. Камины с конвективным нагревом име; ют тепловые камеры — полости в корпусе камина, в которые поступает холодный воз; дух, нагревается от стенок топливника и вы; ходит в жилое помещение подогретым. Для устройства тепловых камер делают двойны; ми боковые и заднюю стенки камина. 494
По функциональной принадлежности вы; деляют отопительные, комбинированные, уличные и декоративные камины. Отопительные камины служат в основ; ном для обогревания помещений. Все вы; шеперечисленные камины можно отнести к разновидности отопительных. Существуют камины с местным водяным отоплением. Для их устройства к камину пристраивают емкость для нагревания во; ды. Нагретая вода циркулирует по трубам и радиаторам местной отопительной системы. Таким образом можно обогревать неболь; шой дом. Если в помещении отсутствуют дымохо; ды и нет возможности их установить, то мож; но поставить декоративный камин, который служит только для украшения и создания оп; ределенного художественного стиля при оформлении помещения. Декоративный камин состоит из каркаса и облицовки. Каркас выполняют из деревян; ных брусков сечением 4 x 6 см или стальных стержней. При помощи кронштейнов или крюков каркас прикрепляют к стене. Затем его обшивают древесно;волокнистой плитой. 495
В металлическом каркасе для крепления ДВП нужно просверлить отверстия. Плиту окрашивают масляными, эмалевы; ми или эмульсионными красками под кир; пич, естественный камень и т. д. Горящее пламя имитируют при помощи подсветки электрической лампочкой красного цвета. Лампочку обкладывают дровами. Декоративный камин можно выложить из кирпича. Для этого потребуется 20 штук кир; пича хорошего качества, цементно;известко; вый раствор и стальной лист для изоляции конструкции от пола. Стальной лист прибивают к полу, на нем ведут строительство по всем правилам печ; ной и каминной кладки, с проверкой гори; зонтальности рядов и вертикальности стен и углов. Затем камин облицовывают и кладут на колосниковую решетку дрова с электри; ческой подсветкой. Конструктивные особенности каминов Устройство камина не отличается большой сложностью, поэтому, зная принципы рабо; ты камина, особенности его конструкции и 496
соотношение элементов камина, имея под ру; кой чертеж, любой человек, обладающий эле; ментарными навыками каменной кладки, в состоянии построить камин своими руками. Коэффициент полезного действия обыч; ных каминов составляет всего 10–20%. Это связано с самим принципом работы камина. В конструкции камина не предусмотрены ды; мообороты, весь нагретый воздух уходит че; рез дымоход в трубу. Обогревание помещения происходит за счет излучения тепла во время горения топ; лива в открытой топке. В момент сжигания дров расходуется хо; лодный воздух, обогащенный кислородом. Воздух для горения поступает непрерывно и в достаточном количестве. Теплый воздух через дымосборник ухо; дит в трубу, не успевая отдать тепло. При го; рении нагреваются стенки топливника и из; лучают теплоту в помещение. Таким образом, главные составляющие конструкции камина — это топливник и ды; моход. Остальные элементы имеют свое предназначение в работе камина и обязатель; ны к исполнению (рис. 111). 497
1 2 3 4 Б
8
7
Б
5 6
А
В
45°
500
А
250
Рис. 111. Элементы камина: А — ширина портала; Б — высота портала; В — глу; бина топливника; 1 — дымосборник; 2 — каминная доска; 3 — портал камина; 4 — топливник; 5 — под камина; 6 — предтопочная площадка; 7 — предтопоч; ный лист; 8 — дымовая задвижка
Основание камина на уровне пола назы; вается каминным столом. Он изготавливает; ся из бетона или огнеупорного кирпича. 498
Перед камином располагается предтопоч; ная площадка. Ее выкладывают огнеупорным кирпичом с расшивкой швов. В некоторых случаях можно использовать красный кир; пич, также с расшивкой швов. Сверху мож; но уложить предтопочный лист. Ширина площадки от портала — не менее 50 см спе; реди и не менее 25–30 см по бокам. Предто; почная площадка предназначена для защиты пола от возгорания. На каминном столе располагается под — основание камина, на котором сжигаются дро; ва. Под должен находиться выше уровня по; ла, чтобы уменьшить влияние сквозняков на процесс горения. Под выкладывают огнеупор; ным кирпичом. Топливо может сжигаться на поду или на колосниковой решетке. Иногда используют специальную металлическую кор; зину для сжигания дров. В некоторых ками; нах устанавливают вертикальную каминную решетку в отверстии портала, которая выпол; няет декоративную функцию и служит свое; образным порогом, предохраняющим от вы; падения поленьев из топки. Зольниковая камера служит для сбора золы и недогорев; шего топлива, обеспечивает дополнительный 499
приток воздуха через колосниковую решетку к горящим дровам. Зольник рекомендуется делать съемным из жести или листовой стали для облегче; ния чистки. Топливник выкладывают огне; упорным кирпичом. Футеровка топливника увеличивает теплоотдачу камина. Заднюю стенку топливника можно облицевать чугун; ной плитой или стальными листами, чтобы усилить теплоотражающий эффект. Заднюю стенку топливника чаще всего делают с на; клоном в верхней части под углом 20° впе; ред. Отражаясь от наклонной части стенки, тепловое излучение направляется к полу. Портал — это обрамление топки или про; сто открытая часть камина. Он может быть прямоугольной, полукруглой и квадратной формы. Выполняет в основном декоратив; ную функцию. Портал украшен каминной доской, кото; рая изготавливается из мрамора, гранита, бе; тона и т. д. Ее внутренний край теплоизоли; руют асбестом. Расстояние от края решетки до «дыма» должно быть не менее 25 см. Над топливником расположен дымосбор; ник, или дымовая камера, часто имеющий 500
пирамидальную форму, которая препятству; ет опусканию в топливник холодных пото; ков воздуха. Дымовой зуб располагается на задней стенке дымосборника в виде ровно; го или лоткообразного пода. Он служит для образования газового порога. Назначение газового порога состоит в том, чтобы предотвратить перепад воздушных по; токов и задержать сажу. Рядом с дымовым зубом делают окно для чистки дымохода от сажи. На конце дымового зуба устанавлива; ют поворотный шибер. Обыкновенную печ; ную задвижку лучше устанавливать в дымо; вой трубе или дымосборнике на высоте 2 м от пола. Задвижкой регулируют силу тяги. После окончания топки дымовые задвижки закрывают, чтобы холодный воздух из трубы не попал в помещение. Дымовая труба у камина должна быть до; статочно высокой для создания хорошей тя; ги. Обычно высота трубы 5–10 м. Труба долж; на возвышаться над коньком крыши на 1 м и более. Особенностью конструкции камина явля; ется то, что все элементы камина должны быть в определенном соотношении между 501
собой и площадью помещения, в котором ус; тановлен камин. Слишком маленький для какого;то конкретного помещения камин не сможет его обогреть, слишком большой бу; дет служить причиной сквозняков и может вызвать переохлаждение комнаты. Площадь помещения должна быть при; близительно в 50 раз больше площади пор; тала. Площадь пода составляет 0,7 площади портала, а сечение дымохода — 0,1 площа; ди портала. Глубина и ширина топливника соотно; сятся как 1 : 2 или 2 : 3. Высота топливни; ка составляет приблизительно 0,7–0,8 его ширины, глубина топливника — 0,5–0,6 его высоты. Важно, чтобы параметры топливника со; ответствовали сечению дымохода и высоте дымосборника, иначе может возникнуть дымление камина. Приведем несколько при; меров зависимости размеров элементов ка; мина от площади помещения. При площади помещения 20 м2: — площадь портала — 0,4 м2 (70 х 56 см); — глубина топливника — 35 см; — высота топливника — 36 см; 502
— ширина топливника — 45 см; — высота дымосборника — 63 см; — сечение дымохода — 14 х 27 см. При площади помещения 30 м2: — площадь портала — 0,63 м2 (90 х 70 см); — глубина топливника — 40 см; — высота топливника — 36 см; — ширина топливника — 60 см; — высота дымосборника — 70 см; — сечение дымохода — 27 х 27 см. При площади помещения 40 м2: — площадь портала — 0,77 м2 (100 х 77 см); — глубина топливника — 42 см; — высота топливника — 36 см; — ширина топливника — 70 см; — высота дымосборника — 80 см; — сечение дымохода — 27 х 27 см. Существуют камины, в конструкции ко; торых предусмотрены вставки для теплого воздуха. В этих каминах используется кон; векционный принцип обогревания. В около; топочном пространстве устраивается тепло; вая камера, в которой нагревается холодный воздух. Тепло можно задерживать при помо; щи стеклянных дверок в топке. Подачу воз; духа регулируют через специальные отвер; 503
стия в дверках. При этом идет естественное уменьшение тяги, следовательно, меньше тепла уходит в трубу. Строительство каминов Прежде чем начать строительство камина, нужно изучить чертеж, подготовить все не; обходимые материалы и место для камина. Материалы Материалы, используемые для строитель; ства каминов, оказывают существенное вли; яние на архитектурные формы и качества ка; мина. Как правило, это те же материалы, из которых построено здание. Но в деревянном доме можно соорудить камин из любого ма; териала. Кирпич Кирпич можно использовать красный керамический только полномерный и кон; диционный (250 х 120 х 65 мм) с массой 3,5–3,8 кг. Недожженный и пережженный кирпич (железняк) применяют только для кладки фундаментов. Дырчатый и силикат; ный (белый) кирпич использовать для клад; ки запрещено. 504
На кладку топливников и пода каминов можно использовать тугоплавкий гжельский или боровичский кирпич бело;серого цвета, обладающий хорошей огнестойкостью, а так; же подовый кирпич белого или красного цве; та, размером 225 х 225 х 70 мм. На футеровку топливников под антрацит и газ хорошо идет огнеупорный шамотный кирпич 230 х 113 х 65 и 250 х 123 х 65 мм. Его главным достоинством является то, что он не расплавляется и не разрушается при охлаждении и выдерживает действие высо; ких температур. Кирпич облицовочный применяется для наружной отделки каминов, он выдержива; ет воздействие воды и холода, может иметь на внешней поверхности отпечатанный кра; сивый орнамент, придающий дополнитель; ный декоративный эффект. Камень Естественный камень может быть неоте; санным или гладко отесанным и иметь раз; личные очертания. Часто для кладки каминов используют лицевой кирпич. Кирпичные камины ошту; катуривают при низком качестве кирпича 505
или облицовывают керамической плиткой или изразцами. Бетон Камины из бетона эффективны в эксплу; атации, современны на вид, но для строи; тельства бетонного камина нужна высокая квалификация и сложная опалубка. Внутрен; ние стенки таких каминов выкладывают обя; зательно огнеупорным кирпичом. Под бетон; ного камина может находиться на одном уровне с полом или быть приподнят. Особую изящность таким каминам может придать ко; ваная каминная атрибутика и решетка в топ; ливнике. Бетон используют также для устройства каминной доски и портала. Металл Существуют камины, построенные из медных или стальных листов или обитые чер; неной жестью. На устройство металлических каминов идут листы черненой жести, стальные, их со; единяют сваркой или заклепками. Своеобра; зие таких каминов зависит от размеров ме; таллических листов, от рисунка стуков и заклепок. 506
Кладку камина выполняют на глиняном растворе. Глину выбирают так же, как при строительстве печей, аналогично готовят пе; сок, известь, бутовый камень. Раствор дол; жен быть средней пластичности. Пригодность раствора для кладки каминов проверяют так же, как и раствор для кладки печей. Он должен выдерживать температуру на; гревания до 1000° C. При нагревании и ос; тывании объем раствора меняется так же, как и объем кирпича. При обжигании раствор приобретает прочность кирпича. Облицовку камина выполняют разнооб; разными материалами, как и при устройст; ве печей. Каминные приборы и инструменты Поскольку камин выплняет декоративную функцию, все каминные инструменты долж; ны выглядеть аккуратно, стильно и красиво. Каминная решетка служит для того, что; бы предупредить выпадение дров и голове; шек из топки. Металлический поддон находится под решеткой и служит для сбора углей. Щипцы нужны для того, чтобы уклады; вать и переворачивать горящие дрова. 507
Совок требуется для того, чтобы соби; рать золу и угли. Кочергой ворошат топливо. Мехи применяются для подачи воздуха, если нужно разжечь камин или раздуть угаса; ющее пламя. Ведерко для углей имеет прямую стенку. Щеткой и скребком чистят дымовую трубу. Подставка для дров должна быть изящ; ной и соответствовать общему стилю. Она может дополняться корзинкой для перенос; ки дров. Очень хорошо смотрятся кованые инструменты и приборы. Их можно заказать у кузнеца или приоб; рести готовые. Инструменты вешают на стену возле ка; мина на вбитые в стену крюки. Если инст; рументы нельзя подвесить, их размещают на специальной подставке. Разметка места для камина Подготовка места для камина начинается с разметки места установки каминного стола, размещения трубы в потолочных перекрытиях и крыше. Место для каминного стола размечают при помощи угольника и линейки, отмеряя 508
расстояния от стены, возле которой будет располагаться камин. Плинтус у стены отры; вают. На полу точками обозначают размеры каминного стола по длине и ширине, затем точки соединяют прямыми линиями. При помощи угольника проверяют, соответству; ют ли углы 90°. Затем размечают место проема для трубы в потолочном перекрытии. Для этого обозна; чают центр каминного стола и при помощи отвеса эту точку проецируют на потолок. Она будет являться центром проема для трубы. От центральной точки на потолке отмечают места расположения стенок трубы и вбива; ют в этих местах гвозди. По намеченной линии в потолке выреза; ют отверстие, на втором этаже или на чер; даке отрезают доски пола вдоль балок. Это легко можно сделать при помощи электро; лобзика. Доски в полу первого этажа, на ко; торых будет размещаться каминный стол, и две боковые доски вырезают и отрывают от пола при помощи зубила. При разметке проема в кровле контур тру; бы на полу чердака увеличивают на 12 см во все стороны для того, чтобы можно было по; 509
том обложить трубу кирпичом. Контур пере; носят на внутреннюю сторону крыши. Устройство фундамента Разметка фундамента происходит анало; гично разметке проема для трубы: отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят мет; ки на нижнюю часть подвальной стены. На полу подвала отмечают размеры камин; ного стола. Вокруг него делают контур фун; дамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина должна быть не менее 50 см. Ес; ли камин устраивают в двухэтажном доме, глу; бину фундамента делают до 70–100 см. Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на дву; тавровых балках, которые заделываются в ка; питальные стены не менее чем на полтора кирпича. Легкую конструкцию камина мож; но расположить на полу, усилив лаги. В месте, намеченном для фундамента, от; бойным молотком разрушают бетонный пол подвала или ломом поднимают бетонные плиты, если пол выложен плитами и блока; ми. Затем вынимают грунт до уровня фунда; 510
мента здания или твердого грунтового осно; вания. Полученную яму утрамбовывают, раз; равнивают дно и начинают строительство са; мого фундамента. Фундамент камина нельзя связывать с фундаментом здания во избежание возмож; ных нежелательных последствий в виде раз; рушения камина при усадке. Отдельный фундамент для камина мож; но сделать из обыкновенного красного кир; пича или бутового камня. Фундамент из кирпича доводят до уровня чистого пола и устраивают гидроизоляцию с тем, чтобы предохранить кирпичную кладку камина от подвальной сырости. Кладку из бутового камня не доводят до уровня пола на два ря; да. Эти ряды выкладываются кирпичом с обязательным устройством гидроизоляции. Бетонный фундамент делают из бетонной смеси, состоящей из 1 части серого портланд; цемента и 4 частей песчано;гравийной сме; си. В качестве арматуры можно использовать арматурную сетку с размером ячеек 10–15 см. Бетон заливают в подготовленную яму в два приема. После первой заливки укладывают арматуру, покрывают ее слоем бетона и ут; 511
рамбовывают, затем заливают остальную часть фундамента. Верх выравнивают и уплотняют специальной трамбовкой. Через два дня бетон застынет, тогда можно начинать строительство собственно камина. Опорные стенки камина выкладывают при помощи металлических профилей, при; крепленных к стене по всей высоте стен под; вала. Кладка камина Кладка камина из кирпича выполняется так же, как и кладка печей. При этом нуж; но руководствоваться чертежом, соблюдая все указанные размеры, планами;порядовка; ми; выполнять перевязку швов с перекрыти; ем вертикальных швов на полкирпича, в крайнем случае на четверть кирпича. Можно воспользоваться готовым набором для устройства каминов, в который входят плита основания, блочные стенки, плита пе; рекрытия, боковые стойки для дымосборни; ка и вставка дымосборника. Для соединения деталей применяется цементный раствор. Плита перекрытия опирается на боковые стенки каминной камеры, на нее опирается труба. Дымосборник устанавливается на бо; 512
ковых стойках. Съемная вставка служит для того, чтобы обеспечить доступ к дымоходу. Выложить камин можно из бетонных бло; ков. Для этого применяются бетонные блоки толщиной 10 см для строительства задней стен; ки каминной камеры и блоки толщиной 21,5 см для боковых стенок. Дымосборник пе; рекрывают бетонной плитой размером 41 х 90 см с отверстием в ней. Толщина стенок ка; минной камеры должна быть не менее 20 см. На каминной доске отмечают границы ка; минной камеры и выкладывают каминную камеру насухо. Это делается для того, чтобы подогнать блоки и отколоть те, которые не вписываются в кладку. Раствор для кладки состоит из цемента — 1 часть, извести — 1 часть и песка — 6 час; тей. Блоки укладывают на известково;цемент; ный раствор, перекрывая стыки между ними. Если нужная высота стенки не получается, блоки верхнего ряда обрезают по горизонта; ли. Это делают при помощи шлифовально; го станка, пропиливая линию по перимет; ру блока, затем раскалывают блок по этой линии молотком. Отколотую сторону при 513
кладке обращают вниз, на раствор, чтобы верхняя сторона была ровной и горизон; тальной. На стенки каминной камеры кладут пли; ту перекрытия под основание дымосборни; ка. Слой раствора под плиту делают 18 мм. Плита должна располагаться строго гори; зонтально. На плите отмечают место расположения дымосборника, накладывают на него слой раствора толщиной 15 мм и устанавливают дымосборник. Монтаж и облицовка дымовых труб Дымоходная труба должна располагаться строго вертикально, ее внутренняя поверх; ность должна быть ровная, без уступов. Ес; ли делается увод, то он не должен уходить в сторону более чем на метр и под углом не менее 60° к горизонту. При прокладке трубы необходимо учитывать отсутствие на ее пу; ти препятствий. Если дом двухэтажный (с мансардой), и на каждом этаже расположена печь, плита или камин, то необходимо помнить о том, что каждый очаг должен иметь самостоятельный дымоход, так как при одновременной топке 514
нижний дымоход будет перебивать дымоход верхнего и последний будет дымить. Дымоход от двух очагов возможно выво; дить в один канал, если они расположены на одном этаже. Для этого делают рассечку в ка; нале в 1/2 кирпича на высоту не менее 75 мм или два вертикальных патрубка (длиной не менее 1 м) сводят в один общий канал. Общий канал при этом необходимо уве; личить до размера 14 х 27 см. Высота дымохода камина должна быть больше, чем у печи, потому что при горении у камина расходуется большое количество воздуха. Для уменьшения потерь тепла стенки ды; мохода должны быть достаточной толщины: у холодной наружной стены — в кирпич, в середине помещения — в полкирпича. При наличии деревянных стен пропуск дымовой трубы через нее должен осуществляться че; рез асбестоцементный или металлический лист (рис. 112). Лучшей формой сечения дымовой трубы является круглая; квадратная и прямоуголь; ная формы хуже, так как в прямых углах при скоплении сажи затрудняется движение 515
1
2
3
4
Рис. 112. Пропуск дымовой трубы через деревянную стену: 1 — утеплитель; 2 — асбестоцементный лист толщи; ной не менее 10 мм; 3 — металлический лист; 4 — об; вязка из наличника
газов. Оптимальное поперечное сечение ды; мовой трубы — 1/10, 1/12 или 1/15 от размера топочного отверстия. 516
Для устройства дымоходов лучше исполь; зовать асбоцементные или керамические трубы. Существуют готовые комплекты дымо; вых труб, включающие в себя стандартные блоки, воротниковые плиты для облицовки, защиту для верха и некоторые другие эле; менты. Монтаж такой трубы начинается с установки первого блока на верх дымосбор; ника. Цементный раствор наносится на ме; сто соединения трубы с дымосборником, блок ставят на место так, чтобы отверстия трубы и дымосборника совпали, и вырав; нивают. Пазы блока должны быть обраще; ны вверх. Внутрь вставляют первый блок футеров; ки расширенной частью сверху с равномер; ным зазором со стенками внешнего блока. Затем на края внутреннего блока наносят слой раствора и устанавливают на него вто; рой внутренний блок. При установке нужно внимательно следить за качеством швов. По; сле этого устанавливают второй наружный блок трубы аналогичным образом. Установ; кой последующих блоков трубу доводят до потолка. Можно закрепить трубу при помо; 517
щи анкерных соединений со стеной здания. Анкеры ставят через каждые 3–4 блока. Меж; ду внешней стенкой трубы и сгораемым ма; териалом должно соблюдаться расстояние не менее 38 мм. При прохождении трубы потолочного пе; рекрытия делают зазор 38 мм, который закры; вают несгораемыми материалами. Воротниковую плиту устанавливают на 35 см ниже стропил на верхний блок трубы при помощи раствора толщиной 15 мм. Во; ротниковую плиту кладут на раствор и вы; равнивают до горизонтального положения. На плиту накладывают раствор и устанав; ливают облицовочные блоки трубы до не; обходимой высоты, вставляя в каждый шов металлические связи. Выше воротниковой плиты трубу облицо; вывают кирпичами на цементном растворе, состоящем из 1 части цемента и 4 частей пе; ска. Кладку ведут с перевязкой вертикальных швов, проверяя горизонтальность и верти; кальность каждого ряда. По углам сторон кла; дут только полномерные кирпичи. Половин; ки, трехчетвертки и четвертки кладут только в середине ряда. 518
2
1 3
Рис. 113. Дымовая труба камина: 1 — эффективная высота; 2 — высота оголовка; 3 — разделка
Кирпичная облицовка крепится к трубе посредством металлических анкерных свя; зей, вставленных между внешними блоками трубы, которые при выполнении кирпичной кладки заделываются в швы. 519
1
120
2
250
Рис. 114. Дымовая труба камина: 1 — разделка; 2 — перекрытие
Кирпичную кладку доводят до верха бло; ков трубы, после чего на край последнего блока кладут слой раствора и вставляют во внутреннюю трубу манжетку, вдавливая ее в раствор. На манжетку наносят раствор, кла; дут кирпичи и покрывают защитной плитой на растворе. В месте пересечения трубы с кровлей остается щель, через которую дож; девая или талая вода может проникать в по; 520
мещение. Чтобы этого избежать, простран; ство между трубой и крышей заделывают раствором или металлической обшивкой. Для металлической обшивки можно ис; пользовать липкие алюминиевые ленты или свинцовое полотно. Обшивка из свинца со; стоит из свинцовых полос и фартука с каж; дой из четырех сторон трубы, образуя ворот; никовую конструкцию. Один край воротника заделан в швы кирпичной кладки, другой ле; жит на поверхности крыши. Толщина стенки оголовка дымовой тру; бы камина должна быть не менее чем в кир; пич, а если стены трубы штукатурят или утепляют асбоцементными плитами, то мож; но выкладывать оголовок толщиной в пол; кирпича (рис. 113, 114, 115). Можно использовать оголовки заводского изготовления. А установка многоярусного дефлектора поможет избежать опрокидывания тяги в ус; тье трубы. Над оголовком дымовой трубы очень эф; фективно установление конькового навеса, который свободно обдувается ветром. Помо; жет избежать разрушения атмосферными 521
1
2
3 4
Рис. 115. Дымовая труба камина: 1 — увод дымового канала; 2 — оголовок противо; опрокидывающей формы; 3 — оформление дымника; 4 — многоярусный дефлектор
осадками торцевой части оголовка металли; ческие колпаки или окантовки из кровельной стали. Для обеспечения тяги на оголовках ды; мовых труб устанавливают ветрозащитные насадки. Оголовки дымовых труб следует вы; водить выше зоны действия ветрового под; пора. На оголовок необходимо установить искроулавливатель в виде колпака и прово; лочной сетки по бокам с размером ячеек не более 3 мм. Устройство тепловых камер Для того чтобы повысить КПД камина, в его корпусе делают тепловые камеры, которые служат для нагревания воздуха от стенок топ; ливника. Комнатный воздух, циркулируя меж; ду внешними стенками топки и внутренними стенками камина, осуществляет дополнитель; ную отдачу тепла в помещение. Тепловую ка; меру можно сделать из отрезка трубы и уста; новить в самом топливнике. В продаже имеются готовые каминные вставки в виде тепловых кассет. Тепловые кассеты могут иметь двойные стенки или со; стоять из двух элементов: тепловой вставки и конвекционной камеры. 523
Тепловая вставка имеет внутри колосни; ковую решетку, а под ней — зольниковую камеру в виде выдвижного ящика. Сверху имеется регулятор тяги. Тепловые кассеты оборудованы стеклянными дверцами, кото; рые уменьшают приток воздуха к горящему топливу. Конвекционная камера сверху имеет ще; левидные отверстия, через которые нагретый воздух попадает в помещение. Можно напра; вить теплый воздух в соседнее помещение через решетку в задней стенке тепловой кас; сеты, если камин расположен у внутренней стены дома. Чтобы вставить тепловую кассе; ту в готовый камин, нужно очистить топку и трубу от сажи. Тепловая кассета должна быть соразмерна топливнику. Сначала в камин вставляют конвекцион; ную камеру. В отверстие между полом и ка; мерой закладывают уплотнительный шнур для герметизации и замазывают шамотным раствором. Пространство между стенками камеры и внутренними стенками топки заполняют ог; неупорным раствором через отверстие, сде; ланное в облицовке камина над карнизом. 524
В крыше конвекционной камеры предус; мотрено отверстие для трубы, в которое вставляют металлическую трубу подходяще; го диаметра, верхний конец которой соеди; няется с дымоходом. Затем герметизируют щель вокруг места соединения трубы с кон;
а
б
Рис. 116. Приспособления для эксплуатации печей и каминов: а — воздухонагревательное приспособление с при; нудительной вентиляцией; б — схема действия воз; духонагревательного устройства с естественной цир; куляцией
525
векционной камерой глиняным раствором, а отверстие в облицовке заделывают. Затем с тепловой вставки снимают ко; лосниковую решетку, зольник и дверцы и вдвигают ее в конвекционную камеру. Кре; пят тепловую вставку к внешней конвекци; онной камере соединительными винтами сверху и снизу. После того как тепловая ка; мера установлена, в нее вставляют зольник, колосник и прикрепляют дверцы. При помощи зажимов с двух сторон кон; векционной камеры ставят металлическую рамку для облицовки тепловой кассеты. В магазине можно приобрести для повы; шения КПД нужные детали, которые могут повысить теплоотдачу камина. Это может быть специальная вставка из труб, засасыва; ющая внизу воздух из помещения (рис.116). Английский камин Английский камин представляет собой апробированную временем конструкцию ка; мина с прямым дымоходом. Он относится к разновидности каминов с односторонним излучением. Конструкция английского ка; мина довольно проста (рис. 117). 526
35 30 25 20 15 10 5 1
129
1,2,3
4,6,8
5,7
1
2
9
15
11
16
13
20
3
Рис. 117. Английский камин: 1 — вид спереди; 2 — разрезы по А;А, Б;Б; 3 — пла; ны порядовки
527
Размер камина в плане 77 x 129 см. Этот камин предназначен для обогревания неболь; ших помещений площадью 20–25 м2. Для кладки потребуется: кирпич обыкно; венный — 720 штук, в том числе огнеупор; ный — 185 штук, дымовая задвижка 14 x 27 см, прочистная дверка — 1 штука. Сечение топ; ливника имеет форму трапеции, поэтому бо; ковые стенки при нагревании излучают тепло в помещение. Задняя стенка топливника до высоты 38 см устроена вертикально, затем наклоняется под углом 20° в сторону поме; щения. Тепло, отразившись от наклонной стенки, направляется к полу. Выше распола; гается дымосборник в форме пирамиды. Пи; рамидальная форма дымосборника и дымо; вой зуб служат для предотвращения дымления камина. Сбоку от дымового зуба устраивают прочистное отверстие для чистки дымохода. Дымовую задвижку устанавливают на конце дымового зуба, если применяют поворотный шибер, или в дымоходе, если используется обычная печная задвижка. Для сжигания дров можно использовать металлическую корзину или колосниковую решетку, что улучшает процесс горения. 528
В таком случае устраивают зольниковую камеру. Можно сжигать дрова на поду топ; ливника. Для увеличения КПД камина можно уст; роить тепловую камеру в корпусе камина. Пол вокруг портала выкладывают огне; упорным кирпичом, спереди — на 50 см, по бокам — на 30 см. Комнатный угловой камин Этот камин предназначен для установки в углу помещения не столько для отапливания, сколько для создания уютной обстановки в доме. Камин с односторонним излучением тепла. Устроен он очень просто. Для кладки потребуется: кирпич обык; новенный — 340 штук, глина — 0,2 м3, пе; сок — 0,3 м3, предтопочный лист 60 x 80 см — 1 штука, каминная решетка с рамкой 25 x 40 см или 38 x 42 см — 1 штука, дымовая задвижка — 1 штука, проволока сечением 3 и 5 мм, проволока отожженная сечением 1 мм ( рис. 118). До четвертого ряда включительно выкла; дывается трехстенная коробка, которая затем заполняется песком. Передние углы камина армируют проволокой сечением 3 мм. Ее за; 529
1/4
77
13
проволока
5
26
27
28
29
Рис. 118. Комнатный угловой камин 530
кладывают в швы по три прутика через ряд кладки. На пятом ряду выкладывается под. Клад; ка ведется насухо. Пустоты заполняются гли; няным раствором и кирпичным щебнем. На шестом ряду устанавливается решетка с рамкой. Ширина полосы для рамки — 8 см. Кирпичи этого ряда образуют порог, предо; храняющий от выпадения углей из топки. Можно не ставить решетку, оставив откры; тый проем. В таком случае его перекрывают металлической полосой длиной 60–70 см, ши; риной в полкирпича, толщиной 5 мм. На 26;м ряду начинают кладку карниза. Для этого поверхность 25;го ряда выравни; вают раствором. 23 кирпича укладывают торцевыми частями наружу с напуском в 5 см вперед. Крайние кирпичи кладут с та; ким же напуском в стороны. Торцевые гра; ни кирпичей должны быть одинаковыми по высоте. Дымоход сужают, как показано на рисунке. 27;й ряд укладывают таким же образом с выравниванием ряда глиняным раствором и напуском кирпичей наружу в 5 см. В послед; нюю очередь кладут крайние кирпичи. Ды; 531
моход продолжают сужать до образования двух отверстий сечением в полкирпича. На 28;м ряду все кирпичи карниза пере; крывают на 3–4 см. Перекрывают одно от; верстие дымохода. С 29;го ряда начинают кладку дымовой трубы. На третьем ряду дымовой трубы ус; танавливают дымовую задвижку. Отделка каминов Существует множество вариантов наруж; ной отделки каминов. Выбор материалов для отделки зависит главным образом от вида и формы камина и общего дизайна всего по; мещения. Для облицовки можно использо; вать кирпич, штукатурку, дерево, мрамор и другие декоративно;отделочные камни, ме; талл, керамическую плитку, изразцы, асбес; то;цементные листы. Необходимость в отделке камина зависит от качества кирпича, из которого он сложен. Если кирпич хорошего качества, нормально; го обжига, красивого насыщенного цвета, то можно обойтись без облицовки другими ма; териалами. Достаточно сделать расшивку и 532
затирку швов и пришлифовать кирпич в не; ровных местах. Цвет кирпича можно освежить нанесением на его поверхность слабого со; лянокислого или сернокислого раствора. Оштукатуривание камина Самый простой и доступный способ от; делки камина — оштукатуривание. Для ош; тукатуривания камина годятся те же соста; вы, что и для печей. Облицовку штукатуркой можно делать после того, как высохла клад; ка и произошла усадка камина. Поверхность подготавливают к оштукатуриванию, удаляя с нее остатки раствора, расчищая швы на 5–10 мм вглубь. Затем на теплую мокрую поверхность камина наносят раствор в два приема. Первый слой раствора жидкий, на; носится набрызгом. После его затвердевания наносят второй тестообразный слой. Толщи; на слоев — 5 мм. Раствор набрасывают на поверхность мас; терком и разравнивают полутерком, двигая его зигзагами снизу вверх. Можно накладывать раствор сразу на полутерок по всей его шири; не и наносить на стену зигзагообразными дви; жениями. Затем поверхность окончательно вы; равнивают при помощи терки. Для этого 533
пальцы правой руки просовывают под ручку терки и прижимают ладонь к внутренней сто; роне терки. Затем круговыми движениями тер; ки выравнивают поверхность штукатурки. После оштукатуривания камин можно окрасить известковыми или водоэмульсион; ными красками. Облицовка гипсокартонными плитами Можно сделать облицовку камина при помощи гипсокартонных плит, которые кре; пятся на металлическом каркасе вокруг стен камина. Установку каркаса начинают с вер; тикальных стоек, учитывая будущие стыки между гипсокартонными плитами. Плиты должны соединяться только на вертикаль; ных и горизонтальных элементах каркаса, а не между ними. Вертикальные стойки устанавливают при помощи отвеса и линейки, разметив снача; ла места их расположения на стене, на полу и на потолке. Их закрепляют шурупами на пробках в каменной или в деревянной сте; не. Между ними устанавливают горизонталь; ные элементы каркаса. Гипсокартонные пли; ты крепят к элементам каркаса винтами через каждые 15 см. 534
Стыки между плитами, а также стыки между плитами и полом или стеной заклеи; вают лентой, смоченной в гипсовом раство; ре. Углы облицовки укрепляют металличес; кими уголками. После окончания работы облицовку можно оштукатурить. В этом случае гипсо; картонные плиты устанавливаются тексту; рированной стороной наружу. Облицовка керамической плиткой Облицовку керамической плиткой начи; нают с нижнего ряда камина, от топки. Пред; варительно нужно рассчитать расстояние так, чтобы от нижнего ряда до перекрытия камина уместилось целое число плиток. Плитка крепится к стене камина при по; мощи термостойкой мастики. При ее приго; товлении нужно следить за густотой раство; ра — мастика не должна быть жидкой. Мастику наносят на стенку для двух;трех плиток, затем берут плитку и вдавливают ее в мастику. Швы между плитками должны быть одинаковыми. После того как стенка выложена плиткой до верхнего края отверстия топки, ее вырав; нивают и прижимают бруском длиной 1 м, 535
имеющим сечение 5 x 10 см, осторожно по; стукивая по нему молотком. Затем выкладывают плиткой другую сто; рону возле отверстия топки до его верха. Ряд поверх проема топки выкладывают на всю ширину стенки. Для того чтобы выложить плиткой стенку над отверстием топки, дела; ют опоры с деревянной планкой наверху, на эту планку опирается нижний край плитки. Дальше кладка идет до самого верха с соблю; дением ширины швов. Термостойкая мастика схватывается через 24 часа. После ее затвердевания плитку моют с мылом, швы очищают и расшивают при помо; щи деревянной терки с резиновой накладкой. Облицовка изразцами Камин, как и печь, можно облицовывать изразцами. Облицовка изразцами ведется в процессе кладки камина. Изразцы с наружной стороны покрыты цветной глазурью, что дает простор для фан; тазии при оформлении помещения в одной цветовой гамме. Можно облицевать камин терракотовыми изразцами, которые не имеют глазурного по; крытия. 536
Для облицовки гладких поверхностей применяются прямые изразцы. Выступаю; щие части камина облицовывают фасонны; ми изразцами. Чтобы облегчить облицовку углов камина, используют специальные уг; ловые изразцы. Облицовка в английском стиле Облицовка камина в английском стиле очень эффектна. Передние и боковые стен; ки камина иногда отделывают пластинами из природных отделочных камней: оникса, яш; мы и др. Но это очень дорогое удовольствие. Дешевле и доступнее сделать облицовку мраморными плитами. Для этого потребуют; ся мраморные плиты для пола и для боко; вых стенок камина. Напольную мраморную плиту перед камином кладут на выровнен; ное бетонное основание сначала без раство; ра, чтобы проверить, насколько хорошо пли; та прилегает к стенке камина. Затем плиту кладут на цементный раствор. Нужно учесть, что мраморная плита очень хрупкая, поэто; му класть ее нужно вдвоем при помощи ши; роких поясов. Мраморную плиту выравнивают, наклады; вая на нее деревянный брусок и постукивая 537
по нему молотком. Горизонтальность установ; ки плиты проверяют уровнем. Плита должна быть на одном уровне с подом топки. Меж; ду ними оставляют зазор 5 мм. Чтобы облицевать стенку камина, на нее наносят слой цементного раствора и вдавли; вают в него вертикальную облицовочную плиту. Чтобы добиться строгой горизонталь; ности установки, мраморную плиту подби; вают раствором. Между стенками футеровки топки и мраморной плитой прокладывают асбестовый шнур. Сверху устанавливают по; перечную мраморную облицовочную плиту таким же образом. По краям мраморной облицовки устанав; ливают деревянную раму с декоративной резьбой. Ее ставят под каминным карнизом. Толщина досок для рамы должна быть 12 мм. Сначала из досок выпиливают две боковые части рамы такой же длины, как расстояние до карниза минус 38 мм. Затем выпиливают среднюю поперечную часть. Чтобы прикрепить раму к стене, снача; ла делают обрешетку в виде трех брусков размером 25 x 50 мм, приделанных к стене на дюбелях на 38 мм ниже уровня карниза. 538
К ним прибивают раму гвоздями через каж; дые 20 см. Декоративную планку крепят к раме при помощи клея и гвоздей на завершающем эта; пе облицовки. Современные камины заводского изготовления Современные готовые камины настолько разнообразны, что даже трудно сделать вы; бор среди множества моделей. Существуют камины, пристроенные к стене; камины, ус; тановленные в углу; камины, огибающие угол стены; подвесные камины; камины со сквоз; ной топкой и т. д. Практически любой готовый заводской ка; мин состоит из топки, облицовки, устройств дымоудаления и распределения воздуха. Воз; можно совмещение функций двух или несколь; ких частей в одном устройстве (например, ус; тройство распределения воздуха и облицовка). Готовые камины могут быть с отркытой или с закрытой топкой, поэтому сразу необ; ходимо определить, что вы хотите иметь в сво; ем новом доме. 539
При открытой топке место для сжигания дров специально оборудовано, конструкция топки может быть разной, но во всех случа; ях огонь в таких каминах не отделен от по; мещения. Закрытая топка — это камера для сжига; ния дров, изготовленная из стали и чугуна (иногда возможна футеровка керамикой). Стенка камеры (одна или более) заменена дверцей с термозащитным стеклом, которое может быть плоским, овальным, многогран; ным, двустворчатым, может подниматься вверх при помощи специального механизма (тогда топка превращается в открытую). Ка; мины, имеющие закрытые топки, обладают рядом преимуществ: — безопасность: при закрытом стекле ис; ключено попадание горящих углей и дров на пол или мебель рядом с камином; — КПД в таких каминах достигает 80% (для сравнения — в открытой топке 15– 20%); — чистота в эксплуатации: происходит полное сгорание дров, углей не остается, а зола ссыпается в съемный лоток через ко; лосниковую решетку; 540
— позволяет влиять на интенсивность и продолжительность горения дров степенью открытости заслонки; — позволяет разводить тепло по разным помещениям при помощи воздуховодов. Материалы для облицовки каминной ка; меры разнообразны и очень красивы. В ос; новном применяется облицовка полирован; ным или колотым мрамором, шлифованным гранитом, песчаником разных цветов и от; тенков. Широко используется дерево в виде деко; ративной отделки карнизов, боковых стен и других элементов камина. Очень красивы ка; мины, отделанные изразцами или майоликой. Топку камина и облицовку можно приоб; рести в комплекте или отдельно. Если вы приобретаете отдельную топку и облицовку, следите, чтобы размеры топки были меньше облицовки, потому что маленькую топку можно укрепить в корпусе камина при по; мощи декоративных металлических решеток, а большую, естественно, придется заменять. Вес готовых каминов колеблется от 700 до 1300 кг в зависимости от их размеров, поэто; му нужно проверять прочность пола перед ус; 541
тановкой. Пол должен быть с обязательной бетонной стяжкой. Деревянные полы укреп; ляют при помощи железного профиля. Стена, к которой пристроен камин, долж; на быть огнестойкой. Если эта стена внеш; няя, ее теплоизолируют минеральной ватой. Топка каминов сделана из чугуна, ее на; ружная поверхность ребристая. Это повыша; ет теплоотдачу, так как ребра увеличивают нагревающуюся поверхность топки. В некоторых топках на выходе устроена специальная заслонка с приводом в виде тро; сика. Если закрыть заслонку, горячий воз; дух будет задерживаться в топке на более длительное время, следовательно, в помеще; ние будет попадать больше тепла. Для современных каминов выпускают го; товые керамические трубы. Они состоят из двух слоев. По внутреннему слою проходит более нагретый воздух, менее горячий про; ходит по внешнему слою, за счет чего труба несильно нагревается. Керамические блоки трубы крепятся при помощи специальной мастики. Собранный дымоход из керамических блоков можно ош; тукатурить или покрасить. 542
Если дымоход в доме уже существует, можно присоединить камин к нему. В прямых дымоходах допускается угол на; клона не более 45° в для каминов с закрытой топкой и не более 30° для каминов с откры; той топкой. Иногда камин присоединяется к дымоходу посредством гибких гофрирован; ных труб. Расстояние от основания топки до конца трубы должно быть от 6 до 10 м. Если трубу сделать выше, тяга может быть слишком сильной и дрова будут бы; стро прогорать, что весьма неэкономно. Сечение дымоходов для каминов приня; то 18 см для маленьких и 25 см для боль; ших. Следует помнить, что чем больше сечение дымохода, тем труднее разжечь камин. В месте прохождения трубы через крышу отверстие герметизируют пенобетоном или специальным герметиком. Над топкой устанавливают колпак из оцинкованной стали. Если в двухэтажном доме на каждом эта; же устанавливают камин, то для каждого ка; мина делают отдельный дымоход. На втором 543
этаже устраивают фальш;стенку, в которой прячут дымоход. В некоторых моделях современных ками; нов предусмотрено устройство для гриля или барбекю. Эти камины чаще устанавливают; ся на открытом воздухе. Для создания местного водяного отопле; ния выпускаются камины с двойной задней стенкой топки, в которой проложены трубы с водой. Эти камины имеют большую теп; лоотдачу и способны обогреть дом общей площадью 100–200 м2. Достаточно популярными являются ками; ны и топки производства «Фугар» с закры; той топкой. Для тех, кто не может позволить себе при; обрести настоящий камин, в продаже име; ются электрокамины. Мощность их 2 кВт, они работают от обычной электросети, могут раз; мещаться в городских квартирах. Современные модели красивы, имитацию огня в них довольно трудно отличить от на; стоящего пламени. Их можно дополнительно облицевать плиткой или деревом в соответствии с ва; шим вкусом и интерьером помещения. 544
Противопожарные меры при эксплуатации каминов Противопожарные меры призваны преду; предить возникновение или облегчить туше; ние пожара. Причинами пожара при пользовании ка; мином могут быть возгорание сажи и смоли; стых веществ в трубе, выпавшие из камина горящие угли и искры или возгорание нахо; дящихся вблизи камина горючих материалов от перенагрева. Соблюдение пожарно;технических правил строительства каминов во многом предупреж; дает опасность возникновения пожаров при эксплуатации камина. Для того чтобы предупредить пожар в трубе, необходимо периодически чистить трубу и ды; моходы от осаждающихся на стенках смол и са; жи. Постоянно действующий камин нужно чи; стить один раз в месяц, особенно если в виде топлива используются дрова, при сжигании ко; торых образуются нежелательные пожароопас; ные отложения на стенках трубы и дымохода. Камины с сезонным периодом работы необходимо чистить перед началом каждо; го отопительного сезона. 545
Для предохранения от выпадения углей и горящих головешек из топки камина применя; ются специальные каминные приспособления. Колосниковую решетку для камина рекомен; дуется делать в виде корзины, стенки которой будут задерживать поленья от выпадения. Для этих же целей служит вертикальная каминная решетка. Зольник делают в виде металлическо; го ящика, в котором будут остывать провалив; шиеся сквозь решетку мелкие угли. Для повышения пожарной безопасности заднюю и боковые стенки топливника ками; на выполняют из огнеупорных материалов так же, как основание камина и под топки. Если каминная камера выложена из обык; новенного кирпича, делают футеровку зад; ней и боковых стенок огнеупорным кирпи; чом или огнеупорными плитами. Перед топочным отверстием обязательно нужно ус; траивать предтопочную площадку, которая защитит полы от возгорания в случае выпаде; ния углей или горящих поленьев. Ее можно выложить огнеупорным кирпичом, природ; ным камнем или декоративной плиткой. Са; мый простой способ — положить стальной предтопочный лист. 546
Нужно соблюдать расстояние между внешней поверхностью трубы и краями сго; раемых перекрытий чердака или второго эта; жа. Это расстояние должно быть минимум 38 мм. Зазор закрывают минераловатными жаростойкими плитами. Исправность трубы — необходимое ус; ловие для профилактики пожара. Осмотр и чистку трубы необходимо делать регулярно. При обнаружении трещин в трубе нужно немедленно замазать раствором раскрошив; шиеся швы или заменить разрушенные кир; пичи. Нужно помнить, что дерево загорается при температуре 300° C, но при длительном воздействии температуры 100° C деревянные предметы могут загореться, поэтому необ; ходимо соблюдать безопасное расстояние от нагревающихся частей камина до деревян; ных конструкций. В непосредственной бли; зости от камина нельзя держать запасы топ; лива, дабы избежать его самопроизвольного возгорания. Нельзя использовать камин для сжигания отходов, химических веществ, повышающих температуру горения материалов. 547
Если по какой;либо причине пожар все; таки возник, сначала нужно сообщить об этом в пожарную охрану. Если нет времени или возможности по; звонить 01, можно попробовать справиться с пожаром своими силами. Для этого в до; ме должен быть огнетушитель. В доме, где работает камин, рекоменду; ется держать сухой химический огнетушитель весом 2,5–4,5 кг. Жидкостный огнетушитель не подходит для тушения пламени камина, потому что резко охлаждает кладку, отчего ка; мин может потрескаться. Пригодность огне; тушителя к работе нужно проверять раз в год. Давление в манометре не должно быть ниже 10% от заданного. В крайнем случае нужно держать рядом с камином ведро с мокрым песком, которым можно воспользоваться для тушения неболь; шого огня. Пожар в трубе тушат тоже при помощи огнетушителя. Горло огнетушителя направ; ляют на горящее топливо так, чтобы частич; ки порошка за счет тяги выносились в тру; бу и гасили огонь в трубе. После того как пожар потушен, перекрывают все задвижки, 548
ставят заслонки, чтобы прекратить тягу. Од; новременно с тушением пламени нужно по; ливать водой крышу, чтобы локализовать пожар. При этом вода не должна попадать на тру; бу, чтобы не вызвать ее растрескивания в ре; зультате резкого охлаждения. Дом с камином желательно оборудовать дымовой сигнализацией, которая реагирует на задымление и предупреждает о возмож; ности пожара. Дымовые сигнализаторы бы; вают ионизационными и оптическими. Оптический дымовой сигнализатор реа; гирует на сильное задымление помещения, поэтому его рекомендуется устанавливать в помещении, где находится камин, и в сосед; них помещениях, в которые есть проход из комнаты с камином. Обычно оптический ды; мовой сигнализатор устанавливают в комна; тах первого этажа и в проходах. Принцип ра; боты оптического дымового сигнализатора основан на прерывании светового луча час; тичками дыма. Пыль снижает чувствитель; ность оптического сигнализатора, поэтому во время общей уборки помещения не забывай; те удалять с него пыль. 549
Ионизационный сигнализатор хорошо ре; агирует на любое задымление, может вызвать ложную тревогу, поэтому его устанавливают в отдаленных помещениях, часто в спальнях. Устройство ионизационного сигнализатора основано на том, что ионизированный газ вызывает появление электрического тока между клеммами датчика, а дым изменяет ве; личину тока, из;за чего срабатывает звуко; вой сигнал. Ионизационный дымовой сиг; нализатор устанавливают на втором этаже здания и на лестничной площадке. Дымовые сигнализаторы прикрепляют к потолку в центре или с краю, но не ближе 30 см от стены.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электричество прочно вошло в нашу жизнь и стало настолько обыденным и привычным, что невольно возникает аналогия с дыханием: когда оно есть — мы его не замечаем, но сто; ит его перекрыть — возникают сложности. Для того чтобы подключить вновь постро; енный дом, дачу или садовый домик к элект; росети, необходимо получить соответствующее разрешение в электроснабженческой органи; зации. Работы по электроснабжению, как пра; вило, выполняют по договору бригады элект; роснабжения, но правильная эксплуатация сети и электроустановок является обязанно; стью хозяина дома и членов его семьи. Электрическая энергия, несмотря на свою доступность, фамильярного отношения к се; бе не терпит — ударит так, что мало не по; кажется. Здесь нужны осторожность, точность и последовательность.
Монтаж ввода электросети в дом К уличной однофазной сети напряжени; ем 127–220 В дом, как правило, подключа; ют через воздушную линию. 553
Для ее крепления используют крюки с изоляторами. В бревенчатые стены их вво; рачивают непосредственно, а для кирпич; ных стен рекомендуется использовать свар; ные кронштейны с крюками, которые крепят на цементном растворе с наполни; телем из щебня или кирпичного боя (рис.119 а, б). Если дом невысокий, используют свар; ную конструкцию из трубы, кронштейна и крюков. При этом нижний провод должен проходить от крыши на расстоянии не ме; нее 1 м. Мачту делают из оцинкованной тру; бы диаметром 30–50 мм и крепят хомутами и растяжками. Ввод в индивидуальный дом трехфазной сети напряжением 220/380 В возможен толь; ко по специальному разрешению энерго; сбыта. Но прежде чем подключиться к магист; ральной линии электропередач, необходимо все должным образом подготовить: устроить внутреннюю проводку, оборудовать розетки и выключатели, подсоединить осветительные приборы, установить прибор учета электро; энергии — счетчик. 554
500
0,50
а
600
3
2
4
1 5
7
5.000
500
б
8
500
6
100 300
Рис. 119. Вводы электросети: а — для деревянных стен; б — для кирпичных стен: 1 — выходное отверстие, 2 — крюк, 3 — подводка се; ти, 4 — изолятор, 5 — входная воронка, 6 — свинцо; вая или поливинилхлоридная трубка, 7 — кронштейн
555
Установка электросчетчика и электропроводки к нему Вам не нужно ломать голову над вопро; сом, какой счетчик (из всего многообразия типов и марок) выбрать для своего дома. Этот вопрос раз и навсегда решили органы энер; гонадзора: в индивидуальных жилых домах допускается установка только однофазных или трехфазных счетчиков электрической энергии; причем последние можно устанав; ливать в том случае, если предусматривает; ся длительная работа в режиме неравномер; ных нагрузок (например, если в вашей домашней мастерской установлены какие; либо станки с электрическими двигателями). Электросчетчики следует устанавливать в местах, легкодоступных для осмотра и сня; тия показаний по расходу электроэнергии. Их устанавливают в сухих помещениях с тем; пературой в любое время года не ниже 0° C. Допускается крепление электросчетчиков на деревянных, пластмассовых и металлических щитках. Но чаще их устанавливают в шка; фах, на панелях, щитах, в нишах на стенах, имеющих жесткую конструкцию. 556
Установку электросчетчиков производят на высоте 1,5–1,7 м от пола в отапливаемом помещении; трехфазный счетчик и рубиль; ник перед ним, наличие которого строго обя; зательно, помещают в металлический шкаф жесткой конструкции. Следует позаботиться о возможности от; ключения счетчика в случае его замены, ре; монта и пр. Для этого между точкой подклю; чения к магистральной линии и самим электросчетчиком устанавливаем коммутаци; онный аппарат или предохранитель. Все приборы перед установкой должны быть проверены и опломбированы органами энергонадзора. Проводку от внешнего ввода до счетчика делают изолированным двухжильным прово; дом или кабелем с сечением каждого прово; да не менее 2,5 мм2 и обязательно цельным куском. В проходе через стену с наружной сто; роны устанавливают изолятор в виде воронки (носком вниз), а с внутренней — в виде втул; ки. Вместо изоляторов можно использовать свинцовую или поливинилхлоридную трубку. Внутреннюю электропроводку подсоеди; няют к счетчику по схеме, указанной на об; 557
ратной его стороне. Для подсоединения ис; пользуют провода сечением не менее 2,5 мм2, если они медные, и не менее 4 мм2, если они алюминиевые. Но это мы уже затрагиваем вопрос, связанный с устройством самой вну; тренней электропроводки.
Внутренняя электропроводка Внутренняя электропроводка — совокуп; ность всех проводов и кабелей с относящи; мися к ним креплениями и деталями — вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее. Виды электропроводок и способы их прокладки Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть: — открытая, то есть проходящая по по; верхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой про; водки невероятно просты: это либо свобод; ная подвеска на роликах, либо размещение 558
ее в электротехнических плинтусах и налич; никах; — скрытая. В жилых домах прокладыва; ется внутри конструктивных элементов зда; ния либо ее отделки. В этом случае приме; няются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строитель; ных конструкций (например, междуэтаж; ных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой; — наружная — размещается по наруж; ным стенам зданий или между ними на опо; рах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка са; ма по себе может быть как открытой, так и скрытой. Провода и кабели Чтобы сделать правильный выбор, нужно, во;первых, знать разницу между проводом и кабелем; а во;вторых, уметь расшифровать аббревиатуру их маркировки. Итак, провод — это одна неизолирован; ная или несколько изолированных жил, за; ключенных в неметаллическую оболочку, 559
обмотку или оплетку из волокнистых мате; риалов. Кабель же — это одна или несколь; ко изолированных жил, заключенных в ме; таллическую оболочку, поверх которой имеется защитный покров. Маркировка проводов и кабелей содержит информацию о том, из какого материала сде; ланы токопроводящие жилы, изоляция и обо; лочка, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и их се; чении; и состоит из буквенных и цифровых символов. Значение символов и их место в маркировке следующее: — на первом месте стоит обозначение ма; териала токопроводящих жил: алюминий — а, медь — буква опускается; — на втором месте в маркировке прово; дов может стоять П — провод или ПП — пло; ский провод; в маркировке кабелей на вто; ром месте указывается материал изоляции: В — поливинилхлорид, П — полиэтилен, Р — резина, Н — нейрит; — на третьем месте в маркировке прово; дов указан материал изоляции (см. выше), а у кабелей — материал оболочки (обозначе; ние буквенных символов материала оболоч; 560
ки соответствует обозначению материала изо; ляции); — на четвертом месте и в том и другом случае зашифрованы дополнительные сведе; ния: Г— гибкий, Н — негорючий; — далее цифровыми символами обозна; чается количество жил и их сечение. Например, АПРН;2,5–1: А — алюмини; евая жила, П — провод, Р — резиновая обо; лочка, Н — негорючая резиновая оболочка, 2,5 — сечение жилы 2,5 мм2, 1 — одножиль; ный; или кабель АПВГ;5–3: кабель — слово говорит само за себя, А — алюминиевая жи; ла, П — полиэтиленовая изоляция, В — поливинилхлоридная изоляция, Г — гибкий, 5 — сечение жилы 5 мм2, 3 — трехжильный. Марки проводов и кабелей, используемых в том или ином месте внутренней электро; проводки, должны быть обозначены на схе; ме электрификации вашего строения, вхо; дящей в состав общего проекта. Если же вы все;таки отказались от услуг проектных организаций, то вам не бесполез; ны будут следующие сведения: — в сухих помещениях для открытой электропроводки можно использовать следу; 561
ющие марки проводов и кабелей: АПВ, АППВ, АВВГ и АВРГ; — в сухих помещениях для скрытой эле; ктропроводки в заштукатуренных борозд; ках — АПВ и АППВ; — во влажных помещениях (например, душевых и ванных комнатах) для открытой электропроводки — АППВ; — во влажных помещениях для скрытой электропроводки — АПВ и АППВ; — в жарких помещениях (например, ба; нях и саунах) для открытой электропровод; ки — АНРГ, АВВГ и АВРГ; — в жарких помещениях скрытая провод; ка устраивается только в стальных трубах, что неприемлемо для бытовых условий; — для наружных открытых электропрово; док используются провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ; — для всех помещений используются дву; жильные провода с размером сечения жил: медных — не менее 2,5 мм2, алюминиевых — не менее 4 мм2. Если вы наблюдательны, то заметили, что указаны марки только алюминиевых прово; дов и кабелей. Это связано с тем, что про; 562
вода и кабели с алюминиевыми жилами на; иболее дешевы. Медные провода и кабели стоят в 2–2,5 раза дороже, но электропро; водка из медных проводов и кабелей значи; тельно надежнее алюминиевого аналога; их контактные соединения прочнее, поэтому проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформа; ций, а значит, проводка более долговечна. Монтаж внутренней электропроводки Монтаж открытой и скрытой электропро; водки производится на разных этапах стро; ительства. Открытую проводку монтируем по за; вершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; креп; ление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах че; рез каждые 0,5 м либо закладываем прово; да в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходя; щие через стены, заключаем в металличес; кие (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов 563
желательно избегать, однако если этого сде; лать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя;четырьмя слоя; ми изоляционной ленты либо изоляцион; ной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересече; ния с металлическими трубопроводами, ес; ли расстояние между проводкой и трубопро; водом менее 10 см. Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветви; тельных коробок до стационарных освети; тельных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках,— до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выклю; чателей и светильников производим после оштукатуривания. Но прежде, чем браться за пассатижи, па; яльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и со; ставьте подробный план;схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трас; су прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. 564
Выключатели устанавливают вблизи вход; ной двери, определяют места розеток, про; думав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветитель; ные приборы. Для подвалов и неотапливае; мых помещений применяют провода в спе; циальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закры; вают защитными колпаками. План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров опреде; лить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10–15 см для со; единения проводов между собой и подсоеди; нения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план;схему советуем со; хранить, он пригодится при возможном ре; монте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потре; буется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом — не проходит ли в этом месте провод скры; той электропроводки. Теперь можно приступать непосредствен; но к монтажу внутренней электропроводки. 565
Возьмем за правило: провода будем распола; гать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все пово; роты — только на 90°. Горизонтальные уча; стки электропроводки прокладываем парал; лельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10–20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям. Как у всякого хорошего правила, у на; шего тоже есть исключение: по междуэтаж; ным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветви; тельной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металли; ческими трубопроводами или при прохож; дении их сквозь отверстия в стенах пред; принимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропро; водки. Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с побе; 566
пропаять
участок расположения изоляции
изолента
вразбежку
Рис. 120. Соединение проводов
дитовой напайкой. Для закрепления прово; дов в заштукатуриваемых бороздках исполь; зуем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. 567
При деревянных оштукатуриваемых сте; нах под провод подкладывают слой листово; го асбеста или делают на стене намет шту; катурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод не; обходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон. Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов времен; но изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвитель; ных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что ка; сание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жиз; ни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пай; кой, так и скруткой; для алюминия — пай; ка без альтернативы (рис. 133). Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5–1 см, пайку производим оло; вянно;свинцовым припоем (с содержанием 568
олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществля; ем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современ; ных розетках и выключателях для более удоб; ного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоля; ции концы проводов вводим прямыми; ли; бо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта. Соединение проводов выполняют обыч; но в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок вы; полняют различными способами в зависи; мости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивиду; альных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществ; ляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. 569
Ввод электропроводки в дом, ее подключе; ние к счетчику и к магистральной линии элек; тропередач должен осуществлять профессио; нальный электрик.
МОЛНИЕЗАЩИТА ДОМА
Источником возникновения молний яв; ляется атмосферный заряд электричества. Во время грозы у поверхности земли возника; ет сильное электрическое поле, напряжен; ность которого особенно велика на концах остроконечных объектов. Во время грозы на таких концах проявляется видимое све; чение. Напряжение между облаками и землей может составлять 100 000 000 В, сила тока молнии — 100 000 А, время действия — 10–6 секунд, диаметр светящегося канала (раска; ленных, хорошо проводящих электрический ток газов) — 10–20 см. Кроме линейной, в природе возникает шаровая молния, представляющая собой ог; ненный шар диаметром 10–30 см, медленно перемещающийся в воздухе (со скоростью около 2 м/с) по направлению ветра. Движе; ние молнии сопровождается шипящим или свистящим звуком, она проникает в поме; щение через открытые окна, форточки, двери, дымоходы печей и даже через ще; ли. Шаровая молния может существовать от нескольких секунд до 4 минут, исчезает бесшумно, но иногда может произойти взрыв, 573
при котором выделяется большое количест; во тепла, часто приводящее к пожарам. Молниеотводы, применяемые для защи; ты зданий и сооружений от ударов линейной молнии, при шаровой молнии не эффектив; ны. Для предотвращения проникновения ша; ровой молнии в помещение во время грозы следует хорошо закрывать окна, двери, ды; моходы, а вентиляционные отверстия долж; ны быть снабжены металлической сеткой с ячейками 3–4 см2. Такая сетка выполняется из медной или стальной круглой проволоки диаметром 2–2,5 мм и надежно заземляется. Чаще всего молния ударяет в наиболее возвышающиеся над землей части зданий и сооружений, в места с большим удельным электрическим сопротивлением (например, в землю, где проложены металлические тру; бопроводы или кабели), где имеются вклю; чения грунта, хорошо проводящего электри; ческий ток (например, глина), в места стыка пород земли разной удельной электрической проводимости, в места выхода на поверх; ность грунтовых вод, выхлопа газов и выхо; да дыма из труб (из;за повышенной иониза; ции воздуха). 574
Молниезащита от прямых ударов молнии представляет комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопас; ности людей, сохранности зданий и соору; жений от возможных взрывов, загораний и разрушений. Устройство, воспринимающее прямой удар молнии и отводящее ток молнии к зем; ле, получило название молниеотвод, пред; ставляющий собой металлическое устрой; ство, возвышающееся над защищаемым объектом. Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, непосредственно вос; принимающего удар молнии, токоотвода, по которому ток молнии передается в землю, и заземлителей, обеспечивающих растека; ние тока в земле. Зоной защиты молниеотвода является часть пространства, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых уда; ров молнии. В качестве молниеотводов для защиты отдельных зданий от прямых ударов молнии могут быть использованы деревья. Это возможно, если дерево выше дома вместе с антенной в 2–2,5 раза. Дерево долж; 575
но отстоять от дома на 3–10 м. По стволу де; рева прокладывается токоотвод, верхний ко; нец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,5 м, а у основания дерева он присоединен к заземлению. Если конек кровли соответствует наиболь; шей высоте строения, то над ним подвешива; ют тросовый молниеприемник, возвышаю; щийся над коньком не менее чем на 0,3 м. Опорами для молниеприемника могут служить деревянные стойки. Когда длина строения со; ставляет более 10 м, токоотводы прокладыва; ются с двух сторон по торцевым стенам дома и присоединяются к заземлителям, при дли; не строения менее 10 м — только с одной сто; роны. Укрепить токоотвод можно и на возвы; шающейся дымовой трубе, выполнив все работы по заземлению. При наличии металлической кровли ее следует присоединить к заземлению, токоот; водами могут служить металлические водо; стоки, наружные металлические лестницы и т. п., а все выступающие металлические пред; меты на кровле необходимо присоединить к ней стальной полосой. 576
250
точка присоединения к кровле
3 4 Заземлитель от поверхности 500 мм
5
к токоотводу по стволу дерева
Рис. 121. Молниезащита строения: 1 — тросовый молниеприемник; 2 — ввод воздушной линии электропередачи; 3 — токопровод; 4 — зазем; ление молниеприемника; 5 — вариант молниезащи; ты — токоприемник выше кроны дерева
Токоотвод диаметром 6 мм делают из ме; талла (стали), в качестве заземлителя ис; пользуется один электрод длиной в 2–3 м с диаметром 10 мм, уложенный вертикально или горизонтально на глубине около 0,5 м в земле. 577
Соединять элементы молниеотвода мож; но сваркой или крепить на болтах (рис. 121). Состояние молниезащиты тоже требует ухода и систематической проверки. Нельзя допускать поражения молние; отвода коррозией, нужно регулярно очищать его от окалины, а при необходимости заме; нять. Необходимо следить и за надежностью соединений и креплений, а каждые пять лет вскрывать заземляющие электроды, прове; рять их состояние и в случае сильного пора; жения коррозией заменять.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
По окончании основных строительных работ можно приступать к отделке. Частич; но этот вопрос был освещен в предыдущих главах, когда речь шла о настилке и уст; ройстве полов из различных материалов, об оштукатуривании и облицовке печей и ка; минов. Внешний и внутренний вид дома, эсте; тический уровень решения всех элементов оказывает сильное эмоциональное воздей; ствие на человека, поэтому вопросам внеш; ней и внутренней отделки дома должно быть уделено достаточное внимание. А ос; новными принципами выполнения этих ра; бот является ваш вкус и окружающая сре; да. Именно она оказывает влияние на выбор материалов, характер обработки и отделки поверхностей. В конечном счете весь предметно;пространственный ком; плекс должен получить некое целостное и взаимосвязанное решение. Это решение бу; дет зависеть от качества выполнения отде; лочных работ, а качество — от знания то; го, как выполнить ту или иную работу по отделке.
Стекольные работы Первым в череде отделочных работ зна; чится застекление всех окон в доме, пото; му что незастекленные окна дают простор сквознякам. А сквозняки, как известно, ед; ва ли не самый главный враг большинства отделочных работ: штукатурка трескается, обои отстают от стен, а если через незастек; ленное окно свежеокрашенную поверхность забрызгает дождь, то повторная окраска га; рантирована. Для стекольных работ необ; ходимы рулетка, угольник, линейка и стек; лорез. Процедура застекления трудностей не представляет, главное здесь, как и в любом другом деле, четко следовать определенным правилам. В первую очередь фальцы переплетов нужно хорошо промыть, просушить, про; олифить или окрасить. Пока сохнет олифа или краска, произведем замер переплетов и определим необходимое количество и раз; меры стекол (при этом необходимо учесть, что стекло в переплетах должно перекрывать фальцы не более чем на 3/4 их ширины). 582
Затем производим раскрой стекла с помо; щью линейки и стеклореза. Для резки стекла применяют роликовые или алмазные стеклорезы. Стеклорезы имеют три режущих ролика из твердого сплава, вмонтированных в латунный бара; банчик. В рабочее положение режущий ро; лик приводится ослаблением винта бара; банчика. Листовое стекло толщиной 2–4 мм режут роликовым стеклорезом (рис. 122 б.). Алмаз; ный стеклорез гораздо долговечнее ролико; вого (рис. 122 а), рассчитан более чем на 10 000 м реза (для сравнения: роликовый — на 350 м). Чтобы разрезать стекло ровно и без за; усенцев, должны быть выполнены следующие условия: стекло должно быть чистым, не пыльным и сухим. Стекло очищается вето; шью с двух сторон, а при сильном загрязне; нии промывается в растворе соды, так как грязное, со следами жира и увлажненное стекло плохо режется, прорезается на недо; статочную глубину, а при ломке может рас; колоться не по линии надреза. Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать 583
а
б
в
г
Рис. 122. Резка стекла: а — алмазный стеклорез; б — роликовый стеклорез; в — резка стекла; г — отломка стеклорезом и клещами
в теплом помещении до полного высыхания, после чего тщательно протереть. Приступая к резке стекла, необходимо помнить о том, что его размеры должны быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между бортиками фальцев переплета. Фальцы пе; реплетов при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. 584
Это делается для того, чтобы стекло могло свободно войти в фальцы и чтобы не рас; кололось при разбухании деревянных пере; плетов. Перед началом резки стеклорез необходи; мо проверить на небольшом осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бес; цветная черта, то это означает, что стеклорез режет хорошо. Лист стекла укладывают на ровную по; верхность верстака или стола (рис. 122). Прямые линии режут с помощью чертеж; ной рейсшины, рейки или деревянной ли; нейки. Стеклорез необходимо держать в стро; го вертикальном положении. Начинают резку с дальнего края полотна, проводят стеклоре; зом (только один раз!) вдоль линейки, рав; номерно нажимая на стекло. Когда все дела; ется правильно, стекло при резании издает слабое потрескивание. Ломают отрезанное стекло о край стола или верстака, совместив с ним линию реза: одной рукой прижимают стекло, другой — нажимают на свешиваю; щийся край и придерживают. Небольшие по; лоски стекла отламывают с помощью стек; лореза или клещами. 585
Рис. 123. Крепление стекла на штапиках: 1 — переплет; 2 — стекло; 3 — замазка; 4 — штапик; 5 — гвоздь (шуруп или шпилька)
Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей. Сам процесс вставки стекла можно осу; ществлять с креплением на шпильках или на штапиках, и в том и в другом случае обяза; тельно использование оконной замазки. Од; нако переплеты, в которых стекла крепятся на штапиках, выглядят намного эстетичнее; к тому же штапики обязательно входят в ком; плект оконного блока (заказываете ли вы его или покупаете готовым). Поэтому именно с 586
этим способом вставки стекол мы и позна; комимся подробно. Для удобства работы переплеты предпо; чтительнее снять с петель. По всем фальцам (без разрывов) укладываем слой мягкой окон; ной замазки, сверху вставляем стекло и слег; ка прижимаем его, чтобы выдавить излишки замазки. Штапики обрезаем «на ус» (для со; единения в углах). Стороны штапиков, кото; рые будут соприкасаться со стеклом, также промазываем тонким слоем замазки, устанав; ливаем их на место по всему периметру стек; ла и закрепляем мелкими гвоздями, шурупа; ми или шпильками через каждые 25–30 см (рис. 123). Шпильки должны быть утоплены в за; мазке, их забивают стамеской. Далее оста; ется только удалить выступившие излишки замазки.
Штукатурные работы Назначение штукатурки — отделка стен, перегородок, перекрытий и прочих плоско; стей с целью выравнивания поверхности и 587
предохранения ее от вредных атмосферных воздействий. Штукатурка способствует ар; хитектурно;художественному оформлению фасада дома и его интерьера. Штукатурке можно подвергнуть практи; чески любые поверхности: каменные и кир; пичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки; проч; ность, надежность и долговечность такой отделки зависит в первую очередь от каче; ства подготовки поверхностей к оштукату; риванию. Подготовка основания Первая операция по подготовке к ошту; катуриванию одинакова для всех поверхно; стей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%;ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка. Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида. У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глуби; ну до 15 мм (если кладка не сложена в «пу; 588
стошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глу; биной до 3–5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием. Делать это следует специальными инст; рументами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, от; личающиеся друг от друга количеством зу; бьев) и бучардой (цельнометаллический тя; желый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачи; щаем стальной щеткой, а пыль удаляем влаж; ным веником. Бетонные плиты обычно слишком глад; кие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3–5 мм и длиной 10–15 мм, используя те же инстру; менты, что и при подготовке каменных и кир; пичных кладок. После нанесения насечки по; верхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом. Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5–2 года после его установки) — 589
самые капризные в плане подготовки к ош; тукатуриванию. В первую очередь необходи; мо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, ша; таться, вибрировать. Чтобы древесину не по; коробило от влаги, входящей в состав шту; катурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует над; колоть, а в надколы вбить деревянные кли; нышки. Для удержания штукатурного слоя на де; ревянные стены и потолки набиваем дран; ки — тонкие (3–5 мм) и узкие (15–20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямо; волокнистой древесины хвойных пород. На; биваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уров; ню пола и на расстоянии 40–45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпенди; кулярно к нижним дранкам и также под уг; лом 45° к поверхности пола (рис. 124). В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении ниж; 590
а
б
2 1
1
50
2
3
70 2 4 в 15/20мм
г
Рис. 124. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей: а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дра; нкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набив; ка дранки
них и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор. Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). 591
Стыки дранки во избежание утолщения сле; дует делать впритык. Дранка к стенам и по; толкам крепится штукатурными гвоздями че; рез одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах). Под дранку для упрочения штукатурно; го слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие дре; весно;волокнистые плиты, другие подоб; ные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизитель; но 105 штук. Заменой деревянной дранки (ведь набив; ка дранки — процесс довольно долгий и тру; доемкий) может выступить металлическая сетка;рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен. Гвозди вбиваем в основание на расстоя; нии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяже; нии сетка будет вибрировать, отчего нане; сенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем. В случае отсутствия сетки;рабицы при; меняем проволочное плетение. В стену или 592
потолок на расстоянии 4–5 см друг от дру; га набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть сле; дующее: первое — шляпки гвоздей не долж; ны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они мо; гут на высоту, как минимум, 5 мм; и вто; рое — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же при; чине, что и натяжение сетки;рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку;рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предо; хранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения. Места сопряжения деревянных конструк; ций с кирпичными или бетонными обива; ют именно металлической сеткой так, что; бы сетка заходила на каждую сторону на 40–50 мм. А на выступающих углах дере; вянных конструкций поверх дранки следу; ет прибить полоски металлической сетки шириной 15–20 см, это укрепит углы и пре; дупредит образование трещин при усыхании древесины. 593
Провешивание поверхностей Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис. 125). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уро; вень штукатурки закрепить марками и мая; ками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные вы; пуклости. Вертикальные поверхности (стены) Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов сте; ны на расстоянии 25–30 cм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхно; стью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опу; скаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным обра; зом провешивают другую сторону стены, ус; тановив гвозди 3 и 4 (125 а). 594
3 8
17 10
5 9
2
6
11 2 4
дранка потолок
150 150 150 150
а
б
Рис. 125. Провешивание поверхностей: а — вертикальных стен; б — потолков
595
Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между про; тиволежащими нижними и верхними гвоз; дями натягивают по одному шнуру, за ко; торые цепляют шнур;причалку. Передвигая шнур;причалку снизу вверх, проверяем по; верхность стены. Если стена ровная, то меж; ду ее плоскостью и шнуром;причалкой все; гда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком;либо месте шнур;причал; ка подступает к стене особо близко или да; же касается стены, то этот участок стены следует обрубить. На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвоз; ди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шну; ром;причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, при; ступают к установке марок, а затем на их ос; нове — и маяков. 596
Небольшую лепешку гипсового теста (ли; бо раствора, которым в дальнейшем вы бу; дете производить оштукатуривание) устанав; ливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторо; нами приблизительно 10–12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и дли; ной около 1,5–2 м). Образовавшуюся меж; ду поверхностью стены и плоскостью пра; вила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предвари; тельно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затверде; ет, правило снимают, исправляют имеющи; еся дефекты — это маяк. На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе за; вершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штука; турные слои. Если же марки и маяки бы; ли выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3–5 мм и за; 597
делывают это место свежей порцией рас; твора. Горизонтальная поверхность или потолок Провешивание потолка — дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25–30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100–120 см (шляпки гвоздей отстоят от по; верхности потолка на предполагаемую тол; щину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по од; ной плоскости: к двум крайним гвоздям при; ставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, до; биваются одинакового положения уровня во; ды в обеих визирных трубках. Для этих це; лей используется и ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (верти; кальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес). Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично прове; шиванию стен, проверяют точность выпол; 598
нения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурно; го раствора). Затем в той же последовательности со; оружают маяк на противоположном конце потолка (см. рис. 125 б). Угловые (лузговые) маяки Особое внимание следует уделить прове; шиванию и установке марок и маяков в ме; стах стыков 2 стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукату; ров называются «лузги». А техника их про; вешивания следующая: — сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном по; рядке, но из штукатурного раствора, передви; гают вплотную к другой стене; — когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга; — после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг; — лузговые маяки по окончании оштука; туривания не вырубаются. 599
Подготовленные основания обильно ув; лажняются, дают время влаге хорошо впи; таться, и только после этого приступают к оштукатуриванию. Нанесение штукатурного намета Технологический процесс оштукатурива; ния (намета) состоит из нанесения на ос; нование обрызга, грунта и накрывочного от; делочного слоя (рис. 126). Обрызг имеет толщину 5–9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрывки около 5 мм. Рецепты раствора для каждого слоя раз; личны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по спо; собу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и пе; сок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до полу; чения нужной консистенции. После повторного тщательного переме; шивания раствор готов к применению. 600
2 3
4
1
Рис. 126. Слой штукатурного намета: 1 — основание;поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка
Составы штукатурного цементно;песча; ного раствора (в частях по объему): — для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный пе; сок — 2,5 части; — для грунта (основной намет): порт; ландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части; 601
а
б
в
г
Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ: а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка
— для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный пе; сок — 1–1,5 части. Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно;песчаного раство; ра в его состав желательно ввести пластифи; цирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс 602
а
б
в
г
Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикаль/ ные и горизонтальные поверхности с соколка: а — набирание кельмой раствора из ящика и пере; кладывание его на соколок; б — захватывание раство; ра правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа на; лево; г — то же слева направо
или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увели; чивают прочность штукатурного слоя. 603
Срок использования любого цементосодер; жащего раствора (то есть промежуток време; ни, в течение которого раствором можно ра; ботать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустев; ший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому гото; вить раствор для оштукатуривания следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часа. А вот теперь можно приступить непосред; ственно к оштукатуриванию — последова; тельному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127). Обрызг. При нанесении нижнего слоя шту; катурного намета характерным является то, что его не намазывают и не натирают на ос; нование, а набрасывают кельмой (вязкий рас; твор) или совком (жидкий раствор) на под; готовленную поверхность: на вертикальные поверхности (стены) раствор лучше набра; сывать бросками справа налево либо слева направо, на горизонтальные поверхности 604
(потолок) броски удобнее производить через плечо (от плеча) либо от себя (рис. 128). Таким образом, нанесение обрызга на ош; тукатуриваемую поверхность укладывается в одну операцию, главное — покрыть раство; ром все основание, не оставляя никаких про; пусков. Перед нанесением слоя обрызга поверх; ность основания необходимо хорошо смо; чить, чтобы после оштукатуривания не по; глощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки. Нанесенный слой обрызга не разравнива; ют, а только удаляют свисающие части рас; твора. Исключением являются случаи выпол; нения тонкой штукатурки (затирка по бетону). Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания: по кирпичным и бетонным — до 5 мм, по деревянным осно; ваниям — до 10 мм. Грунт. Для грунта используют более гу; стой раствор, чем для обрызга. Грунт явля; ется основным слоем штукатурного наме; та. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. 605
Рис. 129. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями
На схватившуюся, но еще влажную по; верхность обрызга (если поверхность подсох; ла, то ее следует увлажнить) наносят грунт, его можно наносить полутерком (по всей длине полутерка накладывают раствор, затем полутерок одной из продольных сторон при; 606
жимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают вдоль основания: по стене — сни; зу вверх, по потолку — от себя) или мастер; ком (данный способ менее производителен и не дает хорошего качества). Закрыв грунтом 2–3 м2 поверхности, раз; равнивают раствор полутерком в любом на; правлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное — достигнуть конечной цели; поверхность грунта должна стать ров; ной (чем качественнее будет выровнена по; верхность грунта, тем легче будет наносить накрывку и тоньше будет ее слой (рис. 129). Попутно исправляют имеющиеся дефек; ты: домазывают раствор там, где его недо; статочно, либо срезают излишки. Если штукатурный слой необходимо по; лучить большой толщины, то это делается за счет увеличения толщины именно грунта: в этом случае грунт наносится слоями в не; сколько приемов. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использо; вании известковых и известково;гипсовых растворов 7 мм, при использовании цемент; ных растворов — 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатур; 607
ки не более 12 мм, для улучшенной — не бо; лее 20 мм. Каждый последующий слой наносят толь; ко после того, как начнет схватываться слой предыдущий. Показателем готовности явля; ется побеление раствора, слой не крошится под пальцем при надавливании на него. Таблица 6 Сроки выдерживания штукатурки Средние сроки выдерживания слоев штукатурки Раствор
для обрызга перед нанесением грунта
Сроки полного просыхания штукакаждого турки до слоя начала маляргрунта ных работ
Цементный 6–12 ч 2–3 ч Цементно;из; вестковый тощий 0,5–1 сут. 1–2 сут. жирный 0,5 сут. 9–12 ч Известковый 2–3 сут. 1–1,5 Известково; гипсовый 0,5–1 сут. 0,5–1 ч Известково; глиняный 2–3 сут. 1–2 нед.
608
6–7 сут. 19–20 сут. 15–20 сут. 20–30 сут. 15 сут. 1–1,5 мес.
Средние сроки выдерживания слоев шту; катурки приведены в табл. 6. Эти сроки в летнее время и при хорошей вентиляции уменьшаются вдвое, а в холод; ное время, наоборот, увеличиваются до двух раз. Нельзя допускать, чтобы штукатурный слой полностью затвердел и был пересушен, поскольку это не дает надлежащего сцепле; ния нового слоя со старым. Для улучшения сцепления с последующи; ми слоями свеженанесенный грунт нареза; ется пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга. Выравнивают полутерком при этом толь; ко последний слой грунта. В ходе нанесе; ния и разравнивания грунта проверяют ка; чество оштукатуриваемой поверхности. На маяки опирают правило и проводят по сте; не или потолку: между ребром правила и поверхностью штукатурки должен остаться зазор, равный толщине накрывочного слоя (3–5 мм). И последний слой штукатурного намета — накрывка. К моменту нанесения раствора на; крывочного слоя начавший схватываться грунт нужно увлажнить с помощью кисти и 609
дать возможность влаге впитаться: эта про; стая операция позволяет улучшить сцепление накрывки с грунтом. Нанесенный намазыванием с полутерка или набрасыванием с кельмы накрывочный слой разравнивают полутерком и оставляют на некоторое время (до схватывания раство; ра). Теперь штукатурный намет нужно зате; реть терками или загладить гладилками (гла; дилка представляет собой терку с резиновым или стальным полотном). Техника затирки такова: полотно терки прижимают к ошту; катуриваемой поверхности и, производя им круговые движения, затирают штукатурку вкруговую. Такая затирка непременно оставляет кру; гообразные следы, которые устраняют по; вторной затиркой, но теперь уже вразгонку (то есть выполняя теркой прямолинейные движения) (рис. 130). В ходе такой двойной затирки окончатель; но устраняются все дефекты: в местах, где штукатурка имеет выступы и бугры, увели; чивают силу нажима на терку, в местах впа; дин — силу давления снижают; в результате этого раствор как бы перемещается по по; 610
а
б
в
г
Рис. 130. Затирка поверхностей накрывки: а — деревянной теркой вкруговую; б — то же враз; гонку; в — вертикальными движениями (первый про; ход); г — то же, горизонтальными (второй, заключи; тельный проход)
верхности, уплотняется и штукатурка стано; вится ровной и гладкой. Заглаживание при; меняем в том случае, если нужно получить «жесткую» поверхность под окрашивание 611
а
б
в г
Рис. 131. Затирка мест сопряжения поверхностей: а — поверхности; б — фасонные полутерки; в — на; тирка лузга; г — натирка усенка
612
масляными красками или эмалями (стальная гладилка) либо, напротив, «мягкую», барха; тистую поверхность под окрашивание мело; выми, известковыми или водно;дисперсион; ными красками (гладилка с резиновым полотном). Особое внимание при проведении штука; турных работ следует уделять местам сопря; жения поверхностей (граням и углам). Гра; ни должны быть точно горизонтальными или вертикальными, а углы тщательно заполне; ны раствором (рис. 131). Эта работа выполняется при помощи уго; вых полутерков — лузговых (для внутренних углов) или усеночных (для наружных углов). Оштукатуривание оконных и дверных проемов Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2–3 дня), мож; но приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачива; 613
ют паклей, войлоком или очесами, антисеп; тированными растворами фтористого на; трия, оставляя незаполненными 2–3 см (для заполнения штукатурным раствором). На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки про; емов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и произ; водят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разрав; нивание — накрывка — разравнивание — за; тирка или заглаживание. При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образу; ются откосы или так называемый угол рас; света; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и сни; зу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полот; ном (железнят). Железнения можно избежать при ошту; катуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязатель; 614
2
а
б
2
5
4
1 4 6 3 6 в
д
г
7
Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнива; ние раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглушинах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — ко; робка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вы; рез; 7 — конопатка
615
но, оно дает более плотную водонепроница; емую поверхность. Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять пря; мую или закругленную фаску. Углы всех от; косов должны быть одинаковыми (рис. 132). Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или ок; леивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как про; сохнет штукатурка, всю поверхность покры; ваем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир». Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно;песчаным рас; твором. Но разговор о штукатурке еще не закончен. Облицовка сухой штукатуркой Такой способ штукатурки очень удобен, более производителен и позволяет даже не; опытному штукатуру получить такие потол; ки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зави; 616
симости от состояния стен и потолков: ес; ли у вас ровные поверхности (железобетон; ные плиты, качественная кирпичная клад; ка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на масти; ке; если же на стенах и потолках много пло; скостных дефектов, то крепление листов на деревянном каркасе может исправить поло; жение. Способ крепления сухой штукатурки на мастике Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью от; веса. Далее выполняем все операции подго; товки поверхностей к оштукатуриванию, что указаны ранее: очистка, провеска, установ; ка опорных маяков. Маяки из гипсового те; ста размером 80 х 80 мм устанавливаются точно по осям границ захваток через каж; дые 0,8–1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоско; сти, чего легко добиться, используя отвес и правило. 617
Когда маяки схватятся и просохнут (а гип; совое тесто не заставит вас долго ждать), можно приступать к наклейке листов. На; клейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на рассто; янии 40 см друг от друга. По границам за; хваток (между гипсовыми маяками) масти; ку наносим сплошной линией. Приставляют лист к поверхности (между нижними кром; ками листов и полом оставляем зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами пра; вила до тех пор, пока листы не сядут на опор; ные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым пло; щадь приклейки. Таким образом наклеиваются листы по всем облицовываемым поверхностям. Вы; ступившие на стыках, снизу и сверху из; лишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо со; стыковать два листа, либо на целом лис; те с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком по; ложении — качество лузг в обоих случаях одинаковое. 618
Способ крепления сухой штукатурки на деревянном каркасе Этот способ несколько напоминает тех; нику строительства каркасно;щитовых стен или каркасно;обшивных перегородок. Из брусков с максимальным сечением 5 х 5 см сооружаем каркас, образуя брусками ячейки размером 40 х 40 см (точные размеры ячеек нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Гра; ни брусков, на которые будут опираться ли; сты, должны находиться строго в одной пло; скости (поэтому они должны быть ровно оструганы). К кирпичной или бетонной по; верхности каркас прикрепляется дюбелями, обязательно проверяется перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, промазывают клеем или мастикой, листы приставляют к каркасу и прибивают толевы; ми гвоздями с широкими шляпками, кото; рые затем утапливают в толще листа. Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, заделываются все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или 619
шпатлевкой, после высыхания мастики или шпатлевки швы обязательно зачищаются шлифовальной шкуркой. Есть и другой спо; соб заделки швов — с помощью расшивных деревянных реек, но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами. Одновременно с разделкой швов зашпат; левываются утопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачища; ют шкуркой. Оштукатуривание фасада дома Фасад можно оштукатурить декоратив; ными растворами или обычными. Техноло; гия оштукатуривания такая же, как при работах внутри помещений. Но основное требование — это прочность и надежность сцепления раствора с оштукатуриваемой поверхностью. Основание смачивают водой так, чтобы она впиталась на некоторую толщину. Обрызг и грунт наносят последовательно: сначала об; рызг по всей поверхности, а затем грунт, ко; 620
торый хорошо уплотняется и выравнивается по маякам. Для обеспечения прочного сцеп; ления с накрывочным слоем подготовитель; ный слой нарезают волнообразными линия; ми или клеткой глубиной 3–5 мм, на расстоянии друг от друга 30–40 см с помо; щью отрезовки, гребенки в виде граблей (де; ревянный брусок с набитыми гвоздями), или цикли (рис. 133). Для каждого вида декоративных штукату; рок применяется особый раствор для подгото; вительного слоя. Подготовительный слой под любой вид декоративной штукатурки должен быть толщиной 15–20 мм. Это делается для того, чтобы избежать образования высолов, на; рушающих однотонность обшивки. В зависимости от вяжущего материала, применяемого в растворах, подготовитель; ный слой выдерживают влажным 6–12 дней, смачивая его водой по 3–4 раза в день, а в ветреную и жаркую погоду поверхность грунта необходимо закрывать мешковиной, листами пергамента, рогожей и т. п. Отделочный или декоративный слой (на; крывку) наносят после приобретения подго; товительными слоями прочности, то есть че; 621
а
б
в
г
Рис. 133. Инструменты для обработки декора/ тивной штукатурки: а — валик; б — гребенка; в — гвоздевая щет ка; г — цикли
рез 7–10 суток. Отделочный слой может быть обычным (под окраску), декоративным или представлять собой набрызг. 622
По составу растворов и способу обработ; ки поверхностей декоративные штукатурки можно разделить на три вида: известково; песчаные цветные, терразитовые и кремне; видные. Известково;песчаные цветные штукатур; ки имитируют песчаник, цвет им придает заполнитель (пигмент), вводимый в состав раствора, приготовленного на основе извес; ти, светлого кварцевого песка и цемента (для придания растворам большей механической прочности и водоудерживающей способно; сти). Составы растворов для известково; песчаных цветных штукатурок (в частях по объему) приведены в табл.7. Цветной раствор наносят на подготовитель; ный слой в 2–3 приема, толщиной 5–15 мм, разравнивая полутерками, а после схватыва; ния смачивая водой и закрывая влажной мешковиной в жаркие дни. Можно создать определенную фактуру по незатвердевшему пластичному раствору с по; мощью щетинной щетки (проторцевать «под валуны»), можно обработать поверхность малкой с полукруглыми зубьями, заточенны; ми в одну сторону. Проводя малкой по по; 623
624 1 1 1 1
Зеленый
Известковое тесто
Белый Серый Желтый
Цвет фактуры
0,1–0,15 — 0,1–0,15 0,1– 0,15
— 0,1–0,15 — —
белый портландпортландцемент цемент
Цементы
3
3 3 3
Песок кварцевый
Компоненты
— — 1/ 20 объема извести —
охра
1/ 50 объема цемента
—
—
окись хрома
Пигменты
Составы растворов для цветных штукатурок
Таблица 7
а
б
в
г
е
д
Рис. 134. Декоративная штукатурка, выполняе/ мая шаблоном: валиком, штампом, набрызгом: а — применение шаблона; б — валик с правилом; в — штамп; г — с помощью щетки набрызгом; д — через сетку; е — метелкой
625
верхности вдоль правила, получают борозды, размеры которых зависят от вида зубьев мал; ки (рис. 134). Декоративную поверхность можно полу; чить при обработке штампом или рельефным валиком, а также при помощи набрызга со щетки, через сетку или с веника. Хороший вид фасад дома будет иметь, ес; ли утопить в свежий отделочный слой гра; вий, щебень и покрыть жидким цветным рас; твором. Можно сочетать при отделке фасадов дома все из перечисленных методов, главное, чтобы это было сделано со вкусом.
Словарь специальных терминов Аглопорит — искусственный пористый запол; нитель в виде щебня или гравия. Анкер — деталь для скрепления частей соору; жений, которую закладывают в каменную кладку (фундаменты, стены, своды). Этот термин также применяется в значении «промежуточная деталь» (анкерная связь, анкерная плита). Асбест — белый волокнистый минерал, при; меняющийся как огнеупорный материал. Балка — конструктивный строительный эле; мент в виде бруса, опирающийся на что;либо в нескольких точках. Битум — природное или получаемое искусст; венно сложное органическое вещество, применя; емое в производстве рубероида, изоляционных ма; териалов и т. д. Битумная мастика — материал для устройства гидроизоляции, кровельных работ. Брус — пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более. 627
Брусок — пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины. Бут, бутовый камень — крупные (150–500 мм) куски неправильной формы, получаемые из изве; стняков, доломитов, песчаников, гранитов. Раз; новидность бута — булыжный камень (валуны до 300 мм). Бутобетон — материал, применяемый для ус; тройства фундаментов, состоящий из наполните; ля (камня, крупного гравия, щебня, кирпичного боя и т. п.). После укладки его поливают раство; ром и плотно трамбуют. Венец — бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд деревянного сруба. Галтель — полукруглая выемка на детали. Гипс — строительный материал, быстро твер; деющее вяжущее вещество, получаемое обжигом двуводного гипса, подвергаемого измельчению до или после обжига. Применяется для отделочных работ внутри помещений. Деревянная обшивка — облицовывание поме; щения или дома стругаными досками, деревян; ными плитами или рамами и филенками. 628
Диафрагма (строительная) — поперечная связь между двумя параллельными кирпичными стен; ками (из кирпича или раствора, армированного сталью). Дрель — ручная машина с электрическим, пневматическим или ручным приводом для свер; ления отверстий. Железнение — поверхностная защита бетон; ной конструкции от проникновения влаги путем нанесения на свежий раствор и заглаживания 2–3; миллиметрового слоя сухого цемента или цемент; ного теста. Забирка — тонкие стены между столбами фун; дамента, служащие для утепления подпольного пространства и предохранения его от пыли, вла; ги, снега и т. д. Известковая вода — насыщенный раствор га; шеной извести в воде. Известковое молоко — замес гашеной извести в воде. Изолятор — ролик или другое приспособле; ние из изоляционного материала для крепления электропроводов. 629
Изоляция — материал, не проводящий элек; трический ток или тепло, которым изолируют электрические провода и другие проводники энергии. Карниз — горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стены от стекающей воды. Кафель — плитка из обожженной глины для облицовки печей и стен, лицевая сторона кото; рой покрыта цветной глазурью. Кельма — ручной строительный инструмент в виде небольшой лопатки; применяется в строи; тельстве. Кернер — инструмент в виде стального стерж; ня с конической формой острия для разметки деталей нанесением углублений. Косоур — часть лестницы, служащая для креп; ления ступеней. Кружала — деревянные элементы для крепле; ния опалубки при выкладке свода печи. Купорос — сернокислая соль некоторых метал; лов (меди, железа). Ламинированная плита — древесно;стружеч; ная плита, облицованная пленками на основе 630
бумаг, пропитанных синтетическими смолами (не требует дальнейшей отделки). Ложковый ряд — ряд кирпичной кладки, в ко; тором кирпич уложен вдоль стены. Мастерок — лопаточка, с помощью которой наносят раствор штукатурки. Мастика — 1) густая клеящая масса, приме; няемая в строительстве; 2) состав для натирания полов. Мауэрлат — балки или брусья, укладывае; мые по периметру наружных кирпичных, бетон; ных и подобных им стен для крепления стро; пил. Маяки — отдельно уложенные на полу или стене плитки, использующиеся для точного вы; кладывания рядов. Нагель — металлический или деревянный стержень цилиндрической или другой формы, который применяется для скрепления частей де; ревянных конструкций. Накат — нижняя часть междуэтажного пере; крытия, образующего потолок. Накол — небольшое углубление в глазури от; делочной плитки. 631
Наличник — накладная планка на оконном или дверном проеме. Напильник — инструмент в виде стального бруска с насечкой для снятия небольшого слоя металла, для грубой шлифовки. Обапол — пиломатериал, полученный из бо; ковой части бревна. Если внутренняя сторона не пропилена, его называют горбылем. Обвязка — горизонтальная часть деревянных каркасных стен. Нижняя обвязка служит основа; нием каркаса. Обрешетка — укрепляемые по стропилам дос; ки или брусья, необходимые для настила кровли. Опалубка — форма, в которую укладывают бетон при возведении фундамента. Изготавлива; ется из дерева. Оргалит — твердые виды древесно;волокнис; тых плит. Отмостка — устройство для отвода вод от фун; дамента, выполняемое с уклоном от дома. Паз — выемка в досках, брусках или щитах, в которую вставляется выступ (шип) другой детали. Пакля — отход лубяных культур (льна, пень; ки и др.), который используется как набивочный, 632
прокладочный, обтирочный и тому подобный ма; териал. Пассатижи — ручной электромонтажный и слесарный инструмент, объединяющий кусачки для рубки проволоки, отвертку, плоскогубцы. Пемза — вулканическая горная порода, обра; зующаяся в результате вспучивания и быстрого застывания кислой лавы; легкая (не тонет в во; де), пористая. Применяют как абразивный мате; риал, добавку к цементу, заполнитель бетонов. Перетирка — затирка старой штукатурки с предварительным намазыванием на нее тонкого слоя раствора. Пилястра — полуколонна с четырьмя граня; ми, одна грань которой вделана в стену. Плинтус — рейка профильной формы для за; крытия щели между полом и стеной; наружный выступ в нижней части какого;либо сооруже; ния. Плоскогубцы — клещи, имеющие захватыва; ющую часть с насеченными плоскими поверхно; стями. Подпорная стена — конструкция из природ; ного камня, бетона, железобетона или дерева, 633
удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта. Подступенок — вертикальная часть ступени ле; стницы (определяет высоту ступени). Полутерок — инструмент для оштукатурива; ния поверхностей, разравнивания растворов, вы; тягивания углов и карнизов. Представляет собой оструганное деревянное полотно из хвойных по; род и ручку. Портал — П;образная часть конструкции. Правило — линейка для проверки правильно; сти укладки штукатурки, каменной кладки; при; способление для разравнивания оштукатуренной поверхности. Проступь — горизонтальная часть ступени ле; стницы (определяет ширину ступени). Развертка — инструмент для чистовой обра; ботки конических или цилиндрических отверстий в виде стержня с продольными остро заточенны; ми зубьями. Разжелобок — впалый угол, получаемый при пересечении двух скатов крыш. Расшивка швов — приглаживание и уплотне; ние швов кирпичной кладки с одновременным 634
приданием им формы полувалика (производится в случае, если стены не штукатурятся). Ригель — горизонтально (иногда наклонно) расположенный элемент (стержень, балка) в строительных конструкциях, каркасах зданий. Служат опорой для прогонов и плит, устанавли; ваемых в перекрытиях или покрытиях зданий. Рубероид — пропитанный особым составом картон. Применяется как кровельный и гидроизо; ляционный материал. Сальник — уплотнение, герметизирующее за; зор между неподвижной и подвижной деталями. Сгон — труба, имеющая короткую резьбу на одном конце и длинную на другом. На длинную резьбу «сгоняются» муфта и контргайка. Скат — сторона крыши. Скользящая опалубка — опалубка, перемеща; емая вверх по мере укладки рядов кирпича при устройстве печи или камина. Стеклорез — инструмент для резки стекла, с режущей частью представляющей собой зерно алмаза или ролик из твердосплавного металла, который вставлен в оправу из металла и закреп; лен на пластмассовой или деревянной ручке. 635
Теплый бетон — строительный материал, из; готавливаемый из глинистых грунтов и органиче; ских добавок (например, саман). Терка — скребок для выравнивания поверхно; стей. Тетива — часть лестницы, служащая для креп; ления ступеней методом врезания их в боковую плоскость. Толь — гидроизоляционный и кровельный материал, который получают путем пропитки кровельного картона каменноугольным или слан; цевым дегтевым продуктом. Тычковый ряд — ряд кирпичной кладки, в ко; тором кирпич уложен поперек стены. Фактура — качество обрабатываемого матери; ала и его поверхности. Фальц — прямоугольная выборка на кромке доски или щита. Фальц с равными сторонами на; зывается четвертью. Фаска — срезанное острое ребро кромки де; тали (край стекла, картона и т. п.). Фриз — декоративная композиция (орнамент или изображение) в виде горизонтальной полосы 636
на предмете: в кайме на ковре или паркете, по; верху стены и т. д. Фуганок — рубанок с удлиненной колодкой для чистого строгания. Футеровка (подкладка) — защитная внутрен; няя облицовка печных топок и др. Различают огнеупорные, химически стойкие и теплоизоля; ционные. Цемент — порошкообразное минеральное вещество, с помощью которого приготовляют вя; жущий раствор, быстро затвердевающий и скреп; ляющий. Цементное тесто — раствор цемента с водой. Цементогрунт — материал, применяемый для фундаментов и стен. Состоит из цемента, грунта и воды. (При употреблении тщательно уплотня; ют. После возведения фундаменты и стены из цементогрунта в течение 15–20 дней поливают водой по 3–5 раз в день). Цоколь — верхняя часть фундамента, воз; вышающаяся надземлей. Черепные бруски — бруски для укладки нака; та, прибиваемые к балкам междуэтажного пере; крытия. 637
Четверть — см. фальц. Швабровка — тщательная протирка мокрой тряпкой внутренней поверхности печей и кана; лов при их кладке. Шкант — круглый вставной шип. Шлифование (шлифовка) — удаление неров; ностей с помощью пемзы или шлифовальной бумаги. Шпаклевание (шпатлевание) — нанесение одного или нескольких слоев шпаклевки с про; межуточным просушиванием и шлифованием каждого из них. Штукатурка — слой строительного раствора, со; стоящий из смеси вяжущего вещества и мелкого заполнителя, который наносится на поверхность конструктивных элементов зданий (сооружений). Штукатурка в пустошовку — штукатурка с не; полным заполнением швов. Эффективный кирпич — пустотелый кирпич.
Практическое издание СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ОТ А ДО Я Генеральный директор издательства С. М. Макаренков Редактор составитель Н. Г. Коршевер Художественное оформление: Е. А. Калугина Художник Е. В. Романенко Компьютерная верстка: А. В. Назаров Технический редактор Е. А. Крылова Корректор М. А. Елисеева Издание подготовлено при участии ЛА «Софит#Принт»
Оригинал макет подписан в печать 01.02.07 г. Формат 60×84/32. Печать офсетная. Печ. л. 20,0. Тираж 10 000 экз. Заказ № Адрес электронной почты:
[email protected] Сайт в Интернете: www.ripol.ru ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик» 109147, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
