Путеводитель по реке Чусовой

1

2

Кабанов И. Д.

Путевые заметки Часть первая

Река Чусовая. От Сулема до Ослянки.

2005 год 3

4

Содержание 1.Вместо предисловия 2.Введение 3.Река Чусовая 4.Прибытие 5.Карта маршрута первого дня 6.День первый 7.Карта маршрута второго дня 8.День второй 9.Карта маршрута третьего дня 10.День третий 11.Карта маршрута четвертого дня 12.День четвертый 13.Карта маршрута пятого дня 14.День пятый 15.Карта маршрута шестого дня 16.Шестой день 17.Карта маршрута седьмого дня 18.День седьмой 19.Русские неметрические единицы измерений

7 стр. 11 стр. 17 стр. 22 стр. 39 стр. 40 стр. 71 стр. 72 стр. 95 стр. 96 стр. 124 стр. 125 стр. 132 стр. 133 стр. 145 стр. 146 стр. 165 стр. 166 стр. 177 стр.

5

6

Самому дорогому и бесконечно любимому, моему отцу, посвещается.

По Чусовой от Сулема до Ослянки. Книжка для наводного чтения с историческим уклоном. Читается на третий день сплава, когда уже не хочется ни есть, ни пить, ни смотреть, на опостылевшие, за предыдущие два дня булыжники, беспорядочно разбросанные по берегам.

7

Вместо предисловия. Казалось бы, два года, всего два года, даже для человека это небольшой отрезок времени, что уж говорить о реке, за спиной которой миллионы лет. Но именно столько прошло со дня завершения работы над текстом, который, я надеюсь, вы собираетесь прочесть. Сегодня, ранней весной 2007 года, готовя материал к публикации, я столкнулся с удивительной проблемой. Нового материала, только по современной истории Чусовой набралось столько, что после первого же прочтения абсолютно понятной стала абсурдность идеи простого технического дополнения содержания 2005 года. Изменения последних лет коснулись буквально всего, страшно сказать, но местами стал совершенно неузнаваем знакомый нам с детства сам облик реки. Поэтому, не меняя основного текста, ограничусь лишь перечислением и кратким описанием наиболее значительных перемен ожидающих вас в пути. Первое и самое, на мой взгляд, важное нововведение коснулось самого факта пребывания туристов и простых отдыхающих на Чусовой. С 2006 года Чусовая не просто река, а «Особо охраняемая природная территория регионального значения «Природный парк Чусовской»», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Аншлаги с такой надписью вы увидите на любом мало-мальски используемом подъезде к воде. Означает же это следующее: вся река поделена на участки ответственности, в населенных пунктах размещены базы, которым определена зона патрулирования. Сотрудники охраны передвигаются по вверенной территории пешком либо на моторной лодке и, хотя в настоящий момент введение режима природного парка выглядит в большей степени декларацией, не удивляйтесь, если к вам вдруг подойдет человек в камуфляже, вооруженный охотничьим ножом и предъявит удостоверение охранника. Сегодня охрана просто констатирует факт вашего нахождения в охраняемой зоне, записывает время прибытия и предположительное время убытия, маршрут, номера машин, личные данные, пока без обязательного предъявления документов и, наконец, вручает памятку. В ней подробно расписано что можно, а чего нельзя. Нельзя, например, 8

подъезжать к воде и тем более, мыть а/машину, нельзя рубить лес и жечь костры вне специально отведенных и обозначенных площадок и т.д.. Перечень этот невелик и понятен, к чести администрации парка надо сказать, что старые оборудованные стоянки приобрели ухоженный вид, появилось много новых, вблизи от стоянок лежит сваленный сухарник. Смешно сказать, но почти все стоянки сейчас оснащены туалетами типа «сортир»! Теперь, о том, что, несомненно, удивит и, наверное, порадует. В Усть-Утке, на стрелке, прямо над выходом из Демидовской гавани вырос монумент бело-серого мрамора. Выдержанный в строгих традициях и добротно собранный, он действительно красив. Композицию венчает бронзовый колокол и бронзовый же щит с надписью: «Единению России и памяти предков, ковавших могущество Уральского края, посвящается…». Кроме этого, в Усть-Утке появился вновь отстроенный краеведческий музей и асфальтированные центральные дороги. В Харенках перемены еще грандиознее. Бывший остров, лежащий перед деревней по левому берегу, отсыпан и превращен в полуостров, связанный с правым берегом подвесным пешеходным мостом. А на вновь обретенной суше высится огромный монумент: бронзовый всадник гордо восседает на коне, держа в левой руке карту и оглядывая безбрежные просторы неведомой страны Урал, раскинувшейся перед ним. Величественный пьедестал серого гранита довершает картину. «Акинфию Демидову. Благодарные потомки» - гласят надписи на бронзовых досках. И пусть лошадь под седоком выглядит смертельно уставшей, а Акинфий Никитич больше напоминает Петра, все равно - это здорово! Еще одной и наверное самой значимой приметой времени стало появление в любом мало-мальски жилом месте совершенно автономного телефона-автомата спутниковой связи Уралсвязьинформа и работает! Но есть проблема, ни где на реке нельзя купить карту оплаты, запасайтесь дома, т.к. надежной сотовой связи пока нет. Можно звонить в Усть-Утке, здесь оператор МТС да еще в Кыне, там Мегафон и то только на горе, других зон доступа на 9

данном участке пока не обнаружено. На фоне вышесказанного тяжело говорить о том, как несуразнодико и даже кощунственно выглядит сейчас красивейший Чусовой боец, камень Омутной. Чувство стыда за людей и жалости к этому великану, сжимает сердце при виде гордой скалы в путах альпинистских канатов и с нелепым зеленым сараем на самой вершине.

10

Съ какой радостью умчался бы в эту лђсную глушь, изъ душныхъ городовъ с бездушными людьми, съ какимъ удовольствiемъ провелъ бы здђсь время, вдали отъ городскихъ сплетенъ, ссоръ, зависти, вражды… Безграничное чувство любви къ природђ, этому совершенђйшему созданiю въ мiрђ, охватывает душу, «и такъ легко, легко» становится на сердцђ, словно въ немъ происходитъ какое-то примиренiе съ кђмъ-то или чђмъ-то. К.Я-скiй.

Строки эпиграфа я случайно прочел в книге В.Весновского «Иллюстрированный путеводитель по Уралу» 1904 года, им уже 100 лет и, Слава Богу, ни чего не изменилось. Есть категории, мироощущения, над которыми не властно ни время, ни какие бы то ни было социальные встряски. И я счастлив, от осознания того, что всегда были и будут люди, которым, по большому счету, наплевать на то нагромождение стали и бетона, которое мы называем цивилизацией. Люди, только волею судьбы, обреченные жить в серых, душных городах, в этих, собственноручно возведенных клетках, обязанные ежедневно выполнять главную задачу городского жителя – зарабатывание денег, в то время, когда душа рвется из груди, на встречу каждому весеннему лучику, каждому порыву ветра, случайно залетевшему в эти бетонные джунгли, да еще многому, многому… большому и настоящему! Все написанное здесь для Вас! Мы есть и нас много!

11

Введение. Содержание совершенно условно поделено на семь глав, соответствующих семи ходовым дням. Благодаря обилию мест не просто пригодных, но и специально подготовленных для стоянок, 105 км маршрута могут быть пройдены легко и беззаботно даже малоподготовленными группами. Но есть и исключения. Во-первых: это правило не касается тех, по настоящему теплых дней, когда купание, из необходимой процедуры, превращается в удовольствие и толпы разгоряченных горожан устремляются «на природу». В эти моменты, совсем недавно пустынная речная гладь и дикие берега, превращаются в оживленный проспект, проходящий вдоль городского пляжа. Людям, столкнувшимся с подобной ситуацией и на деле убедившимся в правильности аксиомы: человек существо общественное, т.е. стадное, самосознание его напрямую зависит от глобальных, космических, процессов, таких, как взрыв сверхновой, либо очередной вспышки на солнце, рекомендую планировать время утреннего выхода и вечерней остановки немного отличным от времени движения основного каравана. Только так, выбившись из общей струи, вы сможете рассчитывать на благоустроенную жилплощадь с прекрасным видом, в противном случае, лишь каменные россыпи под спиной да заросли кустарника станут украшением предстоящей ночи. Во-вторых: все дальнейшее повествование будет относиться к самому благоприятному времени сплава, т.е. с середины июня по середину августа. В другое время, как-то май или сентябрь, условия прохождения могут в значительной степени отличаться от описываемых ниже. И последнее: настоятельно рекомендую не планировать стоянок вблизи населенных пунктов и как можно меньше контактировать с местным населением. Все дело в том, что за последние годы численность настоящего, коренного населения значительно сократилась. Как водится, свято место пусто не бывает, и образовавшийся вакуум моментально заполнилась разного рода пришлым людом. Не хочу огульно хаять всех вновь прибывших, тем 12

более большую их часть составляют так называемые «дачники», т.е. люди живущие здесь только в летние месяцы, но сейчас в деревнях очень велик процент всякого рода отребья, выкидышей, по каким-то причинам отторгнутых городами, людьми, о настоящей философии сельской жизни не имеющих ни какого понятия. Оказавшись в деревне, эти «человеки» начинают считать себя полноправными хозяевами и чуть ли не единственными хранителями традиций данной местности. В более развернутом виде с такой поведенческой моделью без сомнения можно ознакомиться в трудах тех же Юнга и Фрейда. Но нам с вами необходимо знать следующее: в случае прямого контакта с данным психотипом, на совершенно повседневное, для нормального человека, действие, может последовать абсолютно неадекватная реакция. Приведу один пример. Во время осеннего сплава мы остановились на своем любимом месте, где в любое время года вот уже более 30 лет ловим щуку, и хотя день клонился к закату, а деревня находилась не менее чем в пяти километрах, чуть поодаль бросал спиннинг какой-то одинокий, явно местный рыбак. Один из членов команды подошел к нему поговорить на общие, всем известные рыбатские темы типа: «как, да на что…». Рыбак оказался молодым парнем, лет двадцати пяти, вдобавок глухонемым и по тому разговор быстро закончился, по сути не начавшись. Наш товарищ вернулся в лагерь, поставил блесну, отдаленно напоминавшую блесну соседа и, о Господи!, тут же поймал щуку на два семьсот. Следующая серия забросов закончилась сходом и еще одной пойманной красавицей поменьше. Рыбак же в это время быстро собрался и издав какието не членораздельные звуки исчез в опускавшейся темноте. На следующий день мы скатились еще ниже и встали на последнюю, в этом сезоне, стоянку, практически на околице деревни, где стояла наша машина, рассчитывая с утра порыбачить, потом сходить за машиной, спокойно собраться и попрощавшись с рекой, на долгие зимние месяцы, ехать домой. Вечер был тих и прекрасен: безоблачное небо, темно-зеркальная гладь воды и совершенно чистая, словно обнуленная голова, после недельного сплава, вот составляющие абсолютного счастья для нормального городского жителя. В районе девяти часов наш 13

вчерашний удачливый рыболов решил еще раз попытать счастья и спустился к воде. Мы же, стоя на верхнем берегу, попивали душистый крепкий чай, изредка поглядывая на умело проводимый поппер. В конце концов нам это надоело и мы вернулись к костру. Вдруг, буквально в нескольких метрах от нас тишину разорвал грохот, в след за ним крик нашего рыболова: «что это было» и снова грохот! Находясь в абсолютной прострации от окружающей красоты мы даже не сразу поняли, что это были выстрелы! Сразу же вслед за ними раздался собачий лай, топот ног и на поляну, обгоняя собаку, буквально вылетел человек. Он бежал неестественно поджав ноги, как бы на корточках, левой рукой придерживая закинутую на голову куртку, а правой сжимая вертикальное ружье с волочащейся по земле веревкой вместо ремня. Не смотря на неудобную позу бежал он чрезвычайно быстро, буквально за секунду преодолев поляну, свернул за кусты и исчез в лесу. И только тогда мы услышали шуршание травы и стоны нашего товарища. За все последующее, происходившее в этот вечер мы должны быть благодарны только Провидению. На наше счастье рядом бросал спиннинг человек с машиной, он быстро довез нас до деревни, где мы пересели в наш автомобиль и помчались в город, по пути вызывая скорую. Слава Богу, моя жена работает врачом скорой помощи и будучи на дежурстве сумела отправить нам на встречу реанимационную машину. И главное, Слава Богу, что стрелок, стрелявший с 20-25 метров явно на поражение, был хреновым стрелком, и первый выстрел из «получёка», направленный в основание черепа, лишь краем заряда чиркнул по голове, собрав дробь в районе левого глаза и переносицы. Зато второй выстрел, дополнительно процеленный, вошел в спину весь, без остатка, но это был уже «чёк» и дробь, пробив куртку-непромокайку, теплый свитер, исподнее не смогла причинить большого вреда здоровью, кроме огромных синяков и «удовольствия», получаемого при ее удалении без обезболивания. Стрелка быстро нашли. Им, как вы уже наверное догадались, оказался давешний глухонемой парнишка, сын местного егеря, лишь недавно перебравшегося в эти благодатные края и видимо по тому не имеющего разрешение на оружие. Зато такое разрешение, хотя и 14

просроченное, было у его, имеющего явные отклонения в состоянии здоровья сына, возвращающегося в тот злополучный вечер с утиной охоты на особоохроняемой территории национального парка Река Чусовая. Об отстрелочной, как вы понимаете, даже речи не заходило. Итог следующий: так как парнишка стрелял в утку и не видел стоящего прямо перед ним человека, а потерпевший, в свою очередь, не получил повреждений внутренних органов, всей частной компании сказали ай-яй-яй, т.е. эти люди и сейчас «охраняют» вверенную им территорию регионального значения! Кстати, одно срубленное здесь деревцо любой породы будет стоить вам одну тысячу рублей, ну, а за помывку машины, там вааще…! Господа, товарищи, братья не разговаривайте с чужими, не спрашивайте дорогу, для этого есть карты и путеводители! Наш товарищ едва не погиб за пойманную, как казалось этому уроду, именно его щуку! Да, да и такое возможно. Больше того, даже настоящие коренные жители зная каждый кустик вверх по реке зачастую совершенно не знают, что находится ниже по течению. Связано это с тем, что по лесу и горам ходить несравнимо труднее, чем по реке, и все местное население веками передвигалось с шестиком на лодочке: ушел поутру вверх, а к вечеру скатился, вниз ходили очень редко, поэтому, если очень хочется, спрашивайте о чем угодно у своих же братьев-сплавщиков, каковых на реке сейчас великое множество! Начать же свой рассказ о реке Чусовой я хочу с одной, многим еще не известной фамилии, гениального фотографа и Настоящего Русского Человека, Сергея Михайловича Прокудина – Горского. Его краткое жизнеописание, приведенное ниже, можете не читать вовсе, просто зайдите на сайт библиотеки конгресса США, www. loc.gov и посмотрите цветные! фотоснимки, сделанные им в самом начале ХХ века. Даже сейчас, по прошествии века, удивляет их качество! К тому же, господа, это наша с вами история! Справка: Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился 31 августа 1863 15

года в городе Муром Владимирской губернии, в семье потомственных дворян. Его родовое поместье, Фуникова гора, как и населенный пункт, того же названия, сегодня не существуют. В словаре А.А.Половцова есть небольшая статья, позволю себе предположить, что она о его близком родственнике, Михаиле Ивановиче Прокудине-Горском, сержанте лейб-гвардии Преображенского полка, с 1760 года, дворянине (это должность) посольства в Константинополе, а после выхода в отставку, в звании прапорщика – литераторе и члене Вольного Российского Собрания при Московском Университете. Где учился сам Сергей Михайлович, доподлинно не известно. Известно лишь, что в конце 80-х годов 19-го века, он совершенствует свое образование в Германии, в лаборатории немецкого химика профессора Мите, там же и увлекается цветной фотографией. По возвращению в Россию женится и в 1898 году становится членом фотографического отдела ИРТО (Императорское Русское Техническое Общество). Первое сообщение о способе изготовления цветных диапозитивов Прокудиным-Горским относятся к 1902 году, а в 1905 году он выставляет свои цветные работы на суд профессиональных фотографов и обычной Петербургской публики. Технология цветовозпроизводства заключалась в следующем. Через три фильтра: красный, зеленый и синий он, последовательно, делал три снимка на черно-белые пластинки. Затем, проецировал обратно через эти фильтры позитивы на экран и получал цветное изображение. Фактически Горский применил технику цветоделения, применяемую в полиграфии. После первых опытов приходит мастерство, а с ним и, казалось бы, безумная идея: объехать всю Россию и «Запечатлеть все достопримечательности нашего обширного отечества в натуральных цветах». В 1909 году, продемонстрировав свое изобретение императору Николаю II, Горский получает: специально оборудованный под фотолабораторию железнодорожный пульмановский вагон, пароход с полным набором команды, маленький пароход, способный ходить по мелководью, моторную лодку, для путешествия по реке Чусовой, 16

автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог Урала и, письма, к «главам местных администраций», с просьбой помочь. За столь грандиозным списком не заметна одна небольшая деталь. Деньги! Денег не было дадено ни копейки! Увы, наверное, их, у Российского правительства, не было ни когда. Не смотря на столь прискорбное обстоятельство, в том же, 1909 году, он начинает фотолетопись Великой Российской Империи - на свои. К сведенью: каждый снимок обходился в 10 еще тех, «тяжелых», рублей. Но работа идет вплоть до 1914 года. С началом Первой Мировой войны Прокудин-Горский был вынужден прекратить начатое дело, а с приходом революции, в 1918 году иммигрирует во Францию, вывозя туда же весь свой огромный архив. Скончался Сергей Михайлович Прокудин-Горский 27 сентября 1944 года во Франции, в «Русском доме» и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Скромный каменный крест с небольшой табличкой указывают место захоронения этого великого человека, сумевшего в одиночку дать потомкам так много, что значимость его работы мы вряд ли сможем полностью осмыслить и оценить и еще через 200 лет, коль не смогли этого сделать за сто прошедших. Вы только вдумайтесь, ведь ни одно другое государство на планете Земля, не может похвастать таким точным и емким срезом времени и пространства. Почти все его снимки дошли до нас и находятся в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Всего имеется 1902 снимка. Люди! Смотрите и удивляйтесь! WWW.LOC.GOV Самые подробные сведения о жизни Сергея Михайловича можно почерпнуть из работы С.Гараниной. Она есть в сети, в формате pdf. При составлении, так же использованы тексты множества авторов, почерпнутых из многочисленных источников.

17

Река Чусовая.

Чусовая съ своими многочисленными притоками образуетъ цђлую водную сђть, которая покрываетъ собою западную часть Екатеринбургскаго уђзда, сђверную Красноуфимскаго, восточную Осинскаго, весь Кунгурскій уђздъ и наибольшую часть Пермскаго. Чусовая начало получаетъ въ Екатеринбургскомъ уђздђ, образуясь изъ двухъ истоковъ, имђющихъ до 30 верстъ каждый. По соединеніи ихъ она течетъ на сђверъ, отъ дер. Кургановой Екатеринбургскаго уђзда, поворачивает къ сђвђро-западу, отъ Ослянской пристани Кунгурскаго уђзда, постепенно переходитъ къ западному направленію, удерживая его до впаденія своего въ Каму, верстахъ въ 10 выше гор. Перми. Всю длину теченія Чусовой полагаютъ до 650 версть, коихъ до 150 верстъ принадлежитъ Екатеринбургскому уђзду, до 40 верстъ Красноуфмскому, до 100 верстъ Кунгурскому остальныя Пермскому. Ширіна ея въ верхней части, до впаденія Ревды, отъ 5 до 25 саж., при дер. Камасиной Пермскаго уђзда достигаетъ до 50 саж., а въ нижней части отъ впаденія въ нее значительныхъ рђкъ увеличивается отъ 80 до 150 саж. Глубина также различна и мђстами достигаетъ до 21 фут. Теченіе в верхней части чрезвычайно быстро, такъ что взводное судоходство почти совсђмъ невозможно, о склоненіи дна рђки можно судить уже изъ того, что поверхность воды ея при Уткинской пристани (57°20’ сђвер. широты и 77°13’ восточной долготы) находится на абсолютной высотђ 926 фут., а при Ослянской (57°58’ сђвер. шир. и 76°28’ восточн. долготы) 555 фут., т. е. на протяженіи какихъ нибудь 130 верстъ приходится паденія 371фут. или средним, числомъ на каждую версту почти по 3 фута ). Отъ истоковъ до впаденія Сылвы Чусовая течетъ между высокими и твердыми, по большей части скалистыми берегами, 18

а потому почти не разливается въ половодіе, далђе же разливъ бываетъ довольно большой и заливаетъ луговой берегъ на нђсколько сотъ сажень. Отъ дер. Кыласовой до устья р. Койвы по берегамъ Чусовой находится цђлый рядъ высокихъ камней, которые сопровождаютъ реку то по одному. то по другому берегу. Они весьма круты и мђстами представляютъ совершенно отвђсныя скалы; нђкоторые изъ нихъ простираются на 100 - 200 саж. въ длину, имђя до 350 фут. высоты надъ уровнемъ воды. Камни эти, вдаваясь въ русло рђки, служатъ большимъ препятствіемъ для судоходства; - большое число судовъ ежегодно погибаетъ отъ удара о нихъ. Изъ камней особенно значительны слђдующіе: Омутный, въ 2 верстахъ отъ дер. Харенки: Дыроватый, въ 3 верст. отъ предыдущаго, представляетъ гору до 280 фут. высоты, разделенную полостями на неправильныя массы, съ тремя пещерами; Писанный., въ 6 верстахъ отъ дер. Пермяковой Кунгурскаго уђзда, получилъ названіе отъ того, что на 20 саженной высотђ высђчена надпись, напоминающая о рожденіи Никиты Акинфiевича Демидова въ 1724 году, противъ этого камня; Столбы въ 2 верстахъ отъ Писаннаго, состоятъ изъ двухъ почти круглыхъ известковыхъ столбовъ, въ 140 фут. высоты, около которыхъ группируются столбы меньшихъ размђровъ; Дужный занимаетъ весьма опасное мђсто для судовъ; Кирпичный, представляетъ видъ кирпичной стђны разрушеннаго зданія съ башнями: Печка - скалистый утесъ внизу котораго находится углубленіе въ родђ крестьянской печи; Высокій камень, на правом берегу, возвышается надъ уровнемъ рђки на 350 фут. и простирается въ длину версть на 10, мђстами прерываясь, и снова появляется съ обђихъ сторонъ рђки подъ названіемъ Стеноваго и Мултыка, весьма опасныхъ для судовъ; за, ними слђдуютъ Вострякъ въ 5 верстахъ, Сосун въ 14, Омутовый въ 27 и Ермакъ въ 34 верстахъ отъ Кыновскаго завода. Послђдний 19

представляетъ вертикальную стђну съ обширною пещерою, въ, которой, по преданію, зимовалъ Ермакъ. За Ермакомъ идутъ камни Горчакъ, Разбойникъ и Четыре брата. Изъ правыхъ притоковъ Чусовой замђчательны слђдующіе. Шайтанка и Билимбаиха - двђ небольшія рђчки Екатеринбургскаго уђзда, приводятъ въ дђйствіе два горныхъ завода того же имени. Межевая Утка, имђющая длины до 115 верстъ, вытекаетъ изъ отроговъ Уральскаго хребта въ Верхотурскомъ уђздђ, течетъ къ югу въ дачахъ Нижне-Тагильскаго завода, принявъ въ себя Шайтанку, на которой находится Висимо-Шайтанскій заводъ. поворачиваетъ на западъ, потомъ, проходить черезъ ВисимоУткинскій заводъ, снова уклоняется къ югу и, наконецъ, при селе, Межевой Уткђ Кунгурскаго уђзда впадаетъ въ Чусовую. Ниже Висимо-Уткинскаго завода она судоходна. Серебрянка начало получаетъ изъ Уральскаго хребта Пермскаго уђзда, по которому течетъ верстъ 20, далђе при дер. Кедровкђ вступаетъ въ Кунгурскій уђздъ и верстъ черезъ 100 впадаетъ въ Чусовую при Усть-Серебрянкђ. Верстахъ въ 25 выше устья на ней находится Серебрянскiй заводъ, отъ коего рђка удобна для судоходства. По Серебрянкђ въ XVI столђтіи шелъ Ермакъ на р. Туру; до настоящаго времени при устьђ рч. Кокуя сохранились остатки Ермакова городища и одинъ изъ острововъ носитъ названіе Ермакова. Названіе рђкђ дано не по нахожденію здђсь серебра, а за прозрачность и чистоту воды. Сылвица, рђка Пермскаго уђзда, имђетъ длины до 45 верстъ. Койва, имђя въ длину 90 - 100 верстъ, также принадлежитъ Пермскому уђзду, беретъ начало на западномъ склонђ Уральскаго хребта; главное направленіе ея къ юго-юго-западу; теченіе быстро; дно порожисто, берега скалисты и утесисты; удобна для сплава отъ устья рч. Биссђрти. Койва принимаетъ справа Кусью (длина до 20 вер.) и Биссерть (длина до 50 верстъ), на которыхъ находятся горные заводы Кусье20

Александровскій и Биссертскій; послђдняя рђка удобна для сплава отъ завода. Усва, самый значительный правый притокъ Чусовой справа, получаетъ начало въ Соликамскомъ уездђ, по которому и течотъ верстъ 60, далђе входитъ въ Пермскій уђздъ и при сђлђ Камасинђ впадаетъ въ Чусовую. Вся длина ея до 190 верстъ; теченіе чрезвычайно быстро; удобна для сплава только весною. Въ Усву впадаетъ Вильва (длина до 60 всрстъ), принимающая слђва Вежай (длина до 30 верстъ), въ которую въ свою очередь впадаетъ рч. Паша (длина до 20 верстъ), съ Арханкло-Пашійскимъ горнымъ заводомъ; по всђмъ этимъ рђкамъ сплавляются металлы съ заводовъ. Ниже Усвы въ Чусовую впадаютъ небольшія рђчки Вурсута (длина до 40 верстъ), Боярка (тоже до 40 верстъ), Шушпанка (до 20 верстъ); Усолка (до 45 верстъ) и другія, которыя принадлежатъ исключительно Пермскому уђзду. Къ замђчательнымъ лђвымъ притокамъ Чусовой принадлежатъ слђдующіе. Ревда, составляющаяся изъ множества рђчекъ, имђетъ длину до 60 верстъ и течетъ по Екатеринбургскому уђзду; на ней устроенъ Ревдинскій заводъ, лежащій въ 3 верстахъ оть устья; она сплавна. Утка, Северная Утка, Шайтанка и Кын - небольшія рђчки Екатеринбургскаго и Кунгурскаго уђздовъ съ горными заводами. Лысва на протяженіи 175 верстъ протекаетъ по Кунгурскому и Пермскому уђздамъ; удобна для сплава отъ находящагося на ней Лысвенскаго горнаго завода, верстахъ въ 12 отъ устья. Сылва, самая значительная изъ всехъ притоковъ Чусовой, своею системою покрываетъ части уђздовъ Красноуфимскаго, Кунгурскаго, Осинскаго и Пермскаго. Имђетъ длину до 350 верстъ, ширину отъ 25 до 75 саж.. глубину 4 - 11 фут., дно каменистое, берега крутые и скалистые, теченіе весьма извилистое, что не мало препятствуетъ судоходству. Судоходною становится отъ Молебскаго завода, на протяженіи до 240 верстъ, выше же сплавна на 20 верстъ. Изь притоковъ Сылвы значительны справа: 21

Молебка (длина до 15 верстъ) съ Молебскимъ горньмъ заводомъ Красноуфимскаго уђзда. Барда течетъ по Кунгурскому уђзду до 100 версть, сплавна только весною. Шаква получаетъ начало въ Пермскомъ уђздђ, которому принадлежитъ верстъ на 40, потомъ входитъ въ Кунгурскій уђздъ, гдђ и впадаетъ въ Сылву, нђсколько ниже гор. Кунгура, послђ 80-ти верстнаго теченія; по ней сплавляютъ лђсъ. Къ лђвымъ значительнымъ притокамъ Сылвы принадлежатъ слђдующіе: Тисъ (дліною до 20 верстъ), Иргина (длина до 70 верстъ) и Суксунъ (длиною до 30 верстъ) принадлежатъ Красноуфимскому уђзду, и на берегахъ ихъ построены горные заводы тђхъ же названій; за ними слђдуетъ Ирень, получившій начало въ Красноуфимскомъ уђздђ, верстъ черезъ 30 отъ истоковъ вступаетъ въ Оснискій уђздъ, коему принадлежитъ верстъ на 100, и остальныя 20 верстъ течетъ по Кунгурскому уђзду, гдђ впадаетъ въ Сылву около Кунгура. По Иреню производится сплавъ лђса и металловъ съ горныхъ заводовъ. расположенныхъ на ея притокахъ: Ую (длина до 25 верстъ), Ашапу (длина до 40 верстъ), Югу (до 40 верстъ) и Быму (до 40 верстъ); всђ они текутъ по Осинскому уђзду. Ниже Иреня значительна Бабка, имђющая длину до 80 версть, изъ коихъ 25 верстъ течетъ по Осинскому уђзду, въ которомъ, близь истоковъ рђки, устроенъ Аннинскій заводъ, до 40 верстъ принадлежитъ Пермскому уђзду и остальное пространство проходитъ въ Кунгурскомъ уђздђ. По мелководію Бабка ни сплавна, ни судоходна. Въ нее впадаютъ Бизяръ (длина до 20 версть) въ Осинскомъ уђздђ, Югъ (дл. до 35 верстъ) и Курашма (дл. до 20 верстъ) въ Пермскомъ; на этихъ рђчкахъ устроены горные заводы того же названія. «Список населенных мест» 1869 год.

22

Прибытие. В настоящее время добраться до Сулема довольно просто: асфальт до п.Висимо-Уткинск, форсирование р.Межевая-Утка по новому современному мосту, дальше неплохой гравийкой(с лета 2008 года прекрасным асфальтом – прим. автора) ведущей в д. Усть-Утка (26 км) приблизительно 18 км до первой хорошей своротки налево. В пути дорога пересекает четыре небольшие речушки, поэтому придется преодолеть четыре спуска и, соответственно, столько же подъемов. Считайте ямы, господа! После четвертого подъема, смотрите левый поворот, на нем обычно стоит указатель, но бывает, что не стоит, а лежит. Если вдруг вы выехали из леса на огромную поляну, с жилыми постройками, виднеющимися далеко в низу, разворачивайтесь и в обратный путь, до первой, довольно широкой, отсыпанной мелким щебнем своротки направо. От этого поворота до с.Сулем 12 км хорошо грейдированной дороги. Большинство групп, приезжающих со стороны Тагила, начинают свое путешествие в Усть-Утке, я же предлагаю группам, имеющим на своем вооружении обычные плавсредства, а не речных монстров с глубокой осадкой, планировать место старта в Сулеме и тому есть веская причина. Заключается она в следующем: проехав практически одно и тоже расстояние на машине, вы получаете дополнительно 20 км красивейших видов, плюс к этому, первую, проверочную, ночевку. Частенько бывает, что в предотъездной суете оказывается забытым, что-то очень важное: фотопленка, запасная обувь, да та же туалетная бумага, к которой мы незаметно для себя очень привыкли и без нее теперь никуда. К тому же, после первой ночи становится ясно, что коэффициент, принятый для расчета количества спиртного на одного члена сплавной команды, был невероятно занижен, а потому без пополнения досрочно исчезнувших запасов дальнейшее путешествие теряет всякий смысл. Есть и другой вариант: кто то из членов команды переоценил свои силы, поддался сиюминутному порыву и только промучившись 23

день под дождем или палящим солнцем, а ночь в душной и тесной палатке, под неистребимый звон комаров, понял, что мягкий диван у голубого экрана и уютный санузел его душе гораздо милее и «будь проклят тот день, когда он(она) согласился втянуть себя в эту авантюру», короче: «карету мне, карету»! А карета вот она, уже подана. Из Усть-Утки до Н.Тагила, в соответствии с расписанием, курсирует маршрутное такси и через полтора часа вы уже в ближайшем культурном центре. Ну, а для оставшихся, функционирует торговая сеть, состоящая из двух универсальных, на все случаи жизни, магазинов. Для сведенья приходящих( моряки ходят, а плавает…, сами знаете что!), находящийся выше по течению магазин работает без выходных, но в нем не торгуют ни чем крепче пива, у нижнего, расположенного почти прямо за музеем, выходной понедельник. Кое-что можно раздобыть и у местного населения, люди здесь живут очень хорошие, настоящие, русские люди! После Усть-Утки, следующим подобным местом, т.е. с торговлей и транспортом, будет только с. Кын, а это без малого 70 км автономки.

Село Сулем. «Сулемская пристань съ деревней Романово, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 188 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђке Чусовой, православная часовня, дворовъ 92, мужеска полу 216, женска 237». «Список населенных мест» 1869 год. «Сулемская пристань, въ Екатеринбургскомъ уђздђ, на устьђ рђчки Сулемы въ реку Чусовую, разстоянiемъ отъ Курiинской пристани 47, отъ Шайтанскаго завода 23, отъ Невьянскаго 77, отъ Сылвинскаго 35, отъ Екатеринбурга 139 верстъ. Тамъ грузятся на суда выплавленные въ Сибири металлы для отправленiя въ Россию». «Географический лексикон» 1773 год. До 1758 года Сулемская пристань была неотъемлемой частью «единой и неделимой Уральской империи» рода Демидовых. В августе 1745 года, Акинфий Никитич Демидов умер, оставив после себя это 24

огромное наследство. Согласно его завещания, все заводы и большая часть другого имущества достались младшему сыну, от второго брака, Никите Акинфиевичу. Но 1мая 1758 года, по Высочайшему повелению, генерал-фельдмаршал Бутурлин разделил отцовское наследство на три равные доли, тем самым, были удовлетворены неоднократные прошения Прокопия Акинфиевича, старшего сына Акинфия Никитича Демидова, и Григория Акинфиевича, среднего сына, о пересмотре отцовского завещания. После раздела, Верхнетагильский, Шуралинский, Быньговский, Шайтанский, три небольших завода в Нижегородской губернии и Невьянский завод, с входившей в него Сулемской пристанью, отошли старшему из братьев - Прокопию Акинфиевичу. В 1769 году, в нарушение наказа отца и воли Петра I «не дробить Уральскую вотчину», он продал свою часть наследства коллежскому асессору Савве Яковлеву за 800 000 рублей.

Справка: «Яковлевъ, Савва Яковлевичъ, коллежскiй ассесоръ, извђстный миллiонеръ, основатель этой новой дворянской фамилiи (он носилъ еще фамилiю Собакина, позднђе оставленную его потомками), породнившейся в послђдствiи съ древними аристократическими дворянскими и титулованными родами, родился 1712 году, былъ простой осташковскiй мђщанинъ, пришедшiй въ столицу, по семейному преданiю, «съ полтиною въ карманђ и съ родительскимъ благословенiемъ». Сперва онъ занимался рыбнаю торговлею, затђмъ вступилъ въ откупа по таможеннымъ обозамъ, а позднђе занялся рудными и золотыми промыслами, купивъ у П.А.Демидова на Уралђ 4 завода и 1 заводъ у графа Воронцова; тогда же онъ прiобрђлъ и Уткинский заводъ у графа Ягужинскаго». «Русский биографический словарь» А.А.Половцов, Москва, 1896-1918 годы. К Савве Яковлевичу мы вскоре вернемся, а сейчас, еще немного о Прокопии Акинфиевиче. В судьбе этого человека, как нельзя точно отразилась верность не многословной народной мудрости, из серии: 25

«как аукнется, так и откликнется», «яблоко от яблони…» и тому подобное. Поясняю… От первого брака Прокопий Акинфиевич имел трех сыновей: Акакия, Льва и Аммоса, а от второго — четырех дочерей. Своими сыновьями, воспитывавшимися в Гамбурге, Прокопий Акинфиевич был страшно недоволен и держал их почти в нищете. Дети подали жалобу!(Нет, вы только вдумайтесь! Родные, плоть от плоти, кровь от крови дети, подают в суд на своего отца! Говорят, что сор из избы не выносят, а здесь с шумом и битыми стеклами, на центральную площадь выкинули все; мебель, помойное ведро, напоследок вычистив туда же и отхожее место. Это, как же надо ненавидеть друг друга? Во времена отсутствия сколько-нибудь развитых СМИ - вот это была веселуха в тамошнем бомонде! Впрочем – яблоко от яблони…). В итоге, по приказу государыни, Императрицы Екатерины Великой, которой сделалось известным печальное положение сыновей миллионера, Прокопию Акинфиевичу было, скажем так, «предложено» обеспечить каждого из них тысячью душ крепостных крестьян. Озлобленный таким вмешательством верховной власти в его права распоряжаться имуществом по своему усмотрению, Демидов поспешил продать Савве Яковлеву шесть своих чугуноплавильных заводов, доставшихся ему по наследству: Бынговский, Шайтанский, Невьянский, с Сулемской пристанью, Верх-Невьянский, Шуралинский и Верхнетагильский. (Нижегородские он продал в 1772 г. - тульскому купцу Л.И.Лугинину). Но, отец есть отец, да и с Екатериной спорить – себе дороже… В конечном итоге каждому из сыновей были оставлены значительные капиталы, более, чем по миллиону на брата. Теперь, как и обещал выше, позволю себе несколько слов о покупателе Демидовской собственности. Савва Яковлевич Яковлев был личностью не ординарной, во многом удивительной, чего например, стоит его умение оказываться всегда в нужное время и в нужном месте, да еще и делиться именно с тем кем нужно! Существует легенда, очень схожая с Демидовской, только Савву случайно повстречал не Петр I, а Елизавета Петровна. Звучит она примерно так. 26

Как-то отдыхая в парке, государыня вдруг услышала призывы торговца: - Свежая телятина! Свежая телятина! – выкрикивал он на распев, звонким и приятным голосом. - Что это за соловушка у нас завелся – видимо поинтересовалась Елизавета Петровна и нельзя ли взглянуть на него поближе. Не раздумывая долго, слуги притащили, насмерть перепуганного сладкоголосого юношу пред ее светлы очи. Узнав, что пред ним Императрица, Савва упал на колени и взмолился: - Государыня-матушка! Не вели казнить! Видит Бог, телятина свежая! Так это было или не так, но Савва вдруг становится поставщиком дворцовой кухни Императрицы. Без сомнения, примеру государыни последовали и ее приближенные, превратив, тем самым, розничного торговца-разносчика Савву в поставщика телятины Двора Ее Императорского Величества Савву Яковлевича Собакина. В Прусскую компанию, начавшуюся вскоре, он был уже поставщиком мяса и фуража русской армии, но, проворовался. Да и не мудрено, на таком «жирном» месте много голов сложено. И опять повезло, видимо не слабо поделился и вместо должности ссыльнокаторжного, где-нибудь в Сибири, стал откупщиком (почти судебный пристав, во как!), т.е. собирал казне определенную сумму налога за значительный процент, без залога. В это же время он вступает в винные откупа, а по-нашему берет лицензию на изготовление и торговлю спиртным. В те времена, не в пример теперешним, с этим делом все было строго… Выписка из указа:

«Крђпко смотрђть, чтобъ никто и нигдђ не варилъ пивъ, мђдовъ и не сидђлъ вина, подъ опасенiемъ заказненiя посуды и денежнаго взысканiя, съ производителей и питуховъ. Взысканiе удваять и утраять въ двђ последующiя поимки, съ прибавкою тюремнаго заключенiя и телђснаго наказания въ третiй разъ. Для свадьбы, именинъ, крестинъ и поминковъ, позвалять 27

подавать челобитныя о праве сварить меду или пива, и по нимъ удовлетворять, съ установленным взятьемъ за четверть пива и пудъ меду». Почему-то мне кажется, что и «заказнивали» и взыскивали и наказывали, поэтому большой конкуренции, скорее всего, не было, тем более, во времена полного отсутствия в столице лиц кавказской национальности. Ну, а после водки, могли быть только заводы, ведь банки, в то время, П.И.Шувалов еще не придумал. А теперь, уже серьезно, взгляните на этого человека. Начав с ноля, всего за 72 года жизни, он построил огромную империю, включавшую в себя металлургию, со всеми переделами, а это в первую очередь обеспечение предприятий энергетическими ресурсами, т.е. попросту древесным углем. Не думайте, что в те времена решить такую проблему было просто. Ко второй трети XVIII века все близлежащие к поселкам леса оказались уже вырубленными. На уровне государства, принимались драконовские законы, запрещающие местному населению рубить, или выжигать лес под покосы и распашку ближе, чем в 30 верстах от завода, а ведь дрова и корова были единственными помощниками при выживании в суровом уральском климате. А строительство дорог для подвоза того же самого угля, руды, вывоза готовой продукции, да куда! За тридевять земель, на лошадках и лодочках! Кроме этого содержится вся инфраструктура населенных пунктов, как-то церкви, больницы, школы. Вы можете себе представить руководство таким хозяйством и без единого компьютера? Больше того, вдобавок, к имеющимся производствам, покупаются и строятся новые, при чем в совершенно другой сфере промышленности, например такое, как ткацкое, в Ярославской губернии. Там он построил большую полотняно-парусную фабрику, известную под именем “Затрапезной”, и город Верхнейвинск обязан своим существование именно этому человеку, сделавшему то, чего не смогли Демидовы. При этом все огромное хозяйство не просто работало, а приносило огромные прибыли, которых в свою очередь хватало на занятие меценатством и благотворительностью. Вот только некоторые 28

моменты такой деятельности: Он суживает деньгами самого Императора Российского с супругой, за что 5 марта 1762 года жалован Петром III в титулярные советники, а 20 апреля того же года, в коллежские асессоры. И такое звание уже давало право потомственного дворянства. На пожертвованные Саввой Яковлевым деньги, в 1753—1765 году на Сенной площади в С.-Петербурге построена церковь Успения Пресвятой Богородицы. Сколько созидательной энергии, какой, не побоюсь сказать, великий талант организатора в этом самоучке и самородке! Ведь управляя своим хозяйством, он ни разу не побывал на Урале! Для управления, здесь была организована схема, так называемых, заводских контор. Принцип ее таков: На каждом предприятии создалась своя контора, во главе которой ставился очень опытный и проверенный, лучше не местный, производственник. Ему предоставлялся дом, ложилось хорошее жалование, выделялся транспорт и «прогоны», т.е. возможность проезда на почтовых лошадях (межгород). Контора отчитывалась перед главной конторой, на Урале ей была Невьянская, а та в свою очередь перед хозяином. Кроме производства и дел богоугодных, он находил время и силы сутяжничать почти со всеми своими соседями, начиная с Демидовых и Строгановых и кончая Осокиным, хозяином Омутнинского завода, что, наверное, оправдывалось его настоящей фамилией. До конца жизни, в официальных документах, он писался, как – Сава (именно Сава) Яковлевъ сынъ Сабакинъ(Сабакин). В общем, то еще имечко, не зря говорится – «как вы лодку назовете…». По свидетельствам современников, за свою жизнь Савва начудил предостаточно. То его штрафуют, на огромные деньги, годовой оклад генерал-полицеймейстера, за содержание на цепи!, у себя дома, супружеской четы подлекаря Грудинского (наверное не те процедуры назначил, либо упомянул фамилию хозяина всуе), то Екатерина II награждает его почетной «юбилейной» медалькой с повелением носить ее на шее по праздничным дням календаря. А ну ко, прикиньте, сколько в те времена было праздничных дней? Прикинули – многовато получается, да и медаль та была отлита из чистейшего чугуна, весом в 1 пуд, т.е. по нашему 16 кг, каково! По 29

этому поводу сам Державин сочинил оду: «К Скопихину», а все изза какой-то чепухи! Видите ли, отказался Савва поить за свой счет всех городских «бичей» и остальное отребье, по случаю вступления на престол новой Императрицы. Так у них, у буржуинов, принято было. Каждый новый хозяин, т.е. царь, устраивает всенародное «халявское бухло», опять же, не из госбюджета, а на «добровольные» пожертвования среднего класса. Один не захотел добровольно и, что, не просматриваются современные аналогии? Им бы не Державина, а пару-тройку наших «независимых» СМИ…, не пришлось бы металл разбазаривать, так бы «сожрали» (Интересно, с чьих заводов был чугун то?) Ну не любил он дармоедов и Екатерину – Бог ему судья, но зачем плевать на святое! Подарил, говорят, Савва выстроенной им же церкви Спаса, 500 пудовый колокол, с языком, посажанным на замок, а ключи от замка себе оставил. Это он точно, зря так сделал, хотя, может быть и не было ни чего такого – оговорили, любители «бухнуть» за чужой счет, кто теперь знает? Сулем, значение этого слова я найти не смог, из какого языка оно пришло и что означало первоначально, не понятно. Но, слава Богу, хотя время оставило проплешины в когда-то стройных рядах деревенских улиц, Сулем, деревня большая, в корнях своих староверческая, до сей поры, что не дом, то с «пределом», это такое особое крылечко с калиточкой. Раскинулось оно по обоим берегам реки Чусовой. До октября 17-го население рубило лес, жгли уголь, строили барки. В постреволюционное время, а именно летом 1930 года, сюда переселилось 80 семей с Кубани, и был организован колхоз «Заря». В 1950 году колхозы смежных деревень Сулем, Илим, Волеговой объединились в колхоз “Победа”, реорганизованный в 1958 году в подсобное хозяйство треста “Тагилстрой”, а в 1968 году - в отделение совхоза “Висисмский”. Опустели сегодня эти дивные места. Летом 1948 году, в жутком пожарище, до основания, выгорел соседний, правобережный, Илим, нет Волеговой, Романово и других окрестных сел. Но хочется верить, что с постройкой новой дороги, потянутся сюда люди, пусть пока 30

не жить, отдыхать, так сказать приглядеться, а потом и безусловно полюбить это чудное место с его не броской красотой. И не будет оно забыто, запахано, как соседнее Романово или Кашка, где лишь не большой обелиск на берегу, поставленный благодарными уроженцами села, напоминают о кипящей здесь когда-то жизни. Сегодня в Сулеме есть любопытный музей под открытым небом. Его экспонаты живописно расположились на берегу Чусовой, прямо у спуска к реке. Здесь, местный краевед Павел Гилев, прямой потомок Егора и Ивана Гилевых, пришедших на заработки в Сулем еще в незапамятные времена и основавших династию Гилевых, собрал своеобразную экспозицию из предметов глубокой старины и совсем недавних дней. Наиболее интересны вещественные свидетельства эпохи «железных караванов». Это и лоты, тяжеленные болванки с «зубами», которые служили тормозами на барках, детали пристани и многое другое, но «гвоздем» экспозиции безусловно является огромных размеров якорь. Глядя на его не трудно представить, что за «лодочки» бороздили эти воды еще каких-нибудь 100 - 150 лет назад и что это была за река! Здесь же находится могильная плита, на ней надпись:

«Епитафиђ. Здесь похоронено тело коллежского секретарђ Михаiла Васильевiча Борисова. Помре декабрђ 1 днђ 1814 года на 68 годγ». О якорях… «В середине прошлого века самыми надежными якорями в мире считались те, которые ковали на Урале на Боткинском, Серебрянском и Нижнетуринском заводах. Изготовлением уральских якорей заинтересовался Егор Петрович Ковалевский - горный инженер, прогрессивный общественный деятель и отважный исследователь. В 1836 году он, еще, будучи бергейместером уральских золотых приисков, вместе с инженером Носковым приступил к изучению технологии изготовления якорей на Гороблагодатских заводах. Подробно описав процесс производства, на различных заводах Урала, Ковалевский пришел к выводу, что этот процесс несравненно 31

проще и лучше, чем в Англии. Позже он предложил администрации уральских заводов ряд усовершенствований, что еще более улучшило качество продукции и снизило ее стоимость. Вес уральских якорей нередко превышал пять тонн. Ими снабжались самые большие линейные корабли русского флота, поэтому для поковки брали лучший металл, ковали якоря лучшие мастера и выдерживали они, самую суровую пробу из всех, когдалибо существовавших в истории металлургии. Каждый якорь, сделанный в те годы на Урале, справедливо заслуживает названия “Царь-якорь”, и немногие, сохранившиеся до наших дней якоря, стоило бы установить на постамент как памятники замечательного мастерства русских кузнецов». Л.Н. Скрягин, “Книга о якорях” На этом кажется можно было и закончить Сулемскую тему, но место удивительное! Как подтверждение тому приведу небольшие отрывки из воспоминаний двух, по сути абсолютно разных людей, которым судьбой было уготовано оказаться здесь, в этой таежной глуши, в смутное время гражданской войны… … год 1918. Из записок П.И. Гилева, жителя села Сулем. «Жители села Илим слыхом не слыхивали о том, что местные лесники и охотники потайными тропками провели из Екатеринбурга в Чусовое (Шайтанка) четыре эскадрона хорошо вооруженных казаков. Появление в селе небольшого отряда белых застало илимцев врасплох, чем казаки и воспользовались, захватив списки участников красных отрядов: Илимского, Сулемского, Волеговского, Романовского - и тут же учинили расправу. Одиннадцать человек расстреляли, несколько посадили под стражу до суда, кто-то успел скрыться. Услышав о расправе, жители соседнего Сулема сообщили о ней в п. Висим командиру красного отряда Михаилу Баклыкову (в отряде насчитывалось более 200 человек). А той порой несколько казаков приехали и в Сулем, приказали жителям собраться, чтобы прослушать важное сообщение. Решалась судьба 27 солдат, бывших в “красном” 32

списке и готовившихся к борьбе с белоказаками. Мирное население отстояло земляков от наказания. Сулемских солдат помиловали с одним условием - все перейдут на сторону белых. Перешли, организовали свой отряд. Главой его на общем собрании выбрали сорокалетнего Филарета Демидовича Гилева, который имел четыре класса образования, служил Поручиком в царской армии и участвовал в первой мировой войне. Не успели белоказаки уехать на станцию Илим, как из Висима под командованием Баклыкова подоспели красные. Освободили изпод ареста сулемских и илимских мужиков, но не задержались. Они - в Висим, а со станции Илим - опять белые: привезли винтовки, боеприпасы для вновь созданных отрядов, дали инструкции, как действовать против Первого Сибирского стрелкового полка под командованием Шаронова, который шел вверх по Чусовой. Первый Сибирский стрелковый полк стремился в сжатые сроки зайти в тыл белым и отрезать участок железной дороги Чусовой - Екатеринбург, имевший большое военное значение в 1918 году. Полк был хорошо вооружен, и силы его росли с каждым днем: он пополнялся за счет маленьких отрядов, сформированных в небольших населенных пунктах. Несмотря на силу и военную технику Шароновского полка, сулемский отряд белых под руководством Ф.Д. Гилева решил дать бой и задержать шароновцев, шедших на соединение с другими отрядами красногвардейцев. Устроили на мосту завал из бревен и камней, перевязали мочальным барочным канатом перила, отвели в густой лес невдалеке лошадей, а сами укрылись в гребнях скалы. На душе у всех было неспокойно, чувствовали: долго не выстоять. Умирать никому не хотелось, но приходилось выполнять приказ командира, и самолюбие брало верх, никто не хотел показаться трусом перед земляками. Несколько часов просидели в засаде, прежде чем показалась разведка. Три кавалериста рысью спустились с горы, и едва въехали на мост, раздалась команда: “Пли!” Один разведчик был убит, двое ранены: пленного (второй раненый прыгнул в реку Сулем и спасался вплавь) под конвоем Полинария Гилева отправили в волость для допроса. После первой, подоспела и вторая разведка. Сулемские 33

белогвардейцы, не дожидаясь приближения группы, открыли по ним огонь. Двое были убиты, остальные повернули лошадей. На душе сидевших в засаде становилось все тревожнее, каждый чувствовал, что ни за что убили троих и ранили двух человек. Чувствовали и все же ждали главные силы полка. Шароновцы развернулись в боевую линию по берегам Чусовой и Сулема, поставили на огневые точки пушки и пулеметы, начали обстрел деревни. Белогвардейцы отвечали дружными залпами из укрытий, но когда заметили, что их окружают, в спешке теряя патроны, отступили. Не встретив большого сопротивления, отряд Шаронова вошел в Сулем. Полинарий Николаевич, который уже свел по назначению пленного, видел, как красные приближались к деревне. Отступать было некуда. Молодой, неопытный парень с испуга спрятался в подвале, позабыв расседлать лошадь. Красногвардейцы заходили в каждый дом, искали белых. Увидев во дворе запаренную, да еще оседланную лошадь, решили особенно тщательно обыскать дом. Обнаруженный вскоре Полинарий выйти из укрытия отказался и был заколот штыками. В лучшем доме, у Михаила Абрамовича Гилева, расположился военный штаб, в нем устроили суд над виновными и сочувствующими белым. Многие сулемские мужики получили наказание через порку нагайкой по спине, а 35 из тех, кто не успел укрыться в лесах, на дальних покосах, Шаронов мобилизовал в обоз, забрал и 40 лошадей для кавалерии. Установив советскую власть в Сулеме и Илиме, полк двинулся в сторону Шайтанки (село Чусовое) и Старой Утки, именно здесь сосредоточились большие силы с обеих сторон. Но красные полки, которые должны были помочь шароновцам, не смогли пробиться по железной дороге из Лысьвы и Чусового. Они сами были в трудном положении: белочехи теснили их по всем направлениям. Целый день с переменным успехом длился бой, к вечеру красные начали отступать, белая кавалерия преследовала их, не давая объединиться для контрудара. Часть мелких групп двигалась к Висиму, где были сильны красные отряды, и существовала еще советская власть». 34

… год 1918 в изложении командира белогвардейского отряда И. К. Волегова. Игнатий Каллиникович Волегов родился в 1888 году в России, в Пермской губернии, Кунгурского уезда, в селе Волегово. Начальную школу закончил в своем селе, потом уехал в Петербург и там окончил реальное училище, после которого поступил в Военную Академию. Выйдя из ее стен в чине прапорщика, был командирован в штаб дивизии, начальником учебной команды. За усердную службу и подготовку пяти маршевых рот получил орден Станислава III степени с мечами и бантом. Вплоть до объявления большевиками демобилизации воевал на Румынском фронте. За военные заслуги - был представлен к производству в поручики и награжден орденом Владимира IV степени. После демобилизации Российской Императорской армии Игнатий Каллиникович принимал участие в формировании Белого движения, с которым прошел все этапы борьбы с большевиками. После победы красных осел в Китае, а в 1957 году эмигрировал в Австралию, где 7 декабря 1966 года скончался. «… на основании данных разведки Нижнетагильских крестьян, отряд красных двигался через деревни и села, расположенные по реке Чусовой, с целью занять станцию Кузино. Занимая эту станцию, красные отрезали оперирующие авангардные казачьи части от города Екатеринбурга, где формировались повстанческие части. Там же была часть вооруженных чехов, поддерживающих Белое повстанческое движение и работающих в полном контакте с оренбургскими казаками. Задача, возложенная на нас, была нелегкая. Мы должны были всеми силами, хитростями и демонстрациями, как можно дольше задержать противника. За этот период времени, нам действительно, нужно было применять разные хитрости. Через деревенских мужичков мы распространяли слухи о казаках: как будто, где нет ни одного, стоит сотня казаков, которые делают лихие набеги - стреляют с коней или кладут своих коней на полном карьере, а сами ложатся 35

за спину коня и стреляют с упора. Словом, все казаки - неуязвимы. Так же распространили слух, что на станции Кузино стоит целая бригада (два полка). Командование красного отряда действительно боялось быстро продвигаться, отчасти из-за распространяемых слухов, отчасти потому, что продвигались они по селам и деревням - враждебным, народ этих деревень мало того, что не помогал, а еще и умышленно их запугивал. Мой отряд состоял из добровольцев, всего 293 человека. Кроме этого было много таких мужиков, которые взяли на себя обязанность держать связь с соседними селами и деревнями. Целью, были сведения о передвижениях отряда красных, его действиях, отношении к мирному населению в занятых ими деревнях и селах. Снабжение нашего отряда провиантом, фуражом проводилось самим населением, и даже было много поступлений денежных. Сам народ просил меня, чтобы я выдавал жалование участникам отряда. Коней в отряд давали самых наилучших. Некоторые говорили: “Даю этого коня. Если придется всаднику удирать от противника, чтобы пуля не догнала. Ничего не жалею. Придут большевики – все заберут”. Действительно, через разведку было известно всему населению, что происходит в тех деревнях, которые были заняты красными. Занимая село или деревню, воинский отряд красных первым долгом приступал к форменному грабежу. Под видом поисков оружия брал все самое ценное, складывал в их же сундуки и вез к себе в обоз. Обоз этот имел название: “Обоз особого назначения”. На такие грабежи они назначали иностранцев из бывших военнопленных, которых выпустили из тюрем. Если хозяйка дома с истерическим ревом хваталась за выносимую вещь, иностранец ударял ее прикладом – и, разговор короткий. План красного командования для нас был ясным. Они, занимая станцию Кузино, наносят фланговый удар по оперирующим казачьим частям, по железным дорогам, которые будут вынуждены оставить свои эшелоны с фуражом, провиантом и боеприпасами. При выполнении этого плана достигалась главная цель большевиков: удержать все уральские заводы в своих руках, создать на Урале сильный кулак и не выпустить из Сибири в Европейскую Россию вооруженные части белых. 36

Вернусь к тому, где я не закончил описание нашего повстанческого отряда. Пословица говорит, что когда пустил машину, в ней каждый винтик является нужным, так и мы с деревенскими мужичками оказались очень полезными для общего Белого движения и нужными винтиками. Мы не представляли собой боевой отряд, чтобы дать противнику отпор огнем, так как всех-то винтовок, при разоружении охраны сельсоветов, в нашем отряде оказалось около шестидесяти, а боевых патронов было на одну винтовку около ста штук. Если бы противник все это знал, то ему бы ничего не стоило молниеносно занять любое село или деревню. Однако, опасаясь мнимых казачьих сил, большевики увеличили численность своего отряда с 1700 человек до 2000, как сообщила нам наша разведка, и двинулись из Висимского завода по тракту, идущему к реке Чусовой, на деревню Сулем. Вот с этим отрядом красных, у деревни Сулем, нам и пришлось вступить в перестрелку. Конечно, рассуждая здраво, было бы глупо и смешно, имея за спиной неполные три сотни плохо вооруженных бойцов вступать в бой с таким отрядом, но наша цель - по возможности задерживать продвижение противника - заставила идти на этот рискованный шаг. Войти в деревню пехоте с обозами нужно было через довольно высокий деревянный мост, через быстротечную горную реку Сулем. Выше или ниже - пробраться невозможно. Мы заняли доминирующую высоту так, что бы мост и вся местность вправо и влево от него была нам хорошо видна и находилась под нашим огнем. С десяти часов утра, до пяти часов вечера мы не давали противнику форсировать речку. В пять часов вечера внезапно стрельба из пулеметов и винтовок прекратилась. Красные стали отступать, и через полчаса не было видно ни одного красноармейца, только слышался в лесу грохот колес военных двуколок с зарядными ящиками и трехдюймовыми пушками. Почему они не ввели в действие эти пушки - мне было непонятно. Ночью же, к нам прибежал один мужичок из обоза красных и рассказал следующее: - Когда наступали на вас, наши люди, которых красные силой заставили вступить в отряд и распределили по разным ротам, 37

закричали: - “Нас обходят слева казаки! Они уже заняли Галашки!” Цель была ясна - ввести в заблуждение красных, которые были до смерти перепуганы передающимися из уст в уста рассказами. Кроме того, деревня Галашки расположена по дороге, идущей из Висимского завода на Шайтанский. Этот завод тоже расположен на реке Чусовой, но гораздо выше, чем деревня Сулем. Расстояние от Висимского завода до Шайтанского - 60 километров, а деревня Галашки от Висимского завода на этой же дороге - в двадцати. Если бы действительно казаки заняли деревню Галашки, они бы не оставались там ни одного дня, а форсированным маршем двинулись на Висимский завод, зная, что там нет красных, ушедших атаковать Сулем. Занимая Висимский завод, они отрезали всю тыловую базу двухтысячного красного отряда, и он мог остаться без всякого снабжения. К тому же, во всех уральских заводах казаков встречали радушно, хлебом - солью, а Висимский завод имел население более семи тысяч человек и был торговым пунктом, так как вблизи него располагались платиновые и золотые прииски. Потерять такой населенный пункт было далеко не в интересах красных. Командный состав отряда красных, услышав такие слухи и не разобрав, откуда они поступают, не имея возможности проверить, бросился отступать, дорогой побросав много военного снаряжения и большую часть обозов, по сорокаверстному пути, без населенных пунктов, без сведений о противнике кроме тех, которые понудили его бежать. Висимский завод в то время не был занят казаками. Даже деревня Галашки тоже не была занята ими. Все это было сделано находчивыми и смелыми мужичками, взятыми в принудительном порядке в отряд красных. Заводские жители, в отличие от деревенских, всегда считались находчивыми, до одури смелыми и бесшабашными драчунами. После, отряду красных долго пришлось стоять в Висимском заводе, приводить свое хозяйство и транспорт в надлежащий порядок. Надо заметить, что отряд все же не изменил свой первоначальный план. Он пополнил свой состав живой силой и вооружением, пополнение проводилось из жителей завода Нижнего Тагила, и когда численность 38

достигла трех тысяч человек, опять двинулся по тому же пути. Наш не большой добровольческий отряд уже не мог задерживать трехтысячного противника, но благодаря задержке красных, казачьи части успели отвести свои эшелоны за станцию Кузино в сторону Екатеринбурга». «Ледяной поход» И. К. Волегов.

Хватит истории, оглянитесь вокруг! Впереди – красавица ЧУСОВАЯ! «Сея рђка достойна замђчанiя, понђже на ней нагружаютъ суда всем тем, что из Сибири вывозятъ и доставляютъ помочью безпрерывнаго сообщения воды в разныя части Россiйскаго государства. На бђрегу оной делаютъ множество судовъ, называемыхъ стругами, которыя подымаютъ великую тяжесть, понђже они дђлаются плоскодоными». Н.Я.Озерецковский «Путешествие по России 1782-1783.Дневник.» Чусовая! Чусовая!! Чу-со-ва-я!!! «Возможно, что название это усвоено русскими из какого-то пермского языка, где оно звучало как Чусва. Правда, в современном коми-пермяцком языке такого слова нет, но вот удмуртское чус значит «бойкий», «проворный». «Бойчее» Чусовой трудно найти реку на Среднем Урале, так что по значению слово чус очень подходит. Можно предположить, что слово чус было забыто в комипермяцком языке, но сохранилось в родственном ему удмуртском. Следовательно, чус - «бойкий», ва - «вода»? Но и против этой версии есть возражения: в частности, название озера Чусовское в Пермской обл.. Тем не менее, уже в XIX столетии был распространен взгляд, что Чусовая - «Быстрая вода». Он господствует и в настоящее время.»

39

40

День первый. Паклин(133), Гилевский(134), р. Романовка (Л.Б.), Романов(137), Зимняк(140), Афонины Брови(141), Толстик(143), р. Каменка (П.Б.), Могильный(147), д. Усть-Утка. Далее в тексте: первое - название камня, в скобках километраж, синим, выделены впадающие речки, буквы - по какому берегу ждать, Л.Б. – левый, П.Б., соответственно правый. И вновь должен, да просто обязан вернуться к истории. Нельзя начинать путешествие без соблюдения определенных обрядов. Это замечание не имеет в виду, тех, теперь уже накрепко укоренившиеся, «за приезд! за отъезд!». Тысячи людей ежегодно сплавляются по Чусовой и только совсем не многие знают, как и с чего дóлжно начинать путешествие по этой небольшой, но своенравной речке. Из описания очевидца, 17 апреля 1849 года… «…Лишь только направили судно по течению реки, как тотчас все находившиеся на нем рабочие и нерабочие, провожавшие караван, уселись каждый, кто на что успел. Через минуту все встали, помолились на восток, и проговорили друг другу: «Здорово, братцы, спали-ночевали! Бог нам помощник, Бог нам на помощь!» Слов этих нельзя было расслышать в шуме общего говора, но я их узнал после. При этом обряде никто не должен ни сидеть, ни стоять на «коню», то есть брусу, который проходит по всей длине судна. «Конь» этот - уважаемое место; а почему - тоже никто не знает: так исстари ведется!» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов 1852год. Ниже села, справа, Чусовая принимает реку Сулем, после ее впадения перекат, далее плес, плавно переходящий в широкий разлив с большой заводью на правой руке. Там же, спускается к воде дорога, идущая вдоль всего берега и соединявшая когда-то Сулем, Романово и Усть-Утку. Далее разлив упирается в острова - Паклин(133 Л.Б.) и Гилевский(134 Л.Б.), с камнями тех же названий по левому берегу. 41

Острова, в общем то дело не плохое, а протоки, с их перепадами глубин и скоростью течения, великолепное место для рыбалки. Но здесь, равно как и в случае с былинным богатырем, наиболее остро встает вопрос, волнующий каждого настоящего россиянина: «ну и что теперь делать»? В нашем случае ответ на него сводится к решению одной и совсем не простой задачи: направо или же все-таки налево? Потому как Палкин и Гилевский оказались первыми островами на нашем маршруте, позволю себе чуть подробнее остановиться на решении этой, по сути не большой, но все-таки проблемы. На первый взгляд правая Палкинская протока выглядит предпочтительней: широкая, со спокойным течением, не предвещающим неприятностей, не в пример левой, прямо на входе перекрытой быстрым и очень мелким перекатом. Но все кардинально меняется на нижней оконечности острова. Левая, миновав перекат и крутой правый поворот, расширяясь смиряет свой пыл. Ну, а сплавщиков, выбравших правую протоку, может ожидать очень не приятный сюрприз. За плавным левым поворотом, правый берег, своим мысом, словно огромным языком вдруг начинает напирать на реку, пытаясь дотянуться и лизнуть таки этот вкусный-превкусный остров! В результате протока сужается и оказывается перегороженной каменной грядой, большей частью состоящей из крупных валунов с неприятно острыми краями. Одолеть такое препятствие по малой летней воде, не замочив ног и сохранив в целости свое транспортное средство, далеко не просто. Сразу же за островом не большая, но очень уютная стоянка, с тихой бухтой и столиком на поляне. Вообще то, коль прозвучало это волшебное слово, стоянка, любому сплавщику необходимо помнить одну простую народную мудрость: какой бы хорошей она не казалась(стоянка), а через десять минут будет лучше. Почти сразу за Палкиным реку вновь делит надвое, теперь уже, остров Гилевский. И снова выбор. Весь левый проток отлично просматривается, здесь спокойное течение, но он мелок почти на всем протяжении, а сужающийся выход из него сулит неприятности. Здесь течение значительно ускоряется и в купе с отмелью, почти полностью перекрывающей русло, может натворить не мало бед. Выходить из протоки нужно максимально прижавшись к левому 42

берегу. Но если купания избежать не удалось, здесь же, на высоком берегу, расположилась очень приличная стоянка, способная просушить и обогреть потерпевших кораблекрушение. Рискнув свернуть в «слепую» правую протоку вы будете немало удивлены скоростью тамошнего течения, а также размером валунов, буквально раскиданных прямо по фарватеру. Поэтому настоятельно рекомендую, при подходе к подобным препятствиям, как можно подробнее изучить лоции данного места и главное всегда помнить: вы сейчас находитесь на значительном отдалении от любых населенных пунктов и расслабленность, не согласованность действий, в долю секунды могут превратить увлекательное приключение в трагедию или, как минимум, серьезно испортить настроение вам и вашим спутникам! За островами плес, заканчивающийся срединными отмелями с длинным и быстрым перекатом. Идти нужно по середине реки, затем круто повернуть под левый берег, сохраняя предельную внимательность, так как предстоит пройти над бродом, соединяющим берега. Сразу же за ним, на левом берегу, стоянка, а на правом, огромная поляна, оставшаяся от деревни Романово.

«Деревня Романово, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 183 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђке Чусовой». «Список населенных мест» 1869 год.

Среди работ С.М. Прокудина – Горского, датируемых 1912 годом, есть отличное фото этой деревни. Всматриваясь в него трудно представить, что через каких-нибудь 70 лет от добротных, построенных из вековых лиственниц, домов и хозяйственных построек, не останется и следа. Братья Повстаноговы в своем путеводителе «По Чусовой» пишут: «По преданию, первый дом в Романово был построен еще в 18ом веке Михаилом Кузнецовым, (по свидетельству праправнука Кузнецова, жившего в Усть-Утке) одним топором, без применения гвоздей. Даже доски на крыше были вытесаны все тем же не заменимым инструментом». Наверное так оно и было, по крайней мере в Строгановских писцовых книгах есть упоминание о деревне Романовой, датируемое 1711 годом. 43

Чем до революции занимались местные жители доподлинно не известно, понятно лишь, что Романово ни когда не было большим, даже по заниженным уральским меркам. Основанием такому умозаключению может служить ее определение в «Списках населенных мест» 1869 и 1904 годов, там она не является самостоятельной единицей, а входит в состав Сулема: «Сулемская пристань съ деревней Романово». Но думаю, что занятие у романчан было и жили люди в принципе не плохо. На фото 1912 года нет ни одной убогой постройки, больше того, отчетливо видны, как минимум, три совсем недавно срубленных дома. Да и выглядит она аккуратной, чистенькой, в общем, какой-то очень ухоженной, совсем не такими мы привыкли видеть сегодняшние уральские деревни. Октябрьский мятеж, приход коммунистов к власти и пожар братоубийственной войны, с последующей «раскулачкой», не смогли уничтожить Романово. Все произошло немногим позже… Добили деревню не война и разруха, а, как очень часто бывает на Руси, неустанная забота властьимущих, в нашем случае, партии и правительства, «о благосостоянии простого народа»! Вот так, не больше и не меньше. Случилось следующее: в конце пятидесятых, после одного из пленумов ЦК, страна советов взяла курс на строительство многоэтажных «агрогородов». Именно в них виделось будущее села, тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву, и укрупнение колхозов, определившее все населенные пункты «Романовского» типа, как неперспективные, должно было стать первым шагом на пути к светлому будущему. Ломать, как говорится, не строить! Только за три года, с 1957 по 1960 в СССР было реорганизовано 14 763 ранее уже укрупненных колхозов. Попала под такую «раздачу» и «Нива», колхоз, существовавший в Романово с 30-х годов. Войдя в состав «Красного октября», с центральной усадьбой в деревне Усть-Утка, Романово окончательно потеряло самостоятельность и начало называться отделением, а позже бригадой, со всеми вытекающими отсюда прелестями жизни по принципу «остаточного финансирования». Приблизительно в тоже время произошло еще одно событие, по моему мнению, косвенно внесшее огромную лепту 44

в окончательную ликвидацию деревни, как класса. После Великой Отечественной Войны рабочих рук в народном хозяйстве и денег в казне не хватало, да к тому же потенциальный противник, США, сократил свою армию аж в 12 раз, решили сокращать нашу. И чтобы бывшие командиры не болтались по стране, а бы где, организовали очередное движение «двадцатитысячников», заключавшееся в том, что демобилизованные получали путевку и отправлялись на село, поднимать сельское хозяйство и лесную промышленность. Одним из двадцатитысячников был Колегов Иван Ермолаевич, сменивший на посту председателя колхоза «Кранный октябрь» Радионова Михаила Александровича. Сейчас, не вдаваясь в подробности, необходимо напомнить, что собой представляла деревня и каков был социальный статус среднестатистического работника сельского хозяйства той поры. Начну с того, что вместо обещанной большевиками земли крестьяне получили «беспощадный красный террор», в период коллективизации и, по большому счету, фактическое закрепощение, с введением паспортного режима, обязательной прописки и трудовых книжек. Если в городах «некоторые перекосы», как-то возможность смены работы или места жительства, большей частью были устранены в 1953, то с деревней эта история несколько затянулась. Паспорта, члены колхозов, начали получать лишь в 1974 году и то сей документ носил, доныне ставящее в тупик молодых кадровиков, название Паспорт колхозника. А до того времени любая миграция сельского населения, в большинстве случаев, регулировалась следующим постановлением: «Постановление №2193 СНК СССР от 19 сентября 1934 года о прописке паспортов колхозников-отходников, поступающих на работу в предприятия без договора с хозорганами. СНК СССР постановляет: 1.В местностях, в которых выдача паспортов производится в порядке утвержденной СНК СССР 14 января 1933г. Инструкции о выдаче гражданам СССР паспортов (Собр. Зак. СССР 1933г №3 Ст.22), предприятия могут принимать на работу колхозников, ушедших в отход без зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганами, лишь при наличии у этих колхозников паспортов, полученных по прежнему местожительству и

45

справки правления колхоза о его согласии на отход колхозника. 2.Прописка паспортов колхозников-отходников. Поступающих в указанных в ст.1-й настоящего постановления местностях на работу в предприятия без зарегистрированного в правлении колхоза договора с хозорганом, производится на 3-х месячный срок. Дальнейшая прописка паспортов этих колхозников производится каждый раз на новый 3-х месячный срок по заявлению администрации предприятия. Колхозники – отходники, самовольно бросившие работу на предприятии или уволенные за нарушение трудовой дисциплины, лишаются права проживать в данной местности и подлежат немедленному удалению в административном порядке».

Как видно из документа, жить своим умом народу, в принципе, разрешалось. Ну, подумаешь сгонять на попутной подводе по рассейской столбовой до ближайшего города, там быстренько договориться с руководством какого-нибудь предприятия, а не повезет, так можно на свой страх и риск рвануть с насиженного места… К слову, не много о страхе и о риске. Два опоздания на работу карались принудработами сроком до 3-х месяцев, так сказать по месту жительства, за них могли отправить на заготовку дров, сена или строительство местной дороги. За прогул, т.е. оставление рабочего места более чем на два часа без уважительной причины, строить приходилось уже каналы и не месяцами, а годами. Не зря, поездка в город у крестьян и сейчас приравнивается, чуть ли не к полету в космос, а тогда…, ну да Бог с ним. А как, скажите, взять у своего председателя документ, ту самую справочку, разрешающую переезд на ПМЖ, если его ежедневно шпыняют за план, грозя все теми же каналами? И последнее, кроме то что у колхозников не было ни каких документов им и не платили денег. За работу начислялись трудодни, а деньги у человека могли появиться только после кого, как колхоз сдал все положенное государству, рассчитался с МТС за технику и оставив себе на прожитье и посевную, продал то что осталось. Как правило, уже после расчета с государством в колхозе не оставалось ни чего. А кто ты без денег и документов, правильно – бомж! Как вы думаете, легко ли даже сегодня, при всей либеральности законов, бомжу перемещаться по стране? Вот то-то. И все же уезжали, переезжали, тем более после войны, когда 46

большая часть страны лежала в руинах, но я хочу сказать ни об этих, в большинстве единичных случаях, а о времени начала массового исхода селян. В конце 50-х, совместно с укрупнением, начался перевод колхозов в совхозы. Разница в этих понятиях была более чем существенной, Если в колхозе все имущество принадлежало колхозникам, а человек, выходящий из него мог рассчитывать на получение своей доли от общего каравая, то совхоз был совершенно иной, уже чисто государственной, структурой, в него не вступали, а туда принимали на работу. Но и это был еще не конец, точку поставила, казалось бы благая инициатива сверху, то самое движение «двадцатитысечников». Как вы наверное догадываетесь, о жизни на селе вся страна знала в основном из фильмов типа «Кубанские казаки». Больше того, лишь в 1962 году отпала необходимость регистрации радиоприемников. До этого же времени, каждый приобретающий эфирный приемник был обязан в течении трех дней прибыть на местный главпочтампт, где его покупку регистрировали и опечатывали, т.е. ручку настройки с помощью веревки крепили к корпусу при помощи сургучных печатей. В результате человек имел возможность слушать только строго определенные государством радиостанции, что это дыли за станции, наверное говорить не нужно. А теперь попробуйте представить следующее: вы долгие годы служили в армии, в этом государстве в государстве, где абсолютно вся внешняя информация тщательно фильтруется политруками да «отцамикомандирами». Они, надо сказать, были людьми далеко не глупыми, воспитывали подчиненных хорошо, и главное, в правильном русле, так что о реальной жизни в стране военнослужащие имели довольно смутное представление, основу которого составляли сведенья полученные из политинформаций да почерпнутые в художественных, а лучше сказать в фантастических, фильмах. И вот такой командир, воспитанный в духе строителей коммунизма и хорошо знающий о беспощадной эксплуатации народа в дореволюционной России, приезжает работать на село, а здесь… Короче, в пору вновь запевать « вставай проклятьем заклейменный». Люди в нашей армии служили нормальные, наши люди, да ведь и армия в то время была не просто 47

армия, а Армия Победительница, поэтому с ситуацией разобрались быстро и всеми доступными способами бывшие солдаты решили приблизить реальность, так сказать, к сюжетному замыслу. Практически повсеместно, где у «руля» встали военные, были заключены договора с крупными промышленными предприятиями, в нашем случае это трест «Тагилстрой», о реорганизации бывших колхозов и совхозов в подсобные хозяйства. Обоснование такого решения звучало просто и понятно: город получает продукты питания, с которыми во все времена СССР были большие проблемы, деревня - строительные материалы, технику и, как сейчас принято говорить, новые технологии. А самое главное, бывшие колхозники теперь становились рабочими подсобных хозяйств! Ну, а рабочим положена трудовая книжка, зарплата, паспорт и возможность свободного перемещения по далям и весям бескрайней страны! И поехали. В первую очередь молодежь, а следом потянулись по реке плоты из разобранных по бревнышку и проданных домов. Не хотели люди жить в нищете и непролазной грязи, уезжали в города с их сравнительно обустроенным бытом и стабильным заработком. Оставшимся была уготована не веселая участь. В первую очередь в деревнях закрывались школы, следом магазины, потом перестали латать дороги и линии ЛЭП. Последние жители уже не помышляли о продаже, просто уезжали и, чего греха таить, поджигали свои дома в надежде получить хоть какие-нибудь деньги по страховке. В общем, как бы там ни было, к лету 1986 года от Романово не осталось и следа. А очень жаль, красивая была деревня… и река здесь очень рыбная. Несколько ниже поляны, камень Романов(137 П.Б.), он подлежит охране, как памятник природы. Камень очень интересен в геологическом отношении. Дело в том, что сложен он из известняков двух возрастов, причем известняки более старые (девонские) в результате движения земляных пород оказались поверх известняков более позднего происхождения (каменноугольных). Пласты на камне сильно изломаны. По внешнему виду камень напоминает перевернутую ватрушку с творогом, за ним удобное место для ночлега, на другом берегу, напротив камня, в Чусовую впадает 48

маленькая, но не пересыхающая речка Романовка. Именно с берега этой речушки в 1912 году С.М. Прокудин – Горский сделал свой снимок, тем самым оставив на века память об этом месте. За камнем плес с мелким перекатом, дальше гора, с полностью вырубленным склоном, поворачивает реку направо. Видимо такую же картину видели сплавщики XIX века. «Глядя на берег Чусовой, кажется, что здесь лесные богатства неистощимы, но это так, кажется. В действительности лесной вопрос для Урала является в настоящую минуту самым больным местом: леса везде истреблены самым хищническим образом, а между тем запрос на них, с развитием горнозаводского дела и промышленности, все возрастает. Насколько похозяйничали заводовладельцы и промышленники над чусовскими лесами, можно проследить по течению этой реки шаг за шагом. Владельческие участки накануне полного обезлесения, какое уже постигло некоторые заводские дачи на Урале, как, например, дачу Невьянских заводов». «Бойцы» Д.Н.Мамин - Сибиряк. Далее, слегка отклоняясь влево, Чусовая входит в крутой правый поворот, двумя рукавами огибая острова Шитиковские. Снова острова, протоки с различными глубинами и скоростью течения – отличная рыбалка! В правом рукаве небольшой мысок образует заводь, берег глинистый, крутой, ежегодно подмываемый весенним разливом, весь испещрен норками ласточек береговушек. Прямо напротив - сильная струя с перекатом - золото, а не место! Что еще нужно местным голавлям и хариусам кроме вашей, прекрасно связанной мухи, маленького зелененького лягушонка, красного червячка или огромной саранчи-кобылки! Все эти насадки не надо заготавливать впрок и потом трястись над ними всю дорогу, достаточно выйти на берег и внимательно присмотреться. В дорожных лужах и рядом с ними живут лягушки. В кучах прошлогодней травы, намытой половодьем на берег – отличные, ярко рубиновые и безумно шустрые червячки. В траве и на кустах скрипят кобылки, да мало ли кто еще здесь живет и почти всех их ест рыба, с удовольствием! Но есть одно но. Чалиться нужно либо перед 49

поворотом, либо после, непосредственно в «рукавах» это довольно проблематично. «Услышав распоряжение к остановке, один из рабочих соскакивает в лодку и берет конец снасти, толщиною обыкновенно до вершка в диаметре. К нему присоединяются еще двое, и все они вместе, после великих усилий, пристают к берегу. Тут один из рабочих, выскочив на берег, бежит с концом снасти к первому, более значительному дереву и старается прикрепить к нему веревку. Если дерево трещит и оказывается ненадежным, то судно все плывет и все больше и больше утягивает снасть, а рабочий бежит по берегу, или бредет разливом реки по пояс, и пробует завернуть снасть за другое крепкое дерево. Иногда и это дерево не выдерживает силы течения, вырывается с корнем и уносится вслед за судном. Тогда рабочие выплывают с другим толстым запасным канатом, и поступают таким же образом. Во все это время лоцманский помощник другим концом каната постепенно сдерживает ход судна, обернув снасть о кормовой ухват, и «травя» ее понемногу. При этом, трение бывает столь сильно, что ухват может мгновенно вспыхнуть. В предупреждение чего его обливают водой вместе с канатом.» «Заметки во время плавания по Чусовой» Я.А.Рогов 1852год. За островами, справа, галечный мыс, подходящий для купания и ночевки. Если вы решили остановиться именно здесь, можно сбегать в деревню. Дорога, которая сопровождала вас по правому берегу, здесь перешагивает через реку и поднимается в гору. За горой обратный прыжок и - Усть-Утка, до которой от сюда всего около 3км. Чуть ниже мыса, слева, камень Зимняк(140 Л.Б.), напротив, большая заводь, любимое место водномоторных «сетевиков», ниже камень Афонины Брови(141 П.Б.). «…Оригинальное творение природы дает пищу для фантазии всем плывущим по Чусовой». По преданию, у одного из сплавщиков были очень густые черные брови. Афониными Бровями и были названы эти наклоненные в разные стороны камни, разделенные посередине логом с березовым лесом. Но “бровями” камень видится, только если сразу из50

за поворота, от камня Зимняк, плыть у левого берега. Камень с комплексом скальной флоры является геологическим памятником природы. Он не раз описан Д.Н.Маминым - Сибиряком. Далее камень Толстик(143 П.Б.) и остров, любимое место УстьУткинских рыболовов. Доступный проход - слева. Перед островом небольшое место пригодное для рыбалки и ночлега. Прямо за островом две стоянки, по левому берегу в лесу, а по правому на прибрежных камнях, но этот недостаток компенсируется не пересыхающим ручьем, вытекающим из распадка. Эта стоянка называется «плита» и зачастую оказывается занятой городскими рыболовами и браконьерами. Чуть ниже, прямо в конце горы, действительно прекрасная стоянка, со столом, двумя родниками и речкой Каменка. Отсюда начинается зона действия, теперь уже, Нижнетагильских авторыболовов. По сухой погоде сюда можно добраться на простой легковушке. Но так как сама стоянка находится далеко от воды, в основном ею пользуются сплавные команды. Впереди перекат и остров Кирин, обойти его лучше левым протоком. Как-то, рыбача в этом месте, я стал свидетелем и участником прилюбопытнейшей ситуации. Ее действие разворачивалось именно в этой протоке. Надо сказать, что в конце прошлого, ХХ века, ежегодно начала возрастать численность местного бобрового населения. Бобры водились здесь всегда и оставались незаметными многими проплывающими только потому, что в реках, по которым ходят туристы, много воды и бобрам нет необходимости строить плотины. А ведь именно по этому признаку большинство и определяет наличие зверька. И еще, на Чусовой, Утке, Серебрянке и Сулеме бобры строят не всем известные по телеэкрану хатки, а подземные гнезда, расположенные довольно далеко от воды и связанные с рекой длиннющими переходами. В такой заброшенный ход вы легко можете провалиться, не заметив его в высокой прибрежной траве, ими, например, сплошь изрыт весь остров Кирин. Так вот, пик численности пришелся на 2003 – 2004 годы. В 2004 году их плотность возросла так, что на Утке первая из бобровых семей поселилась прямо за последним забором д. Баронской и все берега этой реки были буквально усыпаны ровненькими, с обеих 51

сторон остро заточенными и ошкуренными полешками. Ни каких проблем с дровами! Такие вспышки численности бывали и раньше, первая, документально отмеченная, приходилась на конец XIX века, тогда бобры жили даже в заводских прудах. Теперь о случае. Рыбачил я на кораблик, дело было в конце августа, при не большой и очень прозрачной воде. В таких условиях приходится ловить из засады, присев в траву либо спрятавшись в кустах, но даже и так, в тот вечер, голавлишки поклевывали исключительно под противоположным берегом. За что я люблю «корабль», так это в первую очередь, за возможность доставить любую приманку абсолютно точно к намеченному месту. В описанной ситуации кораблик, порой цепляясь килем о дно, проводится вдоль самой кромки противоположного берега, как вы понимаете, в этом случае, «водило», сделанное из лески 0,6 мм, полностью перекрывает речное русло, благо, что ширина его здесь не более 50 метров. В какой то момент рыбалки я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, так как дело было в сумерках, не сразу понял, откуда он исходит. По спине пробежал подленький холодок. Стараясь не шелохнуться, я лишь глазами, как радаром, принялся ощупывать пространство, надеясь скорее не увидеть, а ощутить направление «вражеского» взгляда. И вот, «прочесывая» очередной участок рядом с «водилом», глаз зафиксировал появившуюся ни откуда лишнюю кочку. «Кочка» стояла на месте и пристально смотрела мне прямо в лицо. - Тьфу ты, да ведь это ж бобр! – облегченно подумал я, поднимаясь и с шумом разминая затекшие ноги, одновременно взглядом пытаясь заставить ретироваться моего непрошеного компаньона. Но голова и не думала исчезать, больше того, продолжая сеанс гипноза, она начала издавать какие то урчащее - фыркающие звуки, словно ругалась матерно. - Не хочешь уходить, ну и сиди, фыркай! – довольно громко сказал я и занялся подергиванием, на время забытых, мушек. Через какое-то время голова незаметно исчезла, но вскоре вынырнула, о Боже!, прямо у моего корабля! - Ну, что тебе от него надо? Он ведь даже не деревянный, а 52

пенопласт крашеный с алюминиевым килем! Или решил, что все в хозяйстве сгодится? Ну-ка, вали отсюда, вражья сила! Голова, словно услышав мои мысли, еще немного помаячила на воде и исчезла, что бы вновь возникнуть в месте своего первого появления. Размышляя, что бы сие значило, я уже с интересом стал разглядывать владельца сверлящих меня, угольно-черных бусин. Их владелец, кажется, только этого и добивался. В следующий момент, уже не ныряя, а лишь недовольно бурча, бобр поплыл вдоль моей лески, слегка притормаживая и предусмотрительно оплывая мушки, прыгающие на воде. -Что за чудеса? Вот же скотина глупая, всю рыбалку испортил! – словно вторя урчанию бобра, бормотал я проклятия. На этот раз он подплыл под самый берег, немного поплавал у него туда-сюда и повернул обратно. Так продолжалось дважды, я терялся в догадках. После очередных «гляделок» голова спустилась немного ниже по течению и надолго нырнула: «Ну, слава Богу, вечерняя разминка закончена», - подумал я, пытаясь увидеть мой, уже едва заметный в темноте, линкор. - Но, что это? Примерно в 20 – 30 метрах ниже кораблика, где противоположный берег ровной галечной осыпью спускался к реке, из воды вылезала какая то темная масса! Оказавшись на суше, она принялась выгибаться горбом, одновременно двигаясь в мою сторону. И только поравнявшись, я смог разглядеть и, наконец то, понять все, что происходило здесь в течении последнего часа. Скажу честно, мне стало стыдно, в первую очередь за себя и, конечно же, за всех нас, мнящих о себе Бог знает что, а по сути таких глупых людей. Ведь все было, как дважды два, а я не смог понять даже этого. Рассказываю. Бедному бобру всего и надо то было: проплыть от норы, расположенной ниже по течению, к аппетитной березе, заваленной им в предыдущую ночь, но выше. И здесь, как несокрушимый бастион, не такой большой, но такой же твердый, встал один из придурков, со своими палками и веревками, будто дня ему мало было. Ведь битый час, бедной животине, пришлось перед ним изгаляться втолковывая: «Видишь, вот он я, а вон, на берегу моя береза, ну не будь сволочью, убери веревку»! 53

Почему он не проплыл под водой, точно ответить не могу, но думаю, что из-за своего огромного ума и, наверное, горького жизненного опыта. Когда на берегу прячется двуногий, а поперек реки что-то натянуто, то нырять не стоит, запросто можно оказаться в большой беде. Сетей всех калибров сейчас по реке разбросано гораздо больше, чем рыбаков с корабликами и ошибиться легко, лучше не рисковать. Пройти засветло берегом, тоже опасался: у кораблика круто, а от пологого выхода далеко, так и маялся, бедолага дотемна, понапрасну транжиря свое драгоценное предосеннее время, когда зима уже не за горами, а кладовые еще не полны. Вот и все, господа! Как же быстро мы все дальше и дальше уходим от истоков, безвозвратно теряя ниточки, еще недавно накрепко связывавшие нас с этим миром и его истинными хозяевами. С какого-то момента мы вдруг почувствовали себя очень большими и сильными, перестав замечать окружающее. А тот, параллельный мир, слава Богу, никуда не делся, живет, только еще больше затаившись, стараясь, лишний раз не попадаться на глаза этому огромному, но мало чего понимающему ребенку, с тяжелыми игрушками в руках. И они, настоящие хозяева, всегда начеку, изо всех сил стараются вернуть себе временно потерянные плацдармы. Порой у меня возникает сильное ощущение того, что мы лишние на этой зелено-голубой планете и окружающая природа старается выдавить, отторгнуть нас, как отторгает организм чужеродные ткани. Сплавляясь по этой реке, попробуйте остановиться на одной из полян, оставшихся от прибрежных деревень и попытайтесь отыскать хотя бы какие-нибудь остатки, еще 10 – 15 лет назад, стоявшего здесь человеческого жилья – не найдете. Да что там десять лет, вот вам совершенно свежий пример! Вешние воды размывают склон, и с кручи падает огромная ель, перегораживая дорогу, идущую вдоль реки. Распилить и освободить проезд ни кто не берется, просто перестают ездить. Через год паводок уносит дерево, а проехать нельзя, нет дороги, вся она заросла метровыми деревцами, будто не год минул - пятилетка! И еще, кому довелось работать на покосе или жить, общаясь с деревенскими, знают: год не покосил, покос пропал. Все следующее лето будешь корчевать кустарник. Жизнь вокруг кипит, бурлит, 54

не давая спуска! На земле не бывает ничейных территорий, земля всегда чья-нибудь. А хотите взглянуть в замочную скважину на наших соседей, устройтесь удобно под деревом и так, не шевелясь, посидите с полчаса – сколько всего потаенного увидите! Но нужно уметь видеть. Жаль только, что умеют не многие. Еще один длинный перекат, не большой плес с заводью, так же облюбованной браконьерами, Чусовая поворачивает налево и тут же, по большой дуге, уходит направо. В повороте камень Могильный(147 П.Б.). За камнем видны первые дома села Усть-Утка. Воспользуюсь спокойным, не торопливым течением реки, что бы спросить у дверей последнего, на ближайшие трое суток магазина: «Хорошо ли вы подготовились к путешествию, все ли найдется в ваших рюкзаках и баулах в случае необходимости? Если полной уверенности нет, советую внимательно прочитать следующее наставление:

« Вопросъ о томъ, что нужно взять съ собою въ экскурсію и какъ надо одђться въ дорогу - въ значительвой степени есть вопросъ успђха самюй экскурсіи. Неопытные экскурсанты расположены брать съ собою множество лишнихъ вещей, а большой багажъ вь дорогђ являегся истиннымъ несчастіемъ и причиняетъ массу задержекъ и др. непріятностей. Поэтому предлагаемъ экскурсантамъ рядъ практическихъ совђтовъ. Экскурсантамъ необходимо имђть съ собой кое-какой сухой запасъ провизіи и посуду. Вотъ списокъ ея: 1 жестяной большой чайникъ, 1 жестяной маленький чайникъ (или кофейникъ), керосиновая кухня, сковорода болъш., 1 сков, мал., 1 котелокъ, 3 чайныхъ полотенца и 3 тряпки. Кромђ-того каждый экскурсантъ долженъ иметь фаянсовую или эмалированную кружку, деревянную ложку, вилку и ножикъ (всего лучше складной дорожный). Все это, кромђ большого чайника, можно уложить въ небольшую дорожную корзину съ крышкой и ручкой. Провизiя должна быть 55

уложена въ другую такую-же корзинку. Надо принять за правило не носить съ собой ничего крупнаго и тяжелаго и ничего такого., что можно достать на мъстђ. Для 2-хъ недельной экскурсiи въ самую глухую мђстность на 10 человђкъ достаточно взять: 2 ф. молотаго кофе, 3 фун. какао, 20 ф. сахару, 1 ф. чаю, сыръ въ шарахъ (по 1 ф. на человека) и колбасъ копченыхъ (московскихъ) по 1 ф. на челов., сухой зелени 2 ф., крупъ двухъ или трехъ сортовъ по 2 ф.. Надо постараться, чтобы весь этотъ провiантъ вђсилъ въ общемъ не болђe 2-хъ пуд. Поместить его лучше всего не въ одной, а въ двухъ корзинкахъ. Кроме посуды и провiанта экскурсiя должна иметь общую аптечку; туда важно поместить бинты и вазелинъ на случай ушибовъ и поранений, 2 щетки для платья, 2 складныхъ подсвечника, 3 ф. свечей, коробочку далматскаго порошка, запасъ пуговицъ, нитокъ, иголокъ, булавокъ и т. п. и фонарь, лучше всего газовый. Наконецъ, слђдуетъ иметь на всю компанию несколько финскихъ ножей, револьверовъ, несколько биноклей и кожаную сумку для картъ и путеводителей. Почти необходимою вещью для экскурсии является дорожный фотографическай аппаратъ для снимания видовъ. Одежда должна быть не чернаго и не бђлаго цвета; первый слишкомъ пропускаетъ тепло, второй мажется. Нђтъ надобности выдумывать особый покрой дорожнаго костюма; онъ долженъ быть легкий и удобный и по возможности приближаться къ домашнему рабочему летнему, какой кто привыкъ носить летомъ. Крахмальнаго белья не должно быть. Обувь лучше всего брать механическаю. Самая легкая и удобная – это ботинки съ резинками, купленные недели за 2 и разношенные въ течете этого времени. Пары такихъ ботинокъ хватеть на I -IIмec. лазанья по горамъ. Кроме того полезно иметь с собою пару мягкихъ кожанныхь туфель, чтобы можно было, придя къ ночлегу, немедленно снять 56

намокшие ботинки и дать отдыхъ плотно сжатымъ въ течении дороги ногамъ. Носки нитянные или фильдекосовые должны быть крепкими; ихъ можно заменить и онучами для тђхъ, кто умђетъ обертывать ихъ вокругъ ноги, какъ слђдуетъ. Минимумъ одежды и бђлья на 3 недели слђдующий: 2 пары брюкъ, 2 легкия рубашки, 1 теплая рубашка, 1 пиджакъ вместо пальто, поясъ велосипедиста для часовъ и ножа, 3 смђны нижняго бђлья, 4 пары носковъ, шляпа мягкая любой формы, лучше съ полями, чђмъ фуражкой. Все это должно занимать немного мђста (если исключить то, что надето) и потому можетъ быть уложено въ небольшой ранецъ или чђмоданъ, общий для 2 - 3 челов.; туда же должны быть положены носовые платки, полотенца, мыло и др. туалетныя принадлежности. Несколько болђe сложный дамский костюмъ тоже можетъ быть значительно упрощенъ. На ноги лучше всего надавать высокiе черные ботинки на пуговицахъ; необходимо имђть кромђ того съ собою туфли. Чулки черные фильдекосовые (3 пары). Рекомендуется вмђсто юбокъ надђвать короткiе (до колђнъ) шаровары изъ легкой матерiи въ родђ техъ, что носятъ велосипедистки. Верхнюю юбку надо делать изъ такого матерiала, который скоро сохнетъ, напр., изъ альпага. Юбка должна быть короткая, а въ дорогђ ее надо еще подымать при помощи нашитыхъ на нее снаружи клапановъ съ петлями и пуговицами. Вмђсто кофточки или люрсажа лучше всего надђвать рубашку-косоворотку съ низкимъ воротникомъ безъ запонокъ и галстуковъ, подпоясанную кожанымъ поясомъ, вмђсто пальто теплая кофточка, короткая и закрытая. Шляпа соломенная или войлочная съ полями. Необходимо иметь съ собою легкай капотъ, въ который можно было бы переодеться въ случай, если вся одежда промокнетъ отъ дождя. Зонтиковъ брать не слђдуетъ; гораздо лучше имђть съ собою клеенчатый или резиновый дождевикъ. Количество бђлья 57

должно быть доведено до возможнаго минимума; при чемъ надо имђть въ виду, что кое-что всегда можно выстирать въ дорогђ во время дневокъ въ городахъ или большихъ селенияхъ. Верхнихъ юбокъ слђдуетъ имђть 2, шароваръ 2, рубашекъ-косоворотокъ или кофточекъ 4. Къ туалетнымъ принадлежностямъ слђдуетъ прибавить одеколонъ. Постель можетъ быть съ успђхом заменена сђном или войлокомъ, которые можно найти почти вездђ; но можно и съ собой взять для этого или бурки, или длинные полосы мягкаго войлока, свернутаго въ трубку или сложеннаго вчетверо. Изъ остальныхъ постельныхъ принадлежностей можно рекомендовать взять съ собою надувную подушку съ наволочкой, пледъ или теплый платокъ вмђсто одђяла. Послђдния вещи могутъ быть съ успђхомъ заменены буркою, которая одновременно служить и постелью, и одђяломъ. Правда, въ жаркие дни невозможно идти въ буркђ, но ночью или въ проливной дождь она можетъ сослужить отличную службу. «Иллюстрированный путеводитель по Уралу» В.Весновский 1904 год. На счет финских ножей и револьверов я спокоен, а как быть с тремя парами фильдекосовых чулок, юбок из альпага, да еще с нашитыми петлями, клапанами и пуговицами? Уверен, здесь вы точно не доглядели.

Усть-Утка(Усть-Уткинская пристань) «Уткинская, дерђвня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 176 верстах отъ уђзднаго города, при рђке Уткђ. Православная часовня, дворовъ 27, мужеска полу 79, женска 88». «Список населенных мест» 1869 год. На фотографии Прокудина-Горского, начала ХХ века есть та самая, но уже не часовня, а Пророко-Илиинская церковь, деревянная, однопрестольная. Перестроена из часовни в 1901 г. Освящена во 58

имя пророка Ильи в 1902 году. (Закрыта в 1937 г.) Рядом с ней, на речном обрыве, красавец столетний кедр. Много чего случилось за прошедшие с той поры годы. Нет церкви, здание неоднократно перестраивалось, менялись его хозяева, но кедр стоял. В 2003 году начала сохнуть, обращенная к реке, часть его кроны и кедр стал заваливаться на бок. Жители пытались спасти, сохранить свою поселковую красу и гордость. Но кедр, как очень старый и смертельно уставший от жизни человек, все же лег на свое, с любовью и надеждой устроенное, но все же смертное подпорочное ложе, обнажив, когда-то огромные и сильные корни. Очень грустно… Усть-Уткинская администрация. д. Усть-Утка, д. Харенки, д. Баронская, д. Еква. Численность населения – 289 человек. Административный центр - село УстьУтка.(Данные 2004 года.) Есть телефон, работает сотовый оператор МТС, есть медпункт с машиной, магазин и др. торговые точки. Что касается торговых точек. Первая из них, «коммерческий», расположена в самом начале деревни и работает без выходных. Здесь можно купить практически все, кроме батареек и спиртных напитков. Из них в продаже только пиво. Магазин же, торгующий водкой, находится в самом конце деревни и имеет выходной день, понедельник, что достаточно грустно. Но, как говорится, безвыходных положений не существует, а по тому, если вы прибыли в это светлое место, как назло, в самый черный день недели, не отчаивайтесь, обратитесь с вопросом к местным жителям. Не один, так другой, обязательно подскажут заветный адресок, где можно пополнить до срока использованный боекомплект. Именно здесь, в одном из самых живописных мест нашего края, при слиянии рек Межевой Утки и Чусовой, в XVIII веке, была у горных магнатов Демидовых заводская пристань, неразрывно связанная с заводским хозяйством Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых и составлявшая наряду с заводами неотъемлемую его часть. 59

Для доставки сюда готовой продукции двух Салдинских заводов, Выйского, Лайского и Нижнетагильского, сквозь непроходимые чащи, была прорублена прямая, как стрела, просека и построен Новый тракт или Пристанская дорога. Два не больших ее отрезка используются и сегодня. Это участок от Голокаменского кладбища в Н.Тагиле до садоводческого товарищества Леба и от п.ВисимоУткинск до Усть-Утки. Острейшая необходимость в строительстве нового населенного пункта на берегу сплавной Чусовой возникла вместе с принятием, 1 мая 1758 года, Сенатом «волевого» решения о разделе наследства А.Н.Демидова. В результате Нижнетагильская дача, отошедшая Н.А.Демидову, оказалась отрезанной от рынков сбыта в европейской России, т.к. ближайшая, Сулемская пристань после раздела досталась старшему из братьев, Прокопию. С этого момента и началась многолетняя тяжба Никиты Акинфиевича с государством, в прямом смысле, за выход к морю. Дело тянулось долгих 13 лет, вплоть до 1771 года, когда стороны нашли компромиссное решение. Суть его сводилась к следующему: хотя все земли по берегам Чусовой трижды отдавались Строгановым, те не сумели, в полной мере воспользоваться этим подарком, а по тому государство оставило за собой право распоряжаться не востребованными лесными угодьями. Таковыми и были земли по левому берегу Нижней или Северной Утки. В результате их не продали Н.А.Демидову, а поменяли, на равноценные по площади земли, расположенные в среднем течении р.Тагил, поблизости от Гороблагодатских казенных заводов. На них находились две заводские деревни, Ясьва и Балакина, населенные приписными крестьянами Демидовых, а после обмена, «непременными работниками» казенных Гороблагодатских заводов. На берегу же Чусовой выросла Усть-Уткинская пристань, и Утка стала называться Межевой. «Из встречавшихся по пути селений больше других были пристани Межевая Утка и Кашка. Первая раскинулась на крутом правом берегу Чусовой красивым рядом бревенчатых изб, а пониже видна была гавань с караванной конторой и магазинами, как на Каменке. Два-три дома в два этажа с мезонинами и зелеными крышами выде60

лялись из общей массы мужицких построек; очевидно, это были купеческие хоромины». «Бойцы» Д.Н.Мамин - Сибиряк. «Межевая Утка, как пристань, очень красивое селение, дворов в полтораста; на берегу стоит старая часовня, на стрелке между Уткой и Чусовой - красивая караванная контора и очень хорошая гавань, где строятся и грузятся барки. Крепкие избы, расположенные по плану, несколько домов в два этажа, лавки - все это придает Межевой Утке зажиточный и довольный вид...» «По реке Чусовой» Д.Н.Мамин - Сибиряк. «Мы вышли на берег Чусовой, которая катилась красивой излучиной, - справа ее подпирала река Утка, а впереди точно загораживала дорогу гора Красный Камень (обратите внимание на название этого камня, скоро мы к нему вернемся). Противоположный берег сплошь был покрыт густым хвойным лесом. Самая пристань очень красиво разметала свои бревенчатые избы по угору. На стрелке, где Утка сливалась с Чусовой, стояла караванная контора и был устроен громадный шлюз, за которым строились и оснащивались барки-коломенки. Весной, во время сплава, эта пристань жила самой кипучей жизнью, а потом точно засыпала на целый год. Меня удивляло больше всего то, что дальше с этой пристани не было никакой колесной дороги, точно здесь кончался весь свет.» «Отрезанный ломоть» Д.Н.Мамин – Сибиряк.

«Деревня Большiе Галашки и Усть-Уткинская пристань - это двђ самые отдаленныя дђревни в Нижнђтагильскамъ Округе, по положенiю своему совђршенно между собою различныя: одна из них при судоходной рђке с хорошею пристанью, вђсною до отправки каравана бываетъ многолюдна. [В черновике: зимой и часто летом каждый день привозят металлы, следовательно, всякой день движение]. Перевозка мђталловъ зимой и частiю

летомъ, постройка судовъ и действiе лђсопиленной мельницы придаютъ большое движенiе при пристани.» «Обозрение деревень Нижнетагильского округа» Яков Никитич Горелов, 1843год. Река Межевая Утка стекает с Уральских гор. По ней дружина Ермака пыталась пройти за Камень, но вынуждена была повернуть 61

назад. Позже она разделяла земли заводчиков Демидовых и владения баронов Строгановых, оттого и получила название Межевой. Населенный пункт также делится на два. Левый берег реки МежевойУтки - д. Усть-Утка, правый – д. Баронская, первое поселение русских людей на территории района, по некоторым, более не подтвержденным сведеньям, основана аж в 1579 году, т.е. до Ермакова похода, как сюда в то время занесло русских, не понятно. Жители, крепостные дворян, а с 1722 года, по указу Петра I, баронов Строгановых, занимались охотой, рыболовством, земледелием. В 1771 году, на стрелке, Н.А. Демидовым построена Усть-Уткинская пристань, для сплава железа в центральную Россию. Кроме этого, до середины ХХ века тут же располагалась и еще одна деревня (место то, какое! три деревни на пол версты!), называлась она Заречье и административно принадлежала Усть-Утке. Ее постройки находились на противоположном, левом, берегу Чусовой. После коллективизации деревня постепенно исчезла, как и многие, не оставив следа, лишь на снимке С. М. Прокудина – Горского, можно увидеть, что было такое место. Усть-Уткинские пристань с верфью расположены на реке М.Утке и отгорожены от основных русл р.Чусовой и р.М.Утки дамбами. Все гидротехнические сооружения сохранились. Лучше всего их наблюдать весной, с высоты моста через р.М.Утку. Теперь, вы уж позвольте, не много о мостах. Конец зимы и весна 2005 года наверняка озадачили не только жителей Пригородного района, но и профессиональных знатоков погоды. Весь отмеренный на зиму снег выпал в марте, а в апреле пришла весна, да какая! В третьей декаде апреля и первой мая, дневные температуры приближались к 30 градусам и, что самое главное, без ночных заморозков. Снег, белый, пушистый, не слежавшийся, растаял со скоростью горящего пороха, и вода пошла… Лед, не успевший даже подтаять, просто сметало с реки. В узких местах и на поворотах, образовались огромные заторы. Районные власти и антипаводковые комиссии наверняка знали о сложившейся ситуации, но кроме взрыва льда, у наиболее востребованных мостов, сделать ни чего не могли. По рассказу очевидцев случилось следующее. Днем, у моста через Утку, благополучно взорвали лед, убедились, 62

что вода начала быстро спадать и разошлись. Уже в темноте над обеими деревнями пронесся страшный грохот. Повыскакивавшие из своих домов жители стали свидетелями страшной картины. Огромный вал, состоящий изо льда, вывороченных с корнем и переломанных деревьев поглотил мост, а с ним и долину реки. Когда вода спала, два пролета моста, сделанных, между прочим, из метровых в сечении стальных балок и накрепко сваренных между собой, были разбросаны по руслу реки. Жители деревень вновь, как и много лет назад, оказались отрезанными друг от друга, «видит око, да зуб неймет». Ведь дорога с берега на берег теперь пролегла через Екатеринбург и Н.Тагил, не большой такой «крючок», километров, этак в 300. Кстати, этот мост и новая ЛЭП, были построены после вхождения совхоза Усть-Уткинский в состав подсобного хозяйства НТМК. До его строительства здесь был подвесной мост, а транспорт переправлялся в брод. Но в один из паводков мост был подхвачен течением, унесен и выброшен на оконечности камня Мултык. Не сложно подсчитать, что проплыла эта конструкция из толстенных, не меньше 100 мм в диаметре, тросов и реденьких досок не много ни мало, а 72 км, У.Утка 148 – Мултык 220. Его до сих пор можно легко увидеть зацепившимся за одну из скалок Мултыка и растянутым вдоль его подножья примерно в 3-5 метрах от уреза летней воды, а говорят топоры и ломы не плавают, оказывается, плавают, да еще как. Ведь падение Чусовой от У.Утки до Ослянки составляет почти 600 мм на километр, это очень много. И еще, в «до капитальномостовые» времена, на случай паводка, здесь был предусмотрен и прекрасно себя оправдывал, совершенно другой канал связи между берегами, своеобразный «воздушный мост», такая небольшая «дорога жизни» местного масштаба. Примерно в 3 км выше по течению М.Утки, с подъемом воды, начинала работать канатная дорога. По ней переправлялись необходимые товары, почта, да и люди. Приводная станция, в виде небольшой железной будочки, все еще стоит на берегу Утки. Побушевав, и еще раз наглядно напомнив – кто мы есть на этой голубой планете, вода спала, и сразу же, без многолетней раскачки, что само по себе настоящее чудо, началась работа по возведению новых, современных красавцев мостов. В рекордные сроки, первым 63

был построен мост в п. Висимо-Уткинск, что в 61 км выше по течению М.Утки. Параллельно с ним и в Усть-Утку высадился десант мостостроителей. В связи с этим и без всякой лести, нельзя не сказать о роли личности в истории, на примере губернатора области, Э.Э.Росселя. Чем-то он плох, чем-то хорош, о политике ни слова, но нравятся мужику эти чудные места, прикипел он душой к лесам, речушкам с чистейшей водой и серебристыми хариусами, к этим суровым, но манящим к себе скалам и, ожил край! Строятся дороги, мосты, вновь зажглись в деревнях лампочки, о которых уже было, начали забывать, прочно сжившись с керосинкой, строятся новые дома, да какие! Сейчас запросто, после работы, можно уехать не на вонючую пригородную лужу, а на берег красавицы Чусовой, где, порыбачив посидеть у костерка, переночевать в палатке, а утром, за час – полтора, вернуться в город. Правда чистоты берегам это не добавило, так ведь: чистота или помойка - зависит только от нас с вами, правила поведения известны всем, выполняйте, будьте, наконец, людьми. Меж тем, Утка далеко не всегда столь полноводна, она лишь изредка показывает свой норов. Большую часть года речка очень мелкая и так было всегда, не зря же, Ермак вынужден был повернуть, не сумев пройти через Камень по ее руслу, а в более поздние времена, даже в период паводка, воды для выхода судов из затона Усть-Уткинской гавани просто не хватало. Чтобы изменить положение Демидовы открывали плотины в п.Висим (Висимо-Шайтанский завод,81км.) и п.Висимо-Уткинск (Висимо-Уткинский завод,61км.), спуская заводские пруды, тем самым поднимая уровень воды в реке до необходимого. Караваны отправлялись два раза в год, в апреле - мае и июне - июле, это было огромное событие, настоящий праздник. До 1806 года сплавом занимались в основном заводские, т.е. Демидовские рабочие, но после посещения Н.Тагила Николаем Никитичем Демидовым (1773-1828 гг.), было приказано в большей мере использовать труд наемных. Во время, когда в стране во всю господствовало крепостное право, такое решение кадрового вопроса, как не странно, частенько использовалось заводовладельцами. Скажу больше, с 1846 года, за 15 лет до освобождения крестьян, крепостным законодательно разрешалось деньгами откупаться от 64

работы на своего хозяина: дал денег и ну ее, работу. Например, в 1852 году крепостными было выплачено Демидову 66 300 рублей наличных, «окладных» денег, на которые он смог нанять со стороны 326 вольных работников. Вот так то, господа! О найме, на сплавную работу, в «караванную операцию» можно рассказать довольно долго, в двух словах же, это выглядело так. Караванная контора нанимала подрядчика или «артельщика», чаще всего это были разбогатевшие выходцы из Вятской губернии, постоянно проживающие в Усть-Утке и Висимо-Уткинском заводе. Еще загодя, глубокой зимой, они отправлялись в Вятскую и отдаленные уезды Пермской губернии. Там, через волостные или помещичьи конторы, заключали договора с крестьянами на предмет: крестьяне работают на сплаве, а подрядчики платят их долги помещику или государству. Нанятым крестьянам тут же выдавался денежный задаток, который, вместе с их, накопившимися за время сплава, долгами высчитывался при окончательном расчете. При таком раскладе и «козе» понятно, что денег они больше ни когда не видели, а пахали и пахали, до скончания жизни, на вятских. Не плохо, однако, устроились первые гасторбайтеры!, а мы азербайджанцев ругаем. Теперь о технической стороне вопроса. Отправка и проводка каждого каравана была очень затратной, трудоемкой и не безопасной на всем протяжении. Девяносто шесть - это общее количество опасных Чусовских скал – бойцов и каждый из них имеет свой, неповторимый характер. На протяжении всего периода использования реки, в качестве транспортной артерии, применялись разнообразные методы борьбы с ее непредсказуемостью и коварством. Так речные «переборы» расчищались от камней, с помощью плотин, частично перекрывавших русло ниже по течению, поднимали уровень воды и замедляли ее течение, полностью срывались выступающие косы. Бойцы огораживали «заплывями», громоздкими конструкциями из увязанных особым способом бревен, собиравшимися на берегу, выше по течению, и готовыми сплавляемыми к камню. Уже сама по себе такая операция была чрезвычайно сложна и трудоемка и, хотя проводилась далеко не на пике паводка, «заплыви» зачастую проносило мимо. К тому же они, даже установленные, требовали 65

к себе постоянного внимания, для чего на берегу поселялся специальный сторож, обязанностью которого было наблюдение и своевременная передача информации об их состоянии вверх по течению. Самым эффективным способом прохождения опасных участков стал, придуманный в начале XIX века, способ лота. Лот, а попросту чугунная болванка с шипами, сбрасывался на веревке с кормы судна в случае опасности и замедлял скорость его движения. И уже в самом конце эпохи сплавных караванов, а именно после трагедии разыгравшейся у камня Разбойник в 1877 года, когда здесь разбилось больше двух десятков судов и погибло около ста человек, было применено самое радикальное решение этой проблемы, некоторые из камней попросту взорвали. Все сказанное выше касалось исключительно технических средств, но основой всему, конечно же, были люди. Не буду останавливаться на мастерстве кормчих, знавших наизусть всю не простую лоцию Чусовой и особенности прохождения каждого ее участка. Здесь поражает другое, как руководители того времени, не имея ни компьютеров, ни даже телефона или телеграфа, могли организовать работу своих подразделений, да еще согласовать свои действия с многочисленными соседями? Ведь для успешной проводки каравана в межень, т.е. в июне – июле, требовались согласованные действия всех «пользователей» этой главной уральской дороги. Плотины всех заводских прудов должны были открыться точно в срок, ни в коем случае не раньше и не позже, и суда должны были отойти от причалов так же, в строго определенный момент, а именно, на начале спада воды. Здесь все дело в реке. Как вы знаете, Чусовая течет в узкой, изобилующей поворотами долине, на своем пути дважды пересекая Уральский хребет, и поэтому вода просто не успевает равномерно стекать по ее ложу. Имея большие перепады высот падения дна практически на всем протяжении, придонные и прибрежные слои воды испытывают сильное трение и замедляются. Слои же не имеющие прямого контакта с ложем двигаются с большей скоростью и как бы взбухают. Поэтому на подъеме река имеет выпуклую форму, а на спаде вогнутую. Естественно, по колее проехать проще, чем станцевать на надутом шаре, и люди, занимающиеся сплавом, прекрасно это знали. Но как они узнавали, что вот этот момент 66

именно тот самый и вода сейчас точно начала спадать, а не просто затормозилась ненадолго где-нибудь в верховьях по воле природы или чьей-то нерадивости, непонятно! Но вернемся в Усть-Утку. На Демидовских заводах караван отправлялся приблизительно так. Первой открывалась плотина в Висимо-Шайтанске, спуская воду заводского пруда, с приходом ее в Висимо-Уткинск, где, как и в Усть-Утке, была лесопильная мельница, на которой ремонтировали старые и строили новые барки, открывали местный «вешняк», и на большой волне груженые продукцией суда мчались в У.Утку. Здесь находился уже целый строительный комплекс, состоящий из столярноплотничного и кузнечного цехов, лесопильной мельницы, верфи с гаванью и магазинами (в них хранили металл, а не то, что вы подумали). Постоянно было задействовано от 100 до 150 человек кадровых рабочих, на момент же подготовки к сплаву их число возрастало многократно. С приходом по Утке большой воды, открывались ворота верхнего шлюза. Вода заполняла гавань, поднимая находящиеся в затонах барки. Когда те были полностью погружены и готовы к отплытию, а уровень Чусовой соответствовал необходимому, открывались нижние ворота и вся флотилия, как утиный выводок, на большой волне устремлялись в Чусовую. Кстати, только за одну навигацию 1865 года, отсюда было отправлено 119 судов, на которые погрузили 914 968 пудов продукции, а это без малого 15 тысяч тонн всякого железа, общей стоимостью 1 064 820 еще тех, тяжелых, как вывозимая сталь, рублей. «В конце XVIII века, - читаем в документе, - Демидовы имели собственные конторы по продаже металлов в Петербурге, Москве, Твери, Ярославле, Нижнем Новгороде, Казани, а в 1820-е годы к ним прибавились конторы в Таганроге, Одессе, Вильне. И к большей части из них заводская продукция доставлялась по рекам на баркахколоменках, вышедших из Усть-Уткинской и Висимо-Уткинской пристаней. Порой, это путешествие затягивалось на год – полтора. Большинство судов назад не возвращались, а разбирались на дрова, поэтому к следующей весне строились новые караваны. Это и делало необходимым содержать целый судостроительный комплекс». 67

Очень интересно, с высоты прошедших лет, посмотреть, как представлялось будущее этих мест в конце XIX века: — Скоро шабаш, видно, Утке-то, - говорил Савоська, поглядывая на пристань. — А что? — А вот железную дорогу наладят, так на Утке, пожалуй, и делать нечего. Теперь барок полсотни отправляют, а тогда, может, и пяти не наберут... — По железной дороге дороже будет отправлять металлы, чем по Чусовой. — Дороже-то оно дороже, да, видно, уж так придется, барин. Лесу не прохватывает на Утке барки строить - вот оно что! И теперь подымают снизу барки на Утку, а чего это стоит! Больно ноне лесато по Чусовой пообились около пристаней. Ведь кажинный сплав считай барок пятьсот, а на барку идет триста дерев. — Полтораста тысяч бревен! — Так... Страсть вымолвить. Да еще лес-то, какой идет на барку самый кондовый, первый сорт! Ну, теперь и скучают по пристаням-то о лесе. Больно скучают, особливо на Утке. Да и по другим пристаням начинают сумлеваться насчет лесу. Так рассуждают сплавщики в «Бойцах» Д.Н.Мамина - Сибиряка. Профессиональные фантасты, да и простые смертные, частенько мечтают о «машине времени», а не надо мечтать, надо чаще брать в руки книгу. История, тем и хороша, что можно не сходя с любимого дивана набраться жизненного опыта многих поколений, только дураки (и русские) учатся на своих ошибках. Жаль, что после 17-го года, нами правят не историки, а люди совсем из других ведомств. Порой смотришь на все это, и закрадывается сомнение: а закончил ли человек, вещающий с высокой трибуны, хотя бы курс начальной школы, держал ли он когда-нибудь в руках учебник. Ведь прочти он хотя бы «Историю России» Сергея Михайловича Соловьева, скольких бы ошибок удалось избежать. Так, понесло… Лучше уж о погоде, о природе, об этом удивительном, каком то воистину волшебном месте, где сливаются 68

воедино, казалось бы, обыкновенные, каких много на Руси, речки. Но есть здесь, что-то такое, чего мы пока не знаем, не можем объяснить, можем только почувствовать эту снисходящую откудато свыше благодать! А вдруг, ответ на эти вопросы находится в нижеследующем, попробуйте внимательно прочитать и осмыслить написанное. «Первая фаза складчатости, которую мы связываем с началом коллизии, устанавливается здесь по структурному несогласию, выявленному нами во франских слоистых известняках параавтохтона. Здесь в разрезе “Баронская” в правом борту р.Межевая Утка в 2,05 км по азимуту 68° от ее впадения в р. Чусовую (восточнее деревни Баронская, в 210 м выше переезда через реку) описан снизу вверх следующий разрез (в пикете ПК N47, написанном на скале): Пачка 1. Тонкоплитчатые комковатые и неровнослоистые темно-серые известняки. Мощность единичных прослоев известняка варьирует от 1 до 7 см, разделяющие их пропластки глинистокарбонатных сланцев и аргиллитов не выдержаны по мощности, преобладают 3-7 см. Иногда пласты известняков приобретают линзообразный «конгломератовидный» облик. Видимая мощность этой пачки составляет 1,7 м. В 20 см ниже ее кровли взята проба Б-471, где найдены конодонты Palmatolepis proversa Ziegler, P. punctata (Hinde), P.hassi Muller, P.subrecta Muller et Joung., P. timanicus Ovnat. и др., характерные для франского яруса, верхов доманикового мендымского горизонтов. Пачка 2. Серые, неясноплитчатые до массивных известняки с невыдержанными пропластками глинисто-карбонатных сланцев. Мощность этой пачки в ПК 47 составляет 95 см, расширяясь вверх по течению реки до 160 см. В верхней части этой пачки прослои глинистых сланцев приобретают желтоватый цвет. В ПК 47 в 28 см выше подошвы пачки взята проба Б-47-2, где найдены конодонты Ancyrodella nodosa Ulrich et Bassler, Palmatolepis proversa Ziegler, P.subrecta Muller et Joung., и др. того же возраста (верхи доманикового - мендымский горизонты). Таким образом приведенные новые данные свидетельствуют о том, что коллизия началась на западе Среднего Урала в позднем фране; 69

и это находится в хорошем соответствии с ранее полученными сведениями о том, что наиболее молодые отложения аллохтона относятся к среднему франу». К.С.Иванов, Е.А.Быковская, И.А.Пелевин «К тектонике палеоконтинентального (западного) сектора Среднего Урала» Что, все поняли? Не плохо я, однако, прикололся! И последнее, в Усть-Утке был построен первый на Чусовой пароход. Вот что пишет Б.Сутырин в книге “Из истории судоходства по реке Чусовой в XIX веке”. «В 1860 году начал свое плавание пароход “Опыт” (30 л.с.), построенный вольным мастером Утемовым на Усть-Уткинской пристани демидовских заводов на Чусовой. Два года спустя был сооружен новый, более мощный пароход “Опыт” (40 л.с.), [пароход этот, скорее всего, был построен в Н.Тагиле по заказу сибирского купца и судовладельца Поклевского-Козелла ( библиотека Александра Соснина, library.rivrships.ru)], а в 1863 году спущена на воду “Чусовая” (20-30 л.с.). Оригинальностью отличался корпус первого судна: он был железный, на прочных заклепках, но легкий, потому имел небольшую осадку, что было очень важно для плавания по Чусовой, которая сравнительно неглубокая. Испытания на разных участках коварной уральской реки показали, что по ней детище Утемова успешно может не только ходить против течения, но и одновременно тащить за собой тяжеловесные баржи. Тем самым пароход “Опыт” доказал, что на Чусовой, хотя она и горная река, вполне возможно “взводное” (то есть вверх по течению) судоходство». Здесь нужно пояснить. Примерно до середины ХIХ века в России был, так называемый переходный период в судоходстве и суда по рекам двигались несколько иначе, чем сейчас. На палубе первых речных пароходов была установлена паровая лебедка, как и в случае ручного привода, называлась она - кабестан, а использовалась, та лебедка, для наматывания канатов завозных якорей (якоря, на маленьких лодках, завозились вверх по течению, там опускались на 70

дно и пароход, как бы подтягивался против течения, способ широко применялся по всей России заменяя «дорогих» бурлаков). При помощи таких якорей судно, вместе с буксируемыми гружеными баржами, поднималось вверх по реке. Такой тип судов назывался так же - кабестаном. Против течения паровой кабестан, с караваном барж, мог преодолеть за сутки в среднем 30 километровый отрезок пути. Гребные же колеса вращались лишь тогда, когда судно шло вниз по течению или маневрировало.

71

72

День второй. Р. Межевая Утка(П.Б.), Красный(150), Желтый(152), Харенки(154), Кривуша (155), д.Харенки, р.Кашка(Л.Б.), Дождевой(159),Голубчи ки(160), Печка(160), Омутной(163), Зубец(164), Дыроватый(165). Сразу за последними домами деревни, высокий до этого, естественный берег, плавно спускается к воде и переходит в насыпную дамбу, отделяющую Усть-Уткинскую гавань от Чусовой. В конце ее, прямо у выпускного шлюза, с недавних пор стоит монумент белого мрамора. Подняться к нему можно по бетонной лестнице, либо причалив к понтону. Чуть ниже, в обрамлении ивовых кустов, в Чусовую впадает р. Межевая Утка. Здесь река широко разливается и мелеет по всей ширине. Самые глубокие места прямо по урезу обоих берегов, но и это не гарантирует сухого прохождения. На расстоянии одного километра от впадения, на правом берегу стоит камень Красный(150 П.Б.) (желтого цвета), ниже, на левом будет – камень Желтый (152 Л.Б.), имеющий явно выраженный красный оттенок. Перед каждым из них перекат и удобное место для отдыха. Теперь, чуть подробней, о Чусовских названиях. Еще при детальной подготовке путешествия может возникнуть небольшая проблема заключающаяся в том, что на разных картах одни и те же места именуются по-разному. По моему мнению, основную путаницу внесли студенты Свердловского архитектурного института, в семидесятых годах прошедшие по реке и развесившие таблички с указателями расстояний и названиями камней. Объяснение же того, откуда и почему взялись эти названия, в свою очередь перекочевавшие на карты, приводится в работе Ивановой Елены Эдуардовны, кандидата филологических наук, ассистента кафедры русского языка и общего языкознания Уральского государственного университета им. А. М. Горького, г. Екатеринбург. «…многие объекты (на Чусовой) маркированы неверно, и местные жители всегда это отмечают: “Веселый камень тот, на котором 73

табличка Корчага” или “На нем табличка Собачий, да какой это Собачий, Собачий дальше, а это просто Камешок”. У д. Усть-Утка Красный камень обозначен как Желтый, а Желтый как Красный. Часто на карты заносятся искусственные названия, возникшие в туристической среде и неизвестные местному населению: к. Зубец, к. Дуга, к. Пластинки. Однако некоторые из них проникают в народную среду, поэтому при беседе с информантами можно услышать: “Туристы называют Зеленая Шапочка, а мы - Харенский камень”, “Мы называем Печка, а они - Львиная Пасть”. Иногда люди старшего поколения помнят народное название, а молодые употребляют новое, туристическое. Например, камень у с. Чусовое молодежь называет Корабли, старожилы - Коньи Уши, причем параллельное название ни те ни другие не употребляют. Бывают совершенно парадоксальные случаи, когда на карты заносятся названия несуществующих объектов. Так, у бывшей д.Кашка есть урочище У Печки (“Там печка стояла, камни пережигали на известку”). На картах же, фиксируется к. Печка, видимо, по аналогии с другими Печками, часто встречающимися на Чусовой или “Камень тот у самой воды, по берегу не пройти - горой идут, а в народе говорят: раз не пускает, значит Собачий”; “Дальше река кривушу делает, и камень в этой кривуше Кривушей зовем”; “Там левой протокой не пройти - отмель круглая - Сковорода - все садятся”; “Баба Яга камень. Как женщина она сидит на камню-то, как баба Яга”; “Камень Старик со Старухой. Один камень как старуха с прялкой, другой как старик с бородой”; “Дальше четыре камня рядом стоят, а один немного в стороне, называем их Четыре Брата, Пятый Дядя”». Находясь вблизи этого Желто – Красного камня, т.е. первого от Усть-Утки, позволю себе еще раз отвлечь ваше внимание от обозрения окрестностей. Однажды, именно здесь, я стал свидетелем настоящего чуда и до сих пор проклинаю себя, что не накинул на шею фотоаппарат, выходя на берег. Произошло же следующее. В воскресенье, 2 мая, вечером, после очередного сплава по Межевой Утке мы благополучно вышли в Чусовую и решили переночевать на галечной отмели напротив «глины», поляны, где обычно туристы разгружаются с машин и собирают лодки. На следующее утро, сидя у костерка с неизменной кружкой кофе 74

в руке, я был чрезвычайно порадован упругим и громким всплеском крупной рыбы, охотящейся в струе, немного выше по течению и ближе к противоположному берегу. Не минуты не сомневаясь, что это завтракает полутора - двух килограммовый голавль, а он, как известно, со своей кухни, без особой нужды не за что не уйдет, я распустил кораблик, с маленькими «вращалками» вместо мушек и, будучи абсолютно уверен, что эта, запримеченная мной рыбина, сейчас плавно переместится со своей, в мою полевую кухню, отправился к воде. В это время года, голавль лучше всего клюет на спиннинг, но всплеск был довольно далеко, бросать приходилось против ветра и вероятность отпугнуть, заставить затаится серебристого красавца, размахивая короткой походной «палкой», была очень велика. А с голавлем ведь как: не попадешь блесной в трех – пяти метровый круг возле всплеска, и этот друг даже не подумает пошевелиться, будь твоя блесна хоть во сто крат привлекательней и вкуснее, лентяй! Именно поэтому кораблик с вертушками, стометровая длина водила которого гарантирует подачу блесен точно на обеденный стол. Правда, в этом способе есть свои не большие нюансы… И так, иду я по берегу вдоль кустов, стараясь не выделяться на их фоне и не делать резких движений, плавно подвожу блесны к предполагаемому месту всплеска в ожидании следующего, наверняка моего! И он не заставил себя долго ждать, но какой это был всплеск! Такое я видел раньше только в фильмах, снятых где-нибудь в дельте Волги! Сначала, в нескольких метрах перед корабликом на высоту до полуметра вылетела довольно крупная серебристая рыбка, за ней вторая и в мгновение ока, из воды взметнулся ослепительно сверкающий, живой полутораметровый фонтан! Одновременно с этим, вода, окаймляющая его закипела, и, рассекая фонтанные струи, оттуда ринулись огромные рыбины! Их было не меньше десятка, они на лету пытались схватить загнанную добычу и все вместе падали в воду. Наверняка, все продолжалось лишь несколько секунд, но до сих пор, «волосы встают дыбом» при воспоминании увиденного. В то утро я стал случайным свидетелем коллективной охоты стаи жереха на его же землячку щеклею. Они вместе, по 75

большой весенней воде, поднялись в Чусовую и жерех, будучи еще не пуганным сплавщиками, чувствовал себя здесь полноправным хозяином. Очень красиво, незабываемо! За Красным – Желтым небольшой плес, река широко разливается, и вы попадаете на широкий и очень мелкий перекат. Способы его прохождения напрямую зависят от уровня воды, тогда как основная струя, идет по диагонали и упирается в левый берег. За перекатом спокойный, часто безветренный плес, с ровным дном и не большими глубинами. Проходя по нему можно наклониться к воде и понаблюдать за жизнью его обитателей. На дне, спрятавшись между небольших камней, стоят, плавно шевеля ярко красными плавниками и открывая рты, полосатые красавцы окуни. Если вода достаточно прозрачна, и вы не машите веслами, можно стать свидетелем одной из окуневых атак. В такие моменты, словно темная тень вдруг рванется от дна к поверхности, промчится метра два, пересекая струю, развернется с прогибом, блеснув белым брюхом и уже не торопясь, спланирует в свое убежище. Чусовая поворачивает направо, по левому берегу небольшая площадка с ручьем, впереди перекат и второй Желтый – Красный камень. Место это довольно примечательное. В случае выбора для ночевки стоянки, находящейся в осиннике прямо напротив камня, постарайтесь не упускать из вида поверхности воды у противоположного берега. Дело в том, что многие сплавщики, рыбаки и местные жители на протяжении уже нескольких лет видят здесь плывущее прямо у поверхности нечто. Мне тоже посчастливилось стать свидетелем его появления. Выглядело это так. Вечером очередного холодного и дождливого дня я сидел на краю стоянки, решая извечную проблему, а именно: что делать и кто виноват в этом атмосферном свинстве. На дворе середина июля, так сказать самый разгар малоснежного уральского лета, плывем, четвертый день и за это время не только не купались, мы еще не снимали с себя теплых курток, а некоторые даже не умывались, по причине непрекращающегося дождя и собачьего холода. Маленькая походная «болтушка», под названием Россия 203, беспрестанно вещала на всех своих многочисленных волнах о засухе и нестерпимой жаре установившейся неделю назад на большей территории земного шара, и лишь сухие строчки прогноза на предстоящие дни по 76

Пермской и Свердловской областям ощущались грязной кляксой на этом окружающем оранжево–желтом великолепии. Занятый грустными мыслями я не сразу заметил и оценил происходящее. Вдоль противоположного берега, приблизительно в пяти - десяти метрах от уреза прямо под поверхностью ктото плыл. Этот кто-то неспешно поднимался вверх по течению, разрезая речную гладь, как мне показалось, жировым плавником со свисающим краем. Попытка сфотографировать сей уникум, обычной цифровой камерой оказалась безрезультатной, да и объект съемки вскоре исчез, погрузившись по воду. Что за рыба только что проплыла перед нами, мы окончательно решить не смогли, абсолютно ясным было одно, судя по оставляемому следу, плавнику и однажды на мгновение появившемуся хвосту длина ее составляла от одного до полутора метров, соответственно и вес, а главное объем были очень значительными. Обладая такими габаритами, уйти с плеса по летней воде она просто не могла и жила именно здесь с весны. Уже позже, рассказывая о случившемся, я узнал, что мы далеко не первые и, хотелось бы думать, не последние свидетели ее появления. Оказалось, что видят рыбу довольно часто и некоторые даже специально приезжали сюда поздней осенью, пытаясь по первому прозрачному льду найти и попросту застрелить это чудо. Но, слава Богу, рассказов о добыче такого трофея пока не слышно. За камнем, пройдя длинный перекат, Чусовая упирается в небольшой камень Харенки (154 П.Б.), он зарос сверху еловопихтовым лесом и издали напоминает зеленую шапочку. За камнем начинается деревня Харенки и первое, что бросается в глаза, стоящая на постаменте серого камня, конная фигура. Прямо за ней подвесной мост, перекинутый от дачи губернатора на бывший остров. Без всякого сомнения, этот мост должен быль занесен в какую-нибудь из книг пресловутого Гиннеса, согласитесь, не много мостов в мире закрываются на ключ, а здесь дело обстоит именно так. На противоположном берегу - камень Кривуша (155 Л.Б.), но его туристы почти не видят, так как плывут по правому протоку мимо острова, разделяющего эти камни. Будьте внимательны! В конце острова нужно пересечь реку под углом 90 градусов влево, пройти по небольшой протоке и плыть вдоль левого берега по основной, 77

быстрой струе, правая протока приведет вас в тупик (на реке и такое бывает). После галечной отмели, река сильно разливается, образуя не длинный, но очень мелкий перекат, поперек пересекающий реку. Даже по средней воде придется мочить ноги. На правом берегу за деревней удобное место для купания, чуть дальше автомобильный мост. Немного о деревне Харенки. По местной легенде жил здесь когдато русский мужик по имени Харитон, но аборигены, в основном вогулы, называли его Харёней. И было у него много детей, вот их то и называли Харёнками, так и повелось – Харёнки, место, где живут дети Харитона. Вот. А еще Харитон, в переводе с греческого – благодать! Но, скорее всего, это красивая легенда. В 1869 году название было несколько иным:

«Харинская или Харёнка, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 166 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђке Чусовой. Дворовъ 14, жителей мужеска полу 48, женска 56» «Список населенных мест» 1869 год. Прочитал написанное и, аж самому противно, как будто плюнул кто. Еще мгновение назад, залитое солнцем, с плещущимися в воде у золотистой косы мелкого галечника, белокуро-кучерявыми и бронзовыми от загара карапузами место, вдруг превратилось в картину стиля СЮР…(сюрреализм) Серые, бесформенные жители, с харями вместо лиц, стоят по берегам и собираются всех проплывающих мимо хар…ь. Бррр. Нет! Пусть лучше будет солнце! голубое небо! дети того самого Харитона, кубарем скатывающиеся к воде по крутому берегу! Ну ее, эту злую историю! Ведь в конечном итоге все расставлено по своим местам, ЗДЕСЬ ЖИВУТ ПОТОМКИ ХАРИТОНА! К тому же, убогая, умирающая деревня получила неожиданный толчок в своем новом развитии. Э. Э. Россель, всегда очень любил здешние места, (кажется, об этом уже было, но не грех и лишний раз «прогнуться») за их красоту, возможность порыбачить и поохотится. Став губернатором, своей привязанности не изменил. В результате был приобретен участок, за считанные дни, бригадой Питерских 78

строителей, из привозного материала, возведен дачный комплекс. Следом, в рекордные сроки построен новый автомобильный мост и дорога. На сегодняшний день бывшую деревеньку не узнать, от старых домишек, практически, не осталось и следа. Весь правый берег застроен коттеджами и просто красивыми домами, на крышах которых спутниковых антенн больше, чем опят на пне. Есть даже охраняемая автостоянка. Здесь, кстати, находится отправная точка маршрута «Выходного дня», который заканчивается в д. Еква. Маршрут «Выходного дня». Туристы приезжают в Харенки в пятницу вечером, (от Екатеринбурга и от Нижнего Тагила, чуть больше 100 километров хорошей дороги). Две ночи спят на реке, днями любуются красивейшим участком р.Чусовой, а в воскресенье вечером прибывают в д. Еква (Иоква). Здесь основная команда остается с вещами на берегу, а водители пешком уходят в Харенки за машинами (около 3 км), потом возвращаются за грузом и остальными или уже не возвращаются, но это будет зависеть только от того, как прошел сплав, так что, не плюйте в колодец…. За мостом река делает резкий поворот налево, и какое-то время течет плесом строго на юг. После небольших островков, остающихся по правому борту, вдали, на крутом левом берегу, расстилается огромная поляна, живописно окаймленная пирамидками елей, дружной стайкой, сбегающими к воде. Это все, что осталось от деревни Кашка.

Кашка. «Кашкинская пристань, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 166 верстахъ отъ уђзднаго города, при устьђ рђчки Кашки. Дворовъ 39, житђлей мужеска полу 81, женска 89, лђсопильня ». «Список населенных мест» 1869 год. «Через деревню течет речка Кашка, шум воды ее, падающей с плотины, слышен издалека» - таким видели это место еще в 79

восьмидесятых годах прошлого века. Сейчас нет ни деревни, ни плотины, остался лишь заросший могучей крапивой склон. Несколько лет назад, точнее сказать не могу, местность эту пытались реанимировать приезжие фермеры. Но толи жена убила мужа, а может быть и наоборот, только все быстро закончилось. Видимо не приняла эта земля чужаков. Немногим ближе устья речки, на небольшой поляне под обрывом, стоят два скромных обелиска. Один из них, в форме пирамиды, сделанный из склепанных листов, находится здесь уже давно. Второй же появился совсем недавно, на его табличке изображена панорама деревни Кашка, и перечислены тридцать ее жителей, не вернувшихся с Великой Отечественной Войны. Вот этот список, прочтите, пожалуйста, и помяните добрым словом павших героев. 1. Богданов Петр Александрович 2. Быков Илья Константинович 3. Быков Михаил Кириллович 4. Вандышев Иван Федорович 5. Гилев Иван Михайлович 6. Ермаков Николай Иванович 7. Зворыгин Василий Гаврилович 8. Зворыгин Михаил Иванович 9. Зворыгин Николай Михайлович 10. Зырянкин Николай Михайлович 11. Зырянкин Александр Иванович 12. Зырянкин Василий Константинович 13. Зырянкин Иван Тимофеевич 14. Зырянкин Михаил Ионович 15. Зырянкин Николай Степанович 16. Зырянкин Петр Михайлович 17. Зырянкин Степан Климентьевич 18. Зырянкин Павел Константинович 19. Латкин Павел Дмитриевич 20. Чехомов Николай Степанович 21. Чехомов Сергей Степанович 22. Ячменев Егор Михайлович 80

1899 г.р. 1910 1925 1905 1917 1925 1910 1900 1926 1902 1925 1909 1902 1909 1925 1914 1911 ----1911 1926 1921 1910

23. Ячменев Александр Евгеньевич 24. Ячменев Алексей Михайлович 25. Ячменев Василий Алексеевич 26. Ячменев Василий Иванович 27. Ячменев Егор Михайлович 28. Ячменев Ефим Федорович 29. Ячменев Николай Васильевич 30. Ячменев Семен Михайлович

1882 1907 1925 1911 1910 1918 ---1904

Хватит о грустном, давайте поговорим о приятном. Здесь, на слиянии двух рек, одно из лучших мест Чусовской рыбалки. Да для рыбаков здесь просто раздолье! Выше впадения, крутой, с большими глубинами, берег. На впадении – мощные струи, ниже – перекат, в общем, получайте все 33 удовольствия от 100 способов ловли! Здесь можно опробовать любые снасти, от донки и поплавочной удочки, до спиннинга, кораблика и нахлыста, главное, что берег легко проходим в обе стороны и рыбы здесь до сих пор много! А вот, сколько ее было раньше, вы сейчас поймете. Правда, как не пытался, я не смог найти первоисточников, рассказывающих о рыбалке именно на описываемом участке реки. Поэтому приведу одну занимательную выдержку из книги XVIII века, косвенно говорящую, о количестве рыбы в реках дореволюционной России. В ней говорится о способах приготовления рыбного клея (казеина), на р. Волге, в окрестностях сегодняшнего Ульяновска,

«О приуготовленіи сего клею, такъ какъ и о матеріи онаго, иностранные писатели различно пишутъ. Иные говорятъ , что клей вывариваютъ изъ бђлужьихъ перьевъ , хвоста , кожи и потроха. Другіе совсемъ особливую и для клею удобную рыбу выдумали, которую назвали рыбьимъ клеемъ Jchthyocilla , и проч. : но всђ они заблуждаютъ. Клей дђлается изъ воздушныхъ пузырей стерляди , осетра , бђлуги , севрюги и сома ; да при томъ и простымъ образомъ. Сперва провяливъ нђсколько пузырь, кладутъ въ чистое полотно и трутъ его до тђхъ поръ , пока отъ него верьхняя плена отстанетъ

81

и тонкія жилочки вымнутся и отдђлятся отъ своей влажности. Выбравъ жилки и стянувъ пліонку, получаютъ самой чистой клей. Стерляжей клей почитается за самой чистой. Его скатываютъ камышкомъ , и камышекъ стискиваютъ въ лепешечку. Изъ малой стерляди кружокъ клею выходитъ величиною въ копђйку , а изъ большой въ грошъ. Лепешечки лђтнимъ временемъ сушатъ на солнцђ, а зимою въ избахъ въ умђренной теплотђ. Къ стерляжьему клею добротою подходитъ севрюжей клей от котораго приуготовленіђ отъ стерляжьяго ни въ чемъ не разнится , кромђ того, что стерляжей клей не въ лепешечку стискивается, но свертывяется скобкою. Среднее мђсто для клею остается осетрему , передпослђднее бђлужьему , а самое нижнее сомовіему пузырю. Сихъ двухъ послђднихъ доброту увеличиваютъ , прибавляя къ нимъ часть или стерляжьяго, или севрюжьяго клею: но бђлужiй клей по большой части оставляютъ безъ примђсу , и употребляютъ единственно для очищенія вареныхъ медовъ. Крђпостію въ клейкђ превосходитъ клей состоящій изъ равныхъ частей севрюжьяго и стерляжьяго клею. Кромђ сихъ родовъ рыбъ никакая больше по Волгђ рыба на клей не употребляется; да и изъ оныхъ въ одномъ Синбирскомъ уђздђ ежегодно отпускаютъ до двухъ тысячь пудовъ клею. Въ гуртовой продаже клей бываетъ по 60 , я во время лову по 40 и по 30 копђекъ фунтъ». «Дневные записки путешествия Ивана Лепехина» 1771г. Это ж, сколько тогда было рыбы, если лишь из пузырей, далеко не каждой пойманной только в одной области рыбы, суметь наделать и продать 32 тонны! клея? Наверняка, что-то подобное наблюдалось и здесь. Ведь не смотря на все перегородившие реки плотины и не лучшую экологию, на Чусовой даже сейчас реально поймать жереха или шахию (по-местному - щеклею) и если первый водится в Каме, то вторая видимо приходит с самого Каспия. Такое предположение 82

кажется невероятным и большей частью надуманным, но вспомните 2000 - 2001 годы, когда все маломальские водоемы вдруг наводнились экзотического вида рыбой: не карась, не лещ, не карп. Поговаривали, что этот мутант появился здесь вследствие радиоактивного заражения, просто плохой экологии и, наконец, экологической катастрофы обрушившейся именно на Урал. Но оказалось, что буфало, так рыбаки окрестили невиданную рыбу, пришла к нам как раз из Волжской дельты и до своего стремительного северного марш-броска несколько лет концентрировалась в тамошних водохранилищах. Так что ни чего не возможного в моем предположении нет, более того, в Чусовой попадаются очень внешне похожие особи, скорее всего, одной и той же рыбы, разнящиеся меж собой только размерами и формой существования. Если первая, очень тонкая и «прогонистая», живет небольшими стайками и ловится круглый год, то косяки второй, селедкоподобной и жирной, насчитывают сотни, если не тысячи голов, а представители ее, встречаясь в уловах только до середины июля. Поэтому резонно предположить, что существует местная популяция, из-за характеристик водоема и кормовой базы, имеющая очень скромные габариты и точно такая же рыбка, но с южной, более сытной, пропиской, заходящая к нам лишь на нерест. «Пристань Кашка рассыпала свои домики на левом берегу Чусовой, на низкой отлогости, которую далеко заливает вешняя вода. Вид на пристань чистенький и опрятный. Напротив селения правый берег Чусовой поднимается крутым каменистым гребнем, течение суживается, образуя очень опасный Кашкинский перебор. Здесь вода шумит со страшной силой, и барки летят мимо пристани, как птицы. Падение реки здесь настолько сильно, что заметно простым глазом: река катится прямо под гору. Таких мест в гористой части Чусовой немало, и река в них играет с особенной яростью. — На что в межень - и то по Кашкинскому перебору, пожалуй, не вдруг в лодке проедешь, - объяснял Савоська. - Того гляди, выворотит вверх дном... Сердитое место» Такой видели Кашку современники М. Сибиряка. За освоение левого берега Чусовой владельцы Алапаевских заводов 83

Яковлевы взялись в середине XVIII столетия: запрудили реку Кашку, построили на ней плотину, а рядом мельницу и лесопилку. Строили добротно, сооружения дожили до пятидесятых годов XX века. На лесопилке разделывали лес, из которого тут же мастерили барки, что потом плыли по Чусовой, Каме и Волге, развозя в торговые дома, конторы и на ярмарки известное в то время Яковлевское листовое железо. Строители барок и сплавщики ставили на отлогом спуске к реке дома, в деревне их насчитывалось в ту пору 39. Во время весеннего ледохода вода нередко заливала ближнюю к Чусовой улицу. Это служило и своеобразным сигналом: подходит время спускать барки на воду. …1918 год. Из воспоминаний Михаила Ивановича Ячменева. «Шел август 1918-го. Однажды в Кашку приехали 50 красных разведчиков из отряда, шедшего от Перми вверх по Чусовой и расположившегося в деревне Пермяково. Не обнаружив ничего подозрительного, они устроились по домам на ночевку. Шестеро остановились в доме Гаврилы Даниловича, стоявшем отдельно от уличных порядков на горе среди нескольких деревьев. В предрассветном тумане раздались выстрелы. Похоже, ночью кто-то сообщил о “неожиданных гостях” в соседние деревни, где собрались те, кто не принял новую власть. Застигнутые врасплох, бойцы полуодетыми повыскакивали из домов и бросились в ближний лес, а шестеро, что заночевали “на горке, попытались укрыться на огородах среди картофельной ботвы. Там их и перестреляли. А потом положили на Закашкинской улице, под окнами дома Александра Евгеньевича Ячменева. Один из шестерых только прикинулся убитым. Но когда по голой подошве поползла муха, он не выдержал, шевельнул пальцем ноги. Это заметили, тут же наставили винтовку со штыком и приказали подняться. Прежде, чем убить, раненого мучили долго и изощренно. Спустя несколько дней со стороны хутора Талица появился отряд красных. Установили на горе пулемет, дали несколько очередей по деревне. Пострадавших, к счастью, не было, а вот самовар, продырявленный залетевшей в окно пулей, я видел: сестра моего 84

отца хранила его. Спустившись в деревню, красные принялись расспрашивать, где дом Гаврилы. Им указали на дом в средней улице. Владельцем был другой Гаврила, не Данилович, но никто в это вникать не стал. Среднюю улицу запалили в отместку с двух концов и ушли пешком, как и пришли, обратно в Пермяково. То белые, то красные появлялись в деревне не однажды, хотя она вряд ли представляла какой-либо стратегический интерес. На месте захоронения шестерых погибших (могилу под косогором копали деревенские мужики и среди них мой дядя) в тридцатые годы поставили трибуну, с которой произносились торжественно-траурные речи, когда Первого мая и Седьмого ноября сюда собирались на демонстрацию жители Кашки и соседних Харенок. Охотники приносили с собой ружья и салютовали». ( Памятник, шестерым участникам гражданской войны, поставили не на месте братской могилы, а у дороги, ведущей в Харенки, чтоб виден был и служил напоминанием каждому проходящему и проезжающему мимо). К началу коллективизации в Кашке было около шестидесяти дворов. Каждая семья имела приусадебный участок восемь-десять соток, пашню на склонах гор, покосы на опушке леса и косогорах, чтобы обеспечить семью хлебом, а скот - сеном. В 1929 году все пахотные земли отошли колхозу. Большая часть кашинцев стала колхозниками. Часть мужчин работала на лесозаготовках в поселке Илим или сплавляла лес по Чусовой. Поскольку в Кашке были мельница и лесопилка, колхоз назвали “Вперед - за технику”, а в Харенках -”Красный пахарь”, потому что там приобрели трактор. Земля в Кашке каменистая, пахать трактором нельзя. Обработку почвы и все транспортные работы производили лошадьми. Но в середине тридцатых годов появилась первая механизация, Александр Власович Зырянкин сделал водовод и водяное колесо, чтобы приводить в действие молотилки и веялки. До этого веялки женщины крутили вручную, а молотилки работали на конной тяге (так-то оправдывали название колхоза!). На мельницу в Кашку везли зерно из Харенок и Усть-Утки. Лесопилка и сплав помогали пополнять колхозный капитал. Чтобы развивать у людей чувство коллективизма, устраивали 85

общие праздники. После посевной в средней улице выставляли столы, и каждый колхозник приносил что-то выпить и закусить, угостить соседей. В 1946-м году, в Кашке построили гидроэлектростанцию, на которую замахнулись еще в сороковом. Да вот беда, рабочей мужской силы в колхозе почти не осталось. Из 72-х дворов с войны не вернулись 26 мужиков и молодых парней. Харенский и Кашкинский колхозы объединились. В Харенки перевезли мельницу и лесопилку, которые теперь приводились в действие электромоторами. Осталась в Кашке одна бригада во главе с фронтовиком Анатолием Ивановичем Ермаковым. А потом и вовсе началась распродажа домов. Их сплавляли по Чусовой, увозили на новые лесоучастки. Состарившиеся хозяева переезжали к детям, перебравшимся в город или другие деревни. Зарастает бурьяном и кустарником бывшая деревня Кашка: ни домов, ни пруда, ни мельницы-лесопилки, даже шлюз бывшей плотины горе-рыболовы взорвали, дабы рыба из Чусовой поднялась в Кашку. Поднимется ли? Напротив впадения Кашки камень Дождевой (159 П.Б.). К сведенью сплавщиков, камень этот частенько оправдывает свое название, причем, если, еще проходя Харенки вы видите единственное облако выглядывающие из-за левого берега в этот абсолютно безоблачны день, будьте готовы, над Дождевым вас может поджидать очень серьезная туча. Зона ее действия, именно в такие, ясные, дни обычно не велика и, как правило, редко доходит до Омутного. Поэтому, оказавшись в подобной ситуации достаточно налечь на весла и с максимально возможной скоростью просто проскочить осадки. От устья Кашки начинается один из больших перекатов. Падение реки заметно на глаз. Быстрое течение и наличие выступающих из воды камней видимо не раз, были причинами крушения барок и плотов. ВНИМАНИЕ! Если вы на воде и находитесь именно в этом месте, о котором только, что прочитали, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Лодки туристов должны пройти вдоль левого берега к устью 86

Кашки и быстро направиться в главную струю (темный треугольник воды). Справа и слева мелькают обозначенные бурунами камни. Рулевой должен четко управлять лодкой. Удар о камень приведет к перевертыванию. Перед Кашинским перекатом все вещи нужно привязать, не умеющим плавать следует идти по берегу. Лодки проносятся мимо камня Дождевого у правого берега. После переката, сразу же за небольшим поворотом реки, на правом берегу, великолепная оборудованная стоянка, с очень высоким и крутым подъемом. Но она того стоит! Кроме всего прочего, от стоянки проложена тропа, ведущая прямо к пещере камня Дождевой. По легенде в ней была похоронена колдунья и может быть именно поэтому пещеру облюбовали местные змеи, собирающиеся здесь в конце июня – июле на брачные игры. Купаться здесь не совсем комфортно, сильное течение и обилие крупных камней на дне значительно затрудняют процесс помывки. Но для данных условий существует, на мой взгляд, замечательный способ релаксации. Нужно зайти в воду примерно по пояс, ногами нащупать крупный камень и упершись в него ногами просто нырнуть навстречу течению. Если вам удалось удержаться на месте в подводном положении, то в первый же момент вы почувствуете какая пропасть разделяет настоящую, дикую природу и пресловутое джакузи. В том случае, если первая стоянка оказалась занятой, не расстраивайтесь, буквально в ста метрах ниже есть еще одна очень достойная стоянка. Есть стоянка и на левом берегу, в елочках, перед скалой, но из-за крутизны берега ею пользуются в основном пешие, либо моторизованные рыбаки и туристы. Выше, я пытался подсказать, где и каким способом стоит попробовать поймать рыбу, сейчас же хочу поделиться опытом ее приготовления, в этих, не совсем обычных, условиях. На ухе, жареной рыбе на палочках или сковороде, останавливаться не буду, эти способы приготовления всем хорошо известны, включая разнообразные их вариации. Расскажу лишь о малоизвестных и незаслуженно забытых рецептах. 87

Способ первый. Рыба речная, горячего копчения. Пойманная на утренней зорьке рыба слегка подсаливается (рот и жабры), складывается в целый полиэтиленовый пакет, пересыпается небольшим количеством соли, тщательно перемешивается и ложится в носовой, а лучше в кормовой отсек байдарки. Не бойтесь, что она может «задохнуться» в полиэтилене, здесь важно выполнить главное условие: на пакет не должны попадать солнечные лучи, и он должен находиться открытым в прохладном месте. Кормовой отсек на две трети погружен под воду, полностью закрыт от солнца и значит отлично подходит для этих целей. Рыбу в пакет можно добавлять в течении всего дня, если, конечно таковая будет поймана. Вечером, на стоянке, в плотной земле (лучший вариант для этого верхний берег), топором, ножом или чем-нибудь еще роется яма, примерно 500х500х500 мм, впрочем, ее размеры зависят только от величины вашего улова. В ней разводится костер, а пока он прогорает, в лесу срезаются два куска мха, приблизительно тех же размеров, охапка верхних веточек можжевельника, без хвои, ольхи либо чегонибудь другого. Не стоит брать осину, от нее рыба станет горькой, не стоит брать кусты волчьей ягоды или бузины, от них горько будет вашим близким и нельзя использовать древесину хвойных пород, с ней, стойкий привкус канифоли у вас во рту, будет обеспечен. Пока шли приготовления, в нашей яме образовалось достаточное количество раскаленных углей, это верный знак того, что пора заняться рыбой. Она тщательно промывается в реке и ровным слоем укладывается на один из приготовленных кусков мха. Когда это сделано, сверху ее закрывают вторым, но уже перевернутым куском. В яму, на угли, наваливаются заготовленные вами веточки, на них и ложится мшистый сэндвич. Сверху все засыпается землей и, как говорится: процесс пошел. Приблизительно через час можно «бить в кружку». Способ второй. Рыбный пирог. (необходимое условие – наличие муки) В Чусовой, в огромном количестве, водится малюсенькая рыбешка, называют ее по-разному: малява, маляка, щиповка в общем одного устоявшегося названия нет. Это она щиплет вас за ноги при купании, а далеко не пескари. Наловить ее не составляет большого труда 88

только, ради Бога, не забудьте вытащить ваши бутылки из воды, иначе через некоторое время они превратятся в настоящие братские могилы. Сначала заводится тесто, хорошо если есть дрожжи и оно будет кислым, конечно можно этого добиться и без дрожжей, но потребуется масса времени. Если нет ни того, ни другого, воспользуйтесь самым простым, пресным тестом. Готовое, оно не должно быть тугим либо жидким. Наилучшей будет консистенция очень густой сметаны и не забудьте при замешивании добавить немного растительного масла. У пойманной рыбы отрезаются головы, а сама она очень бережно потрошится, но даже и в этом случае потрошеную рыбу лучше обдать кипятком. Видимо количество желчи в этой рыбке превышает все мыслимые пределы, но после не большой термической обработки с последующей промывкой она становится не просто съедобной, а даже вкусной. Далее в рыбу добавляется соль, перец, мелко порубленный лук, немного масла – начинка готова. Половина теста выкладывается в смазанную маслом кастрюлю, на него высыпается наша начинка, сверху, пирог закрывается остатками теста, а кастрюля крышкой. И теперь, самое главное, без выполнения этого условия вы рискуете остаться ни с чем. Берется железное ведро, на его дно ложится несколько камней, на них ставится кастрюля с пирогом, ведро закрывается крышкой и только в таком виде импровизированная духовка отправляется в середину будущего костра. Если нет крышки можно поступить проще. На место будущего костра положить несколько камней, на них поставить кастрюлю с пирогом и закрыть перевернутым ведром. Сверху все обкладывается дровами и поджигается. Через 30 – 40 минут над поляной пронесется, уже знакомый нам, долгожданный и сладостный кружечный звон. Способ третий. Рыба в фольге. По моему опыту, этот самый менее трудо и времени затратный способ оказывается самым эффектным. Для его воплощения требуется определенная домашняя заготовка. Как видно из названия, в первую очередь, это фольга. Рулон ее, завернутый в пакет, ни чего не весит, занимает минимум места, может храниться неопределенно долго и поэтому всегда находится в моей сумке. Второе обязательное 89

условие – лимон, а лучше лайм, эти зеленые небольшие цитрусовые сейчас не редко можно встретить в магазинах. Его запах и остроту не заменить ни чем. При всем этом за счет своей формы и упругости он так же великолепно хранится, легко перенося тяготы походной жизни. Любая рыба чистится и моется, поперек боков тушек средней и крупной, очень острым ножом, делаются множественные параллельные надрезы. Они нужны, что бы уничтожить вилкообразные кости и открыть доступ специям внутрь. Сначала, на обильно политую маслом, фольгу укладывается; колечками лук, на него кружечки лайма или лимона, любая имеющаяся зелень, потом рыба. Рыба предварительно натирается солью, перцем, соком лайма или лимона. Поверх рыбы – те же специи в обратном порядке. Все, еще раз, поливается маслом, фольга складывается конвертом и защипывается. Если удастся дать выдержку времени в 20 – 30 минут и только потом поставить блюдо на угли, вы превзойдете все самые радужные надежды ваших товарищей. Могу сказать смело – такого вы еще не пробовали, главное, случайно не порвать фольгу. Время готовности 15 минут. Надеюсь, что с каким-нибудь из рецептов, вам удастся поэкспериментировать, остановившись на ночлег или дневку здесь, на самой красивой стоянке Чусовой, остающейся в этот момент по правому борту. Немного ниже, слева, камень Голубчики(160 Л.Б.) и место, обозначенное на картах, как камень Печка. (О нем говорилось выше). Камня, как токового, здесь нет, а стояла печь для обжига извести. Снова река течет на север, и на повороте перед туристами встает один из самых значительных камней-бойцов реки Чусовой – Омутной(163 П.Б.).

Камень Омутной. Съ правой стороны рђки – пђрвый на пути большой утесъ. Возвышается надъ водой до 25 сажень гладкой плоскостью с широкими слоями, наклоненными противъ тђчения. 90

Отвесная скала взметнулась из воды на 70 м. Здесь стоит остановиться и подняться по тропе на вершину. Камень Омутной является геологическим и ботаническим памятником природы, но дело, конечно же, в другом. На большинстве ваших настенных календарей, с видами реки, снимок сделан именно с вершины Омутного. При планировании восхождения, необходимо иметь в виду, что тропа, ведущая на вершину, проходит по руслу ручья, поэтому, после дождя или в сырую погоду спуск может оказаться многократно труднее и опаснее подъема. Постарайтесь трезво взвесить свои силы и силы людей, идущих с вами. За кажущейся простотой могут скрываться серьезные неприятности. Вид же с вершины незабываем! Такого невозможно увидеть с других Чусовских скал! Среди сплошного леса, уходящего к горизонту, просматривается долина реки. Ели и пихты, спускаясь с гор, образуют своеобразный орнамент, повторяя все изгибы реки и в любое время года, красота - неописуемая! Противоположный берег облюбовали Нижнетагильские скалолазы (грех не поселиться в таком-то месте). С берега на берег, от подножия до вершины, натянута система канатов. Каждому желающему предоставляется возможность, за сравнительно не большие деньги, пощекотать нервы себе и своим спутникам, прокатившись по ним. Но вид опутанного веревками, с нелепой шашлычной на вершине великана – удручает. Утешает одно, стоит он здесь миллионы лет и теперешнее копошение «насекомых» он просто не заметит, несоизмеримо короток их век, людишек, возомнивших себя чем-то большим. Омутной камень сплавщики называли первым камнем. Действительно, он начинает собой плеяду самых красивых и высоких камней на участке Кашка - Кын. Омутным, по преданию, камень зовется потому, что река около него очень глубока. Во время сплава камень считался опасным бойцом. Это привело к тому, что заводчики вынуждены, были поставить заплавни (сложная и ненадежная конструкция из бревен, о ней говорилось выше), которые смягчали удар барки о скалу. Идем дольше. Направо постепенно снижается Омутной. За ним 91

особняком выделяется камень Зубец(164 П.Б.), напоминающий рыцаря в шлеме. Своими размерами он не идет ни в какое сравнение с Омутным, но именно этим и красив. Представьте себе очень компактный, заостренный к верху кряж, наконечником копья пробивающий вековые таежные заросли и неудержимо устремляющийся в высь. Слева виднеется камень Дыроватый(165 Л.Б.), который тянется по берегу на целый километр. Около него также следует остановиться. Здесь несколько пещер и первая из них в начале камня, где из скалы, на высоте примерно 20-25 м над уровнем реки, зияет ее отверстие. С воды пещеру плохо заметно, поэтому необходимо выйти (мы же моряки!, а они ходят) на середину реки и внимательно присмотреться.

Камень Дыроватый. Dyrovatyi Kamen’ (Stone) - на лђвой сторонђ рђки, вђсь разбитъ врђменемъ на отдђльныя неправильныя массы, посреди которыхъ находятся широкия полости, вслђдствие чего получилъ он и свое прозвание. Находится на территории Пригородного района, города Нижний Тагил и является геоморфологическим памятником природы федерального ранга.

«По левому берегу р. Чусовой, в 5 км от поселка Еква, более чем на километр тянется скальный массив высотой до 90 м, сложенный трещиноватыми закарстованными известняками девонского возраста. Вода и ветер создали здесь ряд останцев самой причудливой формы. Вниз по течению скалы сменяются огромной отвесной двухсотметровой стеной, изобилующей гротами и небольшими пещерами. Наиболее значительные из них - пещера Туристов и пещера Скалолазов, разведанная длина которой достигает 100 м. В пещерах обнаружены остатки орудий древнего человека. Площадь охранной зоны - 10 га». Экспедиция Свердловского архитектурного института в 1978 году провела обмеры пещеры и дала ей и гротам названия. Теперь это Пещера туристов. Первый, главный грот назван Жертвенным. В 1958-1960 годах, когда маршрут начал функционировать, весь 92

грот был заполнен костями животных. Очевидно, это было жертвенное место аборигенов реки Чусовой. Сейчас в пещере костей нет - к сожалению, они развезены туристами в качестве сувениров и реликвий. Из Жертвенного грота идут два ответвления. Правый, грот Высокий, постепенно сужается и завален обвалившимися камнями. За этим высоким барьером небольшой грот Мешок. Левое ответвление через несколько метров образует еще один грот Окно, через который открывается вид на Чусовую, впереди виден камень Омутной, влево - продолжается Дыроватый. Далее в левом гроте через 6-10 м видно маленькое оконце слева сверху. Отсюда каменный коридор поворачивает под углом 90 градусов вправо и, постепенно снижаясь и сужаясь, превращается в узкую щель - грот Идола. На стенках грота имеются причудливые потеки, которые заканчивались, ранее сталактитами. К сожалению, их тоже постигла участь “сувениров”. Камень Дыроватый заканчивается огромной 80-метровой стеной. Внимание плывущих привлекает вторая пещера в этом камне на высоте 30-40 м. Это одна из крупнейших известных на Чусовой пещер. Пещеру посещают довольно редко, так как подъем и спуск требуют специального снаряжения и владения элементами скалолазания. Перед входом в пещеру имеются стенки с отрицательными углами. Пещеру назвали Пещерой скалолазов. Первый, самый большой грот получил имя Смельчаков. В гроте еще в 1965 году был установлен щит с надписью “Привет смельчакам!” Грот, перпендикулярный реке, назван гротом Ф.П.Опарина - в память об авторе одного из лучших путеводителей по Чусовой. Грот, уходящий влево, назван именем Е.В.Ястребова, в честь автора двух путеводителей по Чусовой, кандидата географических наук. Правый грот довольно обширный и представляет собой коридор, поднимающийся вверх, дно которого усыпано огромными камнями. Грот носит название Каменный водопад. Постепенно сужаясь, своеобразная лестница приводит в грот Спокойствия. Огромная карстовая воронка - труба диаметром 6-8 и высотой более 20 м имеет две щели. Одна - в северном направлении - незначительна 93

по размерам. Другая образует грот Архитекторов, который представляет собой полость в двух уровнях. Начинаясь в гроте Спокойствия метровой трубой, он заканчивается на высоте 4 м щелями, уходящими в разных направлениях. До недавнего времени, на втором ярусе грота, было небольшое озеро. Вполне возможно, что при более детальном исследовании пещеры удастся проникнуть в новые гроты. Правее грота Спокойствия, ниже уровня его пола, находится грот Студентов. Свод его понижается, а пол наклонен. В северном и западном направлениях грот заканчивается узкими щелями. В пещере Скалолазов археологи находили наконечники стрел и копий, что позволяет судить о пребывании здесь древних людей. У подножья камня в 15 м от пещеры вверх по течению реки открывается вход в узкий и высокий грот. К нему ведет тропа. Справка: Институт истории и археологии УрО РАН. « Пещерное святилище - КАМЕНЬ ДЫРОВАТЫЙ. Свердл. обл., Пригородный р-н. Находится в 17 км к западу от с. Усть-Утка на левом берегу р. Чусовой в 4-й пещере (“Пещера Скалолазов”). Расположено на отвесной скале высотой до 60 м, на высоте 20 м от подножия. Известна путешественникам с XVIII века. Святилище открыто в 1932 Н.А.Прокошевым. В 1933 и 1937 он полностью исследовал пещеру раскопками, в результате чего получил свыше 6 тыс. наконечников стрел. Коллекция находок хранится в Государственном Эрмитаже. Присутствие в пещере наконечников шигирского типа, геометрических микролитов и вкладышей - микропластинок позволяет отнести начало функционирования святилища к эпохе мезолита. В пещере хорошо представлены костяные и каменные наконечники эпохи неолита, энеолита, бронзового и железного веков. Н.А.Прокошев интерпретировал пещеру, как культовое место с эпохи мезолита до позднего средневековья XII-XIV вв. когда совершался обряд стрельбы из лука в пещеру. Стреляли в пещеру с реки. Большинство тяжелых вкладышевых наконечников лежали “слоями” в десяток экземпляров в наиболее дальней части пещеры, черешками к устью. Исследованием Ю.Б.Серикова было установлено, что наконечники 94

стрел залегают не только в пещере, но и у подножия скалы. Получено свыше 10 тыс. предметов, в основном - наконечники стрел, представленные разнообразнейшими типами из кости, камня, бронзы и железа. Преобладают наконечники из камня и кости. Значительная их часть принадлежит к так называемому шигирскому типу. Это вкладышевые, биконические и игловидные наконечники стрел. На вкладышевых присутствует орнамент в виде разнообразных геометрических узоров. В орнамент втерта красная охра. Расположение святилища на р. Чусовой, связывающей восточный и западный склоны Среднего Урала, наличие в пещере наконечников разных типов, бытовавших как на западном, так и на восточном склонах, позволяет рассматривать пещеру как межплеменное святилище. По продолжительности функционирования, по обилию и содержанию находок святилище на Камне Дыроватом не имеет аналогов на территории России».

95

96

День третий. Олений(168), р.Еква(П.Б.), д.Еква, р.Тимошенка(П.Б.-пересыхает), Собачий(171), Собчьи(173), Синий(174), Конек(175), р.Чизма(Л.Б.), Пермяков(179), Безымянный(179), Писаный(180), Столбы(181). За Дыроватым остров, проходить его лучше правой протокой. Она намного глубже и быстрее, настоящий рай для любителей нахлыстовой рыбалки. В начале острова, есть поляна, но в погожие летние дни она, как правило, занята. Если вам повезло и поляна, оказалась пуста, вставайте незамедлительно. Из минусов отсутствие на острове дров и большая захламленность, зато плюсов не сосчитать. Правая протока, при своей небольшой ширине и протяженности, обладает полным набором признаков очень уловистого места. Здесь есть все: струи, камни, таши, обратное течение, большие донные вымоины, затонувшие стволы деревьев и т.д.. Левая же протока чрезвычайно мелкая, с песчаным дном и словно кем-то специально вырытыми небольшими бассейнами. Этот «лягушатник» обожают женщины и дети. Не остров, а рай, каждому найдется занятие по душе, а дрова - ну, что ж, их полно на правом берегу. Дальше, по правому берегу, виден один из красивейших камней – Олений(168 П.Б.); семидесятиметровая глыба характерна неповторимым контуром, сочетанием заросших лесом логов и гладких красновато-желтых каменных столбов. На противоположном берегу оборудованная стоянка. К вершине камня ведет проторенная и легко проходимая тропа. По преданию, бытующему у сплавщиков, с него упал загнанный охотниками олень. Очевидно, это и дало повод для названия камня… Предание… (скорее тост) - Кагда-та, савсем, савсем давно, один маладой и очень красивый алень, мирна пасся в сваем лесу. Ну, травку там, шмавку разную кюшал. Никаво, савсем никаво ни трогал. Но тут, на его беду, мимо пробегали савсем дикие и очень, очень злые эвенки. Как они увидели 97

маладого красивого аленя сразу же давай кричать – Вах… шашлыкмашлык сделаем, а шкюру на барабан! И побежал алень, но он, пасуши, не за себя боялся, он диких эвенков от своей женщины и от своих детей увадил, ну скажи, у какова настаящего мущины нет детей, а тем более женщин! И бежал он долга, пока не забежал на самую, самую высокую гору, вот гаварю – настаящий джигит! И прыгнул он с этой вершины прямо вниз на камни, потому что очень гордый был, сказал нет, не будет вам дикие эвенки шашлык-машлык и все! - Так выпьем же за тех настаящих мущин, которые иногда тоже убегают от своих женщин и детей, тем самым наверняка уводя злых эвенков от сваево дома! Я все сказал! (разумеется все выпивают) Поднявшиеся на камень могут без труда пройти по трем его вершинам. Со всех открывается столь же впечатляющая картина, как и с Омутного, лишь с той разницей, что здесь вы можете насладится сразу же тремя прекрасными видами. От камня, можно пешком пройти в деревню Еква, куда в северном направлении ведет тропа. Лодки, минуя перекат, перед камнем Вогулинская гора(169 Л.Б.), подходят к деревне, раньше довольно большой, был медпункт, магазин. Сейчас же разруха и запустение. В принципе, разрастаться она начала только после революции, до нее здесь жили лесники да егеря, охранявшие казенный лес и писалась о ней так:

«Еквинская, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 161 вђрстђ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 3, житђлей мужеска полу 6, женска 8». «Список населенных мест» 1869 год. Но, Слава Богу, земельные участки, под боком у губернатора, видимо закончились и летом 2004 года, в деревне Еква началось строительство первого нового дома. Теперь здесь есть свет!, которого не было на протяжении многих лет, потому как, алюминиевые провода, были благополучно украдены. Сегодня же, лампочки «Ильича» освещают путь в светлое капиталистическое будущее по средствам стальных, очень дорогих в эксплуатации, но 98

покуда дешевых в ломе, электроносителей. Примерно в тоже время здесь началось строительство, так называемого, «дома рыбака» Нижнетагильского Уралвагонзавода и…, к нашей всеобщей радости, заработал «киоск» у сторожа. С начала 30-х и до 60-х годов прошлого, ХХ века, неподалеку был еще один населенный пункт называвшийся Еквой. Находился он приблизительно в 12 км на восток и соединялся дорогами с, собственно, Еквой и Усть-Уткой. Время его рождения отнюдь не случайно. Не задолго, а если быть точнее, 7 ноября 1929 года в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Год великого перелома», в которой говорилось о «коренном переломе в развитии нашего земледелия». Постановление ЦК ВКП(б), от 5 января 1930 года, уже законодательно утвердило программу сплошной коллективизации и, как говорил «Великий вождь мирового пролетариата»: мы пошли на всех парах по пути к социализму и еще, Иосиф Виссарионович, обещал посадить мужика… на трактор и посадил,… вместе со всеми родственниками. Только мне кажется, что этими заявлениями большевики объявили очередную беспощадную войну на истребление, своему народу. Кто ж виноват, что на сей раз «недорезанных буржуев и царских прихвостней» уже не осталось, а до троцкистов, бухаринцев и рыковцев еще не доросли, решили извести основу государства, его кормильцев, крестьян. Все, кто после работал на земле, крестьянами не были по сути, они были колхозниками, а где колхоз, там, как известно голод. Партия, назвав настоящего труженика кулаком, взялась за его планомерное уничтожение, и уничтожили, всех, посчитай, до седьмого калена извели. Застучали колеса товарных вагонов, развозя представителей того самого, уничтожаемого класса, из теплых западных областей за Урал, в Сибирь в глухую тайгу… Из рассказа известного всем человека, автора бессмертного Ивана Теркина, Ивана Твардовского, вместе с родителями прошедшего этот скорбный путь в апреле 1931 года: «Всех нас погрузили в товарные вагоны, в которых были настланы доски в два яруса, как это делалось раньше для солдат. В каждом вагоне насчитывалось со стариками и детьми до полусотни человек... Ехали мы семь суток... За это время кормили нас только два раза: 99

в Казани и в Свердловске приносили в ведрах прямо в вагон суп и кашу ... Долго было неясно, куда же все-таки нас везут. Кто-то предполагал, что в сибирские степи, где якобы „места для всех хватит”, кто-то убеждал, что „хуже не будет”, чем было на родине, но все это было лишь желанное предположение. Когда же от Свердловска поезд круто повернул на Север, то радужные мысли сразу потускнели, и было ясно, что впереди край суровый и как там, и что там — сказать уже никто не мог. Здесь ждал переселенцев новый хозяин — Ураллес». Так и появилась на карте еще одна Еква. У местного населения она получила название Поселок, тогда как старая Еква стала называться Базой. Из рассказа уроженца д. Баронской Геннадия Васильевича Долматова: «Первых переселенцев пригнали осенью, в самый канун суровой уральской зимы. Были они голодны, раздеты и совершенно измучены непосильной дорогой, из отчего дома в никуда. Забирали семьями, всех, от немощных стариков до грудных детей, как говорится: «поганой метлой выметали, кулака-кровососа с родных мест»! В дорогу не разрешалось брать ни чего лишнего, только что на себе да в руках. Так и пришли, почти нагишом, в этот глухой, заповедный край дикой уральской тайги. Ближайшее селение в 12 км, а вокруг, только огромные, невиданные деревья с диковинными названиями: кедр, пихта да лиственница, но и та почему-то без листьев. Трудно, нестерпимо трудно пришлось в первую зиму, многим не суждено было дождаться тепла и первой зелени. Но кто выжил, не замерз в лесу на делянке и не умер с голоду, дружно принялись корчевать пни, распахивать поляны под огороды. И жизнь помаленьку начала налаживаться, входить в свое, пусть и мало понятное, но какое ни есть русло. Построили пекарню, магазин, начальную школу. Да и как могло быть иначе у этих людей? Ведь кого беспричинно унизили, растоптали и пытались уничтожить, заморив голодом, непосильной работой? Лучших! Тех, кого в народе с уважением называют Настоящими Мужиками! Мужиками, привыкшими всего в жизни добиваться своим трудом и своими руками! Увезли за тридевять земель, бросили, без жилья, инструмента, не дали даже гвоздей, но не смогли сломать, переломить ту алмазно-твердую и такую же 100

чистую сердцевину, коей и славен наш Настоящий Мужик! Как древний город Китеж, но уже среди Уральских лесов, встал поселок, построенный только топором, без единого гвоздя. Задымили трубы, затрещали в домах глинобитные печки. Нет, и на сей раз не смогли злодеи уничтожить Русь! Сразу же по прибытию, главной задачей переселенцев, стала валка леса и доставка его на берег Чусовой. Нормы были большие, но от их выполнения зависело благополучие, а порою и жизнь работников и их семей. Все становилось относительно просто с решением одной, но очень важной проблемы; как доставить из леса на Чусовской берег тяжеленные шестиметровые бревна, если на все про все один маломощный тракторишка? И было найдено, по сути, простое, но очень оригинальное решение! Заключалось оно в следующем. Лес валился и стаскивался на берега протяженной, но очень мелководной речки Еква. В ее верховьях, в Сухом Логу, была отсыпана плотина, выкопан пруд и построена насосная. С приходом холодов на лед замершей Еквы выходил поезд! Роль паровоза выполнял «Сталинец», а к нему прицеплялось до десятка груженных лесом платформ. Для уменьшения трения платформы ставились всего на один полоз, стабилизация осуществлялась двумя боковыми упорами (как у детского велосипеда или туземной лодки). В купе с этим, в верхнюю точку импровизированного монорельса, насосной подавалась вода, еще больше ослаблявшая трение. В результате, за одну ходку, такой состав мог утащить на берег Чусовой, даже по сегодняшним меркам, огромное количество леса, измеряемое десятками, а порою и сотнями кубов! Так и жили, сравнительно тихо и спокойно. Начальство, регулярно получая положенные кубы, как бы забыло о существовании поселка и сильно не беспокоило. Люди, вырванные практически с одного места и вдобавок сплоченные общим несчастьем, жили мирно, лишний раз на глаза тоже не лезли, стараясь в решении проблем по возможности обходиться своими силами. Но, пришла война. Мужчин забрали в трудармию, некому стало работать в лесу, да и лес тот за десять лет порядочно повыбили. С войны сюда уже не возвращались, оставшиеся в живых оседали в родных местах, вслед 101

за ними потянулись семьи. Опустело место. К началу пятидесятых, не рубленых делянок по близости совсем не осталось. В 53-м, после смерти Сталина, кто на родину, кто в соседние деревни начали разъезжаться последние переселенцы. Остался один лесник, но уже в начале 60-х лишь фундаменты построек, поляны, оставшиеся от покосов да свалки, напоминали о прежней обитаемости этого места». Других, в частности официальных сведений о жизни переселенцев именно в Екве, у меня нет. Наверное, так все и было, толи от людей это зависело, толи с начальством повезло, не знаю. Отвела судьба большие несчастья от лесного поселка и Слава Богу! Но коль скоро пришлось затронуть эту тему, не могу ни привести содержания некоторых документов, касающихся существования раскулаченных на лесозаготовках Ураллеса, в частности в Надеждинском (Серовском) районе.

Совершенно секретно Председателю Уральского областного исполнительного комитета т. Ошвинцеву Копия: Московскому представительству Уралсовета т. Дворкину ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О расселении и использовании кулацкой ссылки в Уральской области …Проведенная распоряжением Уралсовета и силами аппарата Комендантского отдела в феврале м-це 1931 года поголовная перепись спецпереселенцев по всем районам ссылки Уральской области дает следующие данные о численном составе спецссылки: всего семей 31 851, всего спецпереселенцев — 134421 чел. Из них взрослых — 85930, детей до 16 лет — 48491. Из числа взрослых от 16 лет: трудоспособных — 56 685, нетрудоспособных — 29 245, грамотных — 23 640, неграмотных — 19 780, малограмотных — 20 548. Из числа 20 955 детей от 8 до 16 лет охвачено обучением 3239, или 15%. Названные спецпереселенцы размещены в 31 районе области, преимущественно в северных. Исключение составляют 8 районов, которые имеют 1967 семей III категории. … В условиях настоящего скученного содержания спецпереселенцев с

102

концентрацией их расселения преимущественно в верховьях рек, выходящих к заводским поселкам Урала, они представляют значительную угрозу распространения эпидемических заболеваний. Существующая скученность и плохое снабжение уже дали вспышки сыпного и брюшного тифа, кори, высокий процент детской смертности, скарлатины и цинги... Профилактические мероприятия в спецпоселках почти не проводятся, не во всех из них имеются бани, вошебойки, как правило, отсутствуют. …Особо остро, за исключением районов Тобольского Севера, стоит вопрос о снабжении спецпереселенцев промтоварами, каковое положение усугубляется отсутствием в местах работ спецодежды. При работах в лесу одежда подвергается быстрому износу, замены же ее не производится, и она не восстанавливается и не ремонтируется вследствие отсутствия починочного материала, а главным образом ниток. Далее следует отметить, что значительная часть спецпереселенцев вывезена на Север Урала из местностей с более мягким климатом и вообще не имела приспособленной для нового района жительства одежды.

Совершенно секретно ПП ОГПУ ПО УРАЛУ тов. Раппопорт от оперуполномоченного ОО ППОГПУ по Уралу Кирюхина А. С. и начальника Областного комендантского отдела Баранова Н. Д. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА На основании распоряжения Вашего, 25-го апреля с. г., выбыв в Надеждинский район для расследования состоявшегося организованного выступления 20-го апреля с. г. спецпереселенцев-кулаков, расселенных в территориальных границах Петропавловского леспромхоза, равным образом выявления возможных перегибов со стороны работников леспромхоза и комендатур, нами были взяты на выборку ряд спецпоселков и других мест расселения кулачества, а в частности, Самский, Денежкинский и Марсятский лесоучастки, причем при ознакомлении на местах с бытом переселенцев, их материальным и правовым положением, хозяйственным обустраиванием, трудоиспользованием и т. д. мы обнаружили нижеследующее: За отсутствием надлежащего питания, медицинского контроля и обслуживания большая часть спецпереселенцев, потерявшая трудоспособность, не могла обеспечить выполнения плана лесозаготовок, вследствие чего леспромхоз дал распоряжение о привлечении на лесозаготовки всех без исключения спецпереселенцев, без различия пола и возраста, установив нормы выработки даже для детей 12-тилетнего возраста и стариков по 2—2 1/2 кубометра в день, когда как по показанию заведующих продовольственными участками и других

103

работников леспромхоза, по описанию этих лесосек средняя норма выработки для взрослого рабочего устанавливалась 3 кубометра в день. По этой причине спецпереселенцы, дабы выполнить норму выработки, оставались для работы в лесу целыми сутками, где зачастую замерзали, обмораживались, подвергались массовым заболеваниям, тогда как с наступлением весны на складах сельпо остались неизрасходованными в значительном количестве промтовары телогрейки, полушубки и т. п., которые нами были обнаружены на складах, а не получая медицинской помощи, надлежащего питания и нормальных жилищных условий, к концу лесозаготовок люди окончательно стали нетрудоспособны и в большинстве своем инвалиды. В силу указанных выше причин выполнение спецпереселенцами норм выработки было, естественно, невозможным, однако местные партийные и лесозаготовительные организации, не осознав возможности утраты в будущем мускульной силы спецпереселенцев, фактически составляющих кадры постоянной рабсилы на лесозаготовках, вместо создания для них надлежащих условий, гарантирующих хотя бы повышение производительности труда спецпереселенцев, стали на путь резких репрессий. Для этой цели тот же заместитель секретаря райкома партии Маслов и той же директивой, игнорируя деятельность и права поставщика рабсилы спецпереселенцев — комендатуру, предоставил карательные функции в отношении спецпереселенцев даже хозорганам (десятникам и куренным мастерам), как, например: производство ими арестов, уменьшение продовольственного пайка и т. п.. … Все это вместе взятое создало обстановку и условия произвола и издевательств над спецпереселенцами со стороны работников низового аппарата леспромхоза (десятников и куренных мастеров) и командированных райкомом партии бригадиров, а также поселковых комендантов. Издевательства указанных лиц над переселенцами по своей дерзости не находили себе границ. В арестантских помещениях, в домах переселенцев, на улице, в лесу на работах и даже во время отдыха переселенцев последние избивались, женщины и девицы подвергались также избиениям, принуждались и использовались в половом отношении, у переселенцев бесконтрольно отбирались вещи, деньги и продукты. Были случаи вымогательства взяток. Особенными жестокостями отличались: 1. Бригадир Ратушняк, избивший всевозможными способами ряд спецпереселенцев, в результате чего переселенец Мартыненко умер в арестантском помещении; насиловал женщин и девушек; произвел ряд ограблений переселенцев на дороге. Был вдохновителем десятников и бригадиров по избиению спецпереселенцев и говорил: «Переселенцев надо всех уничтожить». 2. Бригадир Калугин Иван, член ВКП(б). Избил ряд переселенцев, в результате чего переселенец Луговой умер. Среди переселенцев слыл за палача под кличкой «Ванька Каин». Вместе с десятниками издевался над переселенцами, а, в частности, переселенку Харченко избивал ложкой по половым органам. 3. Бригадир Кучин, член ВКП(б). Участник избиений целого ряда

104

переселенцев, в результате избиения переселенец Горевой умер. 4. Бригадир Чернов, член ВКП(б). Избил ряд спецпереселенцев, был соучастником преступлений Калугина. 5. Бригадир Суетнов, член ВКП( б). Избил ряд переселенцев в соучастии с бригадиром Мерзляковым, в результате чего переселенцы Терпугов и Дудников умерли от избиений. 6. Мерзляков (бригадир), член ВКП(б) — соучастник и пособник в преступлениях Суетнова. 7. Старший десятник Кривощеков, кандидат ВКП(б) с 1931 года. Избил целый ряд спецпереселенцев, в результате чего от побоев умерли Самойленко и Деомид Сидоренко. Последнего Кривощеков толкнул в горевший костер дров. Был одним из дерзких исполнителей расправ над спецпереселенцами. 8. Старший десятник Ярославцев, кандидат ВКП( б) с 1931 года. Избил несколько спецпереселенцев. Отбирал вещи у них. Соучастник преступлений Кривощекова. Совершил ряд подлогов при выплате зарплаты спецпереселенцам в корыстных целях. 9. Старший десятник Бердюгин, беспартийный, избил целых ряд спецпереселенцев, а в частности, совместно с бригадиром избил Дудникова, который впоследствии умер. Склонял к половой связи девушек. Получал взятки от спецпереселенцев. 10. Десятник Шелагин, член ВКП(б). Избивал переселенцев. Положил в гроб для похорон живую спецпереселенку. 11. Десятник Смышляев. Избил прутом железным Харченко Ивана на глазах переселенцев за то, что последний употребил в пищу мясо павшей лошади. Избивал переселенцев. 12. Десятник Медведев, беспартийный. Избивал спецпереселенцев. По установке коменданта Деева бросал в воду работавших на сплаве спецпереселенцев. 13. Старший рабочий сплава Кузеванов — соучастник Медведева в избиении спецпереселенцев. 14. Поселковый комендант Деев, беспартийный, был главной фигурой избиений и убийстве спецпереселенцев. Избил ряд спецпереселенцев, из коих Мирошниченко от его побоев умер. Отбирал вещи у переселенцев, вымогал взятки, был вдохновителем десятника в избиении спецпереселенцев. 15. Его помощник Новоселов, кандидат ВКП(б) с 31 г. — соучастник преступлений Деева. 16. Комендант Смирнов, беспартийный, избил целый ряд спецпереселенцев. Отбирал вещи и продукты у них, частично их присваивал. Избиения спецпереселенцев отличались особой жестокостью. 17. Комендант Рудеев — соучастник преступлений десятника Кривощекова в избиении переселенцев. Отбирал вещи у них и частично присваивал. 18. Конвоир штрафного участка Болотов Иван. Систематически избивал спецпереселенцев, от чего умерли: Саледин Мустафа и Борда Феодосия. Отличался особой жестокостью. Среди переселенцев известен под кличкой «Ванька-палач».

105

19. Конвоир штрафного участка Замятин — соучастник преступлений Болотова. 20. Комендант Масягин — соучастник преступлений Болотова. Избил переселенцев братьев Беккер, умерших после побоев. 21. Кладовщик Бессонов и сторож Целищев. Систематически пьянствовали, расхищая продукты. Обвешивали спецпереселенцев. Обменивали продукты на их вещи. Среди переселенцев агитировали так: «Мы кубанцев уничтожим, живым никто не вернется».

Я надеюсь, что описанные выше издевательства ни как не коснулись жителей Еквы. Но что за нелюди захватили власть в 17-м, растоптав тысячелетнюю историю великой страны и уничтожив ее народ? И откуда, из каких щелей повылазила вся та мразь: бригадир Ратушняк, бригадир Калугин Иван, член ВКП(б), бригадир Кучин, член ВКП(б), бригадир Чернов, член ВКП(б)… нескончаемый список, страшно. Перед деревней в Чусовую впадает речка Еква(П.Б.), а после – р.Тимошенка(П.Б.), часто пересыхающая, здесь заканчивается «маршрут выходного дня». За деревней, на правом берегу, стоят невысокие камни – Собачий(171 П.Б.) и Собачьи(173 П.Б.), между ними, в устьи Тимошенки, оборудованная стоянка. До революции 17-го года, отсюда начинались казенные земли. Видимо любые правительства отличаются раздражающей неповоротливостью, но в данном, конкретном случае, это обстоятельство пошло только на пользу. Ведь, практически вся земля, по берегам Чусовой, принадлежала энергичным и предприимчивым людям: Строгановым (им первым и трижды, были отданы все эти земли, но не сумели поднять, слишком большой кусок оказался), Демидовым, Яковлевы и в результате – голые, беспощадно вырубленные берега. Здесь же, все оставалось дико и первозданно ( до 1930 года). «...Как бы в противовес этой картине запустения являются приятными исключениями казенные участки, но на Чусовой они представляют уже только оазисы среди захватывающего их рокового безлесного кольца. Такова, например, казенная уткин106

ская лесная дача, а затем все пространство, начиная от деревушки Иоквы, верст семь ниже пристани Кашки, до другой деревушки Чизмы. Здесь, на расстоянии ста верст, правый берег представляет казенную собственность, и на нем леса сохранились почти неприкосновенными. Вообще эта часть Чусовой, между Иоквой и Чизмой, самая гористая и вместе с тем, самая лесистая; если между этими точками провести прямую линию и соединить ее с казенным заводом Кушвой, получится громадный треугольник, почти нетронутый нашей роковой цивилизацией. В Среднем Урале этот угол является каким-то исключением и представляет беспросветную лесную глушь. Вероятно, в недалеком будущем и этот обойденный потоком нашей промышленности угол разделит участь капитальных владельческих земель, но пока он представляет совсем девственную, нетронутую территорию. Его отлично защищают горы, непроходимые леса, топи». «Бойцы» Д.Н.Мамин – Сибиряк. Камень Собачий невысокий, красноватого цвета. На небольшом расстоянии от него, после относительно ровной поверхности, начинаются камни Собачьи, которые раньше представляли опасность для сплава. Камни Собачий и Собачьи покрыты редкими растениями и относятся к геолого-ботаническим памятникам природы. На обоих берегах прекрасные места для ночлега. На левом есть не пересыхающий родник, а на правом - обилие машин. Здесь, на поляне перед камнем, по выходным собирается множество отдыхающих. Далее река течет плесом и на крутом правом повороте показывается стена камня Синий(174 Л.Б.), он дугой лег по левому берегу, повернув и почти остановив течение Чусовой. Лишайники придают камню синеватый оттенок. В камне есть небольшая пещера. Прямо напротив камня неплохая стоянка. Совсем недавно хорошая стоянка была и чуть дальше, прямо за поворотом, но ее превратили в отхожее место со свалкой мусора, что к сожалению не редкость и сейчас поставить лагерь можно только внизу, на кочках и сильном уклоне. Синий - это геологический памятник природы с комплексом редкой флоры. Есть у этого камня и еще особинка. Пройдя Синий не поленитесь и обернитесь назад, огромная скала отделилась от камня и уже 107

готова обрушиться вниз. Люди, в первую очередь это касается особей женского пола, наделенных богатой фантазией, каждый раз с ужасом в голосе вещают о тех ужасных последствиях обрушения, произойди оно именно сейчас. Смех – смехом, а я, вот уже на протяжении многих лет, с одной и той же фотографирую разлом, трещина увеличивается довольно быстро. Это видно не только при наложении фото, но и чисто визуально, так что вероятность смены русла и образование новой заводи уже в ближайшие годы достаточно высока. Но, как он все таки красив на восходе! Вновь, воспользуюсь прекрасным видом и размеренным течением, что бы привлечь ваше внимание к следующему. Оглянитесь вокруг: огромная скала, закрывающая собой большую половину видимого пространства, пологий правый берег, с замечательным галечным пляжем, чуть выше, стоянки и кругом лодки, «байды», катамараны… Вот, именно о них, о плавсредствах, мне и хочется рассказать. На чем, по реке передвигаются сейчас, более-менее понятно. В основном это «резинки», байдарки, катамараны, плоты, хотя и среди них встречаются диковинные экземпляры. Последнее время стало модным сплавляться на «пушнине», т.е. использовать вместо автомобильных камер мешки, набитые пустыми пластиковыми бутылками и все бы ни чего, только после окончания сплава, мешки и их содержимое оказывается разбросанным по берегам и плывущим по реке. Но есть и более экологически безопасные способы передвижения, не лишенные экстравагантности. Например, здесь можно увидеть и мини и макси плот. Мини, это две небольшие автомобильные камеры, скрепленные между собой четырьмя или более, приблизительно трехметровыми жердями. По концам восседают двое гребцов, а в промежутке уложен багаж. Макси, без сомнения, сооружение гораздо серьезнее. Если первые практически канули в лету, то один из представителей отряда макси, вы легко сможете встретить в любое время сплавной компании. Однажды, мне встретился плот, носивший название «Титаник» и имеющий просто не вероятные, для Чусовой, размеры. Это был тандем, размеры каждой из платформ которого, превышали 8 на 4 метра, покоились те платформы на 16 «белазовских» камерах! Одна из секций предназначалась «так эта, чиста для отдыха, пацаны!» 108

и включала в себя брезентовую общагу, в виде армейской палатки человек на тридцать, музыку, работающую от генератора Honda и танцплощадку, с иллюминацией, под навесом и напрасно загубленными елочками по краям. Другая секция – хозблок, т.е. склад, кухня, с газовой плитой, столы с лавками и, разумеется, все под навесом. Управлялось сие сооружение бригадой из 4 человек с шестами и двумя подвесными моторами. Но это, конечно же, экзотика, экзотика сегодняшняя, а вот другая, полутора вековой давности. Уверен, многих названий вы раньше даже не слышали.

«…Суда, плавающія по рђкамъ Камской системы, весьма различны и по своему устройству, и по своему назначенію. Лодьи, большія плоскодонныя суда, строятся въ Соликамскомъ уђздђ, на р. Камђ, при соляныхъ промыслахъ, имђютъ длину 27 - 321/3 саж., ширину 8 - 82/3 саж., высоту 15 - 17 четвертей, поднимаютъ грузъ въ 90,000 пудовъ и предназначаются для нагрузки соли въ Нижній-Новгородъ, гдђ они ломаются на дрова или передђлываются на подчалки. Иногда же ихъ нагружаютъ дровами и сплавляютъ къ низовымъ пристанямъ на Волгђ, гдђ ихъ ломаютъ также на дрова. Бархоты строятся тамъ же, гдђ и лодьи, и сходны съ ними по устройству, только меньшихъ размђровъ. Длина 24 - 28 саж., ширина 41/3 - 7 саж., высота 11 - 14 четвертей, груза поднимаютъ до 60,000 пудовъ. Назначаются для сплава соли на Волгу, гдђ и ломаются на постройки. Барки строятся въ разныхъ мђстахъ, именно: въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уђздахъ по рђкамъ Вишерђ и Колвђ, въ Кунгурскомъ -- по Сылвђ, Бардђ и Чусовой, въ Осинскомъ — по рђчкђ Турђ (притокъ Иреня), въ Красноуфимскомъ - по Бисертђ,Уфђ и Чусовой. Длина ихъ 13 - 20 саж., ширина З1/8 - 4 саж., высота 10 12 четвертей, груза поднимаютъ до 15,000 пудовъ. Назначаются исключительно для сплава металловъ. 109

Полубарки строятся на всђхъ пристаняхъ р. Чусовой, имђютъ длину 9 - 16 саж., ширину 3 - 31/2 саж., вышину 7 - 12 четвертей, груза поднимаютъ - большія до 10,000 пудовъ, а малыя отъ 21/2 до 31/2 тысячъ. На нихъ грузятъ металлы, плывутъ только до Перми, гдђ перегружаются на большія суда. Ходятъ и вверхъ, п внизъ, до обветшанія. Коломенки строятся въ уђздахъ: Соликамскомъ, КрасноуФимскомъ, Екатеринбургскомъ и Кунгурскомъ, по рђкамъ: Камђ, Чусовой и Сылвђ. Большемђрныя бываютъ длиною 17 - 18 саж., шириною 3 - 4 саж., вышиною 11 - 12 четвђртей, съ грузомъ въ 12,000 пуд., маломђрныя же длиною 15 саж., шириною 3 саж., вышиною 11четвертей, съ грузомъ 10,000 пуд. Назначаютея для сплава металловъ, коровьяго масла и сала. Нђкоторыя плаваютъ до Рыбинска и даже до С.-Петербурга, а также до Дубовки, откуда перевозятся на Донъ. Шитики строятся въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уђздахъ по рђкамъ Камђ и Колвђ; длина ихъ 4 - 102/3 саж., ширина 1 - 32/3 саж., высота 4 - 13 четвертей, грузъ до 7,000 пудовъ; ходятъ и вверхъ и внцзъ отъ Чердыни до Нижняго, до обветшанія. Разшивы строятся такжс въ Чердынскомъ п Соликамскомъ уђздахъ, имђютъ въ длину в 1О1/2 саж., въ ширину 12/3 - 2 1/8 саж., въ высоту 8 - 13 четвертей, грузъ отъ 3000 до 7,200 пуд.; ходятъ также вверхъ и внизъ, до обветшанія. Баржи строятся въ Чердынскомъ уђздђ, въ Соликамскомъ и при городђ Перми. Длина ихъ 10 - 40 саж., ширина 22/3 - 61/2 саж., высота 9 - 143/4 четв., грузъ до 70,000 пудовъ. Нагруженныя чаемъ, металлическими издђліями и другими болђе цђнными товарами преимущественно букспруются пароходами и возвращаются съ Волги обратно. Тихвинки строятся въ Чердынскомъ уђздђ на рђкђ Колвђ; длина ихъ 7 - 13 саж., ширина 2 - 41/2 саж., высота 7 - 141/4 четвертей, 110

грузъ до 8.800 пуд. Предназначаются преимущественно для нагрузки соли; осенью возвращаются съ Волги. Каюки строятся тамъ же, меньшихъ размђровъ, чђмъ тихвинки, грузъ поднимаютъ до 3.500 пуд., ходятъ до Нижняго и осенью возвращаются обратно. Гибежныя лодки строятся въ Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ уђздахъ по рђкђ Чусовой. Длина ихъ 11 - 17 саж., ширина 3 - 4 саж., высота 11 - 13 четвертей, грузъ до 8.500 пуд. Назначаются исключительно для сплава металловъ и на Волгђ продаются на сломъ. Подчалки строятся въ Соликамскомъ уђздђ при селђ НовомъУсольђ, ходятъ по Волгђ, но назадъ не возвращаются. Длина ихъ 25 - 32 сажен., ширина 6 1/2 - 7 сажен., высота12-15 сажен., грузъ 90.000 пуд. По показанію г. Мозеля въ предђлахъ Пермской губерніи ежегодно строится всђхъ судовъ до 505 на сумму отъ 237.498 до 419.750 руб. «Списки населенных мест по данным 1869 года.» Лучшими на Чусовой, да и на всем Урале, считались коломенки, построенные на Илимской пристани. Им не было равных по прочности, способности выдерживать сильную качку и удары о камни. Строились они за год до сплава, поэтому отправлялись в дорогу сухими и хорошо проконопаченными. Такое качество было необходимым, т.к. время в пути составляло: до Перми 6–10 дней, до Казани — 27–30, до Нижнего Новгорода — 45–48, до Саратова — 50–60, Астрахань — 75–80 дней, а до С.Петербурга добирались аж по 106–140 дней. И это еще не все. На обратном пути они загружались дешевой Российской пшеницей, а по возвращению продавались, причем за Илимские давали по 100 рублей, а допустим, за Златоустовские всего 25. Вообще, классификация и стандартизация российских плавсредств, как и многое в России началось с Петра Великого. Именно он дал задание Адмиралтейству поделить весь имеющийся флот, от морского корабля до рыбатской лодки, на классы, для каждого утвердив 111

стандартные размеры и табель расхода материалов, необходимых для постройки. За отступление от принятых стандартов их строители и владельцы, как водится, строго наказывались, а суда шли на слом. Петр и сам принял участие в этой работе, самолично спроектировав речное судно. За камнем Синим, на том же берегу, видны несколько отдельно стоящих скал камня Конька(175 Л.Б.). Средняя скала напоминает коня, с вытянутой шеей. За ним, образуя большую каменистую отмель, дугой врезающуюся в Чусовую, впадает речка Чизма (Л.Б.). Вода ее чиста, холодна и приятна на вкус, не зря само название происходит от татарского чишма или башкирского шиш-ма, означающих родник, источник. Мне кажется, что народ, населявший Урал в древности и дававший названия местным объектам, как теперь говорится, здорово не умничал. Вот, например, течет речка, напился – вкусно, значит Чизма, не понравилось, значит Шайтанка, поэтому только в Чусовую впадает аж несколько Чизм. Но нужно не забывать, что чистота воды в местных речка напрямую зависит от количества осадков выпавших в их верховьях и после, даже не продолжительных дождей, напоминает буромолочную жидкость, не пригодную для питья без отстаивания и последующего аккуратного слива. На впадении, как по Чизме, так и по Чусовой, жирует хариус, в заводи за отмелью – окунь и щука. Это место пользуется большой популярностью у водномоторных рыболовов. Рыбачить можно и по Чизме. Лучшее место для этого немного выше по течению, у небольшого и живописного омута, под скалкой с пещерной нишей. Пещерку с вершиной соединяет узкий лаз и в некоторые годы, особенно отчаянные головы выбирались по нему на вершину скалы, но в большинстве случаев лаз сильно забит землей и различным лесным мусором. Обычно вода в Чизме очень прозрачная, поэтому заняться рыбалкой лучше всего на рассвете и если с вечера добыты маленькие красненькие червячки - без хариуса не уйдете. Сразу же за устьем реки начинается большая поляна, оставшаяся от одноименной деревни, а возле крутого берега р. Чизмы навес, с лавками и столом. На глинистом подъеме с реки стоит нечто ярко красное, издалека меньше всего похожее на обелиск, 112

поставленный здесь в память о кровопролитных боях гражданской войны. При ближайшем же рассмотрении, казалось бы, заведомая чушь оказывается сущей правдой, больше того сей трубчатоДСПшный шедевр воздвигнут при прямом содействии Комитета по делам молодежи администрации города Нижний Тагил и АООТ ВГОК. Содействие это видимо выразилось в изготовлении двух мемориальных мраморных досок с надписями. Первая гласит: «В память событий Гражданской войны на Урале 1917 – 1919г.г. Здесь осенью 1918 года в боях за д.Пермякова отличились части 29-й и 30-й стрелковых дивизий III Красной армии». На второй несколько иной текст: «В память событий Гражданской войны на Урале 1917 – 1919г.г. Здесь 14 июля 1919 года части армейской группы Н.А.Томина форсировали р.Чусовая и выйдя к г.Нижний Тагил прорвали фронт адмирала А.В.Колчака». Для стоянки, на первый взгляд, больше всего подходит треугольник берега, образованный Чизмой и Чусовой: навес, прекрасный вид, чистая вода, но надо не забывать о том, что р.Чизма – река горная, и вода в ней ледяная в любое время года и при любой погоде. Поэтому, если поставить лагерь здесь, то даже в самые жаркие дни, ночью будете «стучать зубами». Лучшим тому подтверждением, может стать, попытка искупаться. Дело в том, что для купания в Чусовой, вам непременно придется пройти по Чизменской водице. Не передаваемые ощущения! Напротив, по правому берегу - два безымянных камня. За последним из них остров Верхний. Проходить лучше правым берегом, а в конце острова резко повернуть к левому, хотя, даже и по средней воде, левая протока проходима. Чуть ниже, почти примыкая к Верхнему, лежит остров Золотой, названный так не за обилие благородного металла на его берегах, а совершенно по иной причине. Дело в том, что Чусовая здесь очень мелкая, при посадке барки на мель, ее приходилось разгружать, а потом, естественно, снова загружать. Наемными рабочими, в этом случае, выступали жители д.Пермяковой, потому, как вся эта чехарда, происходила прямо у 113

них под окнами, деревня то, вот она, на берегу, за тополями! Цену, местные жители, ломили, не стеснялись, да и вообще, народец здесь проживал не простой...

«Пермякова, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 156 вђрстах отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 6, житђлей мужеска полу 20, женска 21». «Список населенных мест» 1869 год. «Вид Пермяковой отличается, пожалуй, довольно оригинальной красотой, хотя и поражает непривычного человека своей дикостью, как вообще вся Чусовая. Всего какой-нибудь десяток изб точно сейчас выползли на левый низкий берег - и все тут. Кругом лес; напротив, через реку, крутой лесистый берег. Пермякова замечательна тем, что представляет собой типичное разбойничье гнездо. По рассказам, лет двести тому назад здесь поселился разбойник Пермяков, который грабил проходившие мимо суда, - от него и произошло настоящее население Пермяковой. Конечно, теперь о разбоях на Чусовой не может быть и речи, но Пермякова между бурлаками пользуется плохой репутацией. — Что так? - спрашивал я Савоську. — Да так... Когда идешь со сплаву домой, засветло стараешься пройти эту самую Пермякову. — Разве здесь грабят бурлаков? — Нет, не слышно... А так, пронес господь - и слава богу. Одним словом, небаское место... Старики-то сказывали, что сам-то Пермяков, старик-от, промышлял насчет бурлаков, которые со сплаву шли. Выйдет этак с винтовкой на тропу, по которой бредут бурлаки, и караулит: который отстал от артели, он его и залобует*. Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется. А промысел - дома. Белку еще ищи там по лесу или оленя, а бурлачки сами идут под пулю. Может, это и неправда, - прибавил Савоська, - мало ли зря, поди, болтают про допрежние времена...» ______________ * Залобует - убьет. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка. «Бойцы»). 114

И еще о Пермяковой. В путеводителе 1936 года Ф.П.Опарин писал: «…в деревне Пермяковой обращают на себя внимание “дома странной архитектуры”, со входом с улицы и делением избы на две части, очень напоминающие пермяцкие постройки верхнего Прикамья. Историк Т.К.Гуськова считает, что подобные постройки характерны и для русских сибиряков. А встречающиеся на Чусовой дома с двумя и тремя двухскатными крышами, объединяющими в единый комплекс жилище, хозяйственные помещения и двор (сёла Чусовое, Сулём, деревня Харенки и др.), кандидат архитектуры С.А.Дектярев классифицировал как “народное жилище”, возникшее в результате суровых климатических условий горного Урала. Соединение разных по назначению помещений в один комплекс не только создает удобство, для жителей, но и отличается необычным силуэтом, являясь памятниками деревянной архитектуры Среднего Урала». Кстати, в Причусовье постройки располагались и перпендикулярно и параллельно к улице, но окнами обязательно к реке. И опять, это только история. Последним жителем д.Пермяково была очень пожилая женщина. Наверное, лет пять она жила совершенно одна, в единственном оставшемся от деревни доме, с большим сараем, гдето в середине 80-х не стало и ее. За деревней Пермяковой река снова поворачивает налево. На правом берегу заросший, а потому незаметный камень Пермяков(179 П.Б.). За камнем начинается длинный остров, в конце разрезанный несколькими протоками с сильным течением и перекатами. Правая протока проходима в любое время. Справа за островом камень Безымянный(179 П.Б.). И в который уже раз, оглядываясь по сторонам, хочется процитировать классика: «После скал и утесов главную красоту чусовских берегов составляет лес. Седые мохнатые ели с побуревшими вершинами придают горам суровое величие. Строгая красота готических линий здесь сливается с темной траурной зеленью, точно вся природа превращается в громадный храм, сводом которому служит северное 115

голубое небо. Особенно красивы молоденькие пихты, которые смело, карабкаются по страшным кручам; их стройные силуэты кажутся вылепленными на темном фоне скал, а вершины рвутся в небо готическими прорезными стрелками. Из таких пихт образуются целые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпируется густой зеленью, точно его убрала рука великого художника. Малейший штрих здесь блещет неувядаемой красотой: так в состоянии творить толы, одна природа, которая из линий и красок создает смелые комбинации и неожиданные эффекты. Человеку только остается без конца черпать из этого неиссякаемого, всегда подвижного и вечно нового источника. Особенно хороши темные сибирские кедры, которые стоят там и сям на берегу, точно бояре в дорогих зеленых бархатных шубах. Как настоящие кровные аристократы, они держатся особняком и как бы нарочно сторонятся от простых елей и пихт, которые отличаются замечательной неприхотливостью и растут где попало и как попало, только было бы за что уцепиться корнями, - настоящее лесное мужичье. По мыскам, заливным лугам и той полосе, которая отделяет настоящий лес от линии воды, ютятся всевозможные разночинцы лесного царства: тут качается и гибкая рябина - эта северная яблоня, и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальник, и кусты вереска, жимолости и смородины, и колючий шиповник с волчьей ягодой. Здесь же отдельными пролесками и островками стоят далекие пришлые люди - горькая осина с своим металлически-серым стволом, бесконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изредка липа с своей бледной, мягкой зеленью. Но теперь все эти пришлые люди и разночинцы стоят голешеньки и жалко топорщатся своими набухшими ветвями: тяжело им на чужой, дальней стороне, где зима стоит восемь месяцев. Кое-где попадаются вырубленные полосы, где рядами стояли свежие пни. Со стороны тяжело смотреть на этот результат вторжения человеческой деятельности в мирную жизнь растительного царства. Свежие поруби удивительно похожи на громадное кладбище, где за трудовым недосугом некогда было поставить кресты над могилами. — Это все на барочки наши лес пошел, - объяснял Савоська. 116

Множество этого лесу изводят по пристаням... Так валом и валят! Вся Чусовая, собственно говоря, представляет собой сплошную зеленую пустыню, где человеческое жилье является только приятным исключением. Несколько заводов, до десятка больших пристаней, несколько красивых сел - и все тут. Это на шестьсот верст протяжения. Да и селитьба какая-то совершенно особенная: высыплет на низкий мысок десятка два бревенчатых изб, промелькнет полоса огороженных покосов, и опять лес и лес, без конца-краю. Некоторые деревушки совсем спрятались в лесу, точно гнезда больших грибов; есть починки в два-три дома. Здесь воочию можно проследить, как и где селится русский человек, когда ему есть из чего выбрать». «Бойцы» Д.Н.Мамин - Сибиряк. Вот так то.… О чем это я? Идем дальше. За камнем Безымянный, река поворачивает на юг, и подходит к историческому и геологическому памятнику природы - камню Писаный(180 П.Б.)

Камень Писаный - съ тонкими вђртикальнымя продолинами, бђловато-сђраго цвђта. Онъ названъ «писанымъ» потому, что по сђрђдине его, на высоте 20 сажень, высечены, изъ того же извђстняка, крђстъ и надпись о рождђнiи однаго изъ владђльцевъ Нижнђтагильскаго, что на Урале, завода, во врђмя плаванiя родителей его по Чусовой. впрочем, надпись ныне вывђтрилась до такой стђпени, что нет возможности ея разобрать. Противъ утеса, на другой стороне рђки, на низмђннамъ бђрегу, поставленъ небольшой, красивый, каменный памятникъ в ознамђнованiи того же случая. В камне есть небольшая пещера, но подъем туда труден. Несколько правее и выше пещеры на плоскости стены высечен крест. Глубина рельефа до 22 см. Высота креста 2 м 15 см, ширина 1 м 55 см. Раньше требовалось много времени, чтобы найти это изображение на скале. Экспедиция Свердловского архитектурного института в 1978 году провела обмер креста и расчистку рельефа от мха и 117

другой растительности. На кресте выбита надпись:

“Противъ сего креста на другой стороне рђки, на лугу, где поставленъ каменный крестъ съ надписью: 1724 года сентября 8 дня на семъ месте родился у статскаго действительнаго советника Акинфия Никитича Демидова, что тогда былъ дворяниномъ, сынъ Никита, статской советникъ и кавалеръ святаго Станислава. Поставленъ тотъ крестъ по желанию ево 1779 года маiя 31 числа...” На противоположном берегу установлен единственный в своем роде монумент на Чусовой - памятный крест, выполненный из цельного камня: высотой 165 см, шириной 93 см, вместе с постаментом (плита и два необработанных камня) высота креста достигает 2 м 60 см. На стороне, обращенной к реке, крест имеет почти такую же надпись, что и на скале.

“1724 года сентября 8 дня на семъ месте родился у статскаго действител{(ьн)аго мягкий знак и буква н выбиты как одно целое] советника Акинфiя Никитича Демидова что тогда бы[(л) на кресте нет] дворяниномъ сынъ Никита статской советникъ и кавалеръ святаго Станислава. Поставленъ оной крестъ на семъ месте по желанию ево 1779 года маiя 31 числа». С обратной стороны кто-то уже в наше время коротко резюмировал: “Здесь родился эксплуататор трудового народа”. Говорят, что эта надпись появилась не позже 1929 года, в 1987-1989г. кем-то была предпринята попытка срубить ее, но полностью завершить это дело не удалось, надпись легко читаема, до сей поры. К сожалению, в последние годы на кресте стали появляться автографы туристов, что говорит о низком уровне их культуры (Да какой к черту культуры! Достаточно одного взгляда, что бы все стало ясно - какими были и кем стали). 118

А теперь, самое главное. Коли в темном, глухом лесу одиноко стоит каменный крест, значит должна быть и страшная тайна. И она здесь, конечно же, есть! Приглядитесь по внимательнее к фото начала ХХ века и к сегодняшнему. Ну, видите? На этом отрезке времени монумент претерпел серьезные изменения, а именно, словно по

119

щучьему велению, крест развернулся ровно на 180 градусов! Кому и главное, зачем это понадобилось, совершенно не понятно? Вдали от дорог, наверняка вручную, ворочать такую глыбу!? Вот уж поистине, как в сказке: «Поворотись крест к лесу задом, а к речке передом», чудеса какие-то! (Огромная просьба ко всем! Люди, имеющие любые сведенья, проливающую свет на произошедшее здесь, пожалуйста, сообщить мне на [email protected], либо найдите другой способ поделиться своей информацией со всеми интересующимися историей этой великой реки). Кто же был этот человек, родившийся на этом и теперь еще диком берегу, в начале ХVIII века, как записано в хрониках: «во время поездки его родителей в Москву». Вы, можете, представить себе такую «поездку», да еще с готовой родить женой? Вот это были люди!

« Демидовъ, Никита Акинфiевичъ, третiй сынъ Акинфiя Никитича отъ втораго его брака. Род. 8 сентября 1724 г. На берегу рђки Чусовой, во время пути его родителей изъ Тулы въ Сибирь. Получив по смерти отца, сравнительно съ другими братьями, незначительную часть наслђдства, онъ въ короткое время настолько увеличилъ свое состоянiе, что даже основалъ два завода: НижнеСалдинскiй въ 1760 г. И Верхне-Салдинскiй въ 1778 г. Великiй князь Петр Феодоровичъ, будучи наслђдникомъ престола, неоднократно занималъ у Демидова деньги и пожаловалъ ему Анненскую ленту съ тђмъ, чтобы онъ «возложилъ оную на себя по кончинђ Императрицы Елизаветы Петровны». Вскорђ по восшествiи на престолъ Петра III, Демидовъ потерялъ расположенiе къ себђ государя и былъ лишенъ пожалованного ему ордена, но Екатерина II возвратила ему орден св. Анны, вмђстђ съ тђмъ произвела въ чинъ статскаго совђтника, но запретила употреблять его на службу без именнаго указа. Демидовъ любилъ заниматься науками и покровительствовалъ ученымъ и художникам: онъ находился въ дружеской перепискђ съ Вольтеромъ, съ 1771 по 1773 120

г. путешествовал за-границею, посђтилъ Спа, Амстердамъ, Римъ, Неаполь, Парижъ, жилъ въ Англiи и въ 1772 г., вмђстђ съ ваятелемъ Шубинымъ, изъђздилъ Италiию для изученiя сохранившихся памятниковъ древности. По возвращенiи въ Россiю, Демидов издалъ «Журналъ путешествiя въ чужiе края» (1786 г.), который свидђтельствуетъ о широкой наблюдательности автора и его выдающемся умђ. Въ 1781 г. Демидовъ пожертвовалъ на сооруженiе новаго каменнаго зданiя университета въ Москве 5,500 листовъ чернаго аршиннаго и 800 пудов связнаго желђза для укрепленiя стенъ. Въ 1779 г. Онъ учредилъ при Академiи художествъ премiю – мђдаль «за успехи въ механикђ» и былъ избранъ въ почетные члены Академiи художествъ, а также состоялъ членомъ вольноэкономического общества и впослђдствiи получил орден св. Станислава. Кромђ основанных имъ заводов, ему принадлежали два завода въ Оренбургской губернии: Кыштымскiй и Каслинскiй, къ которымъ въ 1760 г. Правительством было приписано 756 квадр. верстъ лђса, с правомъпользованiя въ теченiи 60 лђтъ. Какъ помђщикъ и заводчик, Демидовъ отличался крутымъ нравомъ и даже жестокостью: въ 1756 году онъ купилъ имђнiе у княгини Рђпниной, село Русаново, въ Алексинскомъ уђздђ, Тульской губернiи, но крестьяне, знавшiе крутой нрав Никиты Акинфiевича, «не дали себя отказать за Демидова», и только военной силой были приведены въ повиновенiе, когда для усмиренiя крестьянъ Сенатъ отправилъ секундъ-маiора Веденяпина съ 260 солдатами. О тягостномъ положенiи крестьянъ въ имђнiяхъ Демидова и на его заводахъ свидђтельствуетъ также наказъ, данный государственными крестьянами слободъ Исетской провинцiи депутату Аникђ Минакову, посланному въ Екатерининскую комиссiю для составления проекта новаго уложенiя. Умеръ Демидовъ въ 1789 году, оставивъ от третьей жены троихъ дђтей: сына Николая и двухъ дочерей: Екатерину, 121

вышедшую впослђдствiи замужъ за извђстнаго острослова, генерала отъ-инфантерiи С.Л.Львова, любимца Потемкина, и Марiю, впослђдствiи супругу оберъ-гофмейстера Д.Н.Дурнаво.» «Русский биографический словарь» А.А.Половцов, Москва, 18961918 годы. На поляне, где установлен демидовский крест, многие путеводители советуют остановиться на ночь. Делать этого не рекомендую. Во-первых, все, без исключения, проплывающие группы будут причаливать для фотографирования, какой уж тут отдых и уединение. Во-вторых, из-за большой популярности этого места, поляна и весь лес, вокруг сильно загажены. И, в-третьих: по количеству клещей, комаров и других, кровососущих, с «крестом» может сравниться только «чизменская» стоянка. Чуть дальше, сразу же за правым поворотом реки, начинается полоса великолепных, может быть лучших мест для отдыха на этом участке и тянется она почти до камня Самаринский(183), т.е. около трех километров. За камнем Писаным небольшой перекат, и слева туристов встречают оригинальные каменные Столбы(181 Л.Б.).

Камень Столбы составленъ изъ двухъ главныхъ, почти совђршенно круглыхъ извђстковыхъ столбовъ, обставленныхъ множествамъ мелкихъ, которыя всђ окружоны лђсомъ. Возвышаясь, сажень на 20 на лђвомъ берегу рђки, столбы эти отличаются правильнымъ расположенiемъ слоевъ, наклоненныхъ въ одну сторону.

Это почти правильной круглой формы известковые колонны(Слава Богу, с этой красотой ни чего не случилось, хотя, в свое время, были варианты, с почти дармовой известкой) от 20 до 50 метров высоты; около них поднимается несколько меньших колонн. Можно подумать, что это остатки какой-то гигантской колоннады, заваленной мусором; только благодаря героическим усилиям Чусовой выглянул на свет божий один угол этой скрытой в земле постройки. Столбы, как бы выходят из воды сказочными богатырями. Богатое воображение сплавщиков и туристов дорисовало в “столбах” деда 122

и старушку. Но видение это мимолетно, и в каждом новом ракурсе возникают новые образы. Это наиболее причудливые скалы на Чусовой. В камне несколько “слепых” пещер и своеобразная аркаотверстие. Камень по праву является геологическим памятником природы, местонахождением реликтовых растений и охраняется государством. На правом берегу прекрасный пляж и поляны для ночлега. Друг за другом идут три оборудованные стоянки. Такое их количество объясняется тем, что в пяти метрах от берега уже глубоко, а дно реки и пляж состоят из мелкого гравия, без крупных камней. И еще, быть может, самое главное – удивительная красота этого места. Обязательно остановитесь здесь и разбейте лагерь до наступления сумерек. На закате вы будете допущены к просмотру великолепного спектакля, этого восхитительного действа, разыгрываемого самой природой. В тот момент, когда солнце скроется за правобережной горой и лес на левом берегу потемнеет, столбы, сложенные из белого известняка, вдруг вспыхнут и загорятся сначала нестерпимо оранжевым, а за тем кроваво красным светом. Если вы увидите это хотя бы однажды, то в будущем, несмотря на усталость, будете налегать на весла, стремясь не пропустить этого чарующего, завораживающего зрелища. Но, хватит лирики давайте о прозе. Здесь очень хорошее место для дневки с баней. Есть оборудованные стоянки, на берегу построены печки, а в лесу, как нестранно, еще много дров. Если вы подходите к Столбам под вечер и все уже занято, не бойтесь планировать дневку здесь, смело останавливайтесь ночевать прямо на пляже, т.к. утром, какая-нибудь, из стоянок обязательно освободится, их тут много и все рядом. Теперь о банях. Есть несколько вариантов их строительства. В том случае, если команда достаточно большая, выбор проекта не имеет большого значения. Для малого количества участников имею предложить многократно опробованный и наиболее экономичный способ постройки. Где-то на берегу находится старая печка, не беда, что место вам чемто не нравится, лишь бы по близости было много дров. Ну а место, место уже через полчаса после остановки и купания понравится и 123

будет своим, родным и близким. Бани вообще в плохих местах не строят. Печка осматривается, если надо перекладывается, главное, что нужно, это большой закладной камень если его нет, подойдут несколько поменьше, но положенных на что-то железное, не горючее. Это необходимо для устройства большой по объему топки, чем больше топка, тем меньше работы с дровами. Каркас бани, в отличие от других вариантов, устанавливается непосредственно на нужное место перед затопкой. Делается он из четырех, примерно двухметровых столбов, свежесрубленного дерева лиственных пород (ольха, ива, осина и т.д.) практически любого диаметра. Они устанавливаются на веревочных растяжках, а по верху скрепляются тонкими жердями такого же качества. Печка растапливается и топится долго, до того момента, пока брызнутая на нее вода не будет отскакивать от верхних камней. После, все оставшиеся угли и зола тщательно выметаются. Первым делом обтягиваются стены. Для этого нужно приготовить всевозможные чехлы, разобранные палатки, тенты. Поверх этого можно намотать полиэтилен, при обмотке стен не забудьте оставить откидывающийся полог, для входа, на одной из стоек. Затем закрывается крыша. Лучше использовать брезентовую палатку или тент, но подойдет и все перечисленное выше. Кстати, стены и крыша крепятся без использования гвоздей, только веревками (ну, прямь, как в Кижах). Пол нужно застелить мягким пихтовым лапником или ветками с листвой… Вот и все, с легким паром, господа!

124

125

День четвертый Р.Самариха(Л.Б.),Самаринский(183), р.Осиновая(П.Б.), Осиновый(186 км), р.Малая Еловая(Л.Б.), Пластинки(188), р.Большая Еловая(Л.Б.), р.Журавлик (П.Б.), Журавлик(189), Сплавщик(191), Дужной(192),Ростучий(193), Коврижка (194), Новиков(194), р.Горевая(Л.Б.), Кобыльи Ребра(195). Дальнейший путь река продолжает в северо-западном направлении и у камня Самаринского (183 П.Б.), входит в пределы Пермской области. Камень является своего рода пограничным столбом. На нем прикреплена алюминиевая литая плита, на которой написано: в левом верхнем углу “Пермская область”, по диагонали - “граница” и в правом нижнем углу - “Свердловская область”. Самаринский не может похвастать ни размерами, ни особенной статью, он берет другим. Это, почти правильный кубик, брошенный и забытый здесь в незапамятные времена нерадивым ребенком. Играл, играл себе какой-то мальчонка на берегу, стоил из кубиков пирамидки. Вдруг, папин голос: «домой!». Собрал он кубики, а один выпал из ведерка, да так и остался лежать, наполовину в воде. Знакомая картинка? Только действующие лица должны быть побольше ростом. Со временем вода слегка попортила игрушку, выгрызя небольшой кусочек, а может его покусала тогдашняя мышь! Если такие дети, то какие должны быть мыши! В общем, остался камушек «с дырочкой в правом боку», так и лежит себе, взгляд радует. После камня Самаринского плес, с плавным правым поворотом. За ним перекат и остров Осиновый. Перед островом, справа, впадает речка Осиновка, чуть ниже и слева в распадке, не большой ручей с маленькой и очень холодной стоянкой на берегу. Ниже острова, проходимого по любой из проток, справа впадает речка Ключи, а слева, надежно спрятана в прибрежных кустах, маленькая речушка с ледяной и прозрачной водой, Малая Еловая. Довершает картину камень Осиновый (186 П.Б.). Вокруг, по обоим берегам, полно удобных мест для стоянки. Но 126

лучшим вариантом будет набрать воды из р. Малой Еловой и пройти немного дальше. Все дело в том, что здесь, на берег Чусовой, выходит дорога с железнодорожной станции и д.Рассоленки. На берегу полно железных ящиков и лодок, напротив них, очень мелкий и широкий брод, ведущий на огромную поляну. Местное население приезжает сюда на всяческой технике, как мне кажется, с одной единственной целью - основательно «промочить горло», отдыхая после трудового дня. Хотите быть просто сторонним наблюдателем либо стать участником сего действа – ваше право, но по моему, такого «добра» хватает и по месту постоянной прописки. Далее идет низкий, характерный ровными окаменелыми волнами, камень Пластинки(188 Л.Б.), за ним, также по левому берегу, впадает речка Большая Еловая, на противоположном – р.Журавлик. За небольшим правым поворотом открывается камень Журавлик(189 П.Б.), возле него перекат. Дальше правый поворот и река упирается в высокий и крутой левый берег, заканчивающийся словно сошедшим в воду камнем Сплавщик(191Л.Б.). По преданию, около этого камня одна из барок села на мель, и во время спуска якоря утонул сплавщик. Весь берег, от Журавлика до Сплавщика и дальше до Котла, по существу, единая цепь стоянок, есть среди них и недавно оборудованные. «Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног - все это глухо отдавалось здесь, как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать вели127

канов, заполонили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выскакивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер. Вглядываясь в эту траурную зелень, глаз отыскивал и здесь оригинальную могучую красоту: свет и тени, резкие контуры и темные цвета складывались здесь в удивительную картину. Местами горы поднимались выше, лес редел, являлись обнаженные горные породы, где только редкие деревья лепились по трещинам и уступам, как солдаты, бравшие штурмом неприступную крепость. Вон, в одном месте, стройная, как девушка, молоденькая ель бойко взбежала на самый верх, но здесь точно ее встретили залпом, и она, как смертельно раненная, повисла на страшной высоте. Можно различить даже узловатые корни, которыми молодое деревцо ухватилось за острые камни, и кажется, что это судорожно сжатые руки вросли в тощую почву. В другом месте на выступе скалы укрепилось десятка полтора елей; они точно остановились здесь отдохнуть и с гордостью смотрят на товарищей, которые поднимаются к ним снизу. Вот раненое деревцо подхвачено руками товарищей; вот лежит несколько убитых; вот отступающий неприятель... Право, глядя на эти причудливые группы красивых елей, невольно олицетворяешь их, тем более что эти деревья действительно ведут вечную борьбу за существование, за каждый вершок земли, за каждый луч света, за каждый глоток воздуха - между собой, со скалами, с бушующей внизу водой, с бурями, непогодами и глубокими северными снегами. Кое-где сверкает золотой листвой осина, подойдут к самой реке несколько скромных березок, высоко поднимется лиственница с широко распростертыми ветвями, встанут в сторонке несколько сосен и рябин - и опять ели заполняют все кругом. Это их царство. Некоторые скалы тянутся версты две, точно плывешь по узкой извилистой улице какого-то мудреного средневекового города. На нижней части этих скал можно ясно видеть высоту весенней воды, которая поднимается иногда аршин на семь выше обыкновенного горизонта. Под некоторыми камнями, где течение реки суживается или река делает крутой поворот, вода поднимается еще выше, точно собирая все силы против своего главного врага. Теперь на мягком известняке можно видеть только грязные полосы. 128

Форма этих скал самая разнообразная, и можно только удивляться, как еще держатся некоторые массы камней - они уже наклонились и, кажется, готовы ринуться в реку, которая сосет их. В некоторых местах так и кажется, что эти скалы не игра слепого случая, а результат работы разумных существ: вот правильно заложенная стена, вот фундамент какого-то здания, угол дома, легкая башенка, смело поднятый свод... Иллюзия настолько сильна, что глаз различает даже отдельные кирпичи, из которых возведены эти дворцы, башни и стены. На вершине некоторых скал лепится несколько почерневших и покосившихся крестов. - Это что за кресты? - спрашиваю я у Рыбакова. - А когда весной барка убьется под камнем и кто из бурлаков утонет, - вот и поставят крест на камне, - объясняет колосс. Бурлаки под такими крестами снимают шапки и набожно крестятся. Ведутся разговоры, какая барка убилась здесь, почему, кто был сплавщиком, сколько утонуло бурлаков». «В камнях» Д.Н.МаминСибиряк. С этим камнем связана байка, бытующая уже у современных сплавщиков. Суть ее в том, что будто бы небольшая пазуха, находящаяся примерно в 5 метрах над водой, выбита носами разбившихся о скалу барок. Бились они с такой силой, что сумели выбить всю душу из камня и теперь она, душа, своеобразной грыжей, выставилась из ниши на противоположной стороне скалы. Влезть в такую душу, конечно, вряд ли удастся, а вот прикоснуться - это всегда, пожалуйста! Благо течение за скалой слабое. И еще, если смотреть на «душу» с определенного места, находясь в заводи напротив, то одним кажется, что камень показывает язык, другим же – совсем наоборот… жо…у, но это смотря под углом из скольких градусов смотреть. Ведь прямо напротив камня, т.е. перед заводью, удобное место для купания и небольшого пикничка. Более того словно специально, для любителей и гурманов, все дно усыпано перловицами, этими пресноводными « устрицами»! Если их ненадолго бросить на угли, да слегка подсолив под водочку.…, понятное дело, еще и не то увидишь. 129

Дальше, занимая собой весь правый берег, начинается камень Дужной(192 П.Б.).

Камень Дужной - на правомъ бђрегу. Занимаетъ вђсьма опасное для судовъ мђсто, въ крутомъ повороте рђки, передъ которымъ находится съ одной стороны утђсистый, а съ другой высокiй лђсистый берегъ. Эти бђрега представляютъ съ судна такой видъ, какъ будто Чусовая окружона здђсь со всехъ сторонъ крутыми утђсами, чего на самомъ дђле нетъ: крутой поворотъ рђки скоро выводитъ васъ изъ мгновеннаго заблуждения. Самъ камень весьма замђчателенъ своими извђстковыми слоями: они толщиною не более одной чђтверти, правильно и параллельно изогнуты большими «дугами» на средней части камня, а по краямъ еще более разнообразно искривлены напластованиемъ. Къ тому жъ все это покрыто каким-то желтоватымъ цвђтомъ, котораго причину я полагаю или въ химическамъ действии солнечныхъ лучей, или въ лишаяхъ, растущихъ на недоступнай для другихъ прозябений поверхности камня. Во время сплава камень был опасен для тех, кто не успевал пересечь струю, образованную Сплавщиком. Камень Дужной похож на пирамиду. Пласты пород, сжатые во время горообразования, представляют собой огромные дуги, достигающие в апогее 60 м. Белые и красноватые, они, чередуясь, создают неповторимый ритм. За первым камнем идет игла, за ней скала с более спокойной линией дуги. 16 октября 1975 года камень Дужной объявлен памятником природы. Вновь, позволю себе, немного скорее ощущений, чем чистого понимания происходящего. В этом месте, наверное, как нигде на Чусовой, скалы поражают своим великолепием и одновременно давят. В принципе, все легко объяснимо. Впереди река, упираясь в огромную отвесную скалу и круто поворачивает налево, но вы этого НЕ ВИДИТЕ! Где-то, на уровне подсознания возникает чувство конца, причем конца ни этой поездки, а конца ВСЕМУ, ВООБЩЕ ВСЕМУ!... 130

А течение медленно и неумолимо несет вас, к этому концу и возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!... Добавьте полную, даже какую то не звенящую тишину, в заводи между Сплавщиком и Дужным почти не бывает ветра, а скала поглощает или уводит, куда то в сторону все звуки. Короче бррр…, аж мороз по коже. В самом начале камня есть тропа ведущая на вершину. С нее открывается действительно потрясающая панорама! Вот…, а теперь чистая наука. Глядя на эти толщи, настланных друг на друга известняков, сланцев и песчаников, исчерченных белыми прожилками доломита, так и кажется, что пред вашими глазами развертывается лист за листом история тех тысячелетий и миллионов лет, которые пронеслись над Уралом. Чусовая в летописях геологии является самой живой страницей, где ученый, шаг за шагом, может проследить полную неустанного труда и всяческих треволнений автобиографию нашей старушки земли. Природа была настолько предупредительна, что снабдила все листы своей каменной рукописи соответствующими окаменелыми представителями тогдашней флоры и фауны. И теперь самое время сказать несколько слов о Чусовой именно с геологической точки зрения. «Представьте себе на месте нынешнего Урала первобытный океан, тот океан, который не занесен ни в какие учебники географии. Земля недавно родилась - недавно, конечно, только сравнительно, то есть накиньте несколько миллионов лет. Первобытный океан омывает ее, как повивальная бабка моет только что появившегося на свет ребенка, а затем этот же океан в течение неисчислимых периодов времени совершает свою стихийную работу, разрушая в одном месте и созидая в другом. Кроме этого, океан уже населен бесчисленным количеством мельчайших рачков. Именно их спрессованные скелеты мы сегодня называем известняком. Все это идет очень хорошо, в самом строгом порядке, но потом первобытный океан исчезает, образованные им осадочные пласты начинают подниматься и дают широкую трещину от нашего Ледовитого океана вплоть до плоской возвышенности, именуемой в географии УстьУртом. Вот в эту-то трещину и выливаются наружу плутонические породы, производят страшный беспорядок в существовавшем 131

порядке и, наконец, застывают в виде порфировых и гранитных скал, образуя основную горную ось с побочными разветвлениями. С человеческой точки зрения, вся эта история поражает своими размерами во времени и пространстве, но в жизни планеты она, вероятно, прошла так же незаметно, как складывается на нашем лице новая морщина. Таким образом, на Урале мы имеем, с одной стороны, плутонические породы, с другой - нептунические; первые резче выражены на восточном, сибирском склоне Урала, вторые преимущественно на западном, а между ними, в толще осадочных нептунических пород, пробила себе дорогу Чусовая, делая тысячи интересных обнажений, разрезов, своих собственных отложений и так далее. На пластах силурийской системы вы видите постепенные наслоения горноизвестковой формации, где чередуются все эти песчаники, сланцеватые глины, известняки, пропластки доломитов. Глаз любуется этими причудливыми изгибами отдельных пластов, в трещинах и изломах которых вкраплены сростки известкового кремня, гипс, слюда, гнезда металлических руд. Все это засыпано уже выветрившимися, разрушенными породами, но опытный глаз чувствует себя здесь, как в гигантской лаборатории, разрушенной в момент производившихся опытов и продолжающей работать уже на обломках и развалинах». Итак, пока шла лекция по геологи, плавсредства бодренько проскочили почти примыкающие к Дужному камни Ростучий(193 П.Б.) и Коврижка(194 П.Б.). Здесь река начинает поворачивать вправо, оставляя по левому берегу камень Новиков(194 Л.Б.), огромную, серо-голубую скалу, с не большой пещерой в начале камня, искусно замаскированную верхушками пихт. Через эту пещеру, по узкому лазу, можно выйти на вершину скалы, а там… Сейчас вынужден вас предупредить. Лаз тянется не более чем на три – четыре метра, но чтобы попасть в него, необходимо вскарапкаться на округлый, поросший мхом и всегда влажный, скальный выступ, всего-то полутора метров высотой. Смею вас уверить, что несмотря на кажущуюся смехотворность препятствия, предолеть его в одиночку, без специального снаряжения, (хотя бы веревки с кошкой) не так-то просто. Вся беда в отсутствии какой-либо опоры для ног 132

и рук. В случае же срыва, вы рискуете пролететь добрых тридцать метров по почти вертикальному склону, поросшему не только мхом и кустарниками, но и растениями покрупнее. Да и сам по себе такой полет не доставит большого удовольствия ни вам не вашим близким, тем более, до ближайшего медпункта еще 23 киллометра. Поэтому лучше всего на вершину идти втроем и с прочной веревкой. А на вершине, о чудо, «арка желаний», огромный, высотой примерно в 20 метров, карстовый мост с остроконечной вершиной! По современной версии придания, желания, загаданные под сводом, неприменно сбудутся! Да и просто, там офигенно красиво! Хочу еще раз обратить ваше внимание на участок реки Сплавщик – Новиков. Несмотря на обилие хороших стоянок, планировать здесь ночлег, наверное, не стоит. Оптимальный вариант: остановиться сфотографироваться, может быть, перекусить, но ночевать нужно после Новикова, за крутым правым поворотом. Это не мое, субъективное мнение. Гнетущую энергетику места замечают многие. Из материальных доказательств - практически полное отсутствие рыбы, хотя сразу же за поворотом она ловится в изобилии. Попытайтесь прислушаться, и вы заметите перемены в птичьей разноголосице, хор значительно поредел. Чего здесь действительно много, так это различных окаменелостей. Напротив Новикова намыт большой галечный вал, если знаете, как выглядят эти самые доисторические окаменелости, насобираете – не унести. За камнем Новиковым в Чусовую впадает речка Гаревая. Далее - камни Кобыльи Ребра(195 Л.Б.) и Котел(196 Л.Б.). На правом берегу, напротив камней, есть два удобных места для купания и стоянки. Здесь река широко разливается, мельчает, поверхность сплошь покрывается водной растительностью, оставляя единственный не зарастающий проход ближе к левому берегу.

133

134

День пятый. Котел(196), р.Серебрянная(П.Б.), Ростун(198), Безымянный(200), Юрта(201), Желтый(203), Красная гора(205), Темняш(207), р.Колган Лог(П.Б.), Кирпичный (209), р.Кирпичная(П.Б.), Безымянный(210), Коробейный(211). Из-за крутого поворота справа виден второй по величине на Чусовой камень Ростун(198 П.Б.). Как только вы его увидели, начинайте держаться левого берега, прямо вдоль кромки речной травы, там проходит русло. А впереди - сосны и ели, как игрушечные, облепили громаду камня. Темно-оранжевый от лишайников, он особенно красив в лучах заходящего солнца. Ростун является памятником природы. Подъем на его вершину лучше всего начинать от относительно круглого камня (диаметром 1,5-2 м), лежащего на берегу. Здесь же с горы течет ручей. По руслу этого мелкого, иногда пересыхающего ручья и начинают подъем, а далее ведет тропа. С вершины Ростуна заметен пройденный по реке путь. Чусовая от камня Дужного до камня Юрта(201) здесь делает две зеркальные дуги. Уставшие который день давить «пятую точку» могут немного расслабиться и пройтись пешком. Тропа начинается чуть ниже к.Котел и примерно через 500 метров выходит на берег чуть выше к.Юрта, тем самым водный маршрут сокращается на пять киллометров. На перешейке есть и другая дорога, раньше она соединяла Усть-Серебряную с Рассоленками и обоеми Кынами. Ей и сегодня частенько пользуются местные рыбаки доезжая по железной дороге до, так называемого, пятого разъезда, а дальше пешочком на Котел или Юрту. Подъем на Ростун не труден, но отнимает давольно много времени, при большой протяженности камня он полностью проходим по вершине и каждый вновь открывающийся вид буквально завораживает. Особенно зачительность и величие камня раньше подчеркивалась крохотными домиками деревни Усть-Серебрянки. Теперь от нее осталась большая поляна с остатками забора, сараев и баня. А в 1869 году это звучало так: 135

«Усть-Серебряная (Усть-Серебряна), деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 139 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой и рђчкђ Серебряной. Дворовъ 8, житђлей мужеска полу 24, женска 29». «Список населенных мест» 1869 год. До 2002 года, практически 10 лет, там жил фермер Николай. Пытался в одиночку косить сено и садить картошку. В летнее время приторговывал хлебом, молоком, сигаретами и пивом. В общем, кто был на Чусовой в эти годы, наверняка запомнил надпись на заборе – КИОСК. Куда делся потом, не знаю, надеюсь, что вернулся к семье в п. Серебрянка. Перед поляной в Чусовую впадает река Серебрянка. Здесь, именно по этой небольшой речке, начал атаман Ермак Тимофеевич свой переход через Уральские горы.

«…По учиненiи сихъ распоряженiй опредђлилъ онъ плыть ввђрхъ по рђкђ Чусовой, пока будетъ можно, a потомъ искать дороги сухимъ путемъ до Тагиля, соединяющагося съ Турою, изъ сей послђдней рђки перейти въ Тоболъ, a оттуда въ Иртышъ. Но вмђсто того, чтобъ итти изъ Чусовой на лђво къ Серебрянке, проводники провели его до рђки Утки, почитая сiе плаванiе удобнђйшимъ. Обманувшись въ семъ предпрiятiи, поворотили они опять въ Серебрянку. Однакожъ и тамъ претерпђли не мало препятствiй и затрудненiй. По причине множества мђлей надобно было снять парусы, и растянувъ ихъ по бђрегу рђки, сдђлать некоторымъ образомъ плотину, для накопленiя воды. Все сiе отнимало много врђмени, и Ермакъ, вышђдши на бђрегъ, долженъ былъ зимовать въ другой разъ. Здђсь, по причине недостатка въ съестныхъ припасахъ, принужденъ онъ былъ посылать къ сосђдственнымъ народамъ партiи, которыя свђрхъ получения необходимаго, дђлали всевозможныя притђсненiя симъ людямъ, причемъ дошло наконецъ дђло и до сраженiя» 136

Кстати, сегодня это прекрасный сплавной маршрут, с великолепной рыбалкой и отдыхом. Если же во время прохождения сделать дневку перед впадением в р. Серебрянку р. Шурыш, то можно, в сапогах подняться по последнему и попытать счастья в поимке тайменя. В этой речке доминирующий вид таймень и хариус. Маршрут. Сплав начинается в п. Серебрянка, прямо с поляны ниже моста, но перед этим, пока весь народ собирает лодки, готовит и наливает, водители, из числа сплавщиков, отгоняют машины в с.Верхняя Ослянка, там договариваются с кем-нибудь из местного населения о выделении места под стоянку на все время сплава (это не трудно), ищут транспорт до Серебрянки, или наоборот, т.е. сначала ищут транспорт и с ним же договариваются о стоянке, либо идут пешком 9 км. Это не так далеко, половину в гору - другую с горы. И все. Маршрут такой. По р.Серебрянка до р. Чусовая чуть больше 80 километров великолепной рыбалки и береговой красоты. По Чусовой, с заходом в с. Кын (водки много не бывает) до села В.Ослянка еще 35 километров. Там погрузка в свои автомобили (если таковые еще имеются…, шутка) и домой! Все в этом сплаве хорошо, кроме ограниченных сроков. Серебрянка нормально проходима с первых чисел мая до середины июля, в остальное время воды в ней немного. … И снова мы с Вами на «Поле чудес»… и я представляю следующую тройку игроков. Да нет, конечно же, нет (ведь к ящику совершенно не хочется, да и что это такое – телевизор?). Мы с вами подошли к бывшей деревне Усть-Серебрянка. Течение здесь довольно бурное, а река мелкая, править нужно по струе, ближе к правому берегу, и она вынесет к лесу в конце поляны. Настучал «поляны» и аж покоробило, сколько здесь бываю, каждый раз не перестаю восхищаться видом этого великолепного склона. Темно зеленые, с синевой, ели и пихты, как малахитовая оторочка сарафана Бажовской Хозяйки медной горы. Правильной формы склон, переливается всеми возможными оттенками изумруда, сиреневые вспышки цветущего иван-чая, не Урал, а Швейцария, нет скорее 137

Карпаты, еще бы гуцулов с их огромными дудками…! Да, совсем забыл. В устье р. Серебрянки, на правом берегу стоит деревянный крест, с надписью, что отсюда начал свой поход за Урал атаман Ермак Тимофеевич, а было это в году 1581 от Рождества Христова.(споры о дате похода не утихают до сих пор) Так, прошли деревню, склон и уперлись прямиком в камень Безымянный(200 П.Б.), чуть ниже, слева, камень Юрта(201 Л.Б.), названный так за треугольную форму. И в самом деле, при взгляде, в его форме отчетливо угадываются знакомые всем по фильмам очертания, скорее не юрты, а индейского вигвама с открытым входом. Сюда бы еще парочку рослых краснокожих и готово шоу в стиле дикого запада. Напротив камня отличные стоянки, ниже перекат и остров, у которого лучше пройти левой протокой. Правая протока тоже проходима еще и по средней воде, но вход в нее преграждает песчаный мыс. Огромная поляна за островом осталась от деревни Кисели. В ее начале неплохая стоянка, но купаться здесь можно только спьяну, а если трезв, то возможны серьезные последствия. У нас, у русских, ведь как говорится: «пьяному сам черт не страшен, пьяного Бог бережет». А все дело в том, что берег и дно единственного здесь пригодного для купания места, усыпаны здоровенными булыжниками. В купе с сильным течением, сей факт может очень серьезно осложнить вам дальнейшее путешествие. Немногим ниже в Чусовую впадает небольшая речка. Кажется, речка, как речка, таких много. Ан нет! Весной это бурлящий поток, а в результате великолепная галечная бровка поперек Чусовой. Здесь сходятся воедино три составляющие большого рыбатского успеха, а именно: свежая, холодная вода притока; быстрое течение основной реки плюс, каменистая возвышенность на дне, и удача не заставит себя долго ждать. Здоровенные голавли, уже в нетерпении пораскрывали свои огромные, хищные пасти, дожидаясь вашей небольшой беленькой блесенки типа «тандем». Не ленитесь пройти от стоянки каких-нибудь 200-300 метров и сделать несколько забросов. Но лучше всего здесь срабатывает другая тактика. Если вы с большой и шумной компанией, необходимо подгадать время отхода со стоянки так, чтобы пройти участок: остров 138

– к.Желтый первым, на возможно большем отдалении от своей и других групп. Сплавляться нужно вдоль самой кромки левого берега. Он довольно мелководный, но главная струя проходит в 1015 метрах от уреза, поэтому под самым берегом течение умеренное, но все равно надо быть очень внимательным. Начиная от впадения речушки, осторожно притормаживайте и бросайте, бросайте, бросайте… Самыми уловистыми признаны небольшие (5-7 грамм) тандемчики, обязательно белые, лучше с наклеенной голограммой, на солнце отливающей синим и красным, и очень узкими лепестками т.к., чем уже лепестки, тем меньше радиус вращения. Больше всех повезло обладателям блесны, которая при проводке «рисует» вспыхивающий неоном ромб. От таких не отказываются, за такими гоняются, порою выскакивая из воды и ударяясь о борт лодки! Лучшее место ловли, приблизительно 100 метровый участок от впадения речушки, но не плохо клюет и до самого Желтого. Пройдя перекат, Чусовая упирается в камень Желтый(203 П.Б.), отмеченный в центре желтым пятном. В валунах под камнем бьет родник, но набрать воды получится только при низком уровне реки, все остальное время он находится под водой. На левом берегу - камень Плиты(204 Л.Б.), круто спускающийся к реке белыми пластинами, но к ним мы еще скоро вернемся. Пока же позволю себе немного задержаться у камня Желтый. Прямо за ним река круто сворачивает направо, тем самым, образуя огромную заводь с обратным течением. Если вы сплавляетесь летом и после дождей, т.е. по большой и мутной воде, непременно остановитесь здесь. Напротив камня замечательная мелко-галечная отмель, палаток на 5-6, но почти нет дров. Дело в том, что большая и мутная вода смывает всю рыбу, начиная от Дужного, в эту заводь. Порой ее здесь собирается столько…и блестит она сквозь толщу воды так…, что человеку с неустойчивой психикой лучше проплыть мимо. Ловить лучше на простую поплавочную удочку, донки часто зацепляются за всевозможный топляк. Круглый год много окуня, ерша, подлещика, не крупной щураги-травянки. В мае попадает подуст, в июле – щеклея (та самая, о которой говорилось выше, в Астрахани она называется шамая, 139

видимо от слова шахская, а по сути, это небольшая Каспийская селедочка). И еще немного об этом месте. Приблизительно в 300 – 400 метрах выше по течению, в соснах, отстоящих от реки на 50 – 70 метров, частенько меняя партнеров, уже много лет гнездится самка коршуна. Коршуны, это именно те большие черно-коричневые птицы, коих вы видите парящими над рекой на всем протяжении сплава. Настоящее его название Черный коршун( прошу не путать с черным вороном и не задавать дуратских вопросов типа: «Что ты вьешься над моею головой… и т.д.», не ответит, это из другой оперы. Хотя под палящим солнцем…). Так вот, зовут эту птичку у нас Черный коршун, у них, там, на туманном Альбионе - Black Kite, а древние звали Milvus migrans. Принадлежит он к семейству ястребиных. Я же хочу рассказать не об этом семействе в целом, а об одной их семье, в частности проживающей в окрестностях Желтого и выбравшей этот камень в качестве своей охотничьей базы. Однажды проснувшись утром под монотонный стук дождя, барабанящего всю ночь по крыше палатки, было решено: сегодня стоять здесь, сушиться и ждать улучшения погоды. Преодолев спринтерскую дистанцию до ближайших кустов за рекордное время, все собрались в «предбаннике» палатки пить чай, играть в карты и наблюдать, как косые холодные струи июньского дождя перекрашивают и без того уже не желтые скалы в темно серый цвет. В это время, на одной из веток сосны, стоящей на самом верху камня, почти прижавшись к стволу и нахохлившись, пережидала непогоду семейная пара коршунов. В какой то момент мы заметили, что на дереве что-то происходит и все последующее время неотрывно наблюдали за развитием событий. Определить в паре who is who не составляло ни какого труда. Глава семейства, как и положено настоящему орлу, возвышался над веткой черной горой и, не смотря на слипшиеся от дождя распушенные перья, выглядел очень серьезно. Его половина, напротив, никоим образом не напоминала своих гордых родственников по семейству. Ее редкие, вставшие дыбом перья на шее промокли на столько, что в бинокль легко различалась светло-серая дрожащая кожа. Да и сама она была размером с большую галку. Дальнейшее же развитие 140

событий показало: мал золотник, но… крови выпьет много. Из-за расстояния и шума дождя, звуков мы слышать не могли, а вот смысл происходящего легко угадывался по жестам и артикуляции пары. Дама, слегка приседая и раскачиваясь, беспрестанно что-то бубнила приоткрытым клювом. Ее голова то выворачивалась набок, в попытке заглянуть в лицо мужа, то часто, часто тряслась перед его клювом, стараясь привлечь внимание половины. Орел молча сносил все эти нападки и лишь гордо смотрел вдаль, изредка моргая пленками век. Женщину такое положение вещей ни как не устраивало, и она постепенно перешла к более активным действиям. Теперь ее скрежещущее бормотание легко различалось даже нами. Больше того, эта стервоза начала поклевывать и щипать мужа за перья! По интонациям, однако, было понятно, что добивается она далеко не любви, а чего-то более приземленного и плотского. Скорее всего, она заставляла супруга выполнять его прямые обязанности…, а то есть, добывать жрачку (какая к черту любовь в такую погоду). Долго так продолжаться не могло и мужчина, как самый умный, не желая дальше накалять обстановку просто слетел с уютного места и сделав небольшой круг сел на ветку ниже. Не тут то было. Жена, оправдывая свое название, действительно, как коршун, набросилась на него сверху. Он тут же поднялся на крыло, видимо предполагая переместится еще ниже, но вредная баба не отставала, пытаясь принудить его спуститься к самой воде. Она отвязалась лишь, когда он пошел на бреющем над самой речной гладью. Сделав большой круг и окончательно промокнув, мудрая птица вновь вернулась к своей истеричной половине. Женщины, заклинаю вас, ради будущего ваших детей, как бы ни было тяжело, не перегибайте палку, лопнет! И сказанное дальше тому пример. Коршун, выполнив свечку, еще только пытался сесть рядом и объяснить подруге прописные истины. Что сейчас очень холодно, идет дождь, по реке бегут не шуточные волны и все лягушки забились под камни, а рыба в глубину, летать и мокнуть – себе дороже. Ведь плохая погода это не навсегда, ветер разгонит тучи, выглянет солнце и все у нас снова будет хорошо! Нет, таких упертых среди людей конечно полно, но я не думал, что и в дикой природе, где выжить 141

несоизмеримо тяжелее, они также встречаются. В результате, лишь коснувшись когтями ветки, коршун получил нешуточный удар клювом по голове. Реакция на эту выходку была достойна настоящего мужчины. Поднявшись во весь свой немаленький рост, он, открыв клюв и расправив свои огромные крылья, просто взглянул в сторону обнаглевшей подруги. Женщина, к которой только сейчас вернулся рассудок, была шокирована и смертельно напугана, возможными последствиями своих опрометчивых действий. Она в ужасе завизжала и отпрянула к стволу, пытаясь как можно сильнее прижаться и слиться с корой могучего дерева. Коршун поступил иначе. Последний раз, оглядев даль из своего, уже бывшего дома, он легко скользнул вниз, пролетел над рекой и исчез за вершинами противоположного берега. Дождь вскоре закончился, выглянуло солнце, и начался хороший клев. Мы, увлекшись рыбалкой, простояли здесь больше суток, постоянно наблюдая за одиноко сидящей фигурой и гадая: вернется или нет. Нет, не вернулся ни вечером, ни до обеда следующего дня, ни через сутки. Коршуниха одна сидела на семейной ветке, лишь изредка давая небольшие круги над водой. Кому-то может показаться странным, но нам, бывшим во время ссоры целиком на мужской стороне, отплывая, было до боли жаль этот, сейчас, такой беззащитный, и безумно одинокий серокоричневый комочек, остававшийся на такой пустой ветке. По сути, на наших глазах была сломана жизнь, а это, даже со стороны, всегда очень больно. Теперь, как и было обещано, вернемся к Плитам, но не к самим плитам, а к скалам, начинающимся на выходе из заводи. Здесь довольно глубоко, а струя проходит чуть правее. Поэтому смело насаживайте живца, либо расчехляйте спиннинг. Щука здесь есть и не травянка, а серьезные «крокодилы». Экземпляры в 2-3 килограмма далеко не редкость. На грузах хорошо ловится и вся остальная рыба, главное правильно выбрать место стоянки и заброса. Река не пруд, здесь рыба может перемещаться и кормится, постоянно находясь внутри вращающейся воронки, ей так просто удобнее, не надо попусту тратить драгоценную энергию. Поэтому необходимо внимательно следить за водой и обязательно пытаться поставить 142

себя на ее место, рассуждая примерно так: где лучше всего сейчас находится, что бы ни чего не делая, наесться до отвала. Только ни в коем случае нельзя увлекаться и начинать решать эту проблему уже не за рыбу, а за себя, такие мысли до добра не доведут и, скорее всего после не продолжительного обдумывания с рыбалкой будет покончено. Ведь каждый здравомыслящий индивидуум абсолютно точно знает, где он может сейчас, находясь на рыбалке, т.е. вдалеке от жены, славно наесться, при этом, особо не затрачивая драгоценной энергии. Пока ловили местных щук, впереди показался перекат, а за ним камень Красная гора(205 П.Б.), выделяющийся красно-бурыми породами. Камень знаменит огромной ямой, начинающейся в трех метрах от берега прямо перед ним и имеющей до четырех метров глубины. На левом берегу, под березами, оборудованная стоянка. Очередной поворот реки, и слева виден камень Темняш(207 Л.Б.). С этого места лучше не умничать с управлением, а полностью отдаться течению реки. Дело в том, что здесь довольно большой разлив и, казалось бы, надо грести по диагонали, на выступающий угол левого поворота, тем самым, сократив расстояние и время. Но, не тут то было! Весь левый берег, вплоть до середины реки, очень мелок и там совершенно нет течения, поэтому идущие в основной струе, по большой дуге огибающей всю видимою водную гладь, окажутся на повороте раньше вас, не затрачивая сил на греблю. По правому берегу впадает р.Колган Лог, сбегающая по распадку того же названия. Есть удобная поляна для дневного отдыха. По ночам же, холодный воздух, огромными закручивающимися валами накроет ваши палатки. Зрелище конечно красивое, но винный погреб, с запасами «общака», в таких случаях обычно пустеет на глазах. Река меняет направление с восточного на северо-западное. На левом берегу поляна, оставшаяся от деревни Кирпичная, названная так по названию единственного в своем роде камня, возвышающегося напротив.

«Кирпичная, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 1331/2 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 5, житђлей мужеска полу 17, женска 17». «Список 143

населенных мест» 1869 год. Камень Кирпичный(209 П.Б.) – прђдставляетъ видъ кирпичнай стђны около стариннаго разрушеннаго замка съ башнями по угламъ среди окружающего его лђса. Порой не верится, что этот камень-творение природы, а не рук человеческих. Перед глазами разрушенный временем и заросший лесом древний замок, сложенный из почти правильных коричневых блоков - кирпичей. Кажется, что мы видим башни, внутренний дворик, крепостную стену… Перекат в русле не позволяет внимательнее рассмотреть камень, он довольно быстрый и мелкий. За Кирпичным, прямо в повороте левого берега, стоит не большой, но очень красивый, в летнем убранстве астры альпийской, камень Безымянный(210 Л.Б.). Астра альпийская, это небольшой лиловосиний цветок похожий на ромашку, растущий по Чусовским скалам, не эндемик, но реликт. Ниже справа - камень Коробейный(211), со впадающей за ним р.Кирпичная и перекатом. Перекат нужно пройти по узкой струе, пересекающей реку от левого к правому берегу, а потом обратно. Если условие выполнено, вас подхватит струя и лихо вынесет прямо к еще одному небольшому безымянному камушку. Правый берег представляет собой огромный пологий склон, используемый кынчанами для покосов. В конце его несколько стоянок, а вся кромка леса усыпана земляникой. После переката течение довольно спокойно-уверенное, по сторонам глазеть до Печки практически не куда, и я позволю себе вновь обратиться к недавней истории этих мест, еще раз поведать, как и на чем перемещались по этой красивейшей реке наши предки. «…Скажу несколько слов о судне, на котором я находился. Судно это называлось коломенкой. Формой походило на все наши плоскодонные суда, управлялось 50 рабочими. Якоря, на быстрой и каменистой Чусовой не употребительны, только изредка пускают лоты для уменьшения скорости хода около опасных мест. Через отверстие в палубе опущена лестница внутрь судна, где по всему дну 144

ровно расположен сплавляемый чугун, до 9000 пудов весом. В караване всех судов состояло до сорока и их растянули на большом пространстве реки, соблюдая правило, чтобы суда плыли одно от другого не ближе как на 100 сажень. Осматривая внутренность судна, я услышал под дном его сильный шум. Выбежав наверх, я узнал, что судно идет по песчаной отмели, какие в верховье Чусовой весьма нередки: летом по этим отмелям, как говорится между народом, «куры бродят, не замочив хвоста». Случай этот прервал тишину, царствовавшую на судне, и в один миг все превратилось в шумную, усиленную деятельность: лоцман громко и отрывисто командовал направлять судно направо или налево, водоливы принялись измерять шестами глубину и кричали лоцману о результатах своих измерений, рабочие усиленно били по воде поносными. Через несколько минут мель прошли, все снова успокоились, и рабочие расположились на отдых. только лоцман остался по-прежнему на своей скамейке и все смотрел вперед.» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов 1852год. По данным «Списков населенных мест», в 1871 по реке Чусовой было отправлено 6.208.737 пудов товара на общую сумму в 6.607.045 рублей. Для этого понадобилось 616 различных судов. На интересующем нас участке было погружено: 1.Сулемская пристань – 17 судов, 184.000 пуда товаров на сумму 128.808 рублей. 2.Усть-Уткинская пристань – 119 судов, 914.747 пудов товара на сумму 1.064.820 рублей. 3.Кашкинская пристань - 37 судов, 381.234 пуда товара на сумму 426.380 рублей. 4.Кыновский завод - 9 судов, 91.024 пуда товара на сумму 110.332 рубля. 5.Ослянская пристань - 96 судов, 1.060.034 пуда товара на сумму 541.212 рублей. Последнее мне не совсем понятно, везде пуд продукции стоит примерно рубль и лишь в Ослянке полтину, меж тем там грузился Гороблагодатский металл и продукция Серебрянского завода, а это лучшие в России якоря, снаряды, другое железо. Согласитесь, продукт далеко не дешевый. Тем более, что 1870 году, только Серебрянский 145

завод произвел чистой стали 16.410 пудов, да еще разного железа 91.465 пудов. Видимо хитрые Ослянские мужички, прикрываясь от остального мира названием своего поселка, грамотно смекнули, на счет налогов в казну. Иначе, этот ценовой феномен, объяснить затруднительно. Так, не торопясь, рассуждая о связи поколений, мы подходим к самому не обычному, для Чусовой, месту. Это - камень Печка (213 Л.Б.).

146

147

День шестой.

Печка(213), Великан(214), Воробей(216), Денежный(217), с.Кын, р.Кын(Л.Б.), Стеновой(219), р.Кынок(Л.Б.), Мултык(220).

Камень Печка – утђсъ съ лђвой стороны рђки, съ круто перегнутыми слоями, образующими внизу углубление, наподобие устья крђстьянскай пђчи. «Нависла над самой рекой громадная скала Печка. Свое название этот боец получил от глубокой пещеры, которая черной пастью глядит на реку у самой воды; бурлаки нашли, что эта пещера походит на “цело” печки, и окрестили боец Печкой. Сам по себе боец Печка представляет серьезные опасности для плывущих мимо барок…» Д.Н.Мамин-Сибиряк Безусловно, это самый красивый камень из всех, именуемых на Чусовой печками. Камень представляет собой огромный треугольник, в котором складки горных пород, постепенно уменьшаясь, образуют обширный грот, вмещающий две-три лодки. Грот, напоминающий русскую печь, находится, по выражению геологов, в ядре крутой антиклинальной складки. Еще эту скалу называют львиной пастью, но если подходить к ней по левому берегу, то в момент, когда из-за поворота покажется весь камень, запросто можно увидеть огромного полосатого тигра, припавшего на передние лапы и лакающего воду из реки. Напротив – большой, песчано-галечный мыс. С 2003 года там расположен настоящий кемпинг с растянутыми тентами, палатками и киоском, где можно купить даже дрова. Здесь организуются водномоторные экскурсии по реке. Хотя и раньше это место пользовалось большой популярностью, сейчас планировать стоянку на Печке рискованно. Но если соскучились по суете большого города – вперед! Камень Печка, как памятник природы, взят под охрану. За Печкой, путь реке преграждает монстр реки Чусовой, 148

взметнувшийся на 115 метров и протянувшийся на полтора километра, камень Великан(214 П.Б.).

Камень Великан или Высокий камень на правом берегу, возвышается надъ уровнемъ рђки на 350 фут. и простирается въ длину версть на 10, мђстами прерываясь, и снова появляется съ обђихъ сторонъ рђки подъ названіемъ Стеноваго и Мултыка, весьма опасныхъ для судовъ «… сейчас, за Печкой стоит другой, еще более страшный боец Высокий-Камень. Если сплавщик побоится Печки и пройдет подальше от каменного выступа, каким он упирается в реку, барка неминуемо попадет на Высокий, потому что он стоит на противоположном берегу, в крутом привале, куда сносит барку речной струей. Чусовая под этими бойцами делает извилину в форме латинской буквы S; в первом изгибе этой буквы стоит Печка, во втором - Высокий-Камень. Сам по себе Высокий-Камень - один из самых замечательных чусовских бойцов. Достаточно представить себе скалу в пятьдесят сажен высоты, которая с небольшими перерывами тянется на протяжении целых десяти верст... У этих двух бойцов в высокую воду бьется много барок.» Д.Н.Мамин-Сибиряк «…Чусовая течет мимо огромного утеса, который называется Высоким камнем. Он возвышается на 50 сажень над водою, и простирается по берегу почти на 10 верст, местами прерываясь и показываясь потом опять с обеих сторон реки, под названиями камней Стенового и Мултыка. В этом роковом месте ежегодно несколько судов претерпевает более или менее значительные повреждения. Одно из плывших перед нами судов и теперь сильно тут повредилось, почему должно было остановиться для поправки.» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов 1852год. Мрачная серая стена прогнулась в середине и словно плачет от непосильной тяжести: в центре ее постоянно просачивается вода. Огромные слои-складки, расположенные почти горизонтальными ступенями, напоминают недостроенный амфитеатр. В верхней 149

части, при определенном воображении и освещении, можно увидеть различные скульптурные композиции. В начале камня есть небольшая пещера, в которой всегда журчит ручеек. Он невелик, но кружкой набрать воды можно в любое время года. Из скалы, чуть дальше и намного выше сочатся два ключика. Один назван «Женские слезы», другой «Мужские», в отличие от «Женских», «Мужские» пересыхают. При желании, конечно, если очень хочется, можно «хлебнуть горя». В зимнее время, на месте ключиков, намерзает настоящий ледопад, высотой почти 100м. Великан является памятником природы и взят под охрану. Подъем на камень, в лоб, прямо с реки очень труден и без специальной подготовки опасен. Проще начать подъем с поляны, находящейся за Печкинской стоянкой либо отложить восхождение до стоянки на Стеновом или Мултыке. А сделать это можно так. От Стенового нужно идти по азимуту 150 градусов до проселочной дороги (50 минут). Еще пять минут ходьбы по берегу реки, и справа будет просматриваться главная вершина Великана. От Мултыка следует идти по берегу в направлении камня Востряк. Перед ним тропа поворачивает направо(сейчас там избушка охотников), через 30 минут ходьбы тропа выводит на дорогу. Контрольный ориентир - высокая сосна с расходящимися вершинами, затем по дороге налево - еще 10-15 минут. После этого выход на вершину Великана. На главной вершине выложен тур, и в банке можно найти записку предшественников, посетивших Великан. С вершины камня открывается величественная панорама: вправо узкая лента реки ведет к селу Кын, влево, вверх по течению, видны часть стены Великана, лес на камне Печка и других излучинах Чусовой. Спичечными коробками кажутся на Чусовой лодки, точки людей мелькают на берегу возле палаток. За Великаном мелкий перекат и остров. Плыть нужно возле правого берега, затем по струе повернув к левому. Вас непременно вынесет к небольшому, но очень коварному камню Воробей(216 Л.Б.) Во время сплава он не разбивал плоты и барки, а “отклевывал” своим выступом по одному - два бревна от нерасторопного судна, за что и получил такое название. Справа камень Денежный(217 П.Б.), по преданию, о него 150

разбилась барка, груженная деньгами, но вам это не грозит. Сейчас лодки проходят вдоль противоположного берега, да и всех денег в них наберется, разве что на поход по Кынским магазинам, так стоит ли биться? Слева по берегу деревня Зябловка, на противоположном берегу лесничество и турбаза, над водой линия электропередач. Отсюда видно село Кын - один из крупных населенных пунктов Пермской области на маршруте и мечта всех, без исключения, современных сплавщиков, чего, видимо нельзя сказать о наших предках…

Село Кын (Кыновский завод) «Кыновскiй заводъ, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 125 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђке Кынъ. Церквей православныхъ 2, Часовенъ православныхъ 3, Единовђрческая 1. Заводы: чугунолитейный 1, желђзадђлательный 1, пристань. Дворовъ 430, мужеска полу 1000, женска 1054». «Список населенных мест» 1869 год. «…на Чусовой стоит Кыновский завод, или, как его называют бурлаки, просто - Кын. Это не русское слово, а перешло к нам из пермяцкого языка: по-пермяцки “кыну” значит “холодный”. И действительно, трудно себе представить что-нибудь бесприютнее и глуше Кына. Представьте себе глубокое ущелье, точно нарочно вырезанное из камня; по дну этого ущелья катится небольшая речонка, а по ее берегам расположились заводские домики, заводская фабрика, магазины для металлов. В глубине синеет полоса заводского пруда, и дымятся несколько доменных печей; ближе - белая каменная церковь, заводская контора и еще несколько домов с железными крышами. — Нам этот Кын вот где сидит, - объяснил Илья, показывая себе на затылок. — А что так? — Да так... Видишь, как Чусовая-то выгибается здесь, пристань кыновская-то в самой излучине и стоит, ну, струей-то и сносит наши барки прямо на пристань, на кыновские барки. А пониже-то 151

- перебор: либо о кыновские барки убьешься, либо на переборе... Выбирай любое да лучшее. Тут досыта бурлаки напарят лбы-то! Ну, милые, похаживай, нос направо!..» «По реке Чусовой» Д.Н.МаминСибиряк « Кыновский завод засел в глубокой каменистой лощине на левом берегу, где Чусовая делает крутой поворот. “Кыну” по-пермяцки значит “холодный”, и действительно, в Среднем Урале не много найдется таких уголков, которые могли бы соперничать с Кыном относительно дикости и угрюмого вида окрестностей. Как-то всем существом чувствуешь, что здесь глухой, бесприютный север, где все точно придавлено…» «Бойцы» Д.Н.Мамин-Сибиряк. «…В течение дня я сходил на берег для осмотра Кыновского завода графа Г.А. Строганова. Он расположен против последних утесов, на низком левом берегу реки Чусовой, при устье небольшой речки Кына. Заводское действие его приспособлено к выплавке чугуна из бурых железняков, добываемых в окрестности, и к выделке из чугуна железа. Замечательнее же всего здесь машинное производство проволоки в большом количестве.» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов 1852год. Достопримечательности: - Кыновский железоделательный завод, 18-20 вв. - магазин провиантный (хлебный амбар), 1830 г. - корпус производственный (корпус паровой машины), 1870 г. - пожарное депо, 1881 г. - корпус слесарни, кузницы, караульной избы, 1830 г. - пристань (отбойная стенка), 1-я пол. 19 в. - чертежная, 1869 г. - Церковь Святой Троицы, 1864г. Историческая справка. Кын, село в Лысьвенском р-не Пермской области. Расположено в долине реки Кын, в 92 км от г.Лысьвы. Возникло в 1760 году, при строительстве Николаем Григорьевичем Строгановым металлургического завода и до начала XX века было центром Кыновского округа Пермского имения Строгановых. В XX веке село стало центром Кыновского сельсовета. 152

Жители села заняты в основном сельскохозяйственным производством. Население 918 человек. (Данные на 01.01.1996г.) Завод, работал на местной руде, к 1911 году она оказалась выработанной, и он закрылся. На крутом берегу видны остатки собора, любимое место отдыха местных коз. Между тем, церковь эта была построена в 1864 году, в честь отмены крепостного права. Пристань оказалась наиболее жизнеспособной из всех сохранившихся на Чусовой. Может быть из-за оригинального способа крепление больших каменных блоков. Они скреплены между собой металлическими скобами. С пристани отправлялась продукция завода. В 1864 году, сразу же за отменой крепостного права, на Кыновском заводе возникло первое в России кооперативное общество потребителей. Об этом событии напоминают две мемориальные доски: одна металлическая, другая мраморная. На большой металлической доске (700Х1000 мм) на белой эмалированной поверхности рельефными буквами написано: “Первому организатору кооперативного движения в России Кыновскому обществу потребителей в день 70-летнего юбилея (1864-1934 гг.) Горком ВКП(б) Президиум Горсовета Президиум Горпрофсовета”. Вторая доска небольшого размера из серого мрамора укреплена на стене хозяйственного магазина.(Вверх от берега по дороге, у развилки на мост, с правой стороны. В 2004 году разрушен и снесен). В 1964 году в Кыне отмечался 100-летний юбилей этого общества. В гражданскую войну за Кын шли ожесточенные бои. Во время мятежа белочехов он несколько раз переходил из рук в руки, но в 1919 году здесь была окончательно установлена советская власть. За селом, возле оригинального скального выступа, напоминающего остаток стены, когда-то перегораживающей Чусовую, стоит обелиск, 153

представляющий собой прямоугольный пилон на ступенчатом постаменте. На нем надпись: “Здесь 23 ноября 1918 г. были расстреляны колчаковцами заложники из жителей села Кын. В этой братской могиле похоронены товарищи: Дудин Владимир Андреевич Попов Абрам Савельевич Шумков Афанасий Яковлевич Тудвасев Григорий Иванович Тудвасев Владимир Иванович Языков Григорий Михайлович Носков Всеволод Емельянович Шаврин Иван Васильевич Красноармеец (фамилия неизвестна) Дылдин Константин Андреевич Слава героям гражданской войны!” В настоящее время в Кыне работают несколько продовольственных магазинов, и «Выйти в люди!», т.е. совершить планомерный обход всех торговых точек является священной традицией сплавщиков. Купить в них можно все, кроме молока и действительно свежего хлеба. Молоко продают частники, их адреса укажут продавцы, а за горячим хлебушком добро пожаловать прямо в пекарню, там он по-настоящему свежий и горячий. Есть здесь и другие достопримечательности, например некоторые из них появляются на берегу одновременно с касанием носа вашего корабля о земную твердь. Это различного внешнего вида и разнообразных окрасок собаки, словно сотрудники таможенной службы, ревностно пекущиеся о соблюдении закона, занимают свои рабочие места, готовые к сбору обязательной в таких случаях таможенной пошлины. До недавних пор был среди них и патриарх береговой охраны, довольно большой и добродушный пес, выделявшийся среди «сослуживцев» своей очевидной слепотой. Жил он здесь долго, наверняка, больше десяти лет, первоначально ослепнув на один глаз, позже полностью потерял зрение, но пост не оставил. Сейчас вы уже вряд сможете 154

увидеть этого бедолагу, по словам местного населения, конец инвалида был страшен, зимой 2005 – 2006 года его сожрали волки. В 15 км от села расположена железнодорожная станция Кын, добраться до которой довольно легко. Туда регулярно ходит автобус, нет больших проблем и с наймом грузовика, главное сойтись в цене. В связи с этим, многие группы планируют закончить маршрут именно здесь. Ну, а мы идем дальше! Напротив Кына река изобилует перекатами. Особенно быстрый перекат почти сразу за бывшей пристанью. Идти лучше у правого берега. Если пройти точно по струе, то она вынесет прямо к Стеновому(219 П.Б.). Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу… Кажется именно так поется в популярной лесной песенке, а если есть река с перекатами, то должны быть и раки. Но нет, не ищите, не найдете. Почему ушел рак, до конца не понятно, видимо причиной этого стал целый комплекс изменившихся составляющих. А раки здесь были и мало того, от местных раков ведет свое начало вся восточноуральская популяция этих членистоногих.

«Ракъ на восточный склонъ Урала переселенъ впервые въ 1821 году. Извђстный шадринскій богачъ Фетисовъ привезъ въ этомъ году 200 раковъ съ р. Чусовой и пустилъ ихъ въ Исеть, прямо противъ Шадринска. На третій годъ уже стало замђтно присутствіе въ рђкђ раковъ, а потомъ они такъ размножились, что ихъ начали разводить по окрестностямъ. Въ концђ 1850 года екатеринбургскій житель В. Малаховъ пересаживалъ нђсколько лђтъ подъ рядъ (до 600 шт. ежегодно) въ прудъ Нижне-Исетскаго завода близъ Екатеринбурга. Начиная съ 1840 года, дђлались попытки развести раковъ въ Екатеринбургђ, въ рђчкђ Акулиновкђ, притокђ р. Исети. Въ рђку Ницу ракъ былъ переселенъ около 1860 года купцомъ Щепотильниковымъ, въ р. Нейву - Савицкимъ, въ Пышму - Соколовымъ. Затђмъ раки были поселены въ нђкоторыхъ озерахъ Зауралья: Куяшђ, Шарташђ, Кажакулђ, Дубровно и т. д. 155

Въ настоящее время, благодаря перечисленнымъ начинаніямъ въ дђлђ ракоразведенія, почти всђ рђки и многія озера края имђютъ раковъ прекраснаго вкуса и большой величины. Особенно славятся исетскіе раки». «Урал Северный, Средний и Южный» Справочная книга, Ф.П.Доброхотов, 1916 год. За разговорами о раках мы отказались у камня Стеновой, приглядитесь к нему, таких больше нет. Его серо-голубая отвесная стена, представляет собой заросший густым лесом монолит с мелкими нишами. Обязательно пройдите у камня и под его нависающей оконечностью – красота! И ветра не бывает. Кстати о ветре. На последнем рывке до Оснянки, вас ожидает небольшое испытание, в виде Бабенского плеса. Так вот, если на подходе к Стеновому ветер попутный, то он будет попутным и на плесе, если же нет, то вам крупно не повезло, готовьтесь вдоволь намахаться веслами. После камня – перекат, который лучше пройти по диогонали, слева направо. Дальше, меняя направление, река подходит к камню Мултык(220 Л.Б.). Приглядитесь к его первой скале, напоминающей огромную пирамиду, покрытую лесом. В самом ее начале, примерно в 10-15 метрах от воды, четко видно белое круглое пятно известняка. По поверию, пятном отмечено «место для удара головой», как пишут некоторые шутники-водители в салонах своих автобусов. Говорят, что верхнюю темную породу отбили барки, своими носами. Так это или нет, доподлинно не известно, я же склонен верить и вот почему. Пройдя Стеновой взгляните на пятно, добавьте высоту паводка, а она здесь как раз эти 10-15 метров и сразу станет понятно, что сея легенда имеет под собой крепкие корни, ведь и вашу лодку несет прямехонько на него. Другие скалы ниже и различных форм. Около камня звучное эхо. Есть несколько ниш. В первой скале из пещеры всегда течет ручей. На местном наречии – «Труба». (В скалу забита труба, для удобства набора воды.) Во времена сплавщиков камень Мултык был опасным бойцом. Подплывая к нему, они говорили: “Здесь помултывить придется”, т.е. крепко поработать, чтобы на быстром перекате отвернуть от 156

камня. Так и прозвали камень Мултыком. «… судно на котором плыл я только особенной предусмотрительностью опытного лоцмана избежало опасности. Стремление воды в крутом повороте между утесами, сильно надвигало его на Мултык и уже поносны скользили по гладкой стене. Но, благодаря Бога, мы избегли опасных скал, которые, можно сказать, замыкают на время этот длинный ряд самых гибельных затруднений к сплаву по Чусовой.» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов1852год. Камень состоит из трех выступающих к реке «волн», на каждую из вершин нетрудно подняться по седловинам, чего нельзя сказать о последующем спуске. Склон горы довольно крут и устлан толстым слоем мхов и хвои. Поэтому подниматься, а тем более спускаться нужно зигзагом по всей ширине седловины. Явных нахоженных троп, как на других камнях, здесь нет. Раньше, по всему противоположному берегу, тянулся ряд покосов, связанных между собой дорогой. В некоторых местах она проходит прямо по берегу, так что есть несколько хороших, несколько - по хуже, стоянок. На Мултык нужно прийти во второй половине дня и обязательно остановиться на ночлег, а лучше спланировать дневку. Здесь, на этой, по сути, последней стоянке нашего маршрута, как нигде остро воспринимается окружающая красота. Подсознание начинает нашептывать о скором возвращении к повседневным заботам, а душа, сопротивляясь, стремится «надышаться», успеть, до краев наполниться природным великолепием и этим, ни с чем не сравнимым ощущением полной свободы. Тем более, если все видимое пространство заполняет собой такой камень как Мултык, уникальный, по сути, соединивший в себе достоинства всех пройденных выше скал. Он стоит плавной, почти полной дугой, защищающей от ветра, с раннего утра и до заката освещенный солнцем, камень прекрасен! Что здесь твориться по вечерам, какие сумасшедшие, сногсшибательные метаморфозы, претерпевают скалы, расцвеченные заходящим 157

солнцем! В пору только и делать, что сидеть раскрыв от удивления рот, любуясь дивным спектаклем, поставленным самым гениальным режиссером - природой! Кроме душевных имеется и большой выбор плотских утех. Правый берег намыт песком и мелкой галькой, как у Столбов, под камнем же серьезные глубины с хаотичным нагромождением огромных валунов. Там очень не плохая рыбалка на поплавочные и донные снасти, клюет здесь и на блесну. На оконечности камня отличный перекат с бродом, туда ведет нахоженная тропа. Если же не выходить на перекат, а повернуть у избушки на право, то можно вскорости очутиться на главной вершине Великана, здесь не далеко, всего каких-нибудь полтора - два километра. Рассказывая об окружающей нас красоте, хотелось бы не забыть и упомянуть об одной проблеме, проблеме, ставшей актуальной именно сегодня. Заключается она в следующем. Порой, в разговорах людей, особенно побывавших здесь впервые, явственно слышны нотки разочарования этим многодневным путешествием. Да - река, да – скалы, красиво, но лучше всего приезжать сюда на один день и дело здесь не в бытовых неудобствах, а в скуке. Дескать, в рассказах бывалых сплав выглядел, как одно нескончаемое и увлекательное приключение: река, скалы и главное, чудесные вечера у костра. На самом же деле все оказалось далеко не так. Приключения свелись к ежедневному перетаскиванию багажа, заготовке дров и мойке посуды, а по вечерам только водка да пьяные разговоры, ну разве это не скука? Возьму на себя смелость сказать, что вы сами и только вы виноваты в том, что такие долгожданные дни отдыха оказались непоправимо испорченными. Скука стала следствием вашей неподготовленности и элементарной лени. Перед отъездом вы прекрасно знали, в какой компании предстоит прожить эти несколько дней, и только лично от вас зависело, будут ли компаньоны тупо напиваться, или окажутся втянутыми в нескончаемый водоворот подготовки к предстоящему вечеру и ночи у костра. Только вы можете решить, превратится сплав в праздник или заурядную пьянку. Говоря эти слова я имею ввиду тот факт, что здесь, на речке, как нигде верен, набивший оскомину лозунг из недавнего прошлого: «человек сам кузнец своего 158

счастья!». Внимательно присмотритесь к своим спутникам, уверяю вас, все они приехали сюда только за положительными эмоциями и достаточно просто бросить клич, слегка расшевелить маленькое сообщество и поводов может быть найдена масса. Вот, например, только некоторые из них. День приезда, с обязательными розыгрышами и посвящением в юнги, дни рождения, с всеобщим чествованием виновников, конкурсы красоты, наконец, в группе должны состояться выборы адмирала, его заместителей, его любовниц, любовниц его заместителей и т.д., главное, чтобы были охвачены все без исключения. А скоростной заплыв на дистанцию Печка – Кын, а обязательное крещение в последний день сплава да мало ли всего можно придумать. Вообще, я склонен думать, что человек, или, по крайней мере, то, что мы называем душой, по сути, и есть совокупность наших с вами воспоминаний. И в большей степени именно от нас зависит, какой багаж мы пронесем через жизнь, будет ли он давить непосильной ношей или закружит радостным вихрем и помчит, не давая возможности беспощадному времени оставлять в душе свои глубокие зарубки. Однажды, например, я сплавлялся в обществе дикарей, сам, кстати, тоже, будучи заместителем вождя, по идеологической работе и, согласно штатного расписания, сопровождаемый повсюду гаремом наложниц. Пять дней мы гордо расхаживали в набедренных повязках, сделанных собственноручно из связанных веревкой пучков травы. Любая попытка надеть европейскую одежду моментально заканчивалась переводом предателя в разряд дичи, со всеми вытекающими последствиями и попытки эти вскоре полностью прекратились, больше кого, как-то совершенно не заметно для себя мы постепенно полностью отказались от таких излишеств, как нижнее белье. Поверьте, происходящее ни в коей мере не выглядело порнографией или вызовом, просто стояла хорошая погода, мы были молоды, безумно счастливы и за время путешествия так привыкли к такой форме «одежды», что совершенно перестали замечать собственную наготу. На пятый день, дружное племя, по пути устраивая засады на перекатах и нападая на проплывающих мимо чужаков, втянулось в 159

Кынскую бухту, до отказа забитую пришедшими раньше туристами. Здесь необходимо уточнить, что за все время сплава у нас ни разу не было соседей, по сути, только сейчас, мы впервые попали в обычное человеческое общество. Высадка на берег, обсуждение списка будущих покупок, решение возникших финансовых проблем, как водится, ни кого не оставило в стороне, поэтому только после отбытия интендантов мы заметили произошедшие вокруг нас перемены. Слава Богу, собравшиеся лояльно отнеслись к такому нудистскому десанту, и бить не стали, но тишину, тишину абсолютную, нарушаемую только трепетанием флагов на кормах байдарок да шелестом набегающих на берег волн мы запомнили навсегда. Рассказал я это ни в коем случае не в целях пропаганды нудизма или, Боже упаси, разврата. Цель моего рассказа в другом, на примере показать, как можно превратить заурядное плавание по красивой реке в незабываемое приключение, может быть лучшее в жизни. Постарайтесь найти свою «изюминку» и тогда, ненавистное в пути «Рота подъем!» зазвучит в воспоминаниях с неизменной нежностью. И еще, с первых дней необходимо взять правильный настрой, распахнуть душу, слиться с окружающим миром и тогда в любую погоду, в любой компании будет тепло и комфортно. Тем более, если вокруг такая красота! По сути, мы с вами совсем недавно ушли от сюда в эти серые и грязные города, на генном уровне тело любого человека помнит место своего зарождения и память эту не искоренить. Мы дети, еще очень малые и очень глупые дети с любовью терпящей нас материприроды! Аксиома: мы бережем природу – бог бережет нас, всегда верна. Больше того, может быть природа и то, что мы называем Богом одно и тоже? Подумайте об этом, прежде чем рубить живую сосну для костра, хотя бы из уважения к ее возрасту, тем более, что гореть она все равно не будет. Наверное, не стоит и писать на камнях, хотя камню по большому счету наплевать на все это копошение у ног, он зарождался и рос, когда здесь не было ни чего, кроме огромного моря, переживет и это. За вас стыдно! Сколькие из проплывающих помянут вас «добрым словом», не страшно? И это не мелочи, именно здесь кроются корни октябрьского переворота, именуемого революцией и, как следствие, ГУЛАГа. Не уважаешь 160

окружающую природу, пытаешься вознестись над ней, тогда люди, со своими уникальными, единственными в своем роде внутренними мирами, для тебя ни что, пыль. Но ведь и ты в этом случае становишься такой же пылью. И уже нет отдельного человека, есть массы, а попросту стадо, которым легче управлять. Разве не эту идею проповедовали большевики не оставившие камня на камне от настоящей России, уничтожившие все истинно русское в душах еще многих будущих поколений? Посмотрите вокруг, России вы не увидите, Россия жила совсем по другим законам. Прочтите, лишь несколько жизнеописаний из 25томника А.А.Половцова и все сразу же станет понятно, почему иным, даже очень известным людям там посвящен лишь абзац, а история жизни других, казалось бы, менее выдающихся, не умещается на нескольких листах. Да жизненные ценности у тех людей были иные, не капиталистические и не дай Бог, коммунистические, а обычные, общечеловеческие! Принцип жизни был другой: почитай родителей, не разбазарь, не пусти по ветру, все доставшееся от них, а приумножь, излишки верни людям, как плату Богу за его доброту и помощь в делах. Читая документы тех лет, понимаешь, что до 90 процентов Российской империи строилось и содержалось за счет благотворительности, вплоть до вооружения и содержания армии. В делах же, на непосредственную помощь государства, как сейчас, так и тогда, рассчитывать не приходилось. Но люди, коих мы на протяжении 72 лет считали жестокими эксплуататорами, за свой деньги, не взимая ни какой платы после, сроили для рабочих дома, а не бараки ( в начале XIX в. Н.Н.Демидовым, заранее, по единой планировке, для переселенцев были возведены целые жилые районы), бесплатно учили их детей, так же бесплатно лечили. И хорошо лечили. Николай Никитич Демидов в своем письме в Нижнетагильское заводоуправление от 11 февраля 1826 г., очень правильно отмечал, что «…малое содержание, а еще меньшее награждение отнимает совершенно усердие». Письмо это писалось по поводу плохой медицинской помощи, оказываемой рабочим заводов, т.е. вопрос, как говорится «был на контроле» и самом серьезном. 161

«Первый, из выявленных исследователями контрактов с квалифицированными врачами, был заключен Петербургской конторой Демидовых с иностранным штаб-лекарем И. фон Машке в 1798 году. В его обязанности по инструкции, утвержденной заводовладельцем, входило курирование деятельности трех больниц округа (при Нижнетагильском, Нижнесалдинском и Висимо-Уткинском заводах), обучение лекарских учеников и заведение ботанического сада для сбора и выращивания лекарственных растений. Ему был установлен годовой оклад в 900 рублей ассигнациями». Э. А. Черноухов «Медицинские кадры Нижнетагильского горного округа» Потом были: О.И. Нехведович, С. Шмонин, И. А. Шамарин, Ф. С. Молоков, хирург Борков и многие другие. При Онуфрии Игнатьевиче Нехведовиче, в 1826–1828 гг. по распоряжению все того же Н.Н. Демидова в Нижнетагильском поселке был построен новый каменный госпитальный комплекс. Он включал центральный двухэтажный корпус и четыре обширных флигеля, где размещались главная аптека, приют для престарелых!, лаборатория, квартиры врача и лекарских учеников. «Демидовская больница», без значительных перестроек, действует до сих пор. И еще, эти безжалостные кровопийцы, думающие только о своей прибыли, на время посевной, уборочной и покосов останавливали предприятия. Мало того, если глава семьи работал на хозяина, а его домочадцы находили уважительные причины для отказа от предлагаемых им способов заработка, то они получали денежное содержание, т.е. пособие по безработице, но не от государства, а из хозяйского кармана, государство лишь строго следило за выполнением этого закона.

«Обращаясь къ описанiю положенiя крестьянъ дђрђвни Павлушинской, я долженъ съ сожалениемъ сказать, что из нихъ много есть людей нерадивыхъ, въ особенности это должно сказать о женщинахъ; целыми толпами въ будни, сидятъ они, собравшись гдђ-нибудь подъ избой, совершенно праздными, да горюютъ, что не даютъ господскаго «хлђбушка», нераденiе у нихъ такъ вђлико, что 162

нетъ даже сколько-нибудь порядочныхъ огородовъ, и вђсьма многие сђмђйства из-за своей лђности нуждаются въ необходимыхъ овощахъ: - обыкновенная жалоба всехъ ихъ въ оправданiе своей бедности, на малую плату, а когда спрашиваешь: почему не работаютъ бабы и девки, то отзываются тем, что якобы нетъ для них работы на приискахъ. Въ деревняхъ многимъ старухамъ производится провиантъ, они легко бы могли у одинокихъ женщинъ смотреть за мололетками, и женщина отлучась отъ дома, могла бы найти сђбђ какую-нибудь работу, особенно на ближнихъ приискахъ, - однакожъ этого никогда не бываетъ. Старухи обыкновенно уверены, что ихъ Господинъ прокормитъ, и что им нетъ нужды трудиться. Староста сђла Воскресенскаго, между прочимъ, приносилъ мне оригинальную жалобу, что у нихъ въ сђлђ молодые вдовы, которые по случаю малолетнихђ детей получаютђ провиантъ, совсемъ по его мнению избаловались тем, что ни одну изъ нихъ нельзя высватать замужъ, потому что их-де кормитъ Господинъ и поэтому они не нуждаются в мужьяхъ!» «Обозрение деревень Нижнетагильского округа» Яков Никитич Горелов, 1843год. Начали, как водится за здравие, ну а кончили…, как всегда, это уже не отдых на сплаве получается, серые учебные будни какие-то. На данный момент все, урок закончен, лишь в качестве послесловия дословно приведу выдержку из одного документа. Прочтя его, вознесите хвалу Господу, отведшему руки неразумные от этой прекрасной реки и давшему возможность и нам наслаждаться ее великолепными видами. «Въ 1815 году г.Зотовъ, управляющій Ревдивскими заводами,

началъ проводить каналъ на счетъ хозяина заводовъ Яковлева, между Чусовою и ручьемъ Рђшетою, впадающимъ въ водоемъ Верхне-Исетскихъ заводовъ, съ тою цђлію, чтобы увеличить водою

163

реки Чусовой массу воды въ водоемђ. Каналъ уже былъ прорытъ на протяженіи 2 верстъ, какъ правительство, боясь ослабить судоходство по рђкђ Чусовой, воспретило дальнђйшія работы. Между тђмъ генералъ Паренцовъ въ 1832 году вновь подалъ записку о прорытіи канала отъ рђки Чусовой къ рђчкђ Решетђ, притоку Исети; по его изслђдованіямъ каналъ этотъ, длиною въ 6 или 7 верстъ, долженъ проходить отъ р. Чусовой, пятью верстами ниже впаденія въ нее рч. Ревды, по мђстности болотистой и лђсистой съ нђсколькими одиночными холмами; у оконечностей канала теченіе Чусовой выше течеиія Рђшеты на 7, 5 фут. В слђдствіе этой записки правительство послало на Уралъ ииженеръ-маіора Термена, на котораго возложило, между прочимъ, изслђдовать: какая линія будетъ самою выгодною и удобною для сообщенія черезъ Уралъ. Самою выгодною и удобною линею было признано соединеніе рђкъ Исети съ одной стороны, Чусовой и Уфы съ другой, слђдовательно предполагалось съ разу два сообщенія; но Главное Управленіе Путей Сообщенія не утвердило этога проекта и опредђлило слђдующую линію сообщенія. Соединительный каналъ начнется въ 5верстахъ выше Косаго Брода на Чусовой, оттуда по направленію ломаной линіи проведется на разстояніи 9 верстъ черезъ Гольянское озеро до ручья Магаловки, впадающей въ Сђверный Сысертъ, впадающаго, по соединеніи съ Полдневною Сысертью, въ рђку Исеть. Расходы, необходимые для проложенія такого водянаго пути, опредђлялись въ 34 милліона рублей ассигнаціями. Въ виду такихъ большихъ расходовъ, правительство обратило вниманіе на то, будетъ ли польза, приносимая сообщеніемъ, соотвђтствовать всђмъ необходимымъ на этоть предметъ издержкамъ, что составляетъ главную цђль проложенія путей и какія послђдствія должно ожидать отъ нихъ? По внимательномъ разсмотрђніи этихъ 164

важныхъ вопросовъ, оказалось, что затрачивать такой большой капиталъ не слђдуеть, такъ какъ изъ Сибири въ Россію и обратно идутъ товары не столько громоздкіе, сколько цђнные, какъ напр.: чай, серебро, золото, мђдь, мануфактурные, галантерейные, бакалейные и проч. товары, а горные заводы отъ которыхъ можно бы было ожидать значительныхъ грузовъ, слишкомъ удалены отъ предположенной линіи сообщенія, слђдовательно предпочтутъ перевозку металловъ на Чусовую гужемъ. По всему этому правительство въ 1840 году постановило отложить осуществленіе приведеннаго проекта впредь до времени.» «Список населенных мест» 1869 год. Еще несколько минут назад я обещал на какое-то время забыть об уроках, но, прочтя вышеприведенный отрывок, не могу остановиться. Мне кажется совершенно необходимым рассказать о некоторых малоизвестных событиях, имевших место быть в дореволюционной истории России. И так, согласитесь, что воды на территории нашей страны много, и поэтому ее ни когда не возводили в культ, а принимали, как данность. В результате интерес Россиян к водным путям определялся в основном двумя соображениями: - передвигаясь по рекам и вообще по водному пространству, изрезавшему вдоль и поперек всю необъятную территорию, нет необходимости прорубать дороги в непроходимых лесах и болотах, карабкаться в горы. Именно по этому мы с вами до сих пор живем по берегам рек, оставив междуречья практически не заселенными. - второе и наиболее важное, это то, что на перевозку одной единицы груза по воде затрачивается в 40 – 60 раз меньше энергии, чем на перевозку той же единицы по суше. Какая при этом используется энергия, значения не имеет, будь то мускульная или дизельная, здесь все дело в форме судна. Эту не хитрую формулу люди вывели давным-давно, но на государственном уровне решать задачу соединения рек в одну воднотранспортную сеть начал Петр I со строительства в 1703 году Вышневолоцкого канала. Он и называется так, потому что был 165

построен на месте древнего волока, соединявшего реки Тверцу и Мету. По нему новгородцы перетаскивали свои суда, идущие с Волги в реки Балтийского бассейна, а там и в Европу. Более обстоятельно строительством каналов начали заниматься при Павле I после учреждения им, в 1798 году, Департамента водяных коммуникаций, в дальнейшем преобразованного в Министерство путей сообщения. Строилось очень много и строительство не прекращалось вплоть до царствования Александра II и начала железнодорожного бума. В то время посчитали, что паровозная тяга обходится дешевле и о каналах благополучно забыли. Прозрение пришло в начале ХХ века, когда стало ясно: железная дорога, это тоже не совсем удобное, вдобавок очень дорогое, удовольствие, решили искать альтернативу. Началось все, как водится, с разговоров, но к 1911 году они вылились в «План капитальных работ на 1912 – 1916 годы». В этом плане были четко сформулированы задачи и способы их выполнения, так что если бы не Первая мировая и революция наворотили бы – не расхлебать! По этому плану Чусовая относилась к Средне Российской магистрали, начинавшейся на реке Висле, затем Днепр, Десна, Ока, Волга, Кама, Чусовая, по речкам Решетке, Исети и Тоболу в Иртыш и Обь, а там по Енисею, Ангаре, Байкалу, Селенге, Хилку в Ингоду, дальше по Шилке и Амуру до Хабары… Ни чего себе, планчик! Коммунистам было, у кого поучиться! Чусовая по нему должна была шлюзоваться до впадения р. Ревды «с целью поднятия уровня воды для возможности свободного судоходства и дополнительной возможности получения водной энергии». Да…, перспективка. Слава Богу, не срослось, и мы плывем!!!

166

167

День седьмой. Востряк(223), Безымянный(225), д.Заречная, р.Бабенка(Л.Б.), Сосун(232), р.Мельничная(П.Б.), р.Белая(П.Б.), Безымянный(233). Ослянский(235), с.Верхняя Ослянка. От Мултыка Чусовая начинает поворот вправо и через 3 км подходит, минуя перекат, к камню Востряк(223 П.Б.). Камень почти весь зарос лесом и возвышается на правом берегу холмом с высокими елями и соснами. Между Востряком и Великаном в этом месте по прямой около километра, а по реке 9 км. Поляна на левом берегу пригодна для стоянки. О самом Востряке и о небольшом участке реки, непосредственно перед ним, необходимо рассказать чуть подробнее. Сам камень необычайно красив, только красоту его не просто заметить пресыщенному предыдущими видами взгляду сплавщика. Например, чего стоят яркие, насыщенно зеленые елочки, словно суетливая ватага девчонок, сбегающие по распадку к воде. Пройдя перекат, оглянитесь на мгновение и полюбуйтесь суровой, аскетичной красотой вершины, открывающейся с этой точки, ее отрогом, который, как щупалец гигантского осьминога застыл, в безуспешной попытке дотянуться, до противоположного берега и был словно острым ножом, безжалостно отрезан рекой. Красив и, что не маловажно, рыбен перекат, оставшийся на его месте. Теперь о месте. Мултык, свей изогнутой, громадной плотиной, вставшей на пути реки, выводит воду Чусовой прямо на Востряк. Речное ложе здесь сужается, образуя своеобразный створ из Востряка и Мултыка. Весной, в паводок, едва подтаявший лед не успевает пройти через эти ворота и получается затор. Река вспухает, уровень ее повышается на добрый десяток метров, следы этого разлива легко обнаружить в виде прошлогодней травы, оставшейся на стволах и ветках деревьев. Например, после молниеносной весны 2005 года, вода здесь поднималась почти на 15 метров. Еще одно подтверждение лежит на левом берегу. Это тот самый подвесной мост, о котором я рассказывал в начале повествования, благополучно проплывший 72 км от Усть-Утки. 168

Просто ради интереса, остановитесь и посмотрите на эти огромные стальные канаты, какая силища их сюда принесла! За Востряком Чусовая вновь вступает в пределы Свердловской области, а на самом Востряке экспедиция Свердловского архитектурного института установила пограничную плиту, на которой написано: “Пермская обл.- граница - Свердловская обл”. Ниже на правом берегу камень темного цвета – Безымянный(225 П.Б.). На этом участке, до устья реки Сылвицы (30 км), светлые известняковые камни сменяются темно-бурыми и зеленоватыми песчаниками. Через 2 км начинается Бабенский плес, в конце его, слева, в Чусовую впадает река Бабенка. М-Сибиряк так пишет об этом месте: « …Около Ослянки каким-то чудом сохранились две вогульские деревушки, Бабенки и Копчик. Обитатели этих чусовских деревушек для этнографа представляют глубокий интерес как последние представители вымирающего племени. Когда-то вогулы, были настолько сильны, что могли воевать даже с царскими воеводами и Ермаком, а теперь это жалкое племя рассеяно по Уралу отдельными кустами и чахнет по местным дебрям и трущобам в вопиющей нужде. Сохранили же чусовские известняки разных Amplexus multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata** и так далее, а от вогул останется только смутное воспоминание.» ** Названия вымерших пород моллюсков (лат.) «Слово “манси”, как и “ханты”, в переводе означает “человек”. Когда русские впервые столкнулись с манси и хантами, они не различали эти два народа и в источниках XII века их называли “югрой”. Позднее, приблизительно с XIV века, русские переняли коми-зырянское название манси - “вогулы”, имеющее происхождение от речки Вогулки, на которой была расселена значительная группа манси. Хантов стали называть “остяки”, производное от “ась-ях” народ реки Ась (Обь). Этноним манси неоднократно рассматривался в научной литературе. Его обычно сопоставляют с самоназванием венгров - мадьяр и наименованием одного из древних мансийских племен мось. В обычаях и фольклоре современных жителей Венгрии 169

и манси обнаруживается много общего. Скорее всего, какая то часть этого племени, по каким то причинам, отделилась и мигрировала на юг, заселив теперешнюю территорию Венгрии».

«Вогуличи, коихъ собственное имя есть Мансы, произошли отъ Финскаго племени ; и хотя языкъ ихъ заимствуетъ начало свое отъ финскаго, однако, кромђ весьма разнообразныхъ нарђчій , заключаетъ въ себђ столь много собственнаго, что по справедливости особливымъ почитается языкомъ. Они обитаютъ въ Западной, а больше еще въ Восточной лђсами изобильной части Сђверныхъ уральсхихъ горъ , около рђкъ Камы и Иртыша; да выше Соли Камской и Верхотурья по близости рђкъ Колвы, Вишуры и Тавды. Въ сихъ мђстахъ, по собственнымъ ихъ преданіямъ, живутъ они издревле, какъ то и повђствованіями подтверждается: но можно ли ихъ какъ по сему обстоятельству, такъ и по преимущественному сходству языка, почитать собратіями древнихъ угровъ , а теперишнихъ Венгерцовъ, по желанію нђкоторыхъ писателей ; о томъ надобно еще подумать. Въ прочемъ извђстно, что вместе съ Сибирью покорены и они Россійской державђ. Росту они средняго; волосы у нихъ по большой части черные, а бороды у всехъ жидкія. Лицомъ они много походятъ на Калмыковъ. Въ поступкахъ своихъ бодры , послушны, честны , рачительны , не глупы , но легкомысленны , къ бесорядкамъ склонны , въ гнђвђ неукротимы , и неопрятны». «Описание всех в Российском государстве обитающих народов». Карл Вильгельм Миллер, 1776г. «…Жители деревни Копчика, против которой остановились мы для снятия судна, принадлежат к казенному ведомству. Они из оседлых вогул, но занимаются успешно хлебопашеством, гостеприимны и 170

вовсе не похожи на других своих однородцев. Главное их занятие - рубка корабельного леса на Уральских горах. Работа эта производится под надзором офицеров, отряженных Морским ведомством для наблюдения, чтоб деревья выбирались потребной длины и толщины. Нарубленный таким образом лес вывозится зимой на берег Чусовой, где связывают его в плоты по 200 и более штук вместе, и отправляют по Чусовой, Каме, Волге и другим рекам к портам Балтийским и Черноморским. Чтобы сняться с мели, мы приглашали жителей деревни, но они, отправляясь на работу свою в горы, дорожили временем, и поэтому запросили с нас страшную сумму - 200 рублей серебром, тогда как работа не стоила более 50 рублей. Караванный, как человек честный, не мог согласиться на такое разорение хозяйской казны, и должен был обойтись своими силами.» “Заметки во время плавания по Чусовой” Я.А.Рогов 1852год. Уже давно нет здесь деревень с такими названиями, за Бабенки, большинство проплывающих туристов принимают деревню Заречную, раньше же было так: «Бабенская (Бабенки), деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской

губернiи. Находится въ 1371/2 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 9, житђлей мужеска полу 28, женска 31». «Список населенных мест» 1869 год. А вот, выдержка из другого источника, к сожалению, мне неизвестного: «Бабенки, Пермской губернии, Кунгурского уезда, на левом берегу р.Чусовой, при впадении в нее р.Бабенки, имеющей 8 верст длины, в нескольких верстах к верху от Ослянской пристани и в 12 верстах от Кынского завода. Заслуживает внимания в том отношении, что жители ее – вогулы, хотя теперь они совсем обрусели и забыли свой язык. Во время Георги, в 1773 году, жители были еще язычниками; в деревне было всего 12 дворов, из которых в 3 жили Строгановские крестьяне. Так как деревня Бабенки в это время лежала на объездной дороге 171

относительно тракта, шедшего через город Верхотурье, в котором помещалась таможня, то в Бабенках была застава, где проезжие осматривались в тех видах, чтобы они не провозили с собой, какойнибудь контрабанды, почему Бабенки называлась также и малой заставой. В 1872 году Бабенки состояли из одной улицы и в них считалось 47 человек жителей, занимавшихся охотой и рыбной ловлей.

«Копчик, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 140 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 11, житђлей мужеска полу 29, женска 49». «Список населенных мест» 1869 год. У этого плеса есть своя особенность. Первое – он очень широк и продолжителен (несколько километров течения либо нет совсем, либо оно очень слабо). И второе – здесь, практически всегда, дует сильный встречный ветер. Серьезное препятствие для надувных плавсредств. По всему левому берегу есть стоянки. Самая известная из них – «Петух», она находится примерно посередине плеса. Это не географическое название, произошедшее от названия реки или деревни, была деревня Петухова, но это не здесь, нет на Чусовой и скалы, с таким именем. Просто когда-то, сколько не пытаюсь, не могу вспомнить точно, кажется, где-то в 80-х, упала стоявшая на берегу ель. Упала вершиной в лес, а корневище осталось на берегу. Добрый человек увидел в этом корневище кукарекающего петуха. Как учили - обрубили все лишнее, немного подкрасили и вот! Теперь вся река знает это место, как «Петух». Несколько раз его уносило паводком, но он - возвращается! Дальше, на левом берегу видна деревня Заречная. За деревней - река Бабенка, в ее устье остров, который обходить лучше слева. Справа была деревня Ялунина.

«Ялунина, деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 138 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. 172

Дворовъ 9, житђлей мужеска полу 32, женска 31». «Список населенных мест» 1869 год. За ней еще один остров с перекатами в обоих протоках. Резкий поворот вправо, и на левом берегу остается камень Сосун(232 Л.Б.) он же Темняш, а впереди виден камень Безымянный(233 П.Б.). От него река поворачивает влево, и вдали видно раскинувшееся на правом берегу село Верхняя Ослянка. Но до выхода на берег еще есть немного времени и мне бы хотелось в последний раз напомнить, по какой реке и, по каким местам мы с вами прошли. Пусть сейчас это будет выдержка из справочной книги Ф.П.Доброхотова «Урал северный, средний, южный» вышедшая в Петрограде, в издательстве Б.А.Суворина, в1917 году.

«Эта историческая рђка, по которой началась русская колонизація Урала и Зауралья, при своемъ впаденіи въ Каму, раскрыла передъ современными людьми тайны обитанія здђсь первобытнаго человђка каменнаго періода. Въ разное время на устьђ Чусовой были найдены различныя подђлки изъ камня: молотки, кремневыя стрђлы, ножички, скребки и проч. Бронзовый вђкъ на р. Чусовой огмђченъ многочисленными «чудскими» городищами и мђдными рудниками, въ которыхъ найдены различные предметы той эпохи. Русская колонизація здђсь началась пожалованіемъ земель по Чусовой въ 1564 году братьямъ Григорію и Якову Строгановымъ. Послђднімъ были построены Нижніе и Верніе Чусовскіе городки или острожки, т. е. укрђпленныя мђста противъ набђговъ остяковъ, вогуловъ, пермяковъ и другихъ инородцевъ. Подъ защитой строгановскихъ пушекъ на Чусовой началось солевареніе и земледђліе. Обязательство, взятое съ Строгановыхъ при пожалованіи земель заселить Чусовую отъ вершинъ и до устья, не было выполнено, почему бассейнъ ея на большей части теченія въ разное время былъ розданъ правительствомъ въ другія руки. Нижнія части теченія хотя и были Строгановыми заселены, но отошли, какъ женское 173

приданое, другимъ фамиліямъ (Голицынымъ, Шуваловымъ и др.); Какъ извђстно, по Чусовой шелъ для завоеванія Сибири Ермакъ съ свой дружиной. Его именемъ названа одна изъ самыхъ большихъ береговыхъ скалъ по р. Чусовой, а также и пещера въ этой скалъ. Бассейнъ Чусовой въ теченіе нђсколькихъ столђтій служилъ кровавою ареной, на которой кипђла самая ожесточенная борьба аборигеновъ края съ безвђстными пришельцами. Нечаянныя нападенія, разрушеніе городковъ, одолђніе или полонъ чередовались здђсь съ перемђннымъ счастьемъ для враждовавшихъ сторонъ. Затђмъ, послђ закрђпленія рђки русскими за собою, Чусђвая въ теченіе двухъ столђтій служила главной дорогой по которой происходило торговое сношеніе Россіи съ Сибирью, по ней же сплавлялись всђ металлы горныхъ заводовъ средняго Урала до р. Камы, а далђе этой рђкой на рынки внутренней Россіи. Караванъ барокъ по р. Чусовой до открытія Уральской желђзной дороги составлялъ 600 штукъ; на сплавђ однихъ бурлаковъ работало до 25000 человђкъ. Чусовая имђетъ 728 в. длины, изъ которыхъ 368 в. считаются судоходнымн. На большей части своего протяженія (отъ истока до р. Сылвы) рђка течетъ среди высокихъ каменистыхъ береговъ; теченіе ея крайне извилистое, усђяно каменнымя грядами, порогами («переборами») и отдђльными камнями и скалами («бойцами»), которые часто представляютъ собою грозную опасность для судоходства. Ширина рђки въ верховьяхъ 5 – 25 саж.. въ средней части 30 - 80 саж., въ нижней до - 120 с. Паденіе воды въЧусовой превосходитъ, всђ сплавныя русскія рђки: въ своей гористой части, на разстояніи 400 верстъ до того пункта, гдђ рђку пересђкаетъ Уральская ж. дорога (близъ Чусовскаго завода), она падаетъ на 80 саженъ, что составитъ на каждую версту рђки 20 сотыхъ сажени, а въ самомъ гористомъ мђстђ 174

теченія Чусовой это паденіе достигаетъ 22 сотыхъ сажени на версту. Для сравненія этой величины достаточно указать на паденіе Камы, Волги, Сђверной Двнны, которое равняетсн всего 2—3 сотымъ сажени. Затђмъ, коренная вода на перекатахъ и переборахъ въ межень стоитъ 4 вершка, а весной здђсь сплавной валъ достпгаетъ высоты 7 аршинъ. Главную красоту чусовскихъ береговъ составляютъ скалы, которыя съ небольшими промежутками тянутся сплошнымъ утесистымъ гребнемъ на протяженіи почти 400 верстъ. Нђкоторыя скалы поднимаются вверхъ саженъ на 60, точно колоссальныя стђны какого-то гигантскаго средневђковаго города; иногда такая стђна тянется по берегу на нђсколько верстъ. Всђ эти сланцы и известняки теперь представляютъ сплошныя отвђсныя громады буро-грязнаго цвђта с ржавыми полосами и красноватыми пятнами. Въ нђкоторыхъ мђстахъ горная порода, подъ вліяніемъ атмосферическихъ дђятелей, превратилась въ губчатую массу, въ другихъ - она осьпается и отстаетъ, какъ старая штукатурка. На нђкоторыхъ скалахъ вполнђ ясно обрисовано расположеніе отдђльныхъ слоевъ; иногда эти слои идутъ въ замђчателъномъ порядкђ, точно это работа не стихійной силы, а разумнаго существа, нђчто въ родђ циклопической гигантской кладки. Разорванный верхній край этихъ скалъ довершаетъ иллюзію. Услужливое воображеніе дорисовываетъ дђйствительность. Вотъ остатки крђпкихъ воротъ, вотъ основаніе бойницы, вотъ заваленныя мусоромъ базы колоннъ... Вђдь это тђ самыя Рифейскія горы, куда Александръ Македонскій на вђки вђковъ заточилъ провинившихся гномовъ. Всђхъ скал на Чуоовой насчитывается около 100. Кромђ утесовъ красоту чусовскихъ береговъ до сихъ поръ несмотря на хищническое истребленіе, состявляетъ лђсъ. Сђдыя 175

мохнатыя ели побурђвшими вершинами придаютъ горамъ суровое величіе. Особенно красивы молоденькія пихточки, которыя смђло карабкаются по страшнымъ кручамъ. Ихъ стройные силуэты кажутся вылђпленными на темномъ фонђ скалъ, рвутся въ небо готическими прорђзными стрђлками. Изъ такихъ пихть образуются цђлые шпалеры и бордюры. Мертвый камень причудливо драпіруется густой зеленью, точно его убрала рука великаго художника. Особенно хороши темные сибирскіе кедры, которые стоятъ тамъ и сямъ на берегу, точно бояре въ дорогихъ зеленыхъ бархатныхъ шубахъ. Какъ настђящіе, кровные аристократы, они держатся особнякомъ и какъ бы нарочно сторонятся отъ простыхъ елей и пихтъ, которыя отличаются замђчательной неприхотливостью и растутъ гдђ попало и какъ попало, только было бы за что уцђпіться корнямъ, - настоящее лђсное мужичье. По мыскамъ, заливнымъ лугамъ и той полосђ, которая отдђляетъ настоящій лђсъ отъ линіи воды, ютятся всевозможные разночинцы лђсного царства: тутъ качаются - и гибкая рябина и душистая черемуха, и распустившаяся верба, и тальникъ, кусты вереска, жимолости, смородины, и колючій шішовникъ съ волчьей ягодой. Здђсь же отдђльными перелђсками и остров-ками стоятъ далекіе пришельцы: горькая осина, съ своимъ металлическимъ сђрымъ стволомъ. безконечно родная каждому русскому сердцу кудрявая береза, изрђдка - липа, со своею блђдною зеленью. Кое-гдђ попадаются полосы, гдђ рядами стоятъ вырубленные пни. Чтобы полюбоваться берегами Чусовой, нужно отъ станціи Коуровка Пермь-Кунгуръ-Екатеринбургской желђзной дороги спуститься внизъ по рђкђ до Чусовскаго завода при станціи Чусовской Уральской горнозаводской дороги. Такое путешествіе по рђкђ займетъ около 3-хъ дней.» 176

с. Верхняя Ослянка «Ослянская пристань(Ослянка), деревня, Кунгурскаго уђзда, Пермской губернiи. Находится въ 142 верстахъ отъ уђзднаго города, при рђкђ Чусовой. Дворовъ 81, житђлей мужеска полу 196, женска 216. Часовня православная 1». «Список населенных мест» 1869 год.

Свято-Троицкая церковь, деревянная, однопрестольная. Освящена в честь Святой Живоначальной Троицы 8 ноября 1871 г. Закрыта в 1930-е гг. Ослянская администрация. с. Верхняя Ослянка, д. Нижняя Ослянка, д. Заречная. Численность населения - 310 Административный центр - село В.Ослянка. Село основано в 1775 году на берегу красавицы - реки Чусовой. В Ослянке была пристань Гороблагодатский казенных заводов, через нее проходил тракт из Кунгура в Кушву. Барки для Ослянки готовили в Илиме и после ледохода сплавляли в Ослянку, где и нагружали заводской продукцией. В феврале 1918 года на селе установилась советская власть. Когда-то в Ослянский Совет входили 10 населенных пунктов, расположенных по берегам Чусовой. Жители занимались сельским хозяйством. В каждом населенном пункте был свой колхоз: в Копчике имени 1 Мая, в Верхней Ослянке - имени XVI партсъезда, в Нижней Ослянке - “Новый путь”, в Бабенках - “Майский”, в Ялунино - “Красный ударник”, в Грязнухе - “Красный Урал”, в Зимняке - имени 4-й большевистской весны. Реорганизация сельскохозяйственных предприятий привела к вымиранию деревень. Сейчас их осталось три. В пятидесятые годы ХХ века здесь было отделение Николо Павловского совхоза, которое затем выделилось в самостоятельный совхоз мясного направления “Чусовской”, гремевший в 70-е высокими привесами и производством мяса. Сегодня в селе есть магазин и киоск, от которого отходит автобус до Н.Тагила, расстояние составляет 80 километров. 177

Напротив села в русле остров. Плыть лучше правым протоком, но и он достаточно быстр и изобилует подводными камнями. За островом и перекатом на левом берегу камень Ослянский(235). На всем протяжении деревни галечный пляж, удобный для разборки и укладки снаряжения. В конце деревни на правом берегу раньше был причал и турбаза. Здесь туристы 58-го маршрута сдавали лодки, снаряжение и заканчивали водную часть похода. Вот и все. Повинуясь установленному за эти несколько дней распорядку и «должностным обязанностям» собираем и сушим лодки, бежим в магазин, готовим ПОСЛЕДНИЙ! я надеюсь, что только на этот раз, перекус, еще совершенно не осознавая, что он П О С Л Е Д Н И Й ! ! ! Ведь вы все еще на реке и ощущение окружающей реальности придет не скоро, по крайней мере не сегодня, а потом будут встречи, разговоры и, очень надеюсь, сборы. Сборы порой не легкие, связанные с материальными затратами, всегдашним отсутствием свободного времени, бестолковой организационной суетой, но все это В РАДОСТЬ! В предвкушении чего-то замечательного, волшебного, не забываемого! Короче так, пацаны: - «кто не был - тот будет, кто был – не забудет!» До встречи! P.S. Снова в этот грязный, серый город с его каждодневной суетой, заботами, постоянной нехваткой денег. Пусть сегодня пройден не большой и совсем не сложный маршрут, вы увезете с собой воспоминания, то чувство беззаботности и всепоглощающего счастья которое будет преследовать вас уже начиная с завтрашнего дня и до новогодних праздников в прошедшем времени, а после - в будущем. И мне вас искренне жаль если этого не случиться, значит мы совершенно разные и ваше место в городской “помойке”, в кресле у телевизора, а с остальными мы еще обязательно встретимся, чтобы вспомнить и вновь прожить те несколько счастливейших дней вмещающих в себя целую, до краев наполненную жизнь. До новой встречи НАШИ ЛЮДИ!!! Нижний Тагил, 2005 год. 178

Русские неметрические единицы измерений. Длина Миля (7 верст) Верста (500 саженей) Сажень (3 аршина, 7 футов) Аршин (4 четверти,16 вершков, 28 дюймов) Четверть (4 вершка) Вершок Фут (12 дюймов) Дюйм (10 линий) Линия (10 точек) Точка

- 7.4676 км - 1.0668 км - 2.1336 м - 711.3 мм - 177.8 мм - 44.45 мм - 304.8 мм - 25.4 мм -2.54 мм - 254 мкм

Площадь Квадратная верста Десятина Квадратная сажень

- 1.13806 км² - 10925.4 м² - 4.55224 м²

Объем Кубическая сажень Кубический аршин

- 9.7126 м³ - 0.35973 м³

Вместимость Ведро Четверть (для сыпучих тел) Четверик Гарнец

- 12.2994 дм³ - 0.20991 м ³ - 0.262387 м³ - 3.27984 дм³ 179

Масса Берковец (10 пудов) Пуд (40 фунтов) Фунт (32 лота, 96 золотников) Лот (3 золотника) Золотник (96 долей) Доля

180

- 163.805 кг - 16.3805 кг - 409.512 г - 12.7973 г - 4.26575 г - 44.4349 мг

181

Книжка для наводного чтения с историческим уклоном. Читается на третий день сплава, когда уже не хочется ни есть, ни пить, ни смотреть, на опостылевшие, за предыдущие два дня булыжники, беспорядочно разбросанные по берегам.

182