Мои 6 соток. Парники и теплицы

Авторы-составители Воробьев Б. Л., Воробьев Г.Б.

Вот вы и получили свои заветные 6 соток, построили дом, осваиваете землю, знакомитесь с приемами агротехники. Ваши грядки уже дали первый урожай, но вы понимаете, что нужно совершенствоваться в выращивании овощей, а для получения раннего урожая витаминной продукции следует обзавестись теплицей. Можно, конечно, приобрести готовую, но это дорого, да и везти детали в электричке тяжело. Возникают и другие проблемы, которые кажутся неразрешимыми. Авторы этой книги хотят помочь вам. Издание рассчитано в основном на начинающих овощеводов, но не будет лишним и для тех, кто уже приобрел опыт в этом нелегком деле и не первый год собирает в своей теплице хорошие урожаи овощных культур. В книге собрана достаточно полная информация о наиболее распространенных типах и видах сооружений защищенного грунта, которые используют овощеводы на своих земельных участках, — об укрытиях, парниках, теплицах и рассадниках. Значительное место в книге занимает описание технологии строительства этих сооружений, в ней рассказывается о видах полимерных покрытий и об оборудовании, о механизации работ в защищенном грунте, подготовке почвы, предпосевной обработке семян, питательных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике выращивания наиболее распространенных овощных культур и мерах борьбы с их болезнями и вредителями. Авторы умышленно не приводят названия и характеристики этих культур. Во-первых, потому что выбор сортов и гибридов этих культур весьма разнообразен и ежегодно пополняется новыми, выведенными как сортоиспытательными учреждениями, так и любителями, во-вторых, потому что в каждом регионе имеются свои, районированные сорта.

Вы узнаете об опыте овощеводов-любителей из разных городов страны, познакомитесь с календарем работ в сооружениях защищенного грунта. Книга, предлагаемая вашему вниманию, призвана пробудить интерес к тепличному овощеводству. Для тех же, кто уже занимается им, она будет неплохим пособием для совершенствования своих умений. Не следует забывать, что выращивание овощных культур в сооружениях защищенного грунта позволяет увеличить период сбора свежих овощей на 3—4 месяца, существенно расширить ассортимент овощной продукции, значительно повысить урожайность. Авторы надеются, что эта книга станет добрым помощником на Вашем дачном участке.

Глава 1 УТЕПЛЕННЫЙ ГРУНТ, ТОННЕЛИ И УКРЫТИЯ Круглогодичное выращивание многих сельскохозяйственных культур можно вести в защищенном грунте, который оснащен сооружениями, обеспечивающими создание искусственного микроклимата. В первую очередь это небольшие площади участков, на которых различными способами создается благоприятное сочетание факторов роста растений независимо от состояния погоды и времени года. Интенсивное использование таких площадей обеспечивает получение нескольких урожаев в течение года. На ограниченном по высоте и площади пространстве применяют в основном ручной труд, некоторые процессы которого можно механизировать и автоматизировать. Защищенный грунт делится на утепленный грунт, парники и теплицы. Утепленный грунт представляет собой простые малогабаритные сооружения (рис. 1) для защиты растений от временных понижений температуры почвы и воздуха весной и осенью. Такие сооружения позволяют на 7—25 дней раньше или позже выращивать овощи или рассаду для открытого грунта. В них широко применяют укрытие гряд или участков посевов соломенными матами, пленкой, бумагой или другими материалами, а также утепление почвы биотопливом, подогретой водой, электричеством. В последнее время широкое распространение получили малогабаритные групповые укрытия почвы из пленки бескаркасного, тоннельного и шатрового типов, которые накапливают тепловую энергию солнечных лучей. Общим недостатком малогабаритных сооружений утепленного грунта является то, что все работы в них выполняются только вручную.

При устройстве сооружений защищенного грунта предпочтительнее использовать южные и юго-западные склоны, южную сторону участка при наличии с северной стороны каких-либо построек. В таких местах, защищенных от холодных ветров, температура бывает на 3—5° выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за вегетационный период увеличивается на 220—250° по сравнению с северными склонами и открытыми участками. Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия (рис. 2). В них опорой для пленки являются почвенные гребни высотой 25— 30 см, между которыми выращивается рассада или ранние овощные культуры. Пленку набрасывают на гребни, расположенные вдоль гряд и присыпают почвой в борозде. Высота пленки над растениями при этом достигает 10—15 см. При сооружении бескаркасных укрытий можно использовать старую, уже отслужившую, но хорошо отмытую пленку.

Земляные валики устраивают с помощью специальной формы в виде усеченного конуса или ведра. Форму устанавливают на предварительно маркированное место, вокруг нее подгребают почву и засыпают доверху, после чего хорошо уплотняют. Затем форму вынимают и получается полость, на дно которой высевают семена или высаживают рассаду. Чтобы утеплить укрытия, на них кладут стекла с наклоном на юг, а вечером накрывают матами или соломой. Стекла убирают окончательно только тогда, когда установится теплая погода и растения заполнят полость валика (рис. 3).

Земляные валики используют для выращивания кабачков, огурцов, дынь, арбузов и т.д. В них получение урожая ускоряется на 7—10 дней.

Теплые ямы служат в основном для выращивания огурцов и кабачков. На предварительно маркированных местах, лучше всего огражденных защитной перегородкой (рис. 4), выкапывают ямы глубиной 40—50 см и шириной 30—40 см. В них закладывают горячий навоз слоем 25—30 см, а сверху насыпают плодородную почву (10— 12 см).

Полость для высадки растения устраивают также с помощью формы в виде усеченного конуса или ведра. Для этой цели ведро устанавливают на яму, заполненную навозом и почвой, подгребают к нему влажную почву и, засыпав до кромки, хорошо уплотняют. После этого ведро вынимают. Вместо утрамбованной почвы можно использовать деревянные ящики, которые со всех сторон присыпают землей, чтобы к растениям не проникал холодный воздух. Теплые ямы укрывают стеклами, а ночью — и матами. Простейшие каркасы для пленочных укрытий можно делать из проволоки, ивовых прутков, тонких жердей, досок, пластиковых или металлических труб и тому подобного материала. Наиболее легки в изготовлении каркасы из деревянных козелков и рейки, уложенной сверху, или деревянных треугольников (рис. 5). Козелки делают из брусков сечением 3 х 3 см и длиной 100— 120 см, соединенных при помощи гвоздя или болта. Если заглу-

бить раздвинутые козелки в почву на 20—35 см, то высота укрытия составит 45—60 см, а ширина не менее 75 см. Пленку, накинутую на козелки, снизу прикапывают почвой. Сооруженное укрытие при необходимости можно вентилировать через торцы или приподнимая долевые полотнища.

Деревянные треугольники устанавливают с шагом 8.0—120 см, закрепляют па них проволоку, леску или атмосфероустойчивый шпагат и накрывают пленкой. Сечение брусков треугольника берется не менее чем 4 х 4 см. Тоннельные пленочные укрытия, выпускаемые промышленностью, состоят, как правило, из комплекта металлических или пластмассовых деталей (рис. 6).

Укрытие арочной конструкции (рис. 6, а) собирают из трубчатых алюминиевых полуарок, соединяемых болтами с коньковой трубой. Собранный каркас переносят на место и закрепляют на гряде металлическими крючьями. Затем на каркас натягивают полиэтиленовую пленку, края которой заделывают в почву, а стор-

цов собирают в складки, затягивают шнуром и привязывают к заранее вбитым в почву крючьям. Сборное укрытие (рис. 6, б) также арочной конструкции выполнено из полиэтиленовых трубчатых полуарок, соединяемых при помощи пластмассовых деталей с коньковой трубой. Собранную конструкцию закрепляют на выбранном месте путем вдавливания в почву нижних концов арок на глубину 15—20 см. С боковых сторон края пленки присыпают почвой. Малогабаритное сборное укрытие (рис. 6, в) изготовлено из стальной оцинкованной проволоки диаметром 6 мм. Каркас собирают на месте установки из полуарок с последующим соединением их по коньку шнуром, что обеспечивает прочность всего каркаса. Пленку надевают на каркас как чехол и закрепляют по контуру укрытия шнуром. Концы пленки на торцах стягивают и закрепляют на колышках. Недостаток такого укрытия заключается в его большой ширине, что затрудняет уход за растениями в центре гряды. Укрытие несколько неудобно вентилировать. Тоннель — малогабаритное арочное укрытие, которое можно изготовить из проволоки и пленки. Для этого оцинкованную проволоку диаметром 5—6 мм разрезают на отрезки длиной 160— 170 см, изгибают их в дуги и заглубляют в почву на 15—20 см или крепят к брускам. Дуги устанавливают на расстоянии 80—100 см друг от друга. Ширина укрытия получается равной 75—120 см, высота—40—60 см. Сверху дуги накрывают пленкой, продольные края которой присыпают землей. Однако более практично приварить к полотнищу полосы пленки так, чтобы в полученные пустоты можно было вставить проволочные арки. Такое укрытие позволяет хорошо вентилировать растения, приподнимая края пленки на нужную высоту. Конструкцию укрытия, описанного выше, можно усовершенствовать, если по нижнему краю полотнища пленки приварить карманы высотой 10 см. Для тоннелей, имеющих ширину у основания 100— 160 см, края пленки лучше прижимать к земле с помощью воды, налитой в эти карманы (рис. 7). Укрытия разборно-переносные. Для укрытия больших площадей рекомендуется применять так называемые укрытия разборнопереносные (УРП). Они состоят, как правило, из трех стропильных рам и основания (короба) из бортовых досок. При креплении

полотнища пленки деревянным штапиком, его заворачивают на один-два оборота в край пленки. При сборке особенно тщательно следует выдерживать общий размер по осям деталей, при котором бобина правильно висит и своей массой обеспечивает натяжение пленки. Каркасы УРП можно состыковывать друг с другом по несколько штук. При этом стыки перекрывают шторами из пленки внахлест, и в этих местах пленку прижимают двумя досками, соединенными между собой шарнирами. Разборно-переносное пленочное укрытие (рис. 8) состоит из отдельных секций, которые можно легко собирать, переносить и убирать на хранение после окончания сезона. Бортовые доски 9 изготавливают из теса длиной 600 см и сечением 2 х 15(20) см. Стропила 7 собирают из деревянных брусков сечением 3 х 5 см и крепят гвоздями. Стропила можно также изготавливать из металлического уголка. В коньковом брусе 3 сечением 3 х 5 см делают вырезы, которыми его вставляют в проемы 10 между стропилами. Пленку прикрепляют к бобине 1 при помощи рейки и гвоздей длиной 30—35 мм, которые вбивают с шагом 15—30 см. У обоих торцов бобины обязательно оставляют свободные концы пленки длиной не менее 30 см. Прикрепив один край полотнища к бобине, укладывают ее у основания парника, затем полотнище расправляют, перекидывают через конек и прибивают к коньковому

брусу. Гвозди забивают с шагом 50 см в рейку, которую накладывают на коньковый брус поверх пленки. Так же прикрепляют к бобине и другой край полотнища пленки.

В начале апреля очищают участок от снега и устанавливают укрытие. Когда почва под ним прогреется, накручивают пленку на бобины, а почву перекапывают и выравнивают. Укрытие типа "вигвам" позволяет выращивать под пленкой одиночные растения. Рукав из полиэтиленовой пленки длиной 150 см и шириной 140 см надевают на каркас диаметром 45 см, изготовленный из веток или проволоки. В центре круга вбивают кол. Нижнюю часть рукава расправляют натяжением на прутья веток, верхнюю присборивают и завязывают на колу. Снаружи укрытия по кругу вбивают колья высотой 50 см (на высоту насыпанной почвенной смеси). Высокие прутья держат пленку в растянутом состоянии. Такие же каркасы можно соорудить из мягкой стальной проволоки диаметром 5—6 мм. Достаточно простое переносное укрытие — складная рама (рис. 9). Она при хранении занимает немного места, а устанавливается быстро и без хлопот. Одна створка рамы — прозрачная, на нее натянута пленка, на другую закрепляют рубероид, толь и т.п. Раму размещают над растениями таким образом, чтобы прозрачная створка была обращена на юг, а темная — на север.

Овощевод-любитель В. Чесноков предлагает огородникам конструкцию малого застекленного (можно использовать и пленку) укрытия, собираемого из переносных, настраиваемых на ширину гряды, модулей оригинальной конструкции (рис. 10).

Модуль состоит из двух створок, образующих при соединении конструкцию типа двускатной крыши. Для крепления створок между собой в верхней части конструкции можно сделать шарнирное соединение 1, которое дает возможность устанавливать основание створок по ширине грядок. Рейки, из которых собирают модуль, изготавливают из металлического профиля корытообразной кон-

фигурации. Для перемещения продольных реек, средней и нижней 2, по боковым рейкам 3 для подгонки зазора между рейками под ширину стекла используют зажимы 5. Опорные (боковые) рейки изготавливают в виде двух соединяемых частей, что дает возможность увеличивать высоту укрытия до 80 см. Для повышения устойчивости на случай ветра предусмотрены якорные штыри б. Малое укрытие легко собрать из модулей путем соединения продольных реек между собой, используя стыковочные пластины 4. При этом длина укрытия не ограничивается. Предусматривается закрытие торцов укрытия пленкой. Для этого по концам продольных реек устанавливают боковые деревянные рейки, к которым крепят пленку кнопками или мебельными гвоздями. Простые удобные укрытия можно использовать не только для выращивания огурцов и томатов, но и для защиты их от заморозков. Комплект для каждой грядки (рис. 11) состоит из дуг 1, выгнутых из отрезков стальной проволоки длиной 100 см и диаметром 3—4 мм, двух фиксаторов 2 из отрезков проволоки длиной 120 см и диаметром 5 мм, полиэтиленовой пленки.

Дуги устанавливают на расстоянии 30 см одна от другой. Концы их погружают в почву на 20 см. Затем накрывают дуги полиэтиленовой пленкой, а сверху на расстоянии 60 см обжимают их такими же дугами. С торцов пленку натягивают и прижимают фиксаторами, для чего штыри втыкают в почву. Укрытие легко можно открыть. Для этого нужно ослабить нажим фиксаторов на пленку и передвинуть ее по всей длине грядки на одну боковую сторону и вниз. Складной каркас для переносного укрытия. Его можно быстро и легко изготовить из старых, отслуживших свой срок кроватей-раскладушек (рис. 12). Из двух кроватей получается каркас укрытия длиной 216 см, шириной 120 см и высотой 82 см. Для того чтобы использовать остов, его нужно несколько доработать. Вна-

чале отпиливают дугу центральной ножки, оставляя перекладину. Затем, срубив заклепки, снимают дугу изголовья. Концы дуг крайних ножек отпиливают так, чтобы они могли повернуться на большой угол и составили бы 30° с дугами ложа. В каждой ножке просверливают по два отверстия для проволочных колышков длиной 22 см, закрепляющих каркас в грунте. Дуги крайних ножек соединяют с дугами ложа откидными крючками из проволоки толщиной 4—5 мм. Такими же крючками—стяжками—соединяют между собой и дуги ложа.

Собранные остовы устанавливают на грядке на расстоянии 70—80 см друг от друга и закрепляют в грунте проволочными колышками. Сверху на остов кладут конек из жерди или трубы. Конек прикрепляют к остову шурупами, которые следует ввернуть в деревянные пробки, имеющиеся в трубках. Остается покрыть каркас полиэтиленовой пленкой — и укрытие готово. Для удобства доступа к грядкам нижние продольные края пленки желательно прикрепить к рейкам. Каркасы под пленочные переносные укрытия создают не только в России, но и во всем мире. Вот примеры разработок английских овощеводов-изобретателей. В патенте № 2243525 дугам каркаса предлагается придавать расширяющуюся вниз трапециевидную форму с изогнутой, образующей угловой обратный выступ внутри дуги верхней частью (рис. 13, а). Концы дуг отгибаются внутрь и имеют вертикальные

участки для установки в почву. Промежуточные участки расположены под острым углом к вертикальным и боковым участкам трапециевидной части дуги. Благодаря изогнутым концам дуги вдавливают в грядку на некотором расстоянии от ее краев, что предохраняет от осыпания стенки гряды.

Крайние дуги делают более высокими, их вдавливают в почву наклонно, что поддерживает пленку в постоянно натянутом состоянии. Концы пленки собирают и крепят U-образными скобами к почве. Сверху по пленке натягивают шнур, который привязывают к U-образным скобам. Шнур своей массой давит на пленку и образует канал, с которого конденсат капает на растения. По бокам укрытия пленку подворачивают под выступы дуг.

В другом патенте (№ 2008914) дано описание регулируемого каркаса. Его крайние дуги имеют планки с отверстиями, через которые проходят концы дуг (рис. 13,6). Между собой дуги каркаса соединяют двумя боковыми планками с отверстиями для дуг и одной средней планкой. В верхней части планку фиксируют накладкой, прикрепляемой к верхней планке шурупами. Чтобы планки не соскальзывали с дуг, концы дуг делают изогнутыми. Когда укрытие не требуется, каркас складывают (рис. 13, в), пленку, натянутую на каркас, собирают и связывают.

Глава 2 СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКОВ Парники в основном предназначены для выращивания рассады, которую затем используют в открытом грунте. Основными частями парника являются: прозрачная кровля (полотнище пленки или рама с прозрачным материалом — стеклом, пленкой), короб и котлован. В зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники делятся на одно- и двускатные. Они могут быть углубленными или наземными; стационарными или переносными. Все виды парников обогревают биотопливом, которое закладывают в котлован, и солнечным теплом, которое накапливается под пленкой или стеклом. Парники сложно механизировать, они трудоемки и неэкономичны. Однако широкое их применение объясняется простотой устройства и надежностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных условий погоды. Парники можно размещать вдоль стен частично обшитых теплиц, используя тем самым некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы. Односкатный парник, углубленный в землю (рис. 14, а), представляет собой котлован, накрытый парниковыми рамами. Для укладки рам делают деревянную обвязку. В начале строительства устраивают обвязку по периметру из четырех ошкуренных бревен диаметром 10— 16 см. Северная сторона обвязки должна быть на 10—12 см выше южной. С южной стороны в верхнем лежне делается паз для упора рам. Плотное прилегание рам обеспечивается точной подготовкой плоскости верхней части обвязки.

Котлован под парник делают со скосом (150 см вверху и 120 см внизу), глубина котлована составляет 75 см. Стенки котлована в рыхлых грунтах укрепляют щитами из досок, горбыля или жердей. В плотных грунтах крепления не делают. Для удаления дождевой или талой воды вокруг парника роют водоотводную канавку. Для покрытия парника можно применять готовые или самодельные рамы размером 160 х 106 см (рис. 14, в, г). Их изготавливают из брусков размером 60 х 60 мм на деревянных шпильках. Рамы обязательно окрашивают — вначале олифой, а затем два раза масляной краской для наружных работ. Внутри рамы обычно делают три перегородки (рама на четыре просвета) для остекления. Стекло толщиной 2—3 мм крепят гвоздями на замазке или штапиками. Для стока воды в нижней части переплета пропиливают канавки. Лучше всего строить парник в сухом, хорошо освещенном месте с низким уровнем грунтовых вод. Низкий скат устраивают в южном или юго-восточном направлении, а с севера и востока делают защиту в виде строений, насаждений или специальных светоотражающих экранов (лучше плоских поворотных). Односкатный парник. Для выращивания огурцов, низкорослых томатов, перца и баклажанов челябинец А. Коломейцев использует односкатный парник (рис. 15) размером 150 х 300 см. Для лучшей освещенности парник расположен по длине с запада на восток. Вначале под парник следует вырыть котлован глубиной 50— 60 см. По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят борта 9. Для лучшего сохранения тепла борта делают двойными — внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные—вертикально. К южному и северному бортам (для удобства ухода за растениями) параллельно почве прибивают деревянные бруски 3 сечением 45 х 45 мм, на которые укладывают две прочные, хорошо обструганные доски 2 толщиной 25—30 см. Опираясь на эти доски, можно работать в парнике не боясь повредить растения. Вдоль северного борта прибивают крючки 8 для подвешивания ведра. После тщательной подгонки и закрепления бортов гвоздями к столбам изготавливают рамы 6 из брусков сечением 50 х 30 мм. Каждую раму крепят к северному высокому борту петлями. Когда рамы закреплены, парник набивают навозом, внутри парника

устанавливают термометр и натягивают пленку. Для уменьшения парусности пленки на раму с двух сторон туго натягивают синтетический шпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями. Затем пленку и шпагат сверху закрепляют тонкими деревянными рейками на гвоздях. В открытом состоянии раму удерживают деревянные упоры 5, вставляемые в скобы 7. Чтобы рама не опрокидывалась при ветре, ее крепят веревкой к металлическим петлям 1, установленным на раме и южном борту парника. Для вентиляции раму приподнимают. Если днем жарко, а ночью прохладно, раму закрывают, оставляя небольшой зазор (2— 4 см) между рамой и бортом. При наступлении заморозков на горизонтальные бруски внутри парника укладывают дополнительные рамы шириной 50— 70 см, обтянутые пленкой. Можно также ставить в парник ведро с крышкой, наполненное раскаленным каменным углем. На зиму рамы убирают в помещение. Срок службы парника составляет 6—8 лет.

Двускатный пленочный парник. Размеры такого парника 168 х 600 см. Его основой служит короб из досок (рис. 16). На короб через 150 см устанавливают стропила высотой в коньке 60 см. На стропильные "ноги" прикрепляют металлические угольники, концы которых вставляют в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5 x 5 см. Скаты кровли покрывают полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10 х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.

Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах. На двускатной конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы (рис. 16, б) устанавливают при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах. Парник-бабочка. Этот двускатный парник также создан челябинцем А. Коломейцевым и предназначен для выращивания овощных и бахчевых культур — огурцов, арбузов и дынь (для выращивания кабачков, тыквы и т.п. потребуются более высокие борта) на садовых и огородных участках. Конструкция парника позволяет при любой его длине и ширине без труда собирать плоды и проводить другие работы в любой точке, не наступая на почву и не повреждая растения. Так как в парнике нет проходов, его полезная площадь используется на 100%. Для строительства парника нужно отвести хорошо освещенное в течение всего дня место и расположить парник с севера на юг (рис. 17, а). Рамы / парника стандартные — 160 х 106 см, самодельные или приобретенные в городских или совхозных парниковых хозяйствах, с полным или частичным остеклением, на металлических дверных петлях. Рамы / можно обтянуть полиэтиленовой пленкой. Борта 2 деревянные, с бетонным основанием, одинарные или двойные, или откидные на металлических петлях. Их можно остеклить (для выращивания арбузов и дынь остекление обязательно). В двойных бортах внешние доски располагают вертикально, внутренние — горизонтально. Глубина котлована — 60 см. Размеры парника могут быть и произвольные. Строительство парника начинают с разметки участка с учетом длины, ширины и количества рам. При изготовлении бетонного основания в качестве наполнителя лучше всего использовать каменноугольный шлак или керамзит, а в качестве арматуры — отрезки стальных труб, уголков и т.п. на всю длину и ширину парника. Борта 2 парника можно собрать из деревянных щитов, тщательно подогнав их друг к другу. После этого вдоль восточного и западного бортов на одинаковой высоте прибивают изнутри деревянные брусья 3 сечением 4,5 х 4,5 см и на них кладут две доски 4 толщиной 3 см.

При работе в парнике доски 4 можно перемещать влево и вправо по длине парника и работать на них на коленях, полулежа (на боку) и даже лежа. Это очень важно для того, кому трудно наклоняться. После окончания работ доски 4 можно убрать из парника или оставить на месте у северного борта. Затем укладывают вдоль парника на одинаковой высоте прочные брусья прямоугольного

или квадратного сечения или столбы небольшого диаметра и крепят к вертикальным опорам на середине парника. После этого крепят металлическими петлями рамы 1 с обеих сторон к брусьям и остекляют их и середину парника. Если середина парника под тяжестью остекленных рам 1 прогибается, установите в центре парника опоры из металлических труб или с забитыми в них деревянными столбами 5, прибейте к ним крючки, чтобы вешать ведра при сборе плодов. В открытом состоянии рамы 1 удерживают деревянные упоры 6 прямоугольного, квадратного или круглого сечения со стальными U-образными скобами 7, которые установлены в дюралюминиевые или стальные уголки 8, закрепленные с нижней стороны рам 1 на всю их ширину (рис. 17, б). Чтобы сильный ветер не опрокинул рамы 1 назад, прикрепите их к восточному и западному бортам прочными капроновыми или хлопчатобумажными бельевыми шнурами. При правильно установленных упорах 6 шнуры должны быть туго натянуты, а прямой дождь и град не должны попадать внутрь парника. От случайного скольжения и падения упоры 6 закреплены к бортам 2 стальными или алюминиевыми накладными пластинами 9. В теплые дни рамы парника можно держать открытыми круглосуточно. При наступлении холодов или ожидании заморозков уложите внутрь парника на брусья 3 легкие реечные рамы 10, обтянутые с некоторым натяжением полиэтиленовой пленкой с одной или двух сторон. Внутренние рамы 10 можно сделать и складывающимися, на небольших утопающих металлических петлях и крючках, и уложить в них картон, бумагу или заполнить их сухими опилками (особенно, если внешние рамы 1 пленочные). К рамам 10 лучше всего сделать мягкие ручки. Чтобы внешние и внутренние рамы сохраняли правильную форму, закрепите по их углам стальные треугольные пластины толщиной 1,5 мм. Такое двойное укрытие значительно лучше сохраняет тепло внутри парника и дает возможность высаживать рассаду на 10— 15 и более дней раньше, а осенью дольше снимать урожай и таким образом продлить вегетационный период на 30 дней. Полив в расширенном парнике удобнее всего проводить обыкновенной лейкой со снятым разбрызгивателем и с надетым на ее

конец упругим прорезиненным шлангом длиной 1—1,2 м с толщиной стенки 4—5 мм. Чтобы плети и плоды овощных и бахчевых культур не соприкасались с почвой и не болели, установите в почву вплотную к восточному и западному бортам на высоту 13—15 см деревянные П-образные опоры по всей длине парника и уложите на них рейки с интервалом 7—8 см одну на другую. Укладывать рейки нужно своевременно, как только рассада достигнет высоты опоры. Если рейки укладывать под переросшие плети, повреждения растений неизбежны. Для того чтобы продлить срок службы парника, внешние и внутренние рамы, упоры и борта нужно пропитать один-два раза отработанным автомобильным маслом — заменителем олифы, хорошо просушить и покрасить масляной краской для наружных работ. Если борта 2 парника откидные, снизу к доскам 4 на всю их ширину нужно прибить поперек деревянные бруски-упоры толщиной 2,5—3 см для предупреждения скольжения и падения досок. Парник можно разделить в середине по его длине пленочной рамой и выращивать в нем одновременно огурцы и арбузы. Чтобы продлить срок службы парника со сплошными деревянными бортами, закрепите по их периметру с внешней и внутренней сторон старый релин, линолеум и т.п. на всю глубину котлована. Рубероид для этой цели непригоден, так как сильно намокает от влаги, не высыхает и быстро выходит из строя. Итак, парник готов. Остается только тщательно заделать щели лоскутами ткани, поролоном и т.п. Наиболее долговечны парники с бетонным основанием и деревянными бортами. На зиму пленочные рамы нужно уложить на хранение в помещение, хорошо защищенное от сильных ветров (садовый домик, веранда, сарай и т.п.). Это позволяет продлить срок службы полиэтиленовой пленки до 6—8 лет и более. Модульные (разборные) переносные наземные парники. Удобство разборного наземного парника (рис. 18, а) заключается в том, что его можно поставить на любое свободное место, а за ненадобностью разобрать и использовать это место под однолетники. Делать парник лучше на две стандартные рамы из досок толщиной 40 см. Размеры парника: длина — 216 см, ширина —175 см, высота передней стенки — 32 см, задней — 50 см. На передней и

задней стенках делают пазы, куда вставляют боковые стенки и запирают крючками.

На сборку и разборку такого парника затрачивается не более 1 часа. Разобранные части легко может перенести один человек. Для наполнения навозом парник лучше собирать поздно осенью, перед наступлением постоянных морозов. Затем устанавливают парник и засыпают землей до краев нижних досок. В таком состоянии парник остается до весны. В третьей декаде марта его очищают от снега и наполняют навозом так же, как и стационарный парник. Нужно заботиться о максимальном сохранении тепла в парниках. В марте и даже в начале апреля бывают довольно сильные заморозки. Не имея в наличии хороших средств укрытия парников, можно быстро остудить их и поморозить выращенную рассаду. Лучшими для укрытия считаются вязаные из соломы или камыша маты. В условиях любительского овощеводства их можно заменить бумажными, сшитыми из крафтовых мешков, в которых возят цемент. Бумага этих мешков водонепроницаемая, хорошо задерживает тепло. Маты делаются из девяти мешков размером 80 х 50 см. Сшитые в два полотнища эти маты так же надежны, как и соломенные. Кроме матов следует иметь щиты, крайне необходимые для притенения в парнике молодых сеянцев от жгучих весенних солнечных лучей. Делают их из легких планок размером по величине парниковой рамы и обтягивают мешковиной или марлей. Такие щиты в условиях небольшого участка удобнее, чем покрытые известью или глиной стекла рам. Они больше пропускают солнечного света, а в пасмурную погоду их можно снимать, что особенно важно для развития молодых растений. Переносной парник. Его основу изготавливают из досок по размеру грядки, на которую укладывают застекленные парниковые рамы. Чтобы рамы имели наклон, продольные стенки долж-

ны отличаться по высоте примерно на 10 см, а боковые — иметь соответствующий скос. Такой парник устанавливают на грядку с заранее приготовленной утепляющей прокладкой. Толщина прокладки должна быть не менее 50 см. Для этого на нужную глубину вынимают почву и на дно ямы кладут слой листьев, затем слой навоза и сверху слой просеянной земли, смешанной с компостом. Толщина верхнего слоя около 20 см. Листья и навоз, разлагаясь, выделяют тепло. Когда рассада укоренится, а это в таком парнике происходит быстро, его переносят на другую грядку. Устанавливать парник желательно на солнечной стороне участка, в защищенном от ветра месте, лучше всего у стены дома или сарая. Наклонные рамы парника должны быть обращены на юг. Самая дорогостоящая часть парника — рамы. Делают их из деревянных реек. С внутренней стороны рамы прострагивают неглубокий прямоугольный паз для стекол. Стекла закрепляют тонкими деревянными планками — штапиками — или оконной замазкой (рис. 18, б). Если в наличии не окажется больших стекол, используют несколько кусков. Их кладут внахлест, чтобы они перекрывали друг друга на 1—2 см, а у краев стекол вбивают гвоздики, чтобы они не сдвигались.

В теплую солнечную погоду парниковые рамы обычно приподнимают — проветривают грядки. Металлическая полоска с прорезями (А) или деревянный брусок (Б) со ступенчатыми вырезами позволяют устанавливать раму на разной высоте.

Конструкция разборного парника М. Зимина весьма проста. Вначале изготавливаются рамы размером 100 х 150 см. Такую раму, обтянутую пленкой, легко может перенести один человек. На раму потребуется 8 брусков: два боковых размером 150 х 3 х 3 см, два торцевых (100 х 3 х 3 см) и четыре средних размером 150 х 3 х 2. Обычно их нарезают из доски толщиной 3 см. Бруски тщательно острагивают. В концах бокового бруска (рис. 18, в, 1) выпиливают паз 3 х 1 см, в который будет вложен запиленный конец торцевого бруска (рис. 18, в, 2). С внутренней стороны торцевого бруска делают четыре отверстия размером 2 х 1 см (рис. 18, в, 3), в которые вставляют средние бруски. В этих брусках также делают запилы длиной 3 см и сечением 2 х 1 см. Углы рамы закрепляют двумя гвоздями. Собранную раму (рис. 18, в, 4) обтягивают полиэтиленовой пленкой. Края пленки подгибают под боковой брусок и прикрепляют с нижней стороны гвоздями длиной 15 мм через 4—5 см. На торцевых брусках пленку закрепляют снаружи без подгиба, а для большей прочности и более плотного прилегания к бруску на пленку накладывают деревянную планку шириной 3 см и прибивают гвоздями. К средним брускам пленку можно крепить канцелярскими кнопками (по 5 на брусок). После изготовления рам строят основание парника — короб. Длина его—четыре рамы. Для этого потребуются две доски длиной по 450 см и две — по 150 см. Желательно, чтобы при толщине 3 см ширина досок равнялась бы 20 см. Лучшее место для постройки парника — с южной стороны дома, забора или леса. Отступив 100 см от стены дома или забора, ставят длинную доску на ребро, под коны подкладывают кирпичи или отрезки доски. Вторую доску размещают параллельно первой на расстоянии 142 см так, чтобы ее верхняя кромка была на 3—4 см ниже верхней кромки первой доски. Обе доски закрепляют двумя поперечными досками. Рама, положенная на короб должна иметь уклон с севера на юг. Расстояние между торцевыми досками должно быть равно 4 м, то есть ширине четырех рам. Чтобы длинные доски не изгибались, к ним снаружи подсыпают землю, а также ставят в середине столбики, сделанные из бревна или толстой доски. Между столбиками ставят распорку сечением 3 х 3 см так, чтобы расстояние в 142 см между длинными досками было везде одинаково.

Высота столбика зависит от глубины парника. Землю в парнике вынимают на глубину 30—40 см от нижней кромки доски, находящейся у южной стороны парника, и ею засыпают весь короб по периметру. Загружая парник биотопливом и плодородной почвой необходимо рассчитать так, чтобы от поверхности почвы до пленки оставался бы промежуток в 20 см. Материалом для конструкции, предложенной овощеводомлюбителем В. Любашевским из Джамбульской области республики Казахстан, служат три горбыля длиной по 270 см. Задняя

стенка имеет высоту 30 см, передняя — 15, ширина — 120 см. Конфигурация деталей показана на рисунке 18, г.

Углы теплицы соединяют в шип, а сверху закругляют для того, чтобы не рвалось пленочное покрытие. На задней и передней стенках гвоздями длиной 70 мм крепят по 7 скоб, в которые вставляют планки сечением 30 х 30 мм, поддерживающие пленку. Для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора и отходов. На одну стандартную парниковую раму при глубине котлована 60 см требуется до 600 кг навоза. Для лучшего сохранения тепла на дно парника (котлована) после очистки от снега насыпают слой опилок толщиной 8—10 см. Качество коровьего навоза значительно повышается при смешивании с рыхлящими материалами, добавляемыми в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки, костру, корье, табачный или древесный лист, подсолнечную пыль или просеянную подсолнечную лузгу. Коровий навоз используют для ранних теплых парников. Овощеводы, имеющие участки возле крупных городов, давно используют на биотопливо мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая "горящие" очаги. За пять—семь дней мусор разогревается до температуры конского навоза и сохраняет ее 45—60 дней. Как правило, мусор не смешивают с другими материалами. Доступное биотопливо для огородника-любителя —древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются

до 50°С. Осенью опавшие листья укладывают в штабель, сверху, чтобы не разлетались, накрывают землей, старой пленкой или досками. Навоз для парников лучше заготавливать осенью, когда температура воздуха несколько снизится. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы не разогрелся преждевременно. Для предохранения от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками. Разогревают навоз перебивкой, натрясая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, в более поздние — за шесть — восемь дней. Можно разогревать навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой увлажняя горячей водой. Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи навоза можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги. Для равномерного разогрева перебивку повторяют через два-три дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигает 60°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака. Парник набивают после очистки от снега и льда. На дно насыпают слой опилок или навоз, взятый с краев кучи. Затем равномерно укладывают, рыхло растрясая, и более горячий. В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, с краев — сильнее. Набитый доверху парник закрывают рамами, матами и два-три дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней. Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, и посыпают известью-пушонкой (500 г на раму), чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов. Биотопливом другого вида парник набивают так же, как и навозом. В качестве грунта в парниках используют торфокомпосты, компосты с дерновой, перегнойной почвой и др. Состав грунта и его толщина зависят от культуры, которую собираются выращивать. В среднем на одну раму требуется 0,17—0,2 м3 грунта. При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6—7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для

культуры зеленных (редиса, лука, укропа) —10—15, для огурцов и томатов — 20—24 см. Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем необходимо иметь из расчета на одну раму два-три парниковых мата из соломы, куги, тростника или сшитые из мешковины. В крайнем случае можно использовать запасные остекленные рамы и опилки.

Глава 3 КОНСТРУКЦИИ ПРИУСАДЕБНЫХ ТЕПЛИЦ Теплицы в современном овощеводстве — основные сооружения защищенного грунта. Они предназначены для круглогодового производства овощей и рассады, которую затем высаживают в защищенный или открытый грунт. Теплицы лучше других сооружений защищенного грунта отвечают агротехническим требованиям возделывания различных культур и экономически выгодны для применения во всех зонах страны. Широкое распространение получили каркасные теплицы с прозрачным ограждением. Чаще всего встречаются каркасные сооружения, в конструкцию которых входят фундамент, стены, кровля (перекрытия), несущий каркас. Цоколь теплицы делают из непрозрачных материалов, его высота должна быть такой, чтобы не затенять растущие в теплице растения. В таких конструкциях несущими элементами стен и всего каркаса являются опорные стойки из металла или древесины. По форме каркасные теплицы разделяются на односкатные, двускатные ангарные и с внутренними опорами, полигональные и арочные. Для устройства теплицы на участке выбирают место, надежно защищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дренаж. Строительство теплично-парниковых сооружений подробно рассмотрено в специальной литературе. На небольших приусадебных участках для любителей-огородников вполне доступно и посильно устройство некоторых типов конструкций каркасных и арочных теплиц, в основном разработанных и построенных овощеводами-любителями. В описаниях конструкций содержится достаточно сведений, чтобы самостоятельно воспроизвести на своем участке понравившийся проект. Наименьших затрат требует строительство односкатной теп-

лицы. Для лучшего обогрева и освещения такие теплицы ориентируют на юг или юго-запад. Односкатные теплицы могут быть холодными — без обогрева, с котлованом и без котлована. Обычно односкатные теплицы строят из двух — четырех парниковых рам. Оптимальный наклон рам со стеклом или пленкой 45°. Холодная односкатная пристенная стационарная или переносная теплица имеет с южной стороны укрытие из остекленных парниковых рам. Может быть применено пленочное одинарное или двойное укрытие. С боков располагают деревянные щиты с опилками или два-три слоя соломенных (тростниковых и др.) матов. Брусы под рамами и боковые щиты снизу укрепляют перегноем, навозом, торфом или опилками. Для биологического обогрева используют конский навоз или соломистый коровий. При устройстве навозной "постели" берут 200—300 кг навоза, при перекопке его с почвой — 30—50 кг на 1 м2. В ранних теплицах укладывают 200—300 кг навоза на 1 м2 и сверху накрывают его приготовленным заранее питательным грунтом 1—1,3 м3 на 1 м2 теплицы. Для предотвращения развития болезнетворных грибов коровий навоз перед засыпкой почвой, торфом или перегноем посыпают известью-пушонкой (300 г на 1 м2) или двойной дозой золы. Если есть возможность подвести на участок теплую воду, трубы для нее прокладывают под остекленной кровлей (рамами), под стеллажами или у стен, но лучше у стен разместить радиаторы. В теплицу легко протянуть шланг от водопроводной сети. Для односкатных теплиц с котлованом используют и биологический обогрев, и обогрев теплой водой. Котлован роют глубиной 80— 100 см и шириной 2,5 м. Длина его произвольная и зависит от потребностей овощевода, наличия рам, пленки, длины стены, у которой устраивают теплицу. Высота теплицы от дна котлована до кровли застекленного ската с северной стороны 2—2,5 м, с южной— 1—1,5 м. Стены выкладывают из хорошо обожженного кирпича (отходов) или устраивают деревянные насыпные. Все деревянные части теплицы — перекладины (шпросы), рамы и прочее —дважды прокрашивают олифой с охрой, красят атмосфероустойчивой краской, обрабатывают антисептиками. Для входа в теплицу с торца устраивают тамбур с входной дверью. Если нет парниковых или других рам, кровлю устраивают из деревянных шпросов, размещаемых от северной стенки к южной параллельно друг дру-

гу на расстоянии, равном ширине имеющегося стекла. При пленочном укрытии расстояние между шпросами 80—100 см и более. Внутри теплицы можно устраивать стеллажи. Двускатные весенние теплицы также могут быть с обогревом и без обогрева. Чтобы они обходились дешевле, котлован не устраивают, а в качестве укрытия используют синтетическую пленку. Ширина двускатной теплицы 2,5—3 м, высота в коньке 1,8— 2 м, высота боковых стенок —до 1 м. Рамы (кровлю), боковые и торцевые стороны покрывают одинарным или двойным слоем пленки. Крепят пленку к брускам при помощи тонких деревянных реек, а также специальными зажимами. Двухслойное укрытие создает воздушную прослойку между слоями пленки 3—5 см, улучшающую тепловой режим в теплице. На случай сильных заморозков в пленочных теплицах, не имеющих обогрева горячей водой, устанавливают дополнительный пленочный тоннель. При угрозе заморозков можно также использовать в теплице электроплитку, поставив на нее металлический сосуд с водой для нагревания. Кровлю арочной теплицы, изогнутую наподобие арки, монтируют из металлических прутьев или труб диаметром не менее 10 мм. Ниже приводится описание некоторых типов приусадебных теплиц. Зимняя двускатная теплица (рис. 19) ограждается парниковыми рамами или остекляется. Теплица имеет небольшой тамбур и рабочее помещение. Фундамент сечением 40 х 40 см под стены теплицы с парниковыми рамами устанавливают на отметке 40 см. Затем выводят стены в один кирпич (25 см), на которых размещают просмоленные брусья сечением 15 х 15 см с пазами для парниковых рам. Стропильную часть теплицы изготавливают из брусков сечением 10 х 10 см. Стропила соединяют продольные брусья, уложенные на стенах, с коньковым брусом сечением 12 х 12 см. Если оптимальный угол наклона кровли 20°, то ширина теплицы будет примерно 3 м. Внутри теплицы устраивают стеллажи необходимых размеров. Между стеллажами и стеной теплицы необходим зазор в 5—6 см, чтобы лучше циркулировал воздух, идущий от теплого дымохода. Все зазоры между рамами зашивают рейками, а на козырек целесообразнее установить оцинкованный профиль.

Зимняя двускатная теплица с постоянно остекленной кровлей и водяным отоплением обойдется несколько дороже, но она долговечнее, экономичнее и удобнее в процессе эксплуатации. Тамбур, подземную часть и стены такой теплицы (рис. 20) делают так же, как и для зимней двускатной теплицы. Аналогично устраивают и основные несущие брусья сечением 12 х 15 см с углом наклона 20—25°. Стропила сечением 7 х 10 см устанавливают попарно и соединяют коньковыми и боковыми брусьями. С обеих сторон брусьев выбирают фальцы (четверти). Предварительно окрашивают олифой шпросы сечением 4 х 7,5 см. Шаг шпросов определяют толщиной стекла: при толщине 2,5—3 мм шаг 30—35 см, при 4 мм — 40—50 см. Стекла укладывают в фальцы на слой замазки (1,5—2 мм) внахлест и крепят шпильками из проволоки, которые сверху обмазывают замазкой. Зимняя односкатная теплица имеет кровлю из парниковых рам со скатом к югу (рис. 21). Котлован, отрываемый под теплицу, должен иметь ширину 3,5 м, длину 12 м, глубину 80 см и быть ориентированным с востока на запад.

Разметку котлована проводят с учетом рабочего коридора шириной 80 см. В деревянных теплицах с шагом 200 см на глубину до 100 см устанавливают столбы. Их нижние части обязательно обрабатывают битумом или антисептиком. Укладку парниковых рам и обвязку выполняют так же, как и для двускатных теплиц. Оптимальные размеры теплицы: длину рассчитывают на установку 10 парниковых рам, что дает возможность лучше использовать дымоход печи; стенку тамбура делают на 20—25 см ниже средних опорных столбов; потолок тамбура — из горбыля, рубероида, досок или слег. Вход в теплицу располагают с восточной или западной стороны, а между тамбуром и помещением теплицы устраивают легкую стеклянную перегородку. В теплице делают стеллаж, вытяжную вентиляцию с помощью "асбоцементной или металлической трубы диаметром 10-12 см, а в тамбуре — деревянный или песчаный пол. После окончания постройки теплицы все деревянные или металлические ее части тщательно окрашивают. Теплица на насыпном грунте, созданная жителем Санкт-Петербурга Г. Грачевым, предназначена для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Для снижения влияния чрезмерного увлажнения почвы вначале выкапывают несколько дренажных канав для отвода воды. Затем насыпают подушку толщиной до 30 см из чистого речного песка и на ней монтируют теплицу (рис. 22). Размер теплицы 2 х 4 м. Откосы песчаной подушки необходимо закрыть дерном.

Теплица с горизонтальной крышей, служащей одновременно кровлей и устройством для полива растений, предложена минчанином В. Алявдиным. Конструктивно крыша состоит из рам-ко-

рыт с днищем из перфорированной полиэтиленовой пленки. Рамыкорыта изготавливают из брусков сечением 25 х 80 мм, на них закрепляют пленку (рис. 23). Чтобы обеспечить прочность пленки и уменьшить ее растяжение под действием дождевой воды, снизу натягивают капроновые шнуры, толстую рыболовную леску и др. Если имеется только сплошная пленка, то ее перфорируют с помощью устройства, состоящего из часто (50 х 50 мм) набитых и предварительно разогретых гвоздей длиной 100—120 мм.

Пленочная теплица с аккумулированием солнечного тепла в грунте рассчитана для условий Подмосковья. Ее автор овощевод Н. Гаврилов ориентирует теплицу с севера на юг. Он использует теплицу с замкнутой циркуляцией воздуха. В одном из торцов теплицы располагает соединительный канал (герметически закрытый короб) 3 (рис. 24, а), в который введены трубы 2, проложенные в грунте. В другом торце трубы выходят в открытые приямки /. В стенку соединительного канала, граничащую с внутренней частью теплицы, вмонтирован электрический вентилятор 4 мощностью 25—30 Вт, который забирает воздух из тепличного помещения, прогоняет его по трубам 2 в соединительный канал 3, а затем обратно в теплицу. При такой циркуляции воздух, нагретый солнцем, проходя по заземленным трубам, отдает тепло грунту и поступает опять в теплицу охлажденным (со 100%-ной относительной влажностью). Благодаря замкнутой циркуляции воздуха в теплице, днем его температура понижается до оптимальной, а температура почвы повышается. Ночью происходит обратный процесс: накопленное в почве тепло согревает воздух в теплице, при этом относительная влажность снижается.

Устройство теплицы показано на рисунке 24, б. Каркас 2 можно изготовить из реек сечением 3 х 5 см или 4 х 6 см. Покрытием служит полиэтиленовая пленка, закрепленная деревянными реечками. Цоколь 3 теплицы сооружают из бревен диаметром не менее 18—22 см, чтобы уберечь растения от влияния низких температур. Бревна можно заменить кирпичной кладкой или монолитным бетоном толщиной 20—30 см. Зарытые в почву трубы 6 (асбоцементные или металлические диаметром 10—20 см) засыпают глиной на 20 см, а поверх кладут слой питательного грунта толщиной 20—25 см. Вместо труб можно использовать полосы из листового или волнистого асбошифера шириной 25—30 см, сложенные в виде шалашика. Опорные фундаментные столбы 4 заглубляют в грунт на 50—70 см. Гряды в теплице лучше делать насыпные (шириной 100— 125 см, высотой 40—45 см). На участках с песчаной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод (более 1,5 м) можно не насыпать гряды, а прорывать продольные проходы глубиной 40— 50 см. В этом случае вокруг теплицы следует выкопать канавки для стока талых и ливневых вод. Северный торец теплицы, примыкающий к жилому помещению, позволяет во время похолодания дополнительно обогревать теплицу и жилое помещение одной печью 9. Двери в теплицу обтягивают полиэтиленовой пленкой.

Расход электроэнергии за летний сезон (май — август) при круглосуточной работе вентилятора составляет 80—90 кВт/ ч. Минимальная ночная температура воздуха на 4,5—5° выше, чем под обычным пленочным укрытием. Теплица пленочная сборно-разборная каркасной конструкции Е. Гречишникова изготовлена из металлического уголка 32 х 32 и съемных рам. Для рам целесообразно использовать алюминиевый уголок с полкой 25. Рамы обтягивают полиэтиленовой пленкой. Масса рамы из алюминиевого уголка около 1 кг. Постоянный каркас теплицы (рис. 25) монтируется так. По боковым сторонам теплицы забивают в землю стальные уголки сечением 35 х 35 (50 х 50). Шаг забивки — 150—200 см, высота выступания стоек над землей до 100 см. К стойкам прикрепляют

верхние продольные боковые уголки. В центре торца теплицы шириной 250 см устанавливают уголки высотой 125—150 см. Для придания жесткости делают стяжки из уголка или дерева,

которые размещают по торцам, а также между средними и крайними продольными уголками. Жесткость сооружения обеспечивают также установкой по периметру теплицы доски шириной 20—30 см. Кровлю теплицы делают из рам размером 132 х 90 см, которые склепывают из уголка с помощью металлических косынок полками наружу. Для крепления пленки по периметру рамы сверлят отверстия. Верхние рамы укладывают на постоянный каркас и обрешетку из рейки сечением 40 х 20 мм, проложенную параллельно боковым сторонам. Длину боковых рам определяют шагом стоек, ширину берут равной примерно 70 см. К каркасу боковые рамы крепят с помощью вертушек. Таким же образом устанавливают рамы на торцах теплицы. Сборно-разборную теплицу используют на одном месте- 34 года. После окончания сезона теплицу не разбирают, в зимнее время в помещении хранят только рамы. Московский садовод-любитель Н. Данилов построил и успешно эксплуатирует "вечную" теплицу, общий вид которой показан на рисунке 26, а.

Предлагаемая теплица, конечно, не рассчитана на сто лет службы, но по сравнению с другими конструкциями "работает" неизмеримо дольше. В ней использованы материалы, которые не подвергаются гниению или коррозии. Кроме того, она собрана из унифицированных деталей-модулей, и размеры ее можно варьировать так, как нужно именно вам.

Замена деталей также не представляет большого труда, ее делают в одиночку довольно легко и быстро. Высота теплицы над уровнем земли невелика, так как лоток для прохода заглублен в грунт. Следовательно, она не сильно затеняет прилегающее пространство.

Основа теплицы — обычное оконное стекло толщиной 3—4 мм. Брать более толстое не имеет смысла—это не слишком увеличит теплозащитные свойства, но приведет к утяжелению всей конструкции. Для обрамления понадобятся алюминиевые профили (тавровый и угловой), их следует выбрать максимально больших размеров —для прочности и удобства монтажа. Алюминиевые уголки понадобятся, наоборот, малых размеров (примерно 12— 15-й номер). Вместо них можно использовать деревянные штапики. Уголками или штапиками будут закреплены стекла на связях-стойках А и Б (рис. 26, б). Использование вместо штапика маленьких уголков предпочтительнее, поскольку древесина, даже изолированная и окрашенная, рано или поздно разрушится. Для крепежа понадобятся также алюминиевые винты и гайки МЗ в количестве 15—18 штук на каждую стыкуемую раму и герметик для изоляции стыков. Для устройства грунтовых лотков с проходом между ними понадобится или кирпич, укладываемый в стенки толщиной в половину кирпича, или монолитный бетон с опалубками. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Кирпичный глубокий лоток требует анкеровки в грунт для безопасности эксплуатации, бетонный —дополнительных затрат на деревянные опалубки, да и оштукатуривание лотка после снятия опалубок тоже потребует труда. Инструменты, как всегда, самые простые: лопата для рытья траншеи под стенки в грунте, емкость для приготовления бетона или раствора, мастерок, ножовка по металлу, дрель, стеклорез, отвес и рулетка. Предварительно размечают оси будущего сооружения на местности. Затем отрывают траншеи под будущие стенки заглубленной в грунт части теплицы. Глубину траншеи-ходка (рис. 26, в, В) выбирают с таким расчетом, чтобы после бетонирования ее основания слоем примерно 10 см, находясь внутри теплицы можно было бы работать с грядками, не нагибаясь. Ширина траншеи должна тоже соответствовать вашим габаритам, но делать ее слишком широкой нецелесообразно, так как это пойдет в ущерб полезной ширине гряд. Подготовленную траншею заливают бетоном с не очень крупными наполнителями (щебень, кирпичная крошка, керамзит, шлак и т.д.). Стенки траншеи, выложенные из кирпича, лучше вывести в форме латинской буквы V, то есть с развалом к вертикали поряд-

ка 8—10°. Это будет удобно при эксплуатации теплицы и улучшит условия работы стенок. Для подстраховки в средней части стенок, примерно на высоте 50 см от основания, можно устроить грунтовые анкеры — отрезки арматуры длиной 40—50 см, вбиваемые в грунт (рис. 26, в, В), а выступающие части, равные ширине кирпичной кладки, закладывают в ее швы. Устраивая ходок из монолитного бетона, можно обойтись без анкеровки стенок в грунт — прочность и так достаточна при условии правильного бетонирования. Наружные стенки можно изготовить как из кирпича, так и из монолитного бетона. И в том, и в другом случае необходимо самым тщательным образом разметить места будущих алюминиевых стоек под заделку в стенки (рис. 26, в, В). Теперь наступает очень ответственный момент: необходимо раскроить материалы надземной части теплицы. В тавровом алюминиевом профиле аккуратно ножовкой делают пропилы в местах перегибов и придают тавру необходимый профиль рамы. Просверливают отверстия под крепежные винты (болты), нарезают уголки-штапики на куски необходимой длины, на них тщательно размечают будущие отверстия, чтобы они строго совпадали с отверстиями в тавровой стойке, и также просверливают. От тщательности и точности этой работы будет зависеть, насколько легко пойдет монтаж теплицы. Листы стекла раскраивают с помощью стеклореза (желательно, чтобы было как можно меньше отходов). Затем приступают к монтажу. Узлы крепления обозначены на рисунке 26, в (А, Б, Г). Сначала устанавливают торцевую раму (лучше со стороны входа) и бетонируют ее заделку в наружной стенке, затем устанавливают следующие, сверяя с шириной стекол. Заделку (рис. 26, в, В) бетонируют как снаружи, так и изнутри, с приливами из жесткого раствора. После схватывания цемента в растворе приступают к монтажу стекол. Первыми устанавливают стекла по низкой стороне и сразу закрепляют их уголками (штапиками), затем устанавливают стекла торцевой стенки и дверцы, а уж потом—наклонные (на кровле) и в высокой стенке. Во избежание растрескивания стенок на контакте с алюминиевым профилем через 15—20 см прокладывают по маленькому кусочку герметика с той и другой стороны, желательно, чтобы они располагались также около стягивающих винтов.

Так, последовательно, производят полное остекление теплицы. Стыки "кровля—стены" следует дополнительно заизолировать либо герметикой, либо простой замазкой. Герметик лучше использовать отечественного производства, так как на зимний период стекла крыши во избежание их продавливания снегом придется снимать, а герметик удалять. Входную дверь можно сделать как из стекла, обрамленного тавровым профилем, навесив ее на дополнительные усиленные стойки, так и из армированного полиэтилена на все том же профиле, но тогда дверь получится очень легкой и дополнительных стоек не потребуется. Запирается дверь на обычный накидной крючок, крепящийся на винте с гайкой и шайбой. В реальном строительстве возможны некоторые осложнения, чаще всего не совпадают отверстия под крепежные болты. Их лучше сверлить сразу через весь пакет, установленный в рабочее положение, то есть уголок — тавр — уголок, а диаметр сверла нужно брать на 1 мм больше, чем диаметр болта. Для проветривания можно предусмотреть форточку напротив двери, но она не особенно нужна. Ведь многие растения не выносят сквозняков, а для вентиляции в знойную погоду можно просто открыть настежь дверь. Иногда во время сильных дождей, несмотря на приямок для осадков при входе в теплицу, вода все-таки попадает внутрь сооружения. Ее удаляют очень простым способом — откачивают с помощью ручного насоса-опрыскивателя, причем этой же водой поливают растения в самой теплице. Почву под растениями меняют в лотках каждый год. Отработанную выносят на компостную кучу, а новую загружают осенью. Овощевод-любитель Л. Ерлыкин разработал, построил и успешно эксплуатирует несколько конструкций теплиц. Ниже дается описание конструкций и порядка изготовления малой деревянной и большой (для томатов) теплиц, а также теплиц из труб и с двойной пленкой. Теплицы делают разборными, их полностью или частично убирают на зиму. Поэтому все узлы маркируют, чтобы на следующий год их легко было собрать. Соединения делают на шурупах, винтах и т.п. Пленка для теплиц по возможности должна быть толщиной до 0,3 мм. Все сооружения располагают по линии запад—восток. Малая деревянная теплица. Основным материалом для нее служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и 30 х 40 мм.

Сначала рассчитывают размеры теплицы, исходя из ширины полотнища пленки. Если она равна 2 м, значит теплицу по длине следует накрывать двумя полотнищами. При скате в 30° ширина сооружения составит около 1,7 м, высота — 1,4 м. Затем делают разбивку площадки с помощью шпагата, колышков и рулетки. По углам площадки и периметру с шагом 80 см вбивают в землю отрезки водопроводных труб диаметром 38 мм и длиной 35— 40 см (рис. 27, а). Забивают их так, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски спиливают с внешней стороны на четверть и к ним крепят боковые продольные рейки. При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек. Две центральные стойки устанавливают так же, как и боковые. Запиливают (выравнивают) их верхушки и к ним крепят верхнюю коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливают их по месту.

На торцевых сторонах каркаса теплицы закрепляют поперечные горизонтальные рейки. Для большей прочности (если парник длиннее 3 м) ставят посередине дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.

К верхней коньковой рейке с помощью накладок из тонкой рейки и гвоздиков прибивают два полотнища пленки. Пленку с северной стороны теплицы крепят ко всем прилегающим брускам и рейкам с помощью реек и гвоздиков. Внизу у земли пленку прикапывают. Полотно пленки южной стороны теплицы открывающееся. Для этого по боковым краям полотнища делают карманы, сваривая пленку. В карман пропускают толстый шпагат. К нижнему обрезу полотнища прикрепляют брусок сечением примерно 30 х 30 мм с закругленными ребрами. На эту бобину наматывают пленку, когда открывают парник (рис. 27, б). По крайним стропильным рейкам и брускам мелкими гвоздиками прибивают шнур, которым уплотняют окна. При закрытой теплице полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу бобину фиксируют тремя колышками, забивая их у крайних и одной средней стойки (бруска). Торцы теплицы также обивают пленкой. Большая теплица для томатов. Строительство ее недешево и трудоемко, но она оправдывает себя в тех климатических зонах, где томаты не вызревают в открытом грунте. Расчет и разметка такие же, как и для предыдущей теплицы. Желательно иметь дюралюминиевые трубы диаметром 30—40 мм и 20 мм, но можно обойтись трубами одного диаметра. Толстые трубы используют для стоек, тонкие—для продольных связей. Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рисунке 28, а. Остановимся на двух моментах: обтягивание каркаса пленкой и изготовление дверей. Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 28, б), кроме низа. Оно должно быть больше торца на 30—40 мм с каждой стороны. В карман вставляют подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас. Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же, как и в предыдущем случае. К дверному проему, который делают из брусков, пленку крепят тонкой рейкой и гвоздиками, как это показано на рисунке 28, в. Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На этих карманах ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх прикрепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по периметру прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Количество

их равно количеству пистонов, при этом пленка плотно прилегает к шнуру. Верх и бока теплицы обтягивают пленкой так же, как и в малой деревянной теплице. Верх полотнища пленки прижимают продольной рейкой, которую крепят винтами, низ присыпают землей . со всех сторон. Арочная большая теплица. Это надежное и недорогое в изготовлении сооружение представляет собой конструкцию (рис. 29, а) из выгнутых по шаблону алюминиевых трубок-ребер 1 (длина трубок — 2 м, диаметр — 14—18 мм). Их устанавливают в отрезки водопроводных труб 2, забитых в землю. Расположение отрезков труб зависит от размеров теплицы и шага трубок-ребер. По верху трубок-ребер 1 укрепляют коньковую рейку 3 и две боковые 4. Сечение реек — 25 х 40 мм. Боковые рейки 4 привинчивают к трубкам-ребрам 1 шурупами, коньковую рейку 3 соединяют с трубками-ребрами 1 через специальные кронштейны 5.

Кронштейны (рис. 29, б) все (кроме дверного) одинаковые, их делают из листового мягкого алюминия толщиной 1,5—2 мм. Кронштейны прикрепляют шурупами к коньковой рейке. Трубки-ребра прикрепляют к кронштейну с помощью мягкой проволоки (можно закрепить их болтами с гайками). На дверной секции к трубкам-ребрам 1 (рис. 29, в) приклепывают две косынки 2 из листового дюралюминия. К ним и к кронштейну 3 шурупами крепят две рейки 4, которые и будут дверным проемом в теплицу. Разбивку теплицы проводят так. Забивают по разметке отрезки водопроводных труб (ширина теплицы — 1,6 м). В них на длинных винтах с большими шайбами (их ставят внутрь) устанавливают трубки-ребра. Прикрепляют их при помощи проволоки к кронштейнам, закрепленным к коньковой рейке. Шурупами привинчивают боковые рейки и рейки дверного проема.

Каркас затягивают растяжками из шпагата (лучше капронового). Эти растяжки и придают особую крепость теплице. Растяжки (рис. 29, г) закрепляют за боковые рейки 1 (в местах их крепления с трубками-ребрами) и за шайбы на винтах, которыми соединены трубки-ребра и отрезки водопроводных труб. Чтобы покрытие из пленки служило дольше, необходимо верх ее укрепить еще одной сеткой из шпагата (рис. 29, г), а низ присыпть землей. При соблюдении всех этих условий, даже при сильном ветре, сооружение стоит надежно, и пленка не рвется. Два полотна пленки (шириной не менее 2,2 м) закрепляют тонкими рейками и гвоздиками сначала к коньковой рейке, затем к боковым рейкам. К торцевой секции (где нет двери) пленку торца 1 (рис. 29, д) и основную пленку 2 соединяют на трубке-гребне 3 специальными зажимами 4, под которую помещают прокладку из резины 5 от автомобильной камеры. Специальные зажимы можно изготовить самим из пружинной листовой стали или проволоки (рис. 29, д). Дверную секцию (рис. 29, е) оформляют так. Скрепленные специальными зажимами 1 основные полотна и два косых отрезка пленки 2 и дверь 5 (правую кромку) прибивают рейками 3 и гвоздиками к дверному проему 4. Дверь из пленки 5 (по левой кромке) имеет установленные пистоны, при набрасывании на гвозди (рис. 28, в) дверь плотно закрыта. Большая теплица шалашной конструкции имеет каркас из дре-

весины. Размеры рассчитаны на пленку шириной 220 см (рис. 30).

Бруски сечением 30 х 40 мм устанавливают на ребро в отрезках водопроводных труб. На торце, где нет двери, ставят вертикальную стойку. Коньковую рейку укрепляют так же, как и в малой теплице (рис. 27). Пленку закрепляют между двумя сетками из капронового шнура, прибив ее рейками и гвоздиками по всем деталям конструкции. Дверной проем выполняют из брусков сечением 30 х 60 мм, при этом широкая сторона бруска смотрит наружу. Дверь можно сделать из брусков, обтянув ее пленкой. При этом нужно предусмотреть ее уплотнение. Другой вариант двери — из пленки с пистонами (рис. 28, в). Теплица с двойной пленкой. Эксплуатация теплиц показала, что даже при небольших заморозках один слой пленки не спасает растения отгибели. Чтобы избежать этого, можно сделать парник с двойной пленкой. Каркас собирают из деревянных брусков и реек как обычно, но обязательно с усиленным фундаментом. Трубы, которые держат каркас, лучше забетонировать. В этом случае каркас меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации сооружения.

Натягивают (рис. 31, а) сначала внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особое внимание следует обратить на натягивание внутреннего полотнища пленки на углах. Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Остановимся на самом сложном узле — открывающемся скате. На рисунке 31,б показан его общий вид (фрагмент), узлы и особенности устройства. Обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом состоянии он фиксируется проволочной оттяжкой. По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набиты дюралюминиевые (толщиной 1—1,5 мм) козырьки с наклеенным утеплителем из полосок толстого сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении теплица надежно изолирована от окружающего холодного воздуха. Стационарная теплица. Любая, даже самая простая теплица более эффективна для раннего выращивания растений, чем парник. Однако постройка ее доставляет большие хлопот и обходится дороже. Поэтому прежде, чем остановиться на какой-то определенной конструкции, по-хозяйски продумайте, для каких целей она вам нужна. Предлагается конструкция теплицы средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой (рис. 32), что намного дешевле, практичнее и проще в изготовлении. Такая конструкция в условиях средней полосы Нечерноземья достаточно эффективна и долговечна. Каркас теплицы собирают из деревянных брусков сечением 50 х 100 мм и досок 20 х 150 мм. Конструкция ясна из рисунка. Основанием каркаса служат железобетонные пасынки (подробно о них мы расскажем ниже), а цоколем—кровельный шифер либо рубероид, который ставят вдва-три слоя, заглубив в землю на 10—15 см. Для лучшего утепления рекомендуется сделать цоколь двойным —по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно проолифливают и после сборки окрашивают масляной краской. Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром диаметром 100—120 мм. Перед установкой пасынка засыпают в яму немного песка и утрамбовывают его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 50 см. Окончательно засыпать нужно землей и потом тщательно ее утрамбовать.

При установке каркаса не забывайте использовать отвес! Если деревянные опоры без пасынков, то их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасынкам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или проволокой. Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена — в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы нужно усилить добавочными опорами. Стены делают из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20 х 50 мм, распущенный надвое. Собирать рамы лучше всего на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны используют треугольные рамы. Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон,

причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляют в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки. Пленку на рамах закрепляют толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы. Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы нужно вынуть и хранить при температуре не ниже 0°С. Если рамы были вставлены в пакеты, их вынимают, а пакеты сворачивают в рулон и хранят отдельно. Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную. Преимущества такой конструкции рам — в их дешевизне, легкости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то, что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветривания теплицы. Можно начинать выращивать растения в теплицах намного раньше, если высаживать их не в грунт, а в ящики, где в солнечные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для выращивания растений в ящиках нужно затратить больше труда и материалов, но зато и выигрыш налицо —урожай можно собрать гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках проще обрабатывать почву и легче ее менять. Ящики для теплиц делают из дерева или тонкого железа, покрытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обязательно просверливают несколько дренажных отверстий, а на дно укладывают слой чистого гравия или крупного речного песка. Размеры ящиков делают такие, чтобы их легко можно было перемещать, когда они заполнены землей. Для более экономного использования площади теплицы ящики ставят один над другим в несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стального уголка, но можно и из дерева, только предварительно его проолифливают и покрывают масляной краской. Размеры опор выбирают в соответствии с габаритами парника, высотой растений и удобством обработки. На нижний ярус теплицы устанавливают ящики для невысоких растений, требующих меньше света, а также ящики для рассады. Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным ото-

пительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Ее разрез показан на рисунке 32. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 30—50 см. Именно на эту высоту канаву нужно засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги. Изготовление пасынков. Пасынки—железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее. Изготовить пасынки можно самим (рис. 32,1—II). Для этого нужно приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, используют стальную проволоку диаметром 6—10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так, для столбика сечением 10 х 10 см достаточно четырех прутков диаметром 6—8 мм и длиной на 3—5 см больше расчетной длины столбика. Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 часть по объему), песок (2 части) и мелкий гравий (2 части) с диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешивают цемент с песком, а затем понемногу подливают воду. Каждый раз тщательно перемешивают смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавляют смоченный водой гравий. И снова все перемешивают. Замешивают бетон обычно лопатами в старых корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Бетон быстро твердеет и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательносмывают его с инструментов. Перед тем как залить бетонную смесь, устанавливают форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притягивают к земле железными костылями. Заранее готовят и арматуру. С помощью деревянной оправки ее связывают стальной проволокой в трех-четырех местах. Когда предварительные работы будут закончены, можно заливать бетон. Сначала на высоту около 3 см, затем укладывают в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузи-

лись в раствор, а потом заполняют бетоном всю форму доверху. Утрамбовывают его узкой лопатой с прямой кромкой и вставляют анкерные болты (рис. 32, II). Для приготовления шести столбиков по размерам формы, показанной на рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка. Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков. Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную прочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, обрызгивать их водой из шланга или садовой лейки. Пристенная односкатная теплица. Ее устраивают около стены каменного отапливаемого помещения, обязательно с солнечной стороны. Размер теплицы определяется длиной стены, мощностью и типом обогревающего устройства (котел, печь), а также имеющимися в наличии строительными материалами. Строительство теплицы начинают с рытья котлована, стенки которого делают отвесными. При условной площади теплицы 22,5 м2 (она может быть и меньше, и больше) котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1м. Одновременно с восточной стороны теплицы роют входной приямок 15 (рис. 33) для тамбура длиной 1 м и шириной 0,8 м. Вдоль стены помещения устанавливают четыре столба диаметром не менее 20 см, высотой 3—3,5 м на расстоянии 3,33 м один от другого. Глубина заделки столбов должна быть в пределах 0,5—1 м в зависимости от грунта. На дно ямы на глиняный или цементный раствор укладывают два кирпича вдоль, а на них—два кирпича поперек. Это—фундамент для столбов. Их нижние концы смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Столбы ставят вплотную к стене и закрепляют строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором, затем набрасывают грунт и тщательно трамбуют. Верхний лежень 7 толщиной 15 см кладут на столбы, нижний 4 и две поперечины 12 шириной по 12 см кладут на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему ряду котлована. Кирпичи скрепляют цементным раствором, а щели между стеной и лежнем коно-

патят. Верхний 7 и нижний 4 лежни скрепляют врезанными в них откосами 13 толщиной 12 см. Между откосами врезают пять шпросов 14 сечением 6 х 6 см. Для уменьшения затенения шпросы стесывают с внутренней стороны. Дверную коробку высотой 1,6 м делают вместе с каркасом теплицы. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, заглубленный на 0,4 м в грунт. Боковые столбы соединяют между собой вверху косяком, внизу -— порогом. В дверной коробке выбирают паз (четверть) для двери, которая должна открываться наружу. Дверь делают из досок толщиной 4—5 см. Все щели конопатят, а затем дверь обивают войлоком. Для защиты теплицы от ветра, дождя и снега перед входом устраивают тамбур (на рисунке не показан). Для спуска в приямок тамбура делают земляные ступени, на которые укладывают доски, защищающие ступени от осыпания грунта. Во входном приямке на расстоянии 0,8 м от дверных косяков и напротив них устанавливают еще два столба диаметром 10 см, длиной 2 м, которые заглубляют на 0,4 м. На края приямка с трех сторон кладут обвязку из жердей или брусков, а столбы сверху соединяют перекладинами. Потолок тамбура делают из горбылей или обрезных досок и накрывают щитом из рубероида, стенки обшивают досками и заваливают грунтом. Дверь в тамбур делают так же, как и в теплицу. Для укладки стекол в верхнем лежне, шпросах и откосах выбирают пазы шириной 12 мм. В нижнем лежне паз не делают. Ширина стекол должна быть равной 50 см, так как при таком размере оно не соприкасается со стенками пазов, что предохраняет их от растрескивания в случае набухания шпросов и откосов. Стекла могут быть любой длины, но толщиной не менее 3—4 мм. Остекление начинают снизу: первое стекло укладывают на лежень, последующие так, чтобы верхнее стекло находило на нижнее на 15—20 мм (внахлест). Все это обеспечит хороший сток воды. Перед укладкой стекол пазы промывают жидкой замазкой слоем 1—2 мм. Стекла закрепляют проволочными шпильками из оцинкованной стали. После вставки стекол пазы промазывают замазкой. Для предохранения застекленной поверхности от прогиба с внутренней стороны шпросы усиливают стальным уголком 50 х 50, который крепят к откосам. Все работы проводятся только в сухую погоду. Стеллаж 3 устраивают у южной стены котлована. Его ставят

на 6 пар деревянных стоек 1 или труб любого диаметра. Диаметр стоек 12 см, длина 1,2 м. Их на 0,4 м углубляют в грунт. Сам стеллаж делают из досок толщиной 40 мм с высотой бортов 25 см. Между досками стеллажа оставляют щели до 5 мм, чтобы не застаивалась вода. Для обогрева у каменной стены размещают радиаторы 11, а под стеллажом — обогревательные трубы 2. Их количество зависит от размера и сроков использования теплицы. При вводе отопительных труб необходимо предусмотреть ввод водопроводной. Над радиаторами между столбами размещают ступенчатые полки 9, что увеличивает полезную площадь теплицы. Используют и пространство под стеллажами. Теплицу внутри и снаружи окрашивают белой атмосфероустойчивой масляной краской. В теплицу проводят электрическое освещение, которое в осенне-зимний период используют для дополнительного подсвечивания рассады. Вентилируют теплицу через вытяжную трубу или форточку. Переносная высокая теплица. Москвич М. Посвянский создал конструкцию переносной высокой теплицы (рис. 34) с применением лески для обвязки. В такой теплице свободно размещают четыре ряда рассады — по две грядки с каждой стороны с проходом между ними шириной 50 см. В теплице можно выращивать томаты, редис, баклажаны и другие овощи, а особенно хорошо — огурцы. Это теплица облегченного типа, площадью 5,6 м2 ее масса — 25 кг. Теплицу можно собрать и разобрать в течение 1 1/2,—2 часов. Это удобно, так как через каждые один-два года нужно сажать овощи в другом месте, давая земле отдых. Необходимый для постройки материал: бывшие в употреблении водопроводные полудюймовые трубы, шесть соединительных вставок, два уголка для двери размером 35x35x4 мм, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, пленка шириной 3 м и капроновая леска. Прежде чем монтировать теплицу, нужно на трубах и уголках пометить краской, на какую глубину их забивать в землю. Высота труб над землей должна быть 144 см. Остальные трубы соединяют между собой вставками, а с поперечными деревянными брусками — скобами, и закрепляют болтами. На уголки для двери с наружной стороны привинчивают шурупами деревянные бруски, к которым крепят поперечный брусок и пленку. Собранную дверь устанавливают на один из уголков.

На трубы с трех сторон теплицы и сверху натягивают леску. В торцевых вертикальных трубах ее пропускают через просверленные отверстия диаметром 3 мм. Обвязку стен ведут целой леской. Леску, протянутую поверху каркаса, привязывают к наклонным трубам. На подготовленный каркас натягивают пленку на всю ее ширину. Пленку обрезают так, чтобы можно было положить на ее

концы, опущенные на землю, какой-нибудь груз (доску или трубу). Оставшуюся на торцах часть пленки прикрепляют к трубам на винтах и гайках деревянными рейками. Чтобы закрыть теплицу по торцам, пленку вырезают отдельно и прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками (рис. 34, виды 1-1, 2-2, 3-3). Эта теплица сделана на всю ширину пленки, но по желанию можно сделать теплицу из двух таких секций. Арочная теплица. Ниже описано устройство арочной теплицы (рис. 35), размеры которой зависят от отведенной под нее площади участка (рис. 35, а, б, в). Количество необходимых материалов также зависят от выбранных размеров сооружения. Так, при высоте теплицы 1 м и длине 3 м понадобится 15 м2 полиэтиленовой пленки, три бревна или достаточно толстые жерди длиной по 3,5 м, четыре колышка-подпорки длиной 1,5 м, одна доска длиной 3,2 м на конек, четыре металлические скобы или косынки, немного гвоздей, куски миллиметровой мягкой проволоки, четыре жерди по длине теплицы и, наконец, двенадцать гибких прутьев для несущих полудуг длиной 1,5 м. Если же вы задумали теплицу в человеческий рост (1,8 м) при длине 2 м, то вам потребуются три бревна диаметром 15—20 см и длиной 2,2 м под продольные связи, три бревна такого же диаметра длиной 2,5 м для кольев-подпорок, десять прутьев на полудуги диаметром 25—30 мм и длиной 2,9 м. При секционной постройке парник можно продолжить настолько, насколько позволят размеры участка и наличие материалов. Работу целесообразно начинать с подготовки продольных узлов каркаса. В каждом бревне или жерди буравом просверливают отверстия под гибкие прутья. Кроме того, на каждом делают пропилы для скоб-фиксаторов. Затем приступают к подготовке стоек-опор. От верхнего края отмеряют расстояние, равное высоте теплицы, и просверливают сквозное отверстие под упор-ограничитель, а нижний конец стойки заостряют. Обрабатывают концы гибких прутьев с обеих сторон так, чтобы они без особых усилий, но достаточно плотно входили в нижнее и верхнее отверстия продольных связей. Теперь можно начинать монтаж основного каркаса. Вкопав в землю до упора-ограничителя вертикальные кольястойки, прикрепляют к ним с помощью металлических скоб или деревянных планок одно из размеченных продольных бревен так,

чтобы отверстия для прутьев были строго горизонтальными. В эти отверстия с обеих сторон верхней продольной связи вставляют гибкие прутья. После этого на расстоянии от вертикальных стоек, равном их высоте, по обе стороны укладывают продольные бревна и фиксируют их металлическими скобами (можно деревянными колышками). Затем, осторожно изгибая по дуге, вставляют прутья в отверстия продольных бревен. Оставшиеся по краям бревен свободные отверстия служат для крепления торцевых стенок. Следующая операция — покрытие каркаса полиэтиленовой пленкой. На длинную жердь наматывают нужное количество пленки, а вторую такую же жердь обертывают свободным концом пленки в два оборота и прибивают гвоздями к верхней части каркаса. Разматывая пленку, укладывают ее на полудуги до нижнего продольного бревна и закрепляют гвоздями. После того, как обе стороны теплицы покрыты пленкой, место сочленения жердей прикрывают доской-коньком, чтобы не скапливалась вода. Торцевые стенки теплицы небольшой высоты изготавливают из фанеры или досок. У высоких теплиц торцевые стенки делают таким образом: готовят гибкие прутья (такие же, как для каркаса), обматывают в два слоя полиэтиленовой пленкой и закрепляют по краям гвоздями. Затем в пленке ножницами вырезают уступ для верхней продольной связи и, осторожно сгибая прутья, вставляют их в отверстия нижних продольных бревен. В нижних углах торцевой стенки также необходимо сделать вырезы под продольные бревна. Обе полустенки должны быть изготовлены так, чтобы они перекрывали одна другую на 12—15 см. Крепление полустенок выполняют с помощью мягкой проволоки диаметром 1 мм, которой соединяют две смежные полудуги —торцевой стенки и несущего каркаса. Остаток пленки снизу можно намотать на палку, трубу или просто прижать каким-либо грузом, например, кирпичом. Одну из стенок теплицы целесообразно сделать глухой, поэтому пленку следует обернуть вокруг полудуги и приварить паяльником по всей длине. В заключение работ необходимо внимательно проверить все стенки пленки, чтобы при ветре в местах неплотного соединения не возникла нежелательная "парусность". Москвич Н. Вайнонен изготовил переносную теплицу из алюминиевых труб, из которых соорудил легкие рамы (рис. 36). Если разместить такие рамы через 80 см друг от друга, то шесть рам

образуют теплицу длиной 400 см. Всего же на нее понадобится 45 трубок длиной по 200 см (27 на рамы и 18 на продольные связи). Трубки, идущие на продольные связи, сращивают по длине короткими (по 10 см) отрезками трубок большего диаметра.

Можно располагать рамы и на другом расстоянии в зависимости от ширины и толщины пленки, а также от длины продольных связей, которые не обязательно делать из таких же труб, для них подойдут и деревянные рейки. Продольные связи лучше крепить к рамам с помощью винтов, но можно и мяг кой алюминиевой проволокой или привязывать бечевкой.

Части рамы в точках А, В, С, Д, Е, F соединяют болтами. Для этого конец трубки сплющивают, загибают и просверливают отверстие (рис. 36, III). Боковые трубки на участках АВ и EF предварительно также слегка изгибают. Верхние их концы соединяют углами, отпиленными от старой раскладушки и немного разогнутыми (трубки входят в них на 10 см). В просверленные сквозные отверстия вставляют короткий затупленный гвоздь с резиновым кольцом (рис. 36,1). Болты в этом случае можно не использовать. Рамы нижними концами на 30—35 см заглубляют в почву. Полотнища укладывают поперек, а не вдоль. Они должны быть на 50—70 см длиннее периметра рамы так, чтобы их концы можно было присыпать землей. Из этой же земли по бокам теплицы делают две дополнительные грядки. Для большей устойчивости рамы (кроме торцевых) ставят с небольшим встречным наклоном. Полотнища пленки на стенках должны перекрывать друг друга на 10 см, их следует перетягивать в этом месте туго натянутой бечевкой. Чтобы надежней прижать пленку, желательно протянуть бечевку и в других направлениях. Ее привязывают к колышкам, вбитым вокруг теплицы. Сначала кладут пленку, закрывающую вход в теплицу с торца, затем—первую поперечную полосу так, чтобы она заходила за торец на 10 см, и оба полотнища крепят к трубкам рамы кусками старого резинового шланга, разрезанного вдоль (рис. 36, II). Для предварительной фиксации пленки можно применять и бельевые прищепки. Теплицу можно разделить пленочной перегородкой на две неравные части, чтобы в каждой соблюдать свой режим. В большей половине созревает хороший урожай помидоров, в меньшей — ко второй половине сентября поспевают на шпалерах арбузы и дыни. Теплица выдерживает самые сильные ветры. Весит теплица (без пленки) чуть больше 20 кг и ее легко перевозить в чехле от лыж. Арочная теплица с гибкими сочленениями каркаса. Собирают ее из плетей, расположенных перпендикулярно продольной оси покрытия с шагом 60 см. Каждую плеть выполняют из одинаковых деревянных брусков 2 (рис. 37) длиной 38 см, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При состыковке брусков в полученные круглые отверстия вставляют продольные деревянные или нарезанные из металлических труб ребра. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старых транспортерных лент или камер от автомобильных шин.

Затем приподнимают середину каркаса, соединяют его в точках опоры затяжками 5 —деревянными стержнями —для придания жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конструкция теплицы надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легко разобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы выбирают по потребности, а ширина — 300 см. Арочные теплицы с каркасом из полиэтиленовых труб бывают нескольких видов. Теплица состоит из досчатого короба, к бортам которого прибивают колышки с шагом 1 м. На эти колышки надевают изогнутые в виде дуг черные полиэтиленовые трубы диаметром 35—40 мм. Пленку натягивают на каркас из реек, устанавливаемых по коньку и по бокам теплицы с помощью специального крепежа. Устройство таких теплиц показано на рисунке 38. Трубы диаметром 40 мм и длиной 4,5 м изгибают в виде дуги. Концы труб можно надеть на колышки или заглубить в почву. Прочность теплице придают рейки, устанавливаемые внутри нее непосредственно к нижней стороне дуг.

Теплица-пирамида. Оригинальную конструкцию теплицы придумал москвич А. Дроздов. Такую теплицу удобно использовать на небольшом кусочке земли, хорошо освещенном солнцем. Ее достоинства: занимает небольшую площадь, дает возможность использовать неплодородную землю, удобна при обслуживании и, что особенно важно, — дешевая. Теплица позволяет с 1 м2 получать высокий урожай, томатов и других овощей, растущих на кустах с неразветвленной корневой системой. Основой теплицы (рис. 39) служат старые автопокрышки. Снизу укладывают покрышку большего диаметра (например, от автобуса), на нее—меньшего, затем—еще меньшего (но можно и одинаковые). В покрышках по периметру вырезают отверстия размером 60 х 60 мм (для огурцов) и несколько большие —для томатов.

В центре пирамиды из покрышек устанавливают трубу диаметром 50—75 мм и в ней просверливают отверстия диаметром 5—6 мм. Длина трубы должна быть на 15—20 см выше уровня пирамиды. Между покрышками устанавливают прокладки из древесины или другого материала в виде шестигранников толщиной не менее 40 мм. Их ставят так, чтобы одна покрышка не перекрывала отверстия в другой. При монтаже теплицы-пирамиды под нижнюю покрышку укладывают слой травы или соломы, которые при гниении будут

выделять тепло. Между бортами покрышек ставят распорки и пространство между ними засыпают плодородной почвой. Затем по центру устанавливают трубу. Ее нижний конец закрывают пробкой. Почву насыпают в виде конуса, на трубу надевают кусок полиэтиленовой пленки, концы которой заправляют в покрышку. Это позволяет воде, поступающей через трубу, протекать к корням растений. После этого кладут прокладку, вторую покрышку и повторяют это до получения нужной высоты теплицы. Поверх собранной теплицы-пирамиды устанавливают каркас из проволоки или прутьев и закрывают его полиэтиленовой пленкой. Малогабаритная модульная теплица. В средней полосе нашей страны теплицы используют, как правило, не более 2—2,5 месяцев в году. К середине июня, когда весенние заморозки уступают место теплой устойчивой погоде, их либо раскрывают, либо убирают совсем. Поэтому удобной окажется конструкция теплицы (рис. 40), которую используют венгерские овощеводы. Теплица состоит из нескольких деталей и собирают ее без единого гвоздя, за считанные минуты. И хранить удобно—все детали легко помещаются в пакете.

Что же нужно для ее изготовления? Поперечины 1, треугольные боковины 2, кронштейны 3—все эти детали можно сделать из древесностружечной плиты, толстой фанеры или досок (шириной 230 мм, а толщину и длину выберите на свое усмотрение). Распорку 6, рамы 5, упорные стойки 7 изготавливают из планок подходящих длины и сечения. Чтобы детали из дерева, особенно если они выполнены из ДСП, не намокали от дождя, пропитайте их два-три раза подогретой олифой, а потом покройте водоотталкивающей краской. Особое внимание следует обратить на сборку рам. Их четыре, все они съемные. А благодаря шарнирному креплению, которое состоит из штырей 4 и кронштейнов 3, их можно откидывать — при прополке или других работах. Сборка рамы требует определенного навыка, поэтому прежде чем браться за нее, нужно ознакомиться с устройством оконных переплетов вашего садового домика. Рамные планки так же, как и соответствующие детали оконных рам, соединяют в углах деревянными шпильками, дюралевыми косяками или на шипах, разумеется, предварительно смазав места сочленений клеем. Стекла можно укрепить тонкими реечками сечением 10x10 мм и гвоздиками. Когда все детали подготовлены, собрать парник на участке не составит труда. Малогабаритные теплицы. Их конструкции предлагаем тем, кто не может ранней весной выбраться на участок и тем, у кого участка нет. Их можно расположить на балконе или лоджии жилого дома. На рисунке 41, а показана миниатюрная теплица с собственной обогревательной установкой. С помощью такой теплицы можно выращивать редис, зеленый лук, петрушку, салат, другую свежую зелень. Внешне она представляет собой небольших размеров деревянный корпус с наклонными застекленными боковыми рамами. Можно легко приподнять эти рамы, они соединены петлями с каркасом теплицы, и тогда откроется доступ к ящикам, заполненным почвосмесью. Всего внутри теплицы 12 ящиков: на нижнем ярусе — 8, на верхнем—4. Этот вариант размещения выбран с таким расчетом, чтобы действовал своеобразный зеленый конвейер. Если в первых четырех ящиках, установленных на нижнем ярусе и в менее освещенной части теплицы, семена еще только посеяны, то в других четырех на том же ярусе они уже прорастут, а в ящиках на верхнем, самом освещенном ярусе скоро можно будет собирать урожай.

Технология изготовления тепличного корпуса несложна: сколотить его из хорошо подогнанных одна к одной досок и толстой фанеры труда не составит. Не вызовет трудностей и работа, связанная с остеклением рам. Отправными точками для определения габаритов теплицы мо-

гут послужить размеры ящиков (25 х 25 х 15 см или 30 х 30 х 15 см, но в любом случае, какими бы не приняли длину и ширину, высота должна быть не менее 15 см), расстояние между ярусами, а также размеры обогревательной установки. Об этой установке стоит рассказать особо. Давно замечено, что фотосинтез и связанное с ним накопление органической массы идет тем быстрее, чем больше солнечного света приходится на растения, чем выше окружающая температура. Что касается солнечного света, то его с середины марта уже вполне хватает даже в средних широтах нашей страны. А вот тепла нет. Днем, но особенно ночью, температура воздуха может понизиться, поэтому теплицу изготавливают из дерева—доступного материала с низкой проводимостью тепла. Теплица не имеет автоматического регулятора температуры внутри — контроль ведется по двум термометрам: один установлен снаружи теплицы, другой—внутри. Температуру внутри всегда следует поддерживать в интервале 18—25°С, и ниже 10°С она не должна опускаться. Достигается это несколькими путями. В ясный день лучи солнца прогревают внутренний объем теплицы, и если столбик термометра превысит отметку 25°С, можно приоткрыть вентиляционные окошки, расположенные на боковых частях корпуса теплицы. В пасмурные дни, особенно по ночам, еще возможны заморозки, тогда температура внутри теплицы может опуститься настолько, что растения погибнут. Чтобы этого не произошло теплицу следует перенести в отапливаемое помещение. А если его нет, то поступают так: почвосмесь в ящиках и воздух внутри теплицы не будут охлаждаться быстро, если теплицу со всех сторон укрыть теплоизоляционными матами из поролона или пенопласта. Маты эффективно сохраняют тепло, если внутри теплицы имеется источник тепла. Таким источником может служить стальная труба, согнутая в виде прямоугольника. Рама крепится под площадкой верхнего яруса. Концы трубы подсоединены к стальному бачку объемом 2—3 л, установленному на наружной боковой стене теплицы. Бачок и трубу заполняют водой и они образуют обогревательную систему. Воду з бачке можно подогревать с помощью керосиновой лампы или электрического кипятильника мощностью 60—100 Вт. Источники тепловой энергии следует хорошенько закрепить. На рисунке керосиновая лампа закреплена на откидывающемся стальном кожухе. В кожухе следует предусмотреть вентиляцион-

ные отверстия небольшого диаметра. Все горючие теплоизоляционные материалы не должны соприкасаться с кожухом. На рисунке 41,6 представлен общий вид другой теплицы. Каркас ее собирают из деталей, изготовленных из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм или стального листа толщиной 1 мм и оконного стекла. Основное достоинство такого каркаса в том, что его легко разбирать и собирать, а в сложенном состоянии плоские детали занимают не так уж много места. Виды, поясняющие конструкции замков, скрепляющих плоские детали, показаны на рисунках. Габариты этого шкафа могут быть такими же, как и первого, деревянного. Тогда все внутреннее оснащение — количество ящиков, двухъярусное их расположение, обогревательная система — остается неизменным.

Глава 4 П Р О С Т Ы Е РАССАДНИКИ Сколько проблем у садовода! И некоторые из них подчас кажутся неразрешимыми. Где, например, взять необходимый посадочный материал? А ведь имеются сравнительно простые способы размножения растений. Один из них — укоренение зеленых черенков, которое выполняют в своеобразных тепличках, называемых установками искусственного тумана. Вот несколько конструкций таких установок. Установка искусственного тумана (УИТ), созданная Л. Батуриным, представляет собой теплицу (рис. 42), в которой за счет распыления воды поддерживают относительную влажность воздуха 97—100%. В атмосфере высокой влажности происходит быстрый рост и укоренение черенков. Действует УИТ в течение двух-трех летних месяцев, поэтому никакого дополнительного подогрева не требует. Опыт эксплуатации показал, что в УИТ в течение одного года можно вырастить из черенков сильные саженцы черной смородины, крыжовника, гортензии метельчатой, пионов и других легко укореняющихся растений. В течение двух лет, также из черенков, хорошо вырастают саженцы яблони. Высота их достигает 80— 100 см при 2—3 скелетных ветвях на штамбе. В описываемой установке удается также в течение двух лет

вырастить саженцы таких трудноукореняемых растений, как жимолость съедобная, вишневый подвой, жасмин (чубушник), облепиха, красная смородина и других.

На 1 м2 полезной площади УИТ можно разместить до 200 зеленых черенков легко укореняющихся растений и до 100 трудно укореняющихся. Черенки легко укореняющихся растений (черная смородина и другие), обработанные ростовыми веществами, укореняются обычно через 4—6 недель после посадки. В этот период их следует проредить, оставив на 1 м2 100 растений. Удаленные

черенки с корнями пересаживают в другое место, желательно под пленку. Высаженные растения первое время нужно опрыскивать водой 4—5 раз в день. Конструкция установки представляет собой пленочную тепличку, разделенную на два отсека: сухой (малый) и влажный (большой). К влажному отсеку подводят водопроводную трубу, снабженную разбрызгивателем. В сухой и влажный отсеки ставят датчики температуры (7 и 6). При разбрызгивании воды температура влажного отсека снижается по сравнению с температурой сухого. Датчики фиксируют разность температур и через командное устройство подают сигнал на отключение воды. Как только температура в отсеках сравняется, опрыскивание возобновляется. Интервалы между опрыскиваниями и их длительность регулируются в широких пределах: продолжительность опрыскивания — от единиц до десятков секунд, интервалы (с ними связан уровень влажности) — от минут до часов. Регулировка интервалов происходит за счет изменения разности температур срабатывания устройства управления. Длительность опрыскивания зависит от местоположения датчиков в отсеках: чем ближе датчик к разбрызгивателю, тем быстрее он охлаждается и быстрее отключается вода. Житель харьковской области В. Канюка считает, что лучше всего укоренять черенки в закрытом грунте, в малогабаритных пленочных тепличках. Результат будет тем лучше, чем больше внимания будет уделено созданию оптимальных условий, поддержанию в тепличках влажности воздуха, близкой к 100%. Листья растений нужно постоянно держать влажными, но в то же время с них не должна стекать вода. Этого можно добиться с помощью установки искусственного тумана (УИТ), показанной на рисунке 43. Она представляет собой систему форсунок, которые распыляют воду на мельчайшие капли, до состояния тумана. Каждая секция УИТ состоит из двух частей — верхней и нижней. Верхняя — это двускатная тепличка размером 2 х 2,8 м и высотой 80 см. Каркас ее из деревянных реек 35x35 мм сделан жестким, чтобы его можно было поднимать за любой край и при необходимости переносить. Тепличка своим основанием плотно, как на фундаменте, стоит на деревянном срубе высотой 15—18 см из горбыля. Он вкопан в землю на половину высоты и выставлен строго горизонтально. Следует обратить внимание на следующее: нижняя часть теплички и верхняя кромка сруба должны точно совпадать, чтобы между ними не было щелей, иначе наружный воздух будет подсу-

шивать черенки, и они погибнут. Впрочем, если все же получились небольшие щели — не беда: когда натягивают на каркас теплички пленку, то излишек ее снизу следует обрезать так, чтобы перекрыть щели.

Так как подпочвенные воды во многих районах иногда располагаются очень глубоко, а дождливые годы бывают редко, то дренаж можно не делать. Почву обильно заправляют перегноем и минеральными удобрениями из расчета 8 г калия и 12 г суперфосфата на 1 м2 грядки. Обязательно добавляют песок, чтобы сделать почву легкой, рассыпчатой, с хорошими фильтрационными свойствами. Садоводам, на чьих участках застаивается вода, лучше сруб не вкапывать и насыпать надежный слой земли. Сверху питательного слоя почвы насыпают субстрат (крупнозернистый пе-

сок) толщиной 2—4 см и тщательно ровняют. Теперь можно приступать к монтажу установки. Продолжительность укоренения у некоторых сортов может достигать месяца, поэтому имеет смысл делать УИТ полностью автоматической. Тем садоводам, на участке которых есть водопровод с подходящим давлением, вместо электронасоса понадобится электромагнитный клапан. Тепличку ориентируют с востока на запад вдоль ряда фруктовых деревьев, благодаря чему она будет притенена даже в полдень. Главными деталями блока управления являются два реле времени. Одно отсчитывает минуты и определяет интервал между включениями. Можно использовать реле времени 2 РВМ, которое позволяет запрограммировать работу установки на сутки. Для отсчета секунд, т. е. продолжительности включения, годятся реле РВ-4 с интервалом от 0 до 60 секунд или пневматическое реле РВП. Зеленые побеги заготавливают ранним утром, пока растения еще не подвяли от жары, и в то же утро высаживают. Нарезают черенки длиной 4—8 см острым секатором, верхний срез делают над почкой, нижний — под ней немного наискосок. Над землей оставляют 1 или 2 листа в зависимости от густоты посадки и величины листовой пластины. Соседние растения не должны затенять друг друга. Нижние листы удаляют. Перед посадкой грядку увлажняют и маркируют палочкой. Черенки заглубляют в субстрат так, чтобы нижний срез не касался земли. При посадке песок вокруг черенка плотно обжимают руками. Расстояние между черенками в ряду 3—5 см, между рядами — 5—7 см. В среднем на 2 1 м высаживают 300—400 черенков. Для ускорения корнеобразования используют гетероауксин, гумат натрия, 25%-ный раствор натурального меда в воде, ростовую пудру "Юка". Работа занимает много времени, поэтому только что посаженные черенки до включения УИТ опрыскивают ручным пульверизатором. Сразу после посадки опускают на грядку пленочное укрытие. В первый день УИТ включают вручную, хронометрируют и подбирают режим работы автоматики. Первые три дня после посадки прикрывают теплички плотными притеняющими материалами, чтобы снизить температуру воздуха внутри. Следующие 5— 7 дней слегка притеняют с солнечной стороны пленкой, забеленной известью. Следят, чтобы температура внутри не превышала 27—28°С. За это время на нижнем срезе черенков образуются

наплывы с корневыми бугорками. Сейчас растения нуждаются в подкормке суперфосфатом (3 г на 1 м-) и усиленном проветривании. Для него вырезают окна в верхней части торцевых сторон. После появления корней следует период закалки, то есть постепенное приучение растений к сухому наружному воздуху. Для каждого сорта существует свой оптимальный срок черенкования. Обычно это июнь. Кустарники укореняются лучше деревьев, а сортовые, высокопродуктивные деревья — хуже дикорастущих. В зависимости от сорта и культуры успешное укоренение черенков может превышать 90%. При заготовке зеленых черенков для размножения культур интенсивное укоренение происходит в так называемом влажном срезе. Вот почему зеленые черенки укореняют в установках искусственного тумана. Садовод Л. Леонова сделала маленький парник, где туман образуется без помощи такой установки (рис. 44). Для такого парника выкапывают в затененном месте сада небольшую траншею шириной 40—50 см, глубиной до 30 см (можно и глубже). Длина траншеи—произвольная. Стенки траншеи нужно утрамбовать и на глубину 15 см насыпать плодородную почву, а сверху — около 2 см просеянного песка. В песок высаживают зеленые черенки (весной — одревесневевшие). Всю траншею закрывают рамой из тонких брусков и реек. Длина рамы должна быть равной длине траншеи, а ширина—чуть больше, чтобы бруски рамы не скользили вниз. На раму натягивают тонкую белую ткань, а сверху, чтобы не пачкалась, накрывают пленкой, которую при дожде желательно снимать, иначе влага не попадет в траншею.

Перед посадкой внутри траншеи проводят обильный полив, почву возле ее краев тоже поливают и утрамбовывают. Вода по "капиллярам" стенок просачивается внутрь траншеи и образует там влажную среду—туман. Раму при поливе снимать не нужно, поливать следует сверху. Зимой верх рам нужно утеплять, чтобы черенки не замерзли. По мере загрязнения белый материал (или два слоя марли) снимают и стирают. Что дает белый материал? Во-первых, свет, во-вторых, холодные капли конденсата внутри парничка не попадают на растения и не охлаждают их, а впитываются белой тканью. Для такого парника с простой рамой не требуется дорогого материала — рамы можно сделать из любых отходов. Не следует только забывать о частых поливах, чтобы в парнике всегда было влажно. Тепличка-рассадник с электрическим подогревом (рис. 45). Ее изготовил садовод В. Шишкин для выращивания черенков растений, которые трудно укореняются (родедендрон, апельсин, лавр, магнолия, камелия).

В ее основе—ящик размером 35 х 35 х 40 см из строганых досок толщиной 20 мм. Передняя стенка должна быть на 50 мм ниже задней. Ящик плотно закрывается стеклянной крышкой /, прикреплен-

ной к корпусу петлями. На высоте 15 см от дна ящика к его внутренним стенкам прибивают оцинкованную металлическую сетку 4 с ячейками 5x5 мм. На сетку укладывают слой крупной хвои (без веток), а затем слой торфяного мха, каждый толщиной 1 см. Сверху насыпают питательную почву слоем 2 см, а на нее такой же толщины слой крупнозернистого речного песка. Поперек дна ящика через равные промежутки прибивают 6 деревянных планок, поддерживающих сетку от провисания. Внутренние стенки ящика обивают оцинкованным железом для предохранения от сырости. На задней стенке ящика устанавливают электрическую лампу мощностью 25 Вт. От влаги ее защищают жестяным козырьком 3. В передней стенке прорезают окно, оснащенное выдвижной заслонкой 2 из жести. Оно служит для вентиляции теплички и смены перегоревшей лампы. Тепличка-рассадник, сделанная из двух больших цветочных горшков, как показано на рисунке 46, может работать круглый год даже в квартире, не нарушая ее эстетики. В нижнем горшке монтируют электрическую лампочку, которую включают в ночное время. Днем ее выключают, если температура воздуха в тепличке выше 22°С. Подставку с лампочкой лучше изготовить из листового железа.

Верхний горшок постепенно заполняют гравием вокруг маленького горшка. На него ставят такой же горшок, заделав отверстие пластилином, и наливают воду для испарения. Слой почвы вокруг второго горшка насыпают примерно до половины его

высоты. Почва должна быть мягкой, чистой, питательной (смесь листовой, дерновой, песка — в равных частях). Сверху насыпают чистый песок, промытый в воде несколько раз. В него вокруг горшка сажают черенки, отростки, ветки, кусочки листочков или целые листочки. Отростки георгинов, флоксов высаживают с почкой. Черенки комнатных растений с тремя узлами и двумя междоузлиями высаживают с одним или двумя верхними листочками. Остальные срезают лезвием бритвы —вместе с лишней длиной междоузлий сверху и снизу. Их обрезают до самой почки. Тогда лучше образуются корешки и верхний росток. Полезна обработка черенков и отростков ростовыми веществами перед высадкой их в песок. Стекло над тепличкой кладут чистым и держат постоянно над ней. Когда растения упираются.в стекло, его заменяют стеклянным колпаком или колпаком, свернутым из пленки, до укоренения растений.

Глава 1 ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ Полимерная пленка является основным материалом для покрытия теплиц и других сооружений защищенного грунта. Пленка эластична, практически не изменяет линейных размеров в атмосферных условиях и поэтому пригодна для жесткого крепления на теплицах. Пленка устойчива к кислотам и окислителям, водо- и паропроницаема, удовлетворительно пропускает кислород и углекислый газ, не подвергается воздействию плесневых грибов, не токсична для растений и не имеет запаха. Пленка неустойчива к маслам и недолговечна: в процессе эксплуатации становится хрупкой, ломается, ухудшаются ее оптические свойства (пропускает меньше света), становится мутной, запыляется. Старение пленки происходит из-за повышенной температуры, ультрафиолетовой радиации, воздействия кислорода и влаги. Полиэтиленовую пленку выпускают нескольких модификаций. Пленка полиэтиленовая нестабилизированная пропускает до 80% ультрафиолетовой радиации, 90—92% видимой и до 80% тепловой радиации, причем последнее свойство приводит к потерям тепла укрытием в ночные часы. Срок службы пленки толщиной 0,01 мм около 6 месяцев. Пленка полиэтиленовая стабилизированная внешне не отличается от нестабилизированной (определяется лишь по этикетке на рулоне). В состав такой пленки входят термо- и светостабилизаторы, придающие стабильность в процессе эксплуатации. Пленка менее проницаема для ультрафиолетовых лучей. Срок службы 7— 9 месяцев, остальные свойства как у нестабилизированной пленки. Пленка полиэтиленовая стабилизированная гидрофильная отличается от ранее описанных тем, что на ее поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Образующиеся капли ска-

тываются вниз, исключая образование капели. Антистатические добавки снижают способность пленки необратимо запыляться в процессе эксплуатации, что позволяет сохранять ее прозрачность на исходном уровне в течение срока эксплуатации. Пленка характеризуется пониженной проницаемостью для инфракрасных лучей, поэтому теплицы в ночные часы теряют меньше тепла. Сохранению тепла способствует и слой воды на внутренней поверхности пленки. За счет уменьшения колебаний температуры и высокой прозрачности пленки в сооружениях защищенного грунта создаются благоприятные условия, способствующие более высокой урожайности овощей. Пленка полиэтиленовая теплоудерживающая отличается повышенным уровнем поглощения в области тепловой радиации, где проницаемость составляет 20—25%. В теплицах в ночные часы температура выше на 1—3°С, чем под нестабилизированной и стабилизированной пленками. Теплоудерживающая пленка имеет антистатические свойства и гидрофильную поверхность. Она менее прочна, чем предыдущие виды пленок (имеет матово-белесый оттенок). В сооружениях, покрытых этой пленкой создается более благоприятный режим с меньшими колебаниями температуры воздуха и почвы в течение суток. Урожай овощных культур под теплоудерживающий пленкой выше, чем под стабилизированной на 10—30%. Срок службы пленки 7—9 месяцев. Пленка полиэтиленовая стабилизированная, армированная имеет высокую эксплуатационную надежность. Изготовляется на основе стабилизированной пленки, армированной нитями из полиэтилена высокой плотности толщиной 0,29—0,32 мм. Проницаемость такой пленки для солнечной радиации ниже на 10—12%, чем стабилизированной. Пленка имеет высокую сопротивляемость разрыву. Срок эксплуатации пленки до 24 месяцев. Пленка сополимерная этиленвинилацетатная обладает повышенной прочностью по сравнению с полиэтиленовой пленкой. Кроме того, она эластичная и светостойкая, обладает высокой проницаемостью (до 92%) для видимой части спектра и хорошо задерживает тепловую радиацию. Сополимерная пленка морозостойкая, устойчива к ветровым нагрузкам и проколам, гидрофильна (конденсат образуется в виде сплошного водяного слоя). Из-за высокой светопроницаемости в теплицах, покрытых сополимерной пленкой, в солнечные дни наблюдаются перегревы. Срок службы пленки до 36 месяцев.

Пленка поливинилхлоридная эластичнее и долговечнее всех видов полиэтиленовой пленки, хорошо сохраняет тепло в ночные часы, слабо рассеивает прямые солнечные лучи. Эта пленка запыляется сильнее, чем полиэтиленовая, но пыль и грязь легко смыть водой. На сооружениях, укрытых поливинилхлоридной пленкой в холодную погоду, она провисает и требует подтягивания (иначе в местах провисаний при колебании ветром быстро разрывается). Рулонный стеклопластик изготавливают на основе полиэфирных смол, армированных стекловолокном. Материал высокопрочен, надежен, долговечен, слабо пропускает тепловую радиацию, менее проницаем, чем пленка для света, имеет сильную рассеивающую способность. В сооружения, покрытые стеклопластиком, почти не поступает прямая радиация. Ширина полотнищ материала 90 см, его соединяют только с помощью полиэфирных смол. Срок службы не менее 48 месяцев. Кроме перечисленных, известен еще ряд новых образцов пленки, отличающихся лучшими показателями по долговечности, влиянию их на микроклимат и продуктивность растений. Например, Институтом общей и неорганической химии РАН создан новый вид пленки "полисветан", способный преобразовать кратковременное ультрафиолетовое излучение в область длинноволнового красного. В результате под этой пленкой происходит более мощный фотосинтез, который обеспечивает увеличение урожайности, например, томатов в 2 раза и ускорение их созревания на две недели по сравнению с обычной полиэтиленовой пленкой. Под этой пленкой в той или иной степени увеличивается урожайность салата, редиса, огурцов, капусты. С учетом интенсивного развития всех отраслей промышленности в недалеком будущем можно ожидать поступления более эффективных видов полимерных пленок в широком ассортименте. Полиэтиленовая пленка поступает в продажу в виде рулонов, свернутых из рукавов различной ширины. Это заставляет потребителей придумывать различные приспособления, позволяющие разрезать пленку, делать ее перфорацию, сваривать в полотнища требуемого размера. Резка пленки. Как правило, для разрезания рукава рулон пленки укладывают на какую-либо ровную поверхность, закладывают лезвие хозяйственного ножа под острым углом в сгиб и при размотке нарезают полотнища необходимой длины. Однако при использовании обычного ножа пленка часто разрывается из-за того, что

нож концом лезвия цепляется за пленку на складках. Более производительного резания пленки можно добиться при использовании ножа с овальным утолщением на конце (рис. 47).

Полосы пленки можно нарезать с помощью простейшего приспособления (рис. 48), которое устанавливают над рулоном 1 разматываемой пленки. Приспособление состоит из двух деревянных реек 2, между которыми на требуемом расстоянии друг от друга закрепляют ножи 3.

Перфорация пленки производится в том случае, когда пленка используется для мульчирования или для вентиляции в пленочных укрытиях. На практике пленку можно перфорировать с помощью пробойника, изготовленного из отрезка трубы необходимого диаметра. Один из торцов такого пробойника должен быть остро заточен. Пробойником делают отверстия прямо на рулоне пленки. Хорошую и равномерную Перфорацию можно выполнить с помощью электрической дрели и специального трубчатого сверла. Для этого пленку разматывают из рулона, укладывают слоями и перфорируют через заданные промежутки. Такой метод перфорирования исключает сваривание слоев пленки, образующееся при сверлении рулона обычным сверлом. Соединение (сварка) полотнищ пленки в основном выполняется с помощью контактного нагрева. Здесь края пленки накладывают друг на друга внахлест, что увеличивает площадь контакта свариваемых полотнищ. Сварку контактным нагревом можно производить при помощи бытового электрического утюга б с терморегулятором (рис. 49). Работу выполняют на столе 1, на который укладывают тщательно остроганный деревянный брусок 2. На этот брусок кладут края полотнищ пленки 3 и 4, выступающие на 1,5—2 см из-под подкладки 5. Поверх свариваемых полотнищ лучше класть тугоплавкий листовой материал (фторопластовую или целлофановую пленку, бумагу и т.п.).

Для увеличения скорости сварки сразу же за перемещением утюга проводят охлаждение сварного шва влажной тряпкой. Качество сварного шва зависит от соблюдения требований технологического процесса сварки: следует поддерживать температуру сваривающего устройства в пределах 120—150°С. Листы пленки, подлежащие сварке, складывают внахлест на ровной доске, накрывают сверху листом бумаги и, наклонив горячий утюг вдоль его продольной оси на 4—6°, медленно передвигают вдоль шва. Если сварное соединение не образовалось или плохо держится, значит, утюг еще недостаточно нагрелся или его слишком быстро передвигают. Поэтому всю операцию нужно повторить сначала. Нижегородец Г. Черепнин для соединения (сваривания) полотнищ пленки использует специальную насадку, которую крепит на электрическом утюге. Насадка выполнена из листового алюминия и согнута, как показано на рисунке 50. Она имеет плоское основание 1, на нижней части которого размещены ребра 2. Они-то и сваривают куски пленки. На стыке шва получаются два параллельных, надежных шва. Насадку крепят с помощью лепестков 3, загибаемых за подошву утюга.

Для сварки на стол (верстак) укладывают доску, на нее края двух полос пленки так, чтобы они перекрывались на 5—6 см. Стык закрывают бумагой. Терморегулятор утюга устанавливают на деление "Лен". Через несколько минут после разогрева касаются ребер насадки мокрой тканью. Если она "шипит", то можно начинать сварочные работы. Полозья ставят на стык кусков свариваемой пленки поверх бумаги и медленно продвигают утюг по соединяемому участку. Получается двойной шов.

Перед началом сваривания целесообразно потренироваться на небольших кусках пленки. Это позволит определить, на какое деление нужно ставить регулятор утюга и с какой скоростью его передвигать. Для ремонта небольших отверстий и сварки пленки петербуржец Н. Головин использует бытовой электрический паяльник. На его жало он надевает металлический наконечник от деревянной ученической ручки с мягким, нецарапающим пером (рис. 51, а). Если пленка прожигается, то наконечник нужно немного сдвинуть с жала паяльника, что уменьшит площадь теплопередачи. Однако перед работой этим приспособлением также необходимо потренироваться. Если полотнища полиэтиленовой пленки пришли в негодность, а новую пленку не удалось приобрести, то можно из подручных полиэтиленовых изделий —мешков, пакетов, скатертей и т.п. — изготовить полотнища необходимого размера. Для этой операции потребуются паяльник мощностью 60—90 Вт, калька или пергаментная бумага, линейка, нож, доска с ровной поверхностью. Разрезав пакеты или мешки по швам, отрезают под линейку края прежней сварки, отступив на 5—8 мм. Теперь можно организовать сварочный пост. Но предварительно следует подготовить инструмент —небольшое приспособление на основе наконечника паяльника. Его заостренный конец стачивают полностью, по центру торца ножовкой с тремя полотнами прорезают паз, сверлят отверстие диаметром 5 мм, из меди вытачивают диск диаметром 10 мм. В прорезь вставляют диск, закрепляют осью (рис. 51,6), которую расклепывают с обеих сторон, но так, чтобы диск мог свободно вращаться. Если же такая операция покажется слишком сложной, следует просто сточить чуть-чуть один край наконечника паяльника и зачистить его шкуркой. Перед сваркой подбирают пакеты и мешки одинаковой толщины, кладут на твердую ровную поверхность (стол, доска) полоску кальки шириной 10—15 мм и длиннее свариваемых листов также на 10—15 мм. Сверху укладывают полиэтилен со смещением краев относительно друг друга, затем соединение накрывают второй полоской кальки аналогично нижней. Деревянную линейку устанавливают вдоль свариваемого шва в 6—8 мм от края и плотно прижимают ее к поверхности будущего шва. Нагретый паяльник ведут с усилием, не очень быстро, по линейке вдоль шва, не прерывая движения. Контроль качества осу-

ществляют по кромке, которая, расплавляясь, должна вытекать из под кальки. Сварив шов, отрывают с двух сторон прилипшую кальку и отрезают лишний наплыв сваренного шва под линейку. И так до тех пор, пока не получится полотнище нужного размера. Можно сделать простой терморолик, воспользовавшись обычным паяльником мощностью 60—90 Вт (рис. 51, в). Все детали конструкции самодельные, материалы найдутся в любом хозяйстве. Фигурные скобки терморолика сгибают из листовой мягкой стали толщиной 0,8—1 мм (например, из деталей детского конструктора). На их концах просверливают отверстия диаметром 5 мм. Ролик делают из подходящей стальной шайбы диаметром 18— 22 мм. Края скругляют с помощью наждачной бумаги или надфиля, закрепив деталь в патроне дрели. После этого обрабатывают рабочую поверхность ролика, чтобы она стала совершенно гладкой и пришлифовывают его стороны. Все четыре шайбы механической части терморолика латунные (диаметром 8—12 мм и толщиной 0,5—0,8 мм). Перед сборкой их также следует пришлифовать. Когда детали будут готовы, натирают трущиеся поверхности графитовым порошком и собирают устройство. Проверив, как работает терморолик, закрепляют его на жале паяльника. Ролик должен вращаться свободно, но без люфта. Фиксируют это положение с помощью второй гайки механического узла. Нагревание ролика регулируют перемещением по жалу паяльника. Верхний винт при этом нужно ослабить. Прежде чем сваривать пленку, необходимо потренироваться, чтобы учесть особенности терморолика, определить оптимальную скорость его перемещения, степень нажима и так далее, в зависимости от толщины материала. Сваривать лучше всего на гладкой пластиковой поверхности стола или на листе гетинакса. Если ролик перегреется, можно положить на пленку папиросную бумагу или кальку. Но лучше всего использовать тонкую фторопластовую пленку. Она выдерживает температуру 150— 400°С и не прилипает к материалу. Терморолик можно закрепить на металлической трубке, которую надевают на жало паяльника (рис. 51, г). При этом диаметр металлического ролика не должен превышать 10 мм. Можно просто просверлить отверстия (рис. 51, д) в жале 2 паяльника / и закрепить с помощью шпильки 3 терморолики 4 различной конфигурации.

Крепление пленки Весьма важно при подготовке пленки к эксплуатации на различных типах укрытий применять способы, позволяющие существенно увеличивать срок службы одной и той же пленки. Одним из главных составляющих эксплуатационной долговечности пленки является ее правильное крепление к элементам конструкций укрытий. Многолетний опыт применения пленки показал, что при эксплуатации она чаще всего рвется по линии рукавной складки. Для борьбы с этим явлением лучше всего применять крепление пленки к элементам каркаса по линии-складки, прибивая прижимные планки. В малогабаритных укрытиях наружную кромку рукавной складки необходимо помещать сверху. Наименьший ущерб от разрывов пленки по линии складки наносят тогда, когда эти складки размещают не вдоль, а поперек укрытий. Это нужно учитывать при сварке полотнищ пленки. Состояние поверхности опорных элементов каркаса также играет значительную роль для продолжительности срока службы пленки. Эта поверхность должна быть гладкой, без острых углов, граней, выступов и шероховатостей. Желательно, чтобы дуги тоннельных укрытий были изготовлены из оцинкованной проволоки или окрашены в белый цвет. Применение неокрашенной проволоки приводит к быстрому износу пленки в местах касания с нею из-за перегрева. Исследования показали, что в местах соприкосновения пленки с элементами металлического или деревянного неокрашенного в светлый цвет каркаса температура достигает 60—70°С, а между ними — 30—35°С. Полиэтиленовая пленка для рам парников легче стекла, не бьется, ее легко резать на куски нужного размера, крепить без замазки. Пленку просто оборачивают вокруг брусков рамы и прибивают поверх нее планки из фанеры или оргелита. Для лучшего удержания тепла натягивают пленку с двух сторон рамы. Однако в отличие от стекла пленка провисает, поэтому перед ее закреплением на раму натягивают проволоку крест-накрест (рис. 52, а). Концы проволоки загибают под прямым углом и забивают в дерево. К деревянным конструкциям пленку крепят деревянными рейками или штапиками. Однако при подсыхании рейки увеличивается зазор между ней и элементами конструкции и пленка, оставаясь закрепленной только гвоздями, даже при небольшом ветре легко выходит из закрепления и обрывается. Поэтому наиболее прочное и надежнее служит крепление кромки пленки к деревянным бобинам в пленочных парниках и к другим элементам конструкций при

помощи реек сечением 10 х 20 мм. На рейки наворачивают края пленки и затем рейки прибивают гвоздями. Этим же способом можно состыковать и соседние смежные полотна (рис. 52, б).

Когда же пленку крепят к деревянным элементам не ее краем, а в средней части, то достаточно надежное крепление получают при помощи двух реек или проволоки с рейкой (рис. 53). В этих случаях пленку огибают вокруг одной рейки или проволоки, а второй уже в два слоя прибивают к деревянному элементу. Если в хозяйстве имеется металлический каркас укрытия, то к нему вначале крепят деревянные рейки, а затем к ним — пленку, как указано выше. В тоннельных укрытиях края пленки чаще всего присыпают землей. Но такое крепление затрудняет уход за растениями, поэтому овощевод А. Кучко предложил оригинальный способ крепления пленки. По продольным краям полотнища пленки приваривают уплотняющие полосы шириной 12—15 мм в несколько слоев. Через равные промежутки к этим полосам крепят петли из прочного шпагата. Полотнище надевают на каркас и петлями

цепляют за гвозди, вбитые в парубневые доски. Для проветривании укрытия освобождают каждую вторую петлю. Глава 2 ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА Микроклимат в сооружениях защищенного грунта в основном зависит от их освещенности и температуры, а также влажности воздуха и почвы. Эти сооружения должны быть приспособлены для создания микроклимата, оптимального для той или иной возделываемой культуры. Освещенность в сооружениях защищенного грунта зависит от формы кровли и ориентации сооружения по отношению к сторонам света. В арочных теплицах освещенность на 10—12% больше, чем в двускатных. Односкатные теплицы и парники для лучшего освещения строят с наклоном кровли на юг, двускатные и арочные — вдоль оси север—юг. Кроме этого освещенность зависит и от площади непрозрачных элементов конструкции. Наилучшая освещенность в теплицах с металлическим каркасом и расстоянием между арками 1,5—3 м. Световой режим теплиц существенно улучшает окраска несущих конструкций в белый цвет. Кроме этого повышается срок службы пленки.

Тепловой режим, в том числе температура почвы и воздуха, зависит от степени горения биотоплива или температуры теплоносителя. Тепловой режим в сооружениях защищенного грунта на солнечном обогреве полностью связан с солнечной радиацией. За световой день солнечные лучи поступают в сооружения неравномерно: в утренние часы эти лучи в значительной степени отражаются от кровли, а рост нагрева теплиц резко возрастает с подъемом солнца над горизонтом. К 8—9 часам разница температур воздуха в теплице и на открытом пространстве составляет 7— 10°С. В полуденные часы — 20—25°С. В пасмурные дни в сооружениях температура выше, чем на открытом пространстве, на 2— 5°С. Ночью же теплоотдача увеличивается и температура постепенно падает, приближаясь к 2—5 часам к температуре наружного воздуха. В ночные часы в ранневесенний период в пленочных сооружениях на солнечном обогреве при сильных понижениях температуры возможны заморозки. Сохранению тепла в пленочных сооружениях способствует двухслойное покрытие. При угрозе заморозков поверх укрытия настилают непрозрачные материалы: соломенные маты, рогожи, крафт-бумагу и т.п. Эти материалы позволяют защитить овощные культуры от заморозков до минус 10°С. Влажность почвы и воздуха можно регулировать частотой и длительностью поливов, которые следует производить в ясную погоду в первой половине дня (лучше — в утренние часы). Весной при поливах следует соблюдать осторожность, так как почву весьма легко переувлажнить. В жаркую и солнечную погоду в период бурного роста овощных культур, и особенно плодоношения, нормы поливов увеличивают. Избыточную влажность в пленочном сооружении удаляют проветриванием. Свет — основная предпосылка для жизни растений в любом сооружении защищенного грунта. При дозировке света следует ориентироваться на выращиваемую культуру, чтобы создать оптимальные условия для ее роста. Нужно учитывать потребность растений короткого и длинного дня, чтобы правильно регулировать освещенность. В каждом отдельном случае следует выбирать ручное или автоматическое управление отдельными процессами. Современные виды покрытий для теплицы пропускают до 90% солнечных лучей. Темные и широкие стойки, узкие стекла, низкие боковые стены и расположение сооружения в тени значительно снижают проникновение света. К этому следует добавить, что со временем стекла загрязняются, и в результате коэффициент светопропускания снижается.

В летнее время даже уменьшенной световой энергии вполне достаточно. Однако для более требовательных растений в зимние месяцы может понадобиться искусственное освещение как для продления светового дня, так и в качестве дополнения к слабому дневному свету. Поскольку овощевод-любитель бывает в теплице в основном после работы и может находиться там до темноты, то, естественно, возникает потребность в общем освещении (рис. 54, а).

Потребность растений в поглощаемой световой энергии со2 ставляет примерно 300 Вт на 1 м . Под воздействием света и тепла происходит фотосинтез, когда хлорофилл из углекислого газа и воды образует кислород и углеводы. Этот процесс обеспечивает растение энергией для роста, а окружающую среду — кислородом. Выделение кислорода происходит главным образом ночью. Продолжительность воздействия света определяет у различных растений дальнейшие процессы развития, например время цветения,, Однако для этого потребность в световой энергии составля2 ет лишь 30 Вт на 1 м .

Общая продолжительность воздействия дневного и дополнительного света не должна превышать 16 часов летом (длинные дни) и 12 часов зимой (короткие дни). В качестве источника света используют главным образом люминесцентные лампы (рис. 54, б). Эти лампы имеют выраженное излучение в синем и красном диапазонах, что особенно благотворно влияет на фотобиологические процессы. Для рабочего освещения и дневного подсвечивания лучше всего зарекомендовали себя лампы белого света. С точки зрения целесообразности, рабочее и дополнительное освещение должны иметь отдельные выключатели. Для автоматизации можно установить часовой или сумеречный выключатели. Последний включает освещение также и днем. Наиболее оптимальны схемы рабочего освещения, когда применяют так называемый "блуждающий" выключатель. Осуществить это помогут предлагаемые схемы включения (рис. 55, а). Для их сборки потребуются два тумблера и трехжильный кабель. Остальное ясно из приводимых схем включения. Принципиальная схема включения (второй вариант) показана на рисунке 55,6. Здесь ВК1 и ВК2 — выключатели — L—лампа

Кстати, такие схемы пригодятся при необходимости управлять включением света (или других электрических приборов) из двух точек, далеко удаленных друг от друга. Это может потребоваться и в длинном коридоре, и на садовом участке, или даже в малогабаритной современной квартире. В качестве источника света используются люминесцентные лампы дневного света как наиболее экономичные и дающие спектр света, близкий к дневному. Для освещения растений лучше применять лампы ЛД и ЛДЦ. Лампы дневного света служат долго, но не вечно. Не следует выбрасывать лампу, у которой перегорела только одна нить. У

такой лампы Л замыкают контакты со стороны перегоревшей нити (рис. 56) перемычкой П из тонкой стальной проволоки. Обесточивают светильник, извлекают из гнезда исправный стартер и вместо него вставляют в это гнездо вышедший из строя стартер С. Из этого стартера вынимают содержимое, а к его контактам подсоединяют два провода, которые идут к звонковой кнопке КН.

Когда схема собрана, включают выключатель В светильника и нажимают на короткое время, которое определяют опытным путем, кнопку КН. Светильник вновь начинает работать. Вместо кнопки КН можно использовать выключатель, который для разжигания лампы включают также на короткое время. Восстановленные таким образом лампы применяют в случаях, не связанных с чтением, шитьем и т.п. Зашита от солнца (притенение) осуществляется одним из двух способов: или окраской (побелкой) остекленных поверхностей, или с помощью закрывающих от света экранов. Для окраски обычно используют известковую побелку или сильно разбавленную водоэмульсионную краску. Однако побелка остекления имеет недостатки — она может через короткий срок быть смыта дождем или же (в случае применения водоэмульсионной краски) эту побелку нужно будет снимать с применением механических средств и с большими затратами труда. Рациональнее использовать притеняющие экраны, которые можно размещать как с наружной, так и с внутренней стороны тепли-

цы. Наружные притеняющие экраны наиболее эффективны, так как предотвращают перегрев воздуха в теплице, снижают светопроницаемость и могут служить средством защиты от заморозков. Внутренние притеняющие экраны преграждают доступ света к растениям, но не предохраняют от прохождения теплового излучения через стекло и нагрева теплицы. Кроме того, внутренние притеняющие экраны неудобны там, где около стекол расположены высокорослые растения с крупными листьями и цветами. Лучшие притеняющие экраны—выполненные из деревянных или пластмассовых реек, они весьма долговечны, легко скатываются и расправляются. Хороши также притеняющие экраны из плетеных циновок. Притеняющие экраны следует прочно крепить, чтобы порывы ветра не сорвали их (рис. 57, а, б, в, г). Можно использовать самодельные экраны. Они состоят из легких деревянных рам, обтянутых светонепроницаемой пленкой или мешковиной. Такие рамы прикрепляют к боковым стенам теплицы и крыше снаружи или изнутри. С другой стороны, в летние месяцы возникает необходимость ограничить поступление солнечного света, чтобы снизить не только освещенность, но и температуру в теплице. Слишком сильное солнечное излучение может быть опасным особенно в небольших теплицах. Растения в них расположены близко к стеклу, а относительно небольшой объем воздуха быстро нагревается. Избежать ожогов и перегрева можно лишь с помощью своевременного и достаточного затенения в сочетании с хорошим проветриванием. Простейший способ защиты от солнечных лучей — белая краска, которую наносят весной, а осенью смывают. Однако многие овощеводы-любители отвергают такой способ защиты. Наиболее эффективно наружное затенение с помощью экранов из пластмассовых трубочек или соломы. Внутреннее затенение не препятствует проникновению тепловых лучей. Кроме того, оно мешает подвешенным в теплице растениям и установленному оборудованию. Затеняющие экраны лежат непосредственно на поверхности крыши, оставляя свободными форточки, и свободно свисают вдоль стен. Однако с помощью рам или обрешетки можно размещать затенение на некотором расстоянии от покрытия. Тогда форточки также будут защищены от солнца, но могут свободно открываться. Наружное затенение экранами из пластмассы или соломы одновременно защищает покрытие от града.

В небольших теплицах электропривод для затенения нецелесообразен, поскольку автоматическое включение его вряд ли можно осуществить. Поэтому раскатывают и скатывают экраны вручную. В больших теплицах раскатывание и скатывание экранов вручную из-за их большой массы вряд ли осуществимо. Здесь должны быть установлены соответствующие электродвигатели. Устройство для скатывания и раскатывания экранов можно легко сделать самому. Длину и ширину экрана подбирают по размерам теплицы (рис. 57, д). На концы экрана с обеих сторон накладывают пластмассовые или деревянные планки, которые скрепляют мелкими болтами или шнуром. Скатывают экран также с помощью шнура, который укрепляют, как показано на рисунке 57, д. Из одного направления в другое шнур переводят с помощью колец. На крутых крышах после освобождения шнура экран раскатывается под собственной тяжестью. На более пологих крышах к экрану крепят разматывающий шнур, который при скатывании экрана сворачивается вместе с ним. При натягивании этого шнура экран снова легко раскатывается.

Глава 3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Солнечный обогрев. Этот идеально чистый с экологической точки зрения и неисчерпаемый источник энергии применительно к отоплению теплиц имеет свои недостатки: прерывистость и сезонная изменчивость излучения (зависимость от погоды, времени суток и времени года), низкая плотность светового потока, необходимость преобразования лучистой энергии в другие виды энергии. Система гелиоснабжения (рис. 58) включает следующие элементы: солнечный коллектор (гелиоприемник); аккумулятор теплоты, запасающий энергию на период различной продолжительности; систему трубопроводов или воздуховодов, по которым теплоноситель поступает от коллектора к обслуживаемому объекту; насос или вентиляторы для подачи теплоносителя; дополнительный источник теплоты, обеспечивающий необходимое ее количество при отказах аккумулятора или коллектора. В качестве теплоносителя в системе гелиоснабжения используют воду или воздух. Вода для этих целей эффективнее, так как ее удельная теплоемкость значительно большая, чем воздуха.

Известно несколько вариантов гелиотеплиц. Применяют покрытие из трех слоев полиэтиленовой пленки. В пространство между двумя внутренними слоями подают мелко распыленную воду в виде аэрозоля, которая нагревается солнцем и, конденсируясь на внутренней поверхности пленки, стекает по ней в железобетонный желоб, размещенный по контуру теплицы. Перед сбросом ее пропускают через аккумулятор и систему отопления теплицы. Покрытие теплицы также выполняют из светопрозрачных пластмассовых панелей или двух слоев профилированного стеклопластика. В качестве теплоносителей в них применяют жидкость с увеличенной поглощающей способностью. Рассмотренные системы достаточно сложны. Простой способ использования солнечной энергии предложил В. Кошкарев из Подмосковья. Работу его установки (рис. 59) обеспечивает нагревательная батарея, состоящая из 30 параллельно уложенных латунных трубок диаметром 16 мм, объединенных с помощью пайки по торцам жестяным сборным коллектором сечением 40 х 40 мм. Вместо трубок можно использовать листы жести или кровельного железа с зазором в 10—15 мм. Для подачи холодной воды и отвода горячей устраивают патрубки. Батарею помещают в утепленный ящик размером I x 1,2 м и сверху накрывают окрашенным в черный цвет стеклом. Нагревательную систему устанавливают под углом 35° стеклами на юг и резиновыми шлангами соединяют с бочкой или баком, доверху наполенным водой. Под воздействием солнечной энергии вода в замкнутой системе приходит в движение и к 12—13 часам нагреваетсядо 35—45°С, а к 17 часам — до 55—60°С.

В качестве аккумулятора тепла для теплиц рациональнее использовать грунт и основание под ним, а-в качестве теплоносителя — воду. Гелиотеплица с простейшими аккумуляторами тепла имеет слой теплоизолятора, например полистирола, который покрывают пленкой, крупнозернистым водонасыщенным песком и грунтом. Более надежна конструкция аккумулятора, состоящего из расположенных под грунтом теплицы слоев пористого бетона, гравия, полиэтиленовой пленки и полистирола. Даже такие простые решения дают возможность при температуре наружного воздуха до минус 15°С поддерживать в теплице параметры воздуха и почвы, благоприятные для выращивания растений. В средней полосе Нечерноземья и севернее бывают весны, когда рассада и овощи, посаженные в теплице, гибнут от заморозков. Иногда при этом не помогает и двойное пленочное покрытие. В этом случае урожай может спасти только обогрев теплицы, которая должна обязательно иметь двойное пленочное покрытие. 2 Обогреть теплицу площадью до 10 м можно с помощью гелиоустановки с аккумулятором тепла. Гелиоустановка относительно проста в изготовлении и состоит из двух основных частей: солнечного коллектора и аккумулятора тепла. Солнечный коллектор — наиболее трудоемкая часть гелиоустановки. Из струганых досок сколачивают ящик размером

1500 х 750 х 100 мм. В верхних кромах должна быть выбрана четверть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа для установки второго стекла (рис. 60, а). Дно и стенки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной примерно 20 мм (клей ПВА).

Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской (предварительно 1 л краски смешивают с 1/3 куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды; в результате получится нужная в этом случае матовая масляная краска). Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ. В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис.60, б). Он представляет собой змеевидную трубку из меди или латуни с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки надето 15—20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода подключены к водопроводным трубам. Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, на котором гнут водопроводные трубы. При изгибании U-образных секций

трубок, чтобы прямолинейные их части оставались ровными, используют (как рычаги) вспомогательные трубки несколько большего диаметра. Готовят уголковые планки. Нарезанные заготовки (еще не загнутые в уголок) складывают ровной пачкой и зажимают в тиски. Сверлом, равным по диаметру U-образным трубкам, сверлят отверстие. Затем каждую заготовку в тисках изгибают на уголок. Начинают сборку секций. На оба конца U-образной трубки надевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс (типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубе в местах их соединения (рис. 60, в). Таким образом закрепляют поочередно все уголковые планки. Собрав все секции (7—8 в коллекторе), их соединяют, спаивая секции соединительными трубками. На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяют смесители с водопроводными трубами) и через муфты соединяют коллектор с водопроводными трубами. Стекла коллектора ставят на специальную замазку (состав в массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой — 30, Олифа натуральная — 18—20. Аккумулятор тепла—обыкновенная бочка вместимостью 200 л, которую помещают в деревянный ящик и тщательно теплоизолируют (рис. 60, г). Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают все свободное пространство в подставке минеральным войлоком (ватой). Бочку ставят в ящик на подставку и все пространство между бочкой и стенками ящика также заполняют минеральным утеплителем. Толщина изолирующего слоя везде должна быть не менее 80 мм. Съемную крышку бочки утепляют матрасиком с минеральным войлоком (толщина его тоже 80 мм). К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора, две—от радиатора, расположенного в парнике (при питании душа и кухни верхняя труба перекрывается вентилем; к нижней трубе внутри бочки подсоединяют резиновый заборный шланг с поплавком), и одна труба—от водопровода. На последней внутри бочки устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды у этого клапана удлинена до дна бочки. Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла (рис. 60, д). По-

верхнсть солнечного коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Поэтому солнечный коллектор с аккумулятором тепла не соединяют жестко с водопроводными трубами, а в их разрыв вставляют два отрезка резинового шланга подходящего диаметра. При обогреве теплицы с помощью гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их количество, температуру в теплице определяют экспериментально. Подачу подогретой воды в теплицу регулируют вентилем. Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают минеральным войлоком (толщиной около 50 мм), сверху—рубероидом и закрепляют все проволокой. Естественно, что мероприятия по обогреву теплицы должны быть комплексными. Во-первых, парник хорошо набивают навозом или биотопливом. Во-вторых, подключают к нему гелиоустановку. В-третьих, для экстренных случаев устанавливают водяной электрический обогреватель, который должен иметь температурный датчик, включающий его при критической температуре. Водяной обогрев. Для водяного обогревателя используют корпус негодного огнетушителя. Верхушку корпуса удаляют, а на дне корпуса монтируют теплонагреватель (ТЭН) от электрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 61, а). Сверху делают съемную крышку. К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы, связывающие его с радиатором. При этом используют резиновые уплотняющие прокладки и гайки от водопроводных сгонов (рис. 61,6). С помощью несложной электрической схемы и температурного датчика (рис. 61, в) обогреватель автоматически включится, когда температура в теплице снизится до заданной. Электрическая схема обогревателя, доказанная на рисунке, работает при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48) на напряжении 220 В. Если нет реле переменного тока, используют другую схему (рис. 61, г). Реле постоянного тока в этом случае должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схемах—искрогасительные емкостью 1000 пФ, СЗ-400 мкФ, 300 В, диоды — Д226).

Схема (рис. 61, в) работает следующим образом. Как только сработает температурный датчик, он замыкает свои контакты КТ. Включается реле К1 и контактами К1.1 замыкает цепь на нагреватель —ТЭН. Он начинает греть воду, которая поднимает температуру в теплице. Как только температура достигнет определенного значения, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Реле К1 контактами К1.1 разомкнет цепь ТЭНа, и он выключится. Нужно отметить, что такой обогреватель можно использовать и для отопления помещений. В этом случае все изолирующие прокладки заменяют на тепломаслостойкие, а обогреватель заливают отфильтрованным использованным автомобильным маслом, что позволяет повысить температуру в системе и увеличить ее эффективность. Нормальное развитие растений в защищенном грунте возможно при обеспечении определенного теплового режима в зимне-осенний период. Для этого в теплицах применяют три вида обогрева: биологический, солнечный и технический.

Биологический обогрев обеспечивается теплом, которое выделяют микроорганизмы при разложении органических материалов. При процессе разложения воздух в сооружении защищенного грунта обогащается углекислым газом. Основные виды органических материалов (биотопливо) и их характеристика представлены в таблице. При использовании коровьего и свиного навоза в него обязательно нужно добавлять резаную солому, опилки, лузгу от семян подсолнечника и другие материалы, способствующие рыхлости. К древесным листьям для повышения температуры следует подмешивать не менее 25% коровьего или свиного навоза. В слаборазложившийся торф добавляют до 30% коровяка. В солому после измельчения и увлажнения целесообразно добавлять 0,6%ный раствор мочевины. Мусор хорошо разлагается при содержании в нем 30—40% бумаги и тряпья.

Технический обогрев применяют для нагрева теплиц площадью до 15 м2. Для печного отопления рекомендуется тепличная печь (рис. 62), имеющая горизонтальный дымоход (боров) и дымовую трубу. Топочное отверстие обычно выводят в тамбур. Дымоход, проходящий под стеллажами, необходимо делать с уклоном не менее 1,5 см на 1 м длины дымохода для лучшей тяги печи. На стыке дымохода с дымовой трубой следует оставлять вьюшечное отверстие для усиления тяги во время ненастной погоды. При этом соблюдают противопожарные мероприятия: расстояние между стеной теплицы, печью и дымоходом должно быть не менее 25 см; минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа—не менее 15 см. Для небольших теплиц наиболее удобно печное отопление, которое позволяет поддерживать температуру до 15°С в течение длительного времени. Кроме того, печное отопление хорошо вентилирует помещение и регулирует температурно-влажностный режим (рис. 63). При наибольших размерах (38 х 76 см при высоте 148 см) эта печь особенно удобна для размещения в теплицах (площадью 15— 20 м2), хозяйственных блоках и времянках. Сравнительно небольшой вес (около 750 кг) не требует для печи специального фундамента. Достаточно снять растительный слой, утрамбовать грунт, подсыпать песчано-щебеночную подушку толщиной 15—20 см и можно выкладывать печь. При установке непосредственно на дощатый пол необходимо его укрепить. Тонкостенная конструкция в 1/2 кирпича и две печные задвижки обеспечивают хорошую аккумуляцию тепла, и потому достаточно топить печь один раз в день. Узкий топливник позволяет использовать для отопления как дрова, так и брикет. Для кладки печи нужны: кирпич красный— 180—190 шт.; глина обыкновенная—4—5 ведер; песок — 6—8 ведер; колосниковая решетка 14 х 25 см — 1 шт.; топочная и поддувальная дверки 14 х 14 см — по 1 шт.; прочистная дверка 7 х 14 см — 1 шт.; кровельная сталь — 1 лист. Прогревание почвы и воздуха в теплице —дело не очень простое, оно требует не только немалых материальных затрат на отопительное оборудование и топливо, но и специальных знаний, теплотехнических расчетов.

На рисунке 64 приведена схема водяного обогрева теплицы, где в качестве источника тепла может быть использован отопительный водогрейный котел КЧМ или печь на природном газе (типа АГВ), выпускаемые промышленностью для отопления жилых домов. Печь устанавливают в яме, стены которой обложены кирпичом или зацементированы с гидроизоляцией.

Носителем тепла в этой системе является горячая вода, а элементом, прогревающим воздух, — металлические трубы, уложенные под землей под нижним ярусом парниковых ящиков. Такая

: схема экономична и обеспечивает равномерный прогрев теплицы. Трубы, как правило, берут стальные оцинкованные, диаметром 2—2,5 дюйма. При монтаже труб необходимо соблюдать уклон не менее 0,003 для циркуляции и слива воды. В самой низкой точке обязательно должна быть врезана пробка (можно кран). Если потребуется увеличить КПД отопительной системы, то протягивают дымогарные жестяные трубы под коньком теплицы, обеспечив достаточную тягу. Житель Харьковской области В. Гузь имеет теплицу площадью 120 м2 (8 х 15) с пленочным покрытием. Она изготовлена из металлических уголков шириной 45 мм, к которым винтами диаметром 8 мм крепят деревянные рейки. Отапливают теплицу печкой со стандартной чугунной плитой (рис. 65, б).

Чтобы пламя не попадало в трубу, внутри печки поставлена перегородка. Длина трубы дымохода — 9 м, диаметр 20 см, ее располагают под углом до 10° к колену. Важно расположить трубу дымохода как можно ниже над землей. Колено имеет дверку, через которую протапливается печь в тихую, безветренную погоду, когда плохая тяга. Дверка также служит для удаления сажи. Для обогрева остекленной теплицы в период похолоданий и заморозков можно установить внутри нее стальную печь с бочкой или баком наверху. Чтобы вода в бочке быстрее нагревалась, трубу 1 изготавливают не прямой, а зигзагообразной (рис. 65, а), с дополнительным наклоном вверх не менее 2°. Если этого не сделать, дым будет выходить обратно и заполнит всю теплицу. За 3—4 часа отопления можно нагреть около 150 л воды. Этого количества будет вполне достаточно для поддержания положительной температуры внутри теплицы площадью 18—20 м2 до восхода солнца следующего дня. После окончания заморозка теплую воду можно использовать для полива теплолюбивых овощных и бахчевых культур в закрытом и открытом грунтах. Для слива воды в нижней части бочки устанавливают вентиль 2, а в верхней части имеется отверстие с крышкой 3 для заполнения бочки водой с помощью воронки. Весьма эффективный, простой и безопасный способ обогрева 2 небольшой теплицы размером 9—12 м заключается в следующем. Метрах в пяти от теплицы разжигают костер, а через него протягивают дюралевую трубку диаметром 5 см прямо во внутрь теплицы (рис. 65, в). Трубка разборная, состоит из нескольких частей. Ту часть, которая находится в костре, обертывают тонкослойным асбестом. Второй конец воздуховода находится за пределами костра, выступая из него на такое расстояние, чтобы в трубку не попадал дым, а шел только чистый воздух. Поступающий в трубку воздух проходит через "костровый" участок трубы, нагревается и далее по трубе поступает в теплицу. Разница в уровнях концов по высоте (входного нижнего и выходного верхнего) должна быть примерно 15—20 см. Следует заметить, что чем круче наклон трубы, тем лучше в ней движение воздуха.

Температура воздуха, поступающего в теплицу, зависит от нагрева трубы в костре. Она может накалиться в огне докрасна, и тогда, чтобы избавиться от излишнего тепла, нужно уменьшить огонь в костре. Для отопителя нужно шесть отрезков дюралевой трубки диаметром 5 см и длиной 100 см (масса комплекта чуть больше 1 кг) и небольшой лист асбеста. Падающий на теплицу солнечный свет вызывает так называемый парниковый эффект, а застоявшийся воздух является идеальной средой для развития и распространения болезней и вредителей. Из-за этого для контроля за тепловым режимом необходима эффективная система вентиляции, которая могла бы обеспечивать приток свежего воздуха и регулировать влажность в теплице. Режим работы такой системы должен согласоваться с обогревом, притенением и увлажнением воздуха. При активной вентиляции создается и поддерживается оптимальный микроклимат в теплице. Воздухообмен в небольшой теплице осуществляется посредством приточной и вытяжной вентиляции. Для этой цели могут использоваться электровентиляторы, объединенные в одну схему с термостатом. В небольших теплицах вытяжной вентилятор устанавливают над дверью. Для обеспечения потока воздуха к вентилятору на противоположном конце теплицы помещают жалюзи. В жаркую погоду для увлажнения поступающего в теплицу воздуха приточные вентиляционные отверстия прикрывают пропитанной водой редкой тканью. Нагретый солнцем воздух выводится наружу, и одновременно в теплицу поступает свежий воздух. Частично воздухообмен происходит через неплотности в теплице и, естественно, в результате открывания и закрывания двери. Кроме этого в каждой теплице следует устанавливать форточки в стенах и крыше, которые открываются вручную или с помощью автоматических устройств (рис. 66). Эти устройства могут работать без подключения к электрической сети. При проветривании заданная температура может быть установлена на термостате, который приводит в действие вентилятор.

При проветривании через форточки интенсивность воздухообмена, которая показывает, сколько раз в час воздух в теплице полностью сменяется, зависит от скорости и направления ветра. Вентиляторы осуществляют воздухообмен независимо от ветра. В зависимости от выращиваемой культуры воздухообмен должен составлять от 30 до 60 раз в час. Установка на необходимую производительность вентилятора осуществляется с помощью регулятора частоты вращения. Но и циркуляция воздуха внутри теплицы дает определенные преимущества: значительно улучшаются условия роста, тепло и влага равномерно распределяются, снижаются затраты на обогрев и на борьбу с вредителями. Подвижный воздух значительно снижает конденсацию влаги, поражение грибными болезнями и загнивание. Схема движения воздуха в теплице приведена на рисунке 67. Циркуляционные вентиляторы подвешивают над стеллажами на высоте примерно 1,5 м или слегка наклонно в проходе выше роста человека. В более широких теплицах можно подвешивать два вентилятора.

Целесообразно, чтобы циркуляционные вентиляторы работали непрерывно. Кроме того, растения должны слегка покачиваться в воздушном потоке. Овощеводами-любителями разработано множество конструкций для вентиляции теплиц. Вот одна из них. Изобретатель Г. Борисовский считает, что как бы ни проветривали теплицу днем, ночью относительная влажность все равно очень высокая. Более того, вода, конденсируясь на внутренней части крыши, охлаждается. И капля за каплей падает на созревающие плоды. Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплицах, грядки мульчируют, применяют капельное орошение, полив через трубки, проветривают теплицу, но все равно плоды болеют. Отсюда и повелось—собирать из зелеными, благо томаты дозревают и в помещениях. Автор решил сконструировать теплицу так, чтобы конденсирующаяся влага сама устремлялась наружу. Решение "сухой теплицы" пришло довольно быстро, и вот уже в течение ряда лет томаты у него не болеют, и собирает он их в основном спелыми. Соорудить такую теплицу можно буквально за несколько часов. Конструкция ясна из рисунка 68. На треугольные деревянные стойки, распложенные по краям грядки, навешивают рамы, с обеих сторон обитые полиэтиленовой пленкой. Сверху прибивают однослойную пленку, служащую конденсатором. И рамы, и конденсатор можно приоткрывать. Главное условие—острый угол конденсатора. Чем он острее, тем быстрее вода стекает наружу, тем суше внутри. Серпуховчанин Ю. Мызников создал и успешно использует автоматическое устройство для проветривания теплиц. Его основой служит сильфон 10 (рис. 69) с термобаллоном 14. Между собой они связаны медной (можно латунной) трубкой диаметром 2— 4 мм. Объем термобаллона около 0,9 л. Он через пробку заполняется ацетоном. Вся система должна быть герметизирована, присутствие воздуха в ней недопустимо. При достижении в теплице температуры выше заданной (более 22°С) ацетон в термобаллоне расширяется и через трубку поступает в сильфон, который удлиняется на 3—4 см. Это удлинение передается через шток 8 и серьгу 7 при повороте двуплечного рычага 6. Он в свою очередь с помощью тяг 12 и 13 поворачивает рычаги 2 и 3, которые жестко закреплены винтами на оси 18. Рычаги 2 и 3 вместе с осью поворачиваются в стойке 4 и подни-

мают на 30 см рамы 1теплицы, которые свободно лежат на рычагах 2. При снижении температуры в теплице ацетон в системе сжимается (уменьшается объем его паров), сильфон укорачивается, и рамы, опускаясь, закрываются. Рамы в конструкции выполняют роль возвратных пружин, через рычаги постоянно сжимающих сильфон. Пластину 11 крепят к какой-либо опоре. Термобаллон устанавливается в 2—2,5 м от рам на любой высоте. Диаметр сильфона 50 мм, высота 40 мм. Можно использовать сильфон от манометра.

Остальные обозначения на рисунке: 5 — брус теплицы, 9 — основание сильфона, 15 — трубка, 16 — петля рамы, 17—основание с осью двуплечего рычага. Овощевод-любитель из Нижнего Новгорода Е. Почепский создал и испытал несколько механизмов-автоматов для теплиц. Из своего опыта он выявил, что большой перепад ночных и дневных температур приводит к тому, что дополнительная пленка, спасшая от холода ночью, привела к губительному перегреву растений днем. Кто же тот волшебник, который вечером укроет рассаду, а днем, когда пригреет солнце, раскроет ее? Оказалось — несложный в изготовлении сильфон с термобаллоном—гидроцилиндр (рис. 70, а).

Изготовленный из кусков проволоки, планок или другого материала каркас 1 обтягивают пленкой 2 и устанавливают над грядкой с рассадой. На конец штока 3 гидроцилиндра закрепляют веревку 4, которую пропускают через блочок 5 и второй конец привязывают к середине каркаса 1, как показано на рисунке. При повышении температуры в теплице шток выдвигается, тянет веревку 4 и поднимает за один край каркас 1. К растениям устремится свежий воздух. Вечером, когда похолодает, шток втягивается и поднятый край каркаса под собственным весом опускается на землю, укрывая рассаду. К концу штока можно закрепить несколько веревок и, соответственно, поднимать или опускать сразу несколько укрытий.

Очень многие огородники сетуют на опадание цветков томата и малый процент завязи. Чтобы избежать этого, необходим целый комплекс агрономических мер—и подкормку наладить, и температурно-влажностный режим, и многое другое. Но есть одно очень простое и надежное средство — по возможности частое легкое потряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязь плодов. А сделает это ежедневно (даже дважды в день) все тот же гидроцилиндр (рис. 70, б). К перекладине 1 подвешивают веревки 2, вокруг которых закручивают растущие стебли растений. В верхней части веревки 2 соединены между собой (узлами) веревкой 3, концы которой через пружины 4 (или полоску резины) соединены с торцами теплицы. Обе пружины (резина) предварительно растянуты. На перекладине шарнирно закреплена планка 5, нижний конец которой соединен узлом с веревкой 3. На конце штока гидроцилиндра закреплена шайба 6. Длина планки 5 выбирается так, чтобы расстояние между верхним концом ее и нижним краем шайбы 6 было 5—10 мм. Утром при повышении температуры воздуха шток цилиндра 7 выдвигается и, упираясь в планку 5, поворачивает ее вокруг оси 8 по часовой стрелке. Нижний край планки перемещает веревку 3, а с ней и все вертикальные веревки 2 влево (на рис. 70, б показано пунктиром). Правая пружина при этом еще более растягивается, а левая сжимается. При дальнейшем выдвижении штока шайба 6 отклоняет верхний край планки 5 настолько, что она под действием правой пружины 4 проскальзывает под шайбой и резко возвращается в исходное вертикальное положение, производя через веревку 3 и вертикальные веревки 2 встряхивание растений. Вечером при обратном ходе штока цикл повторяется, только работает при этом левая пружина. Силу встряхивания можно регулировать величиной предварительного растяжения левой и правой пружин. Обе описанные схемы можно варьировать в зависимости от конструкции теплицы, расположения грядок и других условий. Для многих огородников, которые внедряли систему полива, камнем преткновения явился сервомеханизм. Действительно, правильность подбора упругости резиновых тяг очень сильно влияет на надежность работы узла. Автор разработал вместо сервомеханизма совершенно простой узел, не содержащий вообще упругих тяг, состоящий из согнутого куска проволоки и двух поплавков, но имеющий 100%-ную надежность.

Глава 4 АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕПЛИЦ В средней зоне Нечерноземья и севернее устойчивые урожаи томатов, огурцов и некоторых других культур можно получить только в теплицах. В них также выращивают рассаду теплолюбивых овощей. Все это можно сделать при ежедневном минимальном уходе за ними. Но большинство владельцев участков работают и поэтому бывают там только в выходные дни. Какие же минимальные ежедневные агротехнические мероприятия требуются при выращивании в теплице огурцов? В пору массового цветения при жаркой погоде температура в парнике может подняться выше критической (35—37°С), в результате цветы огурцов стерилизуются. В этом случае необходимо немедленное проветривание теплицы для снижения температуры в ней. При массовом созревании огурцы требуют ежедневного обильного полива прогретой водой, иначе хорошего урожая не получить. Во время кратковременных похолоданий, а также при затяжных дождях, когда почва в теплицах сырая, огурцы рекомендуют не поливать. Выполнить все эти мероприятия может помочь малая автоматизация.

Предлагаемый вариант автоматизации теплицы опробован в многолетней эксплуатации и позволил получать ежегодно устойчивые урожаи огурцов. Осуществляется ежедневный полив огурцов в теплице подогретой солнцем водой, в случае похолодания и затяжных дождей полив отключается, при нагреве теплицы выше критической температуры она проветривается. Электромеханическая часть представляет собой следующее. Основа устройства — бочка объемом 200—250 л (рис. 71, а). В дне бочки сделано отверстие и в нем установлен выходной клапан обычного сливного туалетного бочка, соединенный нержавеющей проволочной тягой с исполнительным электромагнитом (от старого электромагнитного пускателя, перемотанного на 36 В). У верхнего обреза бочки делают второе отверстие, куда вставляют входной клапан сливного бачка, подсоединенный к водопроводу (рис. 71,6), ось поплавка перемещается в направляющей с запорной защелкой. Обе детали сделаны из листового металла.

Защелка удерживает ось поплавка в верхнем положении, при этом налив воды в бочку из водопровода прекращается. Запорная защелка с помощью капронового шнура через блочок соединена с направляющей включающего воду поплавка. Направляющая

изготовлена из прутка нержавеющей стали, на нижнем конце которого сделан стопор. Поплавок делают из дерева и при необходимости подгружают металлом. Запорная защелка замыкает и размыкает концевой выключатель, установленный на направляющей. Труба, выходящая снизу из бочки, соединена с питающими трубами, расположенными в теплице. В них сделаны отверстия для равномерного полива растений. Электронная часть автоматизированной теплицы (рис. 71, в) имеет регулятор /, температурный датчик II и датчик влажности III. Регулятор I состоит из датчика времени (электробудильник типа "Слава"). Механизм часов питается от батарейки, а контактная часть (КЧ) будильника питается от напряжения 12 В. Будильник устанавливают на шестичасовой цикл. Предположим, в 6 часов утра срабатывает будильник, замыкаются контакты КЧ.1, включается реле К1. Контакты К 1.1 включают фотосхему (транзистор VT1), но она не срабатывает, так как отрегулирована на уменьшение света (фоторезистор СФ-2 направлен на солнце, находящееся в точке, соответствующей 6 часам утра). Через 3—5 минут контакты КЧ. 1 размыкаются. В 6 часов вечера контакты будильника КЧ. 1 замыкаются вторично. Теперь фотосхема срабатывает: включается реле К2, которое своими контактами К2.2 позволяет встать реле К1 на самоподхват. Реле К2 через контакты К2.1 включает промежуточное реле КЗ (его контакты должны пропускать ток до 5 А). Это реле в свою очередь включает исполнительный электромагнит ЭМ. Электромагнит (рис. 71, а) поднимает резиновый клапан выходного устройства бочки и вода идет на полив. Включающий воду поплавок (рис. 71,6) спускается по направляющей все ниже и ниже. Дойдя до упора, поплавок своей массой оттягивает запорную защелку. Она открывается и освобождает ось поплавка входного клапана. Вода из водопровода начинает литься в бочку. Одновременно с освобождением оси поплавка входного клапана запорная защелка нижним концом нажимает на концевой выключатель, который при срабатывании своими контактами КВ.1 размыкает цепь реле К1 (рис. 71, в). Оно размыкается, и регулятор возвращается в исходное состояние. Бочка наполняется водой, и как только вода достигает нужного уровня, входной клапан прекращает

подачу воды, а запорная защелка фиксирует ось поплавка. Температурный датчик II — это электронная схема, которая работает следующим образом. Активный элемент схемы — терморезистор (ММТ-1 или ММТ-9)—реагирует на температуру изменением сопротивления. Как только температура достигнет определенной величины, схема срабатывает, включая реле К4, которое через промежуточное реле включает два исполнительных электромагнита. С помощью переменного резистора можно регулировать температуру срабатывания температурного датчика от 0° до 40°С. Исполнительные электромагниты открывают две форточки (рис. 71, г) в противоположных концах теплицы. Датчик влажности III выключает полив при переувлажнении почвы в теплице. Активным элементом датчика являются два стержня от батарейки 3336Л с деполяризатором (со стаканчика-элемента снимают только цинковую оболочку), зарытые в почву. Расстояние между стержнями около 20 см. При умеренной влажности сопротивление между ними около 1500 Ом. Схема с помощью переменного резистора регулируется так, чтобы она срабатывала при заданной повышенной влажности. При срабатывании схемы включается реле К5, размыкая своими контактами К5.1, цепь питания реле К1. Все устройство при этом выключается. Переменный резистор на 20 кОм (на рисунке показан пунктиром) служит для установки начальной влажности. В цепь питания реле К1 включено еще тепловое биметаллическое реле типа КТР (контакты КТР.1), работающее на размыкание. Оно настроено на температуру 18°С. При температуре ниже 18°С устройство не срабатывает и поливка не происходит. Для питания автоматизированного парника делают выпрямитель на напряжение 12 и 36 В. Напряжением 12 В питается электронная часть; напряжением 36 В — исполнительные устройства. Мощность выпрямителя по напряжению 36 В должна быть не менее 75 Вт. Детали электронной части. Транзисторы VT1, VT2, VT4, VT5 — МП 16Б, МП25, МП42; VT3 — МП37Б. Резисторы — любые на мощность рассеяния 0,25 Вт. Реле К1 и К2—РЭС-9 (паспорт РС4.524.201), реле КЗ, К4 и К5 — РЭС-10 (паспорт РС4.524.302). Температурный датчик можно использовать как определитель заморозков, при обогреве теплиц и дома с помощью различных электронагревателей.

Датчик влажности помогает определять необходимость полива всего сада и огорода. В стационарных теплицах целесообразно использовать различные подставки и стеллажи. Это оборудование не устанавливается лишь в теплицах, предназначенных для выращивания высокорослых культур. Использование подставок и стеллажей увеличивает полезную площадь теплицы. Так, в остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращивать салат или рассаду в ящиках. В остекленных наполовину теплицах пространство под стеллажом используют для выгонки ревеня, а зимой —для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на грядках или стоящих на полу. Да и уход за растениями, размещенными на подставках, легче. Так как высота расположения стеллажей и подставок составляет обычно около 80 см, то растения находятся ближе к уровню глаз, и рассмотреть их можно более внимательно. Кроме стационарных стеллажей и подставок теплица оборудуется рабочими столами, подвесными стеллажами, приспособлениями для подвески поддонов или отдельных растений. Сами стеллажи состоят чаще всего из рамы, изготовленной из уголковой стали (рис. 72, а), которую подвешивают на цепях непосредственно к крыше теплицы или устанавливают на ножках (рис. 72, б). Верхняя часть стеллажей состоит из проволочной сетки, асбоцементной плиты, пластмассы, дерева или оцинкованного железа. При установке подвесных стеллажей, чтобы избежать повреждения покрытия крыши теплицы, нагрузку всегда должны принимать на себя специальные брусья или поперечины. В теплицах с большой или нагруженной поверхностью кровли делают под крышей прогоны, на которые дополнительно опираются шпросы. Тогда можно возводить каркас уже не как самонесущую конструкцию. С помощью связок и стоек сооружают несущий остов, на который монтируют отдельные шпросы (рис. 73). Для полива растений всегда предпочтительнее дождевая вода. Для ее сбора нужно создать систему водосточных желобов. Это существенно снижает расход водопроводной воды и, соответственно, затраты на нее. Наиболее пригодны для сбора воды пластмассовые желоба, направляющие воду в металлическую или пласта-

ковую бочку, установленную снаружи или внутри теплицы. В последнем случае водосточный желоб через вырез в стекле направляют внутрь теплицы. В бочке, находящейся внутри теплицы, вода предварительно подогревается за счет температуры сооружения.

В теплицах желательно иметь туманообразующие установки для размножения растений и различное оборудование для полива, в том числе лейки вместимостью 2,5—5 л. Лейки лучше приобретать из пластмассы, они дешевле и легче металлических.

Глава 1 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ Теплицы и парники — это своеобразные микрополя под стеклом или полиэтиленовой пленкой. Здесь свои масштабы и своя специфика работ, своя агротехника и своя механизация. В сооружениях защищенного грунта еще велика доля ручного труда, а значит, и ощущается потребность в таких орудиях и механизмах, которые облегчали бы работу в этих условиях и повышали производительность труда. Овощеводами-любителями разработано, построено и успешно используется на практике огромное количество приспособлений и устройств, облегчающих труд огородника. Все эти механизмы конструктивно несложны и легко воспроизводимы. Ниже приводятся описания некоторых из устройств и приспособлений для механизации и автоматизации работ в сооружениях защищенного грунта. Калужский изобретатель В. Архипов считает, что почва, когда ее меньше подвергают механической обработке, сохраняет большую жизненную силу—в ней не нарушаются отлаженные за прошедший год водосолевой и тепловой режимы, деятельность почвенных микроорганизмов. Для обработки своего участка В. Архипов сконструировал специальную механическою фрезу (рис. 74). С ее помощью почва рыхлится лунками на глубину 20—25 см лишь в местах посадки рассады. Во время этой операции вносятся необходимые удобрения, и тогда они лучше перемешиваются с рыхлыми частицами почвы. И с сорняками фреза расправляется в считанные минуты. Примерно через месяц после посадки культурных растений проводится фрезерование огорода на глубину всего нескольких сан-

тиметров. В результате ножи подрезают корни сорняков, что значительно замедляет их рост. Инструмент В. Архипова прост—его основу составляет электрическая дрель марки ИЭ-1023 АУ-2 мощностью 600 Вт с частотой вращения вала 230 об/мин. Вал фрезы и втулка вытачиваются на токарном станке из стальных заготовок (сталь 45). Особо внимательно следует отнестись к изготовлению малых и больших ножей. Они выполняются из листовой стали той же марки толщиной 3 мм, поскольку они не подвергаются термической обработке. Будущие заготовки тщательно размечаются и аккуратно вырезаются ножовкой. Кромки ножей следует заточить с помощью напильника. Устанавливают втулку на вал и прихватывают ее с двух сторон сварным швом. Затем на валу ножовкой пропиливают пазы. Ножи устанавливаются в пазы и для надежности также соединяются сваркой. На дрели конец вала фиксируется с помощью конуса Морзе № 2.

Пользуясь фрезой, нельзя забывать о технике безопасности. Хоть ножи вращаются с небольшой частотой —всего четыре оборота в секунду, — тем не менее рекомендуется надевать на ноги кирзовые сапоги и нажимать на пусковую кнопку лишь после того, как ноги будут широко расставлены, а острие инструмента будет заглублено в почву. Овощевод-любитель из Подмосковья Н. Горячев бытовую электродрель оснастил специальными насадками (рис. 75, а). Это ерш-рыхлитель 1 для подготовки овощных гряд, рыхлитель-бур 2 для посадки рассады томатов, рыхлитель 3 пропеллерного типа для работы в парниках, смеситель 4 для размешивания краски в банках.

Интересно отметить, что идея применения электродрели в качестве привода почвообрабатывающих машин для небольших участков земли была использована учеными и конструкторами научно-производственных объединений "Мехинструмент" (г. Павлово-на-Оке) и ВИСХОМ (г. Москва). Ими созданы электрорыхлители РЭ-200 (рис. 75, б) и Ш63-000 (рис. 75, в), которые работают от бытовой электродрели мощностью 550— 600 Вт. Оба типа рыхлителей выпускаются серийно. Катки-рыхлители. Для рыхления почвы на грядах после посева инженер из Подмосковья В. Канишев создал простой рыхлитель барабанного типа. На обработку грядки с его помощью уходит 2— 3 минуты; достаточно прокатать барабан 1—2 раза, и почва — рыхлая, корни дышат, растения хорошо и быстро развиваются.

Барабан диаметром от 60 до 100 мм и толщиной от 50 до 150 мм отпиливают от комля дерева. Полоска старой транспортерной ленты, равная длине окружности барабана и соответствующей ширины, тоже найдется везде. В ленту в шахматном порядке забивают гвозди длиной 20—50 мм под углом до 30° (в зависимости от назначения). Расстояние между рядами 20—30 мм. Затем ленту закрепляют на поверхности барабана. В отверстие, просверленное по центру бревна, вставляют ось, имеющую по концам резьбу, и крепят к ней гайками ручку. Вот еще несколько вариантов катков. Катки (рис. 76) — гладкий (а) и игольчатый (б) — применяют для разрушения комков, предпосевного уплотнения почвы, рыхления корки и для выравнивания плантации. Они также изготавливаются из комлевой части твердого дерева. Оси ставятся на бронзовых втулках, к ним крепится трубчатая ручка или прицепная серьга для малогабаритного трактора. Цилиндрическая часть обита листовой сталью толщиной 3 мм. Размер стальных шпор 50 х 6 мм.

В простейшем варианте (рис. 76, в) корпус 1 катка изготавливают из отпиленной части бревна подходящего диаметра. Затем его рекомендуется обить листовой сталью: тогда к катку меньше будет прилипать грунт. Для кронштейна 2 ручки катка подойдут обрезки труб или полосовой стали. В качестве осей послужат болты, которые следует немного заострить и просто вбить в торцы катка, пропустив через отверстия кронштейна и металлические шайбы 5. Вилку кронштейна будет стягивать поперечина 3 из стальной полосы, которую нужно установить так, чтобы она одновременно служила и скребком поверхности катка. К кронштейну 2 крепится черенок 4 диаметром 30—40 мм и длиной 150— 170 см.

Культиваторы-рыхлители. Для рыхления обработанной почвы с одновременным подрезанием корневой системы сорняков используют культиваторы. Рыхление улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует повышению жизнедеятельности микроорганизмов в ней, позволяет хорошо всходить семенам культурных растений. На приусадебном участке и в теплицах можно применять один из культиваторов, конструкция которых описана ниже.

С помощью зубчатого культиватора (1) (рис. 76, г) хорошо рыхлить верхний слой почвы. Культиватор имеет пять стальных дисков 1 диаметром 150 мм и толщиной 40 мм, на трех из которых установлены изогнутые зубья 2. Диски надеты на ось 3 диаметром 16 мм и длиной 320 мм. Ось крепят в подшипниках 4. На краях оси прикреплены стальные скобы 5 и ручка 6. На образующей поверхности трех дисков просверливают по 5 симметрично расположенных отверстий диаметром 10,1 мм для установки зубьев. Их изготавливают из стального прутка диаметром 10 мм. После установки зубья приваривают. Можно просверлить отверстия в диске (сквозь зубья) диаметром 5,1 мм, вставить в них и расклепать заподлицо заклепки диаметром 5 мм. Отверстия под заклепки зенкуют. После сборки дисков и подшипников на ось надевают шайбы, затягивают гайки и расклепывают концы оси. Для разрушения почвенных комьев и выравнивания поверхности используют дисковый культиватор (2). Он (рис. 76, г) имеет четыре сферических диска 1, приваренных попарно к трубам 3. Трубы надеты на оси 2, концы которых фиксируют шплинтами в большой 4 и малой скобах. В центре большой скобы пропущен отрезок трубы 6 диаметром 30 мм, на конце которого имеется ручка. К перекладине малой скобы приваривают трубу 5 диаметром 24 мм, а в ее верхний конец запрессовывают стержень диаметром 16 мм. Труба 5 вставляется в трубу б, конец стержня выступает над ручкой, а на его головку с резьбой навернута гайка. Для изготовления дисков используют стальные плоские заготовки диаметром 220 и толщиной 4 мм. В них отмечают центр и сверлят отверстие диаметром 3—4 мм. На наковальне молотком со сферической головкой обрабатывают каждую заготовку. Короткие и сильные удары наносят, начиная от центра и далее, двигаясь по спирали к краю заготовки. Работу можно считать выполненной, если глубина дисков будет не менее 30 мм. Края дисков затачивают на точильном устройстве. При культивации угол установки дисков можно менять, для чего служит гайка на ручке. Вращая ее по часовой стрелке, стержень поднимают вверх, верхняя скоба слегка сгибается и диски устанавливаются под углом друг к другу. Маркеры. Семена овощных культур желательно высевать на предварительно размеченный (маркированный) участок, так как в этом случае возможно их более равномерное распределение и

.

обеспечение оптимальной площади питания для каждого растения. Это, в свою очередь, способствует дружному всходу семян и лучшему развитию всех растений. Маркер за одно движение позволяет заготовить не одну, а несколько бороздок или гнезд для семян. Для рядкового посева используют маркеры двух видов. Если на засеваемой полосе ряды растений должны располагаться поперек гряды, то бороздки делают с помощью поперечного маркера (рис. 77, а), который захватывает всю ширину гряды. Основанием 1 маркера служит доска, к которой снизу прибивают рейки 2 треугольного сечения.

Сверху крепят рукоятки 3 со стойкой-опорой 4 и метчиком 5. Взяв за рукоятку, маркер кладут поперек гряды и нажимают ногой на доску. Треугольные рейки, вдавливаясь в грунт, оставляют ровные параллельные бороздки, шип метчика обозначает границу для следующего укладывания маркера. Так ряд за рядом размечают борозды по всей гряде. Когда же растения необходимо разместить вдоль гряды, то используют продольный маркер (рис. 77, б), напоминающий грабли. Только вместо зубьев у него закреплены параллельно расположенные трехгранные бруски из древесины. Такой маркер позволяет заготовить за один проход сразу 12 борозд.

Если на грядке требуется заготовить много лунок для семян, то выручит упрощенный маркер (рис. 77, в), похожий на затирочный щит штукатура. Он изготавливается из доски или куска ДСП. На его рабочей поверхности закрепляют деревянные шипы, а сверху — ручку. Если же нужны бороздки—то применяют маркер с треугольными планками (рис. 77, г). Расстояние между ними выбирают в зависимости от намеченной ширины междурядий. Поделки ярославского огородника П. Галкина хорошо известны. И прежде всего потому, что они просты в изготовлении и удобны в работе. Он проводит посев мелких семян (редиса) с помощью специальной щетки-маркера (рис. 77, д, е). Гребешок щетки накладывают поперек грядки, и после легкого нажима получают первый ряд лунок. И так ряд за рядом. В каждую лунку кладут по два семени и присыпают грунтом, а лучше перегноем. Изготовить щетку несложно. Гребешок 1 выпиливают из доски, длина детали — 1 м (по ширине грядки). Держак 3 и подпорку 2 выстругивают из тонкого бруска, длина держака около 100 см. Расстояние между зубьями — 5—6 см. Другой вариант маркера — для посева еще более мелких семян (моркови и укропа). Он уже более похож на грабельки. Ими расчерчивают грядки в поперечном направлении. Промежуток между бороздками —16 см. Морковь и укроп сеютс овмещенно. Один раз провели грабельками—и в бороздки посеяли морковь. Сдвинули инструмент на середину гребней — и в новые бороздки посеяли укроп. Присыпали посев почвой, и грядка готова. Орудия для рытья ям. На садовом участке много времени отнимают работы по установке различных столбов и копке ям. Рыть лопатой узкую и глубокую яму неудобно и трудоемко. Выход один — использовать бур (рис. 78, а), который несложно изготовить самому. Для этого из листовой стали толщиной 3 мм вырезают два полудиска диаметром 12— 14 см. Их прямолинейные кромки затачивают и приваривают диски к заостренному металлическому стержню диаметром 25—30 мм на расстоянии 10 см от его нижнего конца и под углом 25—28°. К верхней части стержня приваривают перекладину, с помощью которой вращают бур. Длина стержня 120—140 см, а перекладины — 40—50 см. При диаметре бура 14 см за 10 минут можно просверлить отверстие в почве на метровую глубину. Если для изготовления бура использовать отрезок пришедшего в негодность шнека от зерноуборочного комбайна, то им вдво-

ем можно за 4 часа пробурить скважину диаметром около 14 см на глубину 10 м.

Шнек (рис. 78, б) укорачивают до длины 40 см, нижнему концу вала придают винтообразную форму и, отступив от него на 85 мм вверх, приваривают под углом 25—28° два ножа из полосовой стали. Длина каждого ножа 55 мм. С верхней стороны к валу приваривают дюймовую муфту с резьбой. Заготовив двухметровые куски труб соответствующего диаметра, на них нарезают резьбу для подсоединения друг к другу и к муфте вала. К одному из кусков приваривают вороток-перекладину длиной 120 см. Бур готов к работе. Если же использовать для выкапывания узких и глубоких (глубже 1 м) ям и скважин предложенную изобретателем Г. Щуплецовым лопату, то дело и облегчится, и ускорится. Эта лопата состоит (рис. 78, в) из двух частей, имеющих фигурные ручки, и соединенных между собой шарниром. Детали лопаты лучше всего изготовить в кузнице. Взяв бур-лопату за рукоятки и раздвинув лопасти на величину диаметра скважины, делают удар, затем, повернув на небольшой угол, — второй удар и, повернув еще, — третий. После двух-трех

ударов прорезается верхний растительный слой. Сдвигаем рукоятки, захватываем и выбрасываем грунт. Пока не сделана ямка глубиной 15—20 см нужно работать не спеша, чтобы не разрушать стены скважины. Далее дело упрощается.

Желательно иметь рукоятки длиной 120 см (для рытья скважин глубиной до 150 см) и большей длины, в зависимости от требуемой глубины скважины. Опыт показал, что за 25—30 минут можно сделать скважину диаметром 25 см на глубину 160—170 см. И еще: бур-лопата в разобранном виде легко умещается в рюкзаке или багажнике автомобиля. Несомненный интерес представляет оригинальный инструмент москвича Н. Ковалевского. Это своеобразный дырокол для грунта — желобообразная лопата (рис. 78, г), назначение которой — проделывать отверстия в земле при заглублении стоек для пленочных покрытий парников, подкормке корневой системы деревьев, осушении участка с застоявшейся водой. Сам желоб 4 — это наполовину сточенная или разрезанная труба диаметром 50— 100 мм (в зависимости от назначения орудия). К ней приварена поднож-

ка 3 и прикреплен черенок 2, подогнанный под рост работающего. Т-образная ручка 1 и подножка 3 облегчают заглубление желоба в землю, а также последующий поворот инструмента вокруг оси и выемку столбика земли.

Глава 2 ОРУДИЯ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОДКОРМКИ Орудия для посева. Кто хотя бы один сезон поработал на участ ке, тот уже знает, что подавляющее большинство овощных куль тур и цветов высаживают рядками, так за ними легче ухаживать Но семена этих культур чаще всего мелкие, а всходы почти всегда бывают загущенными, и нужно потратить много времени и сил чтобы проредить их. Избавиться от непроизводительных затрат труда можно, наклеит семена через требуемые промежутки на узкие бумажные ленты и закопав их весной в бороздки на грядках. Лучше же приобрести или изготовить самому ручную сеялку. Вот варианты однорядны?, мини-сеялок. Простая ручная механическая сеялка, описанная болгарские журналом "Направи сам", поможет быстро и аккуратно засеять ровную грядку и избавит от хлопот с прореживанием. Устроена она просто (рис. 79, а). Корпус служит бункером для семян, а вал, вращаемый колесами при движении, —дозатором. Семена, попадая в неглубокие выемки на поверхности вала, проходят под передней стенкой бункера и поочередно падают в землю. Количество семян в одной порции регулируется подвижной щеткой на передней стенке. В валу 9 можно выполнить несколько рядов выемок — с различным диаметром или шагом. Тогда небольшой сдвиг оси позволит настраивать механизм на семена различных размеров. Детали корпуса вырезают из листовой стали толщиной 1,5 мм и соединяют пайкой твердыми припоями или сваркой. В отверстия боковин 11 впаяны короткие втулки-опоры 12 скольжения. Задняя стенка 8 корпуса установлена так, чтобы между ней и валом 9 оставался минимальный зазор. Передняя стенка 4 выполняет несколько задач: снаружи она несет втулку / ручки 2, а с противопо-

ложной стороны служит кронштейном регулировочной гайке 3 и направляющей для ползуна 6 подвижной щетки 7. Ползун согнут из стальной полоски толщиной 1 мм, к нему припаяна щетка—тонкая металлическая пластинка. Высокая регулировочная гайка выточена вместе с винтом 5 из латунного прутка диаметром 15 мм. Ее узкая проточка диаметром 8 мм образует бортик, препятствующий осевому сдвигу гайки на передней стенке корпуса. Вал представляет собой круглый стальной стержень диаметром 18 мм. Выемки для захвата семян образованы сверлением восьми равномерно распределенных по окружности неглубоких отверстий диаметром 6 мм, для более мелких семян —диаметром 4 мм. Чтобы оба ряда выемок не "работали" одновременно, расстояние между ними должно быть не менее 20 мм. Диски колес вырезаны из стальной пластины толщиной 1,5 мм. Перемычки их 12 отверстий пропиливают по радиусам наружу. Затем каждый лепесток отгибают на 45°. Ступицы колеса—втулки, свернутые из пластинки толщиной 1 мм, впаивают в центральные отверстия диаметром 20 мм дисков. Благодаря зазору между краями, они немного пружинят и потому надежно удерживают колеса на валу. Кроме того, упираясь во втулки корпуса, они фиксируют осевое положение вала, что необходимо для выбора требуемой группы дозирующих отверстий. Когда детали будут готовы, вставляют в корпус вал так, чтобы дозатор оказался в бункере, надевают колеса и насыпают семена. Прокатывают сеялку по ровной поверхности и поворотом регулировочной гайки добиваются необходимой густоты сева. Теперь, вставив деревянную ручку-черенок, опускают сеялку на подготовленную почву и, немного заглубив, тянут на себя. Житель Владимира А. Рязанов создал другую конструкцию однорядной сеялки (рис. 79, б). В качестве бункера в этой сеялке используется рукоятка 8, изготовленная из трубы. К нижней части трубы приваривается кожух б, служащий рамой. К нему на двух сквозных болтах крепятся проушины 4 оси-вала 10 колес. На этих же болтах устанавливаются сошники 9. Их заглубление можно регулировать, для чего на боковинах кожуха сделаны соответствующие отверстия. Сошники со щечками 7 имеют пазы, в которых при перестановке перемещается вал. Эти детали изготавливаются из стальных или дюралюминие-

вых полос толщиной 2—3 мм, а вал—из круглого алюминиевого прутка. Он вставляется в ступицы 2, которые крепятся болтами 1.

Для лучшего сцепления с почвой на колеса закрепляются грунтозацепы 11. На высевающем валу сверлятся три ряда выемок 3 под семена различных размеров: 18 крупных (для укропа, шпината), 22 средние (для редиса, лука-чернушки, моркови, салата) и 30 мелких (для капусты, репы). Использовать тот или иной ряд выемок можно сдвинув вал влево или вправо так, чтобы подвести донное отверстие ручки-бункера под нужные ячейки. Для этого ослабляются болты крепления колес и вал перемещается в нужном направлении. Для лучшего "контакта" ручки-бункера и вала при захвате семян в выемки, в нижний конец ручки вставляется деревянная пробка с проходным отверстием соответствующего диаметра в центре. Минисеялка (рис. 79, в) состоит из бункера 4 с сошником 9, ходовой части 1 и ручки 11 с привязным кольцом для заделывания семян. Бункер выполняется из досок или фанеры, колеса берутся от детской коляски или велосипеда. Основной элемент сеялки — вал 2, который связывает колеса и бункер и играет роль высевающего аппарата. На нем на равном расстоянии друг от друга выполнены три кольцевых ряда выемок 7(18 крупных, 22 средние и 30 мелких) для семян. Бункер должен плотно прилегать к валу и иметь выгнутое вокруг него жестяное дно 6 с продолговатым отверстием для высева. Смещением колес и бункера относительно вала сеялка устанавливается на заданный размер высеваемых семян и фиксируется в этом положении аппарата на ступицах 3. Семена из высевающего аппарата попадают в полость коробчатого сошника, образующего бороздку. Он изготавливается из

листовой стали толщиной 1,5 мм и крепится на болтах к кронштейну 8, который соответственно крепится к кронштейну 5 бункера. Вертикальный ряд отверстий на кронштейнах позволяет регулировать заглубление сошника. Колеса, как и в предыдущей модели, оснащаются гнутозацепами 12. В кронштейн 10 вставляется деревянная Т-образная ручка. На приусадебных участках, пожалуй, лишь семена газонной травы высевают, разбрасывая. Подавляющее большинство однолетних цветов и овощных культур высаживают рядками: так растения проще обрабатывать и подкармливать. Но поскольку семена мелкие, чаще всего всходы оказываются слишком загущенными, приходится тратить много времени на продергивание, далеко, кстати, не безвредное для корневой системы растений. Многорядная сеялка. А. Волков из Актюбинска создал сеялку для облегчения работ на участке. На самом деле сеялка (рис. 79, г) миниатюрная: высотой всего чуть более 300 мм и весом около 2 кг. Семена с ее помощью можно высевать сразу в несколько рядков — ширина захвата 240 мм. Но главное преимущество—в возможности точно дозировать семена, получать одинаковые расстояния между всходами и равную ширину междурядий. Причем эти размеры можно менять, регулируя высев так, чтобы было удобнее затем обрабатывать всходы. Центральная деталь сеялки—высевающий вал. В нем высверлены ячейки разных диаметров и глубины в зависимости от размеров семян. Вал длиной 500 и диаметром 40 мм может быть металлическим или даже деревянным. Ячейки сделаны в 8 рядов, но участвовать в посеве могут не все: ненужные для данного вида культур закрываются накладками и перегородками семенного ящика. Ящик целесообразнее делать из фанеры, но можно и из мягкого листового металла. Внутри ящика ставятся перегородки, образующие изолированные секции, сверху ящик закрывается двумя крышками. В дне каждой секции просверливается отверстие, совпадающее с соответствующим рядом ячеек на валу. Вал одновременно является осью колес, жестко закрепленных на нем с помощью винтов. При движении сеялки вал вращается вместе с колесами. Направляющими для семян и заглубляющими элементами для них служат сошники, укрепленные болтами на кронштейнах. Устанавливая их выше или ниже, можно изменять глубину высева семян (от 5 до 40 мм). Заделываются семена в почву с помощью

так называемого загортача — прицепленной к сеялке металлической цепи с кольцом, волочащимся по земле. Для изменения ширины междурядий, например их увеличения, достаточно просто насыпать семена не в каждую секцию, а через одну. Для увеличения расстояния между всходами на ячейки вала ставятся заглушки. Орудия для внесения удобрений. Изобретатель из Подмосковья А. Мыльников сконструировал и применяет на практике приспособления для внесения удобрений в сухом и жидком виде. По своей конструктивной схеме они очень похожи. У приспособления для внесения твердых (гранулированных или пылевидных) удобрений (рис. 80, а) на днище бункера 1, изготовленного из фанеры или досок, просверливаются 26 отверстий диаметром 8 мм. Под ними закрепляется металлическая пластина 5, имеющая такое же число отверстий, но диаметром 6 мм. Пластина закреплена так, чтобы она могла перемещаться с помощью рычага б вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бункера проходит ось 7, на которой установлены колеса и четыре продольно расположенные лопасти 8, служащие для перемешивания удобрений. Если рычаг 6 передвинуть в крайнее правое положение, то отверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера, и

удобрения будут просыпаться сквозь них. При переводе рычага в крайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты. Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отверстия пластины с помощью рычага могут перекрываться частично, фиксируясь в требуемом положении. Размеры деталей приспособления указаны на рисунке 80, а. Приспособление для внесения жидких удобрений (рис. 80, б)

имеет ручку и ось, выполненные из трубы диаметром 24 мм. В оси просверливаются отверстия диаметром 2—2,5 мм с шагом 20 мм. Одно колесо фиксируется с двух сторон шайбами и шплинтами, другое — шплинтом, опорным кольцом скобы (выполняются из трубы диаметром 12 мм), шайбой и заглушкой.

Банка или канистра с раствором удобрений закрепляется на ручке приспособления и соединяется с ней резиновой трубкой, пропущенной через пробку почти до самого дна. Другая (короткая) трубка выводится из пробки и крепится возле рукоятки. Эта трубка нужна лишь перед началом работы — в нее нужно сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из оси-разбрызгивателя. В дальнейшем струйки будут идти самотеком.

Дозатор для гранулированных удобрений. Эффективность химических удобрений усилится, если вносить их в почву в виде водных растворов. Однако добиться равномерного распределения удобрений по площади участка нелегко, ведь большинство гранул плохо растворяется и выпадает в виде осадка на дно ведра или лейки. Чтобы этого не происходило, можно изготовить несложное приспособление —дозатор, позволяющий использовать неразведенные гранулированные удобрения (рис. 80, в). Устройство представляет собой тонкостенную трубу с внутренним диаметром 15 мм. С одного конца к ней прикреплена питающая емкость, с другого — своего рода шприц для "инъекции" удобрений в грунт. Питающую емкость можно загрузить не только гранулами, но и смесью гранул с семенами (размеры которых не превышают 2 мм): таким образом можно выполнить комбинированную работу — посев совместно с подкормкой. Основные элементы дозатора, включая и трубу 5, можно изготовить из жести или листовой стали толщиной 0,75—1 мм. Главная рабочая пара приспособления — подающий конус 2 и коромысло 12 (паяные, шарнирно соединенные между собой болтом МЗ). Сопло подающего конуса — эллипс. Подачей управляют, оттягивая шнур 10 за кольцо 9. Коромысло закрывает сопло под действием пружины 11, свитой из миллиметровой проволоки и имеющей диаметр 20 мм. Хвостовик коромысла можно снабдить дополнительной конической пробкой-клапаном, подогнанной по размеру к сечению сопла. Дозатор удобнее всего держать левой рукой за горловину емкости, а правой — за ручку-держатель так, чтобы указательный палец вошел в кольцо 9. Величина порции удобрений зависит от того, как долго будет открыто сопло конуса 2. При необходимости в точной дозировке воспользуйтесь прозрачной емкостью, нанеся на ней риски. Удобрения и семена во избежание засорения сопла следует тщательно просеять через сито. Если нужно обработать участок большой площади, то целесообразно использовать несколько питающих емкостей с заранее приготовленными гранулами.

Глава 3 СЕКРЕТЫ ОРОШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИВА Овощные растения весьма требовательны к запасам влаги в почве. Это объясняется большой величиной и толщиной их листьев, крупноклеточной тканою, а также особенностью устьиц, которые увеличены, что повышает скорость расхода влаги. В овощеводстве применяют несколько способов полива: предпосевной (в посевные борозды до раскладки семян) и послепосевной поливы, как правило, малыми дозами (до 1,5—2,5 л воды на 1 м2), позволяют увлажнять поверхностный слой почвы на глубину до 1—1,5 см. Чтобы помочь всходам пробить почвенную корку, проводят полив при малой норме —до 1—2 л воды на 1 м2, периодически повторяя его, чтобы поддерживать поверхность почвы до появления всходов в увлажненном состоянии; влагозарядковый осенне-зимний и ранневесенний поливы проводят очищенными сточными и паводковыми водами; основные вегетационные поливы обычно проводят с одновременной подкормкой минеральными удобрениями, коровяком, навозной жижей; промывочные поливы проводят для очищения верхних засоленных слоев почвы и при необходимости для удаления из нее избыточно внесенных удобрений. Правильно выбранный способ полива с учетом особенностей культуры, рельефа местности и погодных условий дает наибольший эффект. Огурцы и кабачки лучше поливать по бороздам (на небольших площадях это возможно); томаты —до начала плодоношения по бороздам, а затем дождеванием; капусту, столовые корнеплоды —сочетая полив по бороздам и дождевание. Однако в любительском овощеводстве в основном используют полив из лейки. При поливе по бороздам поливная вода впитывается в почву, заполняя крупные поры, и затем под действием силы тяжести перемещается в нижние слои почвы. Часть ее стекает по поверхности в низкие места. При высокой интенсивности дождевания и низкой водопроницаемости почвы (особенно суглинистой и глинистой) на ее поверхности образуется слой воды, которая частично впитывается почвой и частично стекает в низкие места участка или поля. Этих потерь поливной воды можно избежать, проводя рыхление междурядий на глубину распространения основной массы корней.

В центральных районах страны наиболее распространен полив овощных растений дождеванием. Дождевание позволяет применять любые нормы полива в зависимости от возраста растений, особенностей и толщины почвенного слоя, уровня залегания грунтовых вод, рельефа и т.д. Орошение посевов должно широко сочетаться с подкормкой минеральными и жидкими органическими удобрениями. Это снижает затраты труда на подкормку, ускоряет созревание растений и резко увеличивает урожай. Опытные любители-огородники применяют освежительные поливы. Их проводят с малым расходом воды — 1 —2 л на 1 м2 в жаркое время дня. Вода при этом не только на 5—10% увлажняет растения и воздух в припочвенном слое, но и понижает его температуру на 2—5°С. Поэтому растения и при критическом температурном максимуме продолжают продуктивно работать, что повышает урожайность. Такое же влияние оказывает и импульсное дождевание — полив малыми нормами с интервалом 15—20 минут в жаркие часы дня, что особенно полезно для цветной капусты. Полив растений водой, нагретой выше температуры воздуха, предохраняет их от весенних или осенних заморозков. Поливают растения и вокруг овощного участка на ширину 15—20 м. Так как 1 м3 воды при понижении своей температуры на 1°С выделяет 1000 килокалорий тепла, то температура почвы при поливе повы2 шается на 2—3°С. Дождевание с расходом воды 2—3 л на 1 м сохраняет лучший режим над почвой в течение суток. Таким образом, овощеводы восстанавливают и жизнеспособность подмерзших тканей растений. Медленное оттаивание при поливе с интенсивностью 0,1—0,2 мм/мин восстанавливает деятельность подмороженных тканей. Повышенная влажность воздуха при обычной погоде может обеспечить полив в любое время суток. В жаркую, солнечную погоду при регулярных поливах в дневное время ожогов у растений не бывает. Опасны лишь поливы чрезмерно холодной водой, особенно огурцов, томатов, кабачков. Оптимальная температура поливной воды для овощных растений — 18—25°С. Однако дневные поливы не всегда рациональны в связи с большими потерями влаги на испарение. Утром и особенно вечером при устойчивой теплой погоде поливная вода лучше используется растениями. Поливная норма зависит от предполивной влажности корнеобитаемого слоя почвы, а глубина увлажняемого

слоя — от культуры (для капусты — 30—60 см, лука и огурцов — 30—40, а в среднем для овощных растений — до 50 см). Рассмотрим еще некоторые достаточно несложные системы водоснабжения, основу которых составляют водонапорные "башни" — бочки большой вместимости (200—300 л), установленные на опорах высотой до 3 м. Бочки устанавливают на площадке, укрепленной на высоте 2,5—3 м (рис. 81). Башню-опору усиливают раскосами из стального уголка на заклепках или болтах.

Бочку соединяют с хозблоком водопроводными трубами диаметром 1/2, дюйма. В хозблоке над мойкой устанавливают водоразборный кран марки KB 15. От башни делают также отводы к летнему душу и для подключения поливочного шланга. Недостаток такого водоснабжения—необходимость следить за тем, чтобы бочка была всегда наполнена. Еще одно неудобство связано с поливом овощных культур, для чего требуется теплая вода. А чтобы нагреть воду, нужно делать большой перерыв в снабжении хозблока водой. Для слежения за заполнением бочки (и расходом воды) делают незамысловатый водомер: двойной блок (рис. 82), установленный на верхнем обрезе бочки. Через блок пе-

рекинут капроновый шнур. К одному концу шнура, находящемуся в бочке, привязан массивный поплавок, снаружи к другому концу прикреплен ярко окрашенный грузик. Снаружи бочки делают метку "бочка полная".

Если на участке есть электричество, водоснабжение можно автоматизировать. Емкость водонапорной башни данной системы водоснабжения составляет две бочки вместимостью 250—300 л каждая (рис. 83).

Одну из них ставят возле колодца, другую — на крыше туалета или душа. Бочки устанавливают на одном уровне и соединяют между собой трубами. Кроме того, делают отводки в хозблок к

водозаборному крану, к водогрейной колонке горячего душа и к поливочному крану, расположенному посередине участка. Подачу воды из колодца в бочку А осуществляют с помощью вибрационного погружного насоса типа "Малыш". Устройство для автоматизации водоснабжения устанавливают на верхнем обрезе бочки А. Это — самодельный поплавковый выключатель, основа которого — микровыключатель от холодильника (стиральной машины) или какой-либо другой, рассчитанный на ток не менее 3 А (рис. 84).

Как только уровень воды в бочке снизится до определенного значения, поплавок своим коромыслом через микровыключатель замкнет сеть насоса, и последний начнет накачивать воду в бочку. В верхнем положении поплавок коромыслом разомкнет сеть и отключит насос. Небольшое пояснение по управлению вентилями. При необходимости полива огорода прогретой водой заранее закрывают вентиль 3 (бочка Б — полная). После нагрева воды в бочке Б закрывают вентиль 1, открывают вентили 3 и 2 и с помощью шланга поливают овощи. Для сооружения системы полива конструкции В. Шматова потребуется шесть металлических бочек, три поплавковых клапана от смывных туалетных бачков, два сливных крана с патрубками и четыре переливные трубы диаметром 40—50 мм и длиной 100 мм. Устройство всех монтажных соединений показано на рисунке 85, а, б, в, г, д. Бочки не имеют специальных креплений и устойчиво стоят за счет собственной массы, поэтому здесь необходимо уделить особое

внимание устройству фундамента, а главное, нивелировке опорных плит. Для обеспечения нормального водослива самотеком вся система должна быть приподнята над уровнем земли и установлена на бетонные монолитные плиты. Бетонные плиты ставят на растворе или выполняют из монолитного бетона в опалубке. Для лучшего прогрева воды бочки снаружи окрашивают в черный цвет. С наступлением холодов воду из системы сливают, бочки среднего и верхнего яруса переворачивают вверх дном и ставят на бочки нижнего яруса, сливной кран которого оставляют открытым. Полив осуществляют многими способами, в зависимости от особенностей климата, рельефа, объектов полива и имеющегося оборудования. Самый распространенный полив для огородных культур и цветников — из лейки или шланга с разбрызгивателем, плодовых деревьев и ягодников — по круговым канавкам приствольного круга, которые после впитывания воды засыпают. Одно из несложных автоматических приспособлений для полива создал и успешно использует минчанин А. Шлыков. Его приспособление состоит из бочки вместимостью 200 л, которая для обеспечения максимального напора воды поднята на высоту около 100 см над землей. Бочка снабжена разводящей системой трубопроводов или шлангов (рис. 86, а). Дозирующее устройство сделано в виде коромысла 2, на одном конце которого подвешен бачок-испаритель 13, а на другом — подвижно закрепленный груз-противовес 7. Коромысло крепят на оси 3 с помощью вертикального эксцентрика 6, обеспечивающего открытие и закрытие запорного клапана 10, без которого не будет работать система. На другом конце оси коромысла горизонтально установлен рычаг 5, закрепленный тягой 8 из проволоки диаметром 4 мм с запорным клапаном. Ось имеет диаметр 15 мм и длину 20 см. Для крепления эксцентрика и рычага тяги к оси на обоих концах ее сделаны квадраты сечением 11x11 мм и резьба длиной 15 мм. Обойма оси 4—трубка длиной 15 см с внутренним диаметром 16 мм. Для крепления к бочке один конец обоймы имеет газовую резьбу, на которой с помощью двух гаек зажимают стенку бочки. Запорный клапан берут от сливного туалетного бачка. Бачок-испаритель, сделанный из консервной банки объемом 700 мл, подвешивают к тяге так, чтобы он размещался немного ниже дна бочки. Бачок-испаритель необходимо обернуть нетка-

ным материалом, закрывающим внутреннюю и внешнюю стороны, что позволит воде смачивать стенки и испаряться. Гибкий шланг 15, соединяющий магистральный трубопровод 16 с бачком-испарителем, имеет диаметр 6 мм. При входе в испаритель на его конец установлен жиклер 14, выполненный из передней части корпуса шариковой ручки. Жиклер дозирует проход воды в испаритель во время полива. Чем меньше сечение отверстия жиклера, тем больше времени для заполнения испарителя и дольше разовый полив. В нижней части бочки через запорный клапан крепится магистральный трубопровод 16 диаметром более 30 мм и отходящие от него трубы или шланги-оросители 17 диаметром до 20 мм. Для равномерного распределения воды по грядке в них через 20—25 см сверлят отверстия диаметром до 2 мм. Для работы устройства в бачок-испаритель наливают воду до тех пор, пока коромысло не опустится до отказа вниз, а клапан плотно не закроется. При испарении воды противовес будет опускаться и откроет клапан. Вода из бочки пойдет в магистральный трубопровод и в трубы-оросители. Начнется полив грядок. Одновременно с ним из магистрального трубопровода вода по гибкому шлангу начнет поступать и в бачок-испаритель до тех пор, пока его масса не превысит массу противовеса. Частоту полива регулируют передвижением противовеса по коромыслу или же изменением площади нетканого материала на испарителе. Длительность полива или количество воды, выливаемой на единицу площади, регулируют изменением сечения отверстия в жиклере. Огородник Ю. Алексеев из Красноярска несколько лет использует сконструированное им автоматическое поливное устройство. В устройстве (рис. 86, б) вода из бочки или водопровода 1 по трубе 2 через капельницу 3 поступает в сосуд 4 (ведро, большая консервная банка, канистра). Этот сосуд жестко соединен с таким же сосудом 5. Оба они поворачиваются на оси 9, на которой жестко закреплен кран 6. Как только в сосуд 4 наберется достаточное количество воды, магнитная защелка 8 расцепляется и кран включает воду. Наполняться водой через вторую капельницу 7 начинает второй сосуд. Магнитные защелки обычные, продаются в хозяйственных магазинах. Оба описанных выше устройства позволяют во время полива вносить растворимые минеральные удобрения для основной и внекорневой подкормки.

Полив в сооружении защищенного грунта должен быть не столько обильным, сколько систематическим. Хорошо зарекомендовал себя так называемый "капельный" метод, который позволяет существенно экономить воду, потому, что подпитку растений берет на себя автоматика. "Изюминка" конструкции овощевода Н. Чиртулова — воздушный вентиль, регулирующий приток воздуха в бочке с водой, а тем самым и ее расход. Принцип работы установки наглядно иллюстрирует рисунок 87, а. Разберемся, как она действует.

Бочка герметично закрывается пробкой и сообщается с атмосферой лишь через воздушный вентиль. Вода расходуется в объеме, зависящем от объема воздуха, поступившего в бочку. Открывая и закрывая вентиль, можно менять скорость истечения жидкости, а следовательно, и интенсивность полива. Работа автомата для полива во многом зависит от времени суток. Днем, когда жарко, воздух в бочке расширяется, возрастает давление, растет и расход воды. Ночью же при низкой температуре полива может и не быть. Но вода нужна растениям лишь в период ее интенсивного испарения. Двух бочек объемом по 200 л вполне хватит для автоматического капельного полива парника размером 5 х 3 м в течение трех суток с часовым расходом воды около 2—3 л. Еще одно достоинство системы — возможность корневой подкормки растений в период плодоношения. Нужно лишь растворить в бочке необходимое количество удобрений.

Бочка нужна необязательно металлическая, можно взять и деревянную, главное, чтобы она выдерживала избыточное давление в 0,1 атмосферы и не изменяла объема, поэтому пластиковая не подходит. Кроме того, бочка должна быть снабжена герметичной пробкой или крышкой, исключающей подсос воздуха. Воздушный вентиль представляет собой игольчатый питатель. Его по силам изготовить и самому (рис. 87, б). В небольшом металлическом стержне длиной 20 мм просверливают по оси сквозное отверстие диаметром 2 мм, а затем на 3/4 глубины раззенковывают до диаметра 2,7 мм и нарезают резьбу МЗ. Винт на конце стачивают под углом у вершины 90—120°. В отверстие вставляют тонкую трубку из алюминия, меди или полиэтилена. Длина ее должна соответствовать высоте бочки. Вентиль таких размеров позволит регулировать расход жидкости в пределах от 3 до 5 л в час. Оросительная система—это набор параллельных трубок внутренним диаметром 8—10 мм. Вдоль каждой через 100 мм просверливают отверстия диаметром 1 мм. Трубки обматывают полоской синтетической ткани, предохраняющей отверстия от попадания грунта, а на концах заглушают пробками, которые вынимают лишь перед заморозками, чтобы слить воду. Все трубки должны располагаться на земле строго горизонтально и на одном уровне. Задача хоть и трудная, но вполне разрешимая: выкапывают по трассе канавки, заполняют их водой. Теперь, ориентируясь по уровню ее зеркала, где нужно подсыпав или убрав грунт, укладывают трубки. Сделать так, чтобы теплица сама поливала растения, находящиеся внутри, несложно, считает овощевод Б. Дмитриев, Необходимо только изменить конфигурацию крыши, сделать внутренний наклон, устроить водосточную трубу, поставить бочку для сбора дождевой воды. Известно, что традиционная крыша теплицы делается односкатной или двускатной. Вода уходит на сторону и для полива не используется. Наличие бочки с водой внутри теплицы создает оптимальную влажность. Под бочкой можно устроить небольшую печь для подогрева, и тогда даже в холодные ночи в теплице будет намного теплее. Подогретая с вечера вода отдает тепло ночью, что предохраняет растения от холода. От бочки можно проложить трубы прямо к корневой системе растений. Целесообразно добавить в воду жидкие удобрения. В первой фазе развития растения — азотные, во

второй — калийные. Такая система позволяет повысить урожайность. Для фиксирования крыши используют доску, которая предохраняет от ливневых вод. Растениям тоже стало просторнее от изменения конфигурации крыши (рис. 88, а). Овощевод-любитель Н. Марусин создал теплицу с дождеулавливающим устройством. Крыша монтируется из отдельных легкосъемных секций типа переменного двугранного угла и полусекций. Высота строения около 3 м. Каждая секция состоит из двух рамок, скрепленных гибкой связью. Секции устанавливают так, чтобы вершины их были ниже верхнего края теплицы. Угол каждой секции на лежнях ограничивается упорами. Секции ребрами прилегают плотно одна к другой. С торцов они подгоняются по размеру. В верхней части от вершины до перекладины — там, где сопрягаются торцы секций, закрепляют полиэтиленовую пленку, причем так, чтобы поверхность ее была предельно гладкой. Уплотнение крыши, препятствующее поступлению наружного воздуха в помещение, достигают тем, что пленку на секциях закрепляют с двух сторон с напуском по бокам и торцам. Дождь падает на крышу, и с нее вода скатывается через стыки ребер двух соседних секций (рис. 88, б). Посадки в теплице формируют таким образом, чтобы вода стекала в междурядья, не попадая непосредственно на растения. Для вентиляции служат окна и двери. Кроме того, на уровне секций крыши по сторонам крепятся полусекции (рис. 88, в), которые могут откидываться на наружную сторону. Шпалеру для растений прикрепляют с помощью планок с крючками (гвоздями) и шнура (рис. 88, г). Огурцы на них сами закрепляются усиками, томаты необходимо периодически подвязывать. Эта теплица позволяет получать очень ранние урожаи овощей. Растения плодоносят здесь вдвое дольше, чем в открытом грунте, сокращается расход воды, а дождевая влага на рост и развитие растений действует более благотворно. На зиму крыша снимается, теплица заполняется снегом. Весной он тает тут быстрее, чем в открытом грунте, и почва обильно насыщается влагой. В случае резкого похолодания и обильных осадков воду из теплицы отводят, для чего междурядье в ней делается с небольшим уклоном и застилается пленкой. При установлении устойчивой теплой погоды пленку из междурядий убирают, заполняют землей и уплотняют так, чтобы во время дождя влага направлялась сразу к корням растений.

Москвич Б. Зинин использует несколько другой принцип полива теплицы размером 90 х 600 см и высотой 100 см. Пленочные стенки и крыша натягиваются грузами (стержни металлические диаметром 10—12 мм) и легко открываются (закладываются) или наматываются на стержни, открывая доступ насекомым. Уезжая с дачи на рабочую неделю, все приходится закрывать, и бывает очень жалко, когда прошедшие на неделе дожди не поливали укрытых грядок. Для пропуска дождевой воды, которая при обычной двускатной конструкции пленочной крыши стекает в межи, крыша теплицы изготовлена двускатной, но направлена внутрь укрытия (рис. 88, д). Теперь дождевая вода попадает к огурцам в любой дождь без открывания кровли. Можно поливать растения через такую крышу из шланга, лейки, ведра. Вода попадает по центру грядки к корням растений, и создается "баня" в закрытой тепличке, очень нужная для роста огурцов. При организации новых садовых товариществ, как правило, возникают проблемы с электроэнергией и водоснабжением, на решение которых иногда уходят годы. Садоводы же, не дожидаясь решения этих проблем, начинают высаживать различные растения, для полива которых при нынешних размерах и количестве участков, воды требуется буквально море. Пробить скважину, если грунтовые воды не глубоко, несложно, можно вырыть и открытый водоем, но вот носить воду на себе или качать ручным насосом удовольствия не доставляет. После такой "зарядки" за лопату браться уже не хочется. Осваивая участок, житель Екатеринбурга Г. Попов решил эту проблему с помощью толстостенной бочки вместимостью 200 л и автомашины "Москвич-412". Вместо бочки можно взять любую герметически закрытую достаточно прочную емкость. В верхней части бочки (рис. 89) проделываются два отверстия, в которые с резиновыми прокладками вворачиваются штуцеры с "ершиками" под шланги, а в нижнее отверстие вворачивается кран (можно бытовой водоразборный), на который надевается шланг для полива. Один из верхних штуцеров соединяется шлангом (лучше кислородным) со штуцером на впускном коллекторе двигателя автомобиля, с которого предварительно снимается шланг от гидровакуумного усилителя тормозов. От второго верхнего штуцера шланг (несколько большего диаметра) опускается в водоем или

скважину. Бочка устанавливается на какое-либо возвышение. Для закачки воды в бочку закрывается нижний кран и запускается двигатель автомобиля. Под действием разряжения, создаваемого за счет отсоса воздуха из бочки в двигатель, вода из водоема (скважины) поднимается по шлагу и заполняет бочку. Чтобы вода, полностью заполнив бочку, не попала в двигатель, можно установить между шлангом от коллектора и верхним штуцером отрезок полихлорвиниловой или другой прозрачной трубки. При появлении в ней воды нужно заглушить двигатель. Однако если нет желания "караулить" воду, то не надо никакой трубки. Дело в том, что при попадании воды в цилиндры двигатель сразу "глохнет", а когда его заводишь, достаточно несколько оборотов стартера, чтобы всю воду выбросило через глушитель и двигатель запустился. Для ускорения заполнения бочки можно увеличить обороты двигателя и закрыть частично или полностью воздушную заслонку. Время заполнения 200-литровой бочки — 5—6 минут при высоте подъема воды 5 м. Для закачки воды можно использовать любой другой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Глава 1 ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ И НЕКОТОРЫХ ПАСЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР Томаты Плоды томата содержат большое количество витаминов С, В, РР, каротина, Сахаров, яблочной и лимонной кислоты. В последние годы идет интенсивная замена сортов томата на гетерозисные гибриды первого поколения (F1). Эти гибриды более пластичны и продуктивны даже в экстремальных условиях выращивания. Гибрид F1 отличается от сорта тем, что его семена получают при скрещивании двух или нескольких родительских форм, имеющих сильные генетические свойства. В сравнении с обычным сортом гибриды F1 дают более высокий и стабильный урожай, они генетически устойчивы к основным болезням и вредителям, которые встречаются в открытом и защищенном грунте. Все существующие сорта и гибриды делятся на детерминантные (с постоянным ограничением роста всех побегов) и индетерминантные (сильнорослые, хорошо формирующиеся в один стебель). Детерминантные сорта и гибриды в свою очередь делятся на несколько групп: с у п е р д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы образуют на главном стебле 2—3 соцветия, после чего рост растения прекращается. Первое соцветие закладывается над 5—7 -м листом, последующие—через один, реже через два листа. Крона таких томатов очень компактна, в связи с чем можно размещать 8— 10 растений на 1 м2. Высота растений 50—100 см и они плохо используют объем теплицы. Супердетерминантные сорта и гибриды предпочтительнее выращивать в открытом грунте или в тоннель-

ных пленочных укрытиях. Главное качество сортов и гибридов с супердетерминантным типом роста —их скороспелость; основная масса их плодов успевает созреть до начала распространения фитофтороза и наступления осенних заморозков; д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы образуют на главном стебле 4—6 соцветий, после чего рост растения прекращается. Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последующие — через 1 —2 листа. Эти растения более высокорослые, их легче формировать, чем супердетерминантные. Детерминантные сорта и гибриды отличаются достаточно высокой скороспелостью, позволяют рационально использовать объем теплиц из-за частого заложения соцветий. Сажают растения из расчета 5—6 растений на 1 м2; полудетерминантные сорта и гибриды образуют на главном стебле 7—8 соцветий, после чего рост растения может прекратиться. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, последующие — через 2—3 листа. Полудетерминантные сорта и гибриды томатов выращивают в основном в теплицах, как и детерминантные; и н д е т е р м и н а н т н ы е с о р т а и г и б р и д ы томата имеют большее распространение, чем детерминантные, особенно в защищенном грунте. Эти томаты обладают непрерывным ростом. Первое соцветие закладывается над 9—11 -м листом, последующие — через 3 листа. Растения легко формировать в один стебель, у них равномерная и продолжительная отдача урожая, высокая продуктивность и качество плодов. Томат — светолюбивое растение. Выращивание рассады томата при недостаточном солнечном освещении приводит к вытягиванию растений и осыпанию цветков. Растение требовательно к теплу, оптимальная температура для его роста и развития — 18— 28°С. При температуре ниже 15°С растения не цветут, а в распустившихся цветках не прорастает пыльца. При температуре выше 35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. При ночных температурах ниже 12°С задерживается плодоношение, образуется больше пасынков, увеличивается число цветков в соцветиях. Холодостойкость томата увеличивается, если прорастающие семена и рассада прошли закаливание и выращивались при обильном фосфорно-калийном питании. Томаты требовательны к плодородию почвы и ее увлажненности. Недостаток влаги ведет к опадению цветков, образованию

мелких плодов с повышенным содержанием сахара, снижает урожай. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к заболеванию растений фитофторозом и гнилью плодов. Резкие колебания содержания воды в почве в совокупности с повышенной температурой воздуха вызывает растрескивание плодов и появление вершинной гнили. Перед посевом семена разделяют по плотности с помощью 3— 5%-ного раствора поваренной соли или калийной селитры (30— 50 г на 1 л воды), опуская туда семена и хорошенько перемешивая. Через 5—7 минут плотные, более тяжелые семена оседают на дно. Их извлекают, тщательно промывают, просушивают и используют для посева. Семена считаются хорошими, если их всхожесть составляет не менее 85%. Значительно ускоряет прорастание семян намачивание в растворах физиологически активных веществ. Наиболее распространен следующий: борная кислота — 0,02%, сернокислый марганец и сернокислый цинк — 0,05%, молибденовый аммоний — 0,01%, сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семена в плотном мешочке из нескольких слоев марли помещают в сосуд так, чтобы вода или раствор только покрыли их и выдерживают в растворе 12—18 часов при температуре 20—25°С. Если намачивание проводят в воде, то ее нужно менять через каждые 3—4 часа, а семена замачивать 24—48 часов. Для повышения всхожести семена помещают в сосуд с водой и пропускают воздух в течение 15—20 часов или кислород — 12— 18 часов. Для этой цели удобно использовать компрессор для аквариума или баллон с кислородом или сжатым воздухом, снабженный редуктором. Особенно эффективно барботирование семян с пониженной всхожестью. В Нечерноземной зоне хорошие результаты дает "закалка" семян, особенно если условия для выращивания рассады неблагоприятны. Для этого набухшие семена томатов заворачивают в марлю и полиэтиленовую пленку и оставляют в холодильнике на 10—12 часов при температуре 0—1 °С, а на день переносят в жилую комнату (15—20°С). Так делают до тех пор. пока часть семян не наклюнется (обычно через 10—15 дней), тогда их высевают. Семена, прошедшие закалку переменными температурами, начинают прорастать при 14— 16°С и хорошо развиваются при 16—20°С. Для уничтожения скрытых внутри семян вирусных заболева-

ний рекомендуется прогреть их в духовке или сушильном шкафу в течение 4—5 часов при температуре 40—60°С. Температуру поднимают постепенно. Эффективный метод борьбы с различными болезнями семян — обработка их токами высокой и сверхвысокой частоты. Ее можно проводить и в бытовой СВЧ-печи. Слегка смоченные водой семена выдерживают 10—15 минут и затем помещают в печь на 20—40 секунд. Конечная температура семян не должна быть выше 48—50°С. Томаты — культура с длительным периодом вегетации. От появления всходов до плодоношения проходит 100—120 дней. Поэтому в средней полосе, чтобы высадить рассаду в середине мая, семена следует сеять не позднее 20 марта. Выращивают рассаду обычно в небольших ящиках. Посев проводят в конце марта — начале апреля. Почву для этого заготавливают еще осенью (перегной или дерновая земля). За зиму ее промораживают, а после оттаивания заблаговременно насыпают в ящики, слегка уплотняют и на 4 см ряд от ряда делают бороздки глубиной 2 см. По дну бороздок равномерно раскладывают гранулированный суперфосфат (1 щепотка на 1 метр бороздки), присыпают его почвосмесью и высевают семена, размещая их на расстоянии 1 см друг от друга. В посевной ящик размером 35 х 50 см высевают 2—3 г семян. Поливают теплой талой снеговой или хорошо отстоявшейся водопроводной водой. В начале мая рассаду пересаживают (пикируют) в молочные пакеты, у которых сделаны в дне прорези для стока воды, или в ящики. Пикировку проводят в фазе двух настоящих листочков. В пакет насыпают землю, по 3—4 г суперфосфата и калия, перемешивают, опускают туда сеянец и присыпают землей. Чтобы не повредить растение, почву лучше не обминать, а хорошо полить теплой водой с добавлением полного комплексного удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). На 1—2 дня растения оставляют в теплой комнате, а затем их начинают закаливать, выставляя з теплые дни на воздух (на южную сторону), при этом притеняют бумагой, чтобы растения не получили ожогов. Питательные смеси для изготовления горшочков под рассаду можно приготовить из 3—4 частей торфа, 1 части дерновой земли и 7—10% коровяка или 3 частей торфа, 1 части опилок, 0,5 части коровяка. На 100 кг смеси добавляют 30 кг речного песка, 0,1 кг аммиачной селитры, 0,2—0,3 кг суперфосфата, 0,1—0,15 кг хлористого калия.

Можно готовить и другие почвосмеси, например из равных частей дерновой супесчаной земли и навоза-сырца, добавив на 1 кг такой смеси 1 столовую ложку древесной золы и 30 г суперфосфата. Смесь готовят за пять дней до высева семян, насыпав ее в ящики на высоту 15—20 см. Семена укладывают на глубин} 0,5—1 см через 1,5—2 см с интервалом между рядами 4—5 см (первый ряд — отступив на 2 см от края ящика). Почвосмесь предварительно пропитывают слабым раствором (1 г на 10 л воды) марганцовокислого калия. Из 10 кг смеси можно изготовить 20—25 горшочков. Рассаду подкармливают до пяти раз. На 10 л воды берут 3—5 г аммиачной селитры, 2—3 г калийной соли, 6—8 г суперфосфата. Ведро раствора расходуют на 1—1,5 м2 полезной площади теплицы. После посева ящики или горшочки укрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом. До появления всходов поддерживают температуру почвы 24°С. С появлением единичных всходов пленку (стекло) снимают. Хорошо на двое-трое суток включить лампы для непрерывного освещения и одновременно снизить температуру до 20°С днем и до 15°С ночью. В первые дни рассаду поливают умеренно, без подкормок. Рассаду томатов можно выращивать в субстратных торфоблоках. Перед посевом семян торфоблоки увлажняют так, чтобы при легком нажатии на его поверхности выступала влага. Такую влажность поддерживают и при выращивании рассады. Минеральные удобрения, поступающие с торфоблоками, делят на две части, одну из которых растворяют в 1 л воды, подогретой до 40— 50°С. Раствором равномерно поливают поверхность увлажненного торфоблока. Семена томатов размещают в ячейки блока и присыпают их крошкой от блока или песком. Запас питательных элементов после введения раствора в блок достаточен для развития растения в течение 25—30 дней, после чего растения подкармливают, растворив оставшуюся часть удобрения в 2 л воды. Растения высаживают в грунт вместе с торфоблоком. Как только появятся петельки и всходы, ящики целесообразно выставить на свет. После раскрытия семядольных листочков температуру необходимо снизить до 11—16°С, что предохранит сеянцы от перерастания. Через неделю, когда они немного окрепнут, температуру днем повышают до 17—18°С. Очень часто на концах сложенных семядолей остается кожура семян, что сдержи-

вает рост сеянцев. В этом случае их поливают теплой водой из пульверизатора и осторожно снимают кожуру. Лить лишнюю воду нельзя, иначе растения заболеют черной ножкой. Раз в сутки поворачивают ящики к солнцу, чтобы свет падал на все растения. Через 15 дней после всходов проводят первую подкормку рассады. Для этого в 1 л воды разводят 1/2 чайной ложки нитрофоски. Раз в 7—10 дней, начиная с появления первого настоящего листа, поливают рассаду слабым раствором марганцовокислого калия. Через 15—20 дней после появления всходов рассаду пикируют: отрезают стержневой корешок под мочковатыми корешками и заглубляют саженец до семядольных листочков. Чтобы образовались дополнительные корни, сажают по схеме 5 x 5 см. Пикировка особенно необходима для высокорослых сортов томатов, и там, где плантация имеет песчаную почву или высокостоящие грунтовые воды. Если рассада растет тонкая, светло-зеленая, необходимо снизить температуру до 10—12°С. Через 10—12 дней после пикировки рассаду подкармливают. На 10 л воды растворяют по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и калиевой селитры. Увеличивает урожайность томатов на 30—50%, особенно низкорослых сортов, двойное, с интервалом в 7—8 дней, опрыскивание рассады препаратом "Тур". Его проводят после пикировки при появлении у растений четырех листочков. На участке в обогреваемых теплицах, с подсветкой, можно получать ранний урожай томатов. В этом случае посев проводят сразу же после уборки предшествующей культуры (чаще всего огурцов). Перед этим тщательно собирают все растительные остатки (листья, стебли, плоды). Снимают 2—3 см верхнего слоя почвы и все это закладывают в компост. Затем вносят 4—5 кг хорошо разложившегося компоста или перегноя, 40—50 г супер2 фосфата, 15—20 г калийной соли на 1 м и перекапывают на глубину 22—25 см. Высеянные в январе ранние тепличные сорта и гибриды, своевременно распикированные в питательные кубики, к концу февраля вырастают до 18—20 см и завязывают первую цветочную кисть. В это время их можно высаживать в обогреваемую зимнюю теплицу. Перед высадкой на постоянное место проводят выбраковку

растений с признаками заболеваний или биологической неполноценности. В предварительно подготовленном и успевшем немного осесть грунте делают лунки глубиной не менее 10 см, в них погружают кубики с рассадой, а сверху присыпают хорошей легкой почвой. В каждую лунку предварительно вносят 2—3 г суперфосфата. Под семядольное колено землю засыпать не следует. Размещают ранние сорта обычно по схеме 50 х 30 или 50 х 35 см. Для лучшего промачивания кубики с рассадой, вынув из емкости, погружают на 5—7 секунд в теплую воду. Сажать в лунку растения нужно на 3—5 см глубже, чем они росли в рассаде. После высадки рассаду сразу же подвязывают к колышкам и по мере роста пасынки удаляют. Когда растения достигнут высоты 140—150 см, срезают и нижние, до первой кисти, листья, а также начавшие желтеть или сохнуть. Над 6—7-й кистью прищипывают и верхушку стебля. Поливают томаты в эту пору не часто, но обильно, направляя воду прямо на почву, под корень, не разбрызгивая ее или подкормочный раствор, поскольку томаты не любят повышенной влажности воздуха и заболевают от нее. Высадку в весенние теплицы с дополнительным обогревом проводят с конца марта — начала апреля, в каркасные и тоннельные укрытия на солнечном обогреве — с середины мая. Влажность воздуха в теплице не должна быть выше 60—65%, а температура в ясный солнечный день — не выше 33°С, так как при более высокой температуре пыльца становится стерильной. Чтобы ускорить разогрев грунта под пленкой, на снег насыпают золу, толченый уголь, торфяную крошку. Навоз под томаты не вносят. Гряды высотой 30—35 см и шириной 60—90 см (в зависимости от ширины теплицы) делают вдоль теплицы за 5—10 дней до высадки рассады. Между грядами оставляют проход. На суглинистую или глинистую почву добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок или перегноя, а если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли и по 1/2, ведра крупнозернистого песка и опилок. Необходимо также добавить 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и кали-магнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, а для нейтрализации кислотности 2 стакана древесной золы или доломитовой муки. Все компоненты перекапывают.

Подготовленные грядки поливают теплым (30—40°С) раствором коровяка (на 10 л воды 1 л коровяка) из расчета по 3—4 л на 2 1 м . Затем перед посадкой рассаду поливают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) по 1—1,5 л в лунку. Рассаду томатов высаживают, когда почва прогреется до 16— 18°С. При заморозках необходимо применять утепляющий материал (крафт-бумага, соломенные маты или 2 слоя пленки). Рассада бывает готова к высадке через 50—55 дней, она должна иметь к этому времени 6—8 листьев и сформированную цветочную кисть. Высокое качество рассады и ранняя высадка ее на постоянное место обеспечивают более раннее получение урожая (в среднем на 20—25 дней), а также его увеличение на 20—30%. Высаживают, как правило, по 2—3 растения на 1 м2 по схеме 20— 40 х 50 см (в зависимости от сорта). Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. А если рассада всетаки по каким-то причинам вытянулась, то роют лунки глубиной 12 см, в них делают углубление по размерам горшочка с рассадой. При этом первую лунку оставляют открытой. Через 12— 15 дней, как только рассада хорошо примется в росте, первую лунку засыпают почвенной смесью. Такая посадка дает лучшие результаты. Гибриды и сорта высокорослых культур сажают по 3—4 растения по середине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 30 см друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 10—12 дней. При этом они не вытягиваются, у них хорошо развивается корневая система. Для получения более раннего урожая можно рассаду детерминантных сортов высаживать загущенно — 8—10 растений на 1 м2, растения формируют в один стебель, прищипывая над 3—4-й кистью. При высадке растения заглубляют до первых настоящих листьев и подвязывают к кольям, а в высокой теплице—к шпалере на высоте 180—200 см, прикрепляя шпагат к основанию растения и натянутой вверху проволоке скользящей петлей. Это позволяет удлинять шпагат и поддерживать на нем стебель томата. Делают это еженедельно. Надо следить, чтобы шпагат натягивался не сильно, так как растения могут быть вырваны с корнями. Формируя растения в один стебель, оставляют 7—9 цветочных кистей. Основная особенность ухода — своевременное удаление па-

сынков у индетерминантных сортов, что ускоряет плодоношение. Это необходимо делать при длине пасынков не более 3—5 см. У детерминантных сортов удаляют только нижние пасынки. Во избежание заражения вирусными заболеваниями, пасынки из пазух и корневые не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не брызнул сок растения, так как через него болезнь передается от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см, обламывать их лучше всего утром. Прищипку верхушки стебля проводят при выращивании в один стебель — д л я самого раннего урожая в загущенных посадках над 3—4-й кистью, у индетерминантных сортов над 8—10-й кистью. Во всех случаях над цветочной кистью оставляют 1—2 листа, что способствует лучшему наливу плодов. При длительном выращивании детерминантных сортов и гибридов томата следует помнить, что в силу своих биологических особенностей они склонны к "вершкованию", то есть ограничению роста соцветием. Если к тому моменту удалить все пасынки, рост растения прекращается. Чтобы этого не произошло, оставляют резервный пасынок, который при вершковании становится продолжением стебля. Резервным пасынком может быть побег из пазуха листа, расположенного под одним из верхних соцветий. Если же ограничения роста стебля соцветием не произошло, пасынок удаляют, а ближе к вершине оставляют новый резервный пасынок. При регулярном пасынковании (один раз в неделю) резервный пасынок не успевает перерасти и не ухудшает состояние растения. Оставленные дополнительные пасынки у индетерминантных гибридов значительно повышают затраты труда. Хуже завязываются при этом плоды у соцветий на главном стебле, растения сильно загущаются, что в итоге приводит к снижению урожайности и распространению грибных заболеваний (особенно серой гнили). Не дает преимуществ и дополнительное укоренение пасынков. Это часто даже снижает урожайность, требует значительных затрат материалов и труда. Для лучшего опыления в теплице устраивают сквозняк или встряхивают растения, ударяя по шпалерной проволоке. Чтобы увеличить выход раннего урожая, можно воспользоваться опытом практиков, которые рекомендуют "кормить" растения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подогретым до 25 С. При этом сбор с первых трех плодовых кистей растений увеличивается на 200 г, а выход раннего урожая на 10—

12%. Чтобы плоды не мельчали, кисти томатов надо прореживать, оставляя в них по 3—5 плодов. Для получения хорошего урожая проводят 10—15 подкормок. Первую делают после приживания рассады: на 10 л воды берут 16 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения разводят в 10 л воды соответственно 9,25 и 15 г удобрений. В период плодоношения количество азота удваивают. На старых почвенных грунтах подкормки дают реже, на новых — чаще. Обычно достаточно 10 л раствора, чтобы полить 3—4 м2 плантации. После каждой подкормки растений посадки обязательно опрыскивают чистой водой. Повышает урожайность опрыскивание растений микроудобрениями: 0,04% сернокислого марганца, по 0,02% сернокислой меди, борной кислоты, сернокислого цинка, 0,003% лимоннокислого железа. Поливают и подкармливаюттоматы и основными фосфорнокалийными удобрениями, внося их в виде раствора прямо в почву вокруг растений, не допуская увлажнения листьев и стеблей. Влажность воздуха в теплице следует поддерживать на возможно низком уровне. Кроме усиленного проветривания, еще применяют и подсыпку компоста, мульчируют почву сфагновым мхом или торфом, хорошо впитывающими влагу. При выращивании томатов под пленкой, в маленькой тепличке, в "шалаше" или просто под пленочным каркасом нельзя допускать, чтобы воздух нагревался выше 30°С, так как при этом плоды не завязываются, растения излишне вытягиваются. Температуру регулируют вентиляцией и держат солнечным днем на уровне 22—26°С (без солнца — на 5—6° ниже), а ночью—не ниже 12— 13°С. Если ночь теплая, то растения совсем не укрывают. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как растениям, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Теплица должна полностью с утра до вечера быть освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение фруктовыми деревьями или кустарником отрицательно сказывается на урожайности. Очень помогают в теплицах подкормки углекислотой: 10 г сухого льда на 1 м3 теплицы. Газирование лучше проводить утром. Урожай собирают по мере поспевания плодов. Лучше всего их снимать в состоянии бланжевой или розовой спелости и потом дозаривать в сухом теплом помещении: на террасе, в комнате или на чердаке.

У томатов по мере созревания плодов нижние листья обрывают. Это повышает освещенность растений внутри рядка, необходимую для улучшения фотосинтеза, улучшает воздухообмен, что снижает влажность воздуха, уменьшает заболеваемость, так как старые листья легче поражаются грибными болезнями. На растении должно быть 13—18 листьев, включая молодые, удалять следует листья до той кисти, на которой начали созревать плоды. Помните, что чрезмерное удаление листьев приведет к снижению урожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктов фотосинтеза, которые им доставляют 2—3 листа, расположенные выше кисти. Схемы формирования томатов. Растения скороспелых сортов принято формировать в 2—3 стебля. Второй стебель образуется из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым (нижним) соцветием, третий — из пасынка листа, расположенного ниже (рис. 90, а) или из пасынка, расположенного в пазухе листа под вторым соцветием (рис. 90, б). Допустимо формировать растение в один стебель, удаляя все боковые побеги. Рассаду при этом следует высаживать с загущением — 6—8 штук на 1 м2. Детерминантные сорта образуют на основном побеге 4—6 соцветий, после чего рост стебля у них прекращается. Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, последующие расположены через 1—2 листа. Эта группа представлена в основном современными гибридами первого поколения, которые занимают лидирующее положение и в производственных посадках, и на личных огородах благодаря многим свойствам: необыкновенной пластичности (их можно выращивать во всех регионах, а в средней полосе неплохие результаты получают даже в открытом грунте), высокой урожайности, скороспелости, дружному плодоношению, комплексной устойчивости к заболеваниям. Гибриды детерминантного типа уникальны по биологическим признакам и требуют поэтому индивидуального подхода, особенно при формировании растений. Наиболее простой способ: оставлять в верхней части растения 1—2 резервных пасынка после образования 4—5 соцветий. При ограничении роста стебля резервный пасынок замещает его. Второй пасынок должен быть удален (рис. 90, в). Следует помнить, что наиболее сильный побег развивается всегда в пазухе листа, расположенного непосредственно под соцветием. Его и следует оставлять. Иногда пасынки перерастают и на них расцветают цвет-

ки, может даже образоваться завязь. Некоторые огородники оставляют их развиваться. Но беда, если таких переростков несколько. Растение зарастает и рост плодов резко снижается. Поэтому, если резервный пасынок не был использован для формирования продолжения побега, его следует вовремя удалить.

В производственных посадках и многоопытные томатоводы применяют способ перевода стебля на боковой побег. Этот прием осуществляется следующим образом: из пасынка листа, расположенного непосредственно под 4-м соцветием, формируют побег продолжения; на основном стебле оставляют 5—6 соцветий и прищипывают его; на побеге продолжения формируют следующий побег из пасынка листа, расположенного под 1-м соцветием; прищипывают его после 2—3-го соцветия и переводят рост растения на новый боковой побег (рис. 90, г). При использовании такого способа формирования можно увеличить количество плодоносящих соцветий в 2 и более раз. Способ перевода роста на боковой побег целесообразно применять при длительных сроках выращивания детерминантных гибридов—в остекленных или обогреваемых теплицах и в южных областях. Детерминантные томаты имеют сравнительно небольшой листовой аппарат. Объем корней также невелик. Поэтому растение не в состоянии обеспечить все растущие завязи питательными веществами. Гибриды детерминантного типа нуждаются в обязательных подкормках минеральными удобрениями, которые следует начинать в период образования завязей на 1—2-м соцветии. Житель подмосковного города Клин Ю. Виноградов увлекается выращиванием высокорослых сортов томатов. Сорта эти отличаются непрерывным ростом стеблей и растянутым периодом плодоношения. При выращивании в теплицах они заметно превосходят по урожайности низкорослые сорта. Непрерывный рост стебля приводит к тому, что даже в средней полосе в неотапливаемых теплицах растения в августе достигают высоты 2—3 м. В дальнейшем приходится переводить рост стеблей в горизонтальное положение, либо даже опускать верхушку растущего стебля, что конечно неестественно для растения и снижает его продуктивность. Некоторые любители для выращивания высокорослых томатов строят теплицы высотой 3 м и более, но это ведет только к повышенному расходу строительных материалов. А между тем существует так называемый "датский" способ (рис. 91), который позволяет выращивать длинностебельные томаты в теплице небольшой высоты. Суть способа заключается в том, что растение томата, выращиваемое в один стебель и достигшее верха теплицы, в дальнейшем опускается вместе со шпагатом, вокруг которого обвивает-

ся стебель. Перед опусканием с нижней "отработавшей" части стебля обязательно удаляют старые листья и снимают созревшие плоды. Опустится стебель за счет того, что на специальном крючке, который крепится к натянутой под крышей теплицы шпалерной проволоке, имеется запас шпагата. Стебель опускается, а крючок передвигается по шпалерной проволоке в горизонтальном направлении. Верхушка растений с 10—15 листьями и растущими плодами продолжает плодоносить. Когда она снова достигнет верха теплицы, стебель вновь опускается. Таким образом рост стебля продолжается всегда в естественном вертикальном направлении, а способ обеспечивает прибавку урожайности до 20—40%.

Растения при "датском" способе выращивания высаживают на грядке в 2 ряда с расстоянием между растениями в ряду 40—50 см. Над грядой на высоте 20—25 см натянута сетка, на которую ложатся стебли опускаемых растений. Все растения одного ряда укладывают в одном направлении, а другого — в противоположном. Когда укладываемый стебель достигает края гряды, его поворачивают и переводят на другой ряд. При "датском" способе растения выращивают в один стебель, удаляя все боковые побеги (пасынки). Специально для выращивания высокорослых сортов томатов "датским" способом разработана небольшая универсальная неотапливаемая теплица, которая легко переоборудуется для различных способов выращивания томатов.

При выращивании томатов достаточно сделать умелую подвязку, и кусты никогда не поломаются под тяжестью плодов (рис. 92). Над растениями горизонтально протягивают трос. К нему на равном расстоянии привязывают куски синтетического шпагата или рыболовной лески с заранее сделанными через каждые 20—25 см петлями. В эти петли вставляют проволочные крючки. Из старой велосипедной камеры вырезают кольца, которые подводят под гроздь или стебель, перегибают пополам и цепляют за крючок. Растение на подобных опорах развивается свободно, урожай увеличивается.

Теплица для высокорослых томатов, придуманная Ю. Виноградовым, имеет ширину 2,5 м и длину 4 м, то есть занимает пло2 щадь всего 10 м ; высота по коньку — 2,3 м. Сделана она (рис. 93) сборно-разборной, и на зиму ее можно убирать. Каркас изготовляется из брусков сечением 40 х 40 мм. Возможность устанавливать теплицу каждый год на новом месте помогает соблюдать правила плодосмена. Собирают каркас из отдельных секций. Каждая секция состоит из 2 вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к стойкам крепят металлические штыри, которые втыкают в землю. Перекрытие имеет форму треугольника. Дополнительные распорки внутри формы придают каркасу жесткость: ведь на каркас приходится не только масса крыши, но и масса растений вместе с

наливающимся урожаем. Между собой секции соединяют тремя продольными рейками, одна из которых проходит по коньку крыши, а две другие — по вершинам вертикальных стоек. Окончательную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из алюминиевой проволоки, которые натягивают по диагоналям в каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой. Такая конструкция теплицы очень экономична и несложна для изготовления.

Чтобы плоды хорошо завязывались, в теплице не должно быть слишком влажно. Плохо формируется урожай и при нагреве воздуха выше 30°С. Поэтому с обоих торцов теплицы оставляют открытыми проемы в верхней и нижней частях. Весной и осенью, когда появляется угроза ночных заморозков, эти проемы закрывают кусками пленки. Для уменьшения влажности воздуха в теплице и повышения влажности почвы гряды укрывают (мульчируют) полиэтиленовой пленкой. Однако черную пленку в теплице использовать нельзя, так как от нее слишком сильно нагревается воздух в солнечную погоду. Под мульчирующей пленкой на поверхности гряд укладывают шланги 3 капельного орошения. Бак 4, из которого производится полив, находится внутри теплицы. Утром его заполняют

водой, за день она нагревается, а вечером достаточно открыть выходной кран, чтобы начался полив. Использование мульчирующей пленки и капельного полива исключает прополки и рыхление почвы, создает благоприятные условия для роста растений. Что губит томаты? Основная опасность, которая подстерегает томаты в молодом возрасте, — грибное заболевание черная ножка. У заболевшего растения стебель темнеет, становится тонким, иногда загнивает, искривляется, часть растений гибнет. Болезнетворное начало в почве сохраняется. Чтобы избежать заболевания, необходимо: обязательно протравить семена в 1%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20—30 минут. Сразу после обработки семена промыть чистой водой, подсушить до сыпучести и высевать; при приготовлении почвенной смеси для горшков в нее следует добавлять препарат ТМТД (7—8 г на 10 кг смеси). Если есть возможность—пропарить почву. Следить за соблюдением температурного режима. Первые 4—7 дней после появления всходов температура должна быть днем 12—15, ночью — 6—10°С, в последующее время в солнечные дни днем — 20—25, в пасмурные —17—19, ночью — 6—10°С; обеспечить хорошую вентиляцию, полив делать лучше в первую половину дня в край горшочка, ящика, чтобы не увлажнять стебель и листья. При появлении заболевания зараженные растения постепенно удалить, землю продезинфицировать розовым раствором марганцовокислого калия и присыпать золой или прокаленным песком слоем до 2 см. Надежное средство борьбы с черной ножкой — смена почвы в парниках, рассадниках, ящиках, в которых выращивали рассаду. Эффективна дезинфекция почвы 40%-ным раствором формалина (0,2 л на 10 л воды) при расходе 1,5—1,7 л на 1 м2. После нескольких холодных и дождливых дней листья томатов иногда чернеют и скручиваются, а плоды темнеют и кое-где загнивают. Виновник этого — фитофтороз, опасное грибное заболевание многих пасленовых культур. Возбудитель болезни зимует на растительных остатках и клубнях картофеля. В сухую жаркую погоду он не развивается, однако при благоприятных условиях споры гриба быстро прорастают и за несколько дней могут погубить томаты.

При первых признаках поражения следует обработать растения раствором — 100 г сухих листьев и чешуек чеснока настоять 24 часа в 10 л воды. Обработку проводят 2—3 раза через 5—7 дней. Б е л а я п я т н и с т о с т ь томатов также наносит большой ущерб растениям. Признаки болезни—коричневые пятна округлой и неправильной формы на нижних листьях. Пятна постепенно приобретают грязно-белую окраску, сливаются друг с другом и листья засыхают. При заболевании верхние листья обычно остаются здоровыми. Б у р а я п я т н и с т о с т ь проявляется также н а листьях: сначала на их нижней стороне выступают светло-серые бархатные расплывчатые пятна, постепенно буреющие. Затем на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, потом буреющие пятна. Если пятен становится много —листья начинают засыхать. С у х а я п я т н и с т о с т ь характерна появлением на нижних листьях томатов коричневых пятен округлой или неправильной формы. Постепенно заболевание распространяется и на верхние листья, от которых заражаются и плоды. Для профилактики и борьбы с этими и другими болезнями томатов необходимо проводить протравливание семян, дезинфекцию грунта в теплице, опрыскивание растений препаратами, содержащими медь, в том числе и 1%-ной бордосской жидкостью. Можно применять 0,5%-ную бургундскую жидкость (50 г медного купороса развести в 4,5 л воды, в другой посуде развести 25 г кальцинированной соды в 5 л воды). Оба раствора сливают вместе и добавляют для лучшей прилипаемости 10 г сахара. Расход рабочей жидкости — 1 л на 1 м 2 . Опрыскивание жидкостями, содержащими медь, очень эффективно в дождливые годы. Против тли, клеща, трипса используется настой из 150 г мелконарезанных и истолченных долек чеснока, залитых 3 л воды. Банку, в которой готовят настой, плотно закрывают крышкой и выдерживают в темном месте не менее 72 часов. Непосредственно перед употреблением 1—1 7, стакана отфильтрованного настоя разводят в 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают вечером или в пасмурную погоду. Вредит томатам и б е л о к р ы л к а — мелкое белое насекомое, напоминающее тлю. Белокрылка за вегетацию может дать 10—12 поколений. Насекомые высасывают соки из листьев, повреждая их. Кроме того, на сахаристых выделениях из ран селятся плесневые грибы; листья чернеют и опадают, а от этого снижается урожайность или совсем погибают растения.

Против белокрылки используют клеевые ловушки, изготовленные из плотной бумаги желтого или оранжевого цвета с нанесенным на нее слоем невысыхающего клея. При борьбе с болезнями и вредителями томатов, выращиваемых в теплицах, хорошими помощниками служат растительные препараты. Против т л и и п а у т и н н о г о к л е щ а эффективны настой из картофельной ботвы или из ботвы томата. 1,2 кг свежей ботвы (или 800 г сухой) замачивают 3—4 часа в 10 л горячей воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Против этих вредителей хорошо помогает настой из конского щавеля (300 г сырья настаивают 3—4 часа в 10 л кипятка). Помогает и отвар из 100 г плодов жгучего перца, прокипяченных в 1 л воды в течение 2 часов и настоянный 2 суток. Рабочий раствор делают из 150 мл отвара, 10 л воды и 40 г хозяйственного мыла. Можно использовать также настои и отвары полыни горькой, пижмы обыкновенной, шишек и листьев ольхи черной, паслена черного, дурмана обыкновенного и некоторых других растений. Против г о л ы х слизней, объедающих плоды томатов, борются, раскладывая тряпки, обрезки досок или фанеры, листья лопуха или ревеня в местах скопления вредителей. В дневное время слизни прячутся под этими укрытиями, откуда их собирают, а затем уничтожают. Можно для борьбы со слизнями проводить двухразовое опыление известью-пушонкой, смешанной с суперфосфатом или табачной пылью в соотношении 8(10):2(3). Обработка производится в вечерние часы, когда вредители выходят к растениям.

Перец В огородничестве выращивают два вида перца: сладкий и горький. В плодах сладкого перца имеются витамины А, С, Р. Растения перца весьма требовательны к условиям освещенности: при недостатке света осыпаются цветки и завязи, желтеют листья, замедляется рост. Перец теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже 13°С, дружно появляются всходы при температуре 22—25°С. В солнечную погоду растениям днем необходима температура 20—30°С, ночью — 15—18°С. При заморозках минус 0,3°С растения погибают, а при перегреве свыше 35°С цветки плохо завязываются, образовавшиеся же завязи опадают. Перец весьма требователен к влажности почвы и воздуха.

Высокая влажность воздуха приводит к поражению растений грибными заболеваниями, снижает качество опыления цветков. Низкая влажность приводит к опаданию листьев. Оптимальная для вегетации перца влажность почвы составляет 70—80%, а воздуха — 60%. Перец лучше всего развивается на легких супесчаных почвах, хорошо заправленных органическими удобрениями, однако чувствителен к высокой концентрации солей. Удобрения вносят небольшими дозами. При недостатке калия у перца завядают листья, плоды окрашиваются неравномерно, растения снижают свою холодоустойчивость. Признаком недостатка азота служит отмирание нижних листьев растения. Перед посевом семена перца сортируют и намачивают в растворе микроэлементов. Когда семена проклюнутся, их высевают в ящики с почвенной смесью из перегноя и дерновой земли или из смеси торфа и перегноя. В питательную смесь на каждые 10 кг добавляют 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Семена высевают в бороздки на расстоянии 2 см, поливают водой, а ящики с посевами размещают около батареи. Когда появляются всходы, температура снижается до 12— 15°С. У окрепших сеянцев поддерживают днем в пасмурную погоду температуру 20—22°С, а в солнечную — 25—29°С. К вытянувшимся сеянцам подсыпают почвенную смесь (до семядольных листочков). После образования первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки диаметром 5—7 см и после пикировки притеняют. Первую подкормку делают через 15 дней после пикировки (Юг аммиачной селитры, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 10 л воды), следующие подкормки — через 10 дней. Подкормки и поливы выполняют утром. Рассаду, которую выращивают в тепле, обязательно проветривают. Для закаливания рассаду, выращиваемую в помещении, выносят на балкон. Под перец вносится перепревший навоз или перегной, так как посадка растения по свежему навозу приводит к быстрому разрастанию зеленой массы и задержке созревания плодов. В почву вносят 8—10 кг перегноя, 30—60 г суперфосфата, 30—40 г хлорис2 того калия и 10—20 г аммиачной селитры на 1 м . Грунт перед посадкой перца перекапывают, в нем готовят лунки, которые хорошо поливают водой. Рассаду высаживают по схеме 40 х 30 см, допускается более загущенная посадка (30 х 20 см). Полив растений до плодообразования проводится теплой во-

дой каждые 6—7 дней, после появления завязей — через 3—4 дня. Доза расхода воды — 2,5—3 л на 1 м2. При рыхлении почвы после полива необходимо стараться не травмировать корни растения, размещающиеся близко к поверхности почвы. Подкормки растений на плантации делают каждые две недели. Для этого используется коровяк (1:10), в который добавляется 20—30 г суперфосфата на 10 л жидкости. Расход питательного раствора — 5 л на 1 м2. Подкормки раствором коровяка должны перемежаться с подкормками золой из расчета 150 г золы на 1 м2 и последующим поливом плантации. В среднем технической спелости плоды перца достигают через 30—40 дней после образования завязи. Сладкий перец убирают один раз в неделю, плоды острых сортов — когда семена созреют полностью.

Баклажаны Родина баклажанов — Индия и Бирма. Плоды баклажанов содержат вещества, способствующие снижению уровня холестерина в крови. Они полезны и тем, у кого заболевания печени, почек, сердца и желудка. У баклажана довольно длительный вегетационный период (100—180 дней), он вначале развивается крайне медленно. Пророщенные семена баклажана высевают для рассады в середине февраля. Для возделывания баклажанов выбирают защищенные от холодных ветров участки, лучше южные склоны, хорошо обогреваемые солнцем. При отсутствии естественной защиты растения следует высевать вблизи высоких кулисных культур: бобов, гороха, кукурузы. Надежнее иметь для этой культуры грядки под временным утепляющим материалом или теплички высотой около 1 м с высокоплодородным и рыхлым грунтом. Агротехника выращивания баклажанов примерно такая же, как для томатов и перца, однако надо иметь в виду, что по сравнению с ними это растение дольше и труднее восстанавливает поврежденную корневую систему. Поэтому рассаду баклажанов лучше выращивать в горшочках и стаканчиках с площадью питания не менее 8 х 8 см. Хорошо использовать готовые торфоперегнойные кубики. Удобны в качестве тары и нижние половинки

синтетических двухлитровых бутылей из-под минеральных и фруктовых вод. Во время роста рассаду регулярно поливают и подкармливают удобрениями для комнатных цветов. С появлением второго листа и до образования четвертого заметное влияние на качество рассады оказывает укрытие растений темным материалом с 18 часов вечера до 6 часов утра. К высадке рассада бывает готова через 70— 80 дней, когда вырастает до 20 см, имеет развитую корневую систему, 8—9 настоящих листьев и первые бутоны. Чтобы такую рассаду закалить, ее при температуре выше 15°С почаще выносят на открытый воздух. В остальное время температуру поддерживают на уровне 18—21 °С. При постоянной высокой влажности и обилии тепла растения сильно вытягиваются и изнеживаются. Здоровую, сильную рассаду высаживают в открытый грунт вместе с комом земли, когда минует опасность возвратных холодов. В защищенные грядки ее можно переносить на две-три недели раньше. Рассаду невысокого качества хорошо использовать для декоративных целей. Подсаженная к перцам, базилику, майорану, ноготкам, она создает необычные композиции в огороде, очаровывая даже без плодов своими крупными серо-зелеными или бледно-фиолетовыми бархатистыми листьями и довольно большими белыми и сиреневыми цветками, напоминающими картофельные. В зависимости от высоты и раскидистости растения располагают на расстоянии 30—40 см друг от друга и около 70 см между рядами. Подготовленные лунки предварительно поливают, вносят в них по 1 столовой ложке суперфосфата и калия. После посадки почву мульчируют перегнившим навозом или другим подходящим материалом и обильно поливают. В дальнейшем поливают через каждые два-три дня. Очень важно, чтобы почва была все время рыхлой, хорошо пропускала воздух и воду. Спустя две недели после высадки рассады и в начале образования завязей растения подкармливают. Больше, чем томату или перцу, нужны баклажану органические удобрения. Однако высокие их дозы, содействуя буйному росту зелени, снижают урожай. Фосфор, напротив, ускоряет созревание плодов, а калий повышает сопротивляемость растений болезням. Важны в питании баклажана и микроэлементы: молибден, бор, медь. Вот почему для подкормок рекомендуется применять полные, комплексные удобрения. Двухтрех жидких подкормок за сезон бывает вполне достаточно.

На высоте 25—30 см для усиления ветвления верхушки стеблей растений прищипывают. Баклажаны обычно не требуют окучивания и опоры, так как сами по себе достаточно крепки и устойчивы. Одна из особенностей баклажанов — сбрасывание части цветков. Причина такого неприятного явления — слишком длинный световой день, недостаток тепла и чрезмерная влажность или сухость. Поэтому при низкой завязываемости плодов рекомендуют проводить искусственное опыление: сухой мягкой кисточкой перенести пыльцу с одного цветка на другой или просто слегка потрясти веточки. Несмотря на то, что баклажан относится к самоопыляющимся растениям, искусственное опыление приносит положительные результаты. В конце июля при правильном формировании каждое растение должно иметь 3—4 боковых побега с пятью-шестью равномерно расположенными плодами. Остальные цветки и завязи удаляют. Плод баклажана — многокамерная ягода. Форма плодов причудлива и многообразна: они бывают шаровидными, грушеподобными и цилиндрическими. Спелые плоды образуются через месяц после начала цветения. Собирают их, когда кожура становится блестящей и как бы лоснящейся. Не дожидаясь загрубления плодов, их срезают секатором с частью плодоножки—так они лучше сохраняются. При благоприятных условиях с каждого куста можно собрать до 20 плодов. Если под тяжестью урожая они будут наклоняться, не помешают временные опоры. Убрать все плоды необходимо до наступления заморозков. Если по каким-либо причинам на кустах осталось много недоразвившихся, крупных завязей, их следует пересадить в грунт обогреваемой теплицы или перенести в контейнеры или балконные ящики для цветов и поставить в теплое и светлое помещение, где они подрастут и достигнут спелости. Собранные с веток плоды хранятся около месяца в сухом, проветриваемом помещении. Какое-то время можно их держать в холодильнике, а лучше всего использовать в пишу и на переработку, пока они свежие и упругие. Несложно получить собственные семена баклажанов. Для этого отбирают самый крепкий и здоровый куст. Во избежание переопыления цветки на нем укрывают марлевыми мешочками в несколько слоев. Из растущих завязей оставляют на каждом растении одну-две, которые образовались раньше других, остальные

удаляют. Вызревание плодов продолжается около двух месяцев, после снятия их дозаривают еще и дома. Семена извлекают из полностью созревших плодов. В среднем один плод дает около 200 штук или 1 г семян. Всхожесть их сохраняется до 6 лет. Глава 2 ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ И НЕКОТОРЫХ ТЫКВЕННЫХ КУЛЬТУР

Огурцы Плоды огурца содержат аналог инсулина, пептинообразующие ферменты, йод и калий. Растение весьма требовательно к теплу. При температуре ниже 12°С семена не прорастают, при температуре 18°С всходы появляются медленно (через 8—10 дней), а при 30°С — через 3—5 дней. Семена, высеянные в холодную почву, нередко погибают. Для молодых всходов губительны заморозки даже около минус 0,5°С. Наиболее оптимальная температура при вегетации растений 22—28°С. Огурец — светолюбивое растение короткого дня (10— 12 часов). При затенении растет и плодоносит плохо. Огурцы дают высокий урожай только на богатых органическим веществом почвах. Корни у огурца слабые, глубже 20 см они не проникают, поэтому крайне чувствительны к почвенному плодородию. Опытные огородники знают — без навоза огуречная грядка будет пустой. Огурцы не боятся высоких доз органики. Ее 2 вносят от 4 до 20 кг на 1 м . Почву лучше удобрять навозом, но его можно заменить перегнившим мусором, листьями, торфом, соломой, опилками. Такой компост обязательно нужно обогатить азотом (20 г аммиачной селитры на 5 кг опилок). Вносить удобрения лучше локально. Вдоль гряды, на месте будущего рядка, копают канаву, укладывают органические удобрения слоем 15— 20 см и засыпают землей слоем 12—15 см. Получается своеобразный пирог. Через 5—6 дней высаживают растения. Минеральные удобрения тоже нужны: 10—15 г аммиачной селитры, 17—25 г сернокислого аммония, 20—30 г суперфосфата и 2 10—20 г хлористого калия на 1 м . Песчаные почвы требуют больше азотных, пойменные—калийных удобрений. В начале вегетации растения огурца усваивают азот интенсив-

нее других элементов, поэтому после посадки через 3—4 дня растения следует подкормить аммиачной селитрой (15—20 г на 1 м2), особенно если почвы легкие. В период образования плетей и плодоношения огурцы наиболее интенсивно используют калий, поэтому в этот период вносят на 1 м2 20 г азотнокислого калия и 25— 30 г суперфосфата. Огурец — неженка, любит тепло. Если вы хотите получить дружные всходы, семена перед посевом прогрейте при температуре 50—55°С в течение 2,5—3 часов. Лучше, чтобы они хранились 2—3 года. Огурцы самые влаголюбивые из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха — 80—90%, почвы — 65—95% влагоемкости. Но не нужно забывать, что и избыточная влажность почвы вредна, так как в перенасыщенной водой почве недостаточно воздуха, корневая система задерживается в росте и может отмереть совсем. Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе содержится не менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно внесение навоза особенно эффективно для них. Если после длительного похолодания устанавливается теплая погода, огурцы следует немедленно подкормить аммиачной селитрой. Подкормку проводят с заделкой удобрений в борозды на глубину 5—7 см, затем борозды поливают. При пониженных температурах нарушается жизнедеятельность корней и растения начинают испытывать затруднения в усвоении минеральных солей. В этот период их необходимо поддержать внекорневыми подкормками, которые на 4—5 дней ускоряют начало плодоношения и увеличивают урожай. Для внекорневой подкормки используют аммиачную селитру в концентрации 0,5%, суперфосфат 0,3, хлористый калий 0,2, марганцовокислый калий 0,05%. Из суперфосфата в течение суток готовят водную вытяжку. Опрыскивание проводят в вечерние часы 2 в безветренную, сухую погоду, расходуя 0,5 л раствора на 1 м . Обеззараживание семян от вредителей и болезней можно проводить в растворе микроэлементов и биологически активных веществ. Для этого в 1 л горячей воды разводят 1 чайную ложку

нитрофоски, медный купорос и борную кислоту, взятые на кончике ножа. Используется для протравливания и такой раствор: по 1 столовой ложке сухого коровяка и просеянной древесной золы растворить в 1 л горячей воды. Семена держат в тряпочке, смоченной одним из растворов, в течение 12 часов. Высокими дезинфицирующими свойствами обладают сок алоэ, 2%-ный раствор перекиси водорода, сок мерзлого картофеля. Сок можно выжать из 2 кг проросших ростков картофеля, предварительно настоянных в 10 л горячей воды 48 часов. Затем рабочий раствор разбавляют водой в соотношении 1:4 и обрабатывают им семена огурца. Перед посевом отбирают вручную семена (лучше 2—3-летнего хранения). После замачивания в обеззараживающем растворе семена промывают водой, рассыпают между слоями влажной марли или бумажных салфеток и закаливают при пониженных температурах. Семена относительно устойчивых к холоду сортов можно прохолаживать 48 часов при температуре 0—2°С или закаливать переменными температурами (18—20°С в течение 6 часов и от 0° до минус 2°С — 18 часов). Закалка проводится в течение 5— 7 суток. Для остальных сортов закалка проводится при температуре 0°С. Семена при закаливании периодически увлажняют. Рассаду огурца выращивают в бумажных, пленочных, торфяных или торфоперегнойных горшочках, заполненных почвой. Семена высевают по одному в горшочек и накрывают влажной тканью, чтобы почва не пересыхала. До появления всходов выдерживают температуру 25—28°С, после их появления в течение 3—5 дней —15—17°С днем и 12—14°С ночью. В пасмурные дни температуру поддерживают на уровне 20—22°С. Рассаду в теплицах поливают через 2—3 дня, в комнатах—ежедневно утром и подкармливают. Для подкормки применяется раствор из 15—20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество раствора расходуется на 100—120 растений в горшочках. При выращивании в теплице рассада подкармливается раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:12) с добавлением 20— 2 30 г суперфосфата и 10—15 г сульфата калия на 10 л. На 1 м расходуется 5 л питательного раствора. После подкормки рассада должна обмываться чистой теплой водой. Для раннего выращивания огурца в пленочных теплицах устраивают паровую гряду. Хорошо разогревшееся биотопливо

закладывают слоем толщиной 30 см и шириной 50 см и засыпают почвосмесью. На гряде устанавливают пленочное укрытие, что позволит пересаживать огуречную рассаду в теплицу на месяц раньше, чем в теплицы только на солнечном обогреве. В теплицы на солнечном обогреве высаживают рассаду только после окончания весенних заморозков. Рассада высаживается в возрасте 30—35 дней в количестве 4— 5 растений на 1 м2 по схеме 60 х 30(40) см. Растения высаживают прямо в горшочке, который заглубляют на 3/4 высоты и умеренно поливают водой температурой 24—26°С. При выращивании огурца поддерживают температуру в солнечную погоду до 28—30°С, в пасмурную — 20—22°С, в ночные часы — 15— 18°С. В солнечные дни теплицы обязательно проветривают. Большое значение для огурца имеют как корневые, так и некорневые подкормки, проводимые через 10 суток. Корневые подкормки. На хорошо заправленных почвах достаточно двух. Первая подкормка необходима в фазе 3-го настоящего листа из расчета 8— 15 г: суперфосфата — 10— 15 г и хлористого калия 3—8 г на 1 м 2 . Ее вносят в бороздки на глубину 4— 5 см с расстоянием от растений 6—7 см. Вторую подкормку вносят на глубину 10—12 см с расстоянием от растений 10—15 см. Очень полезны органические подкормки: коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:4,5, куриный помет, разбавленный водой в соотношении 1:10 (1:15) или з о л а — 2 стакана на 10 л воды. Органические удобрения предварительно помещают в тару на несколько дней, разбавив их небольшим количеством воды. Затем одну часть раствора разбавляют 10— 15 частями чистой воды. Подкармливают растения после полива или дождя. При снижении деятельности.корневой системы, ослаблении растений применяют некорневые подкормки, которые позволяют быстро устранить признаки недостаточного питания и восстановить ассимиляционный аппарат, а также и устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Некорневые подкормки минеральными удобрениями создают благоприятные условия для роста и развития растений, способствуют увеличению урожайности огурцов на 15—20%, существенно улучшают качество плодов. Кроме того, некорневые подкормки оказывают существенное влияние и на устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды, уменьшают поражение

их болезнями и вредителями. При некорневых подкормках целесообразно применять и набор имеющихся микроэлементов. Для приготовления раствора берут на 10 л воды: мочевины 5— 15 г, двойного суперфосфата 10—20 г, хлористого калия 7—15 г, сернокислого магния 1—5 г и одну таблетку или 10 мл маточного раствора микроэлементов. Раствор суперфосфата готовят за сутки до его применения, многократно помешивая, затем отфильтровывают через четыре слоя марли. Растения опрыскивают во второй половине дня или в пасмурную погоду. При некорневых подкормках минеральными удобрениями на поверхности листьев остаются соли, которые при высыхании необходимо смыть потоком чистой воды. Схемы формирования огурца. Огурцы, выращиваемые в теплице, если их растят на шпалерах, следует формировать по определенной схеме (рис. 94). Вначале проводят "ослепление". Из листовых пазух нижней части растения на высоте 50 см удаляют все боковые побеги и цветочные бутоны. Выше зоны "ослепления" следующие 4—5 боковых побегов (до высоты растения 1 м) прищипывают на один лист и одну завязь. Боковые побеги в средней и верхней части главного стебля (до высоты 1,5— 1,7 м) прищипывают на два листа и две завязи, а верхние (под шпалерой) — на три-четыре листа и три-четыре завязи. Побеги второго порядка в нижней части растения рекомендуется удалять, а в средней части растения — оставлять по одному листу и одной завязи, а у шпалеры — по две завязи. Формирование плодов. Оптимальная нагрузка на главный стебель (до шпалеры) — четыре-шесть завязей в зависимости от развития растений. Все женские бутоны до высоты 1 м удаляют. Сбор первых плодов проводят, когда их масса достигнет всего 200— 250 г, а в дальнейшем собирают плоды массой 300—500 г. Формирование верхушек главного стебля. После того как верхушка перерастает шпалеру, ее плавно пригибают к проволоке, закручивая на один оборот, прищипывают точку роста за четвертым листом и отрезным шпагатом привязывают к проволоке. За шпалерой побег из первой пазухи листа выламывают, а остальные три побега равномерно распределяют в пространстве. Потом их прищипывают через каждые 50 см с оставлением побега продолжения. С началом массового плодоношения побеги, выходящие в междурядия, прищипывают (без учета листьев и завязей) и направляют их вниз в глубь ряда.

В течение всего вегетационного периода одновременно с формированием растений огурца рекомендуется удалять и усы. Перед первым сбором плодов растения хорошо поливают, 2 расходуя на 1 м от 3 до 7 л воды (температура 22—25°С). Затем в течение всего периода вегетации влажность почвы поддерживают на уровне 76—78%. Поливают растения через один-два дня, а в жаркие дни — каждый день. Влажность воздуха 80—85%.

Полив удобнее всего проводить приземный с ограничением зоны разбрызгивания и поливать так, чтобы вода как можно меньше попадала на листья. В последние годы распространился метод выращивания огурцов в пленочных необогреваемых теплицах. Особую роль при этом играет выбор сорта, ибо на дачных участках не всегда есть пчелы. Без них невозможно опыление. Необходимо очень серьезно отнестись к выбору сорта для пленочных теплиц. Нужны партенокарпические сорта и гибриды, но можно использовать и сорта, рекомендованные для открытого грунта, если опыление гарантируется. Достичь этого можно, регулярно открывая теплицу. При посадке рассады огурца на постоянное место между рядами оставляют расстояние 120 см, между растениями — 25—40 см, получится 2,2—3,3 растения на 1 м2. Для сортов менее облиственных предпочтительнее ленточная посадка с расстоянием между лентами 80—90 см, между рядами — 60—70 см, в ряду — 30— 40 см, то есть по 3,5—4,5 растения на 1 м2. Оптимальный возраст рассады 20—25 дней. Рассаду для теплицы выращивают, как обычно. Грунт в теплице сильно уплотняется, поэтому нужны рыхлящие вещества. Высадку в теплицы в зависимости от погоды проводят 15—20 мая. Возраст рассады — 28—30 дней. Главное при посадке — н е закрывать грунтом подсемядольное колено. Через 2—3 дня после посадки приступают к подвязке растений к шпалере. Проволоку натягивают на высоте не более 1,8 м, что облегчает уход за растениями. Стебли регулярно подкручивают к шпагату. Температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах 25— 27°С, а после начала сбора огурцов — 27—30°С. В пасмурную погоду температуру снижают до 24—25°С. Ночная температура не должна быть ниже 18—20°С. Поливы проводят через 1—2 дня. Выращивать огурцы можно на шпалерах. Этот метод значительно предохраняет растения от ложной мучнистой росы. Вдоль рядка натягивают проволоку или шпагат на высоту 0,8—0,9 м. Когда растения поднимаются, на листьях меньше конденсируется капельная влага, они лучше проветриваются. Таким образом шпалерытурники помогают огурцам быть здоровыми и сильными. В последнее время все чаще применяется выращивание огурцов на вертикально натянутой сетке, при этом используется естественное свойство растения цепляться за опору. В небольшой теп-

лице можно использовать этот способ, натянув два наклонных сетчатых полотна в виде шатра (рис. 95, а). Растения при этом хорошо освещаются, а находясь в таком "шатре" удобно ухаживать за ними и собирать урожай. Огурцы свисают вниз и их не нужно искать среди листвы. Стебли и листья при сборе плодов не повреждаются и урожайность, естественно, увеличивается. В теплицах огурцы рекомендуется выращивать на вертикальной шпалере. Для этого над рядами высаженных растений на высоте 170—200 см натягивается проволока. Один конец шпагата скользящим узлом подвязывается к проволоке, другой на высоте 10—12 см — к растению. По мере роста стебель закручивается вокруг шпагата. Огородник А. Ситников использует для вертикального выращивания огурцов опоры другой конструкции. От металлической (желательно оцинкованной) сетки с ячейками размером 1,5x1,5 или 2 х 2 см кусачками отделяется полоса шириной в одну ячейку и длиной 1—2 м. Получается опора, похожая на маленькую пожарную лестницу (рис. 95, б). Вертикальную опору делают из оцинкованной проволоки диаметром 3 мм. Кусок проволоки длиной 1—1,5 м огибают вокруг металлической трубки диаметром около 1,5 см. Получается петля (рис. 95, в), которую зажимают в тиски и делают остальные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 10—15 см. На обоих концах проволоки сгибают крючки. Получается готовая опора (рис. 95, г), названная "кудряшками". Используют и латунные полосы толщиной 1 мм и шириной 5 см (рис. 95, д). Края полос по всей длине совмещают так, чтобы в центре было пространство. В качестве опор могут применятся легкие металлические цепи. Все виды опор, кроме второй, крепятся на трос с помощью металлических крючков или веревки (рис. 95, ж). Вместо троса можно использовать веревку. Если растения выращивают в теплице, то трос дополнительно привязывают в нескольких местах к ее крыше. При выращивании огурцов в теплицах растения прищипывают, учитывая биологические особенности сортов и гибридов. Уборку зеленцов на вертикальных шпалерах проводят через 1—2 дня, не допуская их перерастания. Задержка со сбором зеленцов приводит к медленному росту завязей, их осыпанию и в конечном результате — к снижению урожая.

Выращивание огурцов в парниках имеет свою технологию. Парник набивают хорошо разогретым биотопливом и уплотняют. Через 3—4 дая биотопливо оседает и его дополнительно уплотняют. В биотопливе проделывают канавку глубиной 10—12 см и шириной 20—25 см и заполняют почвенной смесью так, чтобы слой почвосмеси в канавке был не менее 23—25 см, а над биотопливом —10—12 см. Почву выравнивают и делают лунки глубиной 10—12 см, поливают их водой и высаживают рассаду из расчета от 3—4 до 5—8 растений на 1 м2. В парнике поддерживается температура: днем 25—27°С, ночью — 16—18°С. Растения поливают теплой водой — до цветения умеренно (4—6 л воды на 1 м2) через 3—4 дня, в период плодоношения — через день с удвоенной нормой расхода воды. В солнечные дни с 11 до 12 часов делают полив и парник закрывают, в результате воздух насыщается парами воды. Высокая температура (26—30°С) и влажность (95—100%) способствуют интенсивному росту листьев, плетей и закладке женских цветков. Перегрев свыше 30°С нежелателен, поэтому парники через один-два часа "банной" процедуры приоткрывают. Подкормки растений в парниках проводятся несколько раз. Первую подкормку делают через 10—14 дней после посадки раствором из 15—20 г нитроаммофоски в 10 л воды, вторую и последующие подкормки делают через 10— 14 дней, чередуя минеральные и органические удобрения. В органическую подкормку (коровяк 1:6 или птичий помет 1:15) добавляют 10 г суперфосфата на 10 л раствора. При отставании роста растения подкармливают раствором мочевины (15 г на 10 л воды). В жидкую подкормку можно добавлять микроудобрения. После длительной пасмурной погоды проводят внекорневую подкормку раствором мочевины (10 г на 10 л воды). Огурцы, выращиваемые в парнике, по мере роста их плетей направляют к продольным сторонам парника и прищипывают к почве. Зеленцы убирают регулярно. Снимают их осторожно поворачивая плоды вместе с плодоножкой и отсоединяя от побега нажатием пальца. Плети при уборке зеленцов не поднимают и не переворачивают. Выращивать огурцы на утепленном грунте следует на хорошо освещенном, защищенном от холодных северных ветров участке. Лучшие предшественники огурцов при этом — томат, капуста,

2

горох. Весной на плантацию на 1 м вносится 10—15 кг свежего навоза или перегноя. Перед посадкой при перекопке вносится по 40 г нитроаммофски или 15—20 г суперфосфата и по 10—20 г мочевины и сульфата калия. Высаживают только хорошо закаленную рассаду, когда минует опасность заморозков. Чтобы не получить ущерба от повреждения рассады, можно использовать более раннюю ее посадку с одновременным посевом пророщенных и сухих семян. В случае гибели рассады от заморозков семена дадут всходы. Если условия будут благоприятными, лишние растения удаляют. Расстояние между растениями должно быть 10— 15 см. Уход за огурцами на утепленном грунте состоит в рыхлении, поливах, проветривании и подкормках. Рыхлят почву неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Проветривают, приподнимая полотнище пленки, которую при наступлении теплой погоды поднимают на весь день. Полив растений проводится по мере необходимости. Подкормки проводятся так же, как и в парниках. Что губит огурцы? Враг номер один для огурца — паутиновый клещ. Меры борьбы должны быть беспощадными — осенью обязательно нужно перекопать почву, провести дезинфекцию теплиц. Если клещ появился, растения опрыскивают настоями и отварами из ромашки аптечной, картофеля, лука репчатого, чеснока, тысячелистника обыкновенного. Л о ж н а я м у ч н и с т а я р о с а . Распознать е е легко — на верхней стороне листьев образуются желто-зеленые пятна, с нижней стороны — серо-фиолетовый налет (грибница). Пятна постепенно сливаются, листья опадают. Ложная мучнистая роса развивается на огурцах во влажные годы, быстро прогрессирует при температуре 19—23°С. Возбудитель сохраняется на остатках больных листьев в виде спор. Они живучи, сохраняют свою вредоносность в течение 6 лет. Во влажной почве споры прорастают и происходит заражение всходов. Уберечься от ложной мучнистой росы можно выбирая устойчивые сорта. В теплицах следует избегать резких колебаний температуры и высокой влажности. Нужно проводить опрыскивание 0,4%-ной хлорокисыо меди или 1%-ной бордосской жидкостью. М у ч н и с т а я р о с а . Сначала на верхней стороне листа, затем на нижней образуются мелкие округлые пятна, покрытые белым, мучнистым налетом. Впоследствии они сливаются, покрывая всю площадь листа. Больные листья опадают. Инфекция со-

храняется и на сорняках: подорожнике, осоте и др. Наиболее энергично она развивается, если есть капельная влага. Против мучнистой росы растения опрыскивают фунгицидами (70—80%-ной колоидной серой — 40 г на 10 л воды в закрытом и 20 г на 10 л в открытом грунте; 10%-ным изофеном — 60 г на 10 л воды). Хорошо действуют настои коровяка или перепревшего сена: 1 кг заливают 3 л воды, настаивают трое суток, процеживают, разводят в 3 раза и обрабатывают растения 1 раз в неделю. Бактериоз (угловатая пятнистость). На листьях проступают масляные пятна, которые темнеют, высыхают, и ткань выпадает; на плодах при бактериозе наблюдаются водянистые пятна. Помогает севооборот, удаление больных плодов. Регулярно 1 раз в 10—12 дней нужно опрыскивать 1%-ной бордосской жидкостью.

Оливковая пятнистость, аскохитоз, антр а к н о з также причиняют определенный ущерб. Главное условие, которое предохранит огурцы от врагов — строгое соблюдение режима температуры и влажности. При поражении растений антракнозом, аскохитозом, белой гнилью влажность воздуха в теплице снижают до 70%, проводят активную вентиляцию, прекращают поливы, удаляют пораженные части растений.

Кабачки

и

патиссоны

Кабачки и патиссоны менее требовательны к освещенности, чем тыква и более устойчивы к холоду, чем огурец. Семена кабачка прорастают при температуре 8—9°С, патиссоны—при 13— 14°С. Оптимальная температура для роста — 20—25°С. Кабачки и патиссоны выращивают из семян, посеянных в грунт, и рассадой, выращенной в горшочках. Рассаду в горшочках высаживают на постоянное место в возрасте 25—30 дней по схеме 70 х 70 см. Для мульчирования почвы используют пленку (можно отслужившую свой срок пленку нарезать на куски и разложить, прикрепив по краям на грядке). На такой пленке делают крестообразные отверстия и в них высаживают рассаду. Рассаду при этом заглубляют до семядольных листьев. Такой способ посадки обеспечивает более быстрый рост корней и ускоренное развитие растений. Кабачки и патиссоны в основном выращивают в малогабаритных укрытиях, которые снимают в период цветения растений для лучшего опыления их насекомыми. При сильнозагущенных рас-

тениях удаляют 2—3 листа для более свободного доступа насекомых к цветам. Плоды растений снимают регулярно, не допуская перерастания завязей. Плоды, оставленные на растении, теряют вкусовые качества и задерживают образование новых завязей.

Тыква Плоды тыквы содержат до 12% сахара, крахмал, каротин. Семена растения прорастают при температуре 12—14°С, но более дружно — при 25—27°С. Температура ниже 10°С останавливает рост растения. Оптимальная температура для выращивания тыквы 20—25°С. Растение светолюбиво и лучше растет при коротком световом дне (12—14 часов), менее требовательно к влаге, чем огурец, что объясняется хорошим развитием корневой системы. Лучше всего удается на рыхлых, богатых гумусом почвах. Перед посевом отбирают наиболее крупные семена и прогревают их на солнце, для чего раскладывают на темной ткани или черной бумаге и оставляют на ней в течение 5—6 часов. Время от времени семена перемешивают. Эта процедура позволяет обеззаразить семена тыквы от грибковых заболеваний. Чтобы повысить холодостойкость, семена закаливают: намоченные семена через 2—3 часа выдерживают при температуре 0—5°С в течение 18 часов, затем при температуре 15—18°С— 6 часов. Закаливание семян проводится в течение 5—6 суток. Так как растение плохо переносит пересадку, рассаду сразу же выращивают в горшочках размером 8 x 8 или 10x10 см. В горшочек высевают по одному проросшему семени. Рассаду выращивают в теплицах, парниках или на светлой веранде. До появления всходов поддерживают температуру 18—25°С. После появления всходов ее снижают до 12—16°С и проводят усиленную вентиляцию. Через неделю температуру вновь повышают: днем, в солнечную погоду до 24—26°С, в пасмурную — до 20— 22°С, ночью — до 15— 18°С. Рассаду при выращивании в теплицах и парниках следует оберегать от ночных заморозков. Поливают рассаду по мере необходимости. На 10—12-й день после всходов рассаду подкармливают раствором коровяка (1:10). Через 10 дней после первой подкормки проводят вторую — раствором из 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды.

Тыква может расти после любых культур (кроме огурца и других растений семейства тыквенных). В почву осенью вносят 6—8 кг перегноя на 1 м2, весной при перекопке вносят 10 г аммиачной селитры, 30-—40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м 2 . На подготовленных грядах делают лунки по схеме 100 х 100 см и высаживают в них рассаду в возрасте 25—30 дней. После посадки растения обильно поливают. На грядах устанавливают укрытия с расстоянием между концами дуг не менее 100 см и высотой 80—90 см. В период выращивания тыквы под пленкой обязательно проводится вентиляция укрытий, потому что во влажном неподвижном воздухе цветки растения плохо опыляются и загнивают завязи. Первая подкормка проводится через 2 недели после посадки рассады на постоянное место. Слабые и плохорастущие растения подкармливают растворами коровяка (1:6) или аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). На 1 м2 расходуется 7—8 л раствора. Вторая подкормка производится через 14—15 дней после первой раствором из 15—20 г аммиачной селитры, 20—30 г суперфосфата и 10— 20 г сульфата калия на 10 л воды. Для увеличения размера и качества плодов во время бутонизации прищипывают верхушку растения и удаляют неплодоносящие побеги. Чтобы увеличить число завязей, проводится дополнительное опыление: в начале цветения женских цветков собирают мужские цветки, с которых удаляют лепестки. Затем поочередно прикасаются пыльниками нескольких мужских цветков к рыльцу пестика женского цветка. Опыление проводят с 6 до 11 часов утра. Зрелость плодов определяется по затвердению коры и изменению окраски на характерную для данного сорта, а также по опробковению плодоножки и засыханию плетей. При уборке плоды срезают вместе с плодоножкой, так как они иначе быстро портятся. Перед закладкой на хранение плоды тыквы выдерживают 1— 2 недели на солнце (внутри теплицы).

Арбуз Сочные плоды арбуза содержат до 12% сахара, витамины и соли железа. Арбуз — растение светолюбивое и требовательное к теплу. Семена растения прорастают при температуре не ниже 18°С, а оптимальная температура для роста растения — 18—32°С.

Арбузы в средней полосе выращивают в парниках. Парник набивают биотопливом, дополнительно утепляют слоем пленки и высаживают рассаду. Для получения рассады отобранные вручную наиболее крупные семена протравливают 30 минут в растворе марганцовокислого калия (10 г препарата на 10 л воды) и намачивают на 12 часов в одном из растворов: либо борной кислоты (0,2 г на 1 л воды), либо пищевой соды (10 г на 1 л воды). После намачивания семена промывают водой и проращивают. При появлении проростков длиной 3—4 мм семена высаживают в горшочки диаметром 8—10 см. Температура при выращивании рассады должна быть в пределах 19°С, но не выше 27°С. Должно быть обеспечено хорошее освещение и проветривание. Растения следует оберегать от низких температур и заморозков. Лучше всего выращивать рассаду в комнате. Полив рассады производится аккуратно, при этом вода не должна попадать на стебли, для чего растения окучивают конусом из почвы. Рассаду подкармливают коровяком (1:6)с добавлением 20— 25 г суперфосфата на 10 л воды. На каждое растение расходуется 100 мл раствора. На постоянное место рассаду высаживают по схеме 100 х 150 см или 150 х 150 см. После посадки по мере развития плети ее вначале направляют кольцом, а затем поперек парника и пришпиливают к почве. Проводят формирование плодов, оставляя на каждой плети 4—6 завязей. Растения формируют, когда величина завязей достигнет размера грецкого ореха. Одновременно с удалением лишних плодов прищипывают плети над 5-м листом выше плода. Все остальные плети, особенно бесплодные, срезают. Вегетирующие растения подкармливают раствором коровяка (1:6) по 500 мл на растение и раствором минеральных удобрений (по 30 г суперфосфата и сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Первую подкормку делают, когда длина плетей достигнет 25—35 см, вторую — перед бутонизацией, а третью — сразу же после образования завязей. Плоды арбуза убирают выборочно. Спелый арбуз можно определить по подсыхающему усику, который находится в одной пазухе с плодоножкой или же по изменению звука при ударе ногтем (спелый арбуз издает более глухой звук, чем неспелый). Арбузы можно убирать несколько ранее технической спелости (дозаривать), однако при этом вкус мякоти немного ухудшается.

Дыня Плоды дыни содержат большое количество Сахаров, некоторые микроэлементы и витамины. При избытке азотных удобрений, пасмурной или холодной погоде, поздних сроках уборки дыни содержат меньше сахара. Растение весьма светолюбиво, при недостатке света плоды завязываются плохо, а их вкус резко ухудшается. Дыня также требовательна к теплу: семена начинают прорастать при 15°С. При температуре ниже 15°С семена загнивают, а появившиеся всходы заболевают черной ножкой. Оптимальная температура прорастания — 24—30°С. Взрослые растения гибнут от длительных понижений температуры до 3—5°С, кратковременные заморозки до минус 0,5°С губительны не только для всходов, но и для взрослых растений. Дыня плохо переносит резкие колебания температуры даже в течение суток. Хорошо растет на легких, богатых органическими веществами, почвах. Перед посевом наиболее крупные семена отбирают вручную. Для обеззараживания семена намачивают в растворе из 10 г марганцовокислого калия на 1 л воды в течение 30 минут, после чего их промывают и замачивают в одном из растворов: 1%-ном растворе пищевой соды (10 г на 1 л воды) или 0,02%-ной борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов. Затем семена проращивают и при появлении проростков размером 3—4 мм высаживают в горшки диаметром 8—10 см. При выращивании рассады дыни поддерживают температуру не ниже 18—19°С и не выше 25°С. При выращивании в теплице или парнике рассаду необходимо хорошо освещать, проветривать и оберегать от заморозков и низких температур. Рассаду поливают умеренно, не смачивая стебли, так как избыточное увлажнение может привести к загниванию корней шейки. Подкармливают рассаду раствором коровяка (1:6) с добавлением 20—25 г суперфосфата на 10 л воды. На одно растение расходуется около 100 мл раствора. В теплицах и парниках дыни выращивают на паровых грядах со слоем биотоплива не менее 25 см. Перед посадкой отрывают лунки по схеме 70 х 70 см. Рассаду высаживают в возрасте 20— 25 дней. Использование переросшей рассады замедляет рост растений из-за гибели части корневой системы.

За растениями требуется регулярный уход, заключающийся в поливах под корень, рыхлении, соблюдении оптимального микроклимата, а также в формировании растений. Дыню прищипывают после развития 3-го настоящего листа. Плоды образуются на плетях 2—3-го порядка. Когда на этих плетях будет по 5— 6 листьев, также делается прищипка верхушек, что усиливает развитие плодоносящих плетей. На растении оставляют 3—5 плодов, а все остальные завязи удаляют. Нормирование плодов необходимо проводить своевременно, иначе запаздывание может привести к поздней отдаче урожая и снижению его качества. Для поддержки плодов при вертикальном выращивании дыни применяют сетки из шпагата или полимерных материалов. Растущие дыни удобряют раствором коровяка (1:6) по 500 мл на растение и раствором минеральных удобрений (по 30 г суперфосфата и сульфата калия и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды). Первая подкормка проводится, когда плети достигают 25—30 см, вторая — перед бутонизацией, третья—после образования завязей. Плоды убирают выборочно (при созревании они меняют зеленую окраску на желтую). Созревшие плоды дыни легко отделяют от плодоножки. Недозревшие дыни дозаривают 8—10 дней в отапливаемом помещении.

Глава 3 ОДНО- И МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ТЕПЛИЦЕ Капуста В России капуста всегда была традиционной овощной культурой. В старину этот овощ занимал в крестьянском огороде основное место. Да и сейчас даже на шести сотках всегда найдется десяток-другой капустных растений. Но в отличие от старых времен, когда выращивали только капусту белокочанную, современный ассортимент этой культуры неизмеримо увеличился. Сегодня возделывают капусту краснокочанную, савойскую, цветную, брокколи, брюссельскую, кольраби, листовую пекинскую и китайскую. Но наиболее популярны по-прежнему белокочанная и цветная. Об остальных же видах огородники-любители знают еще мало, а жаль—именно они особенно ценны по своему химическому составу.

Выращивать капусту не так уж просто. У этой культуры довольно длительный вегетационный период, и без рассады здесь не обойтись. Попытки выращивания капустной рассады в городской квартире на подоконнике у многих заканчиваются неудачей. При недостатке света сеянцы тут же вытягиваются, начинают болеть, плохо развиваются. Подсветка не всегда эффективна, да и не каждый может себе это позволить. К тому же места на подоконнике для капусты обычно не хватает, ведь хочется разместить здесь и огурцы, и помидоры, и цветы. Так что вместо возни с выращиванием рассады огородники предпочитают купить десятка два-три готовой. Одно время выращиванием рассады капусты на продажу занимались специализированные овощеводческие хозяйства, сейчас же вся надежда только на огородников-любителей. Технологию выращивания капустной рассады освоить может каждый. Капуста удается на хорошо удобренной почве, предпочитая плотную глинистую почву легкой песчаной, так как песчаная слишком быстро высыхает, капуста же требует влажноватой почвы. Разводится капуста, как ранняя, так и поздняя, рассадой, которая подготавливается для ранних сортов в парниках, а для поздних — в рассадниках (рис. 96). Посев в парники производится в конце марта и начале апреля. В южной половине России капуста разводится рассадой, выращиваемой иногда просто на обыкновенных грядах, если не приходится на этих грядах бояться капустной блохи. При посеве капусты в парниках наблюдают, чтобы не было слишком жарко, и потому, в случае слишком высокой температуры в парниках, они тотчас основательно проветриваются, в противном случае растения вытягиваются и могут оказаться совершенно не годными для высадки в грунт. Разведение капусты — краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, кольраби в общем схоже с разведением белокочанной капусты. Лишь цветная капуста требовательнее других — она удается хорошо только на сильно удобренной почве и нуждается в большом количестве влаги. Углубленный парник на биотопливе используют для выращивания рассады уже с марта. Вырастив капустную рассаду, в парник высаживают другие культуры. Помимо парников для выращивания капустной рассады используют паровые гряды (рис. 97, а). Для их устройства выкапы-

Самые же простые укрытия для получения рассады — пленочные каркасного типа (рис. 97, б, в). Их устанавливают на гряды с посевами весной. Высота образуемого свода должна быть не менее 30 см. Для проветривания посевов пленку поднимают с боков или с торцов. Как только почва в парнике или под укрытием прогреется до 18—20°С, можно приступать к посеву. Отбирают наиболее крупные и темноокрашенные семена, которые обрабатывают, например, термически. Семена выдерживают в воде при температуре 50°С в течение 20 минут, затем быстро охлаждают, погружая в холодную воду на 2—3 минуты, и подсушивают, рассыпав тонким слоем. После посева парник закрывают рамами и набрасывают сверху укрывной утепляющий материал. Первые всходы появляются на 4—5-й день. После их появления утепляющее укрытие на день снимают. Всходы в первое время не поливают. При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют, хотя с биологической точки зрения эта операция вовсе не обязательна и может быть заменена просто прореживанием растений. После пикировки температуру в парнике поднимают на 2—3°С и поддерживают ее в пределах 10—12°С. При появлении у рассады нескольких листочков, полив усиливают, но почву не переувлажняют. Обычно поливают растения утром. Вскоре после пикировки (рис. 98) капусту начинают подкармливать. В первую подкормку на 1 ведро воды берут 20 г азотных удобрений, 40 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. Эту порцию расходуют на одну раму парника. Второй раз рассаду подкармливают только азотным удобрением (25—30 г удобрения на 1 ведро воды) или разведенным коровяком (1:10). И перед самой выборкой на продажу рассаду подкармливают в третий раз — берут 30 г азотного удобрения и по 20 г фосфорного и калийного на 1 ведро воды. Удобрения, попавшие на листья растений, смывают чистой водой. За несколько дней до выборки рассады парники начинают проветривать, открывая рамы на весь день, а при хорошей погоде и на ночь. Перед самой выборкой растения тщательно поливают. Готовая рассада капусты должна иметь не менее 3—4 листьев и хорошо развитую корневую систему (у поздних сортов должно быть 5—6 листьев). Землю с корней не отряхивают. Следует иметь в виду, что рассада со стебельками лилово-зе-

леной окраски лучше, нежели та, что имеет стебельки нежно-зеленого цвета.

Рассада с чистой зеленой окраской всегда имеет слаборазвитую корневую систему, поэтому хуже принимается нежели та, что с фиолетовым оттенком и более мощными корнями. Рассада с круглыми листьями дает капусту с круглыми или слегка приплюснутыми кочанами. Рассада же с овально-продолговатыми листьями дает и кочаны овальные, продолговатые. Если ножка рассады короткая, но толстая, а листья крупные, то кочны капусты будут крупными, плотными, на короткой кочерыжке. С одной парниковой рамы можно получить 600 сеянцев. В грунт рассаду ранних сортов белокочанной капусты высаживают в средней полосе с 25 апреля по 5 мая, поздних — с 10 по 20 мая, среднеспелых — с 20 по 31 мая. При посадке рассады капусты почва под нее должна быть хорошо заправлена удобрениями, особенно органическими, лучше — перегноем (из расчета до 7—8 кг на 1 м2). Размещают капусту на местах, где была раньше посажена капуста или другие культуры из этого семейства (брюква, репа), не раньше, чем через 4—5 лет, почву для нее перекапывают с осени не меньше, чем на 20—22 см. И под эту обработку вносят компост. Весной же тяжелую почву обычно снова обрабатывают, но на меньшую глубину и, если осенью органику внести не удалось, вносят ее весной и тщательно боронуют. На заплывающих участках нарезают "гребни". Расстояния между растениями в рядах оставляют тоже разные: от 50 см для раннеспелых гибридов до 70 см —для позднеспелых,

а междурядья делают такие, чтобы удобно было рыхлить почву и проводить другие работы по уходу. Рыхлят капусту 3—4 раза, причем первое рыхление проводят через 6—7 дней после посадки и, как правило, совмещают с подкормкой навозной жижей (1:4) или 2—3%-ным раствором аммиачной селитры. В пасмурную погоду вносят и кристаллические удобрения: аммиачную селитру — 20 г на 1 м2, мочевину — до 15 г на 1 м 2 . Второй раз подкормку проводят перед началом завивки кочана, как правило, комплексными удобрениями, нитрофоской или нитроаммофосом. Вносят их по 30—40 г на 1 м2 лучше всего в виде раствора. Чтобы придать растениям большую устойчивость против дождя и ветра, одновременно с поливом еще до смыкания листьев их окучивают.

Брокколи В головках брокколи содержатся витамины В1, В2, РР, С, Е, каротин, соли калия, фосфора, кальция и магния. Имеется белок, в который входят антисклеротические вещества метионин и холин. Брокколи возделывается как одно- или двухлетняя культура. Для развития растения требуется относительно невысокая температура — 16—25°С. Брокколи устойчива к пониженным температурам, выдерживает заморозки до минус 10°С. Участок, отведенный под брокколи, осенью перекапывают и при необходимости известкуют. Одновременно вносят удобрения из расчета 4—5 кг навоза, 25—30 г суперфосфата, 15—20 г 40%-ной калийной соли и 20—25 г аммиачной селитры на 1 м2. В Подмосковье хороший урожай брокколи получается при весеннем удобрении почвы: 1 ведро перегноя или компоста, 60 г огородной смеси, 40 г суперфосфата и 10 г аммиачной селитры на 1 м 2 . Семена растения в Подмосковье можно высевать в открытый грунт в начале мая, а урожай собирать с середины июля. Более целесообразно выращивать брокколи рассадой. Семена высевают в ящики или холодные рассадники в несколько сроков через 10—20 дней. В Нечерноземье семена высевают в теплицах с середины марта (рассаду высаживают в конце апреля) до конца мая в рассадники (высадка рассады в конце июня). Днем в теплицах поддерживают температуру 15—18°С, ночью —10—12°С. Всходы появляются на третий-четвертый день после посева, а через 10—15 дней на растениях образуются три-четыре настоящих листа. К моменту высадки рассада должна иметь 5—6 настоящих листьев. Лучшей считается рассада в возрасте 35—45 дней.

Для выращивания основных головок рассаду высаживают по схеме 50(60) х 20(30) см, для получения боковых побегов — по схеме с большей площадью питания 60 х 40(45) см. Уход за брокколи сводится к прополкам, рыхлению почвы, окучиванию растений и поливу, причем почву нужно увлажнять на глубину до 40 см. Для повышения урожайности растений перед завязыванием головок дополнительно вносят коровяк, разведенный водой в соотношении 1:10 или раствор минеральных удобрений из расчета 30—40 г на 10 л воды. Убирают центральные головки до распускания цветков, не ожидая увеличения головок, так как они становятся рыхлыми, а их вкусовые качества снижаются. Срезают головки диаметром 8— 20 см со стеблем длиной 8—10 см, который также используют в пищу. После срезки центральных головок через 2—3 недели развиваются отпрыски, которые убирают по достижении ими диаметра 4—6 см. Урожай собирают в один — д в а приема или по мере необходимости. Головки лучше срезать рано утром или поздно вечером, в этом случае они дольше сохраняются.

Пекинская салатная капуста Растение содержит большое количество витаминов А, В1, В2, РР, С. Салатную капусту употребляют в свежем и вареном виде, а также для квашения. Пекинская салатная капуста — скороспелая культура, образует розетку листьев или рыхлый кочан. Период от всходов до уборки урожая — 18—40 дней. Семена растения прорастают при температуре 4—5°С, оптимальная температура прорастания — 16—20°С. Для пекинской капусты пригодны любые почвы, но лучше всего она удается на рыхлых плодородных почвах. Салатная листовая капуста выращивается как самостоятельная культура, высеваемая в ранневесенний период, и в качестве уплотнителя огурцов и томатов. При подготовке почвы вносят 4— 5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата, 25—30 г аммиачной селитры и 15—20 г хлористого калия на 1 м 2 . При посеве салатной капусты как самостоятельной культуры высевают 1 —2 г семян на 1 м2. Для получения полукочана в ранние сроки капусту высаживают рассадой в 20—25-дневном возрасте с площадью питания 20 х 20 см.

До появления всходов температуру поддерживают на уровне 20—22°С, после всходов снижают до 10—12°С в течение 5— 6 дней. В последующий период температурный режим таков: 18— 22°С днем и 14—16°С ночью. При выращивании салатной капусты в качестве уплотнителя поддерживают температурный режим основной культуры. За период выращивания растений проводят 1—2 подкормки из расчета на 1 м2 — 15 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли на 10 л воды. Убирают салатную капусту рано утром или непосредственно перед употреблением, так как ее листья быстро вянут. Капусту можно хранить продолжительное время в полиэтиленовом пакете, помещенном в холодильник.

Салат Листья салата богаты витаминами В1, В2, В6, РР, К, Е, каротином. В них имеются соли кальция, калия, железа. Салат обычно используется в свежем виде, он улучшает обмен веществ, нормализует работу органов пищеварения и функции нервной системы. Салат — однолетнее растение из семейства астровых. На первых этапах жизни растение формирует укороченный стебель с розеткой листьев. Оптимальная температура для роста салата — 15—20°С, но он может расти и при 5°С. Молодые растения салата менее устойчивы к заморозку, чем растения с уже сформировавшимися кочанами. Салат светолюбив. При выращивании под пленкой при резких колебаниях температуры воздуха и почвы и низкой влажности почвы усиливается цветушность растения. Листовые сорта салата выращивают посредством посева семян в грунт. В пленочные теплицы салат сеют в начале апреля, в малогабаритные укрытия — в середине апреля. При подготовке 3 почвы на 1 м вносят 4—5 кг перегноя, 30—40 г суперфосфата, 25—30 г аммиачной селитры и 15—20 г хлористого калия. Салат высевают рядами с междурядьями 10 см или по схеме 2 6 x 6 см. Норма высева — 0,3—0,5 г семян на 1 м . Семена высевают на глубину 1—2 см, мульчируют торфом или перегноем. Более ранние всходы получают при укрытии посевов пленкой. Листовой салат готов к употреблению через 30—40 дней с момента появления всходов. Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. Сроки посева и способы подготовки грун-

та аналогичны листовому салату. Для хорошего формирования кочана расстояние между растениями должно быть 20—25 см. При выращивании салата в грунте эти расстояния создаются за счет двукратного прореживания посевов. Первое прореживание делают в фазе трех листьев, а второе — при появлении 4—5 листьев. Выдернутые растения можно использовать в пищу. Для получения раннего урожая кочанный салат выращивают через рассаду. Семена высевают в рассадные лунки, где до всходов поддерживают температуру 18—20°С. При появлении всходов температуру снижают до 10—12°С. Сеянцы кочанного салата в фазе одного-двух настоящих листьев пикируют в горшочки размером 5 х 5 см, заполненные почвенной смесью из торфа, перегноя и песка. Для повышения питательности на каждые 10 кг смеси добавляют 15 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 20 г суперфосфата. Рассаду салата можно выращивать и прямым посевом семян в горшочки с последующим удалением лишних растений. Рассаду, выращиваемую в комнате, за 5—7 дней до высадки переносят в теплицу. Рассаду сажают в возрасте 30—35 дней. Посадку производят так, чтобы корневая шейка растения была на уровне почвы. Глубоко посаженные растения загнивают. Уход за растениями состоит из рыхления почвы, поливов и подкормок. Поливают растения редко, но обильно по междурядьям в утренние часы. Жидкую подкормку из 10 г аммиачной селитры и 15 г 2 хлористого калия, разведенных в 10 л воды, расходуют на 1—1,5 м . Температуру в пленочных сооружениях при выращивании салата поддерживают на уровне 17—20°С. У ранних сортов температура выше 20—22°С вызывает раннее стеблевание растений и горький вкус листьев. Салат убирают рано утром или вечером, при этом листовой выдергивают с корнем, а кочанный срезают с розеткой листьев. Кочанный салат можно сохранить 3—4 дня в свежем виде при температуре 8—10°С, а примерно 18—21 день — при 0°С в полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Спаржевый салат Спаржевый (стеблевой) салат или уйсун — однолетняя культура. В стеблях растения содержатся моносахар, сахароза, витамин С и минеральные вещества.

Спаржевый салат выращивают рассадным способом, что позволяет экономить семена и получать качественную продукцию. Срок посева в теплице или парнике — вторая половина апреля. До появления всходов температуру в парниках или теплицах поддерживают на уровне 20—25°С. На четвертый — пятый день после появления всходов температуру снижают: в солнечную погоду днемдо 16—18°С, в пасмурную —до 14—16°С, а ночью соответственно до 10—12 и 8—10°С. При образовании первого настоящего листа проводят прореживание на расстоянии 4—5 см между растениями и поливают их. Выход рассады с 1 м2 составляет 400—600 штук, что обеспечивает ее посадку на площади 25—30 м2. В открытый грунт рассаду высаживают в мае в возрасте 30—35 дней рядами на расстоянии 50 см, а между растениями в рядке — 30 см. Рассаду для ее хорошего приживания в открытом грунте ежедневно поливают, после приживания почву рыхлят и поливают с внесением минеральных удобрений. В условиях Подмосковья спаржевый салат убирают через 110—120 дней после посева.

Редис Редис содержит углеводы, белки, органические кислоты, ферменты, витамины В1, В2, РР, С. Растение богато солями калия, кальция, железа и магния. Специфический вкус корнеплодам придают эфирные масла, а горечь — гликозиды. Редис улучшает обмен веществ и способствует пищеварению. Редис — однолетнее растение, относящееся к семейству капустных. Он светолюбив, при затенении формирует мелкие корнеплоды. Это растение длинного светового дня. Всходы редиса переносят заморозки до минус 3°С, а взрослые растения — до минус 5°С. Оптимальная температура для роста корнеплодов — 18—20°С. Перегрев в пленочных сооружениях при выращивании редиса приводит к ухудшению качества корнеплодов, дряблости их мякоти и появлению пустот. Растение требовательно к плодородию почвы: на кислой почве редис сильно поражается килой. При недостатке азота слабо развиваются корнеплод и листья, причем последние становятся розовато-малиновыми. Недостаток калия задерживает образование корнеплода.

В пленочные теплицы редис сеют в начале апреля, в укрытия — в середине апреля. Почву готовят под основную культуру. Посев проводят под маркер с шагом борозд 6 х 6 см или вразброс. Расход семян 2—4 г на 1 м2. Семена заделывают на глубину 2—2,5 см. До появления всходов поддерживают температуру 15—20°С. При появлении всходов ее снижают до 8—10°С, чтобы предотвратить вытягивание подсемядольного колена. Такую температуру поддерживают до образования первого настоящего листа, а затем ее повышают до 15—18°С днем и 8— 12°С ночью. Поливают растения регулярно: до начала образования корнеплода — умеренно, в период его нарастания — обильно. Подкормку проводят в начале формирования корнеплода раствором из 20 г аммиачной селитры и 30 г хлористого калия на 10 л воды. Уборка урожая осуществляется выборочно в течение 7— 10 дней. Корнеплоды хранят в холодильнике уложенными в полиэтиленовые пакеты до 30 дней. Можно хранить редис в ящиках, закопанных в землю на глубину 25—30 см.

Лук Л у к р е п ч а т ы й богат витаминами, особенно витамином С, суточная норма которого содержится в 80—100 г. Кроме витаминов в луке содержатся фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы. Лук репчатый — холодостойкое растение. Его всходы появляются при температуре 1—2°С, но быстрее семена прорастают при 18—20°С. Всходы лука переносят заморозки до минус 2°С. При выращивании из семян лук требует рыхлых плодородных почв, много света. При выгонке зелени из лука репчатого он не требователен к свету и питательности почвы. Существует несколько способов получения зелени лука. Для более раннего получения зелени луковицы высаживают осенью, что избавляет от хранения посевного материала в течение зимы. Луковицы высаживают за две недели до устойчивого похолодания (замерзания почвы) на расстоянии 2—3 см друг от друга. Нор2 ма посадки 3—6 кг на 1 м . Предзимняя посадка лука производится на хорошо удобренных песчаных или супесчаных почвах, на участках, рано освобождающихся от снега и талых вод. Посаженные луковицы укрывают слоем почвы, торфа или перегноя толщиной 5—7 см. При укрытии посадок соломистым навозом увеличиваются выпады растений, особенно в бесснежную с оттепелями зиму.

В конце марта — начале апреля с плантации лука счищается снег и сгребается почвенное покрытие. На участке устанавливают пленочные или переносные теплицы. В период выгонки растение поливают 1—2 раза, а укрытие тщательно проветривают. Зелень лука начинают убирать через 18—20 дней после установки пленочных укрытий. Ранневесенняя посадка лука в теплицы и парники обеспечивает следующий срок получения зелени лука. Луковицы сажают через 5—8 см и после посадки поливают. Через 2 недели проводят подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды), расход раствора 5 л на 1 м2. Затем растения обильно поливают, смывая удобрения с листьев. Уборка зелени проводится через 30 дней после отрастания листьев. При посадке лука-севка в конце апреля под временные пленочные укрытия получают более поздний зеленый лук. Посадку севка делают на рыхлых, хорошо заправленных перегноем участках, очищенных от сорняков. На 1 м2 высаживают 1,5—2 кг лука-севка. В период выращивания растения подкармливают 1—2 раза раствором из 10 г мочевины, 15 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды. Урожай зелени снимают в середине июня. При уборке растения оставляют через ряд до формирования луковиц. Пленочные укрытия снимают в конце мая. Зелень лука можно получать и из рассады. Для этого семена лука высевают в начале марта в горшочки размером 5 х 5 см по 5—8 семян в каждый. Для ускорения всходов семена намачивают 3 дня, меняя воду ежедневно или же намачивают 8 часов в воде температурой 40°С. До всходов лука поддерживают температуру 20—22°С, после всходов —днем 15—16°С, ночью 8—10°С. Рассаду высаживают в возрасте 60—70 дней в фазе 2—-4 настоящих листьев. При посадке рассады расстояние между рядами делают 20— 25 см, между группами растений — 15—20 см. Через 2 недели после посадки растения подкармливают раствором коровяка (1:10). Можно проводить подкормку раствором мочевины (15 г на 10 л воды). Лук поливают регулярно, почву после поливов рыхлят, но неглубоко, т. к. корневая система лука размещается в верхнем слое почвы. Пленочные укрытия устанавливают сразу же после посадки лука в начале мая и снимают при наступлении теплой погоды, чтобы листья не пожелтели.

Зеленый лук убирают с середины июня. Лук, выращенный из рассады, стрелок, как правило, не дает. Чтобы продлить получение зеленого лука, в мае проводят посевы лука прямо в грунт. Перед посевом на 1 м2 вносят 4—5 кг перегноя, по 20—30 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10— 20 г калийной соли. Норма высева семян 1,5—2 г на 1 м 2 . Схема посева — 3—5 строчек с расстоянием 7—8 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и устанавливают на гряде пленочный туннель-укрытие. При наступлении тепла укрытие снимают. Пленку можно уложить прямо на гряду, присыпав ее края почвой. После появления всходов пленка снимается. Зелень лука получают через 60—70 дней после массовых всходов. За это время проводят 3—4 полива, один из них—раствором мочевины (20 г на 10 л воды). Зеленый лук получают ранней весной посадкой в парники и под пленку. Репчатый лук для выгонки пера можно сажать и под зиму: луковицы сажают плотно, мостовым способом, засыпают слоем торфа в 5—6 см. Не стоит забывать и о других мало распространенных многолетних сортах лука, годных для получения зеленого пера как в закрытом грунте теплиц круглогодично, так и в открытом грунте ранней весной. Они иногда превосходят перо репчатого по вкусу, аромату, лежкости и другим качественным показателям. Как правило, зелень многолетних сортов лука богаче витаминами и другими полезными веществами, чем перо репчатого. Ш н и т т - л у к, или л у к - р е з а н е ц , — многолетнее растение, отличается высокой морозоустойчивостью. Он растет на Крайнем Севере, в Сибири, за что его также называют сибирским луком. Ранней весной лук выпускает шиловидные, полые внутри листья. Листья с весны очень нежные, долго не грубеют, на вкус не особенно острые, горьковатые. Стрелки лука почти не отличаются по вкусовым качествам от листьев, они такие же нежные и вполне пригодны в пищу. Ярко-зеленые шиловидные листья растут плотными пучками, цветки фиолетовые. Луком обсаживают клумбы, дорожки, приствольные круги плодовых деревьев, где он действует как инсектицид (отпугивает насекомых). Зелень отличается высоким содержанием каротина. Лук-резанец почти не имеет периода покоя, при благоприятных условиях способен вегетировать непрерывно.

Ш а л о т —вегетативно размножаемая форма, когда-то выведенная из репчатого лука. Луковица у шалота разделяется на несколько мелких луковичек, прикрепленных к общему донцу и . покрытых общей оболочкой (наподобие чеснока). Луковицы хорошо сохраняются и, посаженные в землю, уже на 15—20-й день выгоняют зеленое перо. Листья сплюснутые, с восковым налетом, очень нежного вкуса. Луковицы хотя и мелкие, но вкусные. Л у к - п о р е й стоит особняком — и вкус его оригинален, и запах более нежный. Эфирное масло не раздражает органы дыхания, не оставляет после еды тяжелого лукового запаха, хотя в нем и больше эфирного масла, чем в других видах лука. В пищу идет и зеленое перо и нежное, отбеленное утолщение стебля. Зелень лука содержит витамины: С — 20—120 мг% (наиболее высокое его содержание имеют лук-батун и шнитт-лук), В1, немного В2, витамин Е — 2 мг%, каротин — 6—20 мг%, биотин, органические кислоты (лимонную, яблочную). В зелени много микрои макроэлементов: соли кальция, фосфора, калия. Л у к - б а т у н —многолетнее растение. Питательные вещества накапливает в луковицах, которые зимуют в почве. Растение имеет высокую зимостойкость. Из зимующих луковиц ранней весной, после таяния снега, появляются богатые витаминами зеленые листья. Семена лука-батуна всходят при температуре 2—3°С, а листья отрастают при 1 С. Растение выдерживает заморозки до минус 10°С. Оптимальная температура для роста растения — 15—24°С. Лук-батун требователен к почве: она должна быть рыхлой и плодородной. Растение может переносить засуху, но регулярные и своевременные поливы существенно повышают урожай зеленых листьев. Для растения подбираются участки, рано освобождающиеся от снега и защищенные от северных ветров. Лучшие предшественники —капуста, томаты, картофель. При перекопке участка вносит2 ся на 1 м не менее 10 кг перегноя или навоза, 20—30 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. Семена высевают рядовым способом, расстояние между рядами — 20 см. Сверху ряды с семенами засыпают перегноем слоем 1—1,5 см. При ранневесеннем посеве под пленочные укрытия лук-батун убирают вместе с ложной луковицей в августе (срок вегетации 4,5—5 месяцев). При посеве в июле уборка производится в мае —

июне будущего года. Как многолетняя культура лук-батун высевают в июле, при таком сроке посева растения меньше стрелкуются. Если размножение ведется вегетативно, то лучшим сроком посадки будет август. За время выращивания проводятся прополки и рыхления. При создании многолетней плантации в рядках проводят прореживание через 4—6 см, когда у растений появятся 3—4 листа. В этот же период растения подкармливают смесью из 10 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 8 г хлористого калия на 1 м2 плантации. Весной, до оттаивания почвы, сгребают старые листья и устанавливают пленочные укрытия. В укрытиях растения бывают готовы к срезке на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте. После срезки укрытие переставляют на теплолюбивые культуры, а плантацию подкармливают раствором коровяка или навозной жижи (1:5) по 0,5 л на 1 м3. Эти подкормки должны чередоваться с подкормками жидкими минеральными удобрениями (60 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды), расходуя это количество раствора на 2—3 м2. После подкормок обязательно проводят полив растений. Лук-батун собирают до 5 раз за сезон (последнюю срезку зелени делают не позднее 1 августа). Участок для получения зелени растения можно использовать 2—3 года, а затем, при ликвидации плантации, луковицы полностью убирают. Л у к - с л и з у н (железистый)—содержит большое количество железа. Отличается ранним отрастанием зеленого пера, листья плоские, 2—3 см шириной и до 40 см высотой, декоративен, устойчив к заболеваниям. Стрелки в пищу не пригодны. Лук зимостоек, не вымерзает даже в самых северных районах Нечерноземья. Вкус листьев приятный, острота слабая, относится к салатным лукам. Лук-слизун выращивают на одном месте до 7 лет. Размножается семенами и делением куста. Плоские, широкие, нежные листья растения богаты витаминами, минеральными солями (особенно железа), что весьма полезно при анемии. Растение морозостойко, хорошо переносит суровые зимы. Молодые растения выдерживают заморозки до минус 5—6°С. Недостаток влаги снижает урожайность, а листья становятся грубыми и горькими. Плохо переносит кислые почвы. Почву для лука-слизуна готовят с осени. На каждый 1 м- вносится 4—6 кг перегноя и 30 г суперфосфата. При весенней перекопке вносится 20—25 г аммиачной селитры и по 20 г суперфосфата и хлористого калия на 1 м2.

Сеют семена весной или летом (не позднее начала августа) на расстоянии 20—25 см друг от друга. Норма высева семян — 15 г на 1 м2. После появления всходов растения подкармливают раствором коровяка (1:8) или птичьего помета (1:20), или нитроаммофоской из расчета 60—70 г на 1 м2. Чтобы получить раннюю зелень лука-слизуна, весной, до оттаивания почвы, на плантациях устанавливают пленочные укрытия. Убирают лук периодически, срезая листья или удаляя из 3— 4-летних кустов несколько ложных луковиц. В засушливую погоду проводят поливы. После уборки — рыхление почвы и подкормки минеральными удобрениями. М н о г о я р у с н ы й л у к . Листья многоярусного лука трубчатые, до 50 см в высоту и толщиной до 2 см. Весной отрастают очень быстро, особенно при использовании пленочных укрытий. Вкусная и нежная зелень содержит большое количество витамина С, соли (кальция —121 мг%, калия — 259 мг %). Многоярусный лук — морозостойкое растение. Его дочерние луковички (бульбочки) сохраняют всхожесть даже после зимовки на поверхности почвы. Лук не вымерзает при минус 40°С. Растение культивируют на одном месте 4—5 лет. Почва должна быть хорошо удобренной; на 1 м2 вносят 8—10 кг перегноя, 20—30 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 15—20 г хлористого калия. Для посадки чаще всего используют луковицы из первого и второго ярусов. Их высаживают сразу же, как только на донце бульбочек появятся корневые бугорки или корешки. Луковицы, посаженные в конце июля —начале августа, быстро укореняются, начинают расти и давать зелень. При осенней посадке луковицы только укореняются. Посаженные весной луковицы дают зелень во второй половине лета. Многоярусный лук высаживают по схеме 20(35) х 20 см. Луковицы заглубляют на 3—5 см. Весной убирают отмершие листья, вносят минеральные удобрения (по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого аммония) и рыхлят почву. На гряды с луком устанавливают пленочные укрытия. Срезку листьев делают один раз за сезон, так как повторные срезки листьев многоярусного лука существенно понижают урожай воздушных луковиц. После срезки зелени пленочное укрытие снимают. Уход за растением после снятия укрытия состоит в регулярном рыхлении почвы, прополках и поливах. На 3—4-й год лук разра-

стается, дает много прикорневых луковиц. При многолетней эксплуатации луковой плантации проводят прореживание растений (в гнезде оставляют 1—2 прикорневые луковицы). Убранные луковицы используются в пищу или для выгонки зелени. В обогреваемых теплицах поздней осенью получают зеленый лук из прикорневых и воздушных луковиц. Их высаживают во влажную почву, температуру в теплице поддерживают на уровне 20—25°С днем и 16—18°С ночью. Через месяц луковицы вместе с листьями убирают.

Ревень Черешки листьев ревеня длиной 30—70 см содержат яблочную и лимонную кислоту, минеральные соли и витамины. Может расти на одном месте 10—15 лет. Ревень холодостоек и влаголюбив. Оптимальная температура для его роста и развития — около 16—20°С. Выдерживает морозы до минус 30°С. При выращивании ревеня под пленкой высокие температуры и недостаток влаги приводят к образованию тонких и горьких черешков. Наиболее удобно выращивать ревень в междурядьях по краям участка. Почву под плантации обрабатывают на глубину 30— 35 см, в нее вносят 8—10 кг перегноя или навоза, 35—40 г аммиачной селитры, 30—-35 г суперфосфата и 25—30 г хлористого калия на 1 м 2 . Размножается ревень семенами или делением корневищ, причем при делении сохраняются свойства сорта, а созревает раньше. Для размножения весной или в летне-осеннее время берут 3— 4-летнее растение и режут его так, чтобы на каждой части корневища было по 1—2 почки. Сажают куски корневища в лунки размером 30 х 30 см на расстоянии 70—80 см друг от друга. При посадке в лунку вносят 4—5 кг компоста, 20 г суперфосфата и 25 г калийной соли. Корневища высаживают на одном уровне с почвой, поливают, уплотняют и засыпают слоем перегноя или почвы высотой 1,5—2 см. При размножении семенами за 60—80 дней до предполагаемой посадки выгоняется рассада. Перед посевом семена замачивают на двое суток в воде. Всходы появляются через 2—3 недели, их подкармливают через неделю после всходов (по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия и 15 г суперфосфата на 1 м2). Вторая подкормка проводится через 2—3 недели после первой.

После посадки корневищ или рассады плантации рыхлят и пропалывают. Вносят жидкую подкормку (по 15—20 г аммиачной селитры и суперфосфата и 20—25 г хлористого калия на 10 л воды). По мере надобности растения поливают. С наступлением устойчивых морозов плантации ревеня укрывают слоем торфа толщиной 4—6 см. Весной покрытие отодвигают от растений, чтобы быстрее прогрелась почва. Через год после посадки ревеня с осени или в начале апреля устанавливают переносные теплицы или пленочные укрытия. Под укрытиями почва прогревается быстрее, оттаявший грунт отгребают и распределяют вокруг кустов. Можно для более раннего отрастания листьев почву около растений покрывать пленкой. В укрытиях первый урожай ревеня поспевает на 10—15 дней раньше, чем в открытом грунте. Пленочные укрытия снимают с плантации ревеня во второй половине мая.

Спаржа Побеги спаржи содержат витамины А, С, В1, В2 РР, большое количество легко усвояемых белков и углеводов. Растение холодостойкое, при укрытии снегом переносит суровые зимы, но весной молодые побеги могут погибнуть от заморозков (спаржа, взамен погибших, дает новые побеги). Семена всходят при температуре 25—30°С, а побеги хорошо растут при 10—12°С. Растение весьма светолюбиво, ко на 3—4-й год спаржу можно выращивать под черной пленкой, где она дает нежные белые побеги. Хороший урожай спаржи можно получить только на некислых, легких, плодородных почвах. Выращивают спаржу рассадным способом. Семена, имеющие толстую оболочку, намачивают 3—5 дней в воде температурой 30—35°С. Затем семена проращивают 4—5 дней во влажной ткани. Посев семян проводят в теплицах в конце апреля—начале мая. За время выращивания рассады выполняют 2—3 прополки с прореживанием и подкормкой навозной жижей (1:6) или раствором мочевины (20 г на 10 л воды), а также поливы. Через 60—70 дней рассада готова к высадке. На одном месте спаржу выращивают в течение 10—15 лет, поэтому участок под плантацию хорошо заправляют органическими удобрениями. Рассаду сажают в борозды глубиной 20—35 см

через 30—40 см и срасстоянием между ними 120—150 см. Борозды заполняют перегноем, навозом, парниковой землей, в них вносят 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. В следующие два года плантацию спаржи рыхлят, подкармливают мочевиной (12—15 г) или навозной жижей (1:6) на 1 м 2 . Под каждое растение льют по 1,5 л раствора. В засушливые периоды плантацию поливают. Осенью надземную часть растения срезают, сами растения засыпают перегноем слоем 8— 10 см. Урожай начинают убирать на 3-й год после посадки рассады. В первой половине апреля на грядку со спаржей устанавливают переносные теплицы или парники, а внутри укрытий делают второе, покрытое черной пленкой, которая ускоряет развитие побегов на 15—20 дней, кроме того они не зеленеют. Спаржу в укрытиях поливают. Уборку побегов в первый год проводят в течение 3 недель, снимая по 3—4 побега с растения, в последующие годы — д о 40 дней (по 10—15 побегов). После уборки пленочные сооружения со спаржи снимают, часть почвы от растений отгребают и вносят минеральные удобрения из расчета по 20 г мочевины и суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м 2 . Вместо суперфосфата можно брать 50—60 г нитроаммофоски. Осенью под спаржу вносят по 5—6 кг на 1 м2 перегноя или навоза.

Щавель В листьях щавеля содержатся витамины С, В,, В„ РР, органические кислоты и минеральные соли. В пищу идут молодые листья растения. Растение теневыносливо, лучше растет на слабокислых плодородных почвах, влаголюбиво. Однако избыточное увлажнение, а особенно застой воды угнетают щавель. Растение холодоустойчивое: семена могут прорастать при температуре 2—3°С, листья начинают отрастать как только сойдет снег. Оптимальная температура для роста растения — 15—16°С. Более высокая температура приводит к огрублению мелких листьев и более раннему стеблеванию. На одном месте щавель выращивают 3—4 года. Под возделывание щавеля наиболее пригоден участок, рано освобождающийся от снега и со склоном на юг. Желательна суглинистая почва с водопроницаемым подпочвенным слоем. На увлажненных участках щавель целесообразнее выращивать на грядах. Посев семян проводят ранней весной или в июле — августе.

При подготовке почвы вносят 6—8 кг перегноя, 20—30 г суперфосфата, 15—20 г хлористого калия и 10—15 г аммиачной селитры на 1 м2. Сеют семена в бороздки с междурядьями 40 см или в 5 строк на расстоянии 25 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см. После посева почву прихлопывают доской или совком. После появления всходов плантацию щавеля рыхлят и пропалывают. Щавель весеннего посева подкармливают 2—3 раза, причем первая и вторая подкормки состоят из 10 г аммиачной селитры, 15 суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2. Последнюю подкормку проводят в конце августа фосфорно-калийными удобрениями, повышающими зимостойкость растений. При летнем посеве щавель подкармливают 2 раза. В следующем году, весной, на плантации щавеля устанавливают пленочные укрытия, при этом предварительно сгребают снег с гряд. Когда почва оттает, удаляют отмершие листья, рыхлят междурядья и вносят подкормку (по 20 г суперфосфата и аммиачной селитры и 10 г хлористого калия на 1 м 2 ). Срезку щавеля под укрытием проводят на 2—3 недели раньше, чем в открытом грунте. К моменту отрастания щавеля в открытом грунте под укрытиями обычно делают две срезки. После каждой срезки растения поливают и подкармливают.

Шампиньоны

в

теплице

Шампиньоны принадлежат к семейству пластинчатых грибов. Относятся к грибам-сапрофитам, питающимся продуктами разложения органических веществ. Шампиньон может расти в темноте, так как у него нет хлорофилла. Размножается вегетативно делением мицелия (грибницы) и спорами. Шляпка и ножка гриба состоят из сплетения многочисленных нитей мицелия. Сухое вещество шампиньона содержит 20% белкового азота (как и мясо). Богат витаминами. Субстрат готовят заблаговременно. Лучший — полуразложившийся конский навоз. При посадке грибницы и в период плодоношения температуру субстрата понижают до 20°С, а воздуха—до 14—16°С. При плодоношении оптимальная температура субстрата 14—18°С, воздуха — 11—15°С. Относительная влажность воздуха — 72—90%, влажность субстрата — 60—65%. Поливают шампиньоны один раз в 3—5 дней из расчета 2 л воды на 1 м 2 .

Шампиньоны можно выращивать во временно пустующих хранилищах, зимних пристенных теплицах (в осенне-зимний период) и в подполе. Доказано, что в обогреваемых пленочных теплицах в осенний период после уборки огурцов также можно выращивать шампиньоны. Одно из главных требований при этом — соблюдение температурного режима. Пленочное покрытие, как правило, ремонтируют или обновляют, а саму теплицу не затеняют. Опыт выращивания шампиньонов в нестационарных приспособленных помещениях интересен для любителейовощеводов. Перед закладкой субстрата обогреваемую пленочную теплицу обязательно прогревают, предварительно расстелив на почве старую полиэтиленовую пленку в качестве дезинфектора. Гряды делают плоские, с ними быстрее и удобнее работать. Высота укрываемого слоя субстрата с навозом — 20—22 см. После закладки температура навоза в грядах доходит до 45°С. Поверхность гряд, а также бурта перед посадкой мицелия обрабатывают ядохимикатами. В качестве питательной среды лучше использовать конский навоз без соломистой подстилки. Его смешивают с пшеничной или ржаной соломой в пропорции 7:3. Приступая к закладке бурта, его ширину у основания делают размером 2,5 м, у вершины— 1,5 м, длина произвольная. При формировании бурта необходимо хорошо смачивать солому горячей водой и послойно перестилать ее навозом. Смесь эту поливают водой до полного насыщения. После окончания формирования бурт сверху посыпают аммиачной селитрой или мочевиной в количестве, указанном в таблице.

Через четыре дня, когда навоз хорошо разогреется, делают первую перебивку. При формировании бурта при перебивках стенки желательно делать отвесными и уплотненными, а поверхность горизонтальной; в середине бурт должен быть рыхлым. Его ширину при последующих перебивках уменьшают. Готовый компост должен иметь рН 7—7,5: содержать примерно по 2% общего азота и фосфора, 1—2% калия, влажность субстрата в зимнее время 55—60, в летнее — 60—65%. На 23—25-й день субстрат готов. Гряды располагают поперек теплицы. Норма расхода навоза —100 кг на 1 м2. Когда субстрат на глубине 5 см разогреется до 22—28°С, высаживают мицелий (грибницу), расходуя его 350—400 г на 1 м2. Мицелий располагают в шахматном порядке на расстоянии 25 см друг от друга. Через пять — семь дней проверяют его приживаемость, осторожно приподнимая навозный слой. Она считается хорошей, если от места посадки мицелий разросся не менее чем на 12 см. В этом случае приступают к засыпке землей гряды субстрата (как правило, на 18— 22-й день). В состав покровного слоя земли входят три части дерновой почвы, одна часть торфа, 5 кг мела (на 1 м3 смеси). В течение инкубационного периода поливают дорожки для поддержания относительной влажности воздуха на уровне 85— 90%. В период плодоношения следят за подачей свежего воздуха. Наружная температура должна быть около 15—20°С, в грядах — примерно 25°С. Дорожки еженедельно дезинфицируют 3%-ным раствором хлорной извести. Убирают грибы осторожно, слегка надавливая вниз и выкручивая их из грунта (не повреждая грибницу). Собирают сначала здоровые грибы, а затем мертвые и больные, которые кладут в отдельное ведро, заливают раствором формалина и выносят за пределы места выращивания грибов. Углубление от убранного гриба присыпают 3-сантиметровым слоем свежей земли. Плодоношение длится 2—2,5 месяца. Двойной урожай получает в теплице собственной конструкции инженер Б. Белокрыс. Он специально посадил грибницу шампиньонов в пленочном укрытии вместе с патиссонами, а в парнике — с огурцами. Все проведенные опыты показали, что совместное выращивание грибов с тыквенными—огурцами и патиссонами—не только возможно, но и приносит пользу обеим культурам. Корни тыквенных обильно поглощают влагу из почвы, предотвращая загнивание грибниц.

Благотворно сказывается на росте и развитии обеих культур и взаимный газообмен: грибы получают от тыквенных кислород, снабжая их, в свою очередь, углекислым газом. Это упрощает уход за шампиньонами, так как при обычном способе выращивания грибов они нуждаются в регулярной вентиляции воздуха. Листья тыквенных, прикрывая тела грибов от прямых солнечных лучей, создают оптимальный микроклимат. В одном из укрытий было собрано почти 5 кг грибов и 9,7 кг огурцов с 1 м 2 . На основании опыта была разработана теплица (рис. 99), наиболее удобная для совместного выращивания двух культур. Огурцы здесь можно выращивать шпалерным способом, а грибы—на двух ярусах.

Глава 4 КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ В районах Центрального Нечерноземья подготовка к выращиванию и выращивание овощей начинаются в декабре. Для северных районов Нечерноземья все сроки сдвигаются на две недели позднее описанных, в южных районах — на две недели раньше.

Январь Составляют план посадок овощных культур в защищенном грунте на год. В теплицах высевают томаты на рассаду, листовой салат. Высаживают лук-репку, петрушку, сельдерей и столовую свеклу. Поливают, подвязывают, подкармливают и формируют растения огурцов, высаженные в декабре. Ремонтируют парниковые рамы. В конце месяца начинают сооружать первые парники. Приобретают семена и проверяют их всхожесть. Заготавливают органические и минеральные удобрения, золу, птичий помет. Планируют размещение овощных культур в открытом грунте с учетом размещения предшествующих культур. Осматривают овощи и картофель, заложенные в подвал или погреб на хранение, удаляют портящиеся плоды. Проверяют состояние солений, квашений и маринадов.

Февраль В теплицах, где выращивают огурцы, поддерживают повышенную влажность воздуха, поливая проходы, под стеллажами и отопительные трубы. Опыляют цветки вручную или с помощью пчел. Обогащают атмосферу теплицы углекислотой, для чего устанавливают неглубокую посуду с разведенным коровяком или птичьим пометом. Подкармливают растения. Начинают собирать первый урожай огурцов. Сеют на рассаду томаты (для весенних теплиц), огурцы (для обогреваемых теплиц), сельдерей, перец, баклажаны, капусту, салат. Навоз для парника складывают в штабель, чтобы он преждевременно не разогрелся.

Проводят снегозадержание в огороде. Завозят и складируют в необходимом количестве органические и минеральные удобрения. Устраивают ледники для кратковременного хранения рассады и свежесобранной продукции зеленных культур. Осматривают овощи и картофель, заложенные на хранение. Продолжают работы, начатые в январе.

Март В сооружениях защищенного грунта продолжают работы по выращиванию огурцов: подкормки, поливы, опыление, формирование растений, подсыпку свежей почвосмеси. Проводят сборы урожая. Высаживают на постоянное место томаты. Сеют на рассаду огурцы (для весенних теплиц), перец и баклажаны. С середины месяца высевают редис, укроп, салатную капусту, лук на рассаду. Сажают лук на зелень. В конце месяца сеют поздние сорта капусты на рассаду. Сооружают парники, разогревают навоз и набивают им котлованы парников. Накапливают и вывозят на огород органические удобрения. Готовят к посеву семена моркови, петрушки, сельдерея. В конце месяца начинают яровизацию семенного материала раннего картофеля. Уточняют участки, схемы и способы посевов и посадок овощных культур.

Апрель В теплицах продолжают посев огурцов на рассаду для парников, утепленного и открытого грунта (в конце месяца). Продолжают уход за растущими растениями. Собирают урожай, сеют зеленные культуры. Высаживают рассаду огурцов в пленочные укрытия и теплицы для последующей высадки в открытый грунт. По мере освобождения почвы от снега ее рыхлят для сохранения влаги. Вносят удобрения. Делают грядки для посева гороха, бобов, фасоли, петрушки, редиса, салата, лука, моркови, других культур. После посева, для защиты от птиц, над грядками натягивают сетку. С появлением всходов ее снимают.

Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5—6 листьев и прошла закалку, то ее можно высаживать в открытый грунт в конце апреля — начале мая.

Май В теплицах продолжают уход за огурцами и томатами: растения подкармливают, вентилируют, подсыпают почву, подвязывают, прищипывают, защищают от вредителей и болезней. Выращивают лук, салат, редис на всех свободных от огурцов и томатов местах. Собирают урожай. В необогреваемых теплицах и парниках заканчивают высаживать рассаду огурцов. Собирают урожай ранних зеленных культур. Высаживают раннюю рассаду томатов. В начале месяца в освободившиеся парники высаживают 30-дневную рассаду огурцов. До конца первой половины месяца в открытом грунте на засеянных грядках разрыхляют образовавшуюся после дождей или полива корку. Высаживают проросшие клубни раннего картофеля, рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби. Сеют морковь, петрушку, столовую свеклу, пастернак, горох, бобы, лук-чернушку. Со второй половины мая высаживают рассаду патиссонов, кабачков, тыквы. Сеют огурцы в открытый грунт. Собирают салат, посеянный в августе — сентябре, листовой салат (с конца мая и далее), ранние морковь и пучковую репу (с конца мая и далее), раннюю свеклу (по июль), летний шпинат. Поливают огород. Следят за появлением вредителей, особенно на крестоцветных культурах. Своевременно уничтожают сорняки. Закладывают компост.

Июнь В парниках, освободившихся из-под рассады, сажают рассаду перца, баклажанов, томатов. У растущих томатов удаляют все появившиеся пасынки. Сеют на рассаду цветную капусту, томаты и огурцы для зимних теплиц. В открытом грунте до середины июня завершают посадку выращенной в обогреваемых теплицах рассады кабачков, тыквы (с

начала месяца и далее), средне- и позднеспелой капусты, брюкколи, томатов, сладкого перца. Для получения кустовой формы прищипывают верхушки растений вьющейся фасоли и устанавливают для нее опоры. Во время массового цветения прищипывают верхушки овощных бобов. Прищипывают огурцы в открытом грунте над 5—6-м листом. Устанавливают подпорки к томатам. Удаляют цветоносные побеги у ревеня. Окучивают картофель. Рыхлят почву, поливают и мульчируют растения на грядках. При возникновении опасности заморозков растения укрывают. Прореживают загущенные посевы. Для получения поздней цветной капусты высевают по 2 семени в гнездо. Продолжают закладку компоста, используя растительные остатки. Проводят орьбу с вредителями и болезнями овощных культур.

Июль Освобождают часть теплиц от огуречных растений и высаживают рассаду огурцов для выращивания семян. Растения огурца, имеющие хорошее состояние, омолаживают и оставляют для дальнейшего выращивания. В теплых парниках в разгар плодоношения огурцов усиливают подкормки и поливы растений. Пасынкуют томаты, прищипывают верхушки основных и боковых стеблей у томатов и баклажанов. Сеют семена цветной капусты для выращивания в открытом грунте с последующим доращиванием в теплицах. В открытом грунте высевают щавель, ревень, лук-батун, шнитт-лук, скороспелые сорта моркови и салата, а также зимние сорта редьки, листовой салат, листовую и раннюю капусту, основную культуру репы. Высаживают позднеспелую капусту. Окучивают брюссельскую капусту. Головки цветной капусты укрывают надломленными листьями. Прищипывают верхушки вьющихся сортов фасоли. Связывают черенки листьев сельдерея, достигших высоты 30 см. Начинают окучивать сельдерей, повторяя это каждые 3 недели. Следят за появлением тли, гусениц капустной белянки, гороховой листовертки и слизней. Грядки регулярно пропалывают, в сухую погоду поливают растения. Подкармливают огурцы, уделяя особое внимание калийным

удобрениям, предупреждающим развитие мучнистой росы. При ее появлении растения опрыскивают 5%-ным раствором медного купороса или марганцовокислого калия (5 г препарата на 10 л воды). В конце месяца приступают к уборке урожая раннего картофеля, белокочанной и цветной капусты, моркови, свеклы (при прорывке), огурцов, кабачков, патиссонов, лука. Подготавливают тару для консервирования овощей. Продолжают закладывать компост, а прошлогодний — перелопачивают и увлажняют водой или навозной жижей.

Август Из теплиц убирают, выносят и сжигают отплодоносившие растения огурцов. В начале месяца заканчивают посев кочанного салата на рассаду. В обогреваемых парниках продолжают уход за томатами. На лучших кустах оставляют по нескольку плодов для заготовки семян. Готовят теплицы к осенне-зимнему сезону. В открытом грунте продлевают плодоношение огурцов, раскладывая петли, подсыпая почву и поливая. Продолжают пасынкование томатов и прищипывание их верхушек после формирования на них 4—5 кистей. Удаляют поздние кисти. При появлении фитофторы кусты уничтожают. Начинают заготовку собственных семян томатов. Убирают лук-севок, лук-репку, чеснок, если отомрет надземная часть. Окучивают листовую и озимую цветную капусту. Вызывают полегание пера у лука. У тыквы на каждой плети оставляют не более 2—3 плодов. Дезинфицируют погреба, подвалы, другие хранилища и проветривают их. Сушат для зимнего употребления пряную зелень, солят и маринуют огурцы и томаты.

Сентябрь В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят компоста, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Продолжают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и другими культурами. Высевают семена петрушки на многократную срезку. Незанятые парники и теплицы освобождают от растительных

остатков и почвы. Обеззараживают стены, стеллажи, рамы, маты, ящики, инвентарь. Проводят ремонтные работы. В конце сентября прикапывают корни петрушки и сельдерея. Заготавливают для зимней выгонки корневища, корнеплоды, многолетние растения. Ревень, спаржу, цикорий, салат выгоняют в темноте, а щавель, петрушку, сельдерей и лук — на свету. В открытом грунте продолжают уход за поздними сортами капусты и зеленными культурами: подкармливают, поливают, окучивают, ведут борьбу с вредителями и болезнями. Пригибают к земле листья лука весенней посадки для ускорения созревания. В конце месяца удаляют листья у спаржи и брюссельской капусты. Корнеплоды и другие овощи при подготовке к закладке на хранение просушивают, отбраковывают все недозрелые, загнившие и поврежденные экземпляры, затем охлаждают при температуре 10—15°С. Морковь, петрушку, сельдерей, репу закладывают на хранение в крупный песок на участке, расположенном вдали от посевов, посадок и овощехранилищ. Песковать корнеплоды можно в ящиках. Сажают чеснок. До наступления заморозков полностью убирают урожай огурцов и томатов, которые продолжают солить и мариновать. Солят также для зимнего потребления пряную зелень.

Октябрь В теплицах продолжают выращивать огурцы и томаты осенне-зимнего оборота. Высаживают мостовым способом для выгонки петрушку и сельдерей. Заканчивают дезинфицировать незанятые теплицы и парники. Готовят почвенные смеси для теплиц. В парниках заканчивают дозаривание томатов, доращивание цветной капусты, уборку редиса и других культур. Завершают уборочные работы в открытом грунте. Ставят на доращивание в парники цветную капусту, лук-порей, сельдерей, петрушку, цикорий, ревень. Срезают спаржу и сооружают над грядками земляные гребни. Выкапывают хрен. Проводят подзимние посадку лука и посев моркови, салата, шпината, укропа. Над посеянными культурами устанавливают укрытия. Укрывают грядки с оставленной на зиму петрушкой

(если ее не высаживают в горшки для доращивания). Так же поступают с лавром, розмарином и другими слабохладостойкими пряными растениями. Очищают от растительных остатков все освободившиеся грядки. Моют и убирают опорные колья и шесты. Закладывают овощи на хранение, заквашивают капусту, солят и маринуют томаты. В конце месяца, перед наступлением устойчивых заморозков, проводят подзимний посев моркови, петрушки, свеклы, укропа.

Ноябрь В сооружениях защищенного грунта завершают осенне-зимнее выращивание томатов, огурцов и кочанного салата. Очищают и дезинфицируют теплицы раствором из 400 г хлорной извести на 10 л воды, настоенных 2—4 часа. Теплицы после обработки используют для выгонки сельдерея, петрушки, свеклы, лука и ревеня. Проводят первую срезку зелени петрушки и сельдерея, высаженных рассадой в октябре или посеянных семенами в сентябре. Освободившиеся от растений, бывших на доращивании, парники очищают, дезинфицируют и ремонтируют. В открытом грунте, если позволяет погода и состояние почвы, продолжают подзимний сев овощных культур. Укрывают от морозов грядки с многолетними культурами. Приводят в порядок артишоки, пересаживают укоренившиеся отводки в горшки и содержат их в неотапливаемых теплицах или парниках до высадки в открытый грунт на следующий год в апреле месяце. Убирают в сарай или под навес парниковые рамы, инвентарь, инструменты. Начинают сбор местных удобрений: древесной золы, торфа, птичьего помета и др.

Декабрь Снимают, моют, сушат и убирают целую и уничтожают отслужившую свой срок пленку для сооружений защищенного грунта. Готовят почвенные смеси для капусты, томатов, салата, баклажанов, перца, огурцов и других культур. Проверяют наличие и качество семян. Проводят ремонтные работы, плетут маты для укрытия парников.

Приобретают удобрения, ядохимикаты, дезинфицирующие материалы. Периодически осматривают заложенные на хранение овощи и удаляют портящиеся. Картофель хранят при температуре 2—3°С и влажности воздуха 80—85%. Проверяют состояние солений, квашений и маринадов. Укрывают от мороза соломой или другими материалами черешковый сельдерей и артишок. Выкапывают, обрезают и высаживают в ящики корнеплоды, предназначенные для выгонки на зелень весной. Чистят, смазывают и, при необходимости, ремонтируют садовый инвентарь и оборудование. Составляют планы посева овощных культур на будущий год и перечень необходимых для приобретения семян.

УКРЫВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Появившиеся в последнее время в продаже нетканые светопрозначные укрывные материалы (лутрасил, агрил и др.) принципиально отличаются от пленок. Отличие заключается в том, что они очень легкие, мягкие и стелятся непосредственно на растения. Нетканые укрывные материалы достаточно хорошо пропускают свет, воду и воздух, но не пропускают тепло и защищают растения от заморозков и перегрева, что повышает урожайность овощных культур. Нетканые укрывные материалы могут быть использованы для укрывания растений, выращиваемых в открытом грунте, а также в теплицах и парниках в качестве второго укрытия. Эти материалы, естественно, не могут заменить капитальные сооружения защищенного грунта, однако могут быть с успехом использованы огородниками, так как расширяют их возможности при выращивании ранних и теплолюбивых овощей в регионах с умеренным и холодным климатом. Лутрасил (Германия). Высококачественные, высокопрочные и недорогие нетканые материалы типа "Лутрасил" все с большим успехом заменяют традиционные материалы. 2 Его масса от 15 до 100 г/м , окраска разнообразных цветов, окраска прочная, не выгорает и не линяет. Изделия из него легко отстирываются в теплой воде с порошком или мылом, не дают усадки. Лутрасил хорошо пропускает воздух, "дышит", и в то же время обладает водоотталкивающими свойствами без специальной обработки. Приятен на ощупь, абсолютно безвреден для человека. Все эти свойства способствуют широкому применению лутрасила в разнообразных сферах деятельности. Укрытия для растений Лутрасил Термоселект и Фростселект уже хорошо известны российским садоводам-любителям, которые по достоинству оценили уникальное сочетание ранее несовместимых свойств: отличная зашита растений от заморозков (до минус

7 С) и летающих насекомых-вредителей и одновременно отличные воздухо- и водопроницаемость. Черный материал для мульчирования — Лутрасил 60 УФ — также зарекомендовал себя с наилучшей стороны: проникновение через материал влаги и воздуха — отличная подмога растениям в период роста и созревания плодов, и в то же время черный лутрасил — это непреодолимая преграда для сорняков, быстрый прогрев почвы, отсутствие гниения и "цветения" почвы. Создан еще и белый Лутрасил 60 УФ — отличный материал для укрывания каркасных теплиц и парников, сочетающий в себе полезные свойства всех укрывных материалов типа "Лутрасил". Лутрасил Термоселект — это легкое, как паутина, мягкое, гладкое и прочное, как шелк, пряденое полотно, созданное в Германии специально в качестве весенне-летнего укрытия для различных культур в сельском хозяйстве. Все параметры этого материала специально разработаны для всего сельскохозяйственного сезона. По всем сравнимым свойствам Лутрасил Термоселект превосходит традиционную полиэтиленовую пленку и обладает многими свойствами, отсутствующими у пленки. Свойства Лутрасила Термоселект: защищает от заморозков до

минус 1—2°С, будучи уложенным в один слой; при укрывании в 2 слоя защищает от заморозков до минус 5—7°С; обеспечивает рост растений в условиях "физиологической засухи" (от 0°С до 8°С), когда в открытом грунте растения не могут впитывать влагу; защищает растения от перегрева; хорошо пропускает воду и воздух; высокая светопроницаемость (не менее 92%); защита от птиц и летающих насекомых-вредителей; не требует каркасов для теплиц и парников; масса 1 м2 —17 г; срок службы 2—4 года. Как использовать Лутрасил Термоселект. Сразу после посева

(высадки рассады) грядки полностью накрывают Луграсилом Термоселект, края материала присыпают землей или прижимают камнями или досками, чтобы не сдуло ветром. Если растение не требует опыления, Лутрасил Термоселект остается на грядке до созревания урожая. Лишь по мере необходимости края материала постепенно высвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. Если растение требует опыления, то на этот период материал снимают и снова накрывают им грядку по окончании опыления. Таким образом можно регулировать сроки вызревания плодов. Растения под этим материалом можно поливать сверху, не снимая укрытия.

Лутрасил Термоселект может также применяться в теплицах и неотапливаемых стационарных парниках в качестве дополнительного укрытия непосредственно на растения. В неотапливамых стационарных парниках Лутрасил Термоселект обеспечивает защиту от заморозков и низкой температуры и дает возможность получать более ранние урожаи. В теплицах использование этого материала дает экономию энергии на отоплении. Очень эффективно применение материала Лутрасил Термоселект вместе с нетканым черным материалом Лутрасил 60 УФ для мульчирования почвы с целью выращивания наиболее ценных и нежных культур. В период сильных заморозков (до минус 7°С) рекомендуется применение более плотного материала Лутрасил Фростселект или применение двойного слоя Лутрасила Термоселект. После сбора урожая Лутрасил Термоселект осторожно снимают с грядки, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят в темном месте до следующего сезона. Лутрасил Фростселект —лучшая защита растений от сильных заморозков, жаркого солнца, сильного ветра и града. Это высокопрочное пряденое полотно, созданное в Германии для защиты растений от сильных и внезапных заморозков. Применение Лутрасила Фростселект от посева (посадки) до сбора урожая в северных районах с суровым климатом и коротким вегетационным периодом обеспечивает гарантированные высокие урожаи при любых неблагоприятных погодных условиях. Свойства Лутрасила Фростселект: защищает от неожиданных сильных весенне-осенних заморозков (до минус 7°С); в жаркую погоду защищает растения от прямых солнечных лучей; пропускает воду и воздух; имеет высокую светопроницаемость (не менее 85%); не требует каркасов для теплиц и парников; очень прочен и надежно защищает от сильных ветров, града и не рвется даже под толстым слоем снега; заменяет снежный покров поздней осенью и ранней зимой, обеспечивая надежную защиту растениям; масса 1м 2 —30 г; срок службы 4—6 лет. Как использовать Лутрасил Фростселект. После посева семян или высадки рассады (ранней весной) грядки укрывают материалом Лутрасил Фростселект, края которого присыпают землей или прижимают какими-либо тяжелыми предметами. Снимают Лутрасил Фростселект после окончания периода возможных сильных заморозков. Использование Лутрасила Фростселект дает хорошие результаты как ранней весной, так и поздней осенью, когда

необходимо продлить период вегетации при укороченном световом дне. Рекомендуется также использование Лутрасила Фростселект в сочетании с материалом Лутрасил Термоселект, а также мульчировочным полотном Лутрасил 60 УФ. После сбора урожая Лутрасил Фростселект осторожно снимают с грядки, отряхивают Лутрасил 60 УФ (белого цвета). Высокопрочный нетканый материал белого цвета из чистого полипропилена (масса 1 м2 — 60 г) представляет собой великолепное укрытие для растений. Он пропускает воздух и влагу, эффективно защищает любые растения, в том числе и кустарники, от сильных (до минус 7—9°С) ранневесенних заморозков, от очень сильных ветров, града, дождя, от грызунов. Применяется как укрытие с использованием каркасов. Материал накидывают на дугообразный парник или натягивают на каркасную теплицу. Края закрепляют на каркасе или прижимают к земле. При необходимости полотна Лутрасила 60 УФ можно сшивать внахлест до необходимой ширины или длины. При этом на острые углы каркаса перед натягиванием материала следует наложить прокладки, которые предотвратят его протирание и разрывы в процессе эксплуатации. В качестве дополнительной зашиты растений внутри теплицы в период ожидания сильных заморозков следует применять Лутрасил Термоселект. Не следует использовать Лутрасил 60 УФ белого цвета без применения каркасов или каких-либо поддержек материала. Лутрасил 60 УФ (черного цвета). Это экологически чистое пряденое полотно черного цвета для мульчирования почвы и эффективной борьбы со всеми видами сорняков без применения химикатов, созданное в Германии специально для этих целей. Свойства Лутрасила 60 УФ: не загрязняет почву и растения никакими вредными веществами; устойчив к ультрафиолетовым лучам и неблагоприятным погодным условиям: долговечен; используется до 8 лет без утраты всех полезных свойств; в отличие от черной полиэтиленовой пленки, рубероида и других средств мульчирования почвы легко пропускает воздух, влагу, почва под ним "дышит", хорошо прогревается, в то же время сорняки не могут пробиться сквозь него и погибают; легко отряхивается или ополаскивается в воде; в закрытом грунте в теплицах используется для многолетних культур; очень прочен, эластичен, легок (всего 60 г/м2 — т.е. легче обычной писчей бумаги); не гниет, не

повреждается насекомыми и птицами; очень эффективно его применение для выращивания ранних культур, т.к. почва под ним прогревается быстрее; в засушливые периоды помогает сохранить в почве влагу, предотвращает выветривание; масса 1 м2 — 60 г; срок службы — 6—8 лет. Как использовать Лутрасил 60 УФ. Рулон Лутрасила 60 УФ расстилают на подготовленную грядку, края материала присыпают землей или закрепляют камнями, досками и т.п. Для посадки растений отверстия в Лутрасиле 60 УФ осторожно прорезают ножом или ножницами. После сбора урожая Лутрасил 60 УФ осторожно снимают с грядки, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят в темном месте до следующего сезона. Агрил — марка укрывного материала. Вот уже пятый год "текут" молочно-белые "реки" французского агрила по российским огородам. Как и любая новинка, поначалу этот материал стоил недешево. Но пытливый дачный народ сразу сообразил, что затраты окупятся очень быстро, ведь использовать агрил можно неоднократно, с легкостью перенося с грядки на грядку один и тот же кусок в течение весны, лета и осени. Для тех, кто, несмотря на победное шествие агрила по российским огородам, все же остался неосведомленным о его чудесных качествах, приводим цифры: при выращивании зеленных и корнеплодов сроки уборки сокращаются на 9—19 дней по сравнению с открытым грунтом, а урожайность возрастает в 1,5—2,5 раза. Томаты, укрытые агрилом, созревают на 15 дней раньше, урожайность увеличивается в среднем на 40%, а ранней продукции — даже в 2,1 раза; число заболевших фитофторозом растений снижается на 76—84%. Огурцы под агрилом созревают на 5—6 дней раньше, чем в открытом грунте, на растениях не отмечается поражений ложной мучнистой росой, прибавка общего урожая составляет 50%. При выращивании перца под агрилом урожайность увеличивается на 33%, Использование белого Агрила-17 и черного мульчирующего Агрила-50 на картофеле позволяет начать его уборку на 20—25 дней раньше, при этом урожайность увеличивается в два раза! Чем дольше материал находится на растениях, тем меньше они поражаются фитофторой и колорадским жуком. Наибольший интерес представляют результаты, полученные при выращивании под агрилом картофеля. Даже краткосрочное применение этого укрывного материала

(например, в период похолодания или заморозков) показало его высокую эффективность и обеспечило прибавку урожая на 60%. Однако лучшие результаты были получены при укрытии картофеля в период от посадки клубней до цветения. При этом всходы появились на 7 дней раньше, а общий забег в развитии растений составил 10 дней. Картофель, выросший под агрилом, имел мощные высокорослые кусты (на 30 см выше и на 1—2 стебля больше). Укрытые растения более активно образовывали клубни, причем при уборке крупных клубней было в 4 раза больше, чем мелких, они были ровные и имели привлекательный товарный вид. Общая урожайность картофеля, выращенного под агрилом, была в два раза выше, чем на открытых посадках. Кроме того было установлено, что а клубнях значительно повысилось содержание сухих веществ (на 19%), крахмала (на 20%), белка (на 58%) и витамина С (на 29%). Этот картофель получил очень высокую оценку при дегустации: клубни были вкусными, хорошо разваривались и не темнели при варке. И еще одно существенное преимущество использования агрила: при укрытии материалом, картофель очень слабо поражается колорадским жуком и фитофторой. Почему так происходит? Если в почве отсутствует зимующий колорадский жук, то агрил просто не дает возможности расселиться жуку с других участков и надежно защищает растения. Точно также материал препятствует распространению инфекции и защищает листья от фитофторы. После цветения укрывной материал с растений желательно снять, т.к. он уже не влияет на увеличение количества клубней и их массы. Какой вид укрывного материала наиболее эффективен: Агрил-17 или Агрил-40? Исследования показали, что существенной разницы между этими видами материала при использовании его на картофеле нет и они в равной степени эффективны. Способ применения. После посадки клубней агрил свободно размешают на поверхности почвы, делая припуск на рост растений. Края материала прижимают землей или тяжелыми предметами. По мере роста растений припуски увеличивают. Применение Агрила-17 на ранней капусте показало высокую эффективность использования при ее выращивании. Под укрытием капуста меньше страдает от повышенных темпе-

ратур и недостатка влаги в почве и развивается значительно быстрее. Уже в конце июня, когда в открытом грунте кочаны еще только начали завиваться, под агрилом можно начинать выборочную уборку. Капуста под укрывным материалом развивается более равномерно и ко времени уборки нестандартных кочанов (весом менее 0,6—0,8 кг) под агрилом было на 13% меньше, чем в открытом грунте. Под агрилом кочаны имели больший вес и плотность, а урожай был в среднем в 2 раза выше, чем в открытом грунте. Под полиэтиленовой пленкой ранняя капуста росла хуже и ее урожайность не намного превышала полевую. Овощеводы-любители, выращивавшие под агрилом белокочанную капусту разных сроков созревания, отметили также, что кочаны совершенно не пострадали от гусениц капустной белянки и совки; это позволило отказаться от применения ядохимикатов и получить экологически чистую продукцию. Способ применения. Материал накидывают на высаженную рассаду, делая припуск на рост растений. Края присыпают землей или прижимают тяжелыми предметами. Укрытие не снимают до окончания заморозков. Рэдлайт (красный свет). Полимерная композиция рэдлайта разработана российскими учеными. Толщина пленки — 120 мкр. За счет увеличения интенсивности красной составляющей солнечного света после прохождения через пленку рэдлайт в связи с введением в нее при изготовлении специальной добавки сокращаются сроки созревания, улучшается температурный режим под пленкой и повышается защита растений от заморозков и болезней. Урожайность некоторых растений увеличивается: клубники на 22—48%, томатов на 31—72%, огурцов на 15—52%, сладкого перца на 30—80%, капусты на 20—43%, салата до 80%, арбузов на 21—64%. Розы зацветают на 20—30, а тюльпаны на 7—10 дней раньше. Пленка рэдлайт сохраняет свои свойства на менее двух сезонов. Для получения наилучших результатов рекомендуется: не допускать контакта пленки с металлом или темными полиэтиленовыми трубками каркаса, так как они сильно нагреваются и портят пленку; весь период вегетации вплоть до созревания растения целесообразно держать накрытыми рэдлайтом, открывая только для проветривания и полива;

для ускорения прогревания почвы ее целесообразно за 7— 10 дней до посадки накрывать рэдлайтом. Наряду с увеличением урожайности, под пленкой рэдлайт в овощах и корнеплодах увеличивается содержание витамина С, каротина, происходит резкое снижение содержания нитратов (например в огурцах — на 25—30%). Спанбонд — новый мульчирующий материал, поступил в широкую продажу. Нетканый полипропиленовый термоскрепленный материал Спанбонд(СУФ-МК-60) плотностью 60 г/м2 изготовленный по технологии и на оборудовании германской фирмы "Райфен Хойзер" используют специально в качестве мульчирующего материала для снижения затрат на подготовку и обработку почвы, а также для улучшения товарного вида продукта при выращивании овощных культур. Использование этого мульчирующего материала дает целый ряд существенных преимуществ перед другими трудоемкими и экологически небезопасными методами подготовки и обработки почвы в сельскохозяйственном растение- и овощеводстве: влаго- и воздухопроницаемость (легко пропускает воздух и воду с любыми добавками, поэтому почва не уплотняется и на ней не заводится плесень); практичность (затрудняет испарение влаги из почвы, что снижает потребность в поливе; не пропускает солнечные лучи, что предотвращает прорастание сорняков устраняет необходимость прополки участка; Спанбонд — довольно легкий и удобный в использовании материал. В течение всего сезона применения обеспечивает перегнивание корневой системы растений, ранее прораставших на участке. Его низкая теплопроводность улучшает зимовку корней растений как в снежную, так и в бесснежную зиму. Он долговечен (специальная добавка ультрафиолетового стабилизатора предотвращает разрушение полимерной структуры материала и дает возможность использования его в течение 2—3 сезонов без снятия на зиму); обеспечивает экологически чистое растениеводство (сохраняет ягоды и плоды чистыми за счет изоляции их от почвы, что позволяет улучшить качество и товарный вид собираемого урожая). Практическое применение материала состоит в следующем: после весенней подготовки почвы, либо после уборки урожая, материал свободно раскладывают на поверхности земли, а затем в местах высадки семян или рассады прорезают отверстия (либо

делают крестообразные надрезы). Материалом рекомендуется также укрывать междурядья, свободные от возделывания культур участки, а также закрывать приствольные участки земли вокруг деревьев и кустарников. Края материала присыпают землей или закрепляют проволокой. Материал легко моется водой и высушивается, поддается дальнейшей обработке, его можно сваривать, сшивать, стирать, чистить и гладить. Спанбонд антиаллегричен, его можно стерилизовать, мыть и чистить в бензине. Он щелочепрочен и кислотоупорен, за исключением кислот с сильным окисляющим действием (концентрированная азотная, хлорсульфоновая и т.п.). Материал водо-, воздухо- и светопроницаем. Незагрязненные отходы его можно возвращать в производство для повторного гранулирования. Загрязненные отходы и утильсырье ликвидируют путем сжигания в котельных для твердого топлива или же на мусоросжигательных станциях. Продуктами сжигания с достаточным количеством воздуха являются безвредная двуокись углерода и вода. "Урожай", созданная российскими учеными агропленка, содержит специальные добавки, преобразующие опасную и бесполезную для растений часть ультрафиолетового излучения солнца в полезное для их роста излучение. Пленка "Урожай" проходила испытания на различных растениях (плодовых, овощных, декоративных) в Балашихинском, Одинцовском и Домодедовском районах Московской области, а также в Ботаническом саду МГУ. В связи с тем, что пленка "Урожай" снижает естественное освещение всего на 15—20%, что соответствует освещенности при слабой облачности, характерной для средней полосы, то такое понижение освещенности в течение всей вегетации приводит к продлению периода вегетации. За счет этого пленка позволила увеличить урожай овощей, улучшить декоративность цветочных культур, а также приживаемость черенков плодовых кустарников в среднем на 40%. Цветочные культуры значительно раньше зацветали и завязывали семена. Применение пленки позволяет продлить вегетационный период овощных культур на 1,5 месяца. Под пленкой наблюдалось выравнивание среднесуточной температуры (за счет довольно значительного отражения инфракрасного излучения в дневные

часы), что способствовало повышению укоренения черенков плодовых и ягодных культур, а также увеличению урожая таких овощных культур, как томаты и огурцы. Применение пленки в ранневесенний и позднеосенний периоды позволило создать комфортные условия (и продлить период вегетации) даже для таких овощных культур, как перец и баклажаны. С помощью этой пленки удалось получить второй качественный урожай редиса (посев в начале сентября, уборка в конце октября) и третий урожай укропа, кинзы (посевы в начале августа и в начале сентября). Под пленкой "Урожай" стало возможным получение качественного второго урожая цветной капусты. Таким образом, применение пленки "Урожай" (по сравнению с обычной) способствует увеличению вегетационного периода овощных растений. Ее можно рекомендовать садоводам и огородникам для выращивания овощных культур. К тому же пленка "Урожай" значительно прочнее обычной полиэтиленовой. Агропленка "Урожай" исключает солнечные ожоги растений; сокращает на 1,5—3 недели период созревания; повышает на 25— 75% урожайность растений, а также содержание витаминов в плодах; предохраняет от заморозков до минус 8°С; повышает температуру в теплицах на 5—8°С; обладает высокой прочностью и несколько лет не утрачивает свои свойства. Основные характеристики пленки "Урожай": светопропускание в видимой области спектра 0,4—0,8 мкм 80—85%; поглощение ультрафиолетового излучения в области 0,28—0,4 мкм до 90%; отражение инфракрасного излучения в поддиапазонах 1— 3 мкм 60%, 4—6 мкм 40%, 6— 10 мкм 40%; возрастание спектральной яркости дополнительного излучения в оранжево-красной области спектра на 100%; плотность до 950 кг/м3 (950)*; относительное удлинение при разрыве в продольном направлении до 600% (300—350), в поперечном направлении до 600% (400—440); прочность при растяжении (в МПа) в продольном направлении до 20— 25 (14—15), в поперечном направлении до 20—24 (13—14); потеря прочности в мокром состоянии менее 10%; низкие газо- и влагопроницаемость; морозоустойчивость до минус 25°С. Пленка "Урожай" при использовании в сельскохозяйственном производстве физиологически инертна, не вызывает аллергических реакций. При сжигании на воздухе практически не выделяет токсичных продуктов. * В скобках приведены характеристики полиэтиленовой пленки без добавок.

Вот и состоялось знакомство читателей с еще одной книгой из серии "Мои 6 соток". Авторам хотелось бы, чтобы стала она полезной в вашем нелегком, но благородном труде земледельца, помогла бы найти ответы на вопросы, возникшие при организации тепличного хозяйства на шести сотках дачного участка. Одни, возможно, пополнят свои знания, другие прочтут книгу с карандашом в руке, чтобы применить на практике нужные сведения, учесть полезные советы. Не один месяц собирали авторы эти материалы, изучали специальную литературу, газеты и журналы. И нам кажется, что знакомство с ними будет полезно и для вас, дорогие читатели. Успехов вам, здоровья и сил, а самое главное — хорошей погоды и прекрасного урожая.

Воробьев Б.Л., Воробьев Г.Б. М74 Мои 6 соток. Парники и теплицы. - М.: Изд. Дом МСП, 1999.-256 с. ISBN 5-7578-0050-Х В книге собрана достаточно полная информация о наиболее распространенных типах и видах сооружений защищенного грунта на приусадебных участках — парниках, теплицах, укрытиях. Значительное место занимает описание технологии строительства этих сооружений, рассказывается о видах полимерных укрывных материалах и оборудовании, механизации работ в защищенном грунте, подготовке почвы, предпосевной обработке семян, питательных почвосмесях и удобрениях, об агротехнике выращивания наиболее распространенных овощных культур и мерах борьбы с их болезнями и вредителями. Книга снабжена большим количеством иллюстраций и рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 635 ББК 42.34