Устройство теплиц и парников

УДК 635.1/.8 ББК 40.8 У82

Серия «Приусадебное хозяйство» основана в 2000 году

Подписано в печать 29.03.07. Формат 84x108 1/32 Усл. печ. Л. 5,04. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 7795.

У82

Устройство теплиц и парников / авт.-сост. О.Б. Бондарева. — М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2007. — 92, [4] с: ил. — (Приусадебное хозяйство). ISBN 978-5-17-020136-5 (ООО «Издательство ACT») ISBN 978-966-696-258-7 («Сталкер») В книге дано описание способов изготовления парников и теплиц, используемых в приусадебном хозяйстве для выращивания рассады и ранних овощей. Имеются схемы устройств подогрева и вентиляции, автоматической регуляции температуры и влажности. Рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 635.1/.8 ББК 40.8 © Авт.-сост. О.Б. Бондарева, 2003 © ИКФ «ТББ», 2003 © Серийное оформление. Издательство «Сталкер», 2003

www.infanata.org

ВВЕДЕНИЕ На значительной части территории нашей страны благоприятные погодные условия для занятия овощеводством наступают только в конце весны. Поэтому все шире используются преимущества защищенного и утепленного грунта, которые позволяют получать продукцию в более ранние календарные сроки, и даже зимой. Для этого применяют различные сооружения защищенного грунта, в которых искусственно создаются необходимые условия для роста и развития растений.

ПАРНИКИ Наиболее простыми в изготовлении и эксплуатации сооружениями защищенного грунта являются парники. Эта незамысловатая конструкция дает возможность на 50-60 дней сделать «прорыв» в жизни таких растений, как помидоры, перец, баклажаны и другие, прежде всего благодаря выращиванию рассады зимой и ранней весной. Здесь также можно получить урожай огурцов и зелени. Без парника не обходились огородники, когда еще не было электричества — необходим он и теперь. Ведь для его изготовления не требуется значительных затрат средств и материа-

лов: пригодятся различные деревянные отходы, стекло. А для обогрева используются перегной, листья, солома и другие органические остатки, которые при распаде выделяют тепло. Размещать парник следует на хорошо освещенном, защищенном от ветра месте, ориентируя с востока на запад (рис. 1, а). Дополнительно можно также соорудить заграждение из хвороста, досок, стеблей подсолнечника или кукурузы, но не забывайте, что тень от этого укрытия не должна падать на парник. Как правило, парники делаются разборными, так как их полностью или частично убирают на зиму. Поэтому для удобства все узлы маркируют, чтобы на следующий год парник вновь можно было легко собрать. Все соединения делают на шурупах, винтах и т.п. Укрытие может также состоять из отдельных секций, которые легко собираются, переносятся, а осенью убираются на хранение. Пленку на парник покупают по возможности толщиной до 0,3 мм. Парник состоит из котлована, короба, парниковой рамы, соломенных матов. Котлован копают шириной вверху — 1,6 м, внизу — 1,2 м (рис. 1, б). Глубина его зависит от сроков использования. Для утепленных парников, которые используются ранней весной, глубина котлована должна быть около 75 см, полутеплых — 45 см, для солнечных парников — 25-30 см. Чтобы котлован лучше прогревался солнцем, его копают с востока на запад. Коробы изготавливают из брусков, старых досок, колод, отходов кирпича и т.п. В общем, здесь может пригодиться даже то, что вы собирались выбросить. Из брусков сколачивают рамы размером 106x160 см. Чтобы предотвратить их порчу, необходимо покрыть рамы олифой (расход — 0,4 кг олифы на раму). Для герметичности стекла щели следует зашпаклевать замазкой. Из деревянных дощечек делают борта парника: с южной стороны — низкий, с северной — более высокий. Накрывают парники застекленными или обтянутыми полиэтиленовой пленкой рамами, которые крепятся на навесах. В открытом состоянии рамы удерживают деревянными опорами.

Для удобства работы в парнике устанавливают деревянные бруски, на которые настилают доски. Работать на этих досках можно даже полулежа. Это пригодится при такой кропотливой работе, как пикирование рассады. Земля в парнике находится под углом к южному направлению или ступенями. В последнем случае при ширине парника 1,5 м полезная площадь увеличивается более чем на 0,3 м по всей его ширине. Однако такие парники нельзя делать на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, иначе их ожидает постоянное подтопление. Углубленный солнечный парник делают точно так же, но глубина котлована должна быть не более 50 см. На дно кладут изоляционный материал (песок, шлак, гравий, листья, толь и т.п.), а при возможности — биотопливо слоем 20-30 см и сверху насыпают слой почвы толщиной 12-18 см (рис. 2). В таком парнике можно выращивать рассаду, редис, укроп, лук на перо. Удобен он для доращивания и закаливания комнатной рассады в горшочках и стаканчиках. Наземный парник состоит из короба шириной 160 см и высотой 20-30 см. Его устанавливают на предварительно

перекопанную грядку и насыпают с внешней стороны землю. После этого на короб кладут парниковые рамы (рис. 1, в). Такую раму (рис. 1, д), покрытую пленкой, может поднимать и переносить один человек. Для одной рамы необходимо восемь брусков: два боковых, два торцевых и четыре средних. Их легко нарезать из доски толщиной 30-35 мм. Стороны брусков, особенно боковых, нужно сделать ровными, чтобы при соприкосновении рам не было щелей. В концах бокового бруска выпиливают паз, в который вкладывается запиленный конец торцевого бруска (рис 1, д). С внутренней стороны торцевого бруска делают четыре отверстия, в которые вставляют средние бруски.

На собранную раму натягивают полиэтиленовую пленку, края которой подгибают под боковой брусок и фиксируют с нижней стороны 15-миллиметровыми г в о з д я м и через 4-5 см. На торцевых брусках для большей прочности и более плотного прилегания пленки перед тем, как забить гвозди, на нее накладывают деревянную планку (рис. 1, е). К средним брускам пленку можно прикрепить кнопками. Такой парник обычно используют для распикировки поздней рассады и выращивания р е д и с а , лука, салата, укропа. Приведенные выше конструкции являются самыми простыми, и поскольку для различных культур с р о к и посева и высадки р а с с а д ы для получения ранней продукции разные, то рекомендуем сочетать все эти сооружения. На рисунке 3(а, б) приведены примерная схема и вид парникового комплекса. Сочетание парниковых конструкций позволяет повысить эффективность их использования, учитывая технологические особенности овощных культур. Для защиты парников от ветра с северной стороны устанавливают специальные защитные изгороди или ограды из камыша, хвороста и т.п.

Возле южной стены любой хозяйственной постройки легко соорудить пристенный парник (рис. 4). Для этого достаточно на стене закрепить деревянную обвязку из брусьев или реек сечением не менее 10 см. Для укрытия парника используют рамы стандартного размера — 160x106 см. Такой парник прост в эксплуатации. В нем можно выращивать рассаду, а также зеленные растения и огурцы. При выращивании томатов у стен высаживают высокорослые сорта, а низкорослые — к центру парника.

Парник с отражающим экраном (рис. 5) по силе изготовить любому овощеводу. Очень удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Они создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, что увеличивает температуру в нем на 2-3 С. Экран окрашивают белой водоэмульсионной краской. Покрытие восстанавливают по мере необходимости. Строительство парника начинают с устройства обвязки из ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Южная сторона обвязки должна быть несколько ниже северной. Бревна используют ровные, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. Для упора рам с южной стороны в обвязке выбирают паз. Котлован глубиной 70 см в поперечном сечении имеет форму трапеции. В глиняном или другом твердом грунте стенки котлована можно не крепить, а в сыпучем их укрепляют досками. Чтобы парник не размыли дожди, вокруг него на расстоянии 0,5-1 м выкапывают водоотводную канавку, которую закрывают деревянными щитами для удобства подхода к нему.

Для наполнения парника используют навоз, который складывают в кагат и разогревают, сделав в нем несколько канавок. В каждую канавку выливают по ведру горячей воды, затем бурт прикрывают мешковиной или соломенными матами. Через тричетыре дня, когда температура в кагате достигнет 50-60 С, навоз закладывают в парник. При этом на дно укладывают навоз с меньшей температурой, а с боков и сверху—более горячий. При осадке через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок его слегка уплотняют. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или торф. В среднем на одну раму требуется 0,2 мэ земли. Слишком большое количество земли нежелательно: навоз уплотняется, к нему затруднен поток воздуха, и он прекращает гореть. После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины, чтобы он быстрее прогрелся. Рамы парника размером 160x106 см изготавливают из брусков шириной 7 см и толщиной 6 см, соединенных для прочности деревянными шпильками. Затем укрепляют в них стекла толщиной 2-3 мм. Рамы покрывают атмосфероустойчивым лаком типа ПФ-166 или олифой. Для получения ранних овощей в средней полосе и более северных районах предлагается использовать одно- и двускатные парники с бортами (рис. 6 и 7). Сначала роют котлован глубиной 0,5-0,6 м. В каждом его углу и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прикрепляют борта. Чтобы лучше сохранялось тепло, их делают двойными: внутренние доски располагают горизонтально, внешние — вертикально. Для удобства ухода за растениями к южному и северному бортам параллельно почве прибивают деревянные бруски площадью сечения 4,5x4,5 см, на которые укладывают две прочные, хорошо обструганные доски толщиной 2,5-3 см. Опираясь на эти доски, можно работать в парнике, не боясь повредить растения. Вдоль северного борта вбивают крючки для подвешивания ведра. После тщательной подгонки бортов и прикрепления их гвоздями к столбам изготавливают рамы из деревянных реек

шириной 5 см и толщиной 3 см. Раму крепят к северному высокому борту на петлях. Затем набивают парник навозом, устанавливают внутри термометр и натягивают пленку. Для уменьшения парусности на раму с двух сторон туго натягивают шпагат или леску в несколько рядов и крепят гвоздями. Таким образом, пленка оказывается как бы зажатой между рядами шпагата. Затем пленку и шпагат закрепляют сверху деревянной дранкой. Если вы тщательно выполнили все работы, пленка не колеблется даже при сильном ветре. В открытом состоянии рама удерживается деревянными упорами, которые вставляют в скобы. Чтобы рама не опрокинулась при ветре, ее крепят веревкой к металлическим петлям, сделанным на раме и на южном бортике. Для вентиляции парника раму приподнимают. Если же днем жарко, а ночью прохладно, ее закрывают, оставляя зазор 2-4 см между рамой и бортом. При наступлении заморозков на горизонтальные рейки внутри парника укладывают дополнительные деревянные рамы шириной 0,5-0,7 м с пленкой. Получается двойное укрытие растений. Кроме того, в парник ставят ведро с металлической крышкой, куда кладут раскаленный каменный уголь или прогоревшие дрова.

Если на зиму рамы убирать в помещение, то срок службы парника можно увеличить до 10 лет. В обычном парнике, крытом полиэтиленовой пленкой, спасти растения от гибели во время сильных заморозков поможет эффект «двойной пленки». Каркас парника с двойной пленкой (рис. 8) собирается из деревянных брусков и реек как обычно, но обязательно усиливается «фундамент». Необходимо хорошо укрепить трубы, которые держат каркас. Тогда он меньше перекашивается, а это важно при эксплуатации парника. Натягивают вначале внутреннюю пленку, затем внешнюю. Особо надо обратить внимание на натягивание внутреннего полотна пленки на углах. Внутреннюю пленку можно не сваривать, но в этом случае слой на слой кладут с припуском и хорошо натягивают. Получается нормальное уплотнение. Самый сложный узел парника — закрывающийся скат. На рис. 8, б показан фрагмент его общего вида, узлы и особенности устройства. В эксплуатации следует отметить то, что обитый с обеих сторон пленкой открывающийся скат поворачивается на двух болтах-осях. В открытом положении он фиксируется проволочной оттяжкой. По всем соприкасающимся кромкам на открывающемся скате набиты дюралевые (толщиной 1-1,5 мм) козырьки с наклеенным уплотнителем из полосок шинельного сукна. В закрытом состоянии при правильном изготовлении парник надежно изолирован от холодного окружающего воздуха. Большой парник, в котором можно работать в полный рост,— мечта каждого огородника. Сооружение его недешево и трудоемко по сравнению с приведенными выше конструкциями, но оно оправдывает себя в районах с холодными утренниками, опасными для теплолюбивых огородных культур. Расчет и разметку парника делают, исходя из ширины полотнища пленки. В качестве строительного материала желательно иметь дюралевые трубы диаметром 30-40 мм и 20 мм. Толстые трубы используются на стойки, тонкие — на продольные связи, но можно обойтись трубами одного диаметра.

Общий вид каркаса и узлы соединения показаны на рис. 9, а. Особо следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой. Для торца, где нет двери, готовят полотнище пленки с карманом по всему периметру (рис. 9, б), кроме низа. Оно должно быть больше торца на 30-40 мм с каждой стороны. В карман продевают подходящий шнур, закрепляя его внизу, у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас. Обтяжку торца, где находится дверной проем, делают так же, как и в предыдущем случае. К дверному проему, который

изготавливают из брусков, пленку крепят дранкой (тонкой рейкой) и гвоздиками, как это показано на рис, 9, в. Полотнище двери имеет карманы с трех сторон. На них ставят металлические пистоны через каждые 15 см. Верх прикрепляют рейкой и гвоздиками к проему. К дверному проему по периметру (по бокам и снизу) прибивают мягкий шнур и вбивают гвозди. Число их равно числу пистонов, они-то и удерживают полотнище двери в закрытом состоянии (при этом пленка плотно прилегает к шнуру). Аналогично обтягивают верх и бока парника. Сверху полотнище пленки прижимается продольной рейкой, которую крепят на винтах. Внизу полотнище присыпают землей со всех сторон.

Как известно, в парнике надо либо периодически менять почву, либо чередовать культуры. Но можно поступить и по-другому — сделать парник переносным и при надобности переставлять его на новое место. Для постройки переносного парника с применением лески (рис. 10) используют бывшие в употреблении водопроводные трубы диаметром 0,5 дюйма, шесть соединительных вставок, два уголка 35x35 мм для двери, деревянные бруски для соединения вертикальных труб и уголков, деревянные рейки, пленку шириной 3 м и капроновую леску. Перед монтажом парника на трубах 2 и уголках 8 отмечают краской заглубление их в землю. Трубы крыши с продольными трубами соединяют вставками 3, с наружной стороны при-

крепляют шурупами деревянные бруски, а к ним поперечный Срусок и пленку. Собранную дверь устанавливают на один из уголков. На трубы с трех сторон парника и сверху натягивают леску. В торцевых вертикальных трубах ее пропускают сквозь просверленные отверстия. Стены обвязывают леской. Протянув ее поверх каркаса, привязывают к наклонным трубам. Натягивают на подготовленный каркас пленку. Обрезают ее так, чтобы можно было положить на концы какой-нибудь груз (трубу, доску и т.п.). Оставшуюся на торцах пленку прикрепляют к трубам на винтах и гайках деревянными рейками. Для торцов парника пленку вырезают отдельно и прибивают ее к рейкам маленькими гвоздиками. Парник лучше делать на всю ширину пленки; можно его сделать из нескольких таких секций. В каждой секции свободно размещаются четыре ряда рассады — по две грядки с каждой стороны с проходом между ними шириной 0,5 м. Площадь парника 5,6 м2; масса 25 кг. Основой приусадебного парника с автоматическим поливом и электрообогревом служит каркас, состоящий из четырех прямых планок, к которым специальными зажимами присоединены четыре профильные алюминиевые дуги. Пленочное покрытие каркаса зажато по всему периметру резиновым шнуром. Масса парника вместе с пленкой при полезной площади 5,5 м2 составляет 19 кг. Для установки каркаса изготавливают фундамент из кирпича, досок и бетона. Система автоматического полива включает в себя емкость на 100-200 л воды с дозирующим устройством, распределительную емкость, ковш-дозатор и трубки-питатели со вставленными в них фитилями из водопроводящего материала. Система обогрева содержит двадцать нагревательных элементов в виде колышков, которые заглубляют в почву по всей площади парника. Каждый колышек выполнен из металлической трубки с наконечником, в которую помещено сопротивление из нихромовой проволоки. Общая мощность нагревательных элементов 0,3 кВт. Они соединены через розетку с пультом управления, который состоит из блока с трансформатором и автомата выключения.

В таком парнике можно выращивать растения с ранней весны до поздней осени, а также сохранять их в период кратковременных заморозков (до -5°С). Несложно автоматизировать и проветривание парника — в этом поможет солнце. Основа конструкции — заполненный легкокипящей жидкостью (скажем, фреоном-12) гидроцилиндр. Он прикреплен к переплету в центре рамы, а его шток с уплотненным резиновыми кольцами поршнем упирается свободным концом в торец деревянного столбика (рис. 11). Чтобы с помощью рычага и тяги управляемый солнцем гидроцилиндр поднял шарнирно соединенную с корпусом раму, достаточно 100 граммов фреона. Когда воздух в парнике охлаждается, рама сама опускается на место. Свободный конец штока зафиксирован в глухом отверстии в торце столбика шурупом. Подобрать желательный режим работы парника и температуру помогает изменение или перемещение груза противовеса, расположенного на краю рамы. При выращивании ранних овощей на грядках и гребнях также широко применяются пленочные покрытия арочного типа (рис. 12). Такие конструкции имеются в продаже, но осо-

бого труда не составит изготовить их самостоятельно из проволоки диаметром 4-6 мм. Концы согнутой проволоки каждой арки вдавливают в почву на глубину 15-20 см. При ширине арки 0,9-1,5 м и высоте 0,6-0,8 м расстояние между ними выдерживают 1-1,5 м. Поверх арок укладывают рейку и скрепляют их шпагатом или проволокой, что придает конструкции достаточную устойчивость и прочность. Пленку натягивают сверху. Для удобства края пленки закрепляют на бобине. Это создает натяжение и дает возможность проветривать растения в жаркую погоду, наматывая пленку на бобину. Арки можно изготовить из ивовых пругьев. Также несложно самостоятельно изготовить разборнопереносное укрытие (рис. 13). Боковые доски укрытия изготавливают из теса шириной 15-16 см, толщиной 1,9-2 см, длиной 5-6,5 м (в зависимости от длины лесоматериала). Стропила собирают из деревянных брусков площадью сечения 3x5 см. Их можно также изготовить из отходов и металлических деталей. Коньковый брус — прямоугольный, площадью сечения 3x54 см, с вырезами. Его вставляют в проемы между стропилами. Пленку прикрепляют к бобине при помощи рейки 30-35-миллиметровыми гвоздями, которые прибивают через каждые 15-30 см. У обоих торцов бобины обязательно оставляют свободные концы пленки, приблизительно по 30 см.

Прикрепив один край пленочного полотнища к бобине, укладывают ее у основания парника. Затем все полотнище расправляют, перекидывают через конек и прибивают к коньковому брусу. Поверх пленки на коньковый брус накладывают рейку, в которую через 50 см забивают гвозди. Это позволяет надежно зафиксировать пленочное покрытие. Другой край полотнища прикрепляют к бобине аналогично. Бобины должны натягивать пленку, чтобы она не касалась почвы. Укрытие устанавливают на очищенный от снега участок. Когда почва под ним прогреется, накручивают пленку на бобины, а почву перекапывают и выравнивают. Чтобы в пленочных укрытиях растения не испытывали недостаток влаги, под края пленки подкладывают полоски шифера шириной 30-40 см под углом к горизонтали, вершиной, направленной к центру грядки. Дождевая вода по уклону стекает к растениям. Кроме того, шифер заглушает сорняки между грядками. Для укрытия всходов растений и рассады от возможных похолоданий в южных районах с успехом применяются пере-

носные каркасы (рис. 14). Они могут быть металлическими, деревянными (рис. 14, а) или комбинированными (рис. 14, б). Для изготовления последнего достаточно сделать деревянный каркас из двух продольных брусков сечением 4x5 см, длиной 4,5-5 м и трех поперечных реек длиной 1,5-1,6 м (две из них крепятся по краям, а одна посередине). В продольных рейках сверлят отверстия по диаметру проволоки (6,8 или 18 мм) глубиной 2,5-3 см. В эти отверстия вставляют концы дуг проволоки. Для придания прочности конструкции каркас в 2-3 местах связывают шпагатом или алюминиевой проволокой, а снизу закрепляют металлическими штырями или деревянными колками. «Два конца, посередине гвоздик» — так можно вкратце описать устройство складных козелков (рис. 15). Делают их из деревянных реек метровой длины, скрепляют винтом или даже гвоздем, нижние концы заостряют.

В сложенном виде козелки требуют для хранения совсем немного места. При установке достаточно воткнуть раздвинутые концы в почву на глубину до 30 см, соединить две пары козелков поверху рейкой и сверху накинуть пленку. Иногда возникает необходимость в «индивидуальном»

укрытии. Такие укрытия изображены на рис. 16. Чтобы сделать земляное индивидуальное укрытие (рис. 16, а), придется пожертвовать старым цветочным горшком подходящего размера или проху-

дившимся ведром. У горшка (ведра) выбивают дно, ставят так, чтобы растение оказалось внутри расширяющегося кверху конуса. Затем горшок (ведро) обсыпают со всех сторон землей и уплотняют ее. После того, как глиняная форма (ведро) сделала свое дело, ее осторожно вынимают. Земляной домик готов. Его накрывают куском стекла — и светло, и тепло! Для этой же цели служат пирамидальные или конусообразные мини-парнички (рис. 16, б-г), которые легко изготовить из подручных материалов: спиц, колец, полиэтиленовой пленки. На каркасах пленка фиксируется изготовленными из проволоки треугольниками, четырехугольниками или кольцами, которые надеваются сверху. Рассада или семена высеваются в небольшую ямку, на которую устанавливают устройство, а края пленки присыпают землей. Такие мини-парнички являются довольно эффективным средством защиты ранней рассады от заморозков.

ТЕПЛИЦЫ В отличие от парников и пленочных укрытий в теплицах не только создаются благоприятные условия для развития растений, но также обеспечиваются комфортные условия для работающего. Конечно, это более дорогое и сложное сооружение, однако на приусадебном участке «серьезному» огороднику следует иметь хотя бы небольшую тепличку с обогревом. При размещении теплицы на участке необходимо обеспечить в ней требуемый световой режим, так как освещенность значительно влияет на урожайность большинства овощных культур. Применительно к большинству овощных культур это означает, что увеличение освещенности приводит к соответственному повышению их урожайности. Особенно чувствительны растения к недостатку естественного солнечного излучения в зимние месяцы. Поэтому очень часто в зимнее время теплицы занимают выгоночными зеленными культурами, а большую часть помещения оборудуют специальными источниками искусственного освещения для выращивания рассады основных овощных культур.

Совершенно очевидно, что требования к световому режиму коренным образом зависят от сроков эксплуатации теплицы. В зимних теплицах необходимо обеспечить максимально возможное использование солнечного излучения, в весенних — избежать перегрева из-за снижения общей светопроницаемости. Как известно, зимой угол падения солнечных лучей составляет около 15°, поэтому максимальное проникновение солнечных лучей в теплицу обеспечат слегка наклоненные боковые стены. Лучшие условия освещенности также достигаются в теплице с неравными углами наклона кровли: 60-75" — на южный скат и 30° — на северный (рис. 17). При выборе места и типа теплицы нужно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой под прямым углом солнечные лучи па-

дают только на обращенную к югу стену теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером торцевые стены. Зимние теплицы ориентируют коньками в направлении восток-запад, весенние — коньками на север-юг. При таком расположении в зимних теплицах обеспечиваются наилучшие условия освещенности в зимние месяцы, а в весенних — более сглаженный световой режим в период возможных перегревов. При выборе места для строительства теплицы следует обратить внимание на защищенность от господствующих ветров. Это обстоятельство особенно важно учитывать при выращивании растений в зимнее время, поскольку сильный ветер увеличивает потери тепла. Если на участке не найдется достаточно защищенного от ветра места, теплицу целесообразно оградить забором или живой изгородью высотой 1,8-2 м. Располагать такие защитные сооружения лучше с северной, северо-восточной или северо-западной стороны, причем расстояние до теплицы не должно быть меньше, чем трехкратная ее высота. Для защиты тепличной постройки от сильных южных, юго-восточных или юго-западных ветров ограждения должны располагаться на расстоянии, в 4-5 раз превышающем ее высоту. Сооружать теплицу нужно на хорошо осушенном участке с низким уровнем залегания грунтовых вод, в некоторых случаях рекомендуется провести дренаж. Кроме того, участок должен иметь минимальный уклон для снижения объема земляных работ, это очень важно при строительстве теплиц большой площади. Современные теплицы промышленного типа собирают из деталей заводского изготовления, что в значительной степени упрощает и ускоряет их монтаж. Большинство элементов конструкций унифицировано, что позволяет использовать их в различных типах теплиц. Основными конструктивными элементами теплиц являются: фундамент, цоколь, стойки, фермы каркаса. В зимних остекленных теплицах цоколь должен иметь высоту 0,3 м, в весенних пленочных — 0,1 м. Для стока воды по лоткам кровли предусматривают уклон конструкций 0,03. Стальные элементы конструкций теплиц изготовляют из специальных гнутых облегченных профилей. Элементы, на ко-

торых закрепляется стекло или пленка,— шпросы — часто делают из алюминия и его сплавов. Важное значение имеет герметизация теплиц, зависящая от способов крепления стекла и пленки. В теплицах для индивидуального пользования, с покрытием из стекла по металлическим поверхностям используется шпрос Т-образного сечения, стекло закрепляется кляммерами из полосок жести или алюминия. Различные способы герметизации остекления приведены на рисунке 18.

Рассмотрим еще такой немаловажный вопрос, как крепление рам на каркасе. Часто для этого используют запирающие устройства. На стенках и на крыше теплицы их делают по-разному. На крыше они должны быть прочными, удерживающими рамы за все их углы. Это потому, что сила ветра, срывающая рамы, на крыше гораздо ощутимее, чем на стенах. Устройства, запирающие рамы на стенах, следует делать не только надежными, но и максимально простыми и удобными в обращении, так как эти рамы приходится снимать и ставить чуть ли не каждый день, чтобы обеспечить в теплице комфортную температуру. Запирающее устройство для рам на стенах теплицы изображено на рис. 19. Оно состоит из язычков, привинченных к брусу и выступающих ниже бруса на 2-3 см, и засовов слегка конической формы, вставленных в гнезда, привинченные к брусу нижней обвязки. Язычки и гнезда для засовов могут быть сделаны из дерева или из металлической полосы. Засовы деревянные.

Чтобы вставить раму в стенку теплицы, вынимают засов из его гнезда, подводят раму по нащельникам под язычок до упора в брус, задвигают ее на место до упора, опускают на нижний брус и закрепляют засовом, устанавливая его на свое место в гнездо. Для снятия рамы все операции проводят в обратном порядке. Способ закрепления рам на крыше показан на рис. 20. Рамы подвязывают к стропилам. Для этого во внутренние грани реек, окаймляющих рамы по бокам, на расстоянии 15 см от их концов завинчивают шурупы 2 и 3. Уложив рамы на их место на крыше, под всеми шурупами 2, а под шурупами 3 только на краях теплицы, завинчивают в стропила шурупы 5. Шурупы 4 завинчивают во все стропила на 15-20 см выше шурупов 3. Привязывают рамы шпагатом или бельевым шнуром, порезанным на куски длиной по 40 и 60 см, каждого по два куска на раму. Рамы, уложенные на крыше, привязывают к стропилам вначале внизу, 60-сантиметровыми кусками шпагата (6), затем вверху — 40-

сантиметровыми (7). Шнуры обводят вокруг шурупов, как показано на рисунке 20, а и б. Их концы завязывают быстроразвязывающимся геркулесовым узлом (бантиком). Покрывают крышу рамами с закрепленной на них пленкой в безветренную погоду, чтобы еще не привязанные рамы не сбрасывались ветром с крыши. Быстроразвязывающийся геркулесов узел достаточно надежно удерживает рамы при порывах ветра, а при необходимости позволит быстро освободить рамы от крепления. Фрамуги запирают устройствами, аналогичными изображенному на рисунке 19. Двери снаружи и изнутри оснащают оконными крючками. Наиболее распространенными материалами для покрытия теплиц являются стекло и полиэтиленовая пленка. Стекло пропускает 83-85% видимого излучения, около 45% ультрафиолетового, 85% коротковолнового и не более 10% длинноволнового инфракрасного излучения, что обеспечивает благоприятный температурный режим в теплице. Обычно используют листовое оконное стекло толщиной 4 мм и шириной 600 мм для ангарных и 750 мм для блочных теплиц. Масса 1 м2 такого стекла составляет 10 кг. Но при всех положительных качествах стекло обладает серьезным недостатком — хрупкостью. Полимерные материалы по своим показателям не уступают стеклу: через полиэтиленовую пленку проходит 70-80% солнечного света. Пленка эластична и морозостойка, стойка к действию кислот, окислителей, к тому же гораздо дешевле стекла. Для покрытия теплиц применяют пленку толщиной 0,1 -0,2 мм. Ее выпускают в рулонах в виде полотна, рукава или полурукава шириной от 0,8 м до 8 м. Соотношение между толщиной и массой полиэтиленовой пленки приведено в таблице.

Пленка легко спаивается, для этого необходимо сдавить ее края между рейками так, чтобы они выступали на 1 -2 см, и вдоль них провести открытым пламенем. Пленку можно спаять паяльником, термороликом или утюгом. Для этого края пленки укладывают на ровную поверхность, укрывают ее двумя слоями бумаги, чтобы пленка не прилипала к материалу при сваривании. Паяльник или утюг передвигают по краю деревянной рейки, лежащей по линии шва. В конце сезона пленку снимают, моют, высушивают, при необходимости заклеивают дырки, складывают и хранят в темном помещении. Как показывает опыт, при аккуратном обращении и правильном хранении пленку можно использовать 4-5 сезонов. При строительстве теплиц используют также поливинилхлоридные и сополимерные этиленвинилацетатные пленки. Поливинилхлоридные пленки обладают меньшим пропусканием (до 10%) в области инфракрасного излучения и большим сроком службы по сравнению с полиэтиленовыми. В заключение необходимо сделать еще два замечания. Вопервых, старение пленки, которой покрыты рамы на стенках теплицы и на крыше, происходит с неодинаковой скоростью. На крыше пленка разрушается примерно вдвое быстрее, чем на стенках, поэтому рамы для стен и крыши целесообразно сделать взаимозаменяемыми, тогда на следующий год их можно поменять местами. Во-вторых, у пленки, даже не имеющей значительной температурной усадки, наблюдается усадка в результате ее высыхания, то есть выветривания из нее пластифицирующих веществ. Потому ячейковое покрытие рам целесообразно всегда, с какой бы пленкой мы ни имели дело, где бы мы нашу теплицу ни ставили. На севере разрушающая пленку усадка происходит зимой, а на юге — летом, когда пластификаторы испаряются особенно интенсивно.

Конструкции теплиц Промышленность выпускает несколько модификаций теплиц для приусадебных хозяйств. Значительное число конструкций са-

мых различных типов разработано народными умельцами, причем эти конструкции зачастую намного удобнее и надежнее заводских. Их описания часто публикуются в специальной литературе, например в журналах «Приусадебное хозяйство», «Сделай сам» и т.д. Выбор того или иного типа конструкции зависит от материальных возможностей, наличия времени на сборку сооружения или просто желания иметь определенный тип теплицы. Однако для стационарного сооружения, оставляемого на зиму, необходимо предусмотреть надлежащую прочность для предотвращения разрушения. Как правило, зимние теплицы делают стеклянными. Они дороже пленочных, но практически не требуют специальной подготовки к эксплуатации. Пленочным же теплицам необходим ежегодный демонтаж и монтаж пленочного ограждения, а нередко и самого каркаса теплицы. Существует целый ряд остекленных индивидуальных теплиц заводского изготовления. Описание их конструкций и особенностей монтажа не имеет смысла из-за большого количества типов, а в основном потому, что к ним прилагаются подробные инструкции. Достаточно, для примера, привести описание модификации теплицы с каркасом, выполненной из балки таврового сечения или двух сваренных уголков (рис. 21). Стекло в таких теплицах крепится при помощи кляммеров и мастики. После сборки каркас представляет собой прямоугольную конструкцию с двускатной кровлей, двумя выдвижными форточками и двумя дверями. К остеклению приступают после сборки каркаса; в первую очередь покрывают кровлю, за ней — боковые стены, форточки и двери. Большое распространение получила пленочная теплица заводского изготовления под названием «Урожай» (рис. 22). Ее каркас, состоящий из алюминиевых трубок различной длины, соединяющихся при помощи кронштейнов, достаточно прочен и прост в монтаже. Сборку начинают с торцевых стен, затем собирают промежуточные рамы, соединяя их между собой. Собранный каркас устанавливают на постоянное место на 12 опорах. Пленку к каркасу крепят при помощи фигурных пружинных зажимов и резиновых прокладок.

Конструкция теплицы позволяет легко натянуть пленку и плотно ее закрепить по всему периметру, что создает хорошую герметичность, предотвращает срыв пленки ветром и ее повреждение. Нижние свободные концы пленки присыпают землей. Для жесткости конструкции, устранения перекосов и провисания пленки применяют проволочные растяжки, которые крепят к деталям каркаса.

Для проветривания теплицы открывают шторные двери в торцах. На зиму теплицу разбирают и хранят в закрытом помещении, предварительно очистив от грязи и просушив каркас и пленку. При грамотной эксплуатации и хранении комплект пленки служит несколько лет. При монтаже теплицы особое внимание следует обратить на надежное закрепление каркаса при помощи якорей, чтобы теплица не опрокинулась при порывах ветра. Подобную конструкцию теплицы выпускают под названием «Метро» (рис. 23). Каркас теплицы арочного типа, состоит из 5 дуг, соединенных продольными связями. После сборки каркаса теплицу закрепляют на постоянном месте при помощи фиксирующих штырей, забиваемых в грунт через отверстия в кронштейнах. Пленку крепят к каркасу проволокой, которую натягивают на каркасных дугах до полного обжатия полотна. Нижние свободные концы пленки присыпают землей. На рисунке 24 изображена теплица подобного типа, вентиляция в которой осуществляется через шторные торцевые двери или путем закатывания части бокового пленочного ограждения. Любительские конструкции теплиц отличаются большим разнообразием. В основном это сооружения с покрытием из

пленочных полимерных материалов, но встречаются теплицы и с покрытием из стекла. Среди любительских конструкций можно выделить три типа сооружений: односкатные пристенные теплицы, двускатные со сплошным рамным пленочным покрытием, арочные конструкции. Обыкновенную стационарную теплицу размещают на ровном участке земли. Наиболее распространенный ее размер — 4x6 м. В углах выкапывают ямы, в которые устанавливают деревянные бруски-стойки. Перед закапыванием нижние концы стоек обрабатывают смолой, а к верхним жестко крепят поперечные и продольные рейки. После этого ямы утрамбовывают. К поперечным рейкам крепят откосы, боковые и внутренние рейки-стойки. В торцах теплицы предусматривают двери, изготовленные из рамы, обтянутой полиэтиленовой пленкой. При необходимости проветривания двери частично или полностью открывают. Для боковых стенок и крыши сваривают полотнища размером 6,1x8,4 м. Для надежности крепления край пленки 2-3 раза оборачивают вокруг рейки и прибивают гвоздями. Нижнюю часть пленки присыпают землей. На 1 м2 площади теплицы при толщине 0,15 м расходуют 0,3 кг пленки. Желательно держать в таких теплицах бочку с водой, которая за день нагревается, а ночью отдает тепло, защищая растения от похолоданий и легких заморозков. На рисунке 25 представлен общий вид и основные узлы конструкции стационарной пленочной теплицы.

Боковые полотнища могут закрепляться в специальных бобинах, при наматывании на которые осуществляют вентилирование теплицы. Типичным примером для индивидуальных владельцев является зимняя двускатная теплица с кровлей из парниковых рам (рис. 26). Такая теплица обеспечивает хорошую тепловую изоляцию и освещенность в зимнее время. Каркас двускатной теплицы может быть: деревянным (рис. 27, а), алюминиевым (рис. 27, б), полигонального профиля (рис. 27, в).

Наиболее часто встречается двускатная теплица с деревянным каркасом. Прежде чем приступить к постройке каркаса, проверяют длину брусьев каркаса одинакового назначения. Затем на стропилах и распорках делают косые торцевые срезы. Линии этих

срезов также обозначают на брусьях. Способ их укладывания для нахождения и обозначения на них линий косых срезов показан на рис. 28. При укладке брусьев совмещают соответствующие ребра торцевых срезов (на рисунке они утолщены), а линии для выполнения косых срезов проводят на боковых гранях брусьев по местоположению ребер брусьев, уложенных сверху на них (обозначены пунктиром). Построение углов для косых срезов показано на рисунке 29. Их вырезают из чертежа и используют в качестве шаблона. Угол а служит для выполнения косых срезов вверху стропиль-

ных брусьев, угол р — внизу этих брусьев, угол у — для выполнения косых срезов вверху распорок, а угол 5 — внизу их. Все косые торцевые срезы делают заблаговременно, но длину распорок уточняют по месту после приведения в вертикальное положение стропильных ферм по краям теплицы. Для того, чтобы ошибочно размеченными и неверно сделанными косыми срезами не испортить брусья, рекомендуется все линии косых срезов провести на брусьях как по месту, так и по шаблонам, полученным построением чертежа. Если все будет сделано правильно, то линии косых торцевых срезов, полученные по месту и по шаблону, в точности совпадут. Проверив еще раз длину стропил и распорок, можно обрезать брусья по прочерченным линиям.

Далее подготавливают колья для разметки на площади мест, где должны быть установлены стойки теплицы. Необходимо, чтобы колья (рис. 30) имели такой же профиль сечения, как и брусья для стоек. Брусья для стоек желательно заготавливать на 30 см длиннее, чем это требуется для стоек. Эти избыточные 30 см отрезают от брусьев, и из них делают колья с точно таким же профилем сечения, как у стоек. С одного конца колья аккуратно и симметрично затесывают так, чтобы их заостренные концы приходились точно на пересечение диагоналей торцевых срезов. Симметричное срезание нужно для того, чтобы при забивании кольев в землю они не смещались в стороны и не изменяли в плане контур теплицы. Затем подготавливают крепежные скобы (рис. 31). На всех плечиках скоб просверливают отверстия под шурупы, прикрепляющие скобы к брусьям каркаса. Чтобы при привинчивании скоб к брусьям встреч-

ные шурупы не упирались друг в друга и в забитые в брусья гвозди, и чтобы не расщеплялись концы брусьев, следует соседние отверстия относить немного в разные стороны от середины плечика. Гвозди должны проходить через центры торцевых срезов. У шурупов нужно проверить шлицы — слишком мелкие углубить ножовкой по металлу, чтобы их можно было туго затягивать. Подготовленные скобы 1-4 привинчивают заблаговременно. При определении места для скоб следят, чтобы они на 1 мм не доходили до торцевых срезов брусьев — этим обеспечивается более плотное соединение брусьев при сборке каркаса.

Скобы прикладывают к брусьям в нужных местах и карандашом обводят отверстия, сделанные в скобах для шурупов. Центры этих контуров на брусьях накапывают шилом и рассверливают дрелью (сверлом меньшего, чем у шурупа, диаметра). В них завинчивают шурупы, удерживающие скобы на брусьях. Подготовленные брусья красят масляной краской. Площадку для теплицы готовят на 1 м шире и длиннее теплицы. Землю на площадке перекапывают, разравнивают, утрамбовывают. Поверхность площадки должна быть горизонтальной. На подготовленной таким образом площадке из брусьев продольной и поперечной обвязки выкладывают контур места, где будет поставлена теплица. Дальнейшие работы производят в последовательности, представленной на рис. 32.

Последовательность изображенных на рисунке десяти операций не может изменяться произвольно. Стропильные фермы каркаса крыши сбивают на земле. В собранном виде их ставят на торцы стоек и прибивают к ним 150-200-миллиметровыми гвоздями. Для прочности соединения стоек с фермами они скрепляются полосками из тонкого оцинкованного железа, набиваемыми или привинчиваемыми снаружи. Пластины, закрывающие низ теплицы, проще всего нарезать из шифера обыкновенной плотничьей ножовкой с зубьями среднего размера. Высота полос должна быть около 45 см,

чтобы пластина, закрепленная на брусе нижней обвязки, на 15 см уходила в грунт. Пластины из асбоцементных плит, более толстых, чем шифер, можно нарезать электродрелью с победитовым сверлом (сверлият отверстия одно рядом с другим по всей линии обреза). Асбоцементную или шиферную облицовку тепличной гряды можно заменить облицовкой досками, хорошо прокрашенными масляной краской. Доски ставят вертикально вплотную друг к другу, их верх прибивают к брусьям нижней обвязки. Низ досок удерживается грунтом, а чтобы сырость оказывала меньшее влияние, низ досок с обеих сторон накрывают рубероидом. На каркас в нужных местах прибивают или привинчивают запирающие устройства, в рамы для крыши и в стропильные брусья завинчивают шурупы для закрепления рам на крыше. В районах, отличающихся неблагоприятными атмосферными условиями (обильные и частые осадки, большие перепады температуры в летнее время), полезно, кроме покрытия рам вторым слоем пленки с тыльной стороны, сделать на теплице отливчики из рубероида. Они будут отводить воду от досок гребня крыши и от брусьев верхней и нижней обвязки стоек, чем продлят срок службы теплицы и, кроме того, уменьшат утечку теплого воздуха через щели между рамами на крыше и протекание холодной воды через них в теплицу. Дополнительное покрытие и отливчики делают следующим образом. Тыльную сторону рам накрывают пленкой также, как и лицевую. Гребень крыши на всем его протяжении накрывают полоской рубероида, спускающейся с обеих сторон гребня на 3 см ниже образующих его досок (рис 33, профиль г). Для отвода воды от брусьев верхней обвязки полоски рубероида шириной около 7 см прибивают к обращенным вниз граням нижних реек рам (рис. 33, профиль д). Выступая ниже рам на 5 см, они не только надежно защищают брусья верхней обвязки от атмосферных осадков, но и усиливают герметизацию теплицы. Для отвода воды от брусьев нижней обвязки полоски рубероида прибивают к самим брусьям обвязки (рис. 33, профильз). Для

защиты от воды стропильных брусьев полоски рубероида шириной 4 см прибивают к боковым рейкам рам, лежащих на крыше(рис. 33, профили а, б, в, е). На левой и средней рамах каждой секции полоски прибивают только на левых боковых рейках, на правой раме каждой секции полоски прибивают на обеих боковых рейках. На крышу кладут вначале левую раму, потом среднюю и последней правую. Здесь необходимо сделать одно важное предупреждение. Рубероид на крыше в жаркую погоду слегка плавится и за лето довольно прочно прилипает к ней. Этого можно избежать, если покрыть внутреннюю сторону рубероида тонкой бумагой и пригладить ее слегка нагретым утюгом. Для удобства работы в теплице следует оборудовать проход. Делать его следует по ширине дверных проемов (рис. 34). Стенки прохода облицовывают, как и снаружи теплицы, пластинами из шифера, уходящими в землю на 15 см и возвышающимися над землей до уровня брусьев нижней обвязки стоек. В проходе вплотную к пластинам в местах их перекрытия в землю забивают обрезки труб, выступающие над пластинками 1 на 5-7 см, обвязывают проволокой 3, конец которой закрепляется на гвозде 4, специально забитом для этого в нижний брус продольной обвязки стоек. Над пластинами облицовки прохода оборудуют перильца 5. Для этого в концы труб 2 забивают деревянные пробки 6, торцевые срезы которых располагаются на одном уровне. К пробкам прибивают рейки-перильца с закругленными верхними гранями. Затем оборудуют так называемые «фартуки» 7. Они представляют собой прямоугольные куски пленки размером примерно 1,5x2 м. Их длинную сторону кнопками с гвоздиками закрепляют на брусьях нижней обвязки стоек, натягивают над грядой, перекидывают через перильца и свободной стороной опускают в проход теплицы. Для того, чтобы пленка не провисала, на свисающих краях фартуков набивают рейки 8. Днем, когда тепло, фартуки наматывают на свои рейки и укладывают вдоль стенок теплицы, а как только растения подрастут и начнут упираться в пленку, фартуки вообще снимают и убирают до следующего года. То есть фартуки создают как бы парники внутри теплицы.

Для рам, снимаемых для вентиляции теплицы (парника), оборудуют стеллаж, представляющий собой две пары кольев, забитых в землю и соединенных снизу и сверху попарно рейками (рис. 35). Следует отметить, что теплицы с покрытием из пленочных полимерных материалов, как правило, имеют профиль попе-

речного сечения ската в виде ломаной линии (полигональный профиль). Примером такой конструкции является теплица с гибкими сочленениями каркаса (рис. 36) Каркас теплицы с гибкими сочленениями каркаса собирают из плетей, расположенных перпендикулярно продольной оси покрытия с шагом 100 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При стыковке брусков 2 в получаемые круглые отверстия вставляют продольные деревянные или нарезанные из металлической трубы ребра 3. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками 1, которые вырезают из старых транспортных лент или автомобильных камер. Затем поднимают середину каркаса, соединяют его в точках опоры затяжками 5-деревянными стержнями — для придания жесткости и обтягивают полиэтиленовой пленкой. Конст-

рукция надежна и удобна в эксплуатации. На зиму ее легко разобрать и хранить в сложенном виде. Размеры теплицы могут быть различными. Конструкция теплицы может быть пирамидальной. Ее преимуществом является то, что она прогревается быстрее обычной. Это немаловажный фактор при коротком световом дне. Образующийся конденсат и вода сбегают по наклонным поверхностям. Очень удобна пристенная теплица. Оптимальным вариантом является односкатная теплица у южной стороны дома, сарая (рис. 37). Ее преимущества состоят в том, что стена хозяйственной постройки используется как силовой элемент каркаса, защищающий от северных холодных ветров. Теплицу можно оборудовать электрическим или водяным отоплением, а также входом со стороны помещения. Односкатную теплицу можно эксплуатировать в течение всего года. Для нее используют рамы размером 1060x1600 мм. Наклон крыши зависит от климатических условий местности.

Угол наклона должен быть 20-30. Стенку дома (или другой хозяйственной постройки), примыкающую к теплице, следует покрыть для защиты от сырости гидроизоляционным слоем толи, пленки или двумя-тремя слоями водостойкой эмали, краски. Еще лучше, если в стене проходят отопительные трубы или установлен радиатор (как в модификации пристенной теплицы на рис. 38). Каркас теплицы делают из деревянных брусьев или металлических уголков. Одной стороной они опираются на сте-

ну, а другой — на небольшой цокольный фундамент из кирпича, камня или дерева. Очень выгодна переносная малогабаритная теплица, с помощью которой можно осуществить три-четыре оборота овощных культур, продлевая период употребления свежих овощей. Переносная теплица позволяет ускорить поспевание многих культур и значительно повысить урожайность. Для теплицы площадью 16 м2 с размерами 6x3 м, 2x2,2 м нужно 96 м2 полиэтиленовой пленки. Такую теплицу нетрудно изготовить самому из металлической конструкции и полиэтиленовой пленки. Переносная теплица имеет преимущество в том, что обработку почвы, посев и уход за растениями можно проводить до установки ее на грядке, что гораздо удобнее, чем работать в теплице. Кроме того, такую теплицу можно сделать более низкой. Когда еще лежит снег, теплицу можно использовать для выращивания зелени. Потом ее переносят для выращивания рассады, сначала капусты, а затем помидоров и огурцов. Рассада в пленочной теплице получает достаточно света и лучше акклиматизируется, чем в помещении. Таким образом можно получать овощи до глубокой осени или до сильных заморозков. На рисунке 39 изображена передвижная теплица — более удобный вариант переносной.

Основание такой теплицы установлено на полозьях из водопроводных труб диаметром 5,08 см. Через каждые 4 м к полозьям привариваются стойки высотой 2 м. Сверху к стойкам крепятся лотки из жести для сбора воды и придания конструкции прочности. Арки кровли соединены лотками, причем каждая пара смежных арок секций шарнирно фиксируется в зоне лотка. Крайние арки закреплены жестко. По торцам на высоте 80 см приваривают трубу, соединяющую секции, она же выполняет функции стяжки теплицы. К трубе крепят рейку, а к ней — полотнище из пленки. Полотнище снизу имеет бобину, на которую наматывается пленка. Двери в таких теплицах делают на боковой стене. Конструкцию перемещают с помощью лебедки, трактора. Каждый из приведенных типов теплиц имеет свои преимущества. Определитесь сами, какой больше подходит вам. Поскольку теплица — это, как правило, стационарное строение (в отличие от парников), то не советуем применять при строительстве любой попавшийся под руку материал. Помимо чисто архитектурных и эстетических недостатков в таких теплицах невозможно создать и оптимальные условия для развития растений. Не пожалейте времени и средств, чтобы построить конструкцию теплицы, отвечающую самым взыскательным требованиям.

Конструкции устройств для обогрева, вентиляции и полива индивидуальных теплиц Индивидуальные весенние теплицы, как правило, строятся без систем технического отопления. Необходимый для растений температурный режим в них поддерживается благода. ря солнечной энергии. Значительно повысить эффективность использования солнечной энергии можно путем аккумулирования тепла в грунте в ясные солнечные дни. Схема теплицы такой конструкции приведена на рис. 40. Аккумулирование солнечной энергии в теплице достигается за счет циркуляции воздуха по асбоцементным трубам ди-

аметром 10-20 см, уложенным в слое глины на глубине 40-50 см. Движение воздуха осуществляется благодаря электровентилятору мощностью 25-30 Вт. При постоянной циркуляции днем теплый воздух, проходя по трубам, отдает тепло слою глины толщиной 20 см и тепличному грунту, а ночью воздух в теплице подогревается за счет аккумулированного тепла. Поэтому ночная температура воздуха на 4-5°С выше, чем в обычной теплице без обогрева. Улучшить использование солнечной энергии в теплице можно благодаря гелиоустановке, в которой достигается более высокая температура используемого теплоносителя. Солнечный коллектор (нагреватель) состоит из алюминиевого корпуса площадью 2 м2, в котором размещены восемь труб, светопрозрачного ограждения из стекла, теплообменника и тепловой изоляции (рис. 41). Тепловые трубы в зоне нагревателя снабжены плоскими ребрами, а в зоне теплоотдачи — кольцевыми. Теплопоглотительная поверхность коллектора покрыта черной матовой краской. Разработано несколько типов конструкций солнечного коллектора, но принцип работы одинаков для всех и состоит в следующем: солнечная радиация, проходя через светопрозрачное ограждение нагревателя, улавливается тепловыми трубами

и нагревает воду или испаряет фреон. Горячая вода или пары фреона, поднимаясь вверх, охлаждаются в теплообменнике проходящим через него воздухом. Охладившаяся вода или сконденсировавшиеся пары фреона возвращаются в зону нагрева под действием гравитации. В качестве вторичного теплоносителя обычно используется воздух. Мощность воздушных гелиоустановок в солнечную погоду может достигать 500-800 Вт/м2 площади коллектора. Гелиоустановка относительно проста в изготовлении, наиболее трудоемкая ее часть — солнечный коллектор. Из струганых досок сколачивают ящик размером 1500х750х х100 мм. В верхних кромках следует выбрать четверть для вставки стекла. Снаружи к краю ящика прибивают полоски железа для установки второго стекла (рис. 42, а). Дно и стенки внутри ящи-

ка оклеивают слоем пенопласта толщиной примерно 20 мм. Внутреннюю полость ящика окрашивают черной масляной краской, предварительно смешав 1 л краски с 1/3 частью куска хозяйственного мыла, распущенного в небольшом количестве воды (в результате получится матовая масляная краска). Снаружи ящик покрывают любой краской для наружных работ. В ящике укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис. 42, б). Он представляет собой змеевик из медной или латунной трубки с внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое колено трубки надето 15-20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода подключены к водопроводным трубам. Радиатор солнечного коллектора начинают делать с U-образных секций трубок. Их гнут с помощью устройства, подобного устройству для изгиба водопроводных труб. При изготовлении U-образных секций в качестве рычагов используют отрезки стальных труб несколько большего диаметра. Их одевают на мягкие медные или латунные трубки, чтобы предохранить от изгибания в других местах. Затем изготавливают уголковые планки. Нарезанные полоски меди или латуни (еще не согнутые в уголок) складывают стопкой и зажимают в тисках. Просверливают отверстие, в которое для фиксации заготовок загоняют отрезок трубки, из которой будет сделан коллектор, заготовки подравнивают и снова зажимают в тисках. Просверлив второе отверстие, полоски изгибают на уголок. Теперь можно приступать к сборке секции. На оба конца Uобразной трубки надевают уголковую планку. Используя высокоактивный флюс (типа ЛЭТИ-120), припаивают планку к трубке в обоих отверстиях. Таким образом закрепляют поочередно все планки. Собрав все секции, а их в коллекторе делают 7-8, соединяют их, спаивая соединительными трубками. На обе выходные трубки напаивают самоцентрирующиеся втулки-переходники (которыми соединяются смесители с водопроводными трубами) и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводными трубами. Стекла коллектора ставят на специальную замазку (состав приведен в массовых частях): мел просеянный — 50, сурик железный сухой — 30, олифа натуральная — 18-20.

Солнечный коллектор располагают на подставке в защищенном от ветра месте рядом с аккумулятором тепла. Поверхность солнечного коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Поэтому коллектор и аккумулятор тепла жестко соединя-

ют с водопроводными трубами, а в разрыв вставляют два отрезка резинового шланга необходимого диаметра. Аккумулятор тепла представляет собой обыкновенную бочку емкостью 20 л, помещенную в деревянный ящик (рис. 42, в). Необходимо обеспечить его хорошей теплоизоляцией. Для этого на дно ящика укладывают крестообразную деревянную подставку и закладывают все свободное пространство войлоком или ватой. Бочку ставят в ящик на подставку и все свободное пространство между бочкой и стенками ящика также заполняют ватой, причем толщина изолирующего слоя везде не менее 80 мм. Съемную крышку бочки утепляют ватным матрасиком (его толщина тоже 80 мм). К бочке подходят пять труб: две — от солнечного коллектора; две — от радиатора, расположенного в парнике или теплице, и одна труба от водопровода. При обогреве теплицы или парника от гелиоустановки необходимо сделать вводы труб и установить внутри него несколько пластинчатых радиаторов. Тип радиаторов, их число, температура в теплице определяются экспериментально. Подачу подогретой воды регулируют вентилем. Все трубы, идущие от солнечного коллектора к аккумулятору тепла и от него к теплице, должны быть тщательно теплоизолированы. Для этого их обматывают войлоком или ватой (толщиной около 50 мм), сверху толем и закрепляют все проволокой. Для экстренных случаев, так как солнечная погода не гарантируется, стоит предусмотреть установку резервного электрического обогревателя. Зимой и в начале весны солнечной энергии даже в дневное время явно недостаточно для поддержания в теплице положительной температуры, поэтому необходимо предусмотреть систему отопления. Если есть возможность постоянно контролировать температуру в теплице, можно установить печное отопление. Одна из возможных конструкций представлена на рис. 43. Данная печь предназначена для отопления теплицы площадью около 15 м2 и состоит из собственно печи, горизонтального дымохода и дымовой трубы. Дымоход, проходящий под

стеллажами в теплице, укладывают с завышением (1,5 см на 1 м длины) к трубе для обеспечения лучшей тяги. Расстояние печи и дымохода от стен теплицы и от верха дымохода до стеллажа должно быть не менее 15 см. Толщина стен обеспечивает хорошую аккумуляцию тепла. Топят печь дровами или брикетами. Теплицу можно отапливать и при помощи водяного отопления (рис. 44). Для этого в тамбуре теплицы устанавливают водогрейный котел. Горячая вода из котла поступает по трубе диаметром 76 мм, уложенной под коньком постройки с небольшим уклоном к коллектору, где распределяется по четы-

рем обогревающим трубам диаметром 57 мм, расположенным под стеллажами. Возле тамбура обогревающие трубы снова соединяются в коллектор, и охлажденная вода по обратному трубопроводу поступает в котел для подогрева. Циркуляция воды в системе обеспечивается установкой в самой высокой точке теплицы расширительного бака емкостью 20-30 л, соединенного с питающей трубой. Через питательный бак производится также заполнение системы водой. Водяная система отопления более проста и надежна в эксплуатации по сравнению с печной. Для обогрева воздушной среды теплицы можно использовать различные нагреватели, в том числе работающие на жидком и газообразном углеводородном топливе, а также электрические нагревательные устройства. В качестве аварийной системы отопления можно использовать бытовые газовые плиты, работающие на сжиженном газе. Для отопления теплицы газом наиболее удобна настольная газовая плита, укомплектованная баллоном емкостью 5 л. Эта плита и баллон имеют небольшой вес. Днем их можно использовать для бытовых нужд, а на ночь перенести в теплицу. Плиту ставят посередине теплицы в проходе и на нее кладут метал-

лический лист. Необходимую подачу газа в горелку определяют опытным путем. Пламя горелки должно быть таким, чтобы в ночное время температура в теплице была на 4-5°С выше температуры наружного воздуха. В проходе теплицы можно поставить керосиновые лампы или керосинки. Над ними на таганах (кольцо на трех ножках), согнутых из проволоки, размещают металлические пластины размером примерно 40x40 см, способствующие более быстрому и равномерному прогреву воздуха в теплице. Значительно безопасней в этом отношении обогреватели беспламенного или каталитического горения. Принцип их работы заключается в том, что пары жидкого топлива (бензина или спирта) окисляются кислородом воздуха в присутствии катализатора непосредственно на поверхности нагревательного элемента. Тепло выделяется не за счет сгорания, а за счет химической реакции окисления. Для отапливания теплиц можно также использовать вторичное тепло, которое теряется при отоплении домов, например газовыми котлами, поскольку их конструкция несовершенна. Поэтому тепло, выходящее в «трубу», многие сельские жители используют для обогрева пристенных теплиц. Ими они подогревают воду, которая подается в систему отопления теплицы. Если условия электрического ввода нормальные и позволяют подключать токоприемники мощностью до 2 кВт, можно применить бытовые электронагревательные приборы. Очень удобны в этом случае различные электротепловентиляторы. В качестве нагревательных элементов рекомендуются только те электроприборы, у которых нагревающая спираль закрыта. Предпочтительнее использовать радиаторы с масляным наполнением или электролампы, подвешенные над проходом на расстоянии 1,5 м друг от друга и на высоте 1 м над поверхностью гряды. Общая мощность ламп должна быть не более 500 Вт на секцию. Специально для индивидуальных теплиц разработан электронагревательный провод, который можно использовать для обогрева как почвы, так и воздуха в теплице. Электронагревательное устройство УНТ-1 или УНТ-2 состоит из нагрева-

тельного провода типа ПНВСВ длиной 66 м, автоматического выключателя и двухполюсной штепсельной розетки с заземляющим контактом. Мощность устройства 1 кВт. При монтаже нагревательного провода в грунте работы нужно проводить в следующем порядке: — вырыть котлован глубиной 400-500 мм; — выровнять и утрамбовать дно котлована; — насыпать слой керамзита или щебня толщиной 40-50 мм и слой песка толщиной 50 мм; — у торцевых стенок котлована уложить деревянные шаблоны из бруса сечением 40x40 см с прорезями через 100 мм; — уложить нагревательный провод в соответствии со схемой (рис. 45); — смонтированный провод засыпать слоем песка толщиной 50 мм или залить цементным раствором толщиной 30 мм; — поверх песчаной засыпки (или цементной стяжки) насыпать питательную почву слоем 250-300 мм. Нити нагревательного провода, а также места его соединения с подводящим кабелем не должны касаться друг друга.

При монтаже нагревательного провода для обогрева воздуха необходимо изготовить и закрепить на стенах теплицы поддерживающие крючки и уложить на них провод (рис. 46). Расстояние между крючками по горизонтали 800-1000 мм, по вертикали 100-120 мм и 200 мм от поверхности почвы. Для электрообогрева воздуха и почвы в парниках и теплицах широко применяют нагревательные провода типа ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ. Максимальная допустимая температура нагрева проводов ПОСХВ и ПОСХП равна 70°, а ПОСХВТ -105 С. В последнее время очень широко используются пленочные обогреватели с нагревательными элементами. Они состоят из стального корпуса, покрытого изоляционной эмалью, на которую методом пневматического распыливания нанесена пастоподобная масса резисторного материала. Сверху электропроводная пленка покрывается термостойким электроизоляционным лаком или эпоксидной смолой. Нагревательные элементы работают в условиях повышенных температур, поэтому стойкость их против высокой температуры и определяет срок службы устройства.

Лучше всего этим требованиям соответствуют специальные хромоникелевые сплавы (нихромы), железо-хромоалюминиевые сплавы и неметаллические нагреватели (графитовые, угольные, карбидные и т.п.) При рабочих температурах до 300-360 С используют стальной оцинкованный провод, являющийся дешевым и доступным материалом. Однако нагревательные элементы из него имеют существенные недостатки: значительно поддаются окислению и ржавчине, большой температурный коэффициент сопротивления, нестандартность электрических свойств даже в пределах одной марки провода. Элементы, изготовленные из стального оцинкованного провода, применяются для обогрева почвы и воздуха в парниках и теплицах. Для изоляции нагревательных элементов пользуются материалами, которые кроме электроизоляционных свойств имеют хорошую теплопроводность, что обеспечивает минимальный теплоперепад между нагревательным сопротивлением и рабочей поверхностью элемента. Высокие изоляционные качества эти материалы должны иметь как в холодном состоянии, так и при высокой рабочей температуре и повышенной влажности. Изолируют электронагревательные элементы слюдой, асбестом, фарфором или кварцевым песком. Для изоляции открытых нагревательных элементов используют фасонную керамику, являющуюся одновременно и каркасом для нагревателя. При электродном нагреве большое значение имеют материалы, из которых они изготовлены. Железные электроды применяют только при нагревании воды для отопления. Промышленность изготавливает электронагревательные элементы герметичными, закрытыми и открытыми. Герметичные нагреватели не окисляются и не загрязняются; защищены от механических повреждений; электробезопасны; передают тепло без резких перепадов температуры с помощью конвенции. Самыми распространенными являются трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Их используют в водонагревателях, электрокалориферах. Трубчатый нагреватель состоит из металлической трубки, нихромовой спирали, наполнителя, выводных шпилек, уплот-

нительных втулок, имеет гайки для крепления нагревателя. В качестве наполнителя обычно используют окись магния, так как она хорошо проводит тепло и является надежным изолятором. Спираль в таком нагревателе почти не окисляется, что обеспечивает длительность ее эксплуатации до 10 000 часов. Трубки нагревателей изготавливают из обыкновенной и нержавеющей стали и латуни. ТЭНы с трубками из обыкновенной стали применяют для нагрева воздуха, а из нержавеющей стали и латуни — для нагрева воды. Трубчатые нагреватели должны работать только в той среде, для которой они предназначены. Если электронагреватель предназначен для работы в воде, то вся его активная часть должна быть погружена в воду так, чтобы они не касались друг друга. Выводы следует изолировать от воздействия теплового излучения. ТЭНы рассчитаны на номинальные напряжения 12, 24, 36, 48,55,60,127,220 и 380 В; имеют номинальную мощность 50, 65, 80, 100, 125,160, 200, 250, 315, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 и 2000 Вт; имеют внешние диаметры трубок 7,9; 12,5 и 15,0 мм. Закрытые электронагревательные элементы помещены в защитную оболочку, которая защищает их от механических повреждений, но не мешает доступу воздуха. Передача тепла осуществляется за счет конвенции. Открытые электронагревательные элементы отдают тепло конвенцией и инфракрасным излучением. Несложный водяной электрический обогреватель можно изготовить самому из корпуса отслужившего свой срок огнетушителя. Верхушку корпуса удаляют, а у дна монтируют ТЭН от электрического самовара мощностью 1 кВт (рис. 47, а). Взамен удаленной верхушки устанавливают съемную крышку. К корпусу подсоединяют две водопроводные трубы, связывающие его с радиатором. При установке труб используют резиновые уплотняющие прокладки и гайки от водопроводных сгонов. (рис. 47, б). Электрический обогрев удобен тем, что его легко автоматизировать. Разработаны схемы управления обогревом электрифицированных теплиц и парников.

С помощью несложной электрической схемы (рис. 48, а) и температурного датчика обогреватель автоматически включится, когда температура в парнике снизится до заданной. Электрическая схема, показанная на рис 48, а, устанавливается при наличии реле переменного тока (например, МКУ-48). Если нет реле переменного тока, используют схему, изображенную на рис. 48, б. Реле в этом случае должно иметь контакты, пропускающие ток не менее 5 А (конденсаторы С1 и С2 на обеих схемах — искрогасительные, емкостью 1000 пФ, диоды — Д226). Схема работает следующим образом. Датчик температуры (электроконтактный термометр КТ) устанавливают в почве на глубине 5-7 см. Как только температура почвы снизится до заданной, его контакты КТ замкнутся. Включается реле К1 и контактами К1.1 замыкает цепь на нагреватель-ТЭН. Обогреватель поднимает температуру в теплице или парнике. При достижении заданной температуры сработает терморегулятор, подаст сигнал на разрыв цепи питания реле К1 и разомкнет цепь нагревателя, ТЭН выключится. Для контроля поддержания температуры используют ртутные контактные термометры. Они состоят из заполненной рту-

тью капиллярной трубки и впаянных в капилляр электродов. Нижний электрод всегда имеет контакт с ртутью. Верхние электроды впаяны на высоте капилляра, соответствующего температуре, на которой должно замыкаться электрическое поле. Принцип работы заключается в том, что при повышении температуры ртуть поднимается и замыкает поле: нижний контакт — ртуть — верхний контакт. При снижении температуры это поле размыкается. Контактные термометры имеют небольшую разрывную мощность контактов (2-4 Вт), поэтому включать их в цепь электромагнитного реле или катушки электромагнитного пускателя не разрешается. Для усиления сигнала их включают через полупроводниковые усилители. Электроконтактные термометры типа ТПР-СК и ТПП-СК устанавливают на электродных нагревателях. Такой термометр состоит из термобаллона, соединенного капилляром с манометричной пружиной, и стрелки. На стрелке находится передвижной контакт, а на шкале — неподвижные контакты. Система термобаллон — капилляр — пружина является герметичной и заполнена аргоном, азотом, фреоном, хлористым метилом или ацетоном, которые имеют высокий температурный коэффициент объемного расширения. При изменении температуры изменяется давление жидкости или газа в замкнутой системе. Давление действует на манометричную пружину, которая закручивается или раскручивается; свободный конец пружины поворачивает стрелку и установленный на ней подвижный контакт. При заданной температуре подвижный и неподвижный контакты замыкают цепь сигнализации или управления.

Таким образом, манометрические электроконтактные термометры можно использовать как для визуального наблюдения за температурой, так и для сигнализации или регулирования температурного режима в парниках и теплицах. Манометрические электроконтакные термометры ТПГ-СК и ТПП-СК выпускаются нескольких типоразмеров. При монтаже и эксплуатации термометров необходимо осторожно обращаться с капилляром, не допускать резких перегибов, ударов, которые могут привести к его закупориванию или нарушению герметичности. Для защиты от механических повреждений капилляр устанавливают в металлической или полиэтиленовой оболочке. В комплект прибора для определения температуры входят термометр (являющийся датчиком температуры) и измерительный прибор для определения электрического сопротивления датчика. Шкала прибора может быть проградуирована. У большинства чистых металлов при повышении температуры на 1°С электрическое сопротивление увеличивается на 0,4-0,6%, а у окислов металлов (полупроводников) — уменьшается на 2-5%. Термометр имеет вид тонкого провода из меди или платины, намотанного на изоляционный каркас, который для защиты от механических повреждений и действия агрессивной среды устанавливают в защитный кожух. Наряду с металлическими применяют полупроводниковые термометры-сопротивления (термисторы). Они имеют небольшие размеры и высокую чувствительность к изменению температуры, однако отличаются нестабильными характеристиками. Полупроводниковые термометры-сопротивления можно использовать как датчики температуры в терморегуляторах для автоматического регулирования температуры в парниках и теплицах. Разработано множество радиолюбительских схем для регулирования температуры, несложные в изготовлении, они могут быть легко реализованы сельскими умельцами. Как правило, для них применяются стандартные радиодетали, имеющиеся в продаже. Если же технический обогрев в теплице смонтировать по каким-либо причинам не удается, можно значительно улучшить

условия выращивания растений за счет биотоплива. В качестве биотоплива можно использовать не только навоз домашних животных, но и бытовой мусор, древесные опилки и кору, растительные остатки и солому, то есть любое органическое вещество, выделяющее тепло во время своего переживания. Лучше всего для этих целей послужит коровяк или опавшие листья деревьев лесных пород. В последнем случае о заготовке биотоплива для теплицы надо побеспокоиться осенью. Собранные листья свозят на участок и раскладывают под кронами плодовых деревьев. Зимой листья защищают корневую систему плодовых деревьев от вымерзания, а весной эти запасы биологического топлива, слежавшиеся и частично перегнившие, переносят в нужном количестве в теплицу, а оставшуюся часть — в компостные ящики. Эту работу надо выполнить как можно раньше: как только сойдет снег в саду, а земля в теплице оттает настолько, что ее можно будет копать. Чтобы ускорить процесс оттаивания земли, на теплицу ставят рамы, а землю на грядах поливают нагретой водой. После полива землю укрывают бумагой (упаковочной или старыми газетами) и фартуками из пленки. Затем оттаявшую землю, находящуюся по одну сторону прохода, перебрасывают на другую сторону и образовавшуюся траншею заполняют листьями. Толщину слоя листьев доводят до 30-40 см. Этот слой поливают теплой водой, а еще лучше раствором коровяка, и на несколько дней оставляют накрытым только фартуками. Когда в листьях возобновится процесс гниения с выделением тепла (определяется термометром), откинутую землю возвращают на свое место и укладывают ровным слоем поверх листьев. Таким же способом заделывают биотопливо в грядку и по другую сторону прохода. Бытовой мусор и солому разогревают за неделю до закладки в теплицу, разрыхляя его вилами. Биотопливо укладывают в подготовленную теплицу и поливают горячей водой или навозной жижей. Можно использовать и 0,6%-ный раствор мочевины. Через 3-4 дня материал разогревается и на него можно насыпать слой почвы. Биотопливо не только обогревает почву, но и улучшает температурный и газовый режим воздуха в теплице.

При наличии обогрева почвы можно защитить растения от небольших заморозков, применяя термосифонные трубы, осуществляющие интенсивный теплообмен между почвой и воздухом в теплице. Одна из конструкций представлена на рисунке 49. Термосифон представляет собой металлическую трубу длиной 600 мм и внутренним диаметром 18 мм. Для интенсивной теплоотдачи в верхней части трубы приварено шесть ребер размером 150x20 мм. Термосифон этой конструкции устанавливается под углом 60° к горизонту. При установке термосифонов (из расчета одно устройство на 0,4 м2 площади) температура воздуха в теплице может быть повышена на 2-3°С. Особое место в конструкции теплиц занимает система вентиляции. Вентиляция индивидуальных теплиц осуществляется в основном открытием фрамуг, причем площадь вентиляционных отверстий должна составлять 10-15% поверхности теплицы. Вентиляционные проемы устраивают в торцевых стенах (за счет шторных дверей), в боковых стенах или кровле (рис. 50 а, б, в). В теплицах с пленочным покрытием можно закатывать боковое ограждение при помощи специальных бобин (рис. 50 г). Конструктивно форточки можно выполнять с подвесом за одну из сторон к коньку или верхней обвязке боковой стены. Крепят форточки на петлях. Для предотвращения утечки теплого воздуха в закрытом состоянии делают специальные уплотнительные прокладки. Снизить усилие, требуемое при открытии или закрытии форточки, можно, расположив ось вращения

последней не по одной из сторон, а с некоторым смещением к центру (рис. 51). Индивидуальные теплицы можно оборудовать приточновытяжной принудительной вентиляцией. Для этого в одном из торцов теплицы устанавливают электровентилятор с расчетной подачей воздуха 1-1,5 м3/мин на 1 м2 площади теплицы. Для вентиляции небольших теплиц вполне пригодны бытовые вентиляторы производительностью 20-30 м3/мин. Вентиляторы включают на вытяжку, а с противоположного торца теплицы для обеспечения притока воздуха устанавливают жалюзи (рис. 52). Жалюзи должны быть постоянно закрытыми, а при включении вентилятора они открываются благодаря разрежению воздуха в теплице.

Если теплица оборудована форточками, их следует снабдить электроприводом. В качестве открывающего устройства можно использовать электромагнит или исполнительный механизм с электродвигателем. Часто используют приводы промышленного изготовления ПР-1М мощностью 50 Вт или приводы для вращения новогодних елок, имеющиеся в продаже. Поскольку электропривод выполнен на базе реверсивного электродвигателя, необходимо включать его через промежуточное реле, обеспечивая два сигнала управления. Следует отметить, что такой электропривод работает надежнее, чем электромагнитный. Одна из возможных кинематических схем открывания форточек и схема управления приводом представлены на рисунке 53. Значительно проще вентиляция теплиц решается при использовании терморегуляторов прямого действия. В них собственно терморегулятор и исполнительный механизм объединены в одном устройстве. Принцип действия терморегулятора прямого действия основан на эффекте объемного расширения жидкости (технического масла) при нагревании. Правильный подбор объема рабочего цилиндра и кинематической схемы открывания фрамуг позволяет получать требуемое усилие и длину хода.

Примером такого устройства может быть выпускаемый промышленностью терморегулятор «Тюльпан» (рис. 54). Он представляет собой цилиндр диаметром 60 и длиной 450 мм, заполненный одним литром технического масла. Нагревание масла вызывает перемещение штока-поршня, рабочий ход поршня 170 мм. Регулятор настроен на температуру начала открывания 20-25°С. Принцип действия оригинального термопривода основан на разности значений температурного коэффициента линейного расширения металла и винипласта. Рабочим органом привода фрамуг является двухслойная пластина размером 1100х 170 мм, шарнирно соединенная нижней частью с цоколем теплицы и верхней частью с тягой фрамуги в боковой стенке теплицы. При повышении температуры воздуха пластина изгибается и открывает фрамугу. Охлаждение воздуха приводит к обратному действию. Простота и надежность приводов прямого действия, их невысокая стоимость позволяет рекомендовать использовать их для проветривания теплиц. Следует только помнить, что регуляторы такого типа обладают значительным разбросом температуры срабатывания, то есть они могут открывать и закрывать фрамуги при разной температуре воздуха (разница может составлять 5°С и более).

Имеется ряд разработок регуляторов прямого действия, в которых в качестве рабочего тела используется воздух. В конструкции, изображенной на рисунке 55, фрамуга открывается благодаря подъему гибкого резервуара (автомобильной камеры), сообщенного с герметичным сосудом, укрепленным в верхней зоне теплицы. Гибкий сосуд помещен в бочку с водой, при расширении воздуха он увеличивается в объеме и всплывает, открывая фрамугу. Несколько отличается по конструктивному исполнению регулятор (рис. 56), в котором фрамуга открывается благодаря моменту, создаваемому перераспределением воды в двух емкостях при расширении воздуха. Принцип действия регулятора ясен из рисунка. Хотя регуляторы с воздухом в качестве рабочего тела просты по конструкции, но из-за малой теплоемкости воздуха требуют больших объемов рабочих органов и поэтому довольно громоздки.

Сделать их более компактными можно, если использовать вместо воздуха легкокипящие жидкости, например фреон. Но эксплуатация таких регуляторов затруднена из-за утечки фреона. Обеспечив защиту растений от заморозков и перегрева, необходимо подумать и о снабжении их водой. Этот вопрос особенно актуален для теплиц, находящихся на значительном расстоянии от места жительства их владельцев. При решении задачи полива необходим, во-первых, источник воды, во-вторых — система подачи ее к растениям. Если на участке есть водопроводная сеть, скважина или колодецс установленным насосом, первый вопрос уже решен. При отсутствии таких источников нужно установить специальную емкость для воды и периодически заполнять ее. Устанавливать емкость необходимо на высоте 1,5-2,5 м, чтобы обеспечить необходимый напор воды для работы системы полива. Емкость, в качестве которой удобно использовать бочку объемом 200-250 л, целесообразно иметь и в первом случае для стабилизации давления в системе и подогрева поливной воды. При наличии водопроводного ввода в бочке устанавливают поплавковый клапан от смывного бачка для поддержания посто-

янного уровня воды. Если необходимо иметь больший запас поливной воды, соединяют две или более бочек параллельно. В качестве системы полива удобно использовать капельную систему (самодельную или заводского изготовления). В магазинах в продаже бывают детали капельного полива «Водомер» для индивидуальных теплиц. Капельную систему можно изготовить и самим. В качестве оросителя используют полиэтиленовый шланг или трубу диаметром 15-20 мм, укладываемые по центру гряды. Вода к растениям подается при помощи микротрубок — отрезков поливинилхлоридной изоляции монтажных проводов внутренним диаметром 0,9-1,0 мм и длиной 50-60 см. Одним концом отрезок изоляции закрепляется в проколотом шилом отверстии в трубе, другой конец подводится к растению. Этот конец трубки может быть укреплен на специальной подставке так, чтобы водовыливное отверстие было поднято над землей на 2-3 см и отстояло от растения на 5-6 см. Температура воды, используемой для полива растений в теплице, всегда должна быть выше температуры почвы. Тем, кто нагревает воду в колонке дровами, нужно иметь в виду, что в верхней части колонки температура воды всегда несколько выше, чем в нижней. Поэтому воду перед поливом следует перемешивать с помощью рейки. Если для полива используется шланг; на расстоянии 10-15 см от его конца устанавливается кран, подобный самоварному. Таким краном можно регулировать силу истечения воды и перекрывать ее при переносе шланга. А на конец шланга насаживают рассекатель воды, применяемый в душевых. Шланг можно использовать для полива растений как внутри, так и снаружи теплицы, заводя или выводя его через дверь или снимая одну из съемных рам. Шланг удобно использовать и при поливе из лейки. Кусок шланга длиной около 1 м насаживают на носик лейки, со стенки теплицы снимают раму, лейку ставят на брус нижней обвязки, конец шланга подводят к линии высаженных растений. Лейку наклоняют и шланг ведут вдоль этой линии, силу истечения воды регулируют наклоном лейки. Притом сила должна быть такой, чтобы не размывалась почва и не обнажалась корневая система.

Если конструкция теплицы такова, что рамы легко снимаются, то поливать из лейки удобнее, находясь снаружи теплицы. Управление поливом растений легко осуществлять, применяя датчики влажности почвы. Можно использовать несколько принципов измерения влажности. Один из них основан на изменении объемной массы почвы при увлажнении. Регулятор влажности (рис. 57) содержит датчик влажности в виде заполненной водой камеры 1, и соединенный с ней сифон 3, подвешенный на подпружиненном рычаге 5. Один конец рычага снабжен клапаном 19, который перекрывает сливные патрубки 17 и 18 гидроцилиндра 10. Увеличение влажности почвы приводит к повышению ее массы, прогибу мембраны 2 камеры 1 и переливу части воды в сифон 3. Увеличение массы сифона приводит к перекрытию патрубка 17, перемещению поршня 11 в верхнее положение и закрытию задвижки. Для установки пределов регулирования влажности почвы служит регулировочный винт 8.

Можно применить электронный регулятор влажности. Одна из схем такого регулятора приведена на рисунке 58. Датчиком влажности здесь служат два угольных стержня от батарейки 3336Л с деполяризатором (с элементов только требуется удалить цинковую оболочку). Стержни следует заглубить в почву на расстоянии 20 см. При уменьшенной влажности сопротивление между ними составляет около 1500 Ом. Схему с помощью переменного резистора R1 настраивают на заданный порог срабатывания регулятора, переменный резистор R2 служит для установки начальной влажности. В регуляторе использованы транзисторы МП16Б, МП25, МП42 или аналогичные им, выходное реле типа РЭС-10. Применяя электронный регулятор для подачи воды в систему полива, необходимо установить электромагнитный вентиль или задвижку с электроприводом, или же соленоидный клапан типа СВМ диаметром 20-25 мм. Электромагнитный клапан можно изготовить самому. Одна из конструкций показана на рис 59. Собственно клапан представляет собой выходной клапан обычного сливного туалетного бачка, соединенного проволочной тягой из нержавеющей стали с исполнительным электромаг-

питом. В качестве электромагнита можно использовать магнитный пускатель, катушка которого в целях безопасности перемотана на напряжение 36 В. Как ни заманчиво управлять системой полива при помощи электроники, нужно помнить, что высокую надежность обеспечивает наиболее простое устройство. Несложное программное устройство полива можно изготовить своими руками и без применения электронных схем и электромагнитных клапанов. Схема такого устройства показана на рисунке 60. Устройство состоит из бочки на 200-250 л, куда заливается запас поливной воды. При наличии водопроводного ввода устанавливается поплавковый клапан 1. Из бочки 2 вода через дозатор 3 поступает в дозирующую емкость 4, которая служит для заполнения емкости 8 и пуска сифона 9. Пусковая емкость 4 должна иметь вместимость 2-3 л, рабочая емкость — 8-10 л. В исходном положении пусковая емкость 4 удерживается грузом 6 и тягой 5, после заполнения емкости через дозатор 3 равновесие системы нарушается и происходит опрокидывание емкости. Для устойчивого опорожнения емкости последняя снабжена опорными планками 7, смещающими центр тяжести в начальный момент опрокидывания. После заполнения рабочей емкости 8 и срабатывания сифона 9 начинается цикл полива. Регулируя расход дозатора 3, можно задавать различные программы полива. Например, если бочка 2 имеет вме-

стимость 250 л, рабочая емкость 8 — вместимость 10 л, а дозатор настроен на расход 2 л/час, то период полива растений составит 125 часов, или 5 суток. При этом перерывы между отдельными циклами подачи воды составят 5 часов, а сам цикл займет 10-12 минут. В теплицу площадью 10-12 м2 поступит за это время 9-10 л воды, а каждое растение получит 0,3-0,4 л. Если требуется более интенсивный полив, производительность дозатора увеличивают, но при этом нужно учитывать, что общий запас воды при отсутствии водопроводного ввода должен быть увеличен. Если принять водопотребление взрослых растений 5 л/м2 в сутки, то для теплицы площадью 10 м2 общий запас воды на пять

суток должен составлять 250 л, а в теплице площадью 15 м2 потребуется установить емкость вместимостью 375 л или две бочки по 200 л. Описанные конструкции для обогрева, вентилирования и полива теплиц и парников не исчерпывают всего спектра возможных решений и не являются обязательными для повторения без каких-либо изменений. Безусловно, каждый может выбрать для себя наиболее приемлемые элементы из разных конструкций, воспользовавшись приведенными здесь описаниями.

СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Парники 3 Теплицы 26 Конструкции теплиц 33 Конструкции устройств для обогрева, вентиляции и полива индивидуальных теплиц 59 Приложения 90 Литература 94