Костюм в РоссииXV - нач.XX века

ВСТУПЛЕНИЕ/6

ДРЕВНЕРУССКАЯ

ОДЕЖДА

И РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ X V - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

9

У//. Тр. ОЯ&сеишма ГОРОДСКОЙ К О С Т Ю М В РОССИИ X V I I I - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

ВОЕННЫЙ КОСТЮМ

93

В РОССИИ

X V I I I - Н А Ч А Л А X X ВЕКА 173

С П И С О К

И Л Л Ю СТРАЦИЙ/22 8

Б И БЛ И О ГРАФ ИЯ/2 3 1

X V - Н А Ч А Л О XX ВЕКА

ВСТУПЛЕНИЕ

Костюм - богатое историко-культурное наследие, он

Кроме того, в собрание тканей и костюма влились ма­

песет в себе обширную разностороннюю информа­

териалы из трансформированных или расформиро­

цию: об эпохе, обычаях и нравах, моде и традициях,

ванных музеев, таких как Музей народоведения, Воен­

тесно связан с экономическими и социальными явле­

но-исторический музей, Музей «Быт 1840-х годов»,

ниями жизни. В костюме сфокусирован эстетический

Музей раскрепощения женщины и другие. Собрание

идеал определенного времени и вместе с тем он ярко

обогатили научно описанные предметы, найденные в

характеризует отдельную личность владельца.

экспедициях, которые музей регулярно направлял па

Костюм раскрывает разные стороны явлений, ста­

Русский Север, в центральные и южные губернии Рос­

новясь важнейшим историческим источником, па­

сии. В музее работает Закупочная комиссия, через ко­

мятником определенной эпохи. Это благодатная об­

торую пополняется собрание. В разные годы посту­

ласть для профессиональных поисков. Костюм всегда

пили уникальные экземпляры народной и городской

был объектом внимания ученых - историков, этно­

одежды, аксессуары, произведения прикладного ис­

графов, искусствоведов; питательной средой для ху­

кусства разных эпох и стилей.

дожников, литераторов, деятелей театра и кино, мо­

Большую ценность представляют предметы народно­

дельеров, черпавших свои образные характеристики

го искусства из коллекции И.Я.Билибина, известного

в костюме прошлых эпох.

художника - иллюстратора детских сказок, собран­

О костюме в России написано множество исследова­

ные им в начале века па севере в Олонецкой губернии.

ний по разным периодам русской истории. Авторы

Они были приобретены музеем в 1920-х годах. Рус­

данного альбома предлагают читателю познакомить­

ское золотное шитье и привозные ткани XVII века по­

ся с отдельными памятниками одежды из собрания Го­

ступили через Закупочную комиссию из коллекции

сударственного Исторического музея, рассмотреть их

Ф.Я.Мишукова. Воронежские крестьянские костюмы

место в общем русле эволкл 1ии и бытования костюма

привез в музей известный участник фольклорных

в России, не ставя перед собой задачи целостного и

коллективов из села Алексеевское Белгородской обла­

последовательного изложения его истории.

сти Е.Т.Сопелкин. Замечательным приобретением для

Собрание костюма в Государственном Историческом

музея была «мерлинская» шаль, купленная у исполни­

музее обширно и разнообразно. Здесь хранятся пред­

тельницы русских песен ЛА.Руслановой.

меты одежды и аксессуары, входившие в комплекс ко­

История костюма самым непосредственным образом

стюма. Это изделия как отечественного производства,

затрагивает область прикладного искусства. В костю­

так и привозные, бытовавшие в России.

ме проявились все направления художественных

Предметы одежды ГИМ представляют собой редкие

стилей, достижения различных ремесел, и в первую

высокохудожественные образцы, выполненные с

очередь связанных с женским трудом: вышивка, кру-

большим мастерством. Особую ценность коллекции

жевоплетение, ткачество, портновское искусство.

составляют мемориальные вещи, предметы с клейма­

За последние десятилетия сотрудники отдела подго­

ми известных мануфактур, фабрик и торговых домов.

товили специальные выставки, отражающие высокие

Качество материалов собрания определяется также

достижения декоративно-прикладного искусства в

авторитетными именами известных коллекционеров

костюме (1959, 1985 гг. в стенах музея), «Золотая пить

и собирателей старины, чьи собрания полностью или

России» (1993, Государственный музей изобразитель­

частично вошли в коллекции ГИМ в разное время. Это

ных искусств им. А.С.Пушкина), «Кружево в России

Петр Иванович Щукин, Алексей Петрович Бахрушин,

XVII - начала XX века» (1997, Белые палаты). Предме­

графиня Прасковья Сергеевна Уварова, Н.Л.Шабель-

ты одежды были включены в десятки временных выс­

ская и ее дочери и другие. После революции в ГИМ

тавок как в стране, так и за рубежом.

поступили материалы бытового и религиозного ха­

Выставочная деятельность сотрудников музея сочета­

рактера из бывшего Румянцевского музея, музея Стро­

ется с научной.

гановского училища, из Государственной Третьяков­

Восстанавливать полную картину бытования предме­

ской галереи, где сосредоточивались материалы из

та помогают письменные источники - вкладные, сго-

ризниц упраздненных монастырей, из Госфонда.

ворпые записи, заявления о кражах и другие архив-

ные документы, где упоминаются названия одежд. В

ярким окраскам, пестрой расцветке, множеству отде­

своем обширном фундаментальном труде - «Домаш­

лок... Л ю б и л и шали, платки, накидки, умело сочетая их

ний быт русских царей», «Домашний быт русских ца­

с модными платьями.

риц», - опубликованном в 1860-е - 1870-е годы, И.Е.За-

В аристократической среде беспрекословно следова­

белин п о д р о б н о развернул картину древнерусской

ли диктату парижских модных журналов. И хотя ис­

одежды. Эта работа не утратила своего значения, и по­

полнялись костюмы руками молоденьких русских де­

ставленная русским историком перед исследователя­

вушек, петербургские наряды не назовешь русскими.

ми задача соединить термины одежды с се изображе­

На о п р е д е л е н н о м этапе русский городской костюм

нием актуальна и по сей день, хотя - трудновыполнима,

равноправно вступил в русло общеевропейской моды,

Жизнь т о г о или и н о г о термина, о б о з н а ч а ю щ е г о на­

сохраняя н е к о т о р ы е отечественные черты. Ф о р м ы

звание одежды, очень подвижна, и в разное время оп­

военного костюма тяготели к общегражданскому, по

ределенный термин может соответствовать разным

на протяжении веков они неоднократно менялись в

видам одежды. Для и с т о р и и костюма эти названия

деталях согласно уставам.

важны. У п о т р е б л я е м ы е в о п р е д е л е н н о м контексте,

Народная одежда и модный городской костюм, различ­

они характеризуют степень ее ценности, парадно­

ные в основных чертах, развивались в одних и тех же

сти, в какой-то мере социальную принадлежность, но

социально-бытовых условиях, их эволюция проходи­

именно в ограниченной мере, так как м н о г и е назва­

ла параллельно. На огромном пространстве России со­

ния обозначали как мужскую, так и женскую одежду,

временники не были изолированы друг от друга: в дво­

как боярскую, так и крестьянскую. Одни названия за­

рянских усадьбах на праздничных увеселительных гу­

быты, вышли из употребления, другие используются

ляньях, на ярмарках в городах аристократы вступали

и по сей день. М н о г и е старинные термины сохраня­

в контакт с крестьянами и мещанами. Соседствуя между

лись в названиях одежд народного костюма.

собой и создавая разноликую толпу, носители костюма

Общеизвестный факт, что в XVI - XVII веках сарафа­

образовывали некое сообщество. Возникала плодо­

ны шили и для мужчин. Что это была за одежда? Пла­

творная почва для взаимовлияния народного и город­

тье обозначало одежду вообще, а не т о л ь к о женский

ского направления в костюме России. Так, в традици­

наряд, древнерусское название «ферязь» бытовало в

онной одежде появились элементы модного костюма:

Новгородской губернии в X I X веке, так именовали

например, низкий вырез ворота и пышные, укорочен­

женский сарафан.

ные до локтя рукава женской рубахи, верхняя одежда

История костюма в России имеет одну важнейшую

модного городского кроя - душегрея, шугай. В город­

особенность. Судьбу русского костюма решительно и

ском костюме для декоративной отделки использова­

бескомпромиссно в самом начале XVIII века решил

лись изделия народных мастеров - шитье, кружево.

молодой царь-реформатор Петр I. Насильственным

Наряду с естественной эволюцией одежды в определен­

путем, законодательными актами он внедрил в России

ные моменты истории послепетровской России проис­

обязательное ношение платья европейского образца.

х о д и л о сознательное обращение аристократических

Исключение б ы л о предоставлено церковному с о с л о ­

кругов к «русскому» наряду. Общеизвесп го, что Екатери­

вию и крестьянству. И в то время как дворяне, в меру

на II «рядилась» в русское платье. В 1834 году был издан

своего достатка, осваивали парижскую моду, русские

указ о ношении при дворе статс-дамам и фрейлинам

крестьяне продолжали сохранять свой самобытный

платьев русского кроя. Подобные платья из бархата с

наряд. Таким образом, в России костюм разделился на

золотым шитьем, с кокошником и длинной фатой из

два типа: традиционный русский и модный городс­

прозрачной ткани носили при дворе вплоть до начала

кой западноевропейского покроя.

XX века. Император Александр III ввел для высших воин­

Традиционную русскую одежду н о с и л и все русские

ских чинов униформу, с элементами «русского» кроя.

крестьяне, городские мещане и купцы, придерживав­

Подлинная одежда прошлых веков притягивает вни­

шиеся старых обычаев и веры. Эта одеж/да сформиро­

мание зрителя, рождая в его воображении живые кар­

валась как национальная. М о д н о е городское платье

тины истории, в которых костюм является ярким зна­

шили, оглядываясь на Париж, но не без пристрастия к

ком времени.

ДРЕВНЕРУССКАЯ И РУССКИЙ

ОДЕЖДА

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

X V - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

с н о в н о й покрой, п р и е м ы украшения, с п о с о б ы ношения одежды в Древней Руси не менялись столетиями и были, как с в и д е т е л ь с т в у ю т и н о с т р а н н ы е п у т е ш е с т в е н н и к и , одинаковыми у разных слоев общества. Различие прояв­ л я л о с ь л и ш ь в тканях, отделках, украшениях. Мужчины и ж е н щ и н ы н о с и л и п р я м о п о к р о й н у ю , д л и н н о п о л у ю , широкую одежду, скрывавшую естественные ф о р м ы человеческого тела, с длин­ ными, иногда д о х о д и в ш и м и до пола рукавами. П р и н я т о б ы л о одновремен­ но надевать несколько одежд одна на другую, в е р х н ю ю - распашную - наки­ дывали на плечи, не вдевая в рукава. Древнерусская одежда представлена в с о б р а н и и Государственного И с т о ­ р и ч е с к о г о музея е д и н и ч н ы м и э к з е м п л я р а м и . Каждый и з н и х уникален. Э т о мужская одежда X V I - X V I I веков: «власяница», стеганая одежда - фе­ рязь, т р и мужских рубахи, верх шубы, несколько фрагментов вышивки муж­ ской рубахи. Каждый из э т и х с к р о м н ы х по внешнему виду предметов кос­ т ю м а п р е д с т а в л я е т о г р о м н у ю ц е н н о с т ь . Эти одежды выстраиваются в некий в е щ е с т в е н н ы й ряд, к о т о р ы й через столетия, как бы разговаривая с нами, п о м о г а е т воссоздать картину п р о ш л о г о . Предметы одежды из ГИМ связаны с и м е н а м и выдающихся деятелей русской истории: Иваном Гроз­ ным, первыми царями из династии Р о м а н о в ы х - М и х а и л о м Ф е д о р о в и ч е м и А л е к с е е м М и х а й л о в и ч е м , о т ц о м Петра I. В комплекс мужской одежды входили рубаха и порты, поверх которых наде­ вались зипун, однорядка, охабень, шуба. Эти одежды б ы л и основными для всего населения Московской Руси. Различия заключались лишь в том, что в княжеской и боярской среде одежды ш и л и из д о р о г и х «заморских» тканей шелка, парчи, бархата. В н а р о д н о м быту п о л ь з о в а л и с ь домоткаными льня­ ными и к о н о п л я н ы м и холстами, шерстяными тканями и валяным сукном. Женская одежда в с о б р а н и и Государственного И с т о р и ч е с к о г о музея еще б о л е е м а л о ч и с л е н н а : т е л о г р е я , обнаруженная п р и строительстве первой л и н и и м е т р о в каменной кладке К и т а й г о р о д с к о й степы, и так называемый о х а б е н ь - распашная одежда из ш е л к о в о й ткани, некогда хранившаяся в Саввипо-Сторожевском м о н а с т ы р е под З в е н и г о р о д о м , два г о л о в н ы х у б о ­ ра и з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о о б р а з ц о в з о л о т н о г о шитья, которые, воз­ м о ж н о , когда-то украшали женские д в о р ц о в ы е одежды. Над и з у ч е н и е м д р е в н е р у с с к о г о костюма X V I - X V I I веков в т е ч е н и е д о л г о ­ го времени в Государственном И с т о р и ч е с к о м музее работала научный с о ­ трудник Мария Николаевна Левинсон-Нечаева. П р о в е д е н н о е ею тщатель­ н о е сравнение о п и с е й царского имущества, к р о и л ь н ы х книг и п о д л и н н ы х памятников, х р а н я щ и х с я в О р у ж е й н о й палате М о с к о в с к о г о Кремля, а так­ же в И с т о р и ч е с к о м музее, текстильный анализ, изучение красителей позво­ л и л и ей п о - н о в о м у атрибутировать предметы одежды раннего времени. Ее исследования убедительны, и в описаниях таких предметов, как ферязь X V I века, о х а б е н ь X V I I века, с п о р о к шубы X V I I века, мы следуем заключениям М.Н.Левинсоп-Нечаевой.

• 3

Ферязь - верхняя распашная одежда Приписывается ц а р ю Ивану IV XVI в. М о с к в а . Царицыны мастерские палаты Хранилась в Тротщс-Ссргиевой лавре. Сшита из 'тонкой гладкой с о т л и в о м персидской тафты

•

1,2

Пелена «Церковная процессия* 1498 г. Москва. В е л и к о к н я ж е с к а я м а с т е р с к а я Елены С т е ф а н о в н ы Волошанки

Шитье

прядеными золото-серебряными

нитями, цветными шелками по светлопесочной тафте; атласный шов, с л о ж н ы й д в о й н о й ш о в «в прикреп»

Пелена, по п р е д п о л о ж е н и ю ученых и реставраторов, х р а н и л а с ь в Успенс­ ком с о б о р е Московского Кремля. По­ ступила в ГИМ из с о б р а н и я П.И.Щукипа в 1905 - 1911 годах. Уникальное произведение древне­ русского л и ц е в о г о шитья. По с о д е р ­ ж а н и ю э т о светская картина, где изображены исторически известные лица и достоверно переданы собы­ тия, п р о и с х о д и в ш и е в Москве в к о н ­ це XV века. В В е р б н о е в о с к р е с е н ь е 8 апреля 1498 года в Московском Кремле состоялся в ы н о с и к о н ы Бо­ гоматери Одигитрии, в присутствии великокняжеской семьи и митропо­ лита. На пелене, в группе слева, с р е ­ ди б о я р и ж е н щ и н и з о б р а ж е н ы вели­ кий князь Иван III с седой б о р о д о й , в к о р о н е и с н и м б о м ; за н и м м о л о д о й человек в к о р о н е , но без н и м б а - его сын и наследник Василий, а рядом, со с к р е щ е н н ы м и на груди руками, .в к о р о н е С н и м б о м - ю н ы й внук Ива­ на III Дмитрий Иванович (сын Елены Волошанки). Среди ж е н с к и х фигур в ярких одеждах в первом ряду с круглым т а м б л и о н о м на плече вели­ кая княгиня София Палеолог, супруга Ивана III. Две девушки в б о г а т ы х одеждах - в е л и к и е к н я ж н ы Ф е о д о р а и Евдокия, а между н и м и - невестка великого князя, Елена Стефановна -

мать царевича Дмитрия. Справа, в п р о ­ ц е с с и и духовенства - м и т р о п о л и т Симон и другие с в я щ е н н и к и в о б л а ч е ­ ниях с крестами, б о я р е в р а з н ы х одеж­ дах. На п е л е н е вес и з о б р а ж е н о п о д р о б н о , вплоть до деталей, все в а ж н о для ху­ дожника в передаче церковного дей­ ствия, н а ч и н а я с главного: Смолен­ ская и к о н а Б о г о м а т е р и О д и г и т р и и , водосвятная чаша, з а п р е с т о л ь н ы й крест, з о п т ы - « с о л н е ч п и к и » над г о л о ­ вами князя и м и т р о п о л и т а , в е т о ч к и вербы. Можно п р е д п о л а г а т ь , что и одеяния участвующих в процессии переданы вполне достоверно - длин­ ные, п р я м о г о п о к р о я , н а п е р е д н е м плане м о ж н о р а с с м о т р е т ь даже от­ цепку п а р н ы м и г о р и з о н т а л ь н ы м и нашивками и пуговицами. Разнооб­ р а з н ы головные у б о р ы - убрусы, шапки с о т о р о ч к о й , о с т р о в е р х и е кол­ паки. Шитая пелена с о о б щ а е т нам и другие и н т е р е с н ы е детали: мы ви­ дим, что одежды надеты о д н а па дру­ гую; их р а с ц в е т к и - з о л о т и с т о - ж е л ­ тые, м а л и н о в ы е , с и н и е у с в е т с к и х участников процессии, черные у монахов. Эту п е л е н у н а з ы в а ю т п е л е н о й В о л о ­ ш а н к и , п о и м е н и з а к а з ч и ц ы . Сюжет пелены передает один из моментов борьбы за великокняжеский пре­ стол. В 1498 году Елена С т е ф а н о в н а отстояла право своего сына Дмитрия на наследование московского пре­ стола. В честь э т о г о с о б ы т и я с ч а с т ­ л и в а я мать и з а к а з а л а д а н н у ю п е л е ­ ну. В шитье о т р а з и л и с ь ч е р т ы ю ж н о г о искусства. В о л о ш а н к а была д о ч е р ь ю С т е ф а н а Великого, г о с п о д а ­ ря к н я ж е с т в а Валахии.

Одежда п р я м о г о п о к р о я . Рукава д л и н н ы е , п р я м ы е , суживаются к к и с ­ ти. В о р о т н и к у з к и й , с т о я ч и й , п р о ­ ш и т в н е с к о л ь к о р я д о в по шнурку. Полы не з а х о д я т одна па другую, с о ­ единяются четырьмя парами завязок из ш е л к о в о г о ш н у р а с п а р н ы м и кис­ тями и серебряными шариками. Одежда п р о с т е г а н а на т о п к о м слое б у м а ж н о й ваты. Подкладка из б е л о голубой плотной бумажной ткани. Подпушка и з б е л о й т о п к о й т а ф т ы . Легенда о п р и н а д л е ж н о с т и ф е р я з и из с о б р а н и я ГИМ ц а р ю Ивану Гроз­ ному не имеет точных документаль­ ных подтверждений, но относить се к XVI и л и р а н н е м у XVII веку по т и п у т к а н и , п о к р о ю , отделке в п о л н е д о ­ п у с т и м о . В о п и с я х и м у щ е с т в а Ивана Г р о з н о г о ф е р я з ь у п о м и н а е т с я чаще н а з в а н и й д р у г и х одежд. Как р а з н о в и д н о с т ь к о с т ю м а , ф е р я з ь п о я в и л а с ь в Московском государ­ стве, в е р о я т н о , в XVI веке. О н а выде­ лялась среди других нарядов ценно­ стью т к а н е й , п ы ш н о с т ь ю узоров. В к о н ц е XVI - XVII веке ф е р я з ь ста­ н о в и т с я с а м о й п а р а д н о й одеждой р у с с к и х ц а р е й . Позднее, в XVII веке, ф е р я з ь в качестве т о р ж е с т в е н н о г о ц а р с к о г о о б л а ч е н и я с м е н и т одежда платно. Описи имуществ, сговорные записи и другие письменные свидетельства с о о б щ а ю т , ч т о ф е р я з ь была о д е ж д о й р а з л и ч н ы х групп н а с е л е н и я Мос­ к о в с к о й Руси. Ф е р я з ь б о я р и н а о т л и ­ ч а л а с ь от ф е р я з и купца к а ч е с т в о м т к а н и , в и д о м о т д е л к и . Ее н о с и л и как м у ж ч и н ы , так и ж е н щ и н ы . О н а и м е ­ ла д в о й н о е н а з н а ч е н и е - была и па­ радной, и простой домашней одеж­ дой. П р о с т ы е ф е р я з и также у п о м и ­ наются в описях в большом количе­ стве, в том числе «ферези стеганы». Ферязь из И с т о р и ч е с к о г о музея, ве­ р о я т н е е всего, была д о м а ш н е й одеж­ дой царя, служила для утепления. Как о т д а л е н н ы й отзвук давно ушед­ ш е й э п о х и , т е р м и н «ферязь» с о х р а ­ н и л с я в н а р о д н о й п а м я т и вплоть до н а ч а л а XX века и был с и н о н и м о м нарядного женского костюма из ш е л к о в ы х тканей. П р а з д н и ч н у ю одежду в Т в е р с к о й г у б е р н и и н а з ы в а ­ ли «ферези разливные».

3

уба - верхняя распашная одежда на меху, широко распространенная на Руси в XV - XVII веках. Ее носили люди разных сословий. В зависимости от достатка владельца, шубы шили и украшали по-разному. В документах сохра­ нились их различные названия: «русские», «турецкие», «польские» и другие. В Древней Руси шубы чаще всего носили мехом внутрь. Верх ее покрыва­ ли тканью. Бытовали и так называемые «нагольные» шубы - мехом вверх. Дорогие шубы покрывали драгоценными привозными тканями - узорными бархатами и атласами, парчой; для о в ч и н н ы х шли простые ткани до­ машней выделки. Нарядные шубы но­ сили не только зимой, но их надева­ ли и летом в неотапливаемых покоях, а также при торжественных выходах поверх других одежд внакидку, не вдевая в рукава. Застегивалась шуба пуговицами самых р а з н о о б р а з н ы х ф о р м и материалов либо завязыва­ лась шелковыми шнурками с кистя­ ми, по подолу и рукавам украшалась полосами з о л о т о г о или серебряно­ го кружева или шитья. Парадную «жа­ лованную» шубу из з о л о т о г о вене­ цианского бархата можно видеть па широко известном гравированном портрете немецкого дипломата Сигизмунда ф о н Герберштейна. Посол 4

изображен в шубе, подаренной ему великим князем Василием III. На одной из миниатюр Лицевого летописного свода XVI века мы видим царя Ивана IV, раздающего в Александровской слободе дары за участие в военном походе. Текст гласит: за «...праведную прямую службу похвалял и жалование великое им обещал...», «и в слободе государь бояр и всех воевод жаловал шубами и кубки и аргамаки, и кони и доспехи...». Об особой значимости шубы в каче­ стве «жалования» говорит то, что шубу летописец поставил на первое мес­ то. «Шуба с царского плеча» - драгоценный подарок, не только своего рода особая честь, по и значительная материальная ценность.

J4

Портрет Алексея

царя Михайловича

Неизвестный х у д о ж н и к XVI! века

•

5

Пуговица XVII в. Р о с с и я Серебро, эмаль, чеканка

• 6

Верх шубы Приписывается царю Алексею Михайловичу П е р в а я п о л о в и н а XVII в . Москва, Ц а р и ц ы н ы м а с т е р с к и е палаты. Ткань - турецкий атлас з о л о т н ы й . 1 б 2 0 - е гг. Пуговицы - серебро, чеканка

Спина и п е р е д н и е полы одежды из п р я м ы х п о л о т н и щ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по п р я м о й л и н и и , у п р о й м ы широкие, суживающиеся к низу, з н а ч и т е л ь н о д л и н н е е руки. На груди п о п е р е к пашиты восемь п а р н ы х полос тесьмы из т о н к о г о шелкового шпу­ ра, с л о ж е н н о г о в четыре раза. По с о х р а н и в ш и м с я сведениям, шуба была на беличьем меху - «испод белий->. Верх шубы из з о л о т н о г о атла­ са с р а с т и т е л ь н ы м узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами. Поступила в Государственный Исто­ р и ч е с к и й музей из З в е н и г о р о д с к о г о музея. Ранее находилась в р и з н и ц е Саввино-Сторожевского монастыря, куда была вложена царем Алексеем Михайловичем. По легенде, шуба принадлежала Алексею Михайловичу. Уточненные данные исследований позволяют от­ нести эту одежду ко времени царя Михаила Федоровича (1613 - 1645) отца Алексея Михайловича (1645 1676). В составе царских имуществ могли находиться одежды раннего времени: они передавались по наслед­ ству. И не было ничего з а з о р н о г о в том. что царь донашивал шубу своего отца. Недорогой беличий мех, воз­ можно, был поставлен под золотный атлас уже н о ш е н н о й предшественни­ ком одежды.

6

7 - 7

•

Рубаха

мальчика

XVII в. Р о с с и я 'Гонкий х о л с т , ш е л к о в а я т к а н ь - т а ф т а , галун и з п р я д е н ы х з о л о т о - с е р е б р я ­ ных нитей

Рубашечка детская, возможно, крес­ тильная. Полностью повторяет по­ крой рубахи взрослого. Сшита из прямого полотнища холста, сложен­ ного вдвое по утку; рукава - из полот­ нищ, сложенных по основе; с клинья­ ми между центральным и боковыми полотнищами, с «прорехой для шага», с «подоплекой» - двойным слоем тка­ ни, подставленной с изнанки по пле­ чам, спине и груди, с кантом-«выпушкой» по основным швам. Следуя «правилам» шитья рубах, место разре­ за на рукавах отмечено узкими по­ лосками галуна, так как разрез насто­ ящий на маленьком пространстве сделать было трудно. Интересен вы­ рез ворота типа «косоворотки» - пря­ моугольный с разрезом, смещенным вбок от центра. По вороту и вдоль раз­ резов нашиты узкие полоски галуна.

8

Рубаха

мужская

XVII в. М о с к в а Тонкая х л о п ч а т о б у м а ж н а я ткань полот­ н я н о г о п е р е п л е т е н и я - кисея; ш е л к о в а я ткань - итальянская тафта; пряденые зо­ лото-серебряные нити Ш и т ь е ш в о м «на проем>

Мужская рубаха сшита из т о н к о й ки­ сеи и украшена шитьем прядеными з о л о т н ы м и нитями. Покрой ее туникообразный, с п р я м ы м и централь­ ным и боковыми п о л о т н и щ а м и , меж­ ду к о т о р ы м и вставлены узкие клинья; рукава прямые, п р и ш и т ы по прямой л и н и и стана, с ластовицей, о б ы ч н о й для мужских и ж е н с к и х русских ру­ бах. Примечательна обязательная для русских рубах и более позднего вре­ мени «подоплека». Н и ж н и й слой ки­ сеи п о д к р о е н спереди углом вниз. Ворот округлой ф о р м ы с разрезом спереди, посередине. Внизу, также посередине рубахи, сделан верти­ кальный разрез - «прореха» для шага, на рукавах, чуть ниже плеча, располо­ жена еще одна т и п и ч н а я для древне­ русских одежд деталь - разрезы вдоль рукава сверху. Ворот рубахи, разрезы на груди, в «шагу» и на плечах укра­ шены ш и р о к о й полосой о р н а м е н ­ тального шитья, выполненного не­

посредственно по полотнищу руба­ хи. Стилизованный растительный узор, элементы которого, о б р а щ е н ­ ные п о о ч е р е д н о вверх и вниз, обра­ зуют волнообразную линию. Данная орнаментальная композиция, извест­ ная по памятникам византийского искусства, получила ш и р о к о е распро­ странение в русском декоративноприкладном искусстве XVII века. В более позднее время она вошла и утвердилась в народном крестьян­ ском искусстве как т р а д и ц и о н н а я черта узоров русских вышивок, ткаче­ ства, кружева. Еще одним знаком вре­ мени являются парные горизонталь­ ные нашивки по всем разрезам на рубахе. Они встречаются и на шубах, и на ферязях в Московской Руси. Использование шелка красного цвета в выпушках по швам и в ластовицах придает особую нарядность рубахе и отражает русскую привязанность к сочетанию красного с белым. Исполненная из д о р о г и х тканей, сшитая о с о б о тщательным образом, эта рубаха могла принадлежать бога­ тому и знатному человеку. В докумен­ тах XVII века в записях государевых «жалований» значатся подобные.

9

10

•9 Охабень - верхняя женская одежда Первая полонима XVII в. Москва Ткань - об'ьярь струйчатая, шелковый итальянский

атлас

Галун и.) п р я д е н ы х . ч о л о т о - с е р е б р я -

ных нитей

Верхняя р а с п а ш н а я д л и н н а я одежда, сшита из п р я м ы х п о л о т н и щ т к а н и с боковыми клиньями. Рукава д л и н ­ ные, з а к р ы в а ю щ и е кисть руки, вшиты п о п р я м о й . У к р а ш е н а узким з о л о т о с е р е б р я н ы м галуном по краям рука­ вов и по всем р а з р е з а м одежды. О к а й м л е н и е края б ы л о т р а д и ц и о н ­ ным для одежды р у с с к о г о п о к р о я . Оно отражало языческие верования славян, в ы п о л н я я ф у н к ц и ю о б е р е г а . Для XVII века э т о т о б е р е г был уже глубокой а р х а и к о й и п р е в р а т и л с я лишь в декоративный элемент. О х а б н и шили п р е и м у щ е с т в е н н о и з легких ш е л к о в ы х и ш е р с т я н ы х т к а ­ ней. Надевали их п о в е р х з и п у н а и л и кафтана, часто н о с и л и внакидку. Встречались и в д в о р ц о в о м , и в на­ родном крестьянском обиходе. О х а б н и были как м у ж с к о й , т а к и ж е н с к о й одеждой. Охабень из струйчатой объяри ра­ нее х р а н и л с я в р и з н и ц е С а в в и н о Сторожевского монастыря, п р и п и ­ сывался ц а р е в н е С о ф ь е Алексеевне. Однако текстильный анализ позво­ ляет о т н е с т и д а н н у ю одежду к п е р ­ вой п о л о в и н е XVII века и п р и й т и к выводу о т о м , ч т о о х а б е н ь п р о и с х о ­ д и т и з г а р д е р о б а ц а р и ц ы Евдокии Лукьяновым С т р е ш н е в о й , ж е н ы ц а р я Михаила Ф е д о р о в и ч а .

•

10

Женская одежда XVII в. Р о с с и я Ткань - персидская камка

Одежда п р я м о г о п о к р о я с у д л и н е н н ы ­ ми рукавами, в ш и т ы м и в п р о й м у по п р я м о й л и н и и . Вырез ворота округ­ лой формы. Одежда не имеет н а ш и в ­ ного декора и подкладки. П о л ы одеж­ ды соединены между с о б о й легким швом. В музейных о п и с я х значится как «рубашка». Однако ее п р а в и л ь н е е было бы о т н о с и т ь к другому типу одежд - распашным, бытовавшим па Руси в XVI - XVII веках. Прекрасна сама ткань одежды. В узоре двусторонней камки персидского п р о ­ изводства использован рисунок турец­ кой ткани более р а н н е г о времени. Одежда поступила из З в е н и г о р о д ­ ского музея. Есть д о к у м е н т а л ь н ы е свидетельства, ч т о о н а была п о д а р е ­ на в 1628 году б о я р и н о м Л ь в о в ы м ц а р ю Михаилу Ф е д о р о в и ч у , п е р в о м у из династии Романовых.

Золотошвейное дело - одно из замечательных русских традиционных ремесел. Оно получило широкое распространение на Руси со времени при­ нятия христианства в X веке и развивалось на протяжении столетий, обога­ щая каждую эпоху неповторимыми творениями. Великолепные, расшитые золотом завесы, покровы, хоругви, шитые иконы во множестве украшали храмы. Драгоценные облачения священнослужите­ лей, царские, княжеские и боярские парадные одежды поражали современ­ ников богатством и обилием парчовых тканей, отделанных разноцветными камнями, жемчугом, металлическими дробницами. Блеск и сияние золота, переливы жемчужного низанья и камни при мерцающем свете свечей и лам­ пад создавали особую эмоциональную атмосферу, придавали отдельным предметам острую выразительность или объединяли их, превращая окружа­ ющее в таинственный мир «храмового действа» - литургии, в ослепительное зрелище царских церемониалов. Золотным шитьем украшали светские одежды, интерьер, предметы домашнего обихода, обрядовые полотенца, платки-ширинки, предметы конского убранства. В Древней Руси шитье было исключительно женским занятием. В каждом доме, в боярских теремах и царских палатах были «светлицы» - мастер­ ские, во главе которых стояла хозяйка дома, она же сама и вышивала. Зани­ мались золотошвейным делом и в монастырях. Русская женщина вела зам­ кнутый, затворнический образ жизни, и единственной сферой приложения ее творческих способностей было виртуозное умение прясть, ткать и вы­ шивать. Искусное шитье было мерилом ее таланта и добродетели. Иност­ ранцы, приезжавшие в Россию, отмечали особый дар русских женщин хо­ рошо шить и прекрасно вышивать шелком и золотом. XVII век в русском искусстве - эпоха расцвета золотных ремесел. Золотных дел мастера, ювелиры, золотошвеи создали прекрасные произведения, отли­ чающиеся декоративностью и высокой техникой исполнения. Памятники шитья XVII века демонстрируют богатство орнаментальных форм и компо­ зиций, безукоризненное мастерство выполнения узоров. Золотой и серебряной нитью шили по бархату или шелку швом «в прикреп». Металлическая нить представляла собой тоненькую узкую ленточку, плотно навитую на шелковую пить (ее и назвали пряденым золотом или се­ ребром). Нить рядами укладывали на поверхности, а затем в определенном порядке прикрепляли шелковой или льняной нитыо-прикрепой. Ритм прикрепа нитей создавал па поверхности шитья геометрические узоры. Искус­ ные мастерицы знали множество таких узоров; их поэтично называли «де­ нежка», «ягодка», «перышки», «рядки» и другие. К пряденому золоту и серебру в шитье добавляли канитель (нить в виде спирали), бить (в виде плоской ленточки), волоченое золото и серебро (в виде тонкой проволо­ ки), плетеные шнуры, блестки, а также граненые стекла в металлических гнездах, сверленые самоцветы, жемчуг или драгоценные камни. В узорах шитья изображались растительные мотивы, птицы, единороги, барсы, сце­ ны соколиной охоты. В традиционных образах русского народного искус­ ства заключались идеи добра, света, весны. Большое впечатление на русских золотошвеи производили узоры инозем­ ных тканей, широко бытовавших в России в XVI - XVII веках. Тюльпаны, «опахала», решетки, гвоздики и плоды переносили с восточных и запад­ ных тканей и органично включали в строй русского травного орнамента. Этот орнамент мы встречаем и на других предметах русской старины - ру­ кописях, в резьбе и росписи по дереву, в набивных узорах русских тканей -

•

11

Образец плетеного кружева Конец XVII в. Россия Пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити Плетение на коклюшках

• 12 Образец шитья (оплечье фелони) 11

«набойках». Иногда мастерица буквально имитировала золотные ткани итальянские петельчатые аксамиты XVII века, алтабасы, восточную парчу. Широкое производство шелковых и парчовых тканей в Древней Руси нала­ жено не было, и вышивальщицы, соперничая с ткачами, воспроизводили не только узоры, но и фактуру тканей. Торговые связи России познакомили русских мастериц с богатством мирового текстильного искусства. На са­ мых ранних этапах - это был византийский пласт, затем, в XV - XVII веках Турция, Персия, Италия, Испания. В мастерских цариц и знатных бояр рус­ ские вышивальщицы постоянно видели иноземные узорные ткани, из кото­ рых шились царские и священнические одежды. Из привозных тканей «строили» церковные облачения, пришивая к стану «оплечье», «зарукавья», «подольник» русской вышивки. Во второй половине XVII века большим спросом пользовались работы по драгоценному металлу, чеканка, эмальерное искусство. В своих узорах золотошвеи также копировали поверхность ювелирного изделия. Ткань сплошь зашивали металлической нитью, оставляя лишь контуры узоров, или шили высоким швом по настилу, имитируя «чеканное» дело. Узоры и швы в таких случаях получали специальные названия: «шитье на чеканное дело», «литой шов», «кованый шов» и другие. Цветная нить прикрепы, красиво выделяв­ шаяся на золотом или серебряном фоне, напоминала эмалевые «нацветы». Мастерицы-золотошвеи Руси XVI - XVII веков вложили огромную долю своего таланта и труда в становление замечательного искусства, в создание национальных традиций, которые получили развитие в народном искус­ стве последующих эпох.

12

Вторая половина XVII в. Москва Шелк - атлас, пряденые золото-сереб­ р я н ы е нити Шитье швом <в прикреп»

В у з о р е - п т и ц ы в округлых завитках с т и л и з о в а н н ы х р а с т и т е л ь н ы х побе­ гов. З а м а н ч и в о с р а в н и т ь докумен­ т а л ь н у ю з а п и с ь XVII века, п р и в е д е н ­ н у ю И.Е.Забелиным в его з н а м е н и ­ т о й к н и г е «Домашний быт русского н а р о д а в XVI - XVII вв.»: «...вошвы ш и т ы по атласу червчатому золотом и с е р е б р о м , в кругах орлы серебря­ ны», с э т и м о б р а з ц о м шитья. Вошвы - д е к о р а т и в н о е украшение рукава ж е н с к о г о л е т н и к а в виде по­ лосы шитья или драгоценной узор­ н о й т к а н и . В о ш в ы переходили с о д е ж д ы на одежду, их с о х р а н я л и в семье, передавали по наследству, вкладывали в р и з н и ц ы монастырей. В о ш в ы ч а с т о п е р е ш и в а л и на ц е р ­ ковные оплечья. В записях монас­ т ы р с к и х к н и г в с т р е ч а ю т с я пометки: «Вошвы о т д а т ь на ризы». В с о б р а н и и ГИМ встречаются эк­ з е м п л я р ы о п л е ч и й ц е р к о в н ы х обла­ ч е н и й , а т а к ж е п о р у ч и , зарукавья, п е р е д е л а н н ы е и з кусков д р а г о ц е н ­ н о й т к а н и с у з о р о м или шитья, ук­ р а ш а в ш и х с в е т с к и е одежды.

• 13

Телогрея - женская

одежда

XVII в, Р о с с и я

Ткань - китайская камка Одежда была найдена к 1935 году в каменной кладке К и т а й г о р о д с к о й стены. Прошла реставрацию в м а с т е р ­ ских г и м . Одежда длинная, с косыми к л и н ь я м и по бокам, распашная, застежка на пуговицах из узелков шпура и па воздушных петлях из т о г о же шнура, вырез высокий, округлой ф о р м ы , на плечах - разрезы овальной ф о р м ы , напоминающие о пезашитых п р о й ­ мах телогреи, но руки в н и х п р о д е т ь невозможно. Рукава настолько уз­ кие, что носят чисто д е к о р а т и в н ы й характер. Это и н т е р е с н е й ш и й вид одежды пе­ реходного типа от т е л о г р е и к с а р а ­ фану. По т к а н и и п о к р о ю о н а д а т и ­ руется второй п о л о в и н о й XVII века. Ткань от долгого п р е б ы в а н и я в зем­ ле утратила свой цвет.

15

14

м о т и в о в . Такой м о т и в - д р е в н е й ш и й восточный символ водной стихии, о б л а к о в , н а п о е н н ы х влагой. П р я м у ю а н а л о г и ю в о л о с п и к у ГИМ представляет г о л о в н о й убор, х р а н я ­ щ и й с я в Музеях М о с к о в с к о г о Кремля, также извлеченный из погребения. В о л о с н и к был, п о - в и д и м о м у , п е р в ы м по порядку головным у б о р о м , к о т о ­ р ы й ж е н щ и н а н а д е в а л а н а голову, укрывая волосы; сверху надевался другой головной убор или поверх в о л о с и н к а н а д е в а л и убрус - плат удлиненной формы, который можно увидеть на р у с с к и х и к о н а х .

• 14

Серьги-двойчатки XVII п. Р о с с и я Серебро, цветные

•

камни

15

Волосник, убор

- женский

головной

XVII в. Москва Тафта, нити,

пряденые цветные

Плетение,

золото-серебряные

шелковые нити

шитье

(после

реставрации)

Извлечен при р а с к о п к а х н е к р о п о л я у с т а i с о б о р а CHMOI ю н а м о н а с т ы р я в Москве.

Волосник мягкой ф о р м ы , с ш и т п о типу повойника - на г о р и з о н т а л ь ­ ной полосе т к а н и у к р е п л е н верх, местами п р и с о б р а н н ы й , с з а д и з а в я ­ зывается. Н е о б ы ч а й н ы й и н т е р е с представляет верх г о л о в н о г о у б о р а в виде сетки - «филе*, по к о т о р о й вышит о р н а м е н т в виде S - о б р а з н ы х

• 16

Платок-«ширинка» XVII н .

Россия

Ткань -

шелк,

шелковые,

золото-серебряные

пряденые

нити

Ш и т ь е ш в о м «на п р о е м » и < в п р и к р е п »

16

-

17

Фрагменты убора

шитья

головного

Н а ч а л о XVIII в . Центральные губернии Бархат,

России

пряденые золото-серебряные

нити. Шитье "н прикреп»

В узоре - птицы среди раститель­ ных побегов, цветов и плодов. Деко­ р а т и в н ы й э ф ф е к т усиливается раз­ нообразием узоров прикрепы. Изображение птицы в орнаменте древнерусского з о л о т о г о шитья в с т р е ч а е т с я д о в о л ь н о ч а с т о как п а с а м и х п а м я т н и к а х XVI - X V I I веков, так и в о п и с а н и я х узоров, дошед­ ших до пас в д о к у м е н т а л ь н ы х мате­ риалах. В н а р о д н о м искусстве птица - символ света, в е с н ы , р а д о с т и .

18 •

18

Серьги XVIII в . О л о н е ц к а я г у б е р н и я Ж е л т ы й металл, низаиьс жемчугом

-

19

Женский

головной

убор

XVII в, М о с к в а Ткань - рубчатый жемчуг,

шелк типа репса;

пряденые золото-серебряные

нити, канитель. Шитье, низание

17

По о ч е л ь ю украшен шитьем с узо­ ром остроовальных клейм, цветов и розеток. Край спускающегося сзади «хвоста» о к а й м л е н п о л о с о й ш и т ь я с овальными зубцами. У н и к а л ь н ы й г о л о в н о й у б о р XVII века - п р о т о т и п к р е с т ь я н с к и х г о л о в ­ ных уборов более позднего времени. Б л и ж е в с е г о к н е м у «сорока», и м е в ш а я т в е р д у ю о с н о в у - кичку, и п о к р ы в а в ­ ш и й ее мягкий верх «с хвостом», спускающимся сзади к плечам. Крес­ т ь я н с к и е «сороки» ш и л и из тканей к р а с н о г о ц в е т а . Г о л о в н о й у б о р XVII века т а к ж е с ш и т и з к р а с н о й т к а н и . Этот цвет имеет в русском костюме сакральное значение и выступает э к в и в а л е н т о м «красивого».

21

20

22

• 20

Значительную

Платок-«ширинка» X V I I н. Р о с с и я Ткань - кисея Шитье ц в е т н ы м и шелками гладьевыми швами «на проем»

часть коллекции отдела тканей и костюма Государствен­

ного Исторического музея составляют предметы церковного быта X V - X X веков. Это - пелены, покровцы, облачения священнослужителей: саккосы, стихари, фелони, епитрахили, митры. Русская православная церковь сквозь столетия пронесла связь с Византи­

• 21

Платок-

«ширинка»

X V I I в. Россия Ткань - шелк Шитье цветными шелками и золотосеребряными нитями «на проем»

ей. Названия церковных облачений имеют очень древнее происхождение, идущее из Рима эпохи р а н н и х х р и с т и а н и из Византии - «Второго Рима». «Митра», «фелонь», «саккос», «стихарь», «поручи» имеют с и м в о л и ч е с к о е значе­ ние и связаны с отдельными м о м е н т а ­

• 22

Покровец (кайма от

ми в жизни Христа. Например, «поручи» «ширинки»)

о з н а ч а ю т узы, к о т о р ы м и Христос был

XVII в. Россия Ткань - кисея. Ц в е т н о й шелк, пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е н и т и Шов -па проем»

связан, когда его вели на суд к П о н т и ю

«Ширинка» - н е б о л ь ш о й д е к о р а т и в ­ ный платок из т о п к о й ткани, укра­ шенный по краям п о л о с а м и о р н а ­ ментального шитья шелковыми, золотными и с е р е б р я н ы м и н и т я м и , жемчугом. Такой платок ч а с т о д о ­ полнялся кистями из д л и н н ы х шел­ ковых и з о л о т и ы х н и т е й и н а з ы в а л ­ ся «ширинка пакищепа». Шитье исполнялось швами «па проем», было двусторонним. Являясь н е п р е ­ менным д о п о л н е н и е м п р а з д н и ч н о г о женского костюма, «ширинка» вы­ шивалась невестой как с в а д е б н ы й подарок жениху. «Ширинки» служи­ ли р а с п р о с т р а н е н н ы м д а р о м по торжественным случаям, вкладыва­ лись в монастыри, а также входили в число даров, к о т о р ы м и Русское го­ сударство обменивалось с с о с е д н и м и странами.

ф и о л е т о в ы й , з е л е н ы й и, наконец, ч е р ­

В узоры вышивок на «ширинках» входили р а с т и т е л ь н ы е м о т и в ы , изображения птиц, двуглавых о р л о в , единорогов и других м о т и в о в , с о ­ единенных между с о б о й в н е п р е ­ рывную цепь о р н а м е н т а л ь н ы х п о ­ лос. В шитье «ширинок» н а и б о л е е ярко проявились т р а д и ц и и н а р о д ­ ного искусства.

Пилату. Разные цвета облачений - крас­ ный, золотой, желтый, белый, голубой, ный - зависят от обрядов богослужения. Так, к р а с н ы й цвет о б л а ч е н и й соответ­ ствует божественной литургии пасхаль­ ной недели. Русская православная церковь с о х р а н и ­ ла культовый обряд, п р и ш е д ш и й из Ви­ зантии, но на протяжении столетий в не­ го вносились изменения. О с о б е н н о рез­ кой трансформации он подвергся во вре­ мена правления царя Алексея Михайловича и р е ф о р м патриарха Никона в XVII веке, когда п р о и з о ш е л раскол русской церкви. Старообрядцы самоот­ верженно придерживались д р е в н и х канонов «святых отцов» в церковных обрядах и быте Официальная же церковь приняла новое направление в бо­ гослужении. Предметы, связанные с р е л и г и о з н ы м культом, - ценные памятники исто­ рии, так как м н о г и е из н и х снабжены вкладными летописями, пометка­ ми о месте бытования, о принадлежности конкретному лицу. Подавляю­ щее большинство из них сшиты из дорогих привозных тканей, с оплечьями русской работы, представляющими прекрасные образцы золотошвейного искусства. Облачения XV - XVII веков изготовлены из великолепных тканей: бархата, парчи, золотных аксамитов и алтабасов, д е м о н с т р и р у ю щ и х тек­ стильное искусство Ирана, Италии и Испании. Церковные одежды XVIII -

• 23

XX веков дают представление о художественном текстиле Ф р а н ц и и и Рос­

Саккос с оплечьем (фрагмент)

сии, когда в начале XVIII века получило развитие отечественное шелкотка­ чество. В скромных образцах одежды сельских священников мы встречаем

XVII в. Россия

набивные ткани XVII - XVIII веков, изготовленные местными ремесленни­ ками п р и п о м о щ и отпечатков узоров с резных досок на домотканом хол­ сте. Доски отпечатывали во всю ш и р и н у холста и получали ткани с мелко­ у з о р н ы м и орнаментами, где птицы прячутся на ветках-завитках фантас­ тического дерева; к р у ш ю у з о р п ы е ткани стилизовали гроздья винограда, иногда превращавшегося па холсте в сочную ягоду-клубнику или шишку. Л ю б о п ы т н о узнавать в рисунке «набойки» узоры персидских и турецких бархата и парчи, а также узоры русских шелковых тканей.

23

24

Большую ценность представляют церковные облачения - именные вклады в известные монастыри. Так, в собрании отдела тканей и костюма ГИМ хра­ нится фелонь, сшитая из прекрасной редкой ткани - аксамита петельчато­ го XVII века. Фелонь была переделана из шубы боярина Льва Кирилловича Нарышкина, подаренной им церкви Покрова в Филях в Москве. Во вкладных книгах монастырей встречаются названия светских одежд и тканей, из которых они изготовлены. Богатые одежды «жаловали» монасты­ рям наряду с иконами, драгоценной утварью, земельными угодьями. В опубликованной «Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря» упомя­ нуты предметы одежды р а з н о г о достоинства. Чаще всего представители богатых княжеских родов вкладывали шубы «лисьи», «горностаевые», «со­ больи», «куньи», «черева бельи», покрытые з о л о т н о й камкой, камкой-куфтерыо, с золотом, з о л о т н ы м бархатом, и м е н у е м ы м «бархат на золоте», и другими ц е н н ы м и тканями. Вкладами п о п р о щ е было «ожерелье да запя­ стье жемчужное». Среди предметов рода Беклемишевых перечислен целый «гардероб» ценою в 165 рублей. В 1б49 году старец И а н и с и ф о р Беклемишев «дал вкладу в дом живоначальные Троицы: платно золото за 15 рублев, ферезею, шубу собо­ лью, однорядку, 3 охобня, ферези, кафтан, чюгу, зипун, шапку горлотную, шапку бархатную, и всего ево старца Ианисифорова вкладу на 100 на 60 на 5 рублев, и вкладная ему дана». Вещи, п е р е д а н н ы е в м о н а с т ы р ь , могли быть п р о д а н ы в рядах на торгу, а вырученные деньги п о й т и в казну обители. Или их со в р е м е н е м п е р е ш и ­ вали на ц е р к о в н ы е облачения; отдельные кусочки ц е п н ы х т к а н е й могли использовать на каймы пелен, покровцев, зарукавья и другие ц е р к о в н ы е предметы.

•

24

Фелонь

Пафнутия

Боровского

XV в. Р о с с и я У з о р н ы й шелк, тафта, жемчуг, золоченые дробницы, эмаль. Шитье, низание

В 1930-х годах поступила из Пафнут ь е в - Б о р о в с к о г о м о н а с т ы р я в Цент­ р а л ь н ы е р е с т а в р а ц и о н н ы е мастерс­ кие в р а с п о р о т о м виде. П о с л е р е с т а в р а ц и и передана в ГИМ. Облачение принадлежало церковному и политическому деятелю XV века Пафнутию Боровскому, основателю круп­ нейшего монастыря в Калужской земле. Пафнутий был союзником Московско­ го князя, понимал, что только Москве удастся объединить русские земли. К нему за советом и благословением съезжались паломники со всей Руси. Фелонь - литургическое облачение православного священнослужителя в ы с о к о г о ранга. Надевалась поверх саккоса. П о к р о й ф е л о н и архаичен: д л и н а одежды р а в н а по всей окруж­ н о с т и . Ткань ф е л о н и - п л о т н ы й у з о р н ы й шелк з а п а д н о е в р о п е й с к о г о производства. Изысканное по красо­ те о п л е ч ь е ш и т о по голубому шелку каплевидными вызолоченными дробницами с жемчужной обводкой п о всей п о в е р х н о с т и оплечья. О р н а м е н т шитья в виде л у н о к н а п о ­ минает рисунок восточных мелко­ у з о р н ы х бархатов.

25

26

конце XVI - XVII веке пряденое золото и серебро обильно применялось и в лицевом (от слова «лик») сюжетном шитье. Изобразительное ши­

•

25-27

Саккос

с

оплечьем

щаницы», «покровцы», «подвесные пелены», «воздухи», а также облачения

X V I I 11. Р о с с и я О п л е ч ь е - «лицевое ш и т ь е * мастерская Строгановых И т а л ья и с ка я т ка 11 ь

священнослужителей, на которых изображены христианские святые, библей­

Саккос - литургическое облачение

тье, своего рода «живопись иглой», представляют культовые предметы: «пла­

ские и евангельские сюжеты. В их создании участвовали профессиональные

православного

художники-«знаменщики», наносившие рисунок центральной сюжетной

в ы с о к о г о р а н г а . Н а Р у с и XVI - XVII

композиции, - чаще всего это были иконописцы. Известно, что русский

священнослужителя

веков саккос - одежда патриарха, главы Русской православной церкви

художник Симой Ушаков во второй половине XVII века состоял также при

и м и т р о п о л и т о в . Как о с о б у ю н а г р а ­

Царицыных мастерских палатах и «знамепил» пелены. Узор рисовал ху-

ду саккосом «жаловали» архиереев. Саккос сшит из дорогой привозной

дожник-«травник», художник-«словописец» прорисовывал «слова» - тек­

ткани итальянского производства

сты молитв, названия сюжетов и вкладные надписи. Вышивальщица подби­

XVII в е к а . П о л у р а з р е з н о й б а р х а т

рала ткани, цвета нитей, обдумывала способ вышивки. И хотя лицевое шитье

с пышным круппоузорным орнамен­

было своего рода коллективным творчеством, в конечном итоге труд выши­

том в с т и л е б а р о к к о с о т к а н из т о н ­ ч а й ш и х нитей шелка и пряденого

вальщицы, ее талант и мастерство определяли художественное достоин­

золота. Специальная техника позво­

ство произведения. В лицевом шитье искусство русской вышивки достигло

л я е т п е р е д а т ь глубину цвета и его

своих вершин. Это признавалось и ценилось современниками. На многих

полутопа за счет различной высоты ворса. Раппорт рисунка ткани дос­

произведениях остались имена, обозначены мастерские, что представляет

тигает полутора метра, что увеличи­

исключительное явление, ибо, как правило, произведения русских народ­

вало ц е н н о с т ь ткани в глазах совре­

ных мастеров безымянны.

менников.

27

Оплечье саккоса - ш и т ь е р у с с к о й ра­

• 28

боты, и с п о л н е н о о ч е н ь т щ а т е л ь н о , с о

Фелонь

знанием всех т о н к о с т е й р е м е с л а . Лица святых д а н ы с о т т е н е и и я м и , их одежда и ф о н ы в ы ш и т ы п р я д е н ы м з о л о т о м и с е р е б р о м «в п р и к р е п » . Р а ­ бота в ы п о л н е н а в и р т у о з н о , о б о г а щ е ­ на применением р а з н о о б р а з н ы х швов с в к л ю ч е н и е м ц в е т н ы х н и т е й .

-29

с

оплечьем

Середина X V I I и. Москва О п л е ч ь е - Ц а р и ц ы н ы мастерские палаты Ткань - з о л о т н ы й турецкий бархат Пряденые золото-серебряные нити, бархат ш е л к о в ы й , бархат с в к л ю ч е н и ­ ем хлопчатобумажных н и т е й Ш и т ь е «в прикреп»

П о кругу о п л е ч ь я х у д о ж н и к - « з н а м е н -

Фон оплечья - ч е р н ы й бархат,

щик» и з о б р а з и л к о м п о з и ц и ю « А п о с ­

сплошь зашитый прядеными золо­

тольского чина», ф и г у р ы Х р и с т а и

то-серебряными нитями, - виден

апостолов р а з м е щ е н ы в п о л у к р у ж и я х

лишь в контурах рисунка. В узоре -

цветущих кустов. Н а д п и с я м и о б о з н а ­

крупные стилизованные раститель­

чены п р е д с т о я щ и е п о о б е с т о р о н ы о т

ные мотивы. Имитируется парчовая

Христа: П е т р , И о а н н , И а к о в , Л у к а , Ф и ­

ткань - аксамит. Аналогичное шитье

липп, Симон, Павел, А н д р е й , М а т ф е й ,

украшает зарукавье саккоса патри­

Марк, Ф о м а , В а р ф о л о м е й . П о в е р х н е ­

а р х а И о с и ф а (1642 - 1652) и з М у з е е в

му краю начертаны слова п е с н о п е ­

Московского Кремля.

ния, и с п о л н я е м о г о в В е л и к и й ч е т ­

Фелонь сшита из великолепного бар­

верг на С т р а с т н о й н е д е л е : <• СОЮЗОМ

хата, в узоре к о т о р о г о регулярная ре­

ЛЮБВЕ СВЯЗУЕМЫ АПОСТОЛИ, ВЛАДЫ-

шетка из о с т р о о в а л ь н ы х клейм.

ЧЕСТВУЕМУ ВСЕМИ СЕБЕ ХРИСТУ ВОЗ-

В центре каждого клейма - стилизо­

ЛОЖШЕ, КРАСНЫ НОГИ ОЧИЩЛХУ, БЛА-

ванный лист с изрезанными краями,

ГОВЕСТУЮЩЛ ВСЕМ МИР».

с р о з е т к о й и о т х о д я щ и м и от н е е цве­ тами на т о н к и х стеблях. П о д о б н ы й у з о р в XVII в е к е н а з ы в а л и « к у п ы с р е ­ пьи». Р у с с к и е т о р г о в ы е л ю д и у м е л и подыскать меткие о б о з н а ч е н и я для узоров тканей, особенно восточных.

Фелонь

с оплечьем

К о н е ц X V I I - начало X V I I I в. Россия Оплечье - шитье Ткань - западноевропейская (испан­ ская) парча. Пряденые золото-серебря­ ные нити, блестки, бархат Ш и а ъ е швами -в прикреп», «по карте» Оплечье из бархата фиолетового цис­ та с шитьем прядеными золотосеребр я н ы м и нитями швом "в прикреп» и в ы с о к и м швом <-по карте». В узоре в центре даны изображения львов, стоящих на задних лапах по обе с т о р о н ы к о р о н ы - цветка па д л и н н о м стебле. Вокруг и по с т о р о ­ нам - симметрично расположенные ц в е т ы на р а с х о д я щ и х с я в р а з н ы е с т о р о н ы стеблях, спиралевидные завитки; по бокам, так же с и м м е т р и ч ­ но, п е р е д а н ы и з о б р а ж е н и я п т и ц с поднятыми крыльями,единорогов и в верхней части - птиц с разверну­ тыми головами и поднятыми крыль­ ями. Композиция узора исполнена д и н а м и з м а . Здесь вес в д в и ж е н и и , сообщенном фигурам извивами и завитками стеблей. Дополнитель­ ная живость орнамента возникает за счет сияния блесток, рассыпанных по фону между изображениями.

28

29

30

Митра, отороченная мехом Первая половина XVII в. Россия Шелковая ткань - атлас, пряденые золото-серебряные нити, жемчуг, драгоценные камни: гранаты, рубины, турмалин, бирюза; жемчуг, з о л о ч е н о е серебро, мех Лицевое шитье, атласный шов <-в рас-. коЛ", шов «в прикреп», гравировка

Митра а р х а и ч н о г о типа, с тульей цилиндрической ф о р м ы и плоским донышком. Такие ш а п к и н о с и л и церковные и е р а р х и во в р е м я б о г о ­ служения до р е ф о р м п а т р и а р х а Н и ­ кона. Была опушена м е х о м г о р н о ­ стая. В настоящее время мех заменен, так как п е р в о н а ч а л ь н а я опушка не с о х р а н и л а с ь . Вокруг по тулье по фону ф и о л е т о в о г о атласа шит «Деисусный чин» из д е в я т и ф и ­ гур: по обе с т о р о н ы от ц е н т р а л ь н о ­ го изображения Христа - ф и г у р ы Богоматери и Иоанна П р е д т е ч и , а р ­ хангелов Михаила и Гавриила, а п о с ­ толов Петра и Павла, м и т р о п о л и т а Алексия и п р е п о д о б н о г о Е в ф и м и я . В верхней части м и т р ы по п л о с к о м у донышку - к о м п о з и ц и я «Знамение». Лики и руки в ы п о л н е н ы а т л а с н ы м швом «в раскол», ф о н ы и одежда прядеными з о л о т о - с е р е б р я н ы м и нитями швом «в п р и к р е п » с и с п о л ь ­ зованием ц в е т н ы х ш е л к о в ы х н и т е й . Шитье виртуозно, в нем п р и м е н я е т ­ ся более 10 р и с у н к о в «прикрепы». Все и з о б р а ж е н и я о б в е д е н ы жемчуж­ ной обнизью. Д о н ы ш к о , также с жемчужной о б н и з ь ю , по к о н т у р у

31

украшено мелкими драгоценными к а м н я м и в с е р е б р я н ы х кастах. К н и ж н е й ч а с т и тульи п о о к р у ж н о с ­ ти прикреплена пластина золочено­ го с е р е б р а с г р а в и р о в а н н о й н а д п и ­ сью - «вкладной л е т о п и с ь ю » . Ч а с т ь п л а с т и н ы у т р а ч е н а , что з а т р у д н я е т п р о ч т е н и е текста. В н а д п и с и м о ж н о разобрать имена князя Дмитрия По­ ж а р с к о г о и его ж е н ы к н я г и н и Ф е о доры Андреевны. Надпись п о з в о л я е т сделать п р е д п о ­ л о ж е н и е , ч т о м и т р а могла быть вкла­ дом ж е н ы Д м и т р и я М и х а й л о в и ч а Пожарского в Спасо-Евфимиевскпй м о н а с т ы р ь , с к о т о р ы м был т е с н о свя­ зан р о д П о ж а р с к и х . Здесь были по­ г р е б е н ы р о д и т е л и князя Д.М.Пожар­ ского. В 1587 году «Дмитрий Михай­ лович Пожарский, по приказу отца своего, дал в суздальский Спасо-Евфимиев м о н а с т ы р ь в о т ч и н н у ю д е р е в ­ ню», - указывает и с т о р и к С.МХоловьев. Вторую жену князя Д.М.Пожарско­ го, с к о т о р о й он обвенчался в 1635 году, звали Ф е о д о р а Андреевна. Изве­ стно, ч т о Д.М.Пожарский, с к о н ч а в ­ ш и й с я в 1642 году, был п о г р е б е н так­ же в С п а с о - Е в ф и м н е в с к о м м о н а ­ стыре, у П р е о б р а ж е н с к о г о собора. Не с л у ч а й н о в к о м п о з и ц и ю «Деисусн о г о чина» включена фигура о с н о в а ­ теля м о н а с т ы р я Евфимия. Таким о б р а з о м , м и т р у м о ж н о с ч и т а т ь вкладом ж е н ы Д м и т р и я М и х а й л о в и ­ ча П о ж а р с к о г о в э т о т Суздальский монастырь.

• 31

Поручи .

Вторая половина XVII в. Россия З о л о т н ы й бархат, жемчуг, д р а г о ц е н ­ ные камни, серебряные пуговицы Шитье, низание, металл Ш и т ь е и с п о л н е н о швом по настилу с н е в ы с о к и м рельефом.

32

• 32

• 33

Стихарь с оплечьем

Стихарь с оплечьем

Первая половина XVIIT в. Россия Оплечье русской работы Французская ткань Жемчуг, драгоценные камин и цвет­ ные стекла в золоченых запонах

Стихарь - литургическое облачение православных священнослужителей. Р а з л и ч а ю т с т и х а р и а р х и е р е я , свя­ щ е н н и к а , дьякона. Рельефный узор оплечья и с п о л н е н в т е х н и к е н и з а н ь я по к р а с н о м у б а р ­ хату жемчугом р а з н о й в е л и ч и н ы - от о ч е н ь м е л к о г о , т о с р е д н е г о , с включе­ нием круглых з а п о и с д р а г о ц е н н ы м и к а м н я м и з е л е н о г о и алого цветов; по жемчужному шитью сверху н а ш и т ы отдельные цветные мелкие камни в п о з о л о ч е н н ы х гнездах. В узоре в центре мотив с зубчатой короной, заключенный в остроовальное клеймо, от которого сим­ метрично по обе стороны расходят­ ся стилизованные растительные п о б е г и с п я т и л е п е с т к о в ы м и цвета­ ми; по углам - с т и л и з о в а н н ы е «кус­ ты» с к р у п н ы м и к р у г л ы м и з а п о н а м и , о б р а щ е н н ы е по д и а г о н а л и к центру.

Первая четверть XVI1T в. Россия Оплечье русской работы. XVII в. Французская ткань Оплечье и крест - бархат, жемчуг, запопы с цветными драгоценными кам­ нями, пряденые золото-серебряные нити, металлические блестки Низанье речным жемчугом различной величины по черному бархату 7

В высокорельефном узоре - стили­ зованные растительные побеги и цветы, р а с п о л о ж е н н ы е с и м м е т р и ч ­ но по обе стороны от центра. Жем­ чужное шитье по контуру рисунка окаймлено тонким шнуром из пря­ деных золото-серебряных нитей. Фон усыпан металлическими блест­ ками. Узор п о с т р о е н н а и г р е б л е с т я щ и х поверхностей - радужном жемчуж­ ном с и я н и и и с к р я щ и х с я блесток и п е р е л и в а х д р а г о ц е н н ы х камней в п о з о л о ч е н н ы х запонах. С т и х а р ь - вклад б а р о н а Строганова в К и е в о - П с ч е р с к у ю лавру в 1739 году.

О б л а ч е н и е и з г о т о в л е н о из р а з н о в р е ­ менных элементов. Оплечье самая древняя его часть. Шитье оплечья по о р н а м е н т у и т е х н и к е о ч е н ь близко к рельефном)" шитью жемчугом па ф е л о н и работы Ц а р и ц ы н ы х мастерс­ ких палат XVII века, в л о ж е н н о й царем Михаилом Ф е д о р о в и ч е м в Новоспас­ ский монастырь. Богатое оплечье с т р о г а н о в с к о г о с т и х а р я вполне мог­ ло быть и с п о л н е н о в Ц а р и ц ы н ы х ма­ с т е р с к и х палатах.

34

•

34

Оплечье

•

фелони

Середина XVII в. Москва, Ц а р и ц ы п ы мастерские палаты Бархат, пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити Шитье «и прикреп*

Пряденые золото-серебряные нити покрывают сплошь поверхность красного бархата, он просматрива­ ется л и ш ь в к о н т у р а х р и с у н к а . В узоре - стилизованные раститель­ ные мотивы, выполненные петлями из с е р е б р я н ы х н и т е й па гладком з о ­ л о т о м ф о н е и з з о л о т ы х н и т е й . Ма­ стерством вышивальщиц воссоздана сложная фактура итальянской ткани «аксамит п е т е л ь ч а т ы й » , к о т о р а я считалась самой дорогой. Из этой т к а н и ш и л и ц а р с к и е н а р я д ы - платпа, н а д е в а е м ы е п о т о р ж е с т в е н н ы м случаям. В с т а р и н н ы х о п и с я х т а к о й вид ш и ­ тья н а з ы в а л с я «шитьем на а к с а м и т н о с дело». Х а р а к т е р н а я з а п и с ь XVII века: «...в т р а в а х цветы а к с а м и ч е ны...».

35

35

Образец шитья (оплечье фелони) Вторая половина XVII в. Москва Бархат, пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити Шитье «и прикреп»

Шитье с п л о ш ь покрывает' п о в е р х ­ ность ткани. В узоре в ц е н т р е круппая г е р а л ь д и ч е с к а я к о р о н а , о т к о т о ­ рой с и м м е т р и ч н о по обе стороны расходятся пышные растительные побеги, композицию обрамляют по­ л о с ы , и м и т и р у ю щ и е край з у б ч а т о г о кружева, где все зубцы, как б ы л о п р и н я т о в XVII веке, о б р а щ е н ы внутрь. Шитье куплено в 1897 году в Москве на торгу за 1 5 рублей.

--36

Стихарь I [ачалс XX в, Россия. ф и р м а «Товарищество П.И.Оловяиишникова с сыновьями» Парча золотная Ткачество

Орнамент парчи на стихаре разра­ б о т а н на о с н о в е у з о р о в д р е в н е р у с ­ с к о г о з о л о т о г о шитья. В н а ч а л е XX века «Товарищество П . И . О л о в я н и ш н и к о в а с сыновьями» выпускало церковную продукцию парчу, л и т у р г и ч е с к о е шитье, о б л а ч е ­ ния. В о с н о в е р а б о т ы э т о й ф и р м ы лежала идея с о з д а н и я н а ц и о н а л ь н ы х п р о и з в е д е н и й путем п е р е р а б о т к и высоких о б р а з ц о в д р е в н е р у с с к о г о искусства. Главным х у д о ж н и к о м в ф и р м е О.тов я п и ш н и к о в ы х был С.И.Вашков, ар­ х и т е к т о р и издатель журнала «Све­ тильник». Его вклад в в о з р о ж д е н и е р е л и г и о з н о г о искусства поддержива­ ли и з в е с т н ы е деятели русской культу­ ры и науки, в т о м числе х у д о ж н и к и В.М.Васнецов, М.В.Нестеров, историки Д.В.Айналов, А.В.Прахов.

36

ародная одежда в России развивалась в рамках устойчивых тради­ ций. Не затронутая петровскими реформами 1700-х годов, она долгое вре­ мя сохраняла первозданную, самобытную основу. В силу различных особен­ ностей жизни России — ее климатических и г е о г р а ф и ч е с к и х условий, социально-экономических процессов - национальный костюм у русских не сложился в единых формах. Где-то возобладали архаичные черты, где-то на­ циональный костюм наследовал формы одежд, которые носили в XVI - XVII веках. Так, костюм с понёвой и костюм с сарафаном стали представлять на евроазиатском пространстве России этнических русских. В аристократической культуре XVIII века русский народный костюм ассоци­ ировался с сарафаном: в изобразительном искусстве и литературе русская женщина предстает в рубахе, сарафане и кокошнике. Вспомним картины И.П.Аргунова, В.Л.Боровиковского, А.Г.Венсцианова; книгу А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Однако сарафан в XVIII веке носи­ ли в северных и центральных губерниях России, в черноземных же и южных губерниях еще придерживались понёвы. Постепенно сарафан «вытеснил» архаичную понёву из городов, а к концу XIX века он бытовал повсеместно. В XVIII - начале XIX века сарафаны из шелковых и парчовых тканей, расши­ тые золотом и серебром, галунами и кружевом, были праздничной женской одеждой северных и центральных губерний России. Сарафан - платье без рукавов или высокая юбка на лямках. Его носили вместе с рубахой, поясом, передником с конца XVII века, хотя термин «са­ рафан» известен значительно раньше, он упоминается в письменных доку­ ментах XVI -XVII веков, иногда и как мужская одежда. Сарафан носили не только в деревнях, по и в городах - купчихи, мещанки и представитель­ ницы других групп населения, не порвавших со старинными обычаями и традициями, стойко сопротивлявшихся проникновению западноевро­ пейской моды. Сарафаны XVIII - первой половины XIX века по покрою относятся к типу «косоклинных распашных». По бокам прямых полотнищ вставлены косые клинья, спереди - разрез, вдоль которого застежка на пуговицах. На пле­ чах сарафан удерживался широкими лямками. Они сшиты из шелковых узорных парчовых тканей производства отечественных мануфактур. На­ родный вкус характеризуют яркие крупные букеты цветов, сочные крас­ ки узора.

37 •

37

Кружево XVIII в. Центральные губернии России Пряденые золото-серебряные нити, фольга Плетение на коклюшках

Кружево, выплетенное из золото-се­ р е б р я н ы х н и т е й с включением цвет­ н о й ф о л ь г и , в виде полосы с зубча­ тым краем. Шло на украшение н а р о д н ы х одежд и о ф о р м л е н и е п р е д м е т о в быта. - 38

Сумочка XVIII в. Россия Тафта, цветная фольга, пряденые золото-серебрямыс шгги Вышивка -

39

Праздничный женский народный костюм Рубаха-<-рукава>, сарафан, спанечка Конец XVIII п. Центральные губернии России Рубаха из т о н к о г о колета с тонкими кисейными рукавами, расшитыми пышным растительным узором там­ бурным швом белыми нитями. Ворот­ ник отложной, застегивающийся на запонку, украшен узкой полоской зубчатого кружева ручной работы.

Сарафан из у з о р н о й шелковой ткани русского производства. В узоре растительные побеги и букеты, распо­ ложенные извилистыми гирляндами вдоль поверхности ткани. Украшен по нижнему краю ш и р о к о й полосой п л е т е н о г о з о л о т п о г о кружева. Епанечка из парчовой ткани русского производства.

38

39

-

40

Девичий

головной

убор

Вторая половина XVIII к. С е в е р н ы е г у б е р н и и России Шелковая ткань, рубленый перламутр, перламутровые платки Низапие, вышивка

На т в е р д о й о с н о в е , с зубчатым за­ в е р ш е н и е м края, сзади завязан ши­ р о к о й л е н т о й из шелковой ткани «штофа». Э т о название появилось для о б о з н а ч е н и я камки п XVII] пеке. В у з о р е вышивки - р а с т и т е л ь н ы е м о т и в ы и птицы. •

41

Праздничный женский 11ар одный костюм Рубаха-«длишюрукавка*, сарафан, пояс. кармашек-«лакомка*, ожерелье, нарукавные украшения - «зарукавья* КОпСц W i l l - начало XIX в. В о л о п >дская губерн ия Ткани шелковые, у з о р н ы е с букетами производства м о с к о в с к и х фабрик вто­ рой половины XYIII в. Золотный галун, пуговицы, рубленый перламутр, фольга

40 Шелковые сарафаны украшались отделками из дорогих материалов: золо­ чеными зубчатыми галунами из бити, канители со вставками цветной фольги, металлическим плетеным кружевом. Резные позолоченные фи­ гурные пуговицы со вставками горного хрусталя, стразов, закрепленные на плетеных золотиых шнурках с воздушными петлями, дополняли бога­ тый декор сарафанов. Расположение декора отвечало традиции окайм­ лять все края одежды и линии разрезов. Декор подчеркивал также конст­ руктивные о с о б е н н о с т и одежды. Сарафаны носили с белыми рубахами«рукавами» из линобатиста и кисеи, щедро расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами-«рукавами» из сарафанных тканей. Сарафан обязательно, строго по обычаю, подпоясывался. Этот наряд дополнялся нагрудной короткой одеждой без рукавов - егсшечкой, также сшитой из фабричной ткани и украшенной золотпым галуном. По холодным дням на сарафан надевали душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками па спине. Покрой душегреи заимствован из город­ ского костюма. Праздничную душегрею шили из бархата или шелковой золотной ткани. О с о б е н н о нарядны красные бархатные душегреи Нижего­ родского края, обильно расшитые растительными узорами пряденым золотом и серебром. Арзамасский и Городецкий уезды Нижегородской гу­ бернии славились золотошвейным искусством своих мастериц, развивав­ ших замечательные традиции Древней Руси и создававших новые узоры и приемы шитья.

«Длиннорукавки», или «долгорукавки» верхняя часть рубахи с удлиненными рукавами. Рукава спускались значи­ т е л ь н о ниже кисти руки, их собирали в складки, п р и п о д н и м а я вверх по руке, закрепляли их «зарукавьями» или «накулачниками» - съемными на­ рукавными украшениями. Подобные р у б а х и н о с и л и т о л ь к о с шелковыми сарафанами в праздники. Сарафан - р а с п а ш н о й , косоклинпый. у к р а ш е н з о л о т ы м галуном вдоль за­ с т е ж к и и по верхнему краю сарафана, н а ш и т па лямки. <• Карман-лакомка» привешивался к поясу. Пришивные, накладные пли врезные карманы в русской народной одежде - элемент' п о з д н е г о п р о и с ­ х о ж д е н и я п связан с г о р о д с к и м влия­ нием. Карман па поясе выполнял у т и л и т а р н у ю ф у н к ц и ю , и. как все предметы н а р о д н о г о искусства, играл роль украшения костюма. Вышивка с включением цветной фольги харак­ т е р н а для п р е д м е т о в н а р о д н о й одеж­ ды XVIII века.

41

раздничные и свадебные головные уборы северных и центральных губерний в XVIII - начале XIX века отличались многообразием. Их форма отражала возрастные о с о б е н н о с т и , социальную принадлежность владе­ лиц. Головные уборы вместе с сарафанами долго хранились в семьях, пере­ давались по наследству и были непременной частью приданого невесты из зажиточной семьи. В костюме XIX века бытовали отдельные предметы пре­ дыдущего столетия, что мы легко подмечаем на п о р т р е т а х купчих и зажи­

•

42

Очелье убора

девичьего

головного

К о н е ц xvIII - начало xIx и. Центральные губернии России П е р л а м у т р о в ы е плашки, рубленый п е р л а м у т р , ц в е т н ы е стекла в гнездах А ж у р н о е ш и т ь е н а ш и в а л о с ь на полоса п л о т н о й ткани, •

43

Женский головной убор кокошник

-

Середина XIX в. Каргопольский уезд, Олонецкая губерния З о л о т н ы й галун, мелкий р е ч н о й жем­ чуг, п е р л а м у т р о в ы е плашки, рубленый перламутр

42

точных крестьянок. Замужние женщины носили головные уборы - «кокош­ ники» разнообразных форм. Кокошники необычайно своеобразны и само­ бытны: о д н о р о г и е (костромские) и двурогие, в виде полумесяца (владимиро-иижегородские), о с т р о в е р х и е с «шишками» (торопецкие), низкие плоские шапочки с ушками (белозерскис), «каблучки» (тверские) и другие. Они т е с н о связаны с местной культурной традицией. Кокошники шили из дорогих тканей, очелья дополняли выплетенными жемчужными поднизями в виде сетки, овальных зубцов или пышной о б о р к и (новгородские, тверс­ кие, олонецкие). В узорах многих головных у б о р о в встречаются мотивы птицы: птицы по сторонам цветущего древа жизни, или по сторонам орна­ ментального мотива, или двуглавые птицы. Эти изображения традициопны для русского народного искусства и выражают добрые пожелания. Девичий головной у б о р был в виде обруча или повязки с фигурным зубчатым краем. Головные уборы сверху покрывали нарядной фатой, кисейными платками, расшитыми золото-серебряной нитью. Такой головной у б о р входил в сва­ дебный наряд, когда л и ц о н о в о б р а ч н о й целиком закрывали платком. И в другие праздничные дни на кокошник набрасывали шелковые платки с при­ шитыми по краю золотными галунами и кружевом. В XVIII веке излюблен­ ным орнаментальным мотивом золотного шитья становится букет, перевя­ занный бантом, и вазы. Его размещали и па г о л о в н ы х у б о р а х , и в углах платка.

Своеобразной формы головной у б о р , с в ы с т у п а ю щ и м надо л б о м «рогом», с «ушками» и п л о с к и м вер­ хом. Бытовал только в Олонецкой г у б е р н и и . О б и л ь н о украшался жем­ ч у г о м ( в э т и х к р а я х была ш и р о к о развита добыча жемчуга). В орна­ менте головного убора прослежива ю т с я а р х а и ч н ы е э л е м е н т ы : гак, в зо л о т о м у з о р е п а «ушках» л е г к о прочитываются формы височных л о п а с т н ы х колец, б ы т о в а в ш и е у сла в я н - в я т и ч е й ; и н о г д а з д е с ь вышивал и н и ц и а л ы владельца. П р и м е ч а т е л е н этот г о л о в н о й у б о р с в о е й поднизьк из нескольких рядов жемчужного низапья, в ы с т у п а ю щ е й надо лбом. Создавалось впечатление изобиль­ н о г о б о г а т с т в а ж е м ч у г а в у б о р е . Но здесь присутствовал свой секрет: т о л ь к о п е р в ы й к з р и т е л ю ряд был в ы н и з а н из жемчуга, и н о г д а впере­ мешку с колотым перламутром, а п о д в т о р ы м или т р е т ь и м рядом ни­ зания, н е п о с р е д с т в е н н о ко лбу при­ мыкал валик - «подушечка», к о т о ­ рый зрительно увеличивал объем д р а г о ц е н н о г о жемчуга. •

44

Праздничный женский головной убор - кокошник типа «сборник-> Начало XIX в. Архангельская губерния П р я д е н ы е з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, б и т ь , р у б л е н ы й п е р л а м у т р , граненые стекла, жемчуг, з о л о ч е н а я фольга

Верхняя часть кокошника сплошь зашита золотными нитями. Спере­ д и у л о ж е н а в е е р о о б р а з н ы м и склад ками. О ч е л ь е у к р а ш е н о у з о р о м из крупных стилизованных цветов тюльпанов, низанных жемчугом, п е р л а м у т р о в ы м и плашками, гране ными стеклами в металлических гнездах, поднизь ажурная, выниза на округлыми зубцами речным жемчугом. Б ы т о в а л в с е л е н и я х по реке Мезени.

43

44

•

45

Фрагмент женского головного убора «головка» XVIII в. Тверская губерния Шитье жемчугом

•

46

Женская народная с сарафаном

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , пояс, ожерелье Вторая половина XVIII - начало XIX в. Центральные губернии России Тонкий холст, батист, кружево, пле­ т е н н о е на коклюшках, шелковая узорпая 'ткань м о с к о в с к о г о производства копна XVIII - начала XIX в., золотный галун, металлические позолоченные пуговицы, рубленый перламутр, свер лепые цветные стекла

Рубаха с б а т и с т о в ы м и рукавами, р а с ш и т ы м и т а м б у р н ы м швом расти­ т е л ь н ы м и мотивами, к краю рукава п р и ш и т о кружево р у ч н о й работы. С а р а ф а н - р а с п а ш н о й , косоклинный. с м е т а л л и ч е с к и м и пуговицами, п р и к р е п л е н н ы м и к шнуру, идущему вдоль о д н о й полы сарафана. На про­ т и в о п о л о ж н о й с т о р о н е из т о г о же шнура п р о т и в п у г о в и ц ы сделаны в о з д у ш н ы е петли. Пуговицы па са­ р а ф а н а х п р и ш и в а л и к шнурку, обе­ регая ц е н н у ю ткань от прокалыва­ ний. С и с т е м а застежки косоклипного сарафана была подвижной, позволяя п о л о т н и щ а м сарафана лежать свобод­ но. Крупные букеты, перевязанные бантом, на ф и о л е т о в о м ф о н е сарафа­ на х о р о ш о п р о ч и т ы в а ю т с я с далеко­ го р а с с т о я н и я , радуя глаз. Среди рус­ с к о г о населения э т о т мотив был о с о б е н н о популярен. Ткани с «пукетами» х о р о ш о раскупались и на мос­ ковских мануфактурах, учитывая спрос, увеличивали их выпуск. •

47

Праздничная женская народная одежда Рубаха «рукава-, сарафан, пояс. ожерелок Начало XIX в. С е в е р н ы е губернии России Шелковая узорная ткань русской фаб­ р и ч н о й работы второй половины XVIII в.. хлопчатобумажная набивная ткань, з о л о т п о е кружево, металличес­ кие пуговицы, рубленый перламутр

Рубаха-«рукава» с прямыми поликами - вставками на плечах, с длин­ ными, ниже кисти, рукавами, корот­ кая, без стана. С а р а ф а н - к о с о к л и н н ы й , распаш­ н о й , с з а с т е ж к о й на металлических п у г о в и ц а х с «воздушными» петлями, у к р а ш е н з о л о т н ы м кружевом. Одеж­ да сшита из т к а н е й с узорами, отра­ ж а ю щ и м и два направления в о ф о р м ­ л е н и и шелковых тканей в России в к о н ц е XVIII века: н а ц и о н а л ь н о е и об­ щ е е в р о п е й с к о е . Пояс выплетен из шелковых и пряденых з о л о т о - с е р е б ­ ряных нитей. Ожерелье-«ожерелок-> из ПОЛОСОК л ь н я н о г о холста, с наши­ тыми на него б у с и н к а м и р у б л е н о г о перламутра.

46

47

48

49

•

48

Праздничиая .женекая народная одежда Рубаха, сарафан, спапечка, ожерелок Мерная половина XIX в. Нижегородская губерния

Рубаха длинная, с д л и н н ы м и рукава­ ми с « п р о р е х о й » из т о н к о й х л о п ч а ­ тобумажной ткани и батиста, укра­ шена в ы ш и в к о й б е л ы м и н и т я м и т а м б у р н ы м швом. О ч е н ь д л и н н ы е рукава р у б а х и - о т г о л о с о к д р е в н е ­ р у с с к о й одежды с «долгими» рукава­ ми. С а р а ф а н к о с о к л и п п ы й , р а с п а ш ­ ной, на пуговицах, украшен вдоль застежки полосами зубчатого галуна. Епанечка - короткая наплечная одеж­ да на лямках. Перёд из гладких п о ­ лотнищ, спинка заложена т р у б ч а т ы м и складками. Бархат сплошь зашит з о ­ лото-серебряными нитями ц в е т о ч н ы м орнаментом. С п е р е д и в узоре с т и л и ­ зованные вазоны, гроздья винограда. З о л о т о ш в е й к и из села Городец близ города Арзамаса Н и ж е г о р о д с к о й гу­ бернии разработали у с т о й ч и в у ю с х е ­ му узора и ч а с т о п р и м е н я л и ее в с в о ­ их изделиях: два о с н о в н ы х мотива по полам с п е р е д и , сзади по п о в е р х н о с т и трубчатых складок - ц в е т о ч н ы е м о т и ­ вы, с о е д и н е н н ы е между с о б о й . •

49

Праздничная женская народная одежда Сарафаны с с п а п е ч к о й и д у ш е г р е е й Первая половина XIX в. Нижегородская и Владимирская губернии Шелковые парчовые ткани, гонкая хлоп­ чатобумажная ткань, бархат Вышивка т а м б у р н ы м швом, з о л о т н ы ­ ми нитями «в прикреп»

50

На п е р в о м плане - к о с т ю м с б е л о й рубахой с удлиненными рукавами и спапечкой. р а с ш и т о й прядеными золото-серебряными нитями по бархат\-; на втором плане - с а р а ф а н с душегреей с длинными, у з к и м и в запястье рукавами, с б о л ь ш и м ши­ роким отложным в о р о т н и к о м . п о ­ крывающим плечи, у к р а ш е н н ы м ши­ р о к о й п о л о с о й галуна и б а х р о м о й . Снимка душегреи отрезная, заложена частыми «гранеными» складками. К о с ­ т ю м Владимирской г у б е р н и и выдер­ жан в едином ц в е т о в о м р е ш е н и и .

52

J 50,51

Женский головной убор кокошник Конец XYIII и. Село Городец. Нижегородская губерния Кокошник в ф о р м е полумесяца цшт по бархату прядеными з о л о т ы м и и серебряными нитями. Спереди укра­ шен поднизью из перламутровых пла­ шек, р у б л е н о ю перламутра с включе­ нием р а з н о ц в е т н ы х стекол и фольги. У б о р о б ш и т з о л о т н ы м галуном.

В узоре цветочный орнамент: с т и л и з о в а н н ы е гвоздики, маки, цветы граната. Шитье, в ы п о л н е н н о е швом «в прикреп», отличается р а з н о о б р а з и ­ ем примененных с п о с о б о в прнкрепы з о л о т п ы х н и т е й , с о з д а ю щ и х на по­ в е р х н о с т и шитья фактурные узоры. • 52

Очелье девичьего головного убора К о п е н XVIII - начало XIX в. Центральные губернии России Рубленый перламутр, цветная фольга, п е р л а м у т р о в ы е плашки А ж у р н о е шитье, низание: подложено на п р о к л е е н н у ю б у м а ж н у ю о с н о в у

Очелье отличается изысканным, тонко выполненным рисунком, в к л ю ч а ю щ и м изображения птиц п о с т о р о н а м ц е н т р а л ь н о г о расти­ т е л ь н о г о мотива, ц в е т о в на гонких с т е б л я х и плодов граната. Рисунок очелья надо л б о м завершается зубчатым краем. • 53

Очелье девичьего головного убора 51

53

К о п е н XVIII в. Центральные губернии России А ж у р н о е шитье и низаньс из р у б л е н о ­ го п е р л а м у т р а с в к л ю ч е н и е м ц в е т н ы х стекол в металлических запопах

• 54

Праздничиая женс кая народная одежда с душегреей Душегрея, сарафан Начало X I X и. Н и ж е г о р о д с к а я губерния

Бархатная душегрея Нижегородско­ го края, б о г а т о р а с ш и т а я по псей поверхности золото-серебряными н и т я м и , была о ч е н ь Красина и на­ рядна. Ее н о с и л и в п р а з д н и ч н ы е х о ­ л о д н ы е д н и с ш е л к о в ы м или п а р ч о ­ вым с а р а ф а н о м . В Н и ж е г о р о д с к о й г у б е р н и и в с о ч е т а н и и с т а к о й одеж­ дой надевали высокий, овальной ф о р м ы д в у р о г и й к о к о ш н и к , также р а с ш и т ы й з о л о т о - с е р е б р я н ы м и ни­ тями цветочными узорами. Д у ш е г р е я - распашная, короткая, с д л и н н ы м и рукавами и отложным в о р о т н и к о м , с п и н к а о т р е з н а я но та­ лии, заложена т р у б ч а т ы м и складками, п о д л о ж е н а льняными о ч е с а м и : в до­ п о л н е н и е к з о л о т о м у шитый по ниж­ н е м у к р а ю и в о р о т н и к у украшена золотной бахромой. С а р а ф а н - с и н и й , из к р у п н о у з о р п о й р у б ч а т о й ш е л к о в о й т к а н и с пыш­ н ы м о р н а м е н т о м из б у к е т о в , в цент­ ре к о т о р ы х р а с п о л о ж е н ы розы и ок­ ружении мелких цветов и листьев. Цветные нити ткани с о ч е т а ю т с я с з о л о т н ы м и в г а р м о н и ч н о й красоч­ н о й п а л и т р е . Т к а н ь - о д и н из пре­ к р а с н ы х о б р а з ц о в р у с с к о г о шелко­ т к а ч е с т в а п о с л е д н е й ч е т в е р т и XVIII века. П о к р о й с а р а ф а н а о т н о с и т с я к т и п у р а с п а ш н ы х к о с о к л и п н ы х , ук­ р а ш е н н ы х вдоль застежки полосами з у б ч а т о г о галуна. - 55

Праздничная женская народная одежда с душегреей К о н е ц X V I I I - начало X I X и. Нижегородская и Московская губернии

На п е р в о м плане х о р о н ю виден по­ к р о й н и ж е г о р о д с к о й б а р х а т н о й ду­ ш е г р е и со с п и н ы , т и п и ч н ы й для этого вида одежд: с пышными широкими, с о с в о р е н н ы м и у плеча, длинными ру­ кавами, с у ж и в а ю щ и м и с я книзу, прита­ л е н н ы й л и ф и о т р е з н о й низ из прямо­ го п о л о т н и щ а ткани, заложенного в трубчатые складки - «борами». На в т о р о м плане - душегрея из белой парчовой ткани, также с выкройными деталями: приталенная, внизу заложена байтовыми складками. П о к р о й д у ш е г р е и з а и м с т в о в а н из го­ р о д с к о й моды, влияние к о т о р о й п р о ­ я в и л о с ь в н а р о д н о м к о с т ю м е прежде всего в в е р х н е й одежде. П о д о б н ы е ко­ с т ю м ы б ы т о в а л и и в к у п е ч е с к о й го­ р о д с к о й с р е д е , и в б о г а т ы х крестьян­ ских семьях.

54

55

56

57

• 56

• 57

Платок из узорного шелка

Женские головные уборы кокошники «каблучки»

Первая четверть XIX в. Коломенский уезд, Московская губерния Шелк, золото-серебряные нити, золотпая бахрома Первоначально представлял с о б о й фату - плат удлиненной ф о р м ы . За­ тем в укороченном виде бытовал как платок, украшенный узкой з о л о т н о й бахромой по краям. К в е р х н е м у краю бахрома пришита т о л ь к о в с е ­ редине, бока оставлены с в о б о д н ы ­ ми. Эта часть платка п р и х о д и л а с ь на очелье. Фату носили поверх г о л о в н о г о у б о ­ ра. Ее длинный край спускался на плечи и спину. Ф а т о й могли закры­ вать лицо.

Конец XVIII - начало XIX в. Тверская губерния Бархат, речной жемчуг, стразы, золотные блестки Тверской кокошник своеобразной ф о р м ы - «каблучок» - н о с и л и с ажурной с е т к о й из жемчуга или перламутра, п о к р ы в а ю щ е й волосы, сзади дополнялся ж е с т к о й «позатыльпей» о б т я н у т о й ш е л к о в о й тканью, «усыпанной» б л е с т к а м и или с з о л о т ным ш и т ь е м . В о л о с ы на макушке с о б и р а л и в пу­ чок и прятали в «каблучок», о т к р ы ­ т у ю ч а с т ь г о л о в ы п о к р ы в а л и «ряс­ кой» - с е т к о й , н и з а н н о й на ж е с т к и й конский волос. Головные у б о р ы Т в е р с к о г о края, у с ы ­ панные жемчугом, н о с и л и купчихи.

58 • 58

Серьги Конец XVIII - начало XIX в. Олонецкая губерния Низание и плетение из мелкого речного жемчуга

• 59

Женские головные уборы кокошники Первая четверть XIX в. Московская губерния Бархат, пряденые золото-серебряные нити, металлические блестки, капители К о к о ш н и к и т р а п е ц и е в и д н о й формы, с п л о с к и м в е р х о м были р а с п р о с т р а ­ н е н ы в М о с к о в с к о й г у б е р н и и . На ос­ н о в е э т о й ф о р м ы кокошника возник г о л о в н о й у б о р кормилиц, живших в а р и с т о к р а т и ч е с к и х семьях. Кокош­ ник вместе с с а р а ф а н о м стал их «про­ фессиональным» костюмом, своего рода у н и ф о р м о й . • 60

Платок из узорного шелка Конец XVIII - начало XIX в. Коломенский уезд, Московская губерния Шелк -

61

Праздничная женская народная одежда с душегреей Конец XVIII - начало XIX в. Центральные и северные губернии России

59

Д у ш е г р е и с с а р а ф а н а м и сшиты из ш е л к о в ы х и п а р ч о в ы х тканей рус­ с к о г о п р о и з в о д с т в а конца XVIII начала XIX века. Украшены золотным галуном, в ы ш и в к о й золото-се­ р е б р я н ы м и н и т я м и и з о л о т н о й бах­ ромой. П о к р о й д у ш е г р е и складывался под воздействием г о р о д с к о й европейскот одежды. Э т о влияние ощутимо боль­ ше в д у ш е г р е я х с отложными воротпиками, с о в е р ш е н н о не характерны­ ми для н а р о д н о й одежды. П е р е д д у ш е г р е и кроился по-разно­ му: у к р а с н о й д у ш е г р е и с е в е р н о г о края он п р и с б о р е н . Душегрея из ц е н т р а л ь н ы х губерний имеет перёд, в ы к р о е н н ы й по п р я м о й . В покрое с п и н к и д у ш е г р е и б ы л о больше еди­ н о о б р а з и я . Низ о т р е з н о й спинки был п р и с б о р е н , уложен в складки, подбит льняными очесами.

60

стр.54

61

•

62,63

Праздничная женская народная одежда с душегреей Конец X V I I I - начало X I X п. Северные губернии России Сшитая из красного штофа душегрея нарядно украшена золотным шитьем с включением цветной фольги, ото­ рочена широкой полосой з о л о т о г о галуна. О т л о ж н о й ш и р о к и й в о р о т н и к сзади р а с ш и т з о л о т о - с е р е б р я н ы м и нитями, с п е р е д и к двум концам к нему пришиты кисти из пряденых з о л о т ы х нитей. О д е ж д а т и п а д у ш е г р е и в р а з н ы х гу­ б е р н и я х носила различные назва­ ния: «телогрея», «шубейка», « х о л о ­ д и л ь н и к » , «шугай» и д р у г и е .

56 62

63

• 64

Пр аздничный женский головной убор кокошник-«головка» Конец XVIII и. Тверская губерния Бархат, пряденые золото-серебряные нити, цветные стекла в металлических гнездах, рубленый перламутр Шитье, низание

Головной убор твердой цилиндри­ ческой формы со скошенной к за­ тылку частью, с «ушками». В узоре шитья двуглавые птицы, раститель­ ные побеги, среди которых малень­ кие птицы с приподнятыми крылья­ ми. Поднизь из низаного перламутра собрана в виде густой оборки. Быто­ вал на протяжении долгого времени и в X I X веке, в частности в Осташков­ ском уезде.

64

66

65

67

IJ 65

• 67

Серьги-«корзиночки»

Enaнечка (спорок) с шитьем золотиыми нитями и фольгой

Конец XVIII - начало XIX и. Северные губернии России Жемчуг, стразы. Низание • 66

Очелье девичьего головного убора Вторая половина XVIII в. Центральные губернии России Перламутровые плашки, цветные стек­ ла в гнездах и запонах, цветная фольга Ажурное шитье, низание

Шитье - вторая половина XVIII в. Центральные губернии России Епанечка была с ш и т а из р а з н ы х ку­ с о ч к о в з о л о т н о г о шитья. П р е к р а с н о в ы п о л н е н н а я с р а с т и т е л ь н ы м и узо­ р а м и вышивка, р а з м е щ е н н а я на с п и ­ не т е п л о й одежды, п р е д с т а в л я е т б о л ь ш о й ф р а г м е н т т ы л ь н о й части головного убора овальной формы.

68

стр.60

69

-- 68,69

Женский головной убор кокошник Вторая п о л о в и н а XVIII в. Центральные губернии России Бархат, перламутровые плашки, рубленый перламутр, ц в е т н ы е стекла в законах, з о л о т ы е б л е с т к и , п р я д е н ы е золото-серебряные п и щ фольга Шитье, н и з а н и е

осковские традиции древнерусского з о л о т о г о шитья нашли естественное продолжение в искусстве вышивки, получившем развитие в XVIII - XIX веках в Поволжье и на Русском Севере. Вместе с сарафаном, душегреей, кокошником горожанки и богатые крестьянки носили платки с роскошным растительным узором. По всей России расходились вышитые нижегородские платки. Славились их производством Городец, Лысково, Арзамас, другие города и села Нижегородской губернии.

70

Головной убор в виде полумесяца с «рогами», спускающимися к плечам, носили с небольшим наклоном впе­ ред. Такие кокошники изображены на картинах XVIII века работы ху­ дожника М.Шибанова, происходив­ шего из крепостных крестьян. Шитье отличает высокое мастерство и художественный вкус золотошвейки. • 70

Платок узорный с золотным шитьем Копен XYIII - н а ч а л о XIX и. Село Городец, Н и ж е г о р о д с к а я губерния Тафта, п р я д е н ы е з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, з о л о т а я б а х р о м а , б и т ь , б л е с т к и Вышивка з о л о т о й и с е р е б р я н о й н и тью "в прикреп швом «по карте», «литым швом»

Существовал этот промысел и в самом Нижнем Новгороде. В конце XVIII века сложился тип нижегородского платка, где узор плотно заполнял лишь одну половину полотнища, разделенного по диагонали с угла на угол. Ком­ позиция строилась на вышитых в трех углах вазонах, из которых росли цве­ тущие деревца, обвитые виноградными лозами с гроздьями ягод. Свободно­ го пространства орнамент не оставлял. Прилегающая ко лбу часть платка была обозначена четко - это связано с традицией носить такие платки на высоком головном уборе или па мягком повойнике. С середины XIX века в Городце и ближайших селах платки с золотной вышивкой стали накиды­ вать на плечи так, чтобы искрящийся узор на пропадал в складках.

71

• 71

Телогрея (вид со спины) Начало XIX в. Центральные губернии России Сшита и з п а р ч и р у с с к о г о п р о и з в о д ­ ства. П о д б и т а л ь н я н ы м и о ч е с а м и

Телогрея - верхняя зимняя одежда. Ее украшают пышные рукава, п р и ­ шитые к плечу мелкими складками с «набором»; расходящиеся веером, ловко уложенные и укрепленные из­ нутри трубчатые складки; узенький поясок с нашитыми круглыми «пу­ говками». Пояс придерживает одеж­ ду в талии. Такая душегрея получила наименование «прижимистая». В некоторых губерниях России теп­ лую одежду типа душегреи называли телогреей. Данная одежда поступила в музей под названием телогреи.

конце XVIII - начале XIX века в Москве, Коломне и прилегающих к ним селах сложился центр платочного шелкового производства. Одна из значи­ тельных мануфактур, специализировавшихся па выпуске золототканых шелковых платков и парчи для сарафанов с 1780 года, принадлежала купцу Гурию Левину Члены купеческой династии Левиных имели несколько шелкоткацких предприятий. В первой половине XIX века были известны клейма Якова, Василия, Мартына, Егора Левиных. Изделия их мануфактур

• 72

Платок из узорного шелка Вторая п о л о в и н а XVIII в. К о л о м е н с к и й уезд. М о с к о в с к а я губерния Шелк, ш е л к о в ы е п и с а н ы е н и т и , пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити

• 73

Платок

золототканый

Начало XIX 1!. К о л о м е н с к и й уезд, М о с к о в с к а я губерния Шелк, з о л о т п а а н и т ь Ручное т к а ч е с т в о

В оформлении золототканого плат­ ка использована композиция в виде широкой каймы и средника. Рису­ нок па крупных формах раститель­ ного узора в углах, плавно перехо­ дящего в кайму. В среднике ромбовидная сетка. Прекрасный об­ разец узорного ткачества подмос­ ковной мануфактуры Левиных.

73

72

неоднократно экспонировались на промышленных выставках в России и за рубежом, были отмечены золотыми медалями и дипломами за высокий уро­ вень исполнения, виртуозную разработку орнаментальных мотивов, слож­ ный богатый рисунок, применение тончайшей скани, умелое использование синели. Купчихи, мещанки, богатые крестьянки на праздники надевали раз­ ноцветные узорные коломенские платки. Фабрики, принадлежавшие ди­ настии Левиных, просуществовали до середины XIX века. В промышленных выставках 1850-х годов они уже не участвовали.

74

• 74

Женская народная одежда с теплой душегреей и платком Начало XIX в. Северные г у б е р н и и Р о с с и и Душегрея и с а р а ф а н сшиты из ш е л к о ­ вой ткапп - ш т о ф а

• 75

Портрет молодой крестьянки 1840-е гг. Неизнестный художник первой полонимы XIX века

конце XVIII - начале XIX века крестьянки среднего достатка шили сарафаны из гладкокрашеных тканей домашнего производства. Наиболее распространенными были синие сарафаны из льняных или хлопчатобумаж­ ных тканей - китайки. Их покрой повторял покрой шелковых косоклинных распашных сарафанов с пуговицами. В более позднее время все полотнища сарафана сшивались, а спереди по центру нашивали ряд пуговиц (ложная застежка). Центральный шов отделывали шелковыми узорными лента­ ми светлых оттенков. Наиболее часто встречаются ленты с узором стилизо­ ванной головки репейника. Вместе с рукавами рубах, расшитых красной нитью, и пестреньким плете­ ным пояском сарафан-«китайка» вы­ глядел очень нарядно. В нераспашных сарафанах полосы декора пускали и по краю подола. Наряду с синим сарафаном широко бытовал в XIX веке и красный. Счита­ лось, что красный сарафан должен быть непременно свадебным (такую ассоциацию вызывают слова народ­ ной песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»). Невеста в день свадьбы могла надеть красный сара­ фан, но это не было правилом. Крас­ ные сарафаны конца XVIII - начала XIX века шили распашными, с боковыми клиньями. Складки по бокам и спине, образованные за счет кроя, никогда не мялись. С изнанки сарафан был подложен на подкладку из более дешевой ткани - подкладка-то и «дер­ жит» форму сарафана. Сарафаны из китайки и кумача без украшений являлись повседневной одеж­ дой женщин - жительниц северных и центральных губерний России. Посте­ пенно сарафан стал проникать и в южные губернии России, вытеснив оттуда понёву. Однотонный - как правило, черный - шерстяной сарафан из домо­ тканой материи носили девушки в Воронежской губернии.

75

J

76

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , п о я с Первая п о л о в и н а XIX в. Тверская г у б е р н и я Х л о п ч а т о б у м а ж н ы й х о л с т , кумач, шелковая у з о р н а я лепта, металличес­ кие п у г о в и ц ы

Рубаха из белого холста, короткая, с прямыми поликами - вставками на плечах, с д л и н н ы м и рукавами, с во­ р о т н и к о м - с т о й к о й . Ворот, обшлага, нолики и ластовицы из красного ку­ мача. Сарафан из красного кумача, косоклинный, распашной, с застеж­ кой из металлических ажурных пуго­ виц па воздушных петлях, вдоль зас­ тежки и по краю подола украшен шелковой узорной лентой. Сарафан подложен на подкладку из набивной ткани. Она «держит форму» сарафана. • 77

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, с а р а ф а н , пояс К о н е ц XIX в. Ярцевский уезд. Смоленская губерния Домотканый холст, краспоузорный б р а н ы й холст, шелковая узорная л е н т а , кумач, т е с ь м а

Рубаха с п р я м ы м и поликами, длин­ ная, с д л и н н ы м и , суживающимися книзу, рукавами, из домотканого к р а с н о у з о р н о г о браного холста, с вышивкой. Сарафан из синей хлоп­ чатобумажной ткани, косоклинный, с ложной застежкой, украшен вдоль «застежки» шелковой узорной леп­ той, по краю - полосками из белой зубчатой тесьмы, уложенной по си­ нему фону зубчатыми розетками. Пояс из з о л о т н о г о галуна.

76

ч

77

•

78,79

Женский головной убор кокошник Конец XVIII - начало XIX в. Владимирская и Ярославская губернии Бархат,золото-серебряные нити, колотый перламутр, запоны с цветными стеклами Низание, зол относ шитье швом в прикреп*

Широко бытовавший тип головного убора в центральных губерниях России. На лицевой и тыльной сто­ роне выполнены узоры раститель­ ного характера. Они обогащены р а з р а б о т к о й деталей разнообразны­ ми «прикрепами» золото-серебря­ ных нитей, создающих на поверхно­ сти дополнительный узор. -

80

Свадебная

одежда

крестьянки

Рубаха, сарафан, передник Середина XIX в. Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния

78

79

Русская крестьянка готовила к свадьбе несколько нарядов, так как свадьба длилась несколько дней. Сарафаны были разного цвета, в том числе и красные. Рубаха из малинового штофа, корот­ кая, с прямыми поликами - вставка­ ми на плечах, рукава с обшлагами украшены золото-серебряным шитьсм, воротник -стойка. Сарафан из малинового штофа пря­ мого покроя на лямках. Передник из полушелковой полосатой ткани с цветами, с «грудкой», расшитой зо­ лото-серебряными нитями, с бахро­ мой из мишурных нитей на груди. Передник сшит из ткани, которую в начале XIX века употребляли для изготовления узорной фаты. Передник обшит тесьмой с цветоч­ ным рисунком.

80

81

- 81

Женская одежда

крестьянская

Девичья покосная рубаха Олонецкой губернии; сарафан с «набивным:* узо­ ром и сарафан с вышитым передником Вологодской г у б е р н и и Вторая половина XIX - начало XX в.

Все одежды сшиты из д о м о т к а н о г о льняного и хлопчатобумажного хол­ ста, с ручной набивкой узоров по холсту, с вышивкой с т а р и н н ы м и узорами, широко р а с п р о с т р а н е н ­ ными па Русском Севере. • 82

Праздничная крестьянская

девичья одежда

Рубаха, пояс Середина XIX в. Вологодская губерния

Рубаха длинная, составная: верхняя часть из красного штофа, стан из белого холста, по нижнему краю вы­ шивка красными нитями с геомет­ рическим узором. Пояс из полосы ткани с «кружком», вышитым з о л о ­ то-серебряными нитями. В п о д о б ­ ной рубахе с поясом девушка могла выходить без сарафана в п р а з д н и ч ­ ные дни.

82

83

бычай изготовления и ношения золотошвейных платков долго сохра­ нялся на Русском Севере. В Каргополе и его окрестностях этот промысел существовал с конца XVIII до конца XIX века. Сама техника золотной вышив­ ки платков обеспечивала преемственность старинных орнаментов. Состо­ яла она в следующем: с готового платка старинной работы мастерица пере­ водила узор па желтую бумагу, отдельные части орнамента вырезали по контуру и накладывали на белую хлопчатобумажную ткань (коленкор или миткаль), натянутую па пяльца, затем по готовым бумажным деталям при­ крепляли золотные нити и бить жел­ тым шелком. Бумага оставалась под вышивкой, образуя р е л ь е ф различ­ ной высоты. Платки расшивались на заказ и были лучшим подарком де­ вушке перед свадьбой. В орнаменте каргопольских платков преобладали р а с т и т е л ь н ы е мотивы, и з я щ н о об­ р а м л я в ш и е ц е н т р к о м п о з и ц и и . Им о б ы ч н о служило сплошь зашитое «солнце» или «месяц». Белоснежный платок с золотым узором крестьянки носили по праздникам, надевая его поверх жемчужного кокошника, тща­ тельно расправляя угол платка. Чтобы сохранить угол хорошо расправлен­ ным, в некоторых губерниях под платок сзади подкладывали специальную дощечку. Во время гулянья - на ярком солнце, или при мерцающем свете свечей узор платка горел золотом на белом упругом полотне.

•

83

Серьги-«сетка» Начало XVIII в. Северные губернии России Жемчуг, метал; низание -

84

Девичий головной убор «почелок» с «хлобыстнем» Конец XVIII - начало XIX в. Северные губернии России Золотный галун, золото-серебряные нити, рубленый перламутр, бусы, стек­ ла, речной жемчуг, золотное кружево

Р а с п р о с т р а н е н н а я ф о р м а девичьего г о л о в н о г о убора в виде ш и р о к о й п о в я з к и с п о д н и з ь ю , н и з а н н о й жем­ чугом, и н а р я д н о й л е п т о й сзади, з а к р ы в а ю щ е й косу. Эту лепту и на­ зывали «хлобыстень». Шитый из к р а с н о г о б а р х а т а «хлобыстень» ук­ р а ш е н п ы ш н ы м о р н а м е н т о м золотпого шитья, зубчатым галуном, бах­ р о м о й и по бокам полосами з о л о т н о г о кружева. _ 85

Платок золотошвейный с вышитой подписью 1882 г, Деревня Ширяиха, Каргопольский уезд. Олонецкая губерния Белый коленкор, пряденые золотосеребряные нити, бить Шитье «по карте» «в прикреп»

П ы ш н ы й т р а в н ы й узор заполняет угол платка. В ц е н т р е среди цветов и з о б р а ж е н а крупная дисковидная р о з е т к а - с о л н ц е с расходящимися от него .лучами. Узкая кайма обводит у з о р и, как бы продолжая его. масте­ р и ц а оставляет нам свое имя «Прас­ ковьи И в а н о в о й Новосоловой 1822 га», в ы ш и т о е з о л о т н о й нитью.

84

85

Вологодской и Архангельской губерниях были ш и р о к о р а с п р о с т ­ ранены сарафаны из набивных тканей двухцветной окраски. На синем ф о н е т о н к и м и л и н и я м и проступал узор в виде н е с л о ж н ы х г е о м е т р и ч е с ­ ких фигур, р а с т и т е л ь н ы х побегов, птиц, взлетавших с п о д н я т ы м и крылья­ ми, и даже корон. Узоры н а н о с и л и на белый холст с п о м о щ ь ю р е з е р в и р у ­ ющего состава. Холст опускали в р а с т в о р с краской индиго, после краше­ ния его просушивали. Получали д и в н о й к р а с о т ы ткань с белым р и с у н к о м по синему полю. Такие ткани и м е н о ­ вали «кубовыми», вероятно, от назва­ н и я красильного чана - куба. Красильный промысел развивался повсеместно, это было с е м е й н ы м за­ нятием - секреты ремесла передава­ лись от отца к сыну. Узорные холсты и з г о т о в л я л и на заказ. Из д е р е в н и в деревню красильщик носил с собой «узорники» из холста, предлагая х о ­ зяйкам «набивать» холсты, в ы б и р а я узоры для с а р а ф а н о в и для мужских штанов (на мужские штаны шел поло­ сатый узор «в жердочку»). Эти «узор­ ники» ж е н щ и н ы в н и м а т е л ь н о р а с ­ сматривали, выбирали рисунок, зака­ зывали красильщику понравившийся, а заодно узнавали и «последние сель­ ские новости». 86

Из северной экспедиции привезены в Исторический музей такие «узорники». В одном из н и х о к о л о шестидеся­ ти рисунков. По ж е л а н и ю заказчика готовую ткань м о ж н о было «оживить» с п о м о щ ь ю т р а ф а р е т а о р а н ж е в ы м и м а с л я н ы м и красками. Непосредствен­ но на ткань наносили д о п о л н и т е л ь н ы й узор в виде горошин, т р и л и с т н и к о в и других мелких мотивов. Русская ручная набивка т к а н е й - о р и г и н а л ь н ы й п р и е м у к р а ш е н и я тканей, который прослеживается на п о д л и н н ы х п а м я т н и к а х текстиля с XVI века. Во в т о р о й п о л о в и н е XIX века выделяется п р о и з в о д с т в о кумачовых тка­ ней. Кумач - хлопчатобумажная ткань я р к о - к р а с н о г о оттенка. Чтобы п о ­ лучить п о д о б н ы й цвет, н е о б х о д и м о б ы л о о с о б о п о д г о т о в и т ь ткань, и с ­ пользуя м а с л я н ы е п р о т р а в ы . Такая т к а н ь не л и н я л а и не в ы г о р а л а . Во В л а д и м и р с к о й г у б е р н и и купцы Б а р а н о в ы н а л а д и л и выпуск к у м а ч о в ы х ситцев и платков, поставляя их в ц е н т р а л ь н ы е и ю ж н ы е р а й о н ы России. Нарядный кумачовый платок п р е к р а с н о сочетался с к р а с н о й в ы ш и в к о й рубахи, с пестрой клетчатой п о н е в о й или с и н и м кубовым с а р а ф а н о м . По красному ф о н у узоры набивались желтой, синей, з е л е н о й красками. В «барановских» платках русский ц в е т о ч н ы й о р н а м е н т соседствовал с восточ­ ным о р н а м е н т о м «огурцов» или «бобов». За н а с ы щ е н н о с т ь цвета, о р и г и ­ нальность узора и г л а в н о е - за п р о ч н о с т ь к р а с и т е л я изделия ф а б р и к и Барановых не раз отмечались п о ч е т н ы м и наградами не т о л ь к о на р о с с и й ­ ских, но и на м н о г и х международных выставках.

•

86

Платок кумачовый с набивным узором Вторая п о л о в и н а XIX и. Т о в а р и щ е с т в о мануфактур Барановых Село К а р а б а п о в о . Александровский уезд. Владимирская губерния

В н а р о д е « б а р а н о в с к и е платки» на­ зывали «французскими» и носили как п р а з д н и ч н ы е . •

87

Крестьянские из набивного

сарафаны холста

К о н е ц XIX - н а ч а л о XX в. С о л ь в ы ч с г о д с к и й уезд. Вологодская губерния

Повседневной одеждой крестьянок Севера России были рубахи, сарафа­ на, п о я с а . Р у б а х и ш и л и из д о м о т к а ­ н о г о у з о р н о г о холста, а с а р а ф а н ы на к а ж д ы й д е н ь на С е в е р е шили из м е с т н ы х к у б о в ы х н а б и в н ы х тканей. •

88

Крестьянские из набивного

сарафаны холста

Конец XIX в. С е в е р н ы е губернии России

К р е с т ь я н к и с е в е р н ы х д е р е в е н ь ис­ пользовали на с а р а ф а н ы местные н а б и в н ы е т к а н и . С а р а ф а н ы в этих м е с т а х , п о с п о с о б у н а н е с е н и я узора н а з ы в а л и « п а к о л о т о ч н и к а м и » . Их ш и л и из п я т и п о л о т н и щ - два спе­ р е д и , о д н о сзади, и з двух о с т а в ш и х ­ ся п о л о т н и щ кроили неширокие к л и н ь я в бока. По подолу и в е р х н е ­ м у к р а ю с а р а ф а н ы о т д е л ы в а л и ярки­ м и п о л о с а м и кумача и л и а л и з а р и н о ­ вого с и т ц а (ситца, к р а ш е н н о г о искусственным красителем). •

89

Женская крестьянская одежда из «пестряди» Конец XIX - начало XX в. С е в е р н ы е губернии России

«Пестрядь» - д о м о т к а н ы й х о л с т в клетку, и н о г д а в полоску. Пряжа, р а з н о о б р а з н а я по р о д у и цвету, п р и ­ звала п е с т р я д и х а р а к т е р н у ю ш е р о ­ ховатость. Из этой грубой материи ш и л и п о в с е д н е в н у ю одежду: рубахи, п е р е д н и к и , с а р а ф а н ы . Клетчатый са­ р а ф а н н а з ы в а л и п е с т р я к о м . Н а пе­ р е д н е м п л а н е д е в и ч ь я п о к о с н а я ру­ баха. В е р х н я я часть из холста, ниж­ няя - из пестряди. Повязывалась руба­ ха п л е т е н ы м п о я с о м . Девушка носила т а к у ю рубаху без с а р а ф а н а . На заднем п л а н е — рубаха с с а р а ф а н о м , сшитые и з п е с т р я д и р а з н о г о рисунка.

87

88

89

90

• 90

Старообрядческая

одежда

Начало XX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния

В быту раскольники с т р о г о п р и д е р ­ живались с т а р и н ы , п о л ь з о в а л и с ь иконами и р у к о п и с н ы м и к н и г а м и , созданными до XVII века, до р а с к о л а Русской православной ц е р к в и п р и

91 патриархе Никоне. Одежда с т а р о о б ­ рядцев также восходит к д р е в н и м образцам. И в начале XX века в о б ­ щинах старообрядцев шили косоклинные, распашные с а р а ф а н ы на широких лямках с закрытым в о р о ­ том. Единственная отделка этих строгих сарафанов из темных мате­ рий - металлические пуговицы. Сара­ фаны дополнялись белыми рубахами с длинными рукавами, у к р а ш е н н ы м и лишь по краю кружевом. П о р а з и т е л ь ­ но, что эти аскетические н а р я д ы с ш и ­ ты из роскошных тканей т о н ч а й ш е й выделки - шерсти и шелка. • 91

Пуговица со старообряд­ ческого сарафана Начало XX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния -92

Платок кисейный «тамбуром»

с

вышивкой

Первая половина XIX в. Семеновский уезд, Нижегородская губерния Кисея, пряденые з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, бахрома из золотных нитей Шитье «на проем-

Такие платки бытовали в с т а р о о б ­ рядческой среде.

92

93

дежда южных губерний России имела свои отличительные особенпости. Если рубаха и подпоясанный сарафан были основным нарядом кре­ стьянок в северных губерниях России, то па юге, в черноземных областях, носили другую одежду - более архаичную по своему покрою и материалам. Замужние женщины носили рубаху с косыми поликами - вставками на пле­ чах, клетчатую шерстяную понёву, передник, переходящий па спину, иног­ да и с рукавами. Дополнялся наряд навершником - наплечной одеждой без застежки. Такой костюм бытовал в деревнях Тульской, Орловской, Ка­ лужской, Рязанской,Тамбовской, Во­ ронежской и Пензенской губерний. Как правило, ткани были домашнего производства. В цветовой гамме пре­ обладал красный цвет. Красноузорпое ткачество, кумач, а в более позднее время красноузорный с и т е ц создавали я р к и й м а ж о р н ы й колорит костюма. Скрытая передни­ ком клетчатая понёва просматрива­ лась лишь сзади, и и м е н н о сзади ее особенно украшали вышивкой, апп­ ликациями, «мохрами». В этом содер­ жался о с о б ы й смысл. По характеру украшения понёвы крестьянку узна­ вали еще издали: из какой деревни, губернии, своя ли, чужая? Сочетание нитей в клетке также составляло ло­ кальную особенность. У каждой крестьянки в сундуке было по нескольку понёв, украшенных в соответствии с круглогодичными и местными празд­ никами. 11а каждый день - попёва-<'простушка», в воскресные дни - расши­ тая побогаче: гарусом, бисером, полоской кумача, золотного мишурного галуна. Поневу носили только замужние женщины, девушки до замужества могли ходить в одних нарядных рубахах, подпоясанных узеньким пояском, концы которого украшались по-разному Удивительным своеобразием отличались воронежские костюмы с черным графическим узором на рукавах белоснежных рубах. В вышивку включа­ лись полосы узорного галуна, прямоугольные вставки кумача. В Воронеж­ ской губернии повсеместно носили короткий фартук, укреплявшийся на поясе поверх понёвы. Понёвы подпоясывались широким гладким или по­ лосатым поясами ф а б р и ч н о й работы. Понёвы расшивали по-разному, по всегда геометрическими узорами. Можно было встретить и понёву с пет­ лями, образованными с помощью прутика, который обвивался нитью.

- 93

Платок кумачовый ным узором

с

набив­

Вторая половина XIX в. Товарищество мануфактур Барановых Село Карабаново, Александровский уезд. Владимирская губерния _ 94

Одежда

крестьянки

Рубаха, передник, шушпан, гайтан Вторая половина XIX и. Михайловский уезд, Рязанская губерния Одежда сшита из д о м о т к а н ы х хол­ щ о в ы х и ш е р с т я н ы х тканей, с вклю­ ч е н и е м м и ш у р н о г о галуна, кумачи, шелковых лент. Рубаха и передник украшены вышивкой. Шушпан - верхняя распашная одежда, сшитая из д о м о т к а н о г о холста и ук­ рашенная рядами орнаментальных полос. Гайтан - широкая плетеная це­ почка из бисера. Д е к о р а т и в н о е о ф о р м л е н и е костюма п о с т р о е н о па с о ч е т а н и и геометри­ ч е с к и х узоров, вертикальных и го­ р и з о н т а л ь н ы х цветных полос. Оно соответствует п р я м ы м л и н и я м кроя одежды. Р я з а н с к и й костюм с шушпаном п р и м е р м н о г о с л о й н о й одежды, х а р а к т е р н о й для южных губерний России. Ее носили в сочетании с п о н е в о й - д о м о т к а н о й шерстяной клетчатой одеждой типа юбки.

• 95

Женский «сорока»

головной убор с рогатой «кичкой»

Вторая п о л о в и н а XIX в. Спасский уезд. Тамбовская губерния Кумач, п р я д е н ы е з о л о т о - с е р е б р я н ы е нити, ш е р с т я н ы е и бумажные нити, м и ш у р н ы й галун, шелковая бахрома, блестки, «пушки* из тленного пуха Твердая основа - рогатая «кичка*, мяг­ кий верх - «сорока», налобник золотпого шитья, ленты с вышивкой на копнах

«Рогатые» г о л о в н ы е у б о р ы в древно­ сти и м е л и о х р а н и т е л ь н ы е ф у н к ц и и для р о д а . В к о н ц е XIX века эта арха­ и ч н а я ф о р м а была р а с п р о с т р а н е н а в ю ж н ы х г у б е р н и я х России. _ 96

Лапти,

плетенные

из лыка

Конец XIX в. Смоленская губерния

Лапти - широко распространенная обувь к р е с т ь я н - з е м л е п а ш ц е в Рос­ с и и . О н и б ы л и у д о б н ы м и , легкими, и их м о ж н о б ы л о , не р а з о р я я с ь , час­ т о «обновлять», с п р а в л я я новые. Л а п т и н о с и л и с о н у ч а м и , укрепляя па н о г е о б о р а м и . В ж а р к и й день в н и х б ы л о л е г к о ступать по пахоте, по т р а в е и в л е с у , по кочкам, а в д о ж д ь о н и б ы с т р о п р о с ы х а л и благо­ д а р я с в о е й к о н с т р у к ц и и , плетенной и з лыка р а з н ы х п о р о д дерева, пре­ имущественно липы, Несмотря на широкое бытование э т о г о т и п а обуви, п о в с е м е с т н о пре­ о б л а д а л и л а п т и в о с н о в н о м в южных г у б е р н и я х России. Их плели в разных р е г и о н а х п о - р а з н о м у : «но косому», «по прямому», н а ч и н а я с носка или задника. Из лыка выплетали также обувь п о ф о р м е к о р о т к о г о сапожка.

95

• 97

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, понёва, передник Вторая половина XIX в. Рязанская губерния

Р у б а х а - « д л и п п о р у к а в к а » из домотка­ н о г о х о л с т а с к о р о т к и м станом, с у д л и н е н н ы м и узкими рукавами, ук­ р а ш е н а кумачовыми вставками, вы­ ш и в к о й с ч е т н ы м и ш в а м и , узорным т к а ч е с т в о м . П е р е д н и к и з домотка­ н о г о холста отделан вышивкой с ч е т н ы м и и т а м б у р н ы м и швами, в с т а в к а м и кумача, по к р а ю пришита оборка мелкоузорного красного с и т ц а . Рубаху н о с и л и с п о н е в о й . С п е р е д и о н а была с к р ы т а п е р е д н и ­ ком. В и д е н л и ш ь п о д о л понёвы, ук­ р а ш е н н о й полосами ткани фабрич­ ного изготовления.

97

98

• 98

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, понёва, передник- «занавеска» Конец XIX - начало хх в. Елецкий уезд, О р л о в с к а я губерния

Рубаха с п р я м ы м и п о л и к а м и , к о р о т ­ кая, с п р и ш и в н ы м в о р о т н и к о м оборкой, д л и н н ы м и р у к а в а м и с о б о р к а м и - «брыжами», из д о м о т к а ­ ного холста, у к р а ш е н а в ы ш и в к о й хлопчатобумажными нитями крес­ том. На рукавах н а ш и в к и к у м а ч о в ы х полос. Понёва с п р о ш в о й из к л е т ч а т о й д о ­ мотканой ш е р с т и , п о п о д о л у у к р а ­ шена у з о р н ы м т к а ч е с т в о м . Передник- занавеска» п р я м о г о п о ­ кроя со сп <он, без р у к а в о в , из д о ­ мотканого к р а с н о у з о р н о г о х о л с т а , с пришивными полосами строченого шитья, вышивки к р е с т о м , к р у ж е в н ы х прошв, кумача. О б о р к и по к р а ю п о ­ дола из к р а с н о й п б е л о й х л о п ч а т о ­ бумажной т к а н и . 99

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, сарафан, п е р е д н и к Середина XIX в. Верейский уезд, Московская губерния

Рубаха с п р я м ы м и п о л и к а м и , к о р о т ­ кая, с д л и н н ы м и с у ж и в а ю щ и м и с я книзу рукавами, из м е л к о у з о р н о г о ситца, полики к у м а ч о в ы е , у к р а ш е н а полосами у з о р н о г о ткачества, т е с ь ­ мой, узким з о л о т н ы м г а л у н о м . Сарафан к о с о к л и п н ы й и з с и н е й ки­ тайки, застежка л о ж н а я с п у г о в и ц а ­ ми, подол украшен галуном, а т л а с ­ ными лептами, верх н п р о й м ы Обшиты т е с ь м о й . Передник с грудкой из к а ш е м и р а ук­ рашен полосами у з о р н о г о ткачества, узким золотным галуном, б л е с т к а м и и бахромой. И в расцветке, и в о р н а м е н т е о д е ж д ы из Верейского уезда я в н о о т р а з и л о с ь влияние ю ж н о р у с с к о г о к о с т ю м а . Такую одежду н о с и л и в В е р е й с к о м уезде «шувалики», к р е п о с т н ы е к р е с ­ тьяне графа Шувалова - в ы х о д ц ы из южных губерний России.

99

100

- 100,101

Праздничная крестьянки

одежда

Рубаха, понева, фартук, пояс Конец XIX - начало XX в. Воронежская губерния Рубахи из белого домотканого хол­ ста, с длинными рукавами, украше­ ны вышивкой геометрического ха­ рактера, исполненной черной нитью. Вышивка черной нитью по белому фону - отличительная особенность декора Воронежской губернии. Вы­ шивка сочетается с кумачовыми встав­ ками, золотным галуном. Короткий фартук вышит геометри­ ческим узором. В отличие от' перед­ ника С грудкой, закрывающего верх­ нюю переднюю часть костюма, фар­ тук начинается ОТ пояса. Понёва клетчатая, с прошвой, сзади украшена вышивкой горизонталь­ ными разноцветными полосами, сплошь закрывающими фон клетча­ той ткани. Вышивка выполнена га­ русными шерстяными нитями. Пояс - широкий, шерстяной, фабрич­ ной работы, яркой окраски. К такому костюму на голову надева­ ли головной убор типа «сороки» или кумачовый платок. На ногах были толстые белые чулки и туфли из гру­ бой кожи, украшенные цветными гарусными нитями.

101

102

• 102,103

Праздничная крестьянская

женская одежда

Рубаха, понёва, передник-запон Начало XX в. Окрестности Брянска Кумач, ситец, хлопчатобумажный холст, бумажные нити, клетчатая шерстяная ткань

Вышивка, вязанное крючком кружено, узорное ткачество, аппликации На смену домотканым материалам, традиционным узорам вышивки в начале XX века пришли фабрич­ ные ткани, красно-белые узоры фирмы «Брокар». «Брокар» - известная московская парфюмерная фирма, которая для распространения своей продукции использовала обертки для мыла. На них печатали рисунки для вышивок, созданные профессиональными ху­ дожниками в псевдонародном стиле. Запон - туникообразное покрывало с короткой спинкой без рукавов. Древняя форма одежды украшена модными узорами фирмы «Брокар». В брянских костюмах, традицион­ ных по форме и крою, отразились изменения в народной одежде на рубеже XIX и XX веков, размывание локальных, самобытных особеннос­ тей под влиянием города.

103

с.90 104

• 104

Женская верхняя крестьянская одежда «корсетка» и «куртик» Конец XIX - начало хх п. Воронежская и Тверская губернии Одежды из домотканого н е к р а ш е н о г о сукна

На нервом плане, вид сзади - в о р о ­ нежская «корсетка» - д л и н н а я одеж­ да с гранеными складками и у к р а ш е ­ ниями по поясу в виде п р и ш и т ы х с сукну узорных «кружков». Концы ру­ кавов украшены нашивками из ф а б ­ ричных материалов. На втором плане - тверская короткая одежда - «куртик». Ее п о к р о й о т р а ж а ­ ет влияние городской одежды; сзади байтовые складки, вшивные в ы к р о й ные рукава, карманы. • 105

Женский головной убор «сорока» Конец XIX - начало XX в. Воронежская губерния «Сорока» из к р а с н о й ш е р с т я н о й тка­ ни, с твердым очелвем и «позатыльней», расшитыми з о л о т о - с е р е б р я ­ ными нитями. К «сороке» п р и к р е п л е н «хвост» в виде двух ш и р о к и х п л е т е ­ ных цепочек из бисера, о б ш и т ы х белым бисером. Украшена м е т а л л и ­ ческими пуговицами и н а ш и в н ы м и декоративными «кружками» по вис­ кам. • 106

Сапоги с голенищами в «гармошку» 1880 г. Село Сскприпо, Скопинский уезд. Рязанская губерния Кожа, металлические заклепки Голенища собраны в «гармошку», с инкрустацией; задники узорные, с металлическими подковками па каблуках Наряду с лаптями в деревнях была широко р а с п р о с т р а н е н а и к о ж а н а я обувь. И мужчины и ж е н щ и н ы н о с и ­ ли сапоги, туфли - «коты» из г р у б о й кожи, так называемые «поршни» из Куска сыромятной кожи, с о б р а н н ы е навздержку, и другую обувь. Л ю б о ­ пытно, что при а р х е о л о г и ч е с к и х раскопках в Новгороде, где х о р о ш о сохраняется дерево, н а х о д к и л а п т е й единичны, а п р е о б л а д а е т к о ж а н а я обувь ( X I I - X I V вв.).

усский н а р о д н ы й костюм, при с о х р а н е н и и т р а д и ц и о н н ы х форм, не оставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода ока­ зали сильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, па крестьянский быт. Прежде всего это нашло отражение в изготовлении тка­ ней и одежды: хлопчатобумажная пряжа стала вытеснять льняную и коноп­ ляную, домашний холст уступал место ярким фабричным ситцам. Под вли­ янием городской моды 1 8 8 0 - 1 8 9 0 - х годов в деревне возник и широко распространился женский костюм - «парочка» в виде юбки и кофты, сши­ тых из одной ткани. Появился новый тип рубахи па кокетке, верх рубах «рукава» - стали шить из коленкора и кумача. Традиционные головные убо­ ры постепенно заменились платками. О с о б е н н о популярны были и кубо­ вые платки с красочными цветочными узорами. В конце XIX - начале XX века произошел процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.

107

ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ В РОССИИ X V I I - Н А Ч А Л А XX ВЕКА

о г а т е и ш а я к о л л е к ц и я р у с с к о г о г о р о д с к о г о костюма XVIII - начала XX века в Государственном Историческом музее насчитывает около десяти тысяч предметов женс­ кой, мужской и детской одежды, в том числе верхние пла­ тья, нижнее белье, а также и аксессуары: головные уборы, трости, зонты, веера, гребни, перчатки, обувь, сумки. В понятие «городской костюм» включается обычно одежда представителей тех городских социальных слоев, которые следовали западноевропейской моде - обычаю, введенному Петром I в начале XVIII века во всех городах Ев­ ропейской России. Коллекция сложилась из р а з л и ч н ы х источников. Часть ее поступила от известных собирателей А.П.Бахрушина и П.И.Щукина. В 1905 - 1911 годах о н и оставили в дар или передали музею наиболее р а н н и е по времени ис­ полнения предметы одежды. Коллекция значительно расширилась в пос­ лереволюционную эпоху после н а ц и о н а л и з а ц и и имушества дворцов зна­ ти и особняков буржуазии, а также после упразднения музея «Быт 1840-х годов» (1930-е гг.). В 1920 - 1930-е годы в ГИМ продолжали поступать до­ рогостоящие туалеты знати и ценные аксессуары дореволюционной эпо­ хи, но их владельцы остались безымянными - в силу обстоятельств тех г р о з н ы х лет. Предметы, п р и о б р е т е н н ы е музеем у частных лиц в 1930 1990-е годы, составляют значительную часть коллекции, которая постоян­ но пополняется предметами, привезенными из историко-бытовых экспе­ диций, и путем закупок. Собрание отличается многими особенностями. Благодаря обилию высоко­ художественных образцов одежды оно дает достаточно полное представле­ ние об изменениях ф о р м и модных направлений костюма в России с нача­ ла XVIII и до п е р в ы х двух д е с я т и л е т и й XX столетия. Коллекция также п о з в о л я е т п р о с л е д и т ь о б щ у ю к а р т и н у р а з в и т и я костюма как о с о б о й ф о р м ы п р и к л а д н о г о искусства и его зависимость от эволюции других видов декоративно-прикладного искусства. Собрание хранит одежду всех сословий России: здесь представлена одежда русских императоров и им­ ператриц, придворной аристократии, провинциального дворянства, уезд­ ного чиновничества, московского купечества, крупных русских промыш­ ленников, интеллигенции и пролетарских слоев общества. В нем есть как мемориальные вещи, принадлежавшие знаменитым личностям, так и ти­ пичные - и те и другие достаточно полно характеризуют внешний облик городского человека в тот или иной отрезок времени. Р а з н о о б р а з и е т и п о в одежды также отличает паше собрание. В нем при­ сутствуют костюмы п р а з д н и ч н ы е , бальные, вечерние, утренние, визит­ ные, повседневные, спортивные; одежда рабочая, домашняя, уличная, се­ зонная. Это р а з н о о б р а з и е способствует р е ш е н и ю вопросов, связанных со с п е ц и ф и к о й н а з н а ч е н и я одежды, с и с п о л ь з о в а н и е м р а з л и ч н ы х тка­ ней, п р и м е н я е м ы х для ее пошива, с м н о г о о б р а з и е м с п о с о б о в ее изго­ товления, с искусством мастеров, создававших эти платья и костюмы.

оллекция одежды И с т о р и ч е с к о г о музея несет на себе особый московский отпечаток, здесь сосредоточены вещи, бытовавшие и м е н н о в Мос­ кве. Это позволяет проследить влияние т р а д и ц и й русского н а р о д н о г о ко­ стюма па одежду, сшитую по з а п а д н о е в р о п е й с к о й моде. П р е о б л а д а н и е в Москве тех слоев населения, которые не утратили еще живых связей с национальной культурой, п о в л и я л о на и н т е р п р е т а ц и ю э т и м и слоями города е в р о п е й с к о й моды. Москвичи не были п о х о ж и па ж и т е л е й Петербурга. В.Г.Белинский в 1840-х годах писал: «...ядро к о р е н н о г о московского н а р о ­ донаселения составляет купечество», к о т о р о е о п и р а е т с я па такое «много­ численнейшее сословие, как мещанство». Костюм этих сословий, отмечал Белинский, представлял с о б о й «...дикое с м е ш е н и е русской одежды с евро­ пейскою». В XVIII -XIX веках Москва с уездом и г у б е р н и е й являлась крупным ц е н т ­ ром текстильной п р о м ы ш л е н н о с т и . Здесь вырабатывались льняные, хлоп­ чатобумажные, шелковые, ш е р с т я н ы е т к а н и в с е в о з м о ж н ы х с о р т о в и ви­ дов. Они с избытком удовлетворяли з а п р о с ы всех слоев г о р о д с к о г о насе­ ления. Большим в ы б о р о м т к а н е й и м а н у ф а к т у р н ы х изделий, в о з м о ж н о , и объясняется ж и в о п и с н о с т ь и к р а с о ч н о с т ь н а р я д о в москвичек. Городской костюм включал вещи, богато о т д е л а н н ы е вышивкой, к о л о р и с т и ч е с к о е богатство и р а з н о о б р а з и е т е х н и ч е с к и х п р и е м о в к о т о р о й свидетельству­ ют о связях с н а р о д н ы м д е к о р а т и в н ы м искусством. Во в т о р о й п о л о в и н е XIX века стиль ж и з н и Москвы о п р е д е л я л и б о г а т ы е буржуазные с л о и просвещенное купечество, п р е д п р и н и м а т е л и , п р о м ы ш л е н н и к и , б и р ж е в и ­ ки, коммерсанты, фабриканты. Особую ценность с о б р а н и ю городского костюма Государственного Исто­ рического музея придают марки и клейма мастерских и т о р г о в о - п р о м ы ш ­ ленных ф и р м , обнаруженные на н е к о т о р ы х о б р а з ц а х одежды и д о п о л н е ­ ний к костюму. Клейма н а п и с а н ы на русском и на и н о с т р а н н ы х языках английском, французском, немецком. Это документальное свидетельство подтверждает, что в XIX веке в крупных городах Р о с с и и появились и р а з ­ вивались мастерские и т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н ы е ф и р м ы по и з г о т о в л е н и ю и продаже з а г р а н и ч н ы х и о т е ч е с т в е н н ы х м о д н ы х товаров. П и с ь м е н н ы е источники сообщают, что э т и м и заведениями, как правило, руководили и н о с т р а н ц ы , п р и б ы в ш и е в Р о с с и ю еще во в р е м е н а Петра I. В XIX веке м а с т е р с к и м и м о д н о г о платья и шляп ч а щ е всего владели в ы х о д ц ы из Франции, которые и обучали русских м а с т е р и ц шитью одежды, изготов­ лению н о в и н о к моды. Русские клейма позволяют проследить о с о б е н н о с т и и пути развития п о р ­ тновского ремесла, обувного дела и п р о и з в о д с т в а п р е д м е т о в р о с к о ш и в России. Наличие клейм и н о с т р а н н ы х ф и р м свидетельствует об и н т е н с и в ­ ных связях России со с т р а н а м и З а п а д н о й Европы. На п р о т я ж е н и и двух веков модными и м п о р т н ы м и т о в а р а м и в обеих с т о л и ц а х ш и р о к о т о р г о ­ вали и русские, и иностранцы.

•

107

Женские

корсеты

и

панъе

Середина XVIII к. Россия Реконструкция Шелк, холст

Женский юбка

корсет

и

нижняя

Конец XIX li.. 1910 Г. Россия Х л о п ч а т о б у м а ж н а я ткань; шелк канаус

108 •

108

Фрагмент императора •

кафтана Петра I

109

Кафтан

императора

Петра

I

1720-е гг. Западная Европа Сукно, золото-серебряное шитье К а ф т а н - в е р х н я я одежда, которую н о с и л и д о м а и на улице, во время п р а з д н и к о в и в б у д н и е дни. Длина к а ф т а н а н е м н о г о н и ж е колена, спе­ р е д и он з а с т е г и в а л с я па все пугови­ цы, и м е л ш и р о к и е рукава с больши­ ми о б ш л а г а м и - о т в о р о т а м и . На полах н а х о д и л и с ь б о л ь ш и е п р о р е з н ы е кар­ м а н ы , к о т о р ы е закрывались клапана­ ми. О т л и ч и т е л ь н о й ч е р т о й кафтана я в л я л а с ь группа складок в ф о р м е вее­ ра в б о к о в ы х швах. В с т р а н а х Запад­ н о й Е в р о п ы м у ж ч и н ы в это время но­ с и л и п а р и к и , з а к р ы в а в ш и е плечи, и п о т о м у к а ф т а н ы о б ы ч н о шились без в о р о т н и к о в . Но П е т р I редко на­ девал п а р и к , и б о л ь ш и н с т в о его кос­ т ю м о в и м е л и в о р о т н и к и . Кафтан но­ с и л и расстегнутым или застегнутым на н е с к о л ь к о п у г о в и ц у т а л и и , так что б ы л и в и д н ы камзол и кружевной и л и п о л о т н я н ы й галстук. Кафтан Пет­ ра I у к р а ш е н з о л о т н о й в ы ш и в к о й т о н к о г о п л о т н о г о р и с у н к а . Из-под рукавов к а ф т а н а в и д н е л и с ь рукава к а м з о л а и п ы ш н ы е белые рукава ру­ б а ш к и , о б ш и т ы е о б о р к о й и з гонких кружев или ткани.

109

•

110

Камзол

императора Петра I

1720-е гг. Западная Европа Хлопчатобумажная ткань, стеганье хлопчатобумажными нитками Камзол, надевавшийся под кафтан, был во в р е м е н а Петра I почти одной д л и н ы с к а ф т а н о м . Он плотно обле­ гал фигуру, его узкие рукава застеги­ вались на пуговицы. Так же как каф­ таны, камзолы имели п р о р е з н ы е к а р м а н ы с ф и г у р н ы м и клапанами, скосы на б о к о в ы х швах расширяли полы. Камзолы шили без воротника с застежкой на мелкие пуговицы. В л е т н е е время, о с о б е н н о за городом и в д о м а ш н е й обстановке, камзол м о ж н о было н о с и т ь без кафтана. Камзол Петра I с ш и т из белого хлопка, с т е г а н н о г о в рельефный рубчик со с п л о ш н ы м травчатым у з о р о м из мелких растительных мо­ тивов. Стеганая одежда производи­ лась в XVIII веке в Голландии близ города Саардама. Петр I, побывав­ ш и й в Голландии, мог посылать туда заказы на полюбившееся платье. Такие же камзолы носил и фаворит царя А.Д.Меншиков.

•

111

Шлафрок, императора Петра I 1720-е гг. Западная Европа Узорный шелк, стеганье на шерстяных очесах, шелк (подкладка) В начале XVIII века в русском быту появляется удобная, теплая домаш­ няя одежда - ш л а ф о р , шлафрок (от н е м е ц к о г о Schlafrok - домашний халат). Привезенные с Востока гол­ л а н д с к и м и купцами широкие свобод­ ные халаты вошли в моду в странах З а п а д н о й Европы и м е н н о под этим немецким названием. Ш л а ф р о к и шили из э ф ф е к т н ы х узор­ чатых тканей — штофа, атласа, парчи, камки. Теплые халаты подкладывали мехом или делали стеганными на вате, их носили поверх камзола или рубашки. Такой костюм был доста­ т о ч н о наряден, чтобы можно было п р и н и м а т ь в нем даже именитых гос­ тей. В гардеробе Петра I. известного своими аскетическими вкусами, был предмет р о с к о ш и - шлафрок из в е л и к о л е п н о г о зеленого штофа. Дли­ н о ю до щиколоток, свободного, рас­ ш и р е н н о г о книзу покроя, с длинны­ ми ш и р о к и м и рукавами, он сшит из в о с т о ч н о г о у з о р н о г о шелка и про­ стеган па вате. Шелковая подкладка г а р м о н и ч н о сочетается по цвету с тканью верха.

11 0

ачало XVIII столетия - п е р е л о м н ы й этап в истории России. В с т р а н е п р о и з о ш л а к о р е н н а я ломка п а т р и а р х а л ь н о г о уклада. П о б е д о н о с н ы е войны Петра I способствовали с б л и ж е н и ю Р о с с и и со странами Западной Европы. Принятый п о в с е м е с т н о в З а п а д н о й Европе город­ ской костюм в России был введен указами Петра I в 1700-х годах. С о г л а с н о первому, к о т о р ы й был издан в январе 1700 года, п р е д п и с ы в а л о с ь н о с и т ь платье на м а н е р «венгерского», с в о б о д н ы й к р о й и длина к о т о р о г о были б л и з к и к р у с с к и м одеждам. Этот указ гласил: «Боярам и о к о л ь н и ч и м и думным и ближним к людям и с т о л ь н и к а м и с т р я п ч и м и дворянам м о с к о в с к и м и дьякам и ж и л ь ц а м и всех чинов служилым и п р и к а з н ы м и т о р г о в ы м людям, и людям боярским, на Москве и в городах, н о с и т ь платья венгерские, к а ф т а н ы в е р х н и е д л и н о ю п о подвязку, а исподние к о р о ч е верхних, т е м же п о д о ­ бием». Последующие указы вводили «платья немец­ кое и французское» для «всех ч и н о в людей», к р о м е лиц духовного звания и крестьянства. Указы регла­ ментировали также обувь, г о л о в н ы е уборы, п р и ­ чески, косметику. Н е п о д ч и н е н и е указам к а р а л о с ь штрафом. Дворянам и г о р о ж а н а м б ы л о з а п р е щ е н о н о с и т ь русскую одежду, а вместо нее повелевалось надевать: мужчинам - короткий п р и л е г а ю щ и й кафтан и кам­ зол, штаны поколенные (иначе их называли «кюлоты»), чулки и б а ш м а к и с п р я ж к а м и , б е л ы й п а р и к или напудренные волосы ( л и ц о д о л ж н о быть без бороды, обритым); ж е н щ и н ы должны были н о с и т ь широкую, н а с п е ц и а л ь н о м к а р к а с е ( к р и н о л и н е ) юбку, плотно о б л е г а ю щ и й к о р с е т - к о р с а ж с глубо­ ким вырезом, парик, туфли на в ы с о к и х каблуках, применять декоративную косметику. П р е о б р а з о в а н и я Петра I с о в п а л и с г о с п о д с т в о м в Е в р о п е ф р а н ц у з с к о й моды. Вводимый р е ф о р м а м и в России мужской костюм сложился во Фран­ ции еще при дворе Людовика XIV. Однако л и ч н ы м вкусам э н е р г и ч н о г о рус­ ского царя более и м п о н и р о в а л о голландское и немецкое платье, сшитое из недорогих тканей и сдержанное в отделке.

Ill

'ужская мода в XVIII веке менялась медленно. Костюм, с л о ж и в ш и й ­ ся is начале столетия, просуществовал до 1780-х годов. Нововведения не ка­ сались кроя костюма, затрагивая лишь его детали. В начале 1730-х годов уже

-

112

Фрагмент кафтана Петра II

рукава - обшлаг императора

-

и короче становятся рукава кафтана, появляются обшлага в виде крыльев, ох­ ватывающие сгиб у локтя. Подол кафтана подкладывается конским волосом, п р о к л е е н н о й т к а н ь ю или бумагой - для п р и д а н и я ему м о д н о г о силуэта. Кафтан и камзол застегивались только на талии. В этот период мужской ко­ стюм отличался большей к р а с о ч н о с т ь ю и часто и с п о л н я л с я из тех же тка­ ней, что и женское платье: парчи, бархата, узорного шелка или о д н о т о н н о г о с вышивкой. Все вышесказанное относится к костюму Петра II, внука Петра Великого. В ы п о л н е н н ы й из алого шелка с з о л о т п о й нитью,

этот

комплект

состоит из кафтана, камзола и штанов. Кафтан и камзол - без воротника, хо­ р о ш о облегают фигуру. Костюм 1 5-летпего царя и м е е т и з я щ н ы й и л е г к и й силуэт, сшит из я р к о г о шелка. В записках с о в р е м е н н и к о в отмечается, одна­ ко, ч т о «даже седые старики в те годы <...> не стыдились наряжаться в р о з о ­ вое, желтое и попугайные зеленые цвета».

1 12

-113

Костюм императора Петра II - кафтан, камзол, штаны 1727-1730 Iт. Франция Обьярь П е т р I I ( 1 7 1 5 - 1730) - с ы н царевича Алексея П е т р о в и ч а , р о с с и й с к и й им­ п е р а т о р с 1727 рода, был к о р о н о в а н в 1 2 - л е т н е м в о з р а с т е . Он умер от ч е р н о й о с п ы в Москве. Видимо, опа­ с а я с ь з а р а з ы , к его к о с т ю м а м долго не п р и к а с а л и с ь , п о э т о м у и сохранил­ ся его б о г а т ы й г а р д е р о б . Пятнадцати­ л е т н и й и м п е р а т о р имел б о л е е сотни п а р а д н ы х к а ф т а н о в и камзолов, шта­ н о в - к ю л о т о в . х а л а т о в - шлафроков, б ы л о у н е г о и к а в а л е р с к о е (орден­ с к о е ) платье, д у ш е г р е й к и , бешметы, е п а н ч и - повседневная верхняя Одежда.

113

114

пробированная при дворце европейская мода к концу царствова­ ния Петра I прочно вошла в быт не только у дворян, чиновников, но и у неко­ торых купцов и фабрикантов, хотя указы о реформе костюма сначала вызы­ вали у разных слоев населения большое недовольство. Форма военных была близка по покрою к гражданскому костюму. Созданный в результате преобразований Петра I бюрократическо-чиновничий аппарат России нуждался во введении гражданской у н и ф о р м ы . Мундир должен был выделить его обла­ дателя среди окружавших, указать па его особые права и обязанности. Однако при Петре I и при его непосредственных пре­ емниках какая-либо особая форменная одежда еще не была установлена. В гене­ ральном регламенте 1720 года, опреде­ лявшем все детали внутреннего распо­ рядка и делопроизводства в коллегиях м и н и с т е р с т в а х П е т р о в с к о й эпохи, не оговаривалось, как должны быть одеты гражданские чиновники. По портретам «птенцов гнезда Петрова» почти невоз­ можно определить положение придвор­ ного сановника или чин военного. От­ сутствие о с о б о й ф о р м ы объяснялось, очевидно, тем, что для современников Петра «немецкая» одежда уже сама по себе являлась своего рода ф о р м о й отдельных сословий России. Чин давал дворянство, а потому гражданские чиновники, поднимаясь по служебной лестнице, перенимали дворянскую одежду: камзолы, кафтаны и шпагу. По сей день нам неизвестны законода­ тельные акты о мундирах высших сановников России 17б0-х годов, в кото­ рых регламентировались бы покрой и цвет ф о р м ы , рисунки золото-се­ ребряного шитья. Судя по всему, у н и ф о р м а с а н о в н и к о в складывалась стихийно. Высокие посты в государстве занимали представители древних родов. Они заказывали камзолы и кафтаны из красного - издревле на Руси почитавшегося самым красивым цветом - сукна, богато расшитые золо­ том и серебром. Впервые униформа государственных сановников, дворян и гражданских чиновников, была введена Екатериной II, Указ от 23 октября 1782 года определял три цвета мундира - в зависимости от географического поло­ жения губернии (средней полосе России был присвоен красный цвет) - и характеризовал различия униформы, заимствованные из гербов губерний. Указ Екатерины был направлен па «сокращение роскоши». Видимо, многие сановники, стараясь подчеркнуть свое высокое положение, заказывая золо­ то-серебряное шитье, предавались излишествам. Указ Екатерины 1782 года подтверждает паше предположение, что уни­ форма сановников уже сложилась в предыдущие десятилетия. В приложе­ нии к указу были даны описания мундиров и их цветов, а также рисунки мундиров. В большинстве случаев цвета эти, похоже, не были введены впервые, они лишь санкционированы названным законодательным актом (это вытекает из описания: во многих случаях мундир обозначен словом «старый»).

•

114,115

Костюм

сановника

1760-е гг. Россия Шерсть, золото-серебряное шитье, блестки

Поступил в музей от семьи князей Шаховских из имения Белая Колпь В о л о к о л а м с к о г о уезда Московской губернии. По словам владельца, это был костюм его предка - сенатора. Костюм с а н о в н и к а сшит из красно­ го сукна малинового оттенка. Он состоит из трех частей - кафтана и камзола, отделанных по обшлагам серебряным шитьем, и поколенных штанов. Покрой мужской одежды 1760-х годов упрощается, на камзо­ ле и к а ф т а н е уменьшается количе­ ство складок. Этот богато декориро­ в а н н ы й костюм сшит из практичной т к а н и - с т о й к о й и п р о ч н о й шерсти, он предназначался для деятельного, а к т и в н о г о человека. В такие крас­ ные мундиры были одеты екатери­ н и н с к и е вельможи - помещики с р е д н е й полосы России.

115

116

1780-х годах крой кафтана меняется, у него появляется стоячий во­ ротник, полы его с и л ь н о скашиваются к спинке, открывая низ камзола, рукава становятся уже, книзу заканчивается н е ш и р о к и м манжетом. Для костюмов используются шелк или бархат в крупный рубчик, в сочетании с удивительными по богатству и р а з н о о б р а з и ю п р и е м о в и м а т е р и а л о в вышивками, исполнявшимися цветными шелками, золотой и с е р е б р я н о й нитями, канителью, блестками, часто с п р и м е н е н и е м цветных стекол. В наиболее нарядных кафтанах пышный р а с т и т е л ь н ы й узор почти сплошь по­ крывал грудь, спинку и полы. Короткие штаны до колен, д о п о л н я ю щ и е красоч­ но о т д е л а н н ы й к о с т ю м , в во в т о р о й п о л о в и н е века п о ч т и не и з м е н я ю т с я . Кроме того, костюм д в о р я н и н а допол­ няли башмаки, парик, шляпа и шпага. Башмаки имели вид полуботинок чер­ н о й кожи с языком на подъеме, скреп­ ляемым прямоугольными пряжками из металла, ч а с т о из с е р е б р а , стали, о н и отделывались г р а в и р о в а н н ы м о р н а м е н т о м и л и г р а н е н ы м и п л а ш к а м и , стразами. В моду входят сапоги, к о т о р ы е всегда н о с и л и как походную и военную обувь. Чулки были светлых т о н о в из шелкового трикотажа. XVIII век - эпоха п у д р е н ы х п а р и к о в для мужчин. В н а ч а л е века м о д н ы были д л и н н ы е л о к о н ы . Затем волосы стали с о б и р а т ь с я сзади в пучок, за­ вязанный шелковым бантом, а в 1730-е годы пучок упрятывался в мешоккошелек. (; с е р е д и н ы и до конца века волосы парика укладывались г о р и ­ зонтальными буклями над ушами ( в с п о м н и м п о р т р е т ы М.ВЛомоносова). От париков и пудры о т к а з а л и с ь л и ш ь в с е р е д и н е 1790-х годов. Волосы стали более к о р о т к и м и , их в ы с о к о з а ч е с ы в а л и надо л б о м в так н а з ы в а е ­ мый «тупей» или же к о р о т к о стригли и завивали л о к о н а м и . Д в о р я н с к и й костюм з а в е р ш а л с я т р е у г о л ь н о й ш л я п о й с круглой тульей, ш е р с т я н о й или пуховой. С т р е х с т о р о н к тулье п р и г и б а л и с ь поля, о б ш и ­ тые з о л о ч е н ы м или с е р е б р я н ы м галуном и л и ш н у р к о м . В с а м о м к о н ц е столетия т р е у г о л ь н ы е ш л я п ы в ы т е с н я е т круглая, с ш и р о к и м и п о л я м и .

1 17

• 116

Пряжка от мужских туфель Вторая половина XVIII в. Западная Европа Металл, стразы •

117

Бумажник 1780 - I790-* гг. Россия Кожа (малиновый сафьян), золото- серебря нос шитье •

118, 119

Кафтан из рубчатого барха­ та и камзол из белого атласа 1 790-е гг. России Щелк, вышивка цветным шелком Б а р х а т н ы й к а ф т а н в ы ш и т цветным ш е л к о м в технике глади. В узоре п о л е в ы е цветы, т р а в ы , незабудки. Этот м о т и в в ы ш и в к и повторяется по б о р т а м ш е л к о в о г о камзола. Пере­ к л и ч к а м о т и в а , в ы п о л н е н н о г о на тканях р а з н о й фактуры и цвета, р о ж д а е т о щ у щ е н и е изысканной гар­ м о н и и . Нолевые цветы - самый мод­ н ы й м о т и в о р н а м е н т а ц и и и то вре­ мя, когда вся Россия зачитывается сентиментальными повестями Н.М.Карамзина.

118

119

-

120

Камзол из белого атласа 1780-с гг. Россия Шелк, нышивка цветным шелком В 1780-х годах фасом камзолов видо­ изменяется. Они становятся короче, утрачивают рукава. Перёд камзола бо­ гато декорируется. Спинка и с п о л н я ­ ется из другой ткани, п р е и м у щ е ­ ственно крупнотканого холста: Такой холст благодаря рыхлой структуре обладал эластичностью. П о с р е д и спины был разрез, к о т о р ы й шнуро­ вался и позволял свободу д в и ж е н и й .

120

121

Камзол из белого шелка 1780-е гг. Россия Шелк, вышивка голубым и синим шелком •

122

Кафтан из светло-коричне­ вого сукна 1780-е гг. Россия

Шерсть, вышивка цветным шелком В к о н ц е XVIII века мужской костюм п р е т е р п е в а е т з н а ч и т е л ь н ы е измене­ н и я п о д в л и я н и е м а н г л и й с к о й моды, более р а ц и о н а л ь н о й и демократич­ н о й но с р а в н е н и ю с ф р а н ц у з с к о й . На с м е н v к а ф т а н у и камзолу прихо­ д я т с ю р т у к и ф р а к , на п р о т я ж е н и и всего XIX века и г р а ю щ и е ведущую р о л ь в .мужском г а р д е р о б е . Богато р а с ш и т ы е к а ф т а н ы и камзолы про­ д о л ж а ю т н о с и т ь л и ш ь пожилые люди - вельможи екатерининского в р е м е н и . Но под воздействием но­ вых и д е й т р а н с ф о р м и р у ю т с я и ста­ р ы е кафтаны. Светло-коричневый к а ф т а н - п е р е х о д н а я вещь. Он име­ ет и а р х а и ч н ы е черты: отсутствие в о р о т н и к а , п ы ш н а я отделка, цвет и з л ю б л е н н ы й цвет э п о х и рококо, но по с и л у э т у он уже п р и н а д л е ж и т XIX веку, о т с у т с т в и е складок-раструбов д е л а е т его п о х о ж и м на фрак.

121

122

123

енский костюм в России XVIII века, так же как и мужской, следовал моде французского двора. Еще в Средние века парижские портные возили по всем странам Западной Европы модные манекены. В конце XVII столетия авторитет Парижа в сфере моды утвердился окончательно. Франция на дол­ гие годы стала общепризнанной законодательницей вкуса, арбитром эле­ гантности. Женская мода, так же как и мужская, на протяжении XVIII столе­ тия изменялась медленно. Платье состояло из двух частей: лифа и юбки, которые не всегда шились из одной и той же ткани. Поверх лифа с юбкой иногда надевали так называемое распашное платье. Лиф, или корсет-корсаж, с круг­ лым большим декольте держался па «косточках» из эластичных пластин ки­ тового уса, вставленных в подкладку, и плотно облегал фигуру. Широкая, гу­ сто сосборенная у талии юбка крепи­ лась на кринолине или фижмах - специ­ альном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника либо китового уса и плотной ткани. Размах фижм достигал иногда полутора метров. Платья богато отделывались пыш­ ными узорами вышивки в стиле рококо золото-серебряными нитями, блестками, битью. Корсеты-корсажи 1730 - 1740-х годов состояли из двух частей: спинки, со­ единенной на плечах с помощью тесемок, и переда, имеющего на талии острый мыс. Корсеты были жесткой формы - за счет вшитых в него трост­ никовых прутьев, уложенных в ряды. Задняя деталь корсетов повторяла естественный изгиб спины. Делались они на подкладке из плотных тканей.

• 123

Туфли женские из лилового рубчатого шелка 1770- 1780-е гг. Западная Европа Шелк, вышивка шелком, металлические пряжки, кожа, дерево

• 124

Корсет женский, из двух частей

состоящий

1730- 1740-е гг. Западная Европа Прутья тростника, узорный шелк, холст •

125

Платье императрицы Елизаветы Петровны Восстановлено из спорка стихаря пунцового шелка с тканым цветочным орнаментом 1750-е гг. Франция Шелк, вышивка золото-серебряными нитями, блестками, кружево

Шелковое платье из гардероба им­ ператрицы Елизаветы Петровны было воссоздано музейными рестав­ р а т о р а м и из церковного облачения. Сохранились только переднее по­ л о т н и щ е , подол юбки и часть лифа платья. Оно было сшито из розова­ т о - о р а н ж е в о г о плотного шелка драгета французского производства с Однотонным рисунком раститель­ ного характера. Музейным мастерам удалось воспроизвести этот туалет по п о р т р е т а м императрицы и жур­ налам мод того времени. Бальное платье с узким, стягивающим талию л и ф о м глубоко декольтировано спе­ реди и сзади. Рукава длиной до локтя, из французского кружева аржантан, этим же кружевом отделан вырез платья.

125

• 126

Корсет

женский

1750 - 1760-е гг, Россия Узорный шелк, пластины к и т о в о г о уса, холет, шелковая тесьма

К о р с е т ы из к и т о в о г о уса и м е л и б о ­ лее гибкую форму, чем т р о с т н и к о в ы е . Корсет из з е л е н о г о шелка, з а т к а н н о г о ц в е т о ч н ы м узором, шнуруется п о центру с п и н к и . С п е р е д и - б о л ь ш о е овальное декольте, ш и р о к и е п р о й м ы . Подкладка н е б е л е н о г о холста; и н т е ­ р е с н о , что у п е р е д н е г о края в ы р е з а is подкладке прятался н е б о л ь ш о й к а р ­ манчик. П е р ё д был отделан узкими тесемками с з у б ч а т ы м и краями, кра­ сиво п о л о ж е н н ы м и з и г з а г а м и о т гру­ ди к талин. К о р с е т ы - к о р с а ж и надева­ ли поверх д н е в н о й л ь н я н о й р у б а ш к и , под платье с рукавами. О н и п л о т н о охватывали фигуру, а в ш и т ы е в н и х косточки к и т о в о г о уса не п о з в о л я л и фигуре сгибаться и п р и д а в а л и ей гор­ деливую осанку. • 127

«Лакомка» в виде двух карма­ нов, соединенных тесьмой 1760 - 1770-е гг. Россия Шелк, вышивка цветным шелком, холст, шелковая тесьма

I 26

•

128

Юбка атласная, на вате

стеганная

1 7 3 0 - 1750-е гг. Россия Шелк, вышивка цветным шелком,

аппликация Юбка с ш и т а из с и н е г о и р о з о в о ю атласа и п р о с т р о ч е н а с т о п к и м слоем в а т ы , о т д е л а н а по подолу ш и р о к о й п о л о с о й вышивки цветным шелком и а п п л и к а ц и е й . Ш и р и н а ее более трех метров. На т а л и и юбка собиралась на шнурок. П о д о б н ы е юбки поддевали под р а с п а ш н ы е платья. Стеганая юбка д е р ж а л а с ь на панье или фижмах.

127

128

арадные распашные платья в XVIII веке были нескольких видов. Наи­ более р а с п р о с т р а н е н н ы м была так называемая «роба», ее носили на всем протяжении века. Перед лифа у робы был приталенным, а спинка могла быть либо приталенной, либо со «складкой Ватто». Робу т и л и из парчи, барха­ та, узорного шелка, при этом юбка и л и ф часто состояли из разных тканей. Распашное платье, особенно нарядно украшенное различными отделками, получило в России название «роброн» (от французского robe ronde - круг• 129

Портрет княгини Е.А.Лоба новой -Ро с т о в с кой 1754г Художник И.П.Аргунов

129

лое платье). Роброны вошли в моду в 1730 - 1750-е годы. Их полы расходи­

- 130

лись только от талии; юбку и платье шили из одной и той же материи и с

Туфли

одинаковой отделкой. Излюбленным декором р о б р о н о в были кружева, вы­ шивка, банты, фалбала - гирлянда буфов из широких и узких лент. Такие пышные туалеты требовали высоких причесок и замысловатых голов­ ных уборов. В первой четверти века женщины украшали волосы наколками из жесткого кружева - так называемые «фонтанж». К середине столетия во­ лосы укладывали по ф о р м е головы и покрывали слоем густой серебристой пудры. Позднее в моду вошел пудреный парик из высоко поднятых волос, украшаемый цветами, кружевом, страусовыми перьями; в моде были чепцы и шляпы с причудливыми украшениями в виде к о р з и н с фруктами и даже парусных кораблей.

женские

1780—1790-е гг. Западная Европа Шелку вышивка В XVIII веке была модной обувь на высоких каблуках с острыми носами. Высота каблуков в первой половине века д о с т и г а л а 8-10 см, а потом они п о н и з и л и с ь до 4-5 см, а к концу века каблук п о с т е п е н н о исчезает. Обувь делалась из плательных тканей, укра­ шалась пряжками, вышивкой, бусами, камнями. Наряду с закрытыми туфля­ ми в моде были так называемые «муль» - туфли без задников. Повсед­ невная обувь выполнялась из кожи, замши, а нарядная - из парчи, барха­ та, глазета, п л о т н о г о шелка, репса.

еизменным спутником светских м о д н и ц XVIII века был веер. Под названием «опахало» веер бытовал в России и в предыдущем столетии, что из­ вестно нам из о п и с а н и й царской казны. Расцвет веерного искусства в Запад­ ной Европе п р и х о д и т с я на вторую п о л о в и н у XVII и весь XVIII век, когда этот предмет р о с к о ш и п р о ч н о входит в быт б о г а т о г о дворянства. Лучшие образцы вееров изготавливались во Ф р а н ц и и , затем о н и р а с п р о с т р а н я л и с ь в другие страны З а п а д н о й Европы и в России. Наличие т а м о ж е н н ы х клейм па о б р а т н ы х с т о р о н а х вееров с о б р а н и я Государственного И с т о р и ч е с к о г о музея свидетельствует об их п р о и с х о ж д е н и и из стран Западной Европы. Станки вееров делались из сплошных, ш и р о к и х пластин перламутра, кости с плоской резьбой, г р а в и р о в к о й , и з о б р а ж е н и я были р а с п и с а н ы гуашью. В росписи вееров п р и н и м а л и участие и з в е с т н ы е ж и в о п и с ц ы - Ватто, Буше, Лайкре, а также их ученики и последователи; иногда же безвестные к о п и и ­ сты переносили на веера к о м п о з и ц и и прославленных художников. В России их исполняли и н о з е м н ы е мастера, осевшие на н о в о й р о д и н е и р а б о т а в ш и е здесь долгие годы. Во в т о р о й п о л о в и н е века, когда на смену с т и л ю б а р о к ­ ко приходит рококо, р о с п и с ь вееров становится м е н е е величавой и т о р ж е ­ ственной. Рококо вносит в сюжеты легкость, г р а ц и о з н о с т ь , л е г к о м ы с л и е и игривость: здесь изображаются галантные сцены, домашнее музицирование, иллюстрации к модным романам, п а с т о р а л ь н ы е сюжеты. Журналы мод, появившиеся в России при Екатерине II, приписывали веерам большое значение в ж и з н и светских дам. В ту пору существовал «язык» вее­ ра - в зависимости от его п о л о ж е н и я и жеста руки, им м о ж н о было и з о б ­ ражать различные страсти: ревность, любовь, назначать свидания, выражать презрение. При п о м о щ и этой и з я щ н о й безделушки м о ж н о было п р о д е м о н ­ стрировать красоту руки или г р а ц и о з н о с т ь жеста.

13]

u

1 3 1

Веер 1740 - 1750-е гг. Франция Бумага, живопись цветной гуашью, р е з н ы е пластины из перламутровой раковины, золоченая фольга

1780-е годы намечается стремление к у п р о щ е н и ю силуэта женско­ го платья, постепенный отказ от громоздких фижм, им на смену п р и х о д и т валик из конского волоса, п р и к р е п л я е м ы й сзади па талии. В моду входят

• 132

Туфли женские из бледно-розового атласа, так называемые «стерлядки» 1795 - 1805 ГГ. Россия Шелк, кожа

ткани в полоску, появляются платья из светлых легких материй. Новые вея­ ния становятся более о щ у т и м ы м и после Великой ф р а н ц у з с к о й револю­ ции 1 7 8 9 - 1 7 9 3 годов. Самым модным силуэтом 1790-х годов были платья п о к р о я «шемиз» (от французского слова chemise - рубашка). Платья п о д о б н о г о фасона - цель­ ного или отрезного — с высокой талией, по внешнему виду н а п о м и н а л и ру­ башку, отсюда их название, Его характеризуют большое декольте на-вздер­ жку, иногда вырез обшивали оборкой, густые складки па спинке переходили в шлейф. Под грудью платье перехватывалось поясом. Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных 'тканей: муслина, батиста, кисеи, кру­ жева, крепа, тюля, «дымки» - п р о з р а ч н о й шерсти. П р е д п о ч т е н и е отдава­ лось тканям с мелким цветочным узором, полосатым или однотонным, осо­ бенно белым. П о л о т н и щ а платьев вышивались з о л о т о - с е р е б р я н ы м и нитя­ ми. Нижний край отделывался плотной каймой с вышивкой синелью, блес­ тками, цветочным о р н а м е н т о м с и з о б р а ж е н и е м пальм. В п о д о б н ы х п р о ­ зрачных платьях «шемиз» предстают перед нами задумчивые дамы на п о р ­ третах русского художника В.Я.Боровиковского. Под эти платья поддевали п р о з р а ч н ы е рубашки, а заправские щеголихи лишь одно т о н к о е белье телесного цвета. В «Записках» С.П.Жихарева о п и ­ сывается, какое в п е ч а т л е н и е э т и платья п р о и з в е л и на одну московскую модницу приехавшую в Париж: «Не можете представить себе, что это за прелестные сорочки: как наденешь на себя да осмотришься, так-таки все на­ сквозь и виднехонько!» Платья покроя «шемиз» - л ю б и м а я одежда к а з н е н н о й к о р о л е в ы МарииАптуаннеты - почти одновременно появились в Лондоне, Берлине и Петер­ бурге. Завершался процесс р а с п р о с т р а н е н и я единого европейского город­ ского костюма, к о т о р ы й все более утрачивал черты местного и н а ц и о н а л ь ­ ного своеобразия.

133

- 133

Фрагмент платья

юбки

женского

1810- 1К2о-е гг. Россия Хлопчатобумажный тюль. Отделка вышивкой цветной синелью, битью, блестками, стеклянными бусами В узоре - ягоды рябины, листья

_| 134

Платье женское кисеи с поясом

из

белой

1790-е гг. Россия Хлопчатобумажная ткань, золотосеребряная тесьма, вышивка синелью, блестками, битью, цветным шелком, серебряными НИТЯМИ

132

134

• 135

Платье женское из шерсти с шелком

кремовой

1 8 I 0-е гг, Россия Шерсть с шелком, цветная [персть, ткачество. Отделка цветочным узором, тканым из цветной шерсти по подолу и краю выреза

Платье принадлежало петербургской купчихе А.М.Леонтьсвон. Шаль из оранжевой шерсти западноевропейс­ кого производства. Отделка по краям тканым узором, в узоре - восточные «огурцы». В 181 3 году эта шаль пере­ секла границу России, о чем свиде­ тельствует таможенное клеймо.

Фрак из коричневого сукна и жилет из белого атласа 1810- 1820-е гг. Россия Шерсть, бархат, шелк, шелковая тесьма; шелк, холст

• 136

Туфли женские из красного бархата 1830-е гг. Россия Хлопчатобумажный бархат, ручная вышивка рыбьей чешуей, золотосеребряными нитями, фигур]пями металлическими плашками

136

135

'а рубеже XVIII - X I X веков ф о р м а костюма испытывает влияние новых идей, навеянных французской революцией. Силуэт и конструкция жен­ ской одежды упрощаются. Во всех видах искусства конца XVIII столетия на смену стилю рококо приходит классицизм - с характерным д л я него заим­ ствованием античных форм. Пышные парадные платья сменяются туникообразными. На смену тяжелым шелкам, бархату, глазету, парче, штофу при­ ходят тонкие воздушные ткани, чаще всего светлых тонов. Исчезают фижмы, корсеты с китовым усом. В моде платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, юбка слегка намечает контуры фигуры, ф а с о н подчеркивает естественные ф о р м ы и красоте человеческого тела. Женщины в подобных туалетах напоминали изображения с античных ваз, барельефов. «И право, было недурно, - писал мемуарист того времени. - На молодых ж е н щ и н а х и девицах все было так чисто, просто, свежо: с о б р а н н ы е в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, о н и были в п о л у п р о з р а ч н ы х платьях, кои п л о т н о охватывали стан, верно обрисовывали прелестные формы».

• 137

Шалъ из кремовой шерсти с цветочным узором (фрагмент) 1830-е гг. Россия, вотчинная мануфактура п.А.Мерлиной Шерсть, двустороннее ткачество Неотъемлемой частью ж е н с к о г о туа­ лета были шарфы, шали, п а л а н т и н ы , в которые э ф ф е к т н о кутались «боги­ ни» начала XIX века. Их не с н и м а л и ни летом, пи о с е н ь ю , пи з и м о й , их носили дома, в т е а т р е и па балах. П р и довольно о д н о о б р а з н ы х и с к р о м н ы х но цвету нарядах яркая у з о р н а я шаль приобретала важный к о л о р и с т и ч е с ­ кий акцент во всем облике ж е н щ и н ы . В это время р а с п р о с т р а н я е т с я м о д ­ ный танец с шалью - «па де шаль», который в о с п и т а н н и ц ы д в о р я н с к и х учебных заведений и с п о л н я л и п р и выпуске. Первые шали «античной» моды были п р и в о з н ы м и с Востока и из Западной Европы. Вскоре их производство было н а л а ж е н о и в Рос­ сии, в вотчинах - п о м е щ и ч ь и х усадь­ бах. Наибольшую и з в е с т н о с т ь полу­ чили шали мануфактуры Надежды Мерлипой, В ы п о л н е н н ы е из пуха д и ­ ких коз в т о н ч а й ш е й т е х н и к е двусто­ роннего ткачества, па р у ч н ы х т к а ц ­ ких станках, о н и п о р а ж а ю т т о н к и м художественным вкусом, богатством орнаментальных мотивов, к р а с о ч н о с ­ тью оттенков и цветовых с о ч е т а н и й .

137

•

138

Платье женское кисеи с шалью

из

кремовой

1810-с ГГ. Россия Хлопчатобумажная ткань, ручная вы­ шивка белыми хлопчатобумажными нитками «стягами* Шаль из белой шерсти, изготовленная в Западной Европе в первой четверти XIX века.

Мундир офицера Преображенского

лейб-гвардии полка

1806- 1808 ГГ. РОССИЯ Сукно, золотное шитье

• 1.39

Платье женское кисеи

из

кремовой

Конец 1820-х гг. Россия Хлопчатобумажная ткань, ручная вы­ шивка нитями в узелковой технике, шелковая лента

Платье 1810 года, выполненное из к и с е и к р е м о в о г о цвета, сплошь з а ш и т о с т я г а м и в мелкий зигзагооб­ р а з н ы й рисунок белыми бумажными н и т я м и вручную. С к р о м н о е платье с н е г л у б о к и м декольте, коротким п ы ш н ы м рукавом - «фонариком», д л и н а ю б к и д о с т и г а е т щиколотки, о т с у т с т в и е ш л е й ф а о т л и ч а е т модное н а п р а в л е н и е 1810-х годов. Однако на с о з д а н и е э т о г о изделия ушла не одна пара л о в к и х рук, а возможно, и о с л е п ш и х глаз.,. В 1820-е годы силуэт женских платьев меняется, л и н и я талии смещается вниз до ее е с т е с т в е н н о г о уровня, пышные рукава п р и ш и в а ю т к заниженной п р о й м е . Юбка, узкая спереди и па бо­ ках, с о с б о р и в а е т с я в густые складки на с п и н к е . Талия подчеркивается по­ я с к о м из л е н т ы р о з о в о й тафты. Кри­ ч а щ е - р о з о в ы й о т т е н о к пояска па пла­ тье из к и с е и светлого тона наводит па мысль о в о з м о ж н о м провинциаль­ н о м п р о и с х о ж д е н и и э т о г о изделия. Т к а н ь усеяна мелкими узелками р у ч н о й в ы ш и в к о й в технике «роко­ ко», при к о т о р о й клубочки намотан­ н ы х б е л ы х б у м а ж н ы х н и т о к группи­ руются в с о ц в е т и я , по ф о р м е напо­ м и н а ю щ и е цветы р о м а ш к и или неза­ будки. Такое у к р а ш е н н о е «полевыми цветочками» платье могло принадле­ жать задумчивой, чистой, сентимен­ т а л ь н о н а с т р о е н н о й уездной барыш­ не, какой была Татьяна Ларина г е р о и н я п р о с л а в л е н н о г о творения А.С.Пушкина.

138

139

140

420

ужской костюм в XIX веке утратил яркую красочность и богатство декора, свойственные мужским нарядам XVIII столетия. Дальнейшее его раз­ витие идет по линии большей рационализации и практичности. И постепен­ но костюм аристократии приближается к более упрощенной одежде буржу­ азных слоев общества. Мужскую моду в XIX веке диктовала Англия. Именно оттуда пришли в Россию панталоны, фрак, редингот, сюртук. Фрак в это вре­ мя считался повседневным костюмом. Его шили в основном из цветных шер­ стяных тканей, носили со светлыми панталонами на штрипках. Вот как описывает свой костюм молодой че­ ловек, поступивший в Московский университет в 1805 году и по сему случаю обновивший свой гардероб: «Я уже успел заказать Занфтлебепу (самому модному в Москве мужскому портному) пюсовый фрак из лучшего сукна и синие панталоны, с узорами... а ля юзар... за 40 рублей - дорого, да мило». К фраку и панталонам пола­ гался один или несколько жилетов из разных тканей. Белая рубашка завер­ шалась стоячим крахмальным ворот­ ником, вокруг которого обматывали шейный платок, завязанный спереди узлом или бантом. Фрак шили со слегка завышенной та­ лией, грудь подбивали слоем ваты, воротник - полустойка с отворотами, вырезанные края которых напоминали по форме ласточкин хвост. Рукава узкие, скроенные по очертанию руки, округлой формы, из-за чего боковой шов их имеет па локте мелкие сборки; внизу рукава воронкообразной фор­ мы с манжетом, доходящим до середины ладони. Раскрой спинки характе­ рен для всех видов мужской одежды, причем он сохраняется на всем протя­ жении XIX столетия. Центральный шов делит спинку на две одинаковые половины, каждая из которых имеет две разрезных детали, с косым швом или рельефом посередине от плеча к талии. Плечевой шов переходит на спинку, а в месте проймы - в боковой шов рукава. Благодаря такому крою, а также ручному пошиву одежда максимально облегала торс. Знаменитые лондонские портные знали много тонкостей и хитростей ручного шитья, передавая профессиональные секреты из поколения в поколение. Сшитый в Лондоне фрак «сидел» идеально, скрывая недостатки и подчеркивая дос­ тоинства любой фигуры. Недаром в ходу было выражение известного пи­ сателя В.А.Соллогуба: «Облитый так сказать, черным фраком, сделанным в Лондоне».

- 140

Портрет молодого

человека

1830-е гг. Неизвестный художник первой трети XIX иска •

141

Фрак 1830-е гг. Россия Сукно, металл, бархат Фрак 1820 - 1830-х годов, шитый из т е м н о - с и н е г о сукна, с отворотами, обтянутыми черным бархатом; ру­ кава, пышно присборенные у плеч, к кисти сильно обужаются, вторя моде женских рукавов этого време­ ни. Круглые пуговицы обтянуты зо­ лотистой парчой. Костюм довер­ шался высокой круглой шляпой цилиндром с прямыми, загнутыми с боков полями типа «боливар»

141

142

к о н ц е 1820-х годов м о д н ы й силуэт ж е н с к о г о платья претерпевает

• 142

Женское летнее редингот

пальто

-

Конец 1820-х гг. Россия Хлопчатобумажная ткань, отделка ручной вышиикоп белыми хлопчато­ бумажными нитями английским шить­ ем, ажурными сетками, двусторонней гладью Редингот п о з в о л я е т п р о с л е д и т ь п е ­ реход от моды 1820-х к 1830-м г о ­ дам. Он сипы из л е г к о й б е л о й х л о п ­ чатобумажной ткани т и п а б а т и с т а . Ее цвет и ф а к т у р а ц е л и к о м п р и н а д ­ лежат моде 1820-х годов. В ф а с о н е редингота есть х а р а к т е р н ы е ч е р т ы моды 1820-х годов: талия слетка за­ вышена. Т и п и ч н ы е д е т а л и м о д ы 1830-х годов з а м е т н ы в к р о е рука­ вов - п ы ш н ы е и ш и р о к и е , густо с о с б о р е п п ы е у с п у щ е н н ы х п р о й м пле­ ча и резко с у ж а ю щ и е с я к к и с т и , о н и уже н а п о м и н а ю т ф а с о н «жито». Ре­ дингот отделан р у ч н о й в ы ш и в к о й . Грудь, подол, о т л о ж н о й в о р о т н и к и борта вышиты б е л ы м и х л о п ч а т о б у ­ мажными н и т я м и в т е х н и к е д в у с т о ­ ронней глади, а н г л и й с к о г о ш и т ь я и ажурными с е т к а м и , п р и ч е м р и с у н о к в каждом о т в е р с т и и с д е л а н из т о н ­ чайших нитей, п о д о б е н п а у т и н е , ни разу не п о в т о р я е т с я . Помимо своей у н и к а л ь н о й о т д е л к и , этот р е д и н г о т и н т е р е с е н е щ е и о р и ­ гинальными п р и е м а м и р у ч н о г о п о ­ шива. По л и н и и к о н с т р у к т и в н ы х швов пришивался т о н к и й к р у ч е н ы й шнурок, к о т о р ы й п л о т н о з а ш и в а л и внутрь, тем самым образуя выпуклый рубчик. Сквозь т о н к у ю т к а н ь п р о г л я ­ дывали вес перевивы, п л е т е н и е э т о г о шнурка, что п р и д а в а л о и з д е л и ю д о ­ полнительную отделку. 'Гак в ы п о л н е ­ ны швы: п р о й м ы , плечевой, края в ы ­ сокого пояса, р е л ь е ф ы с п и н к и , манжеты рукавов.

изменения: л и н и я т а л и и снижается и п о с т е п е н н о возвращается па свое ес­ тественное место. Снова появляется корсет из китового уса, к о т о р ы й позво­ ляет делать талию очень тонкой. Л и ф платья п р и о б р е т а е т вид венчика цвет­ ка. На смену т у н и к о о б р а з н о й , д о в о л ь н о узкой ю б к е п р и х о д и т широкая, с к р о е н н а я из нескольких п р я м ы х п о л о т н и щ , с о с б о р е н п а я на поясе с боков и сзади и р а с х о д я щ а я с я к подолу. П о д нее н а д е в а л и н е с к о л ь к о н а к р а х ­ м а л е н н ы х ю б о к и з белых х л о п ч а т о б у ­ мажных тканей, з и м о й же - ватные или вязаные. К 1830-м годам т р а н с ф о р м и р у е т с я и ф а с о н рукавов. Рукав п о с т е п е н н о р а с ­ ширяется у плеча, становится очень пышным, получившим н а з в а н и е «жиго» (в переводе с ф р а н ц у з с к о г о - «бараний окорок»). Густо с о с б о р е н и ы й у плеча, он постепенно сужается к запястью. 11од него подшивались вторые рукава - фасо­ на «фонарик» или «крылышки», туго на­ крахмаленные, чтобы держать форму. В 1820-е годы Р о с с и ю з а х в а т и л о увле­ ч е н и е ш е л к о в ы м и кружевами «блонда­ ми». Эти кружева п л е л и на к о к л ю ш к а х и з т о н ч а й ш е й н и т и н е с с у ч е н н о г о шел­ ка, п р и в о з и м о г о из Китая. О д н а к о с ч и ­ тается, что вначале блонды были желто­ в а т ы м и , п е р с и д с к о г о шелка, о т э т о г о цвета и п р о и з о ш л о их н а з в а н и е . О н и б ы л и з а в е з е н ы в Р о с с и ю в к о н ц е XVIII века. А в 1820 - 1840-е годы о с о б е н н о м о д н ы стали б л о н д ы белые, с е р е б р и с т о г о и л и чуть з о л о т и с т о г о оттенка. Так как п р и в о з н ы е кружева ц е н и л и с ь очень дорого, то в начале XIX века их п р о и з в о д с т в о б ы л о о с в о е н о в ряде п о м е щ и ч ь и х у с а д е б н ы х мастерских. Известна кружевная м а н у ф а к т у р а князя Алексея Куракина, к о т о р а я н а х о ­ дилась в его усадьбе в п я т и верстах от г о р о д а Орла, в Малоархангельском

• 143

Фрагмент женского платья. Рукав из тюля и кружева блонды 1830-е гг. РОССИЯ Нити шелка-сырца, шелковая лента, плетение па коклюшках

уезде О р л о в с к о й г у б е р н и и . На н е й в 1811 - 1835 годах к р е п о с т н ы е масте­ р и ц ы плели из шелка з а п а д н о е в р о п е й с к о г о п р о и з в о д с т в а как м е р н о е кру­ жево, так и о т д е л ь н ы е изделия, к о т о р ы е шли на у д о в л е т в о р е н и е п о т р е б ­ н о с т е й к н я ж е с к о й семьи. Отличительная особенность блондов - противопоставление невероятно т о н к о г о ф о н а в виде т ю л е в о й сетки и п л о т н о г о ц в е т о ч н о г о о р н а м е н т а из

• 144

Туфли женские ив темносинего бархата без задников, называемые «мулы 1830 - 1840-Х гг. Россия Бархат, вышивка шелком, кожа

шелка, п р и ч е м и сетка, и у з о р в ы п л е т а л и с ь о д н о в р е м е н н о . С р а б о т а н н ы е из и м п о р т н о г о сырья и по з а п а д н ы м рисункам, в большом количестве п р о д а в а в ш и м с я в м о д н ы х лавках о б е и х столиц, русские блондовые кружева п р а к т и ч е с к и б ы л и не о т л и ч и м ы от е в р о п е й с к и х .

143

145

- 145

Beep

складной

Конец XVIII - начало XIX в, Россия Кость, шелковая лента, стальные плашки, резьба, золочение - 146

Гребень 1830-е гг. Россия Пятнистая черепаха, резьба - 147

Туфли женские атласа

из розового

1790-е 11. Россия Шелк. кожа, иышннка шелком, аппли­ кация, отделка бантом

I46

147

• 148

Платье женское из шелкового кружева - блонды с накидкой «бурнус» 1840-е гг. Россия Шелковое кремовое кружено блонды, атлас

Женский костюм 1840-х годов отме­ чен новым силуэтом: на смену пыш­ ным приходит узкий рукав, плотно облегающий руку. Узкая талия слег­ ка занижается, а обтяжной л и ф спе­ реди и сзади в центре заканчивается узким мысом - шинном. Вырез попрежнему широкий и круглый, от­ крывающий плечи. В моде покатые плечи «мраморной» белизны. Вспомним у М.Ю.Лермонтова: «Гра­ финя Эмилия белее, чем лилия». Бальные платья с таким вырезом часто отделывались рюшами, круже­ вом или поперечной оборкой, так называемой «бертой», которая ши­ лась либо из кружева, либо из ткани платья, либо из отделочных лент. Юбка становится все шире, напоми­ ная форму колокольчика, и удлиняет­ ся. К началу 1850-х годов в накрахма­ ленные нижние юбки стали вшивать поперечные, а затем и продольные обручи из китового уса. Такая юбка получила название «кринолин». Нарядное платье 1840-х годов пред­ назначалось или для бала, или для свадьбы. Драгоценные белые шелковые кружева - блонды эффектно положе­ ны па белый атласный чехол. Такое платье могла себе позволить лишь очень богатая невеста, например Олимпиада Самсоновна, дочь москов­ ского купца из комедии А.Н.Остров­ ского «Свои люди - сочтемся», кото­ рая как раз и упоминает свое подве­ нечное «блондовое платье на атласном чехле». На балу можно было появиться в этом парадном платье с леткой на­ кидкой из шелка, отделанной ручной вышивкой белым шелком тамбурным швом. По моде 1840-х годов накидка имела на спинке декоративный капю­ шон с кистями на конце и называлась «бурнус».

Мундир рядового роты двор­ цовых гренадеров 1840-е гг. Россия Сукно, галун, металл, шитье

148

а п р о т я ж е н и и всего XIX столетия мужская мода ф о р м и р о в а л а с ь в Англии. Молва п р и п и с ы в а е т лорду Б а й р о н у и его другу, некоему Брумелю, м н о ж е с т в о и з о б р е т е н и й в мужском к о с т ю м е - в ч а с т н о с т и , в в е д е н и е в моду черных фраков, сюртуков, наглухо застегнутых па все пуговицы - как п р о я в л е н и е с в о б о д о л ю б и в о г о и м я т е ж н о г о духа, о т р и ц а ю щ е г о у с л о в н о ­ сти и законы светского общества. Б а й р о н у подражала вся Европа, нашлись ему подражатели и в Р о с с и и - А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова и других п о ­ этов, п и с а т е л е й т о й э п о х и художни­ ки и з о б р а ж а л и па п о р т р е т а х в р о ­ м а н т и ч е с к и х одеждах, с в о л о с а м и , р а з в е в а ю щ и м и с я от ветра. Названия м н о г и х одежд п р о и с х о д я т о т ф а м и ­ л и й а н г л и й с к и х п о л и т и ч е с к и х дея­ телей, актеров, к о т о р ы е впервые на­ д е л и их и л и ввели в у п о т р е б л е н и е (например, спенсер, каррик, боли­ вар и другие). И м е н н о Англия была родоначальницей такого понятия, как «денди», «дендизм». П у ш к и н с к о е «как dendy лондонский одет» - квинт­ э с с е н ц и я всего м о д н о г о в мужском гардеробе в 1810 - 1820-е годы. Двад­ цать лет спустя с в е р х м о д н ы е м о л о ­ дые люди получили прозвище «львы», их л ю б и л в ы с м е и в а т ь г р а ф Б.А.Сол­ логуб. Вот как он описывает одеяние 149

светского льва, собравшегося в маскарад: «Он одет был п р е к р а с н о . Темный к о р и ч н е в ы й ф р а к с таким же б а р х а т н ы м в о р о т н и к о м придавал д о в о л ь н о неуклюжему телу какую-то о с о б е н н у ю щ е г о л е в а т о с т ь . Ш е ю о б в я з ы в а л д л и н н ы й ч е р н ы й ш а р ф с п е с т р ы м и у з о р а м и , н е б р е ж н о п р и к о л о т ы й дву­ мя булавками с висячими камешками от Стора и Мортимера (магазин, т о р ­ говавший в Петербурге ю в е л и р н ы м и изделиями). Ж и л е т темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами. На жилетке цепочка, п е р е х в а ч е н н а я жемчугом. Сапоги как зеркало. Шляпа как сапоги. Наконец, завитые виски и желтые перчатки довершали его очаровательность». И еще о нем же: «Он одет всегда в ч е р н о е платье, хотя иногда, по недостатку характера, не мо­ жет п р о т и в о с т о я т ь голубому галстуку или к р а с н о м у жилету». В середине XIX веке ф р а к был п о т е с н е н сюртуком. П о п у л я р н о с т ь сюрту­ ка можно объяснить его удобством. Если фрак, ш и р о к о вырезанный на гру­ ди, в о с о б е н н о с т и в 1840 - 1850-е годы, о т к р ы в а л м н о ж е с т в о п о д р о б н о с ­ тей туалета, к о т о р ы е не всегда х о т е л о с ь показывать, то сюртук, застегну­ тый па все пуговицы, не только прикрывал фигуру до колен, скрывая ее не­ достатки, но в то же время подчеркивал ц е л о с т н о с т ь силуэта, его л а к о н и ч ­ ность и красоту.

- 149

Жилет

мужской

1840 - 1850-е гг. Россия Шелк, холст

Ж и л е т м у ж с к о й , п е р е д в ы п о л н е н из с е т к и , с п л е т е н н о й из узких лепт си­ н е г о и ж е л т о г о шелка и укреплен­ н о й б е л ы м ш е л к о м с и з н а н к и , края о т д е л а н ы к а н т о м и з ж е л т о й шелко­ вой лепты. Ж и л е т был с а м о й х а р а к т е р н о й дета­ л ь ю м у ж с к о г о к о с т ю м а п е р в о й по­ л о в и н ы XIX пека. Весьма р а з н о о б ­ р а з н ы е , п о всегда б р о с к и е , жилеты ш и л и из б а р х а т а , у з о р н о г о шелка, п а р ч и , атласа, к л е т ч а т о й т а ф т ы , п р и д а в а л и мужскому м о н о х р о м н о м у к о с т ю м у ж и в о п и с н о с т ь и элегант­ ность. - 150

Сюртук 1840-е гг. Россия Сукно, шелковая тесьма

С ю р т у к из т е м н о - о л и в к о в о г о , почти ч е р н о г о , к а с т о р а , п р и т а л е н н о г о дву­ б о р т н о г о п о к р о я , с о т л о ж н ы м во­ р о т н и к о м и у з к и м и рукавами. В 1840-х годах модны были прита­ л е н н ы е д в у б о р т н ы е сюртуки, сшитые и з т о н к о г о сукна. Р а с к р о й с п и н к и с ю р т у к а был т а к о й же, как у фрака. Д л и н а ф а л д сюртука д о х о д и т до ко­ лена, л и н и я т а л и и чуть занижена, па э т о й л и н и и в ц е н т р е с п и н к и п р и ш и т ы две о б т я ж н ы х пуговицы. «Юбка» сюртука расклешенная, со ш л и ц е й и складками по центру внизу с п и н ы : внутри складок скрыты к а р м а н ы , по о д н о м у в каждой фалде. Грудь и с п и н к а сюртука подбиты для тепла т о н к и м слоем ваты или шерстя­ н ы х о ч е с о в . Подкладка из ч е р н о й т а ф т ы с внутренними нагрудными и б о к о в ы - мп к а р м а н а м и . С сюрту­ к а м и is 1840 - 1850-е годы носили ч е р н ы е , т е м н о - с и н и е и клетчатые, т е л е с н о г о цвета п а н т а л о н ы с лампа­ сами и ш т р и п к а м и , светлые жилеты, ч е р н ы й в е ч е р н и й галстук, который з а в я з ы в а л и узлом с о с т р ы м и конца­ ми; д н е в н о й же галстук был из цвет­ н о г о или к л е т ч а т о г о шелка. Сюртук н о с и л и д в о р я н е , н о могли себе п о з в о л и т ь иметь и п р о с в е щ е н н ы е купцы.

150

• 153

Чепчик женский с пелериной «кашу* 1840-е гг. Россия Линобатист, хлопчатобумажные нити, вышивка в технике глади ажурными сетками, кружено

П е л е р и н у «канзу» м о ж н о было наки­ нуть дома с у т р е н н и м головным у б о р о м или надеть с платьем. В пер­ вой п о л о в и н е XIX века мода предпи­ сывала н о с и т ь р а з л и ч н о г о фасона в о р о т н и ч к и , манишки, косынки, вставки, п е л е р и н к и . Если платья были о т к р ы т ы м и , эти дополнения надевали п о в е р х выреза, перевязы­ вая к о н ц ы в виде шарфика, галстука и л и скрепляя б р о ш ь ю . Под л и ф от­ к р ы т ы х платьев поддевали так назы­ ваемое «модести» - о с о б о г о вида вставки с кружевными или вшитыми к р а я м и , к о т о р ы е кокетливо выгля­ дывали из-за декольте, зрительно его уменьшая. «Канзу» - пелеринык о с ы н о ч к и , в о р о т н и ч к и со вставка­ ми, с кружевными или вшитыми краями; «шемизетки» - треугольные или круглые м а н и ш к и с воротничка­ ми; «фишу» - н е б о л ь ш и е шарфики, к о с ы н к и или п е л е р и н к и , прикрыва­ ю щ и е плечи и грудь, даже и при зак­ р ы т ы х лифах. В 1830-х годах появля­ ются и подрукавпики, пришиваемые к подкладке рукава. 151

• 151

• 152

Фрагмент полы пеньюара женского утреннего платья

Платки

1840 - 1850-х гг. Россия Линобатист, хлопчатобумажные нити, ручная вышивка в технике двусторон­ ней глади, ажурными сетками, мереж­ кой и кружевом

Драгоценная ручная вышивка п о к р ы ­ вает воздушную т к а н ь пеньюара. Раз­ н о о б р а з и е т е х н и к вышивки не усту­ пает богатству мотивов - л о п а ю щ и е ­ ся от спелости плоды, с о ц в е т и я и ки­ сти цветов, листья, побеги и извива­ ющиеся стебли. Вышивка п р о с т о виртуозна; плотные стежки глади и ажурные сетки вносят в нее д о п о л н и ­ тельную игру светотени, от к о т о р о й поверхности словно колышутся. Такие уникальные вещи, видимо, не были редкостью в к р е п о с т н о й Рос­ сии. О п и с а н и е подобного наряда можно прочесть в рассказе С.Терпигорева «В раю», н а п и с а н н о г о в сере­ дине XIX века: «Это был п е н ь ю а р весь вышитый гладью: дырочки, ф е с т о н ­ чики, городки, кружочки, цветочки живого места, что называется на нем не было - все вышито!» И далее геро­ иня рассказа упоминает: «Его выши­ вали два года двенадцать девок».

носовые

Первая половина XIX в. Россия Линобатист, хлопчатобумажные нити, вышивка д в у с т о р о н н е й гладью, узелками, ф и л е й н ы м и с е т к а м и , поддувпым швом

153

154

• 154

Платье женское с мантильей 1840-1850-е гг. Россия Платье женское из к о р и ч н е в о й тафты с широкими п о л о с а м и ч е р н о г о б а р ­ хата. Закрытый л и ф с и л ь н о притален, длинные вшивные рукава фасона «па­ года» - от локтя к кисти в виде рас­ клешенного волана. Юбка широкая, сосборена по талии в м е л к и е складки, по бокам отделана ш и р о к и м и п р о ­ дольными п о л о с а м и ч е р н о г о бархата, края к о т о р о г о украшены р я д о м квад­ ратиков из н е р а з р е з н о г о бархата. Та­ кой же п о л о с о й о т д е л а н ы края рука­ вов. Узкий пояс ч е р н о г о бархата. Мантилья из ч е р н о г о бархата, края отделаны о б о р к о й из ч е р н о й тафты, заложенной « г а р м о ш к о й » . К о р о т к и е рукава с заниженной п р о й м о й , ш е л ­ ковая подкладка. Аксессуары вносили р а з н о о б р а з и е в гардероб женщины, с п о с о б н ы б ы л и сделать неузнаваемым с к р о м н о е пла­ тье. О н о м о г л о быть « у к р а ш е н о » и л и мантильей, или б е л ы м и вышитыми подрукавпикамн и нарядной « б л о н довой» косынкой, н а б р о ш е н н о й на плечи. -

155

Ботинки женские из черного атласа 1830-е тт. Западная Европа Атлас, ажурный шелковый трикотаж, кожа -

156

Платье женское с пелериной, подрукавииками и косынкой 1840- 1850-е тт. Россия Косынка кружевная, белая. Р у ч н о е коклюшечное п л е т е н и е типа б л о н д о в . Пелерина с о т л о ж н ы м в о р о т н и к о м белого линобатиста с р у ч н о й вышив­ кой. Подрукавники б е л о г о л и н о б а т и ­ ста с манжетами и кружевными о б о р ­ ками.

156

157

- 157

Платъе женское из набивного узорного линобатиста 1850-е гг. Россия Линобатист Платье сшито из л е г к о й п р о з р а ч н о й узорной ткани. С е р о - ж е м ч у ж н ы й

о второй половине XIX века в России наблюдается бурный рост промышленности, набирает силу новое сословие - буржуазия. В Москве возвы­ шается купечество. Мода середины века вполне соответствует желанию этих слоев общества поразить и удивить всех своей роскошью и нарядами. Пыш­ ные юбки приобретают гигантские размеры, доходят в ширину до шести

фон ее имеет п р о д о л ь н ы е ч е р е д у ю ­

метров, держатся они при помощи кринолинов. В моду входят оборки, фес­

щиеся полос))! п л о т н о й и п р о з р а ч ­

тоны, воланы. Количество их на одной юбке - от двух до десяти, подол юбки

ной фактуры. По нему набиты п р о ­

отделывается волнистыми или зубчаты­

дольные полосы в виде лепт, цветочных гирлянд и в о с т о ч н ы х

ми оборками, такие же оборки к лифу,

«огурцов». И на л е г к о й ткани р и с у н ­

вырезу, рукавам. По-прежнему в о б и х о ­

ки то мерцают ярче, то б л е к н у т как

де узкий корсет па прокладках из пла­

бы в тумане, создавая тем самым н е ­ повторимую игру светотени. Ткань

стин китового уса, такие же пластины

настолько красива, что п о р т н и х а

вшиваются в лиф платья. В моду входит

подчинила ей и сам покрой э т о г о

рукав фасона «пагода» - узкий у плеч,

платья. Закрытый л и ф имеет м е л к и е продоль

е складочки по плечам,

рукава фасона «пагода», вошедшего

он расширяется от локтя к кисти, завер­ шаясь пышным подрукавником, схва­

в моду в 1850-х годах - узкие у плеча

ченным па запястье узким манжетом.

и расширяющиеся от локтя. А ш и р о ­

Нарядные платья шьются из шелковых

кая юбка в два волана с о с б о р е п а но линии талии в мелкие складки. Края

материй, шерсти. Пестрота узорных шелков, пышность отделки были при­

рукавов и воланов о т д е л а н ы узким

званы наглядно показать б о г а т с т в о о б л а д а т е л ь н и ц эффектных туале­

зубчатым кружевцем р у ч н о й р а б о т ы . К платью полагался о т л о ж н о й в о р о т ­ ничок нз б е л о г о кружева, поддевае­ мый под вырез платья. • 158

Ботинки женские из белого атласа 1850-е гг. Россия Шелковый атлас с вышивкой зол отпой нитью, кожа

тов - представительниц «нуворишей», недавно обогатившихся предприни­ мателей и членов их семейств. Рост промышленности в России способствовал демократизации моды. При­ менение механических станков в текстильной промышленности, изобрете­ ние машин для производства вышивок, кружев сделали эти изделия б о л е е дешевыми и доступными для широкого круга потребителей. Внедрение швейных машин удешевило изготовление одежды. В крупных городах Рос­ сии появляются магазины, фирмы и мастерские, торгующие заграничными, а затем и отечественными модными товарами - тканями, одеждой, головны­

-159

Бумажники

ми уборами, бельем, обувью, предметами галантереи. В Москве самыми боль­

1850- 1850-е тт. Россия

шими универсальными магазинами были Голицынская галерея и Голофтеев-

Шелк, цветные шелковые нити, вышивка

ский пассаж на Петровке, пассаж Попова на Кузнецком мосту, Лубянский

Рукоделием занимались женщины всех сословий. Н е п р е м е н н ы м а т р и ­ бутом л ю б о й г о с т и н о й б ы л и с т о ­ ящие у окна пяльцы с з а п р а в л е н н о й неоконченной р а б о т о й . П о п у л я р н ы были вышивки по канве, б и с е р о м , цветной гладью. Вышивкой украша­ ли обложки з а п и с н ы х книжек, б у ­ мажники, кошельки, с у м о ч к и , к и с е ­ ты, футлярчики. Сюжеты вышивок были наивны п н е п р и т я з а т е л ь н ы . Заботливо п л ю б о в н о и с п о л н е н н ы е , вещицы эти дарили па память б л и з ­ ким, родственникам и з н а к о м ы м , с добрыми пожеланиями, ко дням рождения, юбилеям, памятным датам, в знак о с о б о г о р а с п о л о ж е н и я , друж­ бы и любви.

пассаж - па Лубянке, Постниковский пассаж - на Тверской улице.

158

160

- 160

Платье женское с шалью 1850-е гг. Россия Платье сшито из клетчатой тафты. Края узких д л и н н ы х рукавов о т д е л а ­ ны двойными п о л о с а м и ч е р н ы х бархатных лепт. Шаль - у з о р н о й тканой шерсти русской работы се­ редины XIX века. С 1830-х годов одним из важных элементов женского костюма б ы л и накидки, мантильи, п е л е р и н ы . О н и имели форму круга, угла с д л и н н ы ­ ми концами спереди, шили их из разнообразных тканей: тафты, б а р ­ хата, атласа, а также из шерсти и смеси шелка и шерсти. Д е л а л и их также из р у ч н о г о и м а ш и н н о г о кру­ жева. Накидки были богато отделаны лептами, кружевом, кистями, б а х р о ­ мой, макраме, тесьмой, вышивкой шелком, бусами, шнуром, б и с е р о м , стеклярусом. Л в купеческих кругах излюбленным д о п о л н е н и е м туалета были выли, в о с о б е н н о с т и Купавинской мануфактуры. Их набивные и л и тканые узоры имели мотив в о с т о ч н ы х «огурцов» или « б о б о в » в коричневатозолотистых и охристых тонах со сложными разработками фона, и с п о л ­ ненные в жаккардовой технике. Такие пыли и платки с « к о в р о в ы м и » м о т и ­ вами носили и богатые крестьянки. 161

Платье женское с пелериной Конец 1860-х тт. Россия Платье из з о л о т и с т о й в мелкую серую полоску тафты, отделано выпуклыми ромбами из тафты, кантом и п о л о с а ­ ми черной тафты. Пелерина ч е р н о г о кружена машинной работы типа «шантильи» французского производ­ ства 1850 - 1860-х годов.

161

-162 Верхняя женская одежда салоп Середина XIX и. Россия Шелк, шелковая тесьма, бахрома Салоп из переливчатого шелка стеган вручную па вате В х о л о д н ы е дни московские купчихи о б л а ч а л и с ь в салопы. По покрою они н а п о м и н а л и русские шубы - широкая распашная одежда на меху или сте­ ганная па вате. пуху. Зимние салопы богатых купчих были подбиты собо­ л ь и м и , куньими или лисьими мехами, а верх покрывался атласом, бархатом, сукном. В такой нарядной одежде женщины появлялись на праздничных гуляньях, катаньях па тройках в свят­ ки и па масленичную неделю.

• 163 Накидка из темно-синего бархата 1860-е гг. Бархат, кружево, ленты, шпур, бисер, стеклярус Московская фирма «Роберт Ревель*

Нарядные накидки, ротонды, тальмы шили из бархата. Самыми популярны­ ми б ы л и черный, темно-синий и тем­ н о - с е р ы й цвета. Такие накидки эф­ фектно отделывали бахромой, т е с ь м о й , кистями, плетением, шну­ р о м , кистями, перевитыми связками бус, ч е р н о г о стекляруса и бисера. При каждом движении дамы это со­ о р у ж е н и е п е р е л и в а л о с ь и мерцало п о д о б н о звездам на черном небе. В таких бархатных накидках пред­ стают перед нами загадочные дамы на п о л о т н а х К.Е.Маковского и И.Н.Крамского.

Верхняя женская одежда салоп 1840-1850 п. РОССИЯ Шелковый муар. шнур, бахрома

162

163

енские прически, как и сама одежда, претерпевали на протяжении XIX столетия изменения, согласно смене стилей в общеевропейском при­ кладном искусстве. Женские прически начала века, так же как и платья-туники, следовали образцам античности. Сложные сооружения в виде длинных накладных волос или кос, уложенных па затылке, удерживались с помощью гребней, диадем, шпилек. Особую популярность в это время приобрели гребни. Они вырезались из плющеного рога, панциря пятнистой черепахи, делались из цветных и драгоценных металлов, ук­ рашались драгоценными и полудраго­ ценными камнями, камеями. В 1830-е годы женские прически услож­ няются: впереди, по двум сторонам от пробора, располагаются круто завитые букли, по форме напоминающие струж­ ки, а на темени делается сложное со­ оружение в виде высокого банта из сто­ ящих волос, так называемый «узел Апол­ лона», удерживаемый ажурным греб­ нем. По-прежнему модны гребни с вы­ сокими венцами и тонкими ажурными рисунками из рога и панциря черепахи. Подобные прически с эффектно вотк­ 164

нутыми в них гребнями мы видим на акварельных рисунках, живописных портретах и миниатюрах художников К. и А.Брюлловых, П.Ф.Соколова, В. Гау и К. Гампельна. В середине века волосы стали завивать спереди на висках в виде коротких локонов, па затылке их укладывали косами, пучками, узлами с помощью подкладных шиньонов. Модны были поднятые вверх валики волос спереди надо лбом, так называемые «бандо». Сзади косы и узлы закрепляли низко у шеи с помощью шпилек, гребней и заколок. Заколки были изысканно оформлены в виде круглой раковины,желтого гравированного металла, от­ деланы бусами, подвесками кораллов на изящных цепочках. Пышным, богато задрапированным платьям 1870-х годов вторят причес­ ки этого времени. Волосы, завитые и поднятые вверх, дополняются так называемыми «торсадами» из накладных волос. Уложенные высокими ко­ ронами на темени, они красиво ниспадают на спину в виде завитых л о ­ конов, кос, перевитых лептами, гирляндами и букетами искусственных цветов. Вспомним у Л.Н.Толстого описание прически Анны Карениной на балу «На голове у нее в черных волосах, своих без примеси, была малень­ кая гирлянда анютиных глазок». Пожилые дамы носили наколки из чер­ ного кружева.

168

•

164

Гребень 1850 - 1860-е гг. Россия Черепаха, металл, кораллы • 165-169

Женские прически 1830-е, 1860-е, 1870-е гг. Иллюстрации из парижских модных журналов •

170

Кошелек 1830 - 1850-е Iт. РОССИЯ Бархат, золотная пить, блестки, металл, вышивка, гравировка Модная деталь: так называемый «шателен», его подвешивали к поясу платья наравне с часами, л о р н е т о м . •

171

Зонтики

солнечные

Середина XIX в. Западная Нвропа Купола зонтиков выполнены из с е р о й тафты, черного ручного кружева «шантильи» и из так называемых «брюссельских кружев» — апплика­ ция мотивов, плетенных вручную по машинному тюлю. Ручки из кости и металла имеют фигурные набалдаш­ ники, украшенные б и р ю з о й и р у б и ­ нами.

171

еотъемлемой частью прогулочного летнего костюма был зонтик. Загорелые л и ц о и руки считались дурным топом. Аристократки не хоте­ ли походить на простолюдинок, занимавшихся физическим трудом. Они защищали л и ц о от пыли и солнечных лучей специальными маленькими зонтиками, а руки - перчатками, митенками. На купол зонтика шли шелк, шерстяной креп, кружево. Края куполов обшивались шелковой бахромой, кистями, макраме, кружевными рюшами, перьями павлинов, тесьмой, лентами. Иногда на края зонтиков наносили легкие тисненые рисунки с неповторимой игрой светотени. Изнутри все устройство зонтика - шар­ ниры и спицы - скрывалось под легкой б е л о й шелковой подкладкой (типа футляра), края которой вырезались фестончиками и мелкими зуб­ чиками. Края эти напоминали прозрачные лепестки цветов или крылыш­ ки мотыльков, бабочек... Концы спиц отделывали костяными шариками и даже резными изображениями человеческих кистей рук из розового ко­ ралла. Палка, на которой крепился купол зонтика, была из дерева, а руч­ ки и верхний наконечник - из дорогих художественно обработанных материалов: кости, перламутра, коралла, серебра. Зонтик складывался с помощью шарнира, скрытого под кольцом узорного металла. 170

1870-х годах пышные и широкие юбки с кринолинами сменяются юбками, заднее п о л о т н и щ е которых причудливо драпируется на тур­ нюре - сооружении из волосяной подушки, подкладываемой сзади ниже талии. Новый силуэт не сразу приобретает эти очертания, изменяется он по­ степенно. Сначала кринолин имел форму вытянутого назад овала, затем по­ долы платьев стали подбирать и сосбаривать на специальные металлические конструкции - «пажи» и накручивать в их отверстия тесемки, вшитые в под­ кладку юбки, на манер французских штор. Новый силуэт женского платья сложился к 1870-м годам: лиф плотно обле­ гал фигуру, затянутую в длинный корсет, а юбка была эффектно задрапиро­ вана сзади с помощью многочисленных пуфов, подборов, незаглаженных складок, бантов, плиссированных оборок и заканчивалась длинным шлей­ фом или веерообразным треном, волочащимся по полу наподобие «русало­ чьего» или «павлиньего» хвоста. К таким фасонам очень подходили плотные рубчатые шелка типа репса, крепа, плюш, а также бархат и шерсть, из кото­ рых можно было легко закладывать складки, плиссировать, гофрировать многочисленные оборки специально изобретенной для этого машинкой. Платье, сравнительно узкое спереди, украшалось сзади каскадом сложных бантов, лент, кружевных розеток, бахромой.

•

172

Веер Конец XIX в. РОССИЯ Машинное кружево типа • шаптильи». стальные блестки, вышивка, перламутр - 173

Туфли

женские

1870-е гг. Франция Атлас, кожа

Туфли из коричневато-оранжевого атласа с красно-медным отливом. Отделаны с б о р ч а т ы м и бантами па подъеме и перехвате, па высоком «французском» каблуке и кожаной подошве.

- 174 Платье

женское

1870-е ГГ. Франция Репс, цветные шелковые нити, вышивка

Нарядное платье - лиф. тупика, юбка - из ч е р н о г о репса с богатой вышивкой ручной работы цветным шелком н технике глади, с узорами в о с т о ч н ы х «огурцов», было куплено в парижском магазине «Au coin de la rue-, к о т о р ы й любили посещать и н о с т р а н н ы е туристы, и а поднявшие столицу мировой моды. Откидные рукава платья на ярко-розовой ат­ л а с н о й подкладке покроем напоми­ н а ю т н а ц и о н а л ь н ы е одежды южных славян, судьба которых решалась и м е н н о в эти годы. Усложненный д р о б н ы й силуэт наряда в сочетании с я р к о й вышивкой, в изобилии по­ крывающей поверхность плотного шелка, с о о б щ а е т этому изделию из­ л и ш н ю ю броскость и кричащую пе­ строму - дань моде того времени.

172

174

• 175

Несессер 1870 - 1880-е гг. Западная Европа

Несессер из коричневой кожи прямо­ угольной формы с граненой стеклян­ ной крышкой в металлической жел­ той раме, складывается «гармошкой», с отделением внизу для хранения перчаток. Верхняя рама резного гра­ вированного металла с тремя углубле­ ниями для распялки, крючка для зас­ тегивания перчаток, ножниц. • 176

Сапожки

женские

1870-е гг. Варшава Атлас, стеклянные пуговицы, кожа

Сапожки из белого атласа с застеж­ кой спереди на стеклянные пугови­ цы, с фестонированными краями, с отделкой бантом из голубой атлас­ ной ленты, голубой кисточкой, на «французском» каблуке умеренной высоты и кожаной подошве. Клеймо «Щепанский Ф.О.» в овальной рамке па поверхности подошвы. Есть доку­ ментальные сведения 1870 года об этой фирме: «Щепанский Франц Осипович. Варшава, Краковское предместье № 427. Дамская обувь. Фабрика основана в 1848 г. Годовой о б о р о т 30 тысяч рублей. Рабочих 30 человек. Кожи местной выделки». • 177

Платье

женское

Конец 1870-х гг. Россия Муар, цветные шелковые нити, бархат, тафта, вышивка, аппликация, кружево

Платье из белого муара со шлейфом. Богатая отделка ручной вышивкой сиреневым, лиловым и черным шел­ ком, вставками тональным бархатом с росписью, белым машинным кру­ жевом и оборками сиреневой таф­ ты. Московская мастерская «Жозе­ ф и н а Брузи». 175

с.142

176

177

тренняя домашняя одежда — пеньюары, кофты-матине, чепчики, ноч­ ные рубахи - входила в состав девичьего приданого, которое у состоятель­ ных невест насчитывало большое количество предметов нижнего, постель­ ного и столового белья и других вещей, необходимых в течение всей ее жизни. Белье было принято украшать великолепными узорами ручной вы­ шивки. Эти тончайшие изделия производились руками крепостных масте­ риц в помещичьих усадьбах - вплоть до отмены крепостного права; мопаш-

•

178

Носовой

платок

Мерная половина XIX н. Россия Батист, белые хлопчат< »бумажн ые ш и п . вышивка в технике филе _-179

Женское белье из батиста Конец XIX и. Россия

В центре утренняя кофта-матине из белого батиста, сплошь отделанная м а ш и н н о й вышивкой. Справа пенью­ ар белого батиста, декорированный с т р о ч к о й , з а щ и п а м и и тюлем. Слева реконструкция корсета и нижней юбки 1820-х годов. Такое белье но­ сили под платья в стиле ампир. П е н ь ю а р - платье, надеваемое поутру, когда женщина, встав с постели, за­ н и м а л а с ь д о м а ш н и м и делами: посе­ щала детскую, отдавала приказания кухарке, слугам, принимала отчеты по расходам по дому. В это время дня о б ы ч н о не ожидали посещении ви­ з и т е р о в и гостей, поэтому можно было и не о б р а щ а т ь внимания па свой в н е ш н и й вид - прятать волосы под чепец, не зашнуровываться в уз­ кий корсет, а пребывать в не сковыва­ ющем движения дезабилье (от фран­ цузского deshabille - домашняя одежда). Поэтому пеньюары были свободного покроя - своеобразное р а с п а ш н о е платье, цельнокроеное, не стянутое по талии поясом, широ­ ко р а с к л е ш е н н о е в подоле. Утренняя кофта «матине» обеспечивала такую же свободу и комфорт.

178

ками в женских монастырях, а позднее - механическим путем - на швейных машинах профессиональными белошвейками в модных мастерских. Для утренних туалетов использовались белый газ, органди, кисея, льняной батист, тюль, тонкое кружево, шелк, пике, коленкор. Вышивали их, как пра­ вило, белыми хлопчатобумажными нитями, для чего применялись односто­ ронняя и двусторонняя гладь, тамбурный, поддувной, стебельчатый швы, узелки, мережки, стяги, филе или ажурные сетки, английская гладь. Обши­ ты были пеньюары и чепчики узкими ленточками, шнурками, тесьмой, кру­ жевом. Эти тонкие работы издавна назывались белошвейными.

179

•

180-182

Платъе, принадлежавшее императрице Марии Федоровне 1 8 8 0 - 18'93 гг.Франция Шелк, жемчужные бусы, кружено. страусовое перо

Платье и м п е р а т р и ц ы Марии Федо­ р о в н ы было с ш и т о во второй поло­ в и н е 1880-х годов с турнюром на к а р к а с е из м е т а л л и ч е с к и х прутьев. Туриюр р а с п о л а г а е т с я знаачительно н и ж е , чем в 1870-х годах. Вечернее платье - л и ф , юбка - исполнено из б е л о г о у з о р н о г о атласа, отделано в ы ш и в к о й искусственным жемчу­ гом, о б и л ь н о покрывающей перед и спинку лифа. Сильно затянутый л и ф - на косточках, с глубоким выре­ зом к р а с и в о й овальной формы и не­ высокой с т о й к о й , на спинке с двумя о с т р о у г о л ь н ы м и концами - так назы­ ваемый «ласточкин хвост». Юбка на т у р н ю р е , почти горизонтально отхо­ дящем назад, внизу имеет длинный о в а л ь н ы й шлейф. Асимметрично зад­ р а п и р о в а н н ы е складки юбки эффект­ но отделаны белыми страусовыми пе­ рьями. Сочетание различных тканей о д н о г о и т о г о же оттенка белого цвета: переливчатого шелка с изыс­ к а н н ы м узором, д р о б н о г о мерцания жемчужных бус, матовой пенистой п о в е р х н о с т и страусовых перьев - все э т о п о р о ж д а е т изысканную игру фак­ туры. Наряд поражает строгим изяще­ ством и благородством линий, свой­ ственными произведениям парижских п о р т н ы х : платье шили в мастерской ф и р м ы <-А. Corbay - W c n z e l

180

181

182

183

еер как аксессуар в е ч е р н е г о туалета п р о д е р ж а л с я на п р о т я ж е н и и всего XIX века. Веера, к о т о р ы м и о б л а ч е н н ы е в т у н и к и с в е т с к и е б о г и н и о б м а ­ хивались на балах в н а ч а л е с т о л е т и я , б ы л и н е б о л ь ш и е , м и н и а т ю р н ы е , вы­ сотой 10-15 сантиметров. Их изготавливали из п р о з р а ч н ы х т к а н е й светлых тонов - кисеи, д ы м к и , ш и ф о н а , тюля, кружева. С т а н к и с о с т о я л и из складпых пластин п р о з р а ч н о г о п л ю щ е н о г о рога, р е з н о й к о с т и , п е р л а м у т р а , в них были вставлены м е т а л л и ч е с к и е блестки, и н к р у с т а ц и и . Т к а н ь для вее­

- 183

Веер-опахало Конец XIX в. Западная Европа Страусовые перья, перламутр, серебряная краска Веер-опахало из белых страусовых перьев, станок белого перламутра с резным о р н а м е н т о м в стиле рококо, р а с к р а ш е н н ы м серебряной краской.

ров расшивали битью, з о л о т ы м и и с е р е б р я н ы м и н и т я м и , блестками. Богато д е к о р и р о в а н н ы е в е е р а с о с т а в л я л и к о н т р а с т с к р о м н о о т д е л а н н ы м платьям стиля а м п и р . П л а с т и н ы в е е р о в б ы л и у к р а ш е н ы п ы ш н ы м и , п р о ­ резными о р н а м е н т а м и из накладного золота и стальных плашек, состо­ явшими и з с т и л и з о в а н н ы х цветов, ваз, п ы л а ю щ и х с е р д е ц . В 1850-е годы м о д н ы м и б ы л и в е е р а , р а с п и с а н н ы е г у а ш ь ю по б у м а г е и шелку, и л и с п е ч а т н ы м и с ю ж е т а м и , и з о б р а ж а в ш и м и г а л а н т н ы е с ц е н ы в п о д р а ж а н и е XVIII веку, а также с к и т а й с к и м и м о т и в а м и , к а р т и н а м и из р ы ­ царских в р е м е н . Для с т а н к о в п р о д о л ж а л и и с п о л ь з о в а т ь ц е н н ы е м а т е р и а ­ лы: рог, п е р л а м у т р , кость, п а н ц и р ь ч е р е п а х и , к о с т ь . А ж у р н ы е п л а с т и н ы станков в ы р е з а л и с ь в с т и л е р о к о к о , п е р е ж и в а в ш е м с в о е в т о р о е р о ж д е н и е . В конце XIX века о с о б о м о д н ы м и с ч и т а л и с ь веера, в е р х н я я ч а с т ь к о т о р ы х имела вид ф и г у р н о в ы р е з а н н ы х л и с т ь е в и л и п е р ь е в страуса.

• 184

Туфли женские атласа

из

белого

1870-е гг. Парижская фирма «Дюфоссе» Атлас, кожа

оловные уборы в XIX веке служили преимущественно целям украшения, почти утратив свои практические функции. Форма шляп и их отделка ме­ няются в соответствии с обновлением модного силуэта платья. Шляпки фа­ сона «ток» продержались в моде почти столетие. Название происходит от французского toque - высокая шляпка, круглая по форме, без полей или с маленькими, едва заметными, загнутыми вверх полями. В первой полови­ не века «токи» были пышно украшены перьями, аграфами с драгоценными камнями, пряжками. Во второй же по­ ловине столетия отделка «тока» стано­

185

Шляпка

Иллюстрация из петербургского журнала - Магазин мод и рукоделий* •

186

Шляпка женская 1 8 7 3 Г.

Иллюстрация из парижского модного журнала

вится скромнее, размер шляпки умень­ шается. Вот как описывает головной убор княгини Бетси Тверской Л.Н.Тол­ стой в «Анне Карениной»: «Ее шляпка, где-то парившая над ее головой, как колпачок над лампой». «Токи» 1870-х годов отделывали лента­ ми из атласа, газа, тюля, перьями цап­ ли и страуса, гирляндами листьев, вы­ резанными из той же ткани, что и сама шляпа, цветами из шелка, столь близ­ кими природе, что, казалось, их копи­ ровали с ботанического атласа. Все эти украшения были сделаны искусно и тонко, существовала даже специальная профессия - «флеристка»-модистка, за­ нимавшаяся только шляпными отделка­ ми, украшениями, изготовлением цве­ тов, букетов. Журналы мод публикова­ 185

женская

1 8 5 2 I.

ли систематический курс рукоделия - изготовление цветов на шляпку для женщин скромного дохода. Во второй половине XIX века были популярны шляпки фасона «кибитка» их круглые поля мило обрамляли лицо. У них было круглое донышко, тулья, отделывались они и изнутри, и по нижним краям тульи матерчатыми цве­ тами, перьями, лентами, кружевными оборками, а также густо сосборенными ромбами из легких, воздушных тканей и тесьмы. Летние шляпки делались из соломки различного вида и плетения, из шел­ ка, а зимние - из бархата, плюша, атласа, простроченных на тонком слое ваты, пуха.

186

187

IJ 187

Ш л я п а из о л и в к о в о г о б а р х а т а с за­

Шляпки

женские

1 8 7 0 - 1880-е гг.

гнутыми кверху полями, отделанная гирляндой листьев, вырезанных

из

т о г о же бархата, б а х р о м о й и бисе­ Шляпка из б е л о й с о л о м к и с о т о г н у ­ тыми

кверху, к о р о т к и м и п о л я м и с

отделкой лентой розового полоса­ т о г о [-аза и б у к е т о м р о з о в ы х а з а л и й русской

работы.

Шляпа из т е м н о - з е л е н о г о бархата, вышитого блестками, с черным страусовым пером сбоку, с ш и р о к и ­ ми л е н т а м и - тоже т е м н о - з е л е н о г о атласа.

Московская фирма « С о ф и

Ж ю л ь » на Петровке.

ром, страусовым пером, русской работы. Шляпа из з о л о т и с т о й с о л о м к и с от­ делкой сиреневыми анемонами

и

широкой атласной лиловой лентой, живописно уложенной сбоку и спус­ к а ю щ е й с я в виде завязок. И з г о т о в л е ­ на в П а р и ж е .

1890-х годах женский костюм делается более строгим и деловым, турнюр постепенно выходит из моды, хотя торс по-прежнему затягивают узким корсетом. Появляется юбка, скроенная по косой, узкая у бедер и рас­ ширенная книзу; у вечерних туалетов остается в моде трен - длин­ ный шлейф. Снова модны пышные рукава, напоминающие рукава «жиго» 1830-х годов. Модный силуэт на рубеже X I X - X X веков и в начале XX столетия напо­ минает латинскую букву «S» - благодаря о с о б о й конструкции корсета, придающей фигуре своеобразный изгиб: при низко опущенной линии груди спинка как бы отходит назад, а у талии спереди появляется папуск, так называемый «зобик»; юбка, плотно облегающая бедра, веером распускается по подолу. В моду входят высокие воротники-стойки, удерживаемые целлулоидными пластинками. Вечерние платья с глубоким

J 188

Сумочки женские Вторая полонима XIX и. Россия Сумочки в виде п л о с к и х кошельков п р я м о у г о л ь н о й и овальной формы, с в я з а н н ы е в р у ч н у ю и ш и т ы е цветным б и с е р о м . С у м о ч к и о п р а в л е н ы в ажур­ н ы е р а м ы и з ж е л т о г о м е т а л л а , с эма­ л е в ы м и в с т а в к а м и , с о вставками и з ц в е т н о г о стекла или искусственных камней.

круглым вырезом носили с модным шейным украшением, так называе­ мым «ошейником» - жемчужными бусами в несколько рядов, скреплен­ ными воедино застежкой. Такие фасоны воротников и форма шейных украшений подчеркивали стройную, длинную, «лебединую» шею, па ко­ торой покоилась голова с пышной высокой прической из завитых и равномерно уложенных волос с подкладными валиками. Чтобы удержать такую копну волос, в прическу втыкали гребни, шпильки, заколки. Их изготовляли из ажурного плющеного рога, перламутра, целлулоида, ими­ тирующего панцирь черепахи.

-189

Туфли женские 1880 - 1890-е гг. Франция Кожа, сталь, шелк Т у ф л и из ч е р н о й кожи с закрытым п о д ъ е м о м , па ш н у р о в к е , с д л и н н ы м « я з ы к о м » , н а в ы с о к о м к а б л у к е и тол­ с т о й к о ж а н о й п о д о ш в е . Н а каблук п р и к р е п л е н а н а к л а д к а - так называе­ мая « п о м п а д у р » , из а ж у р н о й гравиро­ ванной стали.

- 190

Платье женское 1895 - 1896 гг. Россия Репс, бисер, блестки П л а т ь е и з л и л о в о г о р е п с а и з т р е х час­ т е й - лифа, ю б к и , пояса. Притален­ н ы й л и ф н а « к о с т о ч к а х » , подкладка и з х л о п ч а т о б у м а ж н о й т к а н и . Н а гру­ ди отделка густой б а х р о м о й из лило­ в о г о б и с е р а и б л е с т о к . П ы ш н ы е , густ о с о с б о р е н н ы е рукава с б у ф а м и з а у ж е н ы к к и с т и . Ю б к а и з с е м и рас­ к л е ш е н н ы х клиньев, с трепом и о б о р к о й п о п о д о л у . Ш и р о к и й пояс украшен бантом.

188

190

• 193

Платье женское 1898-1900 гг, Россия Бархат, машинное кружево, полосы машинной вышивки Платье из темпо-сипего хлопчатобу­ м а ж н о г о бархата. Приталенный, на « к о с т о ч к а х » , л и ф со вставкой па груди, в о р о т н и к о м - с т о й к о й из бело­ г о м а ш и н н о г о кружева, п о д л о ж е н н о ­ г о б е л ы м ш е л к о м . Д в о й н ы е рукава п ы ш н о й ф о р м ы : в е р х н и е бархатные в виде « к р ы л ы ш е к » , н и ж н и е из того ж е к р у ж е в а , д л и н о й ч у т ь н и ж е локтя. М а н ж е т ы рукавов и п о л ы лифа отде­ л а н ы п о л о с о й м а ш и н н о й вышивки, в у з о р е - с и н и е фиалки. Расклешен­ ная к п о д о л у юбка с н е б о л ь ш и м ш л е й ф о м сзади. И з и м у щ е с т в а с е р п у х о в с к и х текстиль­ н ы х ф а б р и к а н т о в Суховых-Мараевых.

• 191

Гребни 1890- 1900-е гг. Россия Гребень с высоким венцом в виде п р и ч у д л и в о и з о г н у т о й ветви с ви­ ноградными листьями сделан из п л ю щ е н о г о рога. П р е д м е т и с п о л н е н в т е х н и к е в ы с о к о й р е з ь б ы . Два д р у ­ гих изготовлены из к о р и ч н е в о г о целлулоида, и м и т и р у ю щ е г о пан­ цирь черепахи, и представляют мас­ совую серийную продукцию конца п р о ш л о г о века.

• 192

Сапожки женские 1910-е гг. Россия, Санкт-Петербург, фирма «Генрих Вейс» Кожа, металл Обувная т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я фирма «Генрих Вейс», основанная в 1880-х годах в С а н к т - П е т е р б у р г е , получила известность по всей Рос­ сии. Ее магазины б ы л и о т к р ы т ы во всех к р у п н ы х г о р о д а х и м п е р и и . И з ­ делия фирмы о т л и ч а л и с ь высоким качеством материала, т е х н и ч е с к и м совершенством и изяществом ди-

143

J 194,195

Платье женское 1902 - 1905 IT. Москва, мастерская Н.П.Лама! юной Сукно, атласные ленты, кружево, шифон П л а т ь е , с ш и т о е из т о н к о г о сукна и ш и ф о н а , о т д е л а н о п о рукавам, лифу, п о д о л у ю б к и г и р л я н д а м и цветов, листьев, вазонов из скрученных бе­ л ы х атласных и ш и ф о н о в ы х лепт. Его о т л и ч а е т о с о б а я с т р о г о с т ь л и ­ ний и элегантность. Выполнено оно б ы л о в 1 9 0 2 - 1 9 0 5 г о д а х для тор­ жественных случаев в мастерской известной

художницы-модельера

Надежды Петровны Ламановой, Е е м а с т е р с к а я б ы л а о т к р ы т а в 1885 году в М о с к в е на М а л о й Дмитровке и п о л ь з о в а л а с ь п о п у л я р н о с т ь ю среди художественной и творческой и н т е л л и г е н ц и и , и с п о л н я л а заказы двора; изделия мастерской экспони­ р о в а л и с ь и н а х у д о ж е с т в е н н ы х выс­ тавках. П о з д н е е Н . П . Л а м а н о в а стала о д н и м из организаторов школы к о н с т р у и р о в а н и я б ы т о в о г о костюма, а в 1 9 3 0 - х г о д а х — и з в е с т н ы м теат­ ральным и кинохудожником. П л а т ь е п р и н а д л е ж а л о б о г а т о й даме, из семьи серпуховских текстильных фабрикантов

Суховых-Мараевых.

•4t4.tH*>44it4~H*4~.^4**41.>JJ41ii44Ji;ii,.

•1111111'

194

195

196

Нарядная женская «сорти де боль»

накидка-

1900-е гг. Москва, торгово-промышленная фирма <И. И. и Г.Е.Петуховы и сын * Сукно, шифон, шелковые нити, вышивка

Верхняя одежда в начале XX века со­ стояла из накидок, пелерин, ротонд и пальто. Нарядные накидки, так на­ зываемые « с о р т и де баль», надевали на б а л ь н о е , визитное или подвенечное платье. Она выполнена из топкого бе­ жевого сукна превосходного качества и отделана машинной вышивкой шелком цветом в т о н сукна, а также вышивкой в технике просечного по т ю л ю узора, о р н а м е н т которого в виде с п и р а л е о б р а з н ы х кругов напо­ минает крупные узоры гипюра. Края воротника-стойки и иолы отделаны густым р ю ш е м из кремового гофри­ р о в а н н о г о шифона. Накидка п о с т у п и л а в ГИМ из имуще­ ства серпуховских текстильных фаб­ рикантов Суховых-Мараевых, • 197

Туфли женские 1910-е гг. Вена, фирма «Андреас Найдер» Шевро, металл, кожа Туфли сделаны из мягчайшей кожи шевро - шкуры ягненка о с о б о гон­ кой выработки. М о д е л ь имеет удли­ н е н н ы е носы, овальную пряжку жел­ т о г о металла на подъеме, высокий « ф р а н ц у з с к и й » каблук. Изделия вен­ с к о й ф и р м ы «Андрсас Найдер» отли­ ч а л и с ь д о б р о т н о с т ь ю материала, в ы с о к о й т е х н и к о й исполнения и ве­ л и к о л е п н ы м дизайном. J 198

Нарядная женская «сорти де балы

накидка-

1900-с гг. Россия Сукно, атлас, шелковые нити, шифон, вышивка

Накидка из к р е м о в о г о сукна с от­ д е л к о й м а ш и н н о й вышивкой белым крученым шелком в технике просеч­ н о г о узора с п о д л о ж е н н ы м фоном б е л о г о атласа, воротник-стойка от­ д е л а н густой о б о р к о й из б е л о г о г о ф р и р о в а н н о г о шифона.

196

198

• 199

Нарядная женская накидкапелерина - «сорти де боль» 1900-с гг. Москва, «Магазин готовых дамских вещей Е.С.Щеславской» Сукно, цветные шелковые нити, тафта, репс

Накидка-пелерина из светло-корич­ н е в о г о сукна отделана машинной вы­ шивкой сиреневым, бежевым и свет­ л о - з е л е н ы м шелком в технике п р о с е ч н о г о узора с подложенным ф о н о м светло-коричневой тафты. Воротник-стойка выполнен из двой­ ной о б о р к и гофрированного светлокоричневого репса. Московский «Магазин готовых дамских вещей Е.С.Щеславской» находился в галерее Голофтеева (пассаж Солодовпикова). Такую накидку элегантная москвичка могла надеть с широкополой шелко­ вой шляпой.

199

-

200

Сумочки женские 1910-е гг. Россия Сумочки в виде п л о с к и х о в а л ь н ы х кошельков, сплошь шитых цветным бисером, с рамой из ж е л т о г о металла, запором и ручкой в виде цепочки желтого металла.

200

•

201

Платье женское вечернее 1905 -19Ю гг. Россия Машинное кружево, шифон, атлас, бисер, стеклярус Вечернее платье из черных машинных кружен с ш и т о в 191 0-е годы, когда костюм явно испытывает влияние стиля модерн, уже господствующего в других видах декоративно-приклад­ н о г о искусства. Это влияние ощуща­ ется в п р и м е н е н и и п о с л о й н о г о нало­ жения тканей разных фактур и цве­ тов, использовании асимметрии в отделке. По ч е р н о м у т ю л ю в гео­ м е т р и ч е с к о м порядке п о л о ж е н рису­ нок т о н к о г о ч е р н о г о кружева, как бы и м и т и р у ю щ е г о набивной орнамент ткани, под кружево подставлены два стоя р а з н о г о по п л о т н о с т и и факту­ ре шелка: б е л о г о п р о з р а ч н о г о шифо­ на, а ниже - ч е р н о г о блестящего атласа. Благодаря такому наложению выявляется неповторимый эффект просвечивания, туманности, задым­ л е н н о с т и . Асимметрично положенная плотная вышивка черным мерцаю­ щим б и с е р о м и (раненым стекляру­ сом усиливает эффект загадочности и эфемерности туалета. Платье принадлежало преподава­ т е л ь н и ц е иностранных языков в петербургской частной гимназии М.Ф.Тимм — привилегированном у ч е б н о м Заведении, где учителями б ы л и и обедневшие дворяне.

201

первом десятилетии XX века на форме и силуэте женского костю­ ма сказывается влияние стиля модерн, сложившегося в архитектуре на ру­

202

Сумочки

женские

1910-е тт. Россия

беже веков. Этот стиль, с его тяготением к волнистым формам и текучим линиям, вызывает появление нового силуэта женского костюма - платья

Сумочки женские из бархата, из аж\ пой сетки, из металлизированной

туникообразного покроя с завышенной талией. Появляются фасоны с

парчи с вышивкой бусами, стекляру

асимметричной, усложненной драпировкой; платья спиралеобразно зак­

сом, п о л у д р а г о ц е н н ы м и камнями

рученные вокруг стана, а также с остроугольным боковым треном. Ш и л и их из переливчатых шелков, полупрозрачных шифонов, тюля с бледны­

в рамах из б е л о г о металла, украшен ных гравировкой, вставками перла­ мутра.

ми узорами, газа блеклых оттенков, сложных полутонов. Дополнялись такие наряды воротниками из страусовых и петушиных перьев, тюлевы­ ми шарфами, серебристыми и золотистыми кружевами. Вес это подчер­ кивало хрупкость женского облика. Загадочные образы этого стиля были навеяны произведениями поэтов-символистов, писателей и художников начала века - ААБлока, В.Я.Брюсова, Л.Н.Андреева, ВА.Серова, М.А.Врубеля,

203

женское

1910-е тт. Россия Ш и ф о н , репс, ц н е т п ы е ш е л к о в ы е

нити, бархат, вышивка П л а т ь е ж е н с к о е из с и н е г о шифона п о д л о ж е н н о г о кремовым репсом,

К.А.Коровипа.

о т д е л а н о вышивкой гладью таким

Появлению туникообразных платьев в моде 1910-х годов могла способ­

же цветом шелковыми нитками, в узоре « г о р о ш е к » , меандр. Линия

ствовать и новая волна увлечения наследием античности в архитектуре:

высокой талин подчеркнута лентой

московские и петербургские частные особняки в стиле модерн соседству­

и б а н т о м ч е р н о г о бархата.

ют со зданиями банков и доходными домами в неоклассическом стиле. Платья-туники диктует и столица моды - Париж. В своих коллекциях, от­ носящихся к 1911 году, несколько парижских модельеров, в том числе Поль Пуаре, предложили платья, подобные античным тупикам или туале­ там дам эпохи ампир. В коллекции Исторического музея есть великолеп­ ные образцы женских платьев с завышенной талией, сделанных в России в 1910-х годах. Они демонстрируют стремительность распространения неоампирной моды по всей Европе перед Первой мировой войной.

202

•

Платье

203

-

204

Женский уличный «талъер»

костюм -

1902 - 1906 п. Москва, фирма «М-ме Жозефин* Сукно, шелконый шнур, тесьма, шелк Н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю гардероба ра­ б о т а ю щ е й ж е н щ и н ы становится ко­ с т ю м . П р и п о я в л е н и и в к о н ц е XIX века он назывался « т а л ь е р » (искажен­ ное п р о и з н о ш е н и е французского слова

tailleur — к о с т ю м , скроенный

п о р т н ы м ) и с о с т о я л из двух предме­ тов у п р о щ е н н ы х ф а с о н о в - жакета и ю б к и . Их ш и л и из н е д о р о г и х , прак­ т и ч н ы х тканей т е м н ы х к л ю в - сукна, ш е р с т и , драпа для зимы и холстинки, пике, п а р у с и н ы , ш е л к о в о г о или хлоп­ ч а т о б у м а ж н о г о п о л о т н а - для лета. В н а ч а л е XX века к ним присоединя­ ется третья часть - блузка из светлых л е г к и х материй с о т д е л к о й вышив­ кой, кружевом. -

205

Свадебный наряд рабочего и работницы Последняя четверть XIX и. Россия П л а т ь е ж е н с к о е из н а б и в н о й узорной х л о п ч а т о б у м а ж н о й ткани б ы л о сшито р а б о т н и ц е й п р о х о р о в с к о й Трехгорн о й мануфактуры Прасковьей Степа­ н о в н о й С е р г е е в о й в 1886 году к свадьбе. С ю р т у к из ч е р н о г о сукна, с в о б о д н о ­ г о д в у б о р т н о г о п о к р о я , принадле­ жал р а б о ч е м у - в а л ь ц о в щ и к у Сормов­ с к о г о завода. Был сшит к свадьбе в к о н ц е 1890-х годов. Рубаха-<косов о р о т к а » из б е л о г о ситца, ворот и г р у д ь о т д е л а н ы р у ч н о й вышивкой « к р е с т о м » красными и черными х л о п ч а т о б у м а ж н ы м и нитками. К о с т ю м женщин, пришедших из села и з а н я т ы х в р а з л и ч н ы х отрас­ л я х г о р о д с к о г о производства, при­ о б р е т а е т н о в ы е черты. Па смену на­ р о д н о й одежде приходит' так называ­ емая « п а р о ч к а » - приталенная кофта и р а с к л е ш е н н а я юбка из т о й же тка­ ни. В ней с о ч е т а ю т с я традиции пар о д н о й одежды, т р е б о в а н и я городс­ к о й м о д ы и п р о и з в о д с т в е н н о г о стан­ дарта. К о ф т а шьется с в о р о т н и к о м с т о й к о й , к р у ж е в н о й вставкой на гру­ ди и п ы ш н ы м и рукавами, широкая юбка - с о б о р к о й по п о д о л у .

204

205

сновные виды и формы мужского костюма второй половины XIX века почти не изменяются, костюм стабилизируется и унифицируется. Изобре­ тение и внедрение швейных машин удешевляет изготовление одежды, за­ рождается конфекцион - промышленное изготовление на продажу готово­ го платья. Конфекцион возник в производстве мужской одежды тогда, когда появился новый тип делового человека. Для него одежда должна была быть прежде всего недорогой, удобной, практичной, целесообразной. Появляет­ ся на свет пиджак - как укороченный сюртук, который сначала шили из клетчатых материй при однотонных брюках. А с 1870-х годов костюм, со­ стоящий из пиджака и брюк, стали шить из одной ткани. Одновременно с этим претерпевает новые изменения сюртук в конце XIX века наравне с длиннополыми сюртуками, шьют сюртуки с округло сре­ занными спереди полами, получившие название «визитка». С черной шер­ стяной визиткой принято было надевать полосатые брюки - из черной шерсти в узкую серую продольную полоску - и такой же жилет. Склады­ вается облик делового человека, занятого управлением промышленностью, финансами, торговлей. Представители интеллигентных профессий - врачи, инженеры, учителя, писатели - также носили одежду этого типа. Костюм рабочих состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком; темных брюк, заправ­ ляемых в сапоги; из жилетки и пиджака. Все это изготовлялось из тканей фабричного производства. В праздники рабочий наряжался в белую ру­ башку, вышитую вручную, и длиннополый шерстяной сюртук. Таким образом костюм рабочего, сохраняя народные элементы, тяготел к новым стандартным формам, утверждавшим практичность, удобство и функциональность. Эти особенности костюма выдвинулись на первый план после Первой мировой войны. Октябрьская революция 1917 года изменила строй и уклад русского общества - и костюм перестал быть со­ словной принадлежностью.

• 206

Полуботинки

мужские

1910-е гг. Санкт- Петербург, обувная фабрика «Скороход* Шевро, кожа П о л у б о т и н к и мужские, сделаны из с в е т л о - к о р и ч н е в о г о шевро. Носки ш и р о к и е и высокие, подошва тол­ с т о й кожи, каблук набран из не­ с к о л ь к и х с л о е в кожи. •

207

Костюм мужской 1900-е гг. Россия С ю р т у к из ч е р н о й шерсти с перед­ ними о к р у г л е н н ы м и полями свобод­ н о г о , о д н о б о р т н о г о покроя. Брюки из п о л о с а т о й шерсти - по черному ф о н у узкие серые продольные поло­ сы. Б р ю к и прямые, без манжет. Шляпа мужская, летняя, именуемая «канотье», плетенная из з о л о т и с т о й соломки, ж е с т к о й ф о р м ы , с узкими прямыми полями.

207

ридворный костюм в России XIX века был мало подвержен изменениям. В 1834 году, при Николае I, был издан указ, строго регламентировав­ ший покрой, цвет, ткань и характер декора парадного платья придворных дам. Наряд включал бархатное верхнее распашное платье со шлейфом, очень открытое, с длинными «откидными» рукавами, густо собранными у плеча согласно моде 1830-х годов, и нижнее платье из белого шелка, чаще всего из атласа, состоящее из лифа с короткими пышными рукавами и до­ вольно широкой юбки. Цвет бархата, длина шлейфа и характер золотного или серебряного шитья определялись рангом владелицы. Так, согласно ука­ зу, статс-дамы и камер-фрейлины имели зеленое верхнее бархатное платье с золотным шитьем «по хвосту и борту, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов», а нижнее — из белой ткани «какой кто поже­ лает, с таким же золотным шитьем вокруг и на переди юбки». Фрейлины императрицы и великих княжон носили платья синего, пунцо­ вого и прочих цветов с золотным или серебряным шитьем. Наряд допол­ нял кокошник с белой вуалью для дам и повязкой с вуалью — для девиц. Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 года, в общих чертах сохранился до 1917 года, трансформируясь лишь в деталях. В зависимости от модного силуэта того или иного периода менялись ши­ рина юбки и фасон рукавов. В середине века платье состояло из бархатно­ го лифа на косточках с удлиненной талией, с двумя узкими мысами-шнипами на талии в центре, белой атласной юбки и шлейфа, закрепленного на талии с помощью пояска. В собрании Государственного Исторического музея хранится «придвор­ ное русское платье» великой княгини, впоследствии императрицы Марии Федоровны. Оно состоит из очень узкого лифа на косточках, с круглым вырезом и откидными рукавами, сшитого из ярко-розового бархата; длин­ ного трена того же бархата и юбки б е л о г о атласа с богатой отделкой. Юбка расшита золото-серебряными нитями и отделана таким же круже­ вом. Края трена также отделаны золото-серебряным кружевом, в узоре меандровый орнамент, цветы, побеги, листья. Аналогичная отделка на лифе и рукавах, края которых оторочены белым лебяжьим пухом. К пла­ тью полагалось надевать па голову сетку из лент того же бархата и кокош­ ник серебристой парчи с жемчужными бусами по краям. Платье было сшито по моде 1860-х годов и было рассчитано па очень тоненькую, ху­ денькую фигурку, которой обладала датская принцесса Дагмара, приехав­ шая в Россию в 1866 году, чтобы выйти замуж за наследника - цесареви­ ча Александра Александровича, с 1881 года императора Александра III, и стать русской императрицей, матерью последнего российского царя Николая II.

-

208

Придворное платье статсдамы или камер-фрейлины Конец XIX - начало XX в. Санкт-Петербург, фирма *Г- жа Ольга* Бархат, атлас, золотные нити, метал­ лические плашки, батист, вышивка, металлические пуговицы Платье женское придворной статсдамы или камер-фрейлины - лиф, юбка, шлейф из з е л е н о г о бархата, б е л о г о атласа, отделано вышивкой з о л о т ы м и нитями, металлическими плашками, ажурными пуговицами ж е л т о г о металла. Обуженный лиф па « к о с т о ч к а х » , с большим круглым вырезом и двойными рукавами: верх­ ние откидные — тоже из зеленого бархата, нижние - узкие, длинные, из б е л о г о батиста. Атласная юбка с вы­ шивкой впереди и продольной план­ кой с пуговицами в центре. Длинный полукруглый шлейф пасборен под пояс на талии.

208

209

-209,210

Придворное

платье

Принадлежало великой княгине Марии Федоровне, с 1881 года императрице, супруге императора Александра III 1860-е гг. Россия Бархат, атлас, золото-серебряное кружено, вышивка, аппликация, лебяжий пух

Платье женское придворное - лиф, юбка, шлейф из лилово-розового бархата и белого атласа, отделано золото-серебряным кружевом п вы­ шивкой ручной работы в технике аппликации. Приталенный и сильно обуженный лиф с круглым широким вырезом, откидными рукавами, края оторочены лебяжьим п у х о м , с о шну­ ровкой в центре и шпипом внизу, сзади и впереди. Атласная юбка с вышивкой на подоле в виде пучков камышей, по диагонали отходящих от центра нижнего края юбки. Длин­ ный полукруглый шлейф насборен под пояс на талии. Его края подбиты оборкой из белого атласа.

210

211

172

ВОЕННЫЙ КОСТЮМ В РОССИИ X V I I I - Н А Ч А Л А X X ВЕКА

оллекция военного обмундирования отдела тканей и костюма Государственного Исторического музея одна из богатейших в России. Формирование ее на­ чалось в 1883 году - с подарка семьи адмирала В.А.Кор­ нилова. В дальнейшем фонд музея постоянно попол­ нялся. После Октябрьской революции в 1917 году в России было создано множе­ ство военных музеев, правда, просуществовали они недолго, их материалы затем были перераспределены. В 1 9 2 9 - 1 9 3 0 годах собрание РИМ значитель­ но пополнилось за счет Военно-исторического музея, сформированного на основе полковых собраний Московского гарнизона. В 1 9 3 5 году был ликвидирован Военно-исторический бытовой музей, фон­ ды его были переданы другим музеям, театрам и киностудиям. Часть их пе­ решла в собственность Государственного Исторического музея. Особенно крупные поступления в Отдел тканей и костюма ГИМ произо­ шли в 1 9 4 7 - 1 9 5 4 годах, сюда вошли «непрофильные» материалы из Музея революции, Музея народов СССР. Благодаря деятельности подполковника вещевой службы Г.Н.Нестерова-Комарова Государственный Исторический музей в 1 9 5 4 году получил прекрасную коллекцию мемориальных вещей царской фамилии. Всего в отделе тканей и костюма ГИМ хранится более 10 тысяч предме­ тов военного обмундирования, 213 из них - мемориальные, в том числе и детские мундиры, принадлежавшие великим князьям и наследникам престола. Самыми редкими вещами фонда являются: «полтавский» камзол Петра I; мундир А.Ф.Талызина, в который была одета Екатерина II в день дворцового переворота в 1762 году; мундирное платье Екатерины II и мундир лейб-гвардии Финляндского полка, в котором наследник цесаре­ вич Алексей Николаевич был представлен полку как шеф. Не меньший интерес представляют вещи А.И.Остермана-Толстого, графа Ф.Э.Келлера и других известных личностей. Коллекция позволяет достаточно подроб­ но изучить историю военного костюма русской армии.

• 211

Генерал, штаб-офицеры, обер-офицеры и нижние чины I гвардейской пехотной дивизии 1830-е IT. Неизвестный художник XIX века

173

•

212

Петр 1 Гравюра ГДюпона с оригинала П Дедароша,Середина XIX в. 213

Камзол императора Петра I, по форме полковника лейбгвардии Преображенского полка, бывший на нем в день Полта в с ко го сражен ия 20 июня 1709 г. 1708- 1709 ГГ. Госспя Сукно, шелк, позолоченная бронза Спой «полтавский» мундир Петр берег н надевал его в каждую годов­ щину Полтавской битвы. Голштинский посол Берхгольц в т о п е 1721 года видел Петра па торжественном м о л е б н е в честь победы <-в том самом одеянии, к о т о р о е б ы л о па нем и день Полтавского сражения, то есть в зеле­ ном кафтане с небольшими красными отворотами (обшлагами) поверх ко­ т о р о г о была надета простая черпая кожаная портупея. Па ногах у пего были зеленые чулки и старые изно­ шенные башмаки. В правой руке он держал пику, как полковник гвардии, а л е в о ю придерживал под мышкой старую, очень простую шляпу».

егулярные войска в России появились еще в эпоху Ивана Грозного - это были стрелецкие полки. Позднее появились солдатские полки «иноземно­ го строя». Именно их можно считать прообразом русской регулярной ар­ мии, созданной Петром I в 1683 году. С этого времени военная одежда была унифицирована и ее эволюция зависела от гражданской моды. Не меньшее влияние оказывало и заимствование элементов формы европейских армий. На формировании внешнего вида русской армии в конце XVII - начале XVIII века сказывались традиции народного костюма. «Потешные полки» Измайловский, Преображенский, Семеновский, созданные Петром I в 1683 году, явились ядром регулярной русской армии европейского типа. Пер­ воначально, с осени 1698 года, в качестве единого мундира петровских полков было введено венгерское платье, так как оно было похоже на тра­ диционное русское. Почти одновременно с армией Петр I решил пере­ одеть и гражданское население. В начале 1700 года был издан указ, соглас­ но которому все мужчины, за исключением духовенства и крестьян, должны были носить венгерские кафтаны, а уже в следующем, 1701 году появился указ, обязывающий носить кафтаны немецкие, саксонские, фран­ цузские. Это означало отказ от употребления венгерских костюмов в ар­ мии и среди гражданского населения. Осенью 1702 года было приготов­ лено 500 комплектов французских мундиров для торжественного вступ­ ления в столицу русской гвардии после взятия Нотебурга.

213

214

214

Кафтан полковника лейбгвардии Преображенского полка, принадлежавший императору Петру I 1720 г. Россия Сукно, шелк, золотньш галун Начиная с 1 708 года меняется п о ­

олностью переодевание гвардейцев в новые мундиры завершилось в 1703 году, а уже в 1705-м вся регулярная армия России своим внешним ви­ дом не отличалась от прочих европейских армий. Наряду с установлением новой формы впервые был определен и порядок ее ношения. Каждый воин знал, что ему положено было надевать при па­ раде, походе и в мирное время. Каждый был осведомлен и об ответствен­

крой мундирных кафтанов всех ч и ­

ности за ее сохранность. «Если кто свой мундир, ружье проиграет, про­

нов и расцветка о ф и ц е р с к и х . Во

даст или в заклад отдаст, оный... должен стрелян быть».

всех полках они становятся т е м н о -

Эта форма прошла испытание в ходе Северной войны и х о р о ш о отвеча­

зелеными. Также упорядочивается и украшение мундиров штаб- и о б е р -

ла потребностям солдат и офицеров при ведении боевых действий.

офицеров. В этот период п о л у ч а ю т

По некоторые предметы обмундирования были неудобны и п л о х о защи­

распространение и о т л о ж н ы е во­ ротники на кафтанах.

щали солдата от холода и непогоды. Например, епанча, назначение ко­

С 1715 года окончательно устанавли­

торой было согреть солдата зимой, представляла с о б о й лишь суконную

вается форма офицерских знаков от­

накидку с застежкой на два крючка у ворота. При сильном ветре полы раз­

личия (горжеток) в гвардии. Знаки штаб-офицеров были целиком вызо­

летались и защита от холода сводилась к нулю. Хотя если учесть, что вой­

лоченные, с накладным андреевским

ны велись в основном летом, такая форма отвечала предъявленным тре­

крестом под к о р о н о й , и, в о т л и ч и е от

бованиям: была несложной по конструкции, удобной и привлекательной.

обер-офицеров, у них отсутствовали накладные литеры «1700/19 N O » . П о л ­

Для созданной Петром I регулярной армии, численно превосходившей

ковничьи знаки Петра I б ы л и выложе­

старую русскую, потребовалось расширить производство сукна. Поначалу

ны цветной эмалью. Д о п о л н и т е л ь н ы ­

мундиры шили из ткани разного цвета (только лейб-гвардия отличалась

ми символами отличия о ф и ц е р о в служили шарф и темляк. Их вязали

единообразием униформы), по с 1720 года цвет униформы становится

или плели из б е л о - с и н е - к р а с н о г о

единым, так как российские мануфактуры были уже в состоянии удовлет­

шелка, с расположением п о л о с в раз­

ворить потребности армии.

ной последовательности. Шарф был с примесью з о л о т н о й нити в красном

Введение единой формы с п о с о б с т в о в а л о повышению дисциплины и

шелке, а темляк представлял с о б о й

организованности русской армии.

миниатюрную копию шарфа - с дву­ мя кистями и той же з о л о т н о й нитью.

осле смерти Петра I в русской армии усилилось влияние иностранцсв, что привело к внедрению целого ряда западноевропейских заимство­ ваний. Для солдат были введены пудреные прически, накладные усы, заужен­ ные мундиры. Однородная кавалерия петровской эпохи была реформирована по запад­ ному образцу. В 1730-х годах в ней появились кирасиры, с 1740-го - гуса­ ры. По инициативе председателя Военной коллегии графа Бурхарда Кристофа Миниха создаются кирасирские полки, главная задача которых состояла в прорыве линии неприятельской пехоты. Кирасиры были одеты в белые кожаные колеты, лосины и ботфорты. Грудь прикрывала тяжелая металлическая кираса (отсюда и название). Белый цвет кирасирского мун­ дира сохранился в русской армии до начала XX века. Гусарские полки, время от времени присоединявшиеся к походам, с 1740 года становятся частью регулярной российской армии. Форма гусар была близка национальной венгерской одежде и состояла из короткой курт­ ки - доломана, расшитого цветным шнуром и ментика - такой же корот­ кой куртки, расшитой шнуром, по с меховой обшивкой. Доломай и мен­ тик дополняли чакчиры - облегающие суконные рейтузы, расшитые шну­ рами и галуном.

• 215

Портрет императора Петра III в мундире лейбгвардии Преображенского полка 1762г. Художник А. П. Антропов • 216

Мундир штаб-офицера лейбгвардии Преображенского полка, принадлежавший императору Петру III 1761 - 1762 гг. Санкт-Петербург Сукно, кашемир, золотпое шитье П р е о б р а ж е н с к и й м у н д и р Петра III, внука Петра В е л и к о г о , резко отлича­ ется от П р е о б р а ж е н с к о г о мундира деда. О б щ и м д л я н и х является т о л ь ­ ко т е м н о - з е л е н ы й цвет. К р о й камзо­ ла в 1760-е г о д ы с и л ь н о изменился. О н с т а л к о р о ч е , у т р а т и л сзади рас­ трубы; исчезли низко расположен­ н ы е к а р м а н ы с клапанами на пуго­ вицах, о б ш л а г а на рукавах, отложной в о р о т н и к , застежка по б о р т у на пуго­ вицах. Зато камзол п р и о б р е л богатое д е к о р а т и в н о е у б р а н с т в о , орнамент к о т о р о г о и м е е т « г о л ш т и н с к и й » про­ тотип. Шитые з о л о т о м «шлейфы», по ш е с т ь на каждом б о р т у и по два на ру­ кавах, с к о п и р о в а н ы с мундира « г о л ш т и н с к и х в о й с к » . Знаком о т л и ч и я о ф и ц е р о в п р о д о л ж а е т служить шарф, в данном случае это черно-золотис­ т ы й ш а р ф о б р а з ц а 1731 года.

ездетная императрица Елизавета Петровна избрала в 1742 году своим наследником своего племянника, немецкого принца Карла Питера У л ь р и ха Голштейн-Готторпского. Он являлся сыном герцога Карла Фридриха и старшей дочери Петра I - Анны. По приезде в Р о с с и ю герцог ГолштейиГотторпский принял православие под именем Петра Федоровича ив 1745

Шапка гренадерского унтерофицера 1-го батальона лейб-гвардии Преображен­ ского полка 1761 г. Санкт-Петербург Сукно, латунь Гренадерские б а т а л ь о н ы п о л у ч и л и в 1761 году н о в ы е шапки с суконным задником, п о з о л о ч е н н ы м латунным

году вступил в брак с принцессой Ангальт-Цербстской Софией Фредери-

н а л о б н и к о м и таким же о к о л ы ш е м ,

кой Августой, ставшей впоследствии императрицей Екатериной П.

п о о б р а з ц у п р у с с к и х гвардейцев.

Российский император с юношеских лет избрал себе кумиром прусского ко­ роля Фридриха П. В 1761 году Петр III заключает сепаратный мир с Пруссией, в то время как русская армия взяла Берлин и Пруссия готовилась капиту­ лировать. За непатриотические по о т н о ш е н и ю к России действия Петр III получил от Фридриха II высшую военную награду Пруссии - орден « Ч е р ­ ного Орла». П о с л е вступления на престол Петр III решил переодеть русскую армию на прусский манер. Кроме того, он заявил о намерении двинуть в поход про­ тив Дании всю гвардию, опять же в угоду к о р о л ю Пруссии. Настроив против себя тысячи гвардейцев, этот « г о л ш т и н с к и й » император не мог рассчиты­ вать на д л и т е л ь н о е правление. П о т р е б о в а л о с ь всего семь месяцев, чтобы недовольство выплеснулось в переворот. 28 июня 1762 года Петр был сверг­ нут и через месяц убит.

На груди орла б ы л и расположены два герба: Р о с с и й с к и й и Голштин­ с к и й , п о д о р л о м картуш с вензелем Петра III. У н т е р - о ф и ц е р с к и е шапки о б ш и в а л и с ь з о л о т н ы м галуном, оберо ф и ц е р с к и е и м е л и орнаментальное з о л о т п о е шитье.

216

-217

Кафтан подпоручика лейбгвардии Семеновского полка А.Ф.Талызина, в котором Екатерина II предводитель­ ствовала гвардией в день дворцового переворота 28 июня 1762 года I 756 - 1702 гг. Санкт-Петербург Сукно, золотный галун

С первых дней пребывания в России Екатерина демонстрировала свою приверженность национальным тра­ дициям, которые в сознании совре­ менников ассоциировались с именами Петра Великого и Елизаветы Петров­ ны. Отправляясь во главе гвардии «на царство», она надела мундир старого образца подпоручика А.Ф.Талызина, который оказался «подле пес и подхо­ дил по размеру». Это произвело па ее сподвижников хорошее впечатление. На этот' мундир «она сама возложила Андреевскую ленту и приколола звез­ ду», этим и объясняется неправильное ее положение. Как вспоминала княги­ ня Е.Р.Дашкова, «солдаты сбросили свои новые мундиры и переоделись в старые, отыскав их бог весть как и где». Мундир в 1763 году был возвращен Л.Ф.Талызину и до 1911 года хранился в семье его потомков, затем был пере­ дан его правнучкой в музей Семеновс­ кого полка. После революции 1917 года музей был вывезен на юг России, а затем в Европу. История появления мундира в Польше, откуда он посту­ пил в ГИМ, неизвестна. Нововведения Петра III в области обмундирования с их откровенно прусской ориентацией были непо­ пулярны в России. Неприязнь к ним усилилась в гвардейских кругах пос­ ле п о б е д о н о с н о й Семилетней вой­ ны, завершившейся позорным сепа­ ратным миром с Пруссией. Поэтому гвардейцв! с такой радостью сбро­ сили «новые мундиры», то есть ут­ вержденные Петром III, и облачи­ лись в старые - «елизаветинские».

с.180 217

-

219

Портрет штаб-офицера лейб-гвардии Измайловского полка 1774 г. Художник И.Васильев

219

218

- 218

Шапка гренадерского офицера лейб-гвардии Семеновского полка 1740-е гг. Россия Кожи, золотное шитье, позолоченная латунь Шапки подобного типа появились у гвардейских гренадеров в 1712 году. В середине XVIII века шапки грена­ дерских о ф и ц е р о в гвардии получи­ ли полковые различия. В Преобра­ женском полку налобник был метал­ лический, позолоченный, с красной подкладкой; в Семеновском - на налобнике прорезной орел и голубая подкладка. Шапки измайловцев отли­ чались накладной вырезной бляхой и золотным шитьем на налобнике и околыше, подкладка была белой или светло-зеленой. Эти головные уборы сохранялись в гвардии до 1761 года.

начальный период царствования императрицы Екатерины II воен­ ная форма в основном оставалась такой же, как и при Петре III, хотя частич­ но и подверглась изменению в сторону возврата к мундирам елизаветин­ ской эпохи. В конце 1762 года указом Екатерины II была создана «времен­ ная особая комиссия», которая положила начало проведению военных ре­ форм. Никогда - пи прежде, ни позже - русская армия не претерпевала столько изменений, как в период с 1762 по 1796 год. Реформы проходили в несколько этапов. Первый из них был завершен к 17б4 году. Были разработаны новые табели, штаты, наставления и уставы в основу которых положены записки генерал-фельдцейхмейстера А.Н.Вильбоа «Ведомость оружейным, амуничным и прочим вещам в Мушкетерском, Гренадерском, Кирасирском и Карабинерном полках» и «Положение штаб и обер-офицерским строевым вещам в пехотных полках». В 1766 году Екатерина II утвердила «Генеральное учреждение о сборе в госу­ дарстве рекрут и о порядках, какие при наборе исполнять должны». Этот документ упорядочил систему пополнения армии. Отменялись денежные взносы для всех «положенных в подушный оклад», исключение составляли только мастеровые заводов и фабрик, не приписанные к деревням и селам.

-220

Платье мундирное по форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка, при­ надлежавшее императрице Екатерине II 1792 г. Санкт-Петербург Репс, золотный галун По традиции, идущей от Петра I, все российские императоры являлись шефами гвардейских полков. Среди них особо выделялся Преображен­ ский полк, старейший в русской ар­ мии, полковниками которого были только царствующие особы, в том числе и Екатерина II. Она испытыва­ ла особую любовь к этой части, так как прсображенцы первыми поддер­ жали ее в день дворцового перево­ рота в 1762 году. Платье было зака­ зано для торжественных выходов императрицы во время полковых праздников или торжеств, когда все обязаны были надевать форму того или иного полка. Мундирное преображепское платье Екатерины состоит из трех частей: из пышной, на фижмах юбки, корот кого декольтированного лифа с длинными рукавами, и из верхнего распашного платья с длинными от­ кидными рукавами и не зашитыми де корироваппыми золотным галуном проймами, завершающегося величе­ ственным шлейфом. Известны мундирные платья Екате­ рины II по форме других полков, например, лейб-гвардии конного или по форме морского экипажа. Мундирные платья императрицы, в которых она по праздникам «при­ нимала офицеров в одинаковом с ними мундире», были вариантами «русского платья», насаждавшегося Екатериной с 1780-х годов. В этих костюмах своеобразно сочетались формы господствующей француз­ ской моды - распашное платье на фижмах - с элементами древнерус­ ской одежды: откидные рукава с де­ коративными проймами,располо­ жение декора. Екатерина II созна­ тельно вводила элементы традици­ онного русского костюма в придвор­ ное платье, пытаясь придать ему национальный характер. В 1780-х годах императрица издала ряд указов, регламентировавших как парадный, гак и повседневный кос­ тюм. В особо торжественных случа­ ях «дамы съезжались на нее собра­ ния в русских платьях», введенных Екатериной II при дворе. Как сооб­ щает нам один из современников, императрица «сама иного празднич­ ного наряда не имела». Он был по-

орядок прохождения службы дворянами при Екатерине II оставался таким же, каким он сложился при ее предшественниках. Поступавшие в пол­ ки дворянские недоросли уже через год становились сержантами, а спустя два-три года - офицерами. Особенно сильно злоупотребляли этим в гвар­ дии. В хмельные дни дворцового переворота 28-30 июня 1762 года гвардей­ цы заслужили привилегии на безмятежную жизнь, право не принимать участие в войнах. В гвардию стремилось множество молодых дворян, снаб­ женных рекомендациями, которые сразу получали чин сержанта. В конце царствования Екатерины II доходило до того, что в полки зачисляли даже младенцев, которые к совершеннолетию получали офицерский чин и ухо­ дили в отставку согласно «Указу о вольности дворянства». Так, например, в лейб-гвардии Преображенском полку на три с половиной тысячи рядовых числилось шесть тысяч унтер-офицеров. Недорослям, по свидетельствам очевидцев, «не было числа». Среди них было немало недавних лакеев, пова­ ров, парикмахеров, которых возводили в офицерский чин генералы и пол­ ковые командиры. Кумовство, наряду с нарушением чинопроизводства, приводило к тому что большинство офицеров чувствовали себя не защит­ никами России, а прислужниками высшего дворянства. Все это способ­ ствовало разрозненности офицерского состава. По свидетельству графа А.Ф.Ланжерона, «все генералы, полковники... обращаются с обер-офицера­ ми с недостаточным уважением, но даже с презрением». В среде гвардейских офицеров, являвшихся отпрысками древнейших дво­ рянских родов, в последнее десятилетие царствования Екатерины II на­ блюдалось полное пренебрежение к форме одежды. Офицеры караульных рот Зимнего дворца, по свидетельству современника, могли себе позво­ лить выйти на развод караула в шлафроке и спальном колпаке. В то время лишь солдаты армейских полков сохраняли действительную боеспособность и храбрость, что было не раз доказано ими в русско-ту­ рецких войнах, в битвах при Рымнике, Кагуле, Очакове, Измаиле.

хож на старинный русский, с фатой и открытыми проймами на рукавах. Откидные рукава, декоративно отде­ ланные проймы - детали древнерус­ ской одежды на платье европейского кроя - хорошо видны на иллюстра­ ции. Мундирное платье Екатерины II дает нам представление о не дошед­ ших до нас придворных нарядах в русском стиле, введенных императ­ рицей. Наряд из трех предметов, изобра­ женный здесь, можно было видоиз­ менить, надев вместо распашного платья с откидными «русскими» рукавами, распашное платье типа редингот, воспроизведенное на сле­ дующем развороте. Два распашных платья, декольтированный лиф, близ­ кий мужской моде жилет и пышная юбка составляют единый комплект, который можно носить в разных сочетаниях. Несмотря на строгость, даже аскетизм, присущие этому ком­ плекту, что было продиктовано его

целевым назначением, можно уловить легкое кокетство, изысканность в этом «женском мундире». Это чувствуется, например, в продуманном подборе золоченых пуговиц трех размеров: большие, средние и малые. И в ритме пуговиц, то частом, то редком, слов­ но слышится мерный шаг марширую­ щих на параде полков.

220

-

221,222

Платье мундирное по форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавшее императрице Екатерине II I792. г. Санкт-Петербург Репс, тафта, золотный галун Мундирное платье с о с т о и т из т р е х ча­ стей - из в е р х н е г о р а с п а ш н о г о пла­ тья, жилета и юбки. Верхнее р а с п а ш н о е платье с ш и р о ­ ким д в о й н ы м о т л о ж н ы м в о р о т н и к о м и м е е т сзади н е б о л ь ш о й ш л е й ф . Цельн о к р о с н н о е платье с и л ь н о п р и т а л е ­ но, сзади у т а л и и з а л о ж е н ы п ы ш н ы е складки. Крой с п и н к и п о в т о р я е т к р о й мужской одежды т о г о в р е м е н и , к о т о ­ рый обеспечивает максимальное при­ л е г а н и е к о с т ю м а к ф и г у р е . Крой ру­ кавов «трубой» ( в ы к р о е н п о ф о р м е согнутой руки) также заимствован из мужской моды. По борту, в о р о т н и к у и о б ш л а г а м пла­ тье в ы л о ж е н о з о л о т ы м гвардейским галуном, д е к о р и р о в а н о з о л о ч е н ы м и пуговицами, ч и с л о к о т о р ы х соответ­ ствует количеству пуговиц на мунди­ рах гвардейских о ф и ц е р о в . Платье за­ стегивается на груди па два крючка так же высоко, как з а с т е г и в а л и с ь муж­ ские к а ф т а н ы т о г о в р е м е н и , открывая взору б о г а т о д е к о р и р о в а н н ы е к а м з о ­ лы. О б щ и й силуэт платья б л и з о к муж­ ской в е р х н е й одежде т и п а р е д и н г о т , х а р а к т е р н о й для начала 1790-х годов. Юбка зеленого репса сшита из прямых полотнищ, уложенных у пояса в склад­ ки. Пояс в виде обшивки с п р о д е р н у т о й внутри лентой. Длина юбки - 97 с а н т и ­ метров, ш и р и н а у талии - 108 сантимет­ ров, ш и р и н а в п о д о л е о к о л о - ч е т ы р е х метров. Двубортный, приталенный жилет сшит из т о г о же рубчатого шелка, что и р а с ­ пашное платье. Жилет имеет отвороты и боковые карманы у пояса - т и п и ч н ы е элементы мужской одежды. Полы по краям обшиты золотным галуном с прометанными петлями. Любопытно, что застежка в этом мужском костюме и м п е р а т р и ц ы на правую сторону, кото­ рая в следующем веке утвердилась как «женская». Разрезная по центру спинка имеет шнуровку. Это типичная деталь мужских камзолов XVIII века - времени пиров, галантных празднеств и маска­ радов. Вместо э т о г о строгого, о ч е н ь близкого мужской моде жилета с тем же верхним распашным платьем и той же юбкой Екатерина II могла надеть и более женственный, сильно декольти­ р о в а н н ы й л и ф , о т д е л а н н ы й двумя п о ­ л о с а м и з о л о т н о г о галуна рядом з о л о ­ ченых пуговиц - декором, н а п о м и н а ю ­ щим русские сарафаны.

221

222

а вторую половину XVIII века приходятся реформы снаряжения и организации войск, проведенные светлейшим князем Г.А.Потемкиным, который возглавлял тогда Военную коллегию. Он боролся с прусским вли­ янием в русской армии. «Завиваться, пудриться, плести косы - солдатское ли это дело? - говорил Потемкин, - у них камердинеров нет. На ЧТО же букли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдата дол­ жен быть таков: что встал, то и готов». Это перекликалось с известными словами А.В.Суворова: «Пудра - не порох, букли - не пушка, коса - не тесак, я не немец, а природный русак». Став в 1774 году президентом Военной коллегии, генерал-фельдмаршал Г А.Потемкин сразу занялся вопросами обмундирования и снаряжения ар­ мии. На рассмотрение Военной коллегии он представил «Записку об одеж­ де и вооружении войск», в которой убедительно доказал необходимость ко­ ренного изменения существующего обмундирования. Образцы униформы, предложенной им, стояли намного выше уровня военного снаряжения ев­ ропейских армий того времени. Новый комплект обмундирования окончательно сложился в 1786 году, хотя отдельные его элементы появились в полках уже в 1782 - 1783 годах, в основном в армии Потемкина. Реформами Потемкина были введены прак­ тичные суконные укороченные куртки, штаны с кожаными крагами, полу­ сапоги и легкие суконные каски с поперечным валиком. Летняя униформа состояла из белых полотняных кителей и шаровар, защищающих от зноя. Однако далеко не все офицеры приняли унифицированное удобное обмун­ дирование, учрежденное генерал-фельдмаршалом, ибо оно совершенно не соответствовало господствовавшей тогда моде. Лишь солдаты и малоимущие офицеры оценили по достоинству недорогую и простую одежду.

223

• 223 Вальтрап и ольстры генераланшефа по кавалерии 1764 - 1768 IT. Россия Бархат, золотнос шитье Вальтрап, в д а н н о м случае полувальт­ рап, - д е к о р а т и в н а я п о п о н а , входя­ щая в к о м п л е к т к о н с к о г о снаряжения. Как п р а в и л о , вальтрапы шили из сук­ на т о г о цвета, к о т о р ы й был цветом о т д е л к и м у н д и р а . О с о б ы е генераль­ с к и е вальтрапы б ы л и установлены в 1764 году. До э т о г о в р е м е н и они не о т л и ч а л и с ь по ч и н а м и расшива­ л и с ь п р о и з в о л ь н о . По указу 17б4 года в в о д и л о с ь г е н е р а л ь с к о е шитье в виде г и р л я н д из дубовых листьев на мун­ д и р а х и п р о ч е й а м у н и ц и и , в том чис­ ле и вальтрапах. Количество гирлянд с о о т в е т с т в о в а л о чину: две двойные и о р д и н а р н а я г и р л я н д ы были при­ с в о е н ы г е н е р а л - а н ш е ф а м , т о есть п о л н ы м г е н е р а л а м . Форма полувальт­ р а п а и его цвет указывают на то, что он п р и н а д л е ж а л г е н е р а л у по кавале­ р и и . О л ь с т р ы - п о к р ы ш к и на писто­ л е т н ы е к о б у р ы , к р е п и в ш и е с я при п о ­ мощи ремешков.

• 224 Мундир рядового ного полка

гарнизон­

1 7 8 6 - 1 7 9 7 гг. Россия Сукно, кожа, х о л с т

В т а к у ю одежду, по замыслу Г.А.По­ т е м к и н а , д о л ж н ы б ы л и быть одеты все в р у с с к о й а р м и и , к р о м е гусар и г в а р д е й с к о й пехоты. П о т е м к и н с к а я р е ф о р м а в о е н н о г о об­ м у н д и р о в а н и я была предопределена а к т и в н ы м х а р а к т е р о м в н е ш н е й по­ литики России и патриотическим п о д ъ е м о м в а р м и и . Сам стиль одежды б ы л б о л е е б л и з о к русским, так как за о б р а з е ц был взят п о л ь с к и й нацио­ н а л ь н ы й костюм. У к о р о ч е н н а я куртка из сукна засте­ г и в а е т с я по всей д л и н е борта. Углы л а ц к а н а у б и р а ю т с я под в о р о т н и к отложной, удобный и функциональ­ н ы й - з а щ и щ а е т о т холода. Сукон­ н ы е р е й т у з ы п о л ь с к о г о п о к р о я с ко­ ж а н ы м и к р а г а м и отделаны цветным ш н у р о м . П у г о в и ц ы на р е й т у з а х и кур­ т к е о д н и и те же. У р я д о в о г о Гарни­ з о н н о г о п о л к а и куртка и р е й т у з ы о д н о г о цвета. Рода в о й с к м о ж н о б ы л о р а з л и ч а т ь по ц в е т о в о й гамме. У п е х о т ы , н а п р и м е р , были зеленые куртки и красные штаны, у кирасир м у н д и р был желто-голубым.

224

зошедшии на престол в ноябре 1796 года Павел I резко изменил внешний вид и организацию русской армии. Еще будучи наследником, он осуждал политику своей матери. Неоднократно он представлял записки Екатерине II с рассуждениями о войске и государстве, в которых было ука­ зано «предписать всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, все то, что должно им делать, тогда можно с них взыскивать, если что-нибудь бу­ дет упущено». После посещения Берлина и встречи с прусским королем Фридрихом II, кумиром своего отца, Павел в 1783 году создает Гатчинские войска. Счи­ тая екатерининскую армию недисциплинированной и распущенной, а офицеров - недобросовестными, Павел доверял только гатчинским офи­ церам. Это было связано с тем, что в эти войска набирали прежде всего иностранцев, большинство которых прошли службу в прусской армии. Однако во главе их стоял русский - Алексей Андреевич Аракчеев, кото­ рый являлся одновременно губернатором и управляющим военного де­ партамента Гатчины. Безупречно преданный Павлу, он был его любимцем и ближайшим помощником. Изменения военной униформы в период правления Павла I в основном коснулись гвардии, в 1800 году для солдат были утверждены двубортные кафтаны, для офицеров - однобортные. Были введены новый рисунок золотного шитья и новая форма обшлагов на кафтанах офицеров. Общепринятое мнение о неудобстве павловских мундиров не соответ­ ствует действительности. Солдатские и офицерские мундиры имели па лифе тесемочные стяжки, позволявшие в зимнее время надеть под мун­ дир овчинную безрукавку или меховой жилет. Некоторые мундиры, учрежденные Павлом I, прижились надолго, их но­ сили и в эпоху его сыновей - Александра I, Николая I (например вицмун­ дир кавалергардского и конного полков). Недовольство гвардейского офицерства павловскими реформами было связано не с введением непопулярного обмундирования, а с ужесточе­ нием режима службы.

• 225

Мундир офицера лейб-гвар­ дии Преображенского полка, принадлежавший импера­ тору Павлу I 1800 г. Санкт-Петербург Сукно, золотная нить В 1796 году Павел I, ш е ф П р е о б р а ­ ж е н с к о г о п о л к а , к о р о н о в а л с я в мун­ д и р е с в о е г о полка. Это было нача­ л о м т р а д и ц и и , о б о р в а в ш е й с я лишь и н а ч а л е XX века - с о т м е н о й монар­ х и и и р а с ф о р м и р о в а н и е м царской армии. В м а р т е 1 8 0 0 года г в а р д е й с к и е пол­ ки были полностью переобмундиров а н ы . О б ш л а г а на к а ф т а н а х поведе­ но б ы л о д е л а т ь круглыми, с клапа­ нами. О ф и ц е р ы Преображенского п о л к а п о л у ч и л и з о л о т п о е шитье но­ вого о б р а з ц а . Такой р и с у н о к оставал­ ся н е и з м е н н ы м до 1 марта 1918 года.

Мундир рядового лейб-гвардии Преображенского полка 1800 г. Россия Сукно, каразея М у н д и р н и ж н и х ч и н о в гвардейской п е х о т ы п р и Павле I состоял из шине­ ли, д в у б о р т н о г о к а ф т а н а и жилета. Д в у б о р т н ы й к а ф т а н , в в е д е н н ы й для солдат, с о д е р ж а л э л е м е н т ы англий­ с к о й м у ж с к о й моды, по п о к р о ю был б л и з о к к фраку. П р е о б р а ж е н с к и й п о л к о т л и ч а л с я от д р у г и х полков г в а р д и и ш и т ы м и п о т к а н и петлица­ ми, о с т а л ь н ы е п о л к и и батальоны и м е л и п р и ш и в н ы е п е т л и ц ы на во­ р о т н и к е и о б ш л а г а х . Нашитый на л е в о е п л е ч о п о г о н п о д д е р ж и в а л ре­ м е н ь п а т р о н а ж н о й Сумки и не имел ф у н к ц и и р а з г р а н и ч и в а т ь чины. В к а ч е с т в е г о л о в н о г о убора для гре­ н а д е р с к и х б а т а л ь о н о в полагалась в ы с о к а я шапка п р у с с к о г о образца с м е т а л л и ч е с к и м н а л о б н и к о м , зад­ н и к о м по цвету в о р о т н и к а и обшив­ кой из ч е р н о - ж е л т о г о шелка. За вре­ мя ц а р с т в о в а н и я Павла I н а л о б н и к и г в а р д е й с к и х ш а п о к м е н я л и с ь неодно­ кратно. П е р в ы е о б р а з ц ы были выполнены в 1796 году по типу, п р и н я т о м у в Гат­ ч и н с к и х в о й с к а х Павла, с кайзер-фла­ гом. В 1 7 9 8 году к а й з е р - ф л а г был за­ м е н е н на мальтийский крест, а в 1799 н а р е л ь е ф н о е и з о б р а ж е н и е государ­ с т в е н н о г о о р л а ч е р н о г о цвета с им­ п е р а т о р с к и м вензелем и надписями «Съ н а м и Ботъ» и «Благодать», что в п е р е в о д е на д р е в н е е в р е й с к и й зна­ ч и т Анна (в ч е с т ь л ю б о в н и ц ы Павла I Анны Л о п у х и н о й ) .

225

226

ри вступлении на престол император Александр I объявил, что будет управлять своим народом и государством «по заветам своей бабки Екатери­ ны Великой». После прусских порядков в армии, которые успел ввести Па­ вел I, и ограничений дворянских привилегий слова Александра были встре­ чены дворянством с восторгом. «После бури, бури преужаспой днесь настал наш день прекрасный...», - пели гвардейские офицеры. По убеждению Александра I, доставшаяся ему в наследство армия нужда­ лась в реформах. Всеобщая антипа­ тия к нововведениям Павла I требо­ вала отмены всех регламентации и смягчения строгостей. 24 июля 1801 года по именному ука­ зу императора создается «Особая во­ инская комиссия» под председатель­ ством брата Александра I великого князя Константина Павловича. В ее состав вошли генерал от инфантерии И Л. Голенищев- Кутузов, A.A. Прозоровский, А.А.Аракчееев, В.В.Долгору­ ков и другие видные деятели. Комиссия обладала большими полномочиями «рассмотреть все, что найдет она нужного и полезного ко введению или отмене». Наряду с другими ко­ миссия должна была обсудить и вопрос о форме одежды армии. Относитель­ но обмундирования в указе императора отмечалось: «С меньшими издерж­ ками дать одежде вид наиболее воинственный и прочный и не только для всех оборотов службы и для сохранения здоровья и бодрости солдат вооб­ ще удобнейший, но и каждому роду войск приличнейший». Слушания этого вопроса вызвали серьезные разногласия среди членов ко­ миссии. Для их разрешения па имя императора были представлены «осо­ бые мнения» членов комиссии о некоторых «вещах, потребных к одежде солдатской». В результате данной работы были установлены новые мун­ диры фрачного покроя, двуугольные шляпы, высокие сапоги и шинели. Было решено отменить пудру и косы, а волосы обрезать по нижнему краю воротника. «Пудру же иначе не употреблять, как в большие парады и празд­ ники». Полностью же длинные волосы и сложные прически были отмене­ ны в архмии только в 1806 году. Важное значение имели меры, «принятые для развития казенного произ­ водства». Были значительно расширены Иркутская и Павловская фабри­ ка, что б ы л о связано с отказом о т закупки ткани за границей. В 1803 году в Санкт-Петербурге создается фабрика для изготовления офицерского обмундирования и снаряжения. Было приказано отпускать эти вещи по той цене, по которой они обходятся государству. Однако десятилетие непрерывных войн с Францией и Турцией привело к тому, что снабжение армии оказалось в неудовлетворительном состоя­ нии. И это несмотря на то, что государство субсидировало казенные пред­ приятия для повышения их производительности.

•

226

Знак офицерский подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка 1808- 1820 ГГ. 1О ' ССИЯ Латунь Для различия чинов штаб- и оберофицеров но всех частях войск, кро­ ме кавалерии, находились в употреб­ лении знаки образца 1808 года. Форма была серповидной, в гвар­ дии - б о л е е широкой в средней час­ ти. На поле знака крепился наклад­ н о й орел в обрамлении воинской арматуры. Знаки обер-офицеров были с серебряным нолем, у штабофицеров - с золотым. Носили зна­ ки на шелковых лептах черного цве­ та с оранжевой каймой, продетых в металлические скобы, припаянные с обратной стороны. На знаках обер-офицеров лейб-гвар­ дии Преображенского и Семеновско­ го полков имелись накладные изоб­ ражения цифр <• 1 700. N0. 19», обозначавшие дату сражения под Нарвой 19 ноября 1700 года. J 227

Мундир офицера лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший императору Александру I 1807 - 1809 гг. Россия Сукно, золотмая нить Один из самых ранних образцов введенных Александром I фрачных мундиров, которые заменили пав­ ловские. Однако орнамент шитья в виде сплетенных колосьев на офи­ церских мундирах б ы л сохранен по подобию учрежденного Павлом 1 в 1800 году. Двубортный крой и очень высокий незастегивающийся воротпик - характерные черты ранних александровских мундиров. Одежду гвардейцев ш и л и из сукна л у ч ш е г о качества, как правило, и н о ­ странного производства. Она отли­ чались изяществом подгонки и тон­ костью отделки, о с о б е н н о у преображеицев. С 1807 года для штаб- и обер-офи­ церов были введены эполеты: в гвар­ дии - один на левое плечо (на пра­ вом н о с и л с я аксельбант), а затем в 1808 году - на о б а плеча. На П р е о б р а ж е н с к о м м у н д и р е Алек­

сандра I на левом п л е ч е находится контрэполст для крепления эполета, а па правом - петли для аксельбанта, вшитые в задний ш о в .

227

- 228

• 229

Кивер унтер-офицера гренадерской роты лейб-гвардии егерского

Мундир офицера лейб-гвар­ дии драгунского полка, принадлежавший императору Александру I

полка

1813 — 1817 гг. Россия Кожи, сукно, конский полос

1812-1817 гг. Санкт-Петербург Сукно

Начиная с 1808 гола существовала четкая регламентация киверпых гер­

Драгунский полк был сформирован

бов и знаков, п р и н я т ы х в гвардии и

в 1809 году по о б р а з ц у драгун напо­

армии. В гвардейских п о л к а х н о с и л и

л е о н о в с к о й гвардии. Обмундирова­

гербы, п о д о б н ы е государственному,

н и е р у с с к и х драгун по цвету б ы л о

но т о л ь к о н е с к о л ь к о и з м е н е н н ы е -

п о х о ж е па ф о р м у французов. Им

расположение г о л о в и крыльев у о р л а

утвердили темно-зеленые мундиры

б ы л о асимметричным.

с а л ы м и лацканами и обшлагами.

Гренадерская рота егерского полка

И м п е р а т о р Александр I состоял шефом

имела право па ношение высокого сул­

полка с момента формирования.

тана из конского волоса. У рядовых он

Д р а г у н с к и й м у н д и р Александра I был

был черным, у офицеров - с примесью

утвержден во время Отечественной

бело-оранжевых у корня. О с о б е н н о

войны 1812 года. Когда русская

отличались султаны у уптер-офицеров:

и французская армия столкнулись

верхушка его была б е л о й с оранжевой

в битве при Б о р о д и н е , драгун воюю­

полоской посередине.

щих с т о р о н все же нельзя б ы л о спу­ тать. О б щ и м в их у н и ф о р м е был т о л ь к о цвет. О т л и ч а л и их форма го­ л о в н ы х у б о р о в и п о к р о й .мундира. В н а п о л е о н о в с к о й армии как носи­ т е л ь н и ц е т р а д и ц и й французской ре­ в о л ю ц и и законсервировалась форма в о е н н о й одежды 1 790-х годов. Фрач­ ные м у н д и р ы русской армии, введен­ н ы е А л е к с а н д р а м I, б ы л и ближе пе­ р е д о п о й гражданской мужской моде, и с х о д и в ш е й из А н г л и и . Цветные лац­ каны б ы л и введены для всех чинов гвардии в 1817 году. Э п о л е т ы п о я в и л и с ь в царствование А л е к с а н д р а I для разграничения чи­ пов о ф и ц е р о в . На м у н д и р е - э п о л е ­ ты г е н е р а л - а н ш е ф а , подарок импе­ р а т о р у от брата, в е л и к о г о князя К о н с т а н т и н а Павловича. 228

В 1812 году император Александр I л и ч н о санкционировал закупку сукна за границей. В ходе войны с Наполеоном 1812-1814 годов военному ведом­ ству удалось обеспечить потребности армии в вещевом имуществе, при том, что приоритет в снабжении всегда отдавался гвардии - на нее полностью работала Екатеринославская суконная фабрика. В январе 1813 года русская армия уже снабжалась довольно хорошо. Для восполнения потерь имущества в ходе войны в армию б ы л о поставлено о к о л о 60 тысяч мундиров и шинелей. Одновременно с этим б ы л о нала­ жено изготовление обмундирования на о с в о б о ж д е н н ы х от французов территориях. В Польше, Силсзии, Саксонии Россия закупала сырье. В общем, к кампании 1813 -1814 годов русская армия уже была подготов­ лена в хозяйственном отношении лучше, чем прежде. На опыте длительных войн с Наполеоном военное командование России о с о з н а л о важность со­ здания запасов обмундирования для своей армии.

229

230

231

•

230

Каска нижних чинов гвардей­ ских кирасирских полков 1803 - 1808 гг. Россия Кожа, конский полос, латунь Вес драгунские и кирасирские полки армии и гвардии с 1803 года посиди каски. Колпак изготавливался из т о л ­ стой бычьей кожи и имел два козырь­ ка - передний был окантован лату­ нью. Сверху колпака крепили в о л о ­ сяной гребень-султан, похожий на гу­ сеницу, он служил различению чинов. Рядовые имели черные гребни, музы­ канты - красные, генералы - белые, унтер-офицеры - черные с б е л о й верхушкой и оранжевой п о л о с о й , штаб- и обер-офицеры - белые с вер­ хушкой черно-оранжевого цвета. Спереди крепился латунный налоб­ ник со штампованной андреевской звездой у нижних чипов, наклад­ ной - у офицеров гвардии и с и з о б ­ ражением государственного герба в армейских полках.

•

231

Шляпа генерала по кавале­ рии, принадлежавшая импе­ ратору Александру I 1814- 1825 гг. Санкт-Петербург, фирма «Вrunо» Фетр, перо Шляпа-двууголка из ч е р н о г о в о й л о ­ ка и л и фетра была о с н о в н ы м г о л о в ­ ным у б о р о м генералов с 1802 года. Для удержания формы по краю поля вшивался китовый ус или стальная проволока. Сверху, с задней с т о р о ­ ны нашивался кожаный карман для крепления султана из петушиных перьев - белых, с примесью ч е р н о оранжевых, у кавалеристов, с; 1814 года после Венского конгрес­ са на кокардах появляется серебряная кайма как символ единства европей­ ских монархий. •

232

Вицмундир офицера лейбгвардии гусарского полка, принадлежавший императору Александру I 1818-1825 гг. Россия Сукно В начале царствования Александра I был изменен покрой мундира, кото­ рый заменил павловские, и стал назы­ ваться фрачным. Вне строя офицеры

кавалерии носили вицмундиры, являв­ шиеся парадно-выходной, городской, а также бальной формой. У гусар виц­ мундир имел вид пехотного - такого же темно-зеленого цвета. Отличие со­ стояло в том, что обшлага были выкройные, воротник и обшлага расшива­ лись гусарскими кольцами из сутажа.

Колет офицера Екатеринославского кирасирского полка 1814-1817 гг. Россия Сукно П о с л е окончания наполеоновских войн французская армия, несмотря на поражение, оказала значительное влияние па русскую форму. Колет имеет узкое плечо со сборённой п р о й м о й , о д н о б о р т н у ю застежку на девять пуговиц по типу сюртуков дворцовых кирасир. Суконные колеты кирасир имитиро­ вали старинные кожаные колеты. Их шили вшой наружу с соблюдением всех правил пошива из кожи.

232

•

233

Портрет императора Николая I в вицмундире кавалергардског о полка 1852 ]'. Художник Франц Крюгер - 234

Мундир рядового роты дворцовых гренадеров 1835 г. Санкт-Петербург Сукно, золотный галун К 1 5-летней годовщине окончания Отечественной войны 1812 года из ветеранов гвардейских полков, геор­ гиевских кавалеров была создана от­ дельная часть для несения почетной караульной службы в Зимнем дворце. Принцип комплектования оставался неизменным до марта 1918 года. Униформа роты отличалась богатой расшивкой золотным галуном. Голов­ ным у б о р о м служила меховая медве­ жья шапка по образцу наполеонов­ ской старой гвардии, в этом сказалась приверженность императора Нико­ лая I франкомаиии в вопросах уни­ формы. Для расшивки мундиров был утвержден о с о б ы й галун - золотный с красной шелковой полосой. На л е в о м рукаве мундира углами вниз нашиты четыре галунных шев­ рона за 20-летнюю беспорочную 233

удучи хорошо образованным в военном деле, Николай I лично за­ нимался проблемами армии. Однако основное внимание императора привлекал внешний вид солдата, а не техническое оснащение войск. И до своего воцарения, и после Николай I принимал непосредственное учас­ тие в разработке образцов военной одежды. Его завораживали блеск и изящество мундира. При этом не учитывалось главное назначение мунди­ ра - защита от непогоды, обеспечение свободы движений и удобство при обращении с оружием в боевой обстановке. В основном же в военной форме за период 1825 - 1854 годов не произош­ ло кардинальных перемен. Вносилось множество различных декоратив­ ных элементов, направленных лишь на украшение мундира. Наиболее существенными нововведениями б ы л о появление в армейских частях однобортных мундиров и замена ранее используемых панталон с крага­ ми рейтузами, которые носили поверх сапог. В 1846 году для войск От­ дельного Кавказского корпуса ввели мундиры нового образца, пехота вместо фрачных мундиров получила полукафтаны, а кавалерия - корот­ кие куртки, заправленные в шаровары. За время царствования Николая I трансформации в основном подвергались головные уборы. Так, в 1844 - 1845 годах кивера повсеместно были замене­ ны касками. Исключение составляли только гусарские и уланские полки.

службу, установленные в 1820 году.

234

235

• 235

• 237

Мундир генерал-фельдмарша­ ла по форме лейб-гвардии Семеновского полка, принадлежавший светлейшему князю П.Х.Витгенштейну

Эполеты и аксельбант генерал-адъютанта Свиты Его Величества, принадле­ жавшие генерал-фельдмар­ шалу, светлейшему князю П.Х.Витгенштейну

1829- 1843 г. Россия Сукно, золотая нить

1829- 1843 гг. Россия Золотная нить, галун

П о с л е войн с Н а п о л е о н о м русская армия-победительница оказалась

Э п о л е т ы для о ф и ц е р о в и г е н е р а л о в

под влиянием п о б е ж д е н н о й армии

в русской армии б ы л и введены

в области обмундирования. В 1817

в 1807 году, у г е н е р а л о в п о л е и шейка

году все чины гвардии п о л у ч а ю т на

б ы л и з о л о т н о г о галуна с такими же

мундиры цветные лацканы п о о б ­

жгутами и б а х р о м о й .

разцу французских, так называемых

Вензелевые изображения - знак при­

«бардсповских м у н д и р о в » . Генерал-

надлежности к свите императора.

фельдмаршал П . Х . В и т г е н ш т е й н -

Петр Христианович Витгенштейн

главнокомандующий р у с с к о й а р м и и

б ы л у д о с т о е н чести н о с и т ь вензель

после смерти М.И.Кутузова, удалив­

Александра I в декабре 1825 года,

шись в отставку в 1829 году, д о н а ­

п о с л е смерти императора. Николай I,

шивает свой мундир по ф о р м е Се­

брат п о к о й н о г о монарха, взошедший

меновского полка с ф р а н ц у з с к и м

на п р е с т о л , пожаловал такие вензеля

лацканом.

солдатам и о ф и ц е р а м рот Его И м п е ­ р а т о р с к о г о Величества Преображенс­ к о г о и С е м е н о в с к о г о полков.

Мундир рядового лейб-гвардии Преображенского полка

П.Х.Витгенштейн п о л у ч и л право н о ­ сить в е н з е л ь как навечно з а ч и с л е н ­

1835 г. Россия Сукно

н ы й в с п и с к и роты, и б о службу на­ чинал в 1781 году в ч и н е сержанта

Начиная с 1814 года французское

в С е м е н о в с к о м полку.

влияние д о м и н и р у е т и в солдатских мундирах - т а к и е же зауженные плечи, а с 1817 года и фалды сшива­

236

ются по французскому образцу, то есть встык, не находя друг на друга. Для всех чинов гвардии вводятся мундиры л а ц к а н н о г о покроя, к о т о ­ рые застегивались на крючки. Первая гвардейская пехотная дивизия имела на лацканах, о т в о р о т а х фалд и клапанах па о б ш л а г а х б е л у ю с у к о н ­ ную выпушку в память о Гангутском сражении 1714 года. • 236

Портрет генерал-фелъдмаршала П.Х.Витгенштейна в вицмундире лейб-гвардии гусарского полка 1843 г. Художник Франц Крюгср Граф П.Х.Витгенштейн р о д и л с я в 1768 году, т р и н а д ц а т и л е т н и м б ы л зачислен сержантом в Семеновский полк. П о з д н е е с л у ж и л в л е г к о й кава­ лерии, где был шефом н е с к о л ь к и х гусарских полков. В 1812 году, п о с л е смерти М.И.Кутузова, П.Х.Витгенштейн был назначен г л а в н о к о м а н д у ю щ и м русской армии. С 1826-го г е н е р а л фельдмаршал, с 1829 года - в отставке по собственной просьбе, с 1834-го светлейший князь.

237

- 240

Мундир полковника лейбгвардии гусарского полка 1832 г. Санкт-Петербург Сукно, мех, галун, золотная пить Лейб-гвардии гусарский полк был сформирован в 1775 году. С самого начала служба в полку считалась од­ ной из самых престижных, что и со­ хранялось до марта 1918 года. Напри­ мер, император Николай II венчался в мундире гвардейских гусар. До 1844 года различать чины офице­ ров-гусар б ы л о д о в о л ь н о сложно. О с н о в н о е различие состояло в коли­ честве и ширине галуна, которым расшивались воротник и обшлага. И т о л ь к о в 1844 году появляются сво­ его рода гусарские погоны, плечевые шнуры со звездочками общеармейс­ кого типа. Ментики и д о л о м а н ы офицеров гвардейских гусар были украшены на груди б о л е е п л о т н о й расшивкой, чем у гусар-армейцев. Ментики в гвардии обшивались мехом соболя и л и бобра, в то время как в армейс­ ких частях на опушку ментика шел каракуль. 238

Кивер штаб-офицера гусарского великой княгини Ольги Николаевны полка, принадлежавший великой княгине Ольге Николаевне

• 238

Лядунка офицера герцога Лейхтенбергского гусарского полка

1845 г. Санкт-Петербург Кожа, сукно, серебряная нить

1847 г. Санкт-Петербург Кожа, серебро, золотный галун

До 1826 года и солдаты и офицеры гусарских полков носили кивера об­ щ е а р м е й с к о г о образца с этишкетом, с у л т а н о м и п р о ч и м и декоративны­ ми украшениями. В 1826 году гусары п о л у ч и л и кивера н о в о г о образца покрытые цветным сукном. Значи­ т е л ь н о и з м е н и л о с ь декоративное у б р а н с т в о г о л о в н о г о убора. Султан был заменен п о м п о н о м из крученой п л ю щ и л ь н о й капители. Офицерская кокарда у штаб-офицеров и генера­ л о в расшивалась по краю серебря­ ными блестками, в центре на геор­ гиевской лепте накладывался и м п е р а т о р с к и й вензель. По верхне­ му краю кивера крепились шнуры и при п о м о щ и костылька закрепля­ л и с ь па мундире, предохраняя от по­ тери г о л о в н о г о убора. С правой сто­ р о н ы г о л о в н о г о убора были распо­ л о ж е н ы но два «кордончика» с кистя­ ми. Бахрома генеральских кислей была собрана у основания и скручи­ валась из п л ю щ и л ь н о й канители.

Боеприпасы к стрелковому о р у ж и ю пистолетам и карабинам, гусары хра­ нили в лядунках из красной юфти. В эту кавалерийскую п а т р о н н у ю сум­ ку помещалось от 20 до 30 зарядов, носилась она через л е в о е п л е ч о под правой лопаткой. На передней части ремня крепилась розетка, от к о т о р о й на цепочках сви­ сали два протравника, вставлявшиеся в обойницы. На крышке лядунок в армии крепился двуглавый о р е л , а в гвардии - Андреевская звезда. • 239

Ташка офицера герцога Лейхтенбергского гусарского полка 1840 г. Россия, Санкт-Петербург Сукно, золотный галун Ташка представляла с о б о й кожаный карман, покрытый снаружи сукном п о л к о в о г о цвета с нашитым и л и вы­ шитым вензелем императора. Н о с и ­ лась ташка на п о я с н о й п о р т у п е е из красной кожи на т р е х ремнях, на двух других н о с и л а с ь сабля. 239

240

оследствия увлечения «мундироманией и украшательством» в цар­ ствование Николая I сказались в ходе Крымской войны 1853 - 1856 годов. Многие участники боев писали о недостаточном снабжении вещами и ору­ жием, большинство из них на себе ощутили все следствия беспечности и не­ предусмотрительности правительства. «...Солдат в то время был одет неудобно... На голове носили каску, которая на парадах и разводах способна была производить эффект на зрителя, но в военном отношении оказывалась совершенно непрактичной... В Нико­ лаеве нас встретил флигель-адъютант граф Левашев с распоряжением оставить каски в особых складах... Солдаты от души благодарят... за рас­ поряжение об оставлении касок... И то сказать, что шлемы не только не приносили нам пользы, но делали вред. От дождей и потом сильной жары каски скоробились, сжались до того, что едва держались на головах сол­ дат, давя их и сжимая до головной боли. Небольшой ветер - глядишь, и летят каски с голов. А чистка медных украшений, а сбережение чешуи, чтоб не разорвалась, да звенья не рассыпались, да шишак чтоб не сломал­ ся - разве мало это поглощало времени и труда?» - так писал 12 октября 1854 года один из офицеров 11-й пехотной дивизии П.В. Алабин. Но постепенно положение стало меняться к лучшему. К весне 1855 года была «...получена новая форма офицерского пальто. Хрулев поспешил себе сделать, и могли все последовать его примеру, но как серой летней мате­ рии в городе не оказалось, то сшили какие попало, и явились пальто зе­ леноватые, голубые и даже лиловые. Там на это не смотрели; даже солда­ там в одежде была полная свобода; суконные фуражки заменялись белыми и велено было не снимать их при встрече с офицерами», - вспоминал участник обороны Севастополя П.И.Степанов. Скорее всего, такой либерализм в вопросах униформы сложился под вли­ янием кавказских войск, прибывших на помощь городу. На Кавказе уже давно носили не парадную форму, а ту, которая была наиболее прибли­ жена к войне в горах. Солдаты и офицеры повсеместно носили папахи, черкески, фуражки, сюртуки. Императорская фамилия не стояла в стороне от всего происходящего. В декабре 1854 по года по именному указу Николая I был создан па средства фамилии полк в составе 4500 человек. Ответственность за создание полка возлагалась на министра уделов графа Л.АПеровского, он же был и первым командиром полка. И по внешнему виду, и по принципу комплектования полк существенно отличался от остальных частей. Набирался он из кресть­ ян северных губерний, преимущественно охотников, па добровольной ос­ нове. Обмундирование полагалось «максимально близкое к народной одежде». Состояло оно из полукафтана, напоминавшего армяк, широких шаровар, заправленных в высокие мягкие сапоги, и шапки с квадратным су­ конным верхом и барашковым околышем. Всем чинам полка разрешалось носить бороду. Офицерами в этот полк вступили многие известные люди России: ученые, писатели, общественные деятели (например, полковником был граф А.КЛолстой, капитанами - братья Жемчужниковы). Шефом полка стал сам император, шефами батальонов и рот - великие князья. В боевых действиях полк участия не принимал, но уже в 1857 году полу­ чил права «молодой гвардии» и стал называться лейб-гвардейским.

• 241

Лядунка офицера лейбгвардии уланского полка 1837 г. Россия Кожа, серебро, золотный галун -

242

Мундир поручика лейбгвардии уланского полка 1837 г. Россия Сукно, золотная нить Уланы - род легкой кавалерии, рас­ пространенной в Европе с XIV века. В России уланские полки появились в 1803 году, обмундирование и воо­ ружение их вначале были польского образца. В 1808 году уланская фор­ ма подверглась общеармейской уни­ фикации. Уланы получили темно-си­ нюю куртку с цветным лацканом. Всем чинам уланских полков пола­ гались эполеты, у нижних чинов из шерсти или беленого льна.

Шапка штаб-офицера уланского великого князя Михаила Николаевича полка, принадлежавшая великому князю Михаилу Николаевичу 1849 г. Санкт-Петербург Сукно, серебряная нить

В 1840-е годы уланы носили головные уборы, утвержденные в 1808 году. Это была высокая шапка с квадратным верхом, который у офицеров обши­ вался галуном. Шапки украшали се­ ребряные этишкетпые шнуры, репеек и круглый помпон.

242

243

•

243,244

Красный вицмундир офицера кавалергардского полка, принадлежавший императору Николаю I 1840 г. Россия Сукно, серебряная нить Эпоха Николая II в и с т о р и и в о е н н о ­ г о костюма о т л и ч а л а с ь п р е е м с т в е н ­ ностью. Армия н о с и л а м у н д и р ы , ут­ вержденные в п р е д ш е с т в о в а в ш и е царствования. В декабре 1748 года, по с л у ч а ю зак­ лючения с о ю з н о г о договора с Вели­ кобританией, о ф и ц е р а м кавалер­ гардского и к о н н о г о п о л к о в б ы л присвоен мундир по о б р а з ц у Life Guards -- алый с с и н и м и л и ч е р н ы м бархатным в о р о т н и к о м , а также ха­ рактерным для А н г л и и у г л о в ы м ши­ тьем на фалдах и о б ш л а г а х . За всю историю русского военного костю­ ма это, пожалуй, е д и н с т в е н н ы й п р и ­ мер а н г л и й с к о г о влияния. С начала X I X века красные вицмунди­ ры являлись б а л ь н о й ф о р м о й - в нее входили б е л ы е панталоны, чулки и башмаки с с е р е б р я н ы м и пряжками.

244

• 245

Генерал, состоящий по гвардейской пехоте, начальник конюшен и начальник императорских дворцовых телеграфов 1873 г. -

246

Мундир генерала лейб-гвардии Измайловского полка, принадлежавший императору Александру II 1859 г. Россия Сукно В 1850-е годы изменились гражданс­ кая мода. Фраки сменились сюртука­ ми, что нашло отражение в поенной одежде. Гвардейские мундиры, при изменении покроя, сохранили при­ сущие им декоративные элементы: орнаментальное золотное шитье, лацкан, клапана па обшлагах. С 1855 года па офицерских мунди­ рах повседневной формы вводятся погоны, до этого они нашивались только на шипели. С парадной фор­ мой продолжают носить эполеты.

Мундир штабс-капитана 1-го пехотного короля Неanолитанского полка 1858 г. Россия Сукно

245

о время царствования императора Александра II в России произошли значительные воешю-политические события и социальные преобра­ зования. В ходе осуществления реформ, проведенных при участии военного мини­ стра графа Д.А.Милютина, были ликвидированы военные поселения. За­ прещены телесные наказания. Существенно была перестроена система ком­ плектования армии. В 1874 году принят «Устав о воинской повинности», отменивший установленные еще Петром I рекрутские наборы. Срок служ­ бы в армии сократился с двадцати пяти лет до шести лет в строю и девяти лет - в запасе. Тяжелые уроки Крымской войны 1853 -1856 годов заставили правительство серьезно заняться техническим переоснащенисм армии. По традиции воен­ ные реформы начались с нововведений в униформе. Об обилии изменений в обмундировании в период 1856 - 1859 годов пишет Е.А.Штакеншпейдер: «Одно только приводит в недоумение - это беспрерывные перемены фор­ мы военных. В Петербурге, кажется, нет двух офицеров одного и того же полка, одинаково одетых: один уже в повой форме, другой - не успел еще себе сшить, а третий уже в самой новейшей».

стр.206

Армейская пехота получает такие же, как у гвардейцев, полукафтаны двубортные, па шести пуговицах. От гвардейских они отличались от­ сутствием лацкана и обшлажного клапана. В 1873 году двубортные мундиры были заменены одноборт­ ными, па девяти пуговицах. Данный мундир имеет па воротнике и об­ шлагах з о л о т н о е шитье, положенное полкам, шефами которых были цар­ ствующие особы. Белые выпушки свидетельствуют о том. что этот полк в свое время был морским типа морской пехоты.

246

рансформация униформы во второй половине 1850-х годов нача­ лась с замены фрачных мундиров на полукафтаны. Во всех войсках б ы л и введены двубортные мундиры и у п р о щ е н н ы е в отделке вицмундиры, ко­ торые в 1872 году б ы л и заменены о д н о б о р т н ы м и . Верхней одеждой всех чипов стали шипели. Нижние чины и офицеры кавалерии получили белые п о л о т н я н ы е кители, вначале как р а б о ч у ю форму, а впоследствии и как повседневную. В 1862 году кардинально меняется тип г о л о в н о г о убора - в в о д я т с я кепи высотой 11-12 сантиметров с з а д и , спереди - 6-8 сантиметров. При параде о н о украшалось султаном и гербом. В том же году для занятий гимнастикой

• 247

Каска тамбурмажора лейбгвардии Преображенского полка е

184 )- 1859 IT Россия Кожа, конский полос, латунь В п е р в ы е каски для а р м е й с к о й и гвардейской п е х о т ы в б ы л и введены 1844 году. В 1845 году каски б ы л о п р е д п и с а н о н о с и т ь и генералам. С 1849 года ф о р м а касок изменяется: для их и з г о т о в л е н и я вместо кожи ис­ п о л ь з у ю т фетр.

вводятся белые льняные рубахи-гимнастерки. В дальнейшем они с т а л и ос­

П о с л е в в е д е н и я касок армия п р е о б ­

новной формой одежды нижних чинов.

разилась. П р е ж н и е г о л о в н ы е уборы -

В войсках южных военных округов и Донском казачьем войске б ы л о раз­ решено ношение белых чехлов на фуражках и кепи, а в Кавказском и Тур­ кестанском военных округах слали н о с и т ь кожаные штаны-чембары из овечьей или козьей кожи, которые, по поверьям, предохраняли от змей. В 1869 году устанавливается о с о б ы й тип формы - походная форма. В свя­ зи с этим проводится четкая регламентация всего обмундирования и поря­ док его ношения, с ежегодным утверждением и оповещением всех о нем.

кивера и шапки - с о х р а н и л и с ь т о л ь ­ ко у гусар и у л а н . Каски с с у л т а н а м и б ы л и п о л о ж е н ы г в а р д е й с к и м п о л к а м и армейским г р е н а д е р а м . Н о с и л и их при парадной ф о р м е . Музыканты имели султаны к р а с н о г о цвета, все о с т а л ь н ы е - ч е р ­ н о г о , кроме генералов, у которых они были белые.

Форма отныне подразделялась на городскую, парадную, праздничную, вос­

• 248

кресную, повседневную и походную.

Мундир гвардии

В результате военных реформ I860 - 1870-х годов была введена действи­ тельно удобная походная форма. Парадный вариант потерял свое самодов­ леющее значение.

тамбурмажора лейбФинляндского полка

1879 г. России Сукно, з о л о т а я им i ь Т а м б у р м а ж о р ы п о я в и л и с ь в русской а р м и и в 1815 году, ч т о б ы л о одним из п р о я в л е н и й ф р а н ц у з с к о г о влия­ ния. В 1881 и м п е р а т о р Александр III го/iy о т м е н и л э т о т чип. От о с т а л ь н ы х музыкантов тамбурма­ ж о р ы о т л и ч а л и с ь б о л е е б о г а т о й рас­ шивкой мундира и п л о с к и м и з о л о т н ы м и кисточками, к о т о р ы е п р и к р е п л я л и с ь на каждую пуговицу.

247

248

среход к всеобщей воинской повинности и увеличение личного со­ става армии в царствование Александра II повысили расходы на обмундиро­ вание, что заставило военное ведомство искать пути к их снижению. Появ­ ление швейных машин и установление стандартных размеров и ростов положили начало индустриальному, более дешевому способу производства обмундирования. Согласно «Положению о вещевом интендантском довольствии» все пред­ меты подразделялись на два вида: срочные, отпускаемые регулярно через определенное время, и предметы разовой выдачи, которые являлись соб­ ственностью части и эксплуатировались до полного износа. Предметами первого типа являлись вещи годовые, то есть те, на которые был установ­ лен срок ношения. Ко второму типу относились пуговицы, гербы, кокар­ ды. Их выдавали либо предметами, либо деньгами. Во время войн снабжение осуществлялось сверх установленных норм. Могли выдаваться дополнительные вещи, по исключительно с особого высочайшего разрешения, то есть с соизволения самого императора.

250

• 249

Каска

конного

• 250

офицера полка

лейб-гвардии

Обер-офицер лейб-гвардии конного полка в дворцовой форме

1878- 191-1 IT. Россия Золоченая латунь

1874 г.

В 1846 году для к и р а с и р вводят ме­ таллические каски по п р у с с к о м у о б ­

J 251

разцу. В соответствии с п р и к а з о м

Дворцовая форма рядового кавалергар дског о ) г ол к а

1875 года они несколько видоизме­ няют свою форму, приказ же 1878

1878 г. Россия Сукно, белый металл

года придает им окончательный вид. Колпак невысокий, п о л у с ф е р и ч е с ­

Э т а ф о р м а в 1837 году б ы л а введена

кий, фигура орла - с высоко подняты­

для двух г в а р д е й с к и х полков: конно­

ми крыльями. Полковые различия с о ­

го и к а в а л е р г а р д с к о г о . О т л и ч и е меж­

стояли в цвете орла и п о д б о р о д н о г о

ду н и м и с о с т о я л о в украшении супер-

ремня.

в е с т а . У ч и н о в к о н н о г о п о л к а э т о был

Такие каски без и з м е н е н и я с о х р а н и ­

г о с у д а р с т в е н н ы й г е р б , а у кавалергар­

лись до П е р в о й м и р о в о й войны.

д о в - А н д р е е в с к а я звезда. Н а д е в а л а с ь эта ф о р м а исключитель­ н о п р и н е с е н и и караульной службы в З и м н е м д в о р н е , отсюда и название д в о р ц о в а я . Д о 1918 года о н а практи­ ч е с к и не изменялась, кроме покроя колета. Д в о р ц о в а я ф о р м а состояла из каски, колета, супервеста, л о с и н и ботфортов.

249

251

•

252

•

Кепи генерал-фельдмаршала по форме лейб-гвардии Грод­ ненского гусарского полка, принадлежавшее императору Александру II 1880 г. Россия СУКНО, золотым галун, перо

1880 Г.Россия Сукно, золотиая нить

В 1862 году парадным н повседнев­ ным головным убором гусар стано­ вится кепи французского образца. При парадной форме на кепи носили султан (у генералов из бело-оранже­ вых перьев) п герб с Андреевской звездой - в гвардии. •

Реформа 1855 года изменила вне­ шний облик гусарских полков. Вмес­ то вицмундиров и курток были вве­ дены венгерки. От доломанов парадной формы - они отличались более простыми шнурами, при .-пом зимние венгерки обшивались мехом. Впервые венгерки, для ношения вис строя, появились еще при импера­ торе Павле 1 в 1797 году. Их шили из CVKIKI такого же цвета, что и ментик. В 1803 году, при Александре 1. вен­ герки вышли из употребления. С 1855 года штаб- и обер-офицеры гусарс­ ких полков получили венгерки, похо­ жие па павловские, в качестве зимней одежды.

253

Лядунка офицерская лейбгвардии гусарского полка, принадлежавшая императору Александру И 1879 г. Россия Кожа, золотный галун, серебро Лядунки, или патронные сумки, гу­ сарских полков, как правило, делали из красной кожи, перевязь обшивали обычным портупейным галуном. На гвардейские офицерские перевязи использовался галун особого рисун­ ка, установленного еще при Павле I. 252

253

254

Летняя венгерка генералфельдмаршала по форме лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, принадле­ жавшая императору Александру II

В 1856 году вместо курток и венге­ рок были введены летние и зимние венгерки, похожие по покрою па доломан и ментик, по отличавшиеся отделкой. Филигранный шнур был заменен обычным, четырехгранным. Зимняя венгерка была оторочена черной смушкой. Все вышесказан­ ное касалось лишь двух полков: лейб-гвардии гусарского и лейбгвардии Гродненского гусарского. В дальнейшем никаких серьезных изменений в униформе гусар не происходило, военные реформы 1881 -1883 годов па них не отра­ зились.

254

марте 1881 года на российский престол вступает Александр III, продолживший военные реформы. Был взят курс па повышение боеготовнос­ ти п строжайшей экономии расходов. Военная реформа, проведенная гра­ фом П.С.Ванновским, в основном носила оборонительный характер, ибо сам император по своему характеру был склонен к мирному разрешению кон­ фликтов, за что его и называли царем-миротворцем. В своем манифесте от 29 апреля 1881 года Александр III выдвинул на пер­ вый план «поддержание порядка и власти, наблюдение строжайшей спра­ ведливости и экономии. Возвращение к исконным русским началам и обеспечение повсюду русских интересов». В ходе реформы 1881 - 1883 годов было увеличено количество строевых частей, улучшено их вооружение. За счет сокращения срока действитель­ ной военной службы до четырех лет повысилась численность населения, обученного военному делу. Вся кавалерия, за исключением гвардии, подверглась реформированию по американскому образцу - она стала однородной, способной вести боевые действия как в пешем, так и в конном строю. Значительно изменился и внешний вид армии. Военный министр генерал П.С.Ванповский и Александр III упростили покрой военного мундира. Он стал более скромным, практичным и удобным в ношении. Покрой его был приближен к русскому национальному костюму. Новый мундир был про­ сторным, имел вид куртки с запашным бортом без пуговиц. Глубокий за­ пах спереди и складки сзади - элементы, характерные для народной верх­ ней одежды, типа поддевки или зипуна. Покрой обеспечивал солдату не только свободу в движении, но и тепло и удобство. Затяжной шнур на лифе куртки позволял в зимнее время поддеть под пего фуфайку. Основ­ ным преимуществом нового мундира являлось то, что его легко было по­ догнать по фигуре. При мобилизации или наборе в армию он мог выда­ ваться в готовом виде. Новая форма, с некоторыми отличиями, была распространена во всей ар­ мии. Удобство в ношении, легкость подгонки были положительными каче­ ствами мундира. Однако отмена декоративных элементов, простота формы вызвали новую проблему - негативное к ней отношение. Это явилось отри­ цательным результатом реформы. Сам же император с большим удовольствием и умением носил форму, которая полностью соответствовала его характеру и внешнему виду. Вот как описывает художник А.Н.Бенуа свою встречу с Александром III: «Меня поразила его «громоздкость», его тяжеловесность и величие. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием па на­ циональный характер, ее угрюмая простота и, хуже всего, эти грубые са­ пожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем это забывалось, до того самоё лицо го­ сударя поражало своей значительностью».

- 255

Мундир генерала 27-го дра­ гунского Киевского князя Николая Максимилиановича полка, принадлежавший князю Николаю Максимилиа­ новичу Романовскому, герцогу Лейхтенб ер г с кому 1890 г. Россия Сукно, золотная нить Во время правления императора Александра III все армейские гусар­ ские и уланские полки переформиро вываютея в драгунские и получают единообразное обмундирование, от личающееея от пехотного формой обшлага и расцветкой воротников и Обшлагов. Реформы 1881 - 1883 годов были поддержашя далеко пе всеми офи­ церами. Многие из них, особенно в кавалерии, уходили в отставку с правом ношения мундира старого образца. Резко сократилось число поступавших в военные училища. Одним из первых пострадал от новой реформы генерал-адъютант Свиты Его Величества князь А.И.Варятинский, который за отказ от ношения -мужицкой одежды» был выслан в Париж без права возвращения в Россию.

255

257

256

• 256

• 257

Шапка генерала 27-го драгун­ ского Киевского принца Валлий­ ского полка, принадлежавшая принцу Уэльскому, с 1902 года королю Англии Эдуарду VII

Рядовой лейб-гвардии Пр е о бр ажен с к ого полка 1900 г. - 258

1895 г. Санкт-Петербург Сукно, каракуль

Лядунка офицера армейской кавалерии

Парадным головным убором в дра­ гунских полках служили барашковвш шапки с овчинным околышем и суконным верхом. Генеральские шапки отличались нашитым поверх дна генеральским галуном. До 1897 года полки можно было различить по цвету верха.

Конец XIX - начало XX н. Россия Кожа, золотыми галун, металл

Шапка рядового 6-го гренадерского Таврического великого князя Михаила Николаевича полка 1905 г, Россия Сукно, искусственный мех К концу X I X века вся армейская и гвардейская пехота имела единооб­ разную форму. Парадным головным убором была круглая шапка из черной мерлушки (у нижних чинов допускался искус­ ственный мех) с темпо-зелепым су­ конным верхом. Отличие гвардей­ ской пехоты состояло в том, что на шапках вместо орла крепилась звезда ордена Андрея Первозванного. 258

260

259

• 259

Знаки офицерские гвардей­ ской пехоты 1883- 1907 гг. Россия Позолоченная латунь, сукно В 1855 году офицерские знаки были отменены и с о х р а н и л и с ь только для обер-офицероп в П р е о б р а ж е н с к о м п Семеновском полках как дань тра­ диции. Однако в 1883 году, по слу­ чаю 200-лстнего юбилея со дня формирования этих полков, право ношения знаков получили и штабофицеры, тогда же па знаках появи­ лись и юбилейные даты: <> 1б83'> год формирования полков; <• 1850» 150-летний юбилей сражения под Нарвой, «1883» - 200-летие со дня формирования.

262

• 262 Фуражка-бескозырка рядового 6-го гренадерского Таврического великого князя Михаила Николаевича полка

• 260 Эполеты генерала от кавалерии 1884 г. Санкт-Петербург Позолоченная латунь, сукно Такая ф о р м а эполет была знаком различия для о ф и ц е р о в кавалерийс­ ких полков с 1827 года до р а с ф о р ­ мирования царской армии в 1918 году.

1903 г. Россия Сукно Фуражка - повседневный головной убор нижних чинов. Бескозырки были введены в армии в 1811 году. Бескозырка такого типа была утверждена в 1881 году.

J 261

Рядовой Семеновского 1900 г.

лейб-гвардии полка

263

• 263

Мундир полковника 3-го дра­ гунского Сумского наследного принца Датского полка 1900 г. Россия, Москва Сукно, з о л о т а я нить

По восшествии па престол импера­ тор Николай II, учитывая недоволь­ ство в офицерской среде предше­ ствующими реформами, утвердил ряд приказов, призванных украсить внешний вид армейской кавалерии. В 1897 году для драгунских полков были введены двубортные мундиры на пуговицах. Мундиры стали шить в талию, «юбка» пришивная, сзади появились трехфестопные карман­ ные клапаны. В том же году был унифицирован цвет приборного сукна в кавалерийских дивизиях по образцу пехотных. Первый полк имел красный цвет, второй - синий, третий - белый.

Мундир унтер-офицера 3-го драгунского Сумского наслед­ ного принца Датского полка 1905 г. Россия Сукно, золотный галун У унтер-офицера и полковника дра­ гунского полка крой мундира едино­ образен. Мундир высшего офицера украшает золотпое шитье на вороте, обшлагах, а также и эполеты. Исполь­ зовавшиеся в России как знаки разли­ чия офицерских чинов с 1808 года, обер-офицерские эполеты были без бахромы, штаб-офицерские - с бах­ ромой толщиной в 5 миллиметров, генеральские эполеты имели бахрому толщиной до 10 миллиметров. В 1827 году для офицеров кавалерий­ ских полков (кроме кирасир) были введены эполеты по французскому образцу с металлической чешуйчатой шейкой и таким же полем. Функцио­ нальное назначение металлических эполет состояло в защите плеча всад­ ника от рубящих ударов. Эполеты были частью мундира русского офи­ цера до 1918 года.

о сменой царя в России, как правило, менялась и военная форма. Однако после смерти Александра III этого не произошло. До 1897 года она не подверглась каким-либо изменениям, за исключением восстановления не­ которых декоративных деталей. В 1897 году была проведена унификация приборных цветов - лацканов, воротников, обшлагов - в кавалерии, по образцу пехотных полков. Был изменен покрой мундира, он стал двубортным, с шестью пуговицами, кар­ манными клапанами и выпушками. Развитие военной техники и оружия к концу XIX века коренным образом изменило тактику ведения боевых действий. Сомкнутый строй сменился рассыпным. Широко распространилась позиционная война. Эти новые бо­ евые условия вызвали изменения и в форме. С полевого походного обмун­ дирования стали исчезать яркие расцветки. Появилась новая форма одеж­ ды - зеленая, защитного цвета, целью которой было сделать войска менее заметными на фоне местности. Впервые защитные цвета обмундирования были введены в английской ар­ мии в 1895 году в качестве тропической колониальной формы, а в 1904-м, после англо-бурской войны, приняты в качестве основного цвета для по­ ходной формы. Русская армия не спешила перенимать этот опыт, она вступила в русскояпонскую войну еще в форме ярких расцветок. Но уже в апреле 1904 года технический комитет при Главном интендантском управлении представил на утверждение образец защитного обмундирования для войск действую­ щей армии на Дальнем Востоке. Она была коричнево-серой - по цвечу рас­ тительности и почвы в Маньчжурии. Новое обмундирование поставлялось лишь вновь прибывшим батальонам. В остальных частях в боевой обста­ новке белые гимнастерки пришлось перекрашивать. Доходило до смеш­ ного - главнокомандующий А.Н.Куропаткин издал специальный приказ: «Пореже стирать рубахи, дабы они больше походили под цвет местности».

-265

Урядник лейб-гвардии казачьего Его Величества полка 1900 г. _| 266

Шинель унтер-офицера 3-го драгунского Сумского наслед­ ного принца Датского полка 1905 г. Россия Сукно

• 264

Мундир полковника 3-го дра­ гунского Сумского наследного принца Датского полка (вид сзади)

Шипели появились в русской армии при императоре Павле I в 1797 году как верхняя одежда для нижних чи­ нов армейской пехоты и кавалерии. Сшитые из грубого сукна серо-ко­ ричневого цвета, они имели стоячий воротник и пелерину другого цвета. В 1801 году пелерина была отменена. Настоящий вид шинель приобрела в 1859 году, когда стоячий воротник был заменен на отложной.

1900 г. Россия, Москва Сукно, золотная нить

265

• 267

Мундир генерала Образцовой офицерской кавалерийской школы, принадлежавший генералу от кавалерии А.А.Брусилову 1912 г. Санкт-I [етербург Сукно, з о л о т а я нить, галун

Русский военный деятель А.А.Бруси­ лов родился в семье потомственных военных, В 1872 году он окончил Пажеский корпус. Участвовал в рус­ ско-турецкой войне 1877-1878 годов на Кавказе. С 1906 года - генерал-лей­ тенант, командир 2-й гвардейской кавказской дивизии. В 1912 году Брусилов получил звание генерала от кавалерии. В начале Первой мировой войны ко­ мандовал 8-й армией, с марта 1916 года - Юго-Западным фронтом, войска которого осуществили блес­ тящий (знаменитый Брусиловский) прорыв Австро-Германского фронта. Незадолго до Первой мировой вой­ ны А.А.Брусилов возглавлял Образ­ цовую офицерскую кавалерийскую школу, где офицеры армейской и гвардейской кавалерии повышали боевую и теоретическую подготов­ ку. И курсанты и преподаватели были одеты в мундиры гусарского образца. Мундир состоял из летней и зимней венгерок и расшитых суконных рей­ туз -чакчир. Гусарский мундир тако­ го образца был утвержден в 1856 году в царствование Александра П. Не затронутый реформами Алексан­ дра III 1881 - 1883 годов, он просуще­ ствовал до марта 1918 года. Зимнюю венгерку носили за плечами, на спи­ не, а не на левом плече. Это было свя­ зано с введением капсульного огне­ стрельного оружия, На лядупочной перевязи крепилась капсульная сумка. Находилась она как раз па левой сто­ роне; соответственно это и затрудня­ ло доставапие капсул и заряжение оружия.

268

Лишь форма нагрудной расшивки была разной: в гвардейских полках оконечники расшивки имели две свисающие петли, армейские пол­ ки - трилистник. Офицерские мундиры отличались от солдатских расшивкой из золотной нити. Доломаны обер-офицеров рас­ шивались только шнурами простого или квадратного сечения, а в некото­ рых полках - филигранным. Этот шнур плели из шести шнурков, опле­ тенных металлической нитью. Штаб-офицерские доломаны были украшены обшивкой из специально­ го гусарского галуна с особым ри­ сунком в виде зигзага.

• 268

Мундир полковника 1-го гусарского Сумского короля Датского полка (вид сзади) 1910 г. Россия Сукно, золотная нить Приказ Николая II 1907 года восста­ новил для армейских и гвардейских частей «мундиры времен царствова­ ния императора Александра II». Ар­ мейским гусарским и уланским пол­ кам были возвращены прежние, исторические названия. По покрою мундиры армейских и гвардейских гусар не отличались.

• 269

Полковник М.А.Блохин, командир 17-го гусарского Черниговского великой княгини Елизаветы Федоровны полка 1909 г.

269

педующим этапом преобразований военного костюма стало введение новой парадной формы в 1908-1909 годах. В приказах 1907 года Николай II повелел: «Восстановить гвардейским час­ тям пехоты, артиллерии и саперам мундиры времен царствования Алексан­ дра II» и «для армейской пехоты, для всех частей артиллерии и инженерных войск установить двубортный мундир и ровным образом и форма обмунди­ рования армейской кавалерии подлежит изменению». Реформы вернули к жизни нарядную, эффектно укра­ шенную военную форму 1870-х го­ дов. И только драгунские полки полу­ чили мундиры нового покроя. О н и были темно-зеленого цвета и похо­ жи на колеты гвардейских кирасир. Особенно сильно изменились голов­ ные уборы гвардейской пехоты и ар­ мейской кавалерии. Новый головной убор пехотинцев, введенный в 1909 году, имел вид кивера, у офицеров

270

Фуражка офицера 4-го лейбдрагунского Псковского импе­ ратрицы Марии Федоровны полка 1912 г. Санкт-Петербург, мастерская П.И.Фокина Сукно, кожа

Так же как и фуражки нижних чинов, офицерские были введены в 1811 году - только с козырьком. Форма их почти не менялась целое столетие. О с о б ы м т и к о м отличались так назы­ ваемые «фокинскис» фуражки, изго­ товленные в мастерской поставщика императорского двора Петра Фокина, форму которых не могла повторить ни одна из мастерских, существовав­ ших в России. Металлическая кокарда на фуражках офицеров была введена в 1843 году, она соответствовала тканым кокардам па шляпах штаб- и обер-офицеров.

обтянутого сукном, у нижних чинов -

J 271

из черного фетра. Он был украшен

Мундир подпоручика 6-го гренадерского Таврического великого князя Михаила Николаевича полка

подвесами, арматурой, султаном или кистью. Армейские драгуны получи­ ли каски с поперечным волосяным гребнем: черным - у драгунских пол­ ков и белым - у полков, бывших ра­ нее кирасирскими. Музыканты всех

270

J

полков имели красные султаны. Шапки гвардейцев были из барашкового меха со шлыком полкового цвета, как правило, по цвету погон. В 1912 году для нижних чинов всех родов войск была введена суконная гимнастерка защитного цвета. Также были установлены погоны нового об­ разца - двусторонние. Шили их так, чтобы можно было перекрашивать (если они выгорали), то есть внешним швом. К 1913 году возникла проблема экономии средств, отпускаемых на обмун­ дирование. Сроки ношения парадной формы в России были короткими, в основном же носились шинель или гимнастерка, и военные склады были заполнены невостребованным обмундированием. Выходом из создавше­ гося положения являлось введение единого типа обмундирования, при­ годного для военного и мирного времени. Техническая комиссия военного министерства получила задание импера­ тора разработать новые образцы путем добавления каких-либо украше­ ний на существующую походную форму. Причем выбор украшений был предоставлен на усмотрение самих полков. На основании всех отзывов была установлена новая форма: суконная гимнастерка с пристежными лацканом, воротником и обшлагами. Головным убором служила папаха из барашка или искусственного меха. У офицеров декоративные элементы крепились на кителе. Новое обмундирование успели получить всего девять полков. Дальнейше­ му проведению реформы помешала Первая мировая война.

1913 г. Россия Сукно, золотпая нить

После возвращения формы «времен царствования императора Александра II» армейские гренадеры получают дву­ бортные мундиры с красной выпуш­ кой по борту, а с 1912 года вводятся клапаны обшлагов красного цвета. В результате военной реформы 1907 - 1913 годов в гвардии и кавале­ рии были введены парадные голов­ ные уборы, В армейской пехоте фуражка была и повседневной, и па­ радной. Отсутствие парадных голов­ ных уборов и обусловило появление нагрудных знаков для офицеров пе­ хоты, надписи на которых соответ­ ствовали надписи па знаках за воен­ ное отличие па головном уборе.

271

•

272

Мундир капитана 38-го пехотного Тобольского полка 1913 г. Россия Сукно, золотая нить Военная р е ф о р м а 1 9 0 7 - 1 9 1 3 годов себя не оправдала. К о р о т к и й с р о к службы прицел к тому, что а р м е й с к и е склады были забиты парадным обмун­ дированием, к о т о р о е н о с и л о с ь н е более двух месяцев в году. В 1913 вод\' была утверждена единая ф о р м а для м и р н о г о в р е м е н и . Повсед­ невной ф о р м о й были кителя и гим­ настерки, а в дин п а р а д о в на них пристегивали цветные в о р о т н и к и , лацканы и обшлага.

Сюртук штабс-ротмистра 3-го драгунского Сумского наследного принца Датского полка 1899 г. Россия. Москва СУКНО

Сюртук был обмундированием рус­ ской армии почти полтора столетия. С 1761 года .длинные, ниже колена сюртуки были п о х о д н о й и повседнев­ ной ф о р м о й о ф и ц е р о в п е х о т н ы х войск. В начале XIX века сюртуки получили и кавалеристы. Сюртуки носили как с п о г о н а м и , так и с эполетами. П р и э п о л е т а х о ф и ­ церы надевали д л и н н ы е рейтузы по­ верх сапог, и эта ф о р м а называлась визитной. До 1845 года вместе к сюртуку пола­ галась шляпа, а после - каска без сул­ тана либо фуражка. Сюртук являлся о с н о в н о й одеждой русской а р м и и до ее р а с ф о р м и р о в а н и я правительством большевиков в марче 1918 года.

273

•

273

Каска детская офицера лейбгвардии конно-гренадерского полка, принадлежавшая наследнику цесаревичу и великому князю Алексею Николаевичу 1912 г. Санкт-Петербург, мастерская П.И.Фокина Кожа, к о н с к и й волос, сукно

Конно-грепадеры имели обмундиро­ в а н и е п о о б р а з ц у у л а н с к и х полков, т о л ь к о т е м н о - з е л е н о г о цвета. О т п р о ­ чих полков г в а р д е й с к о й к а в а л е р и и о н и о т л и ч а л и с ь п а р а д н ы м и касками с в о л о с я н ы м и валиками и к р а с н о й суконной лопастью, стилизованными под «потемкинские» каски п е р и о д а 1 7 8 6 - 1 7 9 6 годов.

Ефимова Луиза Владимировна А л е ш и н а Татьяна Степановна Самонин Сергей Юрьевич

КОСТЮМ В РОССИИ X V - Н А Ч А Л О X X ВЕКА

Корректор Ю.П. Баклакова Вёрстка Т.Э.Уянц, О.А.Волчков Лизензия №063832 от 05.01.95 г. 125319, Москва, ул. Черняховского, 4а Тел. 151-35-12

О ф о р м л е н и е и макет Г.Б.Лукашевич Ф о т о с ъ е м к а Ю.Г. и О.Ю. Г р и г о р о в ы х Художественный редактор Н.Г. Дреничева

Авторы выражают б л а г о д а р н о с т ь сотрудникам отдела тканей и костюма Г И М А.В. Горячевой и Н.В. С у э т о в о й за участие з т е х н и ч е с к о й п о д г о т о в к е данного альбома

О т п е ч а т а н о в т и п о г р а ф и и N E O G R A F I A a.s., Словакия ISBN

5-88896-042-Х

© И з д а т е л ь с т в о «Арт—Родник», Москва, 2000 © Л.В. Ефимова, Т.С. А л е ш и н а , С Ю . С а м о н и н , текст, 2000 © Г.Б. Лукашевич, о ф о р м л е н и е и макет, 2000